아름다운 문양이 직조되어 있는 신라에서 생산되었던 비단.

신라시대 사용된 명주의 한가지.

변화능직의 일종이고 여러 종류의 능선을 조합시켜 변회시킨 능조직.

어떤 방향에 있는 1 또는 1 이상의 능선과 이것과 반대 방향에 있는 능직을 그림에 표시한 바와 같이 조합하여 얻은 것이며 파능직의 오른쪽 방향인 것과 왼쪽 방향인 것을 2개 조합한 것이므로, 파능직의 변종이라고 생각할 수도 있다. 즉 방향이 반대되는 2개의 능선을 겹쳐 조직 점을 없앤 조직이므로 파능직의 변형과 비슷하다. ① 조직을 만드는 법 : 그림에 표시하는 것처럼 하여 만든다(중합법). ② 유도된 조직의 1순환의 실의수 : 원조직의 실의 수×조합하는 능선의 수, 2/2, 3개 조합은 4×3=12올 즉 12올로서 순환한다).

적어도 1개층이 섬유로 된 직물로 구성되어 있는 2개 이상 층으로 구성된 직물로 부가적인 접착제를 사용하거나 1개이상의 층이 접착 성질을 갖도록 하여 층간을 단단히 결합시킨다. →라미네이트 직물

일반적으로 미술, 조형 미술과 같은 의미. 예술 전반을 두가지로 대별하면 음악, 문예, 연극, 무용 등의 시간적 예술을 뮤즈적 예술이라고 하고 회화, 조각, 건축, 공예 등의 공간적 예술을 총칭하여 조형 예술이라 한다. 조형 예술은 형상 예술과 공간 예술로 나누어지며 전자는 회화, 조각 등의 재현 예술을 말하고, 후자는 건축, 공예 등의 추상적 공간을 다루는 예술을 말한다.

전체적으로 조화가 되고 통일된 진열. 앙상블(ensemble)이라는 것은 연극 용어로 「연극이 전체적으로 하나로 잘 정리되어 있고, 특히 배우의 연기가 모두 잘 어울려서 조화되는 것. 또는 그런 효과를 올릴 정도로 통일성이 있는 것」을 의미한다. 진열의 경우에도 상품 각각의 특징을 살리면서 관련된 상품과의 조화를 충분히 고려하여 전체적으로 최대한의 효과가 나도록 하는 것이 요구된다.

「총판매 이익액」의 일본식 명칭.→그로스 마진, 그로스 프로핏

족제비는 세계에 약 175종류가 있다. 밍크(mink), 담비(ermine), 오소리(wolverine) 등은 그 보기이다. 모피 공업에서는 이들의 털가죽으로 외의나 목도리 등을 만든다. 섬유공업에서는 이들의 털이 가늘고 부드럽기 때문에 고급 제품에 쓰고 있다. 값은 이들 섬유의 색과 혼용도에 따라 정해진다.

1884년에 면사와 면포에 머서화 가공을 개발한 과학자. 상온에서 수산화 나트륨 용액을 면포에 대었을 때 면포에 외견상 경·위사 방향으로 모두 줄어 들고 탄탄해 보이며 반투명하게 놀랄만한 변화가 있음을 발견하고 연구를 계속한 결과 면포를 수산화 나트륨으로 처리하면 염료와의 친화성이 증가함을 규명하였다, 그러나 그가 이것을 발견한후 46년이 지난 1890년까지는 별다른 진전을 이루지 못했고 실제 응용은 1890년 Horace Lowe의 노력에 의해 그의 공장에서 시작되었다.

머천다이징의 일종으로 색, 소재, 스타일의 기본적인 존에 의해 상품을 분류하여 전체의 상품군을 한꺼번에 출고하는 판매정책을 말한다. 개개의 상품 특성보다 전체의 이미지가 더 특징적인 경우 사용되는 상품 기획법으로 단품 한 개씩을 판매하기 보다 코오디네이션하여 여러 벌을 한 번에 판매하는 것이 효과가 있다고 생각되는 경우에 주로 사용된다.

크고 둥근 꼬투리를 가진 만숙된 면으로 섬유 길이 24㎜, 조면율은 31% 정도 된다.

리오 그란데(rio grande)면의 변종으로, 섬유 길이 19.2㎜, 조면율은 33% 정도 되며 주요 산지는 알라배마주다.

미국의 중부 및 남부의 면화 지역에서 재배되는 큰 꼬투리를 가진 만숙면으로 섬유 길이 15.4㎜, 조면율은 30% 정도 된다.

밧줄로 사용되는 미국 중부 지방에서 나오는 마 섬유.

경사를 개구시키기 위하여 경사를 꿸 수 있는 작은 구멍이나 고리를 가진 부품으로서, 제직 때 경사 올 수만큼의 종광이 필요하게 된다. 종류로서는 실 종광, 유리종광, 철사 종광, 판금종광 등이 있는데, 실종광은 주로 모직용으로 옛날부터 쓰이고, 역직기에는 철사종광(wire heald)이 보편적으로 쓰인다.

개구 장치의 종류에 따라 자카드직에 사용하는 무늬 종광, 태핏이나 도비직에 사용하는 평종광으로 나눌 수 있으며, 무늬 종광에는 위로는 마사에 아래로는 링고우에 연결되는 환이 있고 편종광에도 상하에 좀더 큰 환이 있어 종광 틀에 고정하기 위한 철 조각 롯드를 꿰게되어 있다.

학명을 트라키카푸스 엑셀사 웬들(trachycarpus excelsa wendl)이라고 하는 종려과의 섬유식물이며 우리나라에서는 제주도에서 재배된다. 껍질이 다갈색인 거친 섬유는 조강하나 강력이 적고 부패하지 않는 점에는 섬유 중 제일이다. 마찰에 약하고 경질이며 섬유의 길이가 짧아 방적하기에는 곤란하다. 새끼, 신창, 방석, 솔 등의 원료, 로프(rope), 비, 솥솔, 돗자리, 멍석 등에 사용된다.

종광. →잉아

1∼30㎜정도의 폭으로 자른 종이실에 꼬임을 준 지사를 만들어 제직한 직물. 그중에는 특수한 약품 처리를 통하여 광택이나 강력을 갖게한 것도 있다. 용도는 벽지, 모자, 심지, 자루 등이다.

높은 강도의 특별히 처리한 종이실로 편성한 일종의 니트와 메시 구조의 천. 종이 실의 사용은 1차 세계 대전 중 섬유가 부족하였을 때 독일에서 처음으로 만들었다.

식물의 종자를 보호하기 위하여 생긴 것으로 면, 케이팍(kapok), 봄벡스(bombax) 섬유가 대표적인 것이다. KS K 0904섬유 분류표에 씨 섬유는 다른 섬유와 분류되고 있다. 면은 방적에 쓰이는 섬유의 거의 반 가량을 차지하는 가장 중요한 섬유이나, 케이팍은 방적성이 결핍되어 실로 만들어 쓰기 보다는 발수성과 부양성이 우수한 것을 이용 구명구의 충전재로 쓰인다. 봄벡스면은 소위 코튼 트리(cotton tree)라고 하는 봄벡스 나무에서 얻어지는 종자모(일명, vegetable down)로 열대 지방에서 생산된다. 이 섬유는 광택이 있고 백, 황, 갈색을 띄며 면과 혼방하는 것 외에 충전재료로도 쓰인다. 대개 6종류로 브라질, 남아시아, 아프리카, 남미, 동인도 등 각 지방에서 생산된다.

식물의 종자를 보호하기 위하여 생긴 것으로 면·카폭(kapok)·봄백스(bombax)섬유가 대표적인 것이다. KSK 09 04섬유 분류표에서 씨섬유는 다른 섬유와 분류되고 있다. 면은 방직에 쓰이는 섬유의 거의 반 가량을 차지하는 가장 중요한 섬유이나, 카폭은 방적성이 결핍되어 실로 만들어 쓰기 보다는 발수성과 부양성이 우수한 것을 이용, 구명구의 충전재로 쓰인다. 봄백스면은 소위 코튼 트리(cotton tree)라고 하는 봄백스 나무에서 얻어지는 종자모(일명, 베지터블 다운〈vegitable down〉)으로 열대지방에서 생산된다. 이 섬유는 광택이 있고, 백·황·갈색을 띄며 면과 혼방하는 것 외에 충전재료로도 사용된다. 대개 6종류로 브라질, 남아시아, 아프리카, 남미, 동인도 등 각 지방에서 생산된다.

씨 생산만을 위해 재배하는 여러가지 형태의 아마.

여러 업종의 상품을 종합적으로 취급하는 도매상으로 일반적으로 상품의 「폭은 넓고, 깊이는 얕게」 구성하며 원격지 수송이 가능하도록 비부패성 상품을 중심으로 구성한다. 참고로 특정 업종만을 취급하는 도매상을 「전문 도매상」이라 하고, 보다 세분화된 상품만을 취급하는 도매상을 「특수 도매상」이라고 한다.

업종에 의한 도매업 분류의 하나로 주로 잡화점을 대상으로 판매 활동을 하는 도매업을 말한다. 보존 기간이 긴 상품을 취급하며 일반적으로 재고를 많이 보유하는 편이고 취급 품목도 다양하다.

여러 제품 라인에 동일한 브랜드를 설정하는 브랜드 정책으로 한 브랜드가 그것을 부착한 전제품 라인을 보증하게 되며 한 제품에 대한 판매 촉진 효과가 동일 브랜드의 타제품 라인에 파급되는 장점이 있다. 반면 한 제품에 악평이 나면 타제품 라인에도 악영향을 미치게 되는 위험이 있다.

복수의 품종을 종합적으로 취급하는 점포로 이 경우 하나의 품종이 적정 규모를 가져야 한다. 이 경우 점포규모에 따라 품종의 수를 조정해야만 경쟁력을 가질 수 있다.

→실의 꼬임

→제트꼬임

미국 중부에서 생산되는 인피 섬유로 밧줄에 사용된다.

동인도 지방산의 양모 중 가장 좋은 품질의 것으로 가늘고 탄력이 있으며 수편사용으로 방적한다.

죠마브 레츄퀼라(Jaumave Lechnquilla)라는 식물의 잎사귀에서 얻은 멕시코산 인피 섬유로 이 나무는 건조 지역에서 자란다. 섬유 질은 뻣뻣하고 탄력이 있으며 색깔은 희고 길이는 30∼60㎝ 이상이다. 주로 품질이 좋은 솔(brush)에 많이 쓰인다.

새로운 색상 배합이나 패턴을 구상 추출하는 실험적인 목적으로 대개 5∼18m 정도로 제직하며 필요하고 편리한 정도의 색상으로 구분하여 만드는 일종의 견본이다. 가령 6개의 패턴이 필요로 하여 직물 전체 폭을 6등분하면 한개의 패턴 폭이 대략 25.4㎝(10인치) 정도가 되며 직물 조직이나 색상 배합에 의하여 많은 종류의 견본을 얻을 수 있다. 흔히 말하는 블랭킷이라는 것이 바로 이와 같은 견본직을 말한다.

견고하고 정교하게 제직한 면 능직의 일종으로 용도는 운동복, 바지감, 셔츠, 가방, 재킷 등에 사용한다.

양의 턱 아래 부분의 양모.

피터킨(peterkin)면과 비슷하나 죠워스면은 만숙한 면으로 섬유 길이 25.4㎜, 조면율은 34% 정도된다.

상급의 캐시미어 모사를 사용한 2/1 능직의 모직 양복감으로 경사는 견연사, 위사는 단사의 모사로, 경사 밀도는 위사보다 2∼3배 많다. 위사는 메리노 방모사를 사용하는 경우도 있고 위모사가 많이 나타난 쪽을 표면으로 해서 사용하기도 한다.

견직물의 한 가지. 삼국시대부터 사용되었으며 특히 신라에서 그 직조법이 발달하여 어아주(魚牙紬), 조하주(朝霞紬) 등의 가공주(加工紬)가 당(唐)으로 수출되었다. 조선시대에는 주(紬)가 많이 생산되어 오늘날까지 생명주(生明紬), 명주(明紬), 토주(吐紬), 삼팔주(三八紬) 등이 사용되고 있다.

→계획 재고액

「연소자」라는 의미로 틴(teen)과 거의 동일. 마케팅 용어로는 12 ∼17세 정도(국민학교 상급 학년에서 고교 1∼2년생)의 연령층이며 시장 타깃 분류의 일종. 최근의 청소년들은 조숙하고 패션에 대한 관심도 매우 높다. 따라서 성인과 아동의 중간 존으로 이 주니어층(로 틴에서 미들 틴)이 주목되고 있다. 틴즈 룩(teens look)은 이 연령층을 대상으로 한 것이며 하이 틴이 되면 영(young)으로 보는 것이 일반적이다.

연령별 세분화로 마켓을 구분했을 때, 중학생부터 고등학생까지의 주니어층을 대상으로 한 시장을 말한다.

「소형 백화점」. 도심의 백화점보다 점포 면적이 작고 상품 부문도 한정되어 있다. 미국에서는 백화점 체인이 쇼핑 센터에 출점해서 체인망을 확대할 경우 일본에서는 백화점이 다점포화해서 교외나 지방도시로 출점할 경우에 이 방식을 채용하는 경우가 많다. 상품은 고급 고액품보다는 대중상품에 주력한다.

명주와 비단 등의 총칭.

품질이 좋은 비단.

무명실의 표면에 일어난 솜털을 가공하여 윤을 낸 실. 와사사.

영적 우위 또는 금액상의 우위에서 점포의 성격을 결정하는 주축 상품. 일반적으로 주력 상품은 ① 점포의 발생 형태 ② 자신있는 대중 소비 상품 ③ 판매 지역의 구매자층 ④ 계절 등에 따라 달라진다. 상품구성시에는 주력 상품을 주축으로 하여 다른 상품을 적절하고 타당하게 조화시켜서 취급해야 한다.

조직의 응용에 의해 주름을 만든 것을 말한다.

의류의 주머니에 사용되는 천으로 강한 면포를 말한다. 예를 들면 굵은 능직, 진(jeans), 주자직 기타 단순한 능직물, 머즐린 등으로 외투나 외의용으로는 기모한 굵고 두꺼운 직물이 사용되나 요즈음은 평직 나일론 또는 경사 나일론, 위사 면사의 교직물이 많이 사용된다.

길쌈할 때 실을 동여매는 방법의 하나.

신문이나 잡지의 기사, 광고를 어느 정도의 사람들이 어느 정도의 성의를 가지고 읽고 있는가 하는 것이다. 주목 정도로는 순수 상기(recall), 조성 상기(aided recall)의 2단계설이 있으나, 일반적으로 재인식한 입수일실제(入數一實際)의 광고 등을 보여줄 경우 처음부터 그것을 생각해내는 사람수가 전 대상에서 점하는 비율을 말한다.

견 방적에서 발생된 북덕 솜(silk waste)이나 누에고치에서 뜯어낸 풀솜 같은 것을 원료로 해서 방적하는 것. 이 방적공정은 ① 준비 공정, ② 소모 공정, ③ 방적 및 정리 공정으로 크게 구분된다.

백제 때 옷감을 짜는 일을 맡아오던 관청.

주방사 방적공정에서 쓰이는 기계. 주방사 방적의 공정 순서는 다음과 같다. ① 제진기, ② 개면기, ③ 혼면기, ④ 급습기, ⑤ 응면소면기, ⑥ 정방기. →주방사 방적

noil yarn

명주실.

진주홍(strong reddish orange). 노란 색을 약간 띤 빨간 색. 빨강의 순색에 약간의 노랑이 가하여진 색으로 인주, 주묵(朱墨) 등이 있으며 제조하는 사람에 따라서 차이가 있다. 빨강보다는 명도가 밝고 선명하게 보이는 색.

주석염의 처리에 의해 견의 중량 증가 및 태(handle)의 개선 등을 행하는 가공을 말한다. 견을 염화제2주석(SnCl₄·xH₂O) 용액으로 포충한 다음 인산나트륨 및 규산나트륨 용액으로 후 처리하여 중량이나 용적을 증가시키고 실이나 천의 광택이나 방축성 등의 개질을 꾀하는 가공이다. 주석 증량 공정은 일반적으로 다음과 같다. 염화제 2주석액 처리→탈수, 수세, 탈수→인산나트륨액 처리→탈수, 수세, 탈수→규산나트륨액처리→탈수, 수세, 탈수→소핑→탈수, 수세, 소핑→탈수, 수세, 탈수→건조.

알제리아 주아브 종족 사람들로 구성된 프랑스 경보병들이 착용하던 반바지에서 모티브를 얻은 팬츠. 부드러운 소재로 만든 여유있는 팬츠로 무릎 아래 또는 발목부분을 오므린 이브닝 팬츠이다. 1976년 춘하 파리 컬렉션에서 새롭게 선보인 후에 유행되었다.

편면 능조직의 경능조직과 위능조직을 가로 세로 양 방향에 교대로 조합한 변화 능직의 일종이며 두 조직의 차이에 따라 명암 즉 주야 모양을 나타낸다.

동일한 조직을 안팍으로 교대로 소위 바둑판 모양으로 배열하였기 때문에 광선의 반사의 차이에 따라 직물표면에 바둑판 모양이 뚜렷이 나타난다. 그림에 여러가지 주야조직의 조직예를 도시하였다. 주야 능조직과 주야 주자조직이다. 조직을 여러가지로 변화시키는 것에 의해 같은 바둑판 모양이라도 여러가지 변화가 있는 무늬를 만들수 있다. 주야조직은 조직의 명칭이기 때문에 면, 모, 견등 어떤 직물에도 이용되지만 일반적으로는 견직물에 사용되는 제직무늬로 면이나 모에는 거의 쓰여지지 않는다.

변화 주자조직의 일종으로 경면주자와 위면주자를 가로와 세로의 양 방향에 교대로 조합하여 주야 모양을 나타낸 것.

변화 능직의 일종으로 능방향이 상이한 경능직과 위능직을 배합한 것.

변화 주자직의 일종으로 경주자와 위주자를 배합한 것.

3색 표색계의 세 개의 원자극 및 특정한 색자극인 기초 자극(보통은 백색 자극) 등 네 개의 특정한 색자극을 말한다. R GB 표색계에서의 주요 자극은 CIE에 의하여 700nm, 546.1nm, 435.8nm의 원자극과 표준광 B를 기초 자극으로 정하였다.

8장 경주자 조직의 복지로 사염으로 밀도가 크다. 경·위 35×100den. 240×92올/2.54㎝, 94㎝의 폭으로 견고하게 가공한 것.

양면을 쓸 수 있는 견복지. 표면은 능직이고 광택가공을 하며 주자조직의 줄무늬는 위사 방향으로 넣어져 있고 뒷면은 전면적이 주자조직이고 2올의 경사와 1올의 위사로 짠다. 포염하며 색은 대개 청색이다.

① 무겁고 부드러운 광택이 있는 8장 종광의 주자조직으로 주로 포염한다. ② 리본의 일종으로 부드러운 광택이 있다.

코머사를 사용한 면복지. 경사가 표면에 나타나는 4/1 능직물로 매끄럽게 광택 가공한 직물. 보통 작은 무늬로 날염한다. 리스(lisse)는 프랑스어로 매끄럽다는 뜻이다. Ne 52×40, 밀도 134×72올/2.54㎝로 한 것.

경·위사 모두 생사를 사용하여 보통 5장 주자 조직으로 제직한다. 광택이 많아 안감으로 사용된다.

호화롭고 튼튼한 견 주자복지로 위사에 가는 줄무늬 효과를 나타낸 직물.

얇은 견 주자직물로 단사 매러부우(marabout)사를 경사로 하고 5장 또는 8장 주자로 모자 제조에 사용된다.

부드러운 견직물로 보통 7장 종광 주자조직으로 고급 마무리 가공을 한 것. 위 방향으로 점점의 무늬를 내는 일도 있다.

뒷면을 주자직으로 한 변화 능조직의 소모직물로굵은 실을 뒷실로 하고 가는 실로 표면 조직을 만든다. 표 경사는 Ne 56 2합, 이 경사는 Ne 36 단사, 위사는 Ne 24로, 132×92올/2.54㎝, 폭 147㎝로 마무리 가공 한다.

표, 이를 같이 사용할 수 있는 주자조직의 견, 인견 또는 인조섬유 직물. 경사는 오건진(organzine)이고, 위사는 크레이프 연사를 사용하며 밀도는 경사가 위사의 2∼3배의 올수가 되게 해서 사용하며 직물의 표면은 부드럽고 광택이 있고 뒷면은 광택을 없앤 것으로 크레이프로 되어 있으나 양면이 같은 표면으로 쓰여진다. 포 염색을 하여 복지로 사용된다. →크레이프 백 새틴

주자 조직으로 광택 가공한 소모직물.

주자조직이며 소모사 직물로 축융한 프랑스의 고급 바지감.

복지이며 경사를 비그로 방법으로 날염하여 얼룩진 색을 만들어 이것으로 제직한다. 이때 주자 스트라이프를 배치하고 또는 제직 후 평활하도록 광택 가공을 한다.

영국산의 튼튼한 면직물이며 암청색 바탕에 색줄무늬를 염색한 실로 나타낸 것이다. 이때 색줄무늬는 바디살 하나에 몇 올의 경사를 바다꿰기 한다. 스커트감에 쓰이다.

팬 새틴(panne satin) 또는 새틴 크레이프(satin crepe)로 일반적으로 복지감 새틴보다 가벼워 안감에 많이 쓰인다.

경·위에 S Z 강연의 레이온사 등을 각각 2올 교대로 사용한 정칙 주자조직 직물.

경사와 위사의 교차점을 일정한 간격으로 배치한 경사 또는 위사의 부상이 많은 조직의 직물. 종광의 수에 의해서 몇 매 주자직이라고 말한다. 조직 점은 평직이나 능직과 같이 규칙적으로 연속되지 않고 경사 또는 위사만이 직물면에 많이 나타난다. 평활해서 광택이 가장 강하고 촉감은 부드럽다. 5장 이상의 경·위사를 완전 조직으로 만들어 조직점이 적고 띄엄띄엄 떨어져 있어 표면으로 나타나는 실에 의해서 경주자(warp satin), 위주자(weft satin)의 2종류로 구분된다. 경·위의 수가 같아서 각 1올의 실이 완전 조직 내로 단 한번 교차하여 규칙적으로 정확하게 되어 있는 주자를 정칙주자라고 한다. ① 5장 주자는 경·위사 각 5올로 완전 조직을 형성하고 경주자와 위주자가 있다. ② 5장 이상의 주자로는 8장 주자, 10장 주자, 12매 주자 등이 있는데 6장로는 정칙 주자직으로 제직불가능하다. ③ 그 이외에는 변화 주자가 있다.

영국 용어로 면 5장 위주자를 말한다. 경·위는 Ne 54 쌍사× Ne 50 단사, 밀도는 64×120올/2.54㎝, 폭은 76.2∼106.68㎝.

2종류의 편사를 사용하여 프런트 바의 편사로는 3개 이상의 싱글 코드편을 백 바의 편사로는 반대 방향으로 싱글 덴비편을 편성한 경편의 2바 편조직의 일종.

5장 경주자의 면직물이며 실 염색을 한 주자 티킹과 유사하다. 때로는 변화조직에 줄무늬가 들어있는 것도 있다. 또 천 염색인 것에는 우연, 좌연인 실을 교대로 배열하여 줄무늬로 한 것도 있다. 중량은 중급에서 중량직물까지 있으며 얇은 대중용인 것으로는 이면 경가호 가공을 한다.

가구용으로 사용하는 면직물이며 줄무늬를 넣은 묵직한 직물이다. 5장, 8장 주자조직으로 경사에 코머사 Ne 7, 위사에 Ne 14를 써서 밀도는 경·위 98×56올/2.54㎝로 한 것이며 영국에서 쓰이는 용어다. →주자 티킹

주자의 바닥 조직에 자카드로 무늬를 낸 견직물. 원래는 프랑스산.

무거운 표리가 없는 직물로 8장 주자조직으로 제직되고 표면은 크레이프와 두둑이 나온 것. 2개의 빔을 필요로 하고 114.3㎝로 짜서 99∼102㎝로 가공한다. 밀도는 120×110올/2.54㎝. 크레이프 위사를 쓰고 경사와 위사는 20∼30den. 정도로 사용한다.

부드럽고 무거운 표리가 없는 직물로 편면은 날염, 표면은 주자 효과를 낸 무지 직물.

주자조직의 견직물로 5장 또는 8장 주자조직으로 하고, 위사는 강연사로, 뒷면을 크레이프로 한 것. 이 위사는 2올의 우연, 2올의 좌연을 교대로 넣어서 만든다. 생사를 써서 뒤에서 정련을 하여 염색을 하고 가공을 한다.

① 영국 용어로 경주자직으로 광택 가공을 한 견직물로 염색감에 점 무늬를 날염한 것을 말한다. ② 영국에서 쓰이는 경우에는 주자조직은 아니지만 견직물에 광택 가공한 것을 말한다.

8장 경주자직물로 뒷면은 모, 경사는 오건진(organzine)사, 위사는 단사의 견방사 또는 소모사를 쓴다. 뒷면을 가볍게 간단히 기모를 하는 것이 보통이다.

경사 표면에 주자직의 소모직물로 광택이 있도록 가공한 것. 경·위 동일 번수로, 대개 Ne 48 정도를 사용하고 주로 가구용으로 쓰인다.

경·위 같이 하부타에(羽二重)와 같으나 조직을 주자직으로 한 가벼운 직물. →하부타에

경, 위사에 S, Z강연 레이온사를 각각 2올씩 교대로 사용한 주자직의 직물.

경사와 위사의 교차점을 일정한 간격으로 배치시켜 경사 또는 위사 어느 일방의 노출이 많은 조직을 말하는데 종광의 수에 따라 몇매 주자조직이라고 한다.

조직점이 평조직, 능조직과 같이 규칙적으로 연속되지 않고, 경사 또는 위사의 어느 한쪽 만이 직물면에 많이 나타나게 되어 직물면이 평활하고 광택이 가장 풍부하며, 천의 질이 유연하다. 이 직물은 5올 이상의 경·위사의 완전조직으로 만들며, 조직점이 적고 드문드문 떨어져 있게 된다. 또 이 직물은 표면에 나타나 있는 실에 따라 경주자, 위주자의 2종으로 나누어진다.

경위사의 교착점을 일정한 간격으로 배치하고 경 또는 위사의 푸로우팅이 많은 조직으로서 종광수에 의하여 몇매 주자직이라 칭함. (삼원조직의 하나)

직물의 3가지 기본조직 중 하나로 교차점이 가장 적고 경사 또는 위사의 한 부분이 표면으로 나오도록 설계한 것이다. 주자직에는 경주자, 위주자의 두 가지가 있다. 윤택과 광택이 반질반질한 실을 표면으로 나오게끔 설계하면 새틴 맛이 풍부하게 느껴지는 직물이 짜여진다. 수자직이라고도 한다.

주자조직의 직물.

주자 치리멘은 정칙주자조직의 치리멘으로 그 한쪽면은 섬세한 주름이 있는 주자면을, 다른 한쪽면은 프렛 크레이프와 같은 느낌으로 표면과 이면에서 극단으로 다른 외관을 나타낸다. 어느쪽의 면도 표면으로 하여 사용할 수 있는 직물이다.

사용섬유는 레이온, 견, 아세테이트, 폴리에스터 등으로 경사에는 무연의 사를 사용하고 위사에는 S연, Z연의 강연사를 2본씩 교대로 타입한다.

사용되는 사는 견의 경우 경사에 14D 수본, 위사에 14D 4∼6본 정도에 1,000TM 이상의 강연을 준 사를 사용한다. Rayon 등의 경우는 경, 위사 모두 120D 또는 75D 정도의 사를 사용하며 위사에 강연을 사용하고 있다. 밀도는 대체로 경사가 위사의 2배 이상으로 경사수가 매우 많으며 부출하는 경사가 많으므로 광택이 있다.

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정칙주자조직의 크레이프.

음악에서 악곡의 기초가 되는 주요한 가락을 가리킨다. 이러한 음악적 의미를 색채의 배합에 적용시킬 때 그 배색의 기초가 되는 주요색을 주조색이라 할 수 있다.

→도미넌트 컬러

점포내에서 입점객(入店客)의 대부분이 이동하는 통로. 즉 입구부터 출발하여역L자형(대형점은 ∩자형)으로 전 통로 중에서 폭이 가장 넓은 점두에서 점내의 깊은 곳까지 손님을 유도하는 것을 말한다.

어깨 폭이 넓고 길이가 긴 풍성한 재킷과 페그 톱 팬츠를 조합시킨 신사복 스타일. 1940년대 초 런던에 등장한 거리 패션(street fashion)으로 젊은이들 사이에서 유행하였다. 유럽과 미국에 전해져서 유행하기도 한다.

1940년대 초기 주트 슈트의 실루엣을 본 딴 것으로, 극단적으로 풍성하고 여유있는 실루엣. 어깨폭이 아주 넓고 몸통 둘레가 넉넉하며 무릎 길이 정도의 상의와 통이 아주 넓은 팬츠 등이 대표적 아이템이다. 복고풍의 유행에 따라 1940년대 룩이나 1950년대 룩의 한 스타일로 수용되고 있다.

1940년대 초기에 미국을 중심으로 유행된 주트 룩에서 힌트를 얻어 디자인된 팬츠로 다리가 2∼3개 들어 갈 수 있을 정도로 바지통이 넓은 것이 특징이다. 최근에는 긴 밑위를 서스펜더로 연결하여 착용하는 것이 유행하고 있다.

어떤 파장의 색을 지닌 빛을 밝게 하거나 어둡게 해서 시료와 같은 색으로 느껴졌을 때의 파장을 일컫는다.

매우 진한 빨강(vivid red). 황화수은의 성분으로 만든 붉은 색. 빨강과 주황색의 중간색.

진주황(strong orange). 빨강과 노랑의 중간색. 등색보다 붉은 색을 띤 노랑. KS A 0011에 규정된 표준 10색상인 주황의 먼셀부호는 5YR 6/12이다.

실처럼 가늘게 쪼갠 대오리. 갓이나 패랭이를 만드는데 씀.

코머, 백워싱 공정을 생략하고 길 복스 공정, 드로잉 공정의 대부분을 단축하여 카드 이후 4∼5공정으로 정방기에 연결하는 소모식 방적법. Nm 36 이하의 니트용 실, 카핏용 실 등을 방적한다.

→레퍼런스 그룹

→보색

아마, 대마, 저마, 황마 등과 같이 보통 쌍자엽 식물의 줄기를 덮고 있는 인피부에서 채취하는 섬유로, 강인한 단세포의 집합으로 되어 있다. →인피 섬유

줄로 이루어진 무늬.

① 능직으로 치밀하게 짠 자수용 기포. ② 거친 면직물로 적 또는 청색 바닥에 변사로 첵무늬를 짜 넣은 것. 영국산의 수출용 직물.

직물, 편물, 등의 포면에 나타난 직선 또는 직선에 가까운 무늬를 말하며 경·위사 양 방향에 교차한 것을 격자(格子)라 하여 구별한다. 조직에 의하여 이 변화를 말할 때는 줄 무늬 조직이라 하고 염색사로 변화를 나타낸 것을 제직 줄무늬, 후염으로 나타낸 것을 염색 줄무늬라 부르고 있다.

직물의 줄무늬 용으로 쓰는 실.

아이템을 2가기 정도 합친 중간적인 성격의 아이템으로 기존의 아이템 분류에는 속하지 않는다. 예를 들어 튜닉과 셔츠의 중간인 「튜닉 셔츠」, 블라우스와 블레이저의 중간인 「블라우저」 등이 있다.

아이템을 2가지정도 합친 중간적인 성격을 가진 아이템으로 지금까지의 아이템 분류로는 나눌 수 없던 의복의 종류를 말한다. 소위 크로스 오버 아이템이란 것으로 자유롭게 겹쳐 입을 수 있는 레이어 룩(layered look)에 필수적이다. 아이템과 아이템의 중간 영역에 해당하는 브리지 존(bridge zone) 개념의 아이템으로 블라우스와 블레이저의 중간 성격인 「블라우저」, 튜닉과 셔츠의 조합인 「튜닉 셔츠」 등이 대표적인 예이다.

혼합된 색이 평균의 밝기가 되는 현상. 예를 들어, 원판 상에 부채형으로 2색을 나누어 도색하여 1초에 30회이상의 속도로 회전하면 혼색으로 보인다. 이것은 시간에 관계되는 「계시 혼색」이다. 또 경사와 위사의 색이 다른 직물의 경우도 혼색한 것으로 보이나 이것은 공간에 관계된 혼색으로 「병치 혼색」이라 한다. 이것들은 가법 혼색의 일종이나 밝기가 평균화됨으로 중간 혼색이라고도 한다. 이 어느 쪽이든 2개의 색자극이 막망상에서 융합되어 혼색이 되는 것이다.

순색에 회색을 혼합하여 만들어 회색 띤 둔한 느낌의 색을 말한다. 탁한 느낌의 색이므로 탁색이라고도 한다. 톤으로 말하면 덜 톤, 미디엄 톤에 해당하며 모더릿 컬러라고도 한다. 색상환 상에 있어 주요 원색의 중간에 위치하는 색을 말하는 경우도 있다.

독립된 완성품이면서 그 선택권이 최종 사용자가 아닌 중간 관여자에게 있는 것. 실무면에서는 비교적 광범위하게 중간재라고 하는 상품이 지적되고 있다. 버스나 톱, 에어콘 등이 그 대표적인 예이다.

비스코스 스프와 인견에 대한 일반적인 명칭으로 보통 의류용보다는 강도가 큰 것.

독립된 수요와 공급이라는 측면에서 매매가 성립되도록 보조적인 역할을 하는 업자를 말한다. 에이전트(agent wholesaler)라고도 한다.→조버(jobber)

누에고치 가운데 그 품질이 좋지 못하여 고급 생사제조에는 적합하지 못하므로 쌍고치실이나 좌조(座繰)생사에 이용되는 중간정도의 고치.

판매자나 구매자측의 의뢰에 따라 물품을 매입 또는 사입하고 수수료를 받는 거간 상인, 업자측에서는 「자기 명의로 타인을 위하여 물품의 판매 또는 구입을 업으로 삼는 업자」라고 정의한다. 일반적으로 도매업자와 동의어로 사용되나 매매를 행하는 도매업자와는 법률상 다른 것이다.

세포조직 또는 원통형 조직 내부의 빈 곳을 말한다. 이것은 섬유의 축 방향으로 존재하며 크고 연속적이거나 작고 불연속적일 수도 있다.

섬유의 내부에 기공(氣孔)을 가진 섬유. 방사액 속에 작은 기포나 가스를 포함시켜 방수구로부터 방출하여 만든 것으로 비스코스 레이온의 결점인 무겁고 찬 느낌을 개선하기 위해 개발되었다.

섬유의 길이 방향으로 연속 혹은 불연속의 중공부가 있는 섬유로 중공사라고도 한다. 연속중공부를 형성시키기 위하여서는 방사구로 2중관상(二重管狀)이나 말편자상의 것을 사용한다. 전자의 경우 내관부를 둘러싼 외관부로부터 방사원액이나 용융고분자를 내관부로부터 액체나 기체를 흘리며 방사한다. 이 방법으로 진원성이 뛰어나고 중공률(중공부 단면적/전섬유 단면적)이 높은 마카로니상의 중공섬유가 얻어져서 주로 분리용 막으로 사용된다. 통상의 방사구를 사용하여 방사원액에 발포제를 첨가하여 방사하는 방법으로는 불연속한 공동부가 있는 중공 섬유가 얻어진다. 분리용 막으로서는 재생 셀룰로스, 셀룰로스, 셀룰로스 아세테이트, 폴리스티렌, 폴리올레핀 등 각종 고분자로부터 중공섬유가 공업적으로 제조되고 있다. 의류용 중공섬유는 가벼움, 보온성, 부피가 크다는 특징을 살리어 주로 이불면용으로 폴리에스터 섬유가 생산되고 있다.

슬라이버나 로빙이 드래프트된 후 회전하는 중공 스핀들 속을 통과할 때 외부에 있는 다른 실이 드래프트되어 꼬임이 없는 섬유들을 감아서 실로 방출되는 시스템. 결속(fasciated)사 또는 래핑(wrapping)사는 중공 스핀들에 감겨져 있으며 그 실이 풀리면서 스핀들 회전에 중심 섬유를 감게 된다. 이 기술은 종류가 서로 다른 섬유와 실을 사용함으로써 장식효과를 얻는 복합방적사들을 방출하는데 사용되고 있다.

단면의 가운데가 비어 있는 도넛형의 섬유로 보통의 아세테이트사에 비해 가공이 용이하고 광택이 좋으며 촉감이 부드럽다.

중공사 특수 비스코스 레이온사 또는 합섬사로 방사액 속에 공기의 포 또는 깨스를 포함시키거나 (레이온의 경우) 또는 특수 노즐로 방사하여 (폴리에스터인 경우) 만든 중공 섬유다. 또 에어레이티드 얀(aerated yarn), 마카로니 얀(macaroni yarn), 튜블러 얀(tubular yarn)이라고도 한다.

섬유의 단면이 중공의 마카로니상 섬유형태를 말한다. 경량, 보온효과를 추구한 섬유.

섬유의 단면이 중공의 마카로니상 섬유형태를 말한다. 경량, 보온효과를 추구한 섬유.

중공섬유의 벽부를 선택성 투과막으로 이용하는 분리막을 말한다. 막 소재의 선택 및 공공(孔空)의 제어에 의해 깨스분리 막, 투석 막, 역삼투 막, 한외여과 막, 정밀여과 막 등이 생산될 수 있다. 벽부에 미세구멍을 갖는 중공사 막은 다공질 중공사막(micro-porous hollow fiber)이라 부른다. 용도에 따라 섬유의 직경은 수십 내지 수백 μm로 변환시키지만 부피당 막 면적을 최대로 할 수 있는 특징이 있다.

섬유의 길이방향으로 연속 혹은 불연속의 中空部가 있는 섬유로서 중공사라고도 한다.

연속중공부를 형성시키기 위하여는 방사구로 이중관장이나 말편자장의 것을 사용한다. 전자의 경우 내관부를 둘러싼 외관부로부터 방사원액이나 액융고분자를 내관부로부터 액체나 기체를 흘리며 방사한다. 이 방법으로 진도성이 뛰어나고 중공률(중공부 단면적/전섬유 단면적)이 높은 마카로니장의 중공섬유가 얻어져서 주로 분리용 막으로 사용된다.

통상의 방사구를 사용하여 방사원액에 발포제를 첨가하여 방사하는 방법으로는 불연속한 공동부가 있는 중공섬유가 얻어진다. 분리용 막으로서는 재생 셀룰로오스, 셀룰로오스 아세테이트, 폴리스티렌, 폴리올레핀 등 각종 고분자로부터 중공섬유가 공업적으로 제조되고 있다.

의류용 중공섬유로서는 가벼움, 보온성, 부피가 크다는 특징을 살리어 주로 이불면용으로 폴리에스터 섬유가 생산되고 있다.

A tube-like manufactured fibre or filament.

섬유의 내부에 중공을 만들어 둔 섬유로, 방사액 속에 작은 기포 또는 가스를 포함시켜 방사구로부터 방출하여 만든다. 예컨대, 중공 비스코스 레이온(hollow filament viscose rayon)은 비스코스 레이온의 의복이 무거운 느낌이 있고, 차게 느껴지는 결점을 개선하기 위하여 만드는 것이다.

식물의 학명으로 캐나비 지잔트(canabis gigantes)라 불리우는 중국산 대마. 보통 높이가 4∼6m까지 자란다.

중국 및 CIS 면을 총칭하여 전세계 면 생산량의 약 20%를 차지한다. 하급면에 속하며 섬유 길이는 2.54㎝미만이고 균제도도 좋지 않아 태번수 방적만이 가능하다. 고급 품질을 필요로 하지 않는 직물, 양말 및 양모와 혼방된 담요 등에 사용한다.

사초과(학명 lepironia mucronate rich.)의 다년생 초목의 섬유 식물이며 중국 廣東 지방에 많이 재배된다. 야생인 것은 마다가스카르 섬(madagascra I.), 열대 아시아, 오스트레일리아, 폴리네시아 등에 많이 있다. 이것은 거적을 만들어 포장, 피복재료 등으로 쓰이고 또 돗자리를 만드는 데에도 쓰인다.

거친 모사로 모포, 펠트(felt), 융단 등에 사용되며 융단 양모로 유명하다. 최상품은 청해성산의 西寧 양모이며 감숙성의 西路 양모가 이 다음가며 하북성 신집 부근의 寒양모의 순으로 되어 있다. 신강, 내외 몽고 일대의 것은 하급품이다.

손으로 짠 모파일 융단을 말한다. 중국의 천진 부근에서 수집 출하되기 때문에 천진 카핏이라고도 하며 고대의 것은 파일이 짧은 것이었으나 중기 이후의 것은 파일이 긴 것이 많다. 현재는 무늬가 불교에 관계 있는 것이 많고 무지인 것도 있다. 제법은 바디를 사용하지 않고 철제인 거칠고도 빗과 같은 파자(把子)로 파일과 바닥위사로 엮어서 칼로 파일을 자른다. 원료로 양모, 우모, 마모, 산양모, 낙타모 등을 사용하며 산지는 천진, 북경, 산서, 제남의 각 지방이다.

→칭마

중국은 세계제일의 면생산국으로 그 90%는 양자강과 황하유역 즉 화북, 화중지방에서 생산된다. 이지역의 면은 대부분 업랜드 코튼이며 대체로 중번수용 면이다. 또 신강 위구르 자치구에서는 고급의 초장섬유면이 생산되고 있다.

중국의 잠 품종인 백견으로부터 얻은 실.

중국의 잠종 중 황색 고치에서 얻은 실을 말한다.

도매상과 소매상의 사이를 매개하며, 도매상으로부터 매입한 상품을 나누어 소매상에게 재판매하는 중간 상인. 일반적으로 「중매인」이란 생식품의 중앙 도매 시장의 중매인을 말한다. 이는 「소비지 중매인」이며 생산지에서 생산자와 도매상과의 사이에 개재하여 수집 기능을 담당하는 「생산지 중매인」이 있다. 또 상품 거래소의 중매인은 특히 상품 중매인이라고 한다.

중명도의 밝기를 지닌 유채색. 덜 톤, 그레이시 톤, 비비드 톤이 포함되어 있다.

중질쯤 되는 무명.

태번수 실과 세번수 실의 중간 정도의 굵기를 갖는 실. 면사의 경우에는 Ne 12 이하인 것을 태번수 실이라 하고, Ne 42 이상인 것을 세번수 실이라고 한다. 그러므로 중번수 실은 대략 Ne 12∼ 42의 것을 가리킨다.

medium count

23∼48번수의 면사(綿絲). 굵은 번수(22번수 또는 18번수보다 굵은 면사)와 가는 번수(50번수보다 가는 면사)의 중간 굵기.

어떤 색조를 인날한 위에 다른 색호를 인날하여 2가지 색의 혼합색을 표현하는 날염방법.

어떤 색호를 인날한 위에 다른 색호를 인날하여 2가지 색의 혼합색을 표현하는 날염방법.

건조전에 색호층중의 염료의 확산, 증열시의 색호층중의 염료의 확산, 두 염료의 염색속도 차이 등을 이용하는 것으로 고형분 함량이 적은 날염호를 써서 웨트온웨트(wet on wet)방식의 인날을 한다. 주로 스크린날염에 쓰이고 판형수를 적게하면 중색효과가 있는 날염물을 얻을 수 있다.

장면과 단면의 중간 정도의 섬유 길이를 갖는 면으로 섬유 길이는 1.27∼2.40㎝이며 미 육지면이 여기에 속하는 주요 품종이다.

섬유의 길이가 50㎜ 전후되는 양모.

색에는 연상에 의한 감정작용이 있고 한난감을 느끼게 하지 않는 중성의 색이 있다. 이를 중성색이라 한다. 색상환상에서는 난색과 한색의 사이에 위치하는 연두·초록·보라·자주의 색이 이에 해당된다. 이 중성색의 특징으로는 난색계의 색과 배색하면 약간 따뜻한 감이 있고 한색계와 배색하면 차가운 감을 느끼게 하는 성질이 있다. 또 난색이나 한색이든지 색맛을 상실하여 회색에 가까와지게 되면 중성색의 이미지를 갖게 된다.

1:1형 금속착염 염료 및 일반 산성염료는 보통 산성욕에서 염색하나, 이 염료는 산성염료이면서 중성욕에서 견뢰하게 염색할 수가 있다.

즉 산성염료 중 염착이 빠르고 약산성욕 염법으로 염색 얼룩이 생기기 쉬운 특별 염료에 아세트산암모늄이나 결정 황산나트륨(芒硝)과 같은 중성염을 가하여 견뢰하게 염색할 수 있다. 1:2형 함금속 산성염료가 중성욕에서 염색이 되므로 이에 해당된다.

망막의 중심에 있는 오목한 곳인 중심과 주변에는 추상체가 밀집해 있으므로, 망막의 중심으로 색을 쉽게 구별하고 사물을 가장 또렷하게 볼 수 있다.

→센트럴 바잉 시스템

다중조직 직물을 짤 때 표면조직과 뒷면조직을 엮는 경사. 접결경사는 뒷면 경사 밑과 표면경사 위에 부침 및 부상해서 표면 조직과 뒷면 조직을 접결한다. 접결용 경사는 표면 경사나 뒷면 경사보다 굵기가 가늘기 때문에, 이들에게 가리워져 직물의 표면 또는 뒷면이 겉에서 보이지 않는다. 멜턴(melton), 커지(kersey), 비버(beaver), 브로드 클로드(broad cloth), 친칠라(chinchilla) 등의 직물은 모두 중앙 접결 경사를 사용한 직물이다.

약연도 강연도 아닌 중간정도의 연을 가한것. 필라먼트사에서는 비교적 꼬임수에 대한 개념이 있는데 50, 75데니어에서는 500∼1,000희/m를 중연으로 치며 그이하를 약연 그이상을 강연이라하여 구분한다.

3번 이상 실을 꼬아 연사로 만들 때 최초 연사와 최종 연사 중간에 행하는 연사를 말한다.

단독으로 착용할 수 있는 코트, 슈트, 원피스 등의 아이템을 가리키며 상품 가격이 높은 편이다. 패션 비즈니스 용어이다.

기업에서 가장 중요한 상품군으로 기업에 이익을 발생시켜 주는 「캐시 카우(cash cow)」 또는 그 예비 항목인 「스타(star)」의 위치에 있는 상품을 말한다. 이는 기업에서 중심이 되는 상품으로 기업 이익의 원천이 된다. 이러한 상품은 라이프 사이클상 성장 후기나 성숙기에 있는 상품으로 규모가 비교적 크고 안정적인 수요를 확보할 수 있다.

여러 가지 웹을 사용하거나 또는 동일한 웹을 여러겹으로 접어 각 층의 섬유들이 서로 엇갈리게 포개지도록 하여 만든 부직포.

→캔버스

천의 중량 구별에 쓰이는 용어로 중간 정도의 중량을 뜻한다.

중폭 옥양목으로 여기서 중폭은 0.9144m(1yd)의 폭을 말한다. →옥양목

동일 종류의 분자가 다수 반응하여 원래의 화합물의 몇 배의 분자량을 갖는 화합물을 만드는 것. 이 때 생성되는 화합물을 원래의 화합물의 중합체라고 한다. 아세틸렌이 열의 작용으로 벤젠을 만든 것은 이런 예이다. 현재의 화학에서는 고중합의 의미를 가지고 있으며 공중합, 부가중합, 축합중합 등을 총칭하고 있다. →공중합, 부가중합, 축합중합

중합에 의한 생성물이나 중합생성물이 아니더라도 분자가 기본 단위의 반복 구조를 가질 때에 중합체라 한다. 기본 단위가 되는 분자나 중합의 출발 물질을 단량체라 하고 단량체의 수(중합도)에 따라 2량체, 3량체라 한다. 중합체가 큰 거대 분자는 고중합체라 하고 이 때에는 공중합체나 중축합으로 단 축합중합체도 포함시켜서 중합체라 하는 경우가 많다. 중합체를 분류하면, ①천연 고분자 ： 견, 셀룰로오스, 양모, 고무. ②고분자 유도체 ： 아세틸 셀룰로오스, 니트로 셀룰로오스. ③ 합성 고분자 ： 폴리올레핀, 폴리아미드, 폴리염화비닐, 폴리에스터 등이 있다. 또 분자 형태상으로 대별하면 ①선상 중합체 ： 폴리염화비닐, 폴리아미드, 폴리에스터와 같은 선상 분자와, ②공간 망상 중합체(space network polymer) ： 베이클라이트, 가황고무와 같이 각 분자 속의 원자나 결합이 3차원적 강상 구조를 가지는 입체상 분자로 구별한다.

중합에 의한 생성물이나 중합생성물이 아니더라도 분자가 기본 단위의 반복 구조를 가질 때에 중합체라 부른다. 기본 단위가 되는 분자나 중합의 출발 물질을 단량체라 하고 단량체의 수(중합도)에 따라 2량체, 3량체라 한다. 중합체가 큰 거대 분자는 고중합체라 하고 이 때에는 공중합체나 중축합으로 된 축합중합체도 포함시켜서 중합체라 하는 경우가 많다. 중합체를 분류하면, ① 천연 고분자 : 견, 셀룰로스, 양모, 고무. ② 고분자 유도체 : 아세틸 셀룰로스, 니트로 셀룰로스. ③ 합성 고분자 : 폴리올레핀, 폴리아미드, 폴리염화비닐, 폴리에스터 등이 있다. 또, 분자 형태상으로 대별하여, 1) 선상 중합체 : 폴리염화비닐, 폴리아미드, 폴리에스터와 같은 선상 분자와 2) 공간 망상 중합체(space network polymer) : 베이클라이트, 가황고무와 같이 각 분자 속의 원자나 결합이 3차원적 망상 구조를 가지는 입체상 분자로 구별한다.

회색(medium gray). 대체로 회색을 일본에서는 쥐색이라고 하나 우리나라에서는 이와 구별하여서 차이를 둔 것. 쥐의 털색. 어두운 회색.

프랑스어로 초미니 스커트(마이크로 스커트)나 수영복에 달린 짧은 스커트를 가리킨다.

19세기 후반(1850∼1870)에 입혀진 언더 스커트로 페티코트와 동일하다.

앙포르는「고대 그리스, 로마시대의 양쪽에 손잡이가 있는 항아리」를 말하며, 이를 닮은 항아리형 스커트를 말한다. 허리를 조이고 전체가 둥글게 단쪽으로 좁아지는 실루엣이 특징. 보디 컨셔스의 하나로 튤립 스커트와 동종의 아이템이다.

프랑스용어로 투명하게 비춰 보이는 마포.

프랑스 용어로, 2열씩 간격이 있는 레노직물을 말한다. 드레스나 셔츠에 쓰인다.

프랑스 용어로 3열씩 간격이 있는 레노 직물.

품질이 우수하고 강력이 큰 인도산 대마.

인도산 황마의 일종으로 이 섬유는 물에 담가 부드럽게 한 후 주의 깊게 씻어서 만든다. 주로 외투감, 로프용으로 쓰이다.

아바카(abaca), 견, 파이너(pina) 섬유를 혼합하여 만든 직물. 주로 필리핀의 도서 지방이나 마닐라 지방에서 만든다.

면 스크림과 유사하게 황마사를 사용하여 평직으로 성글게 제직한 직물. 주로 자루 또는 짝 포장용으로 쓰인다.

① 평직기에서 면 경사에 방모 위사로 제직한 직물. ② 중세기에 무장용으로 입던 것으로 엉덩이 아래까지 내려오고 소매가 없는 군복. ③ 짧은 패티 코트 또는 속치마. ④ 여성 재킷의 고어. ⑤ 중세기의 더블레트, 튜닉으로 한때 크게 유행되었다.

얇고 보드랍게 짠 무늬없는 비단. 조선시대 왕의 면복(冕服)의 상(裳)이나 폐슬의 옷감으로 사용되었다.

실 또는 직물에 어떠한 약제나 기타를 이용하여 중량을 증가시키는 등의 개질처리를 하는 가공의 일종. ① 면포의 증량 가공은 하급 면포나 날염물에 이용된다. 차이나 클레이, 황산 마그네슘, 황산 바륨, 황산 칼슘, 망초, 활석을 풀감과 같이 혼합하여 침지 풀먹임 또는 뒷면 가호법으로 증량시키나 일시적 효과밖에 없다. ② 견의 증량 가공은 영구적인 것과 일시적인 것이 있다. 염화 제2주석, 타닌산철 등으로 증량가공을 하면 영구적이며, 황산 마그네슘, 사당, 전분으로 증량 가공을 하면 일시적이다.

개질(改質) 처리 후가공법의 일종으로 실 또는 직물에 특정 약제를 사용하거나 기타 다른 방법으로 중량을 증가시키는 것을 말한다. ① 면포의 증량 가공은 하급 면포나 염색물에 이용된다. 차이나 클레이, 황산 마그네슘, 황산 바륨, 황산 칼슘, 망초, 활석을 풀감과 같이 혼합하여 침지 풀먹임 또는 뒷면 가호법으로 증량시키나 일시적 효과밖에 없다. ② 견의 증량 가공은 영구적인 것과 일시적인 것이 있다. 염화 제 2주석, 타닌산철 등으로 증량 가공을 하면 영구적이며 황산 마그네슘, 사당, 전분으로 증량 가공을 하면 일시적이다.

→증량

가공방법의 일종으로 주로 견직물을 대상으로하여 태닌제, 금속염 등으로 중량을 증가시키는 가공, 면직물에서도 저급품의 경우 때에 따라 크레이, 탈크 등의 증량제를 첨가하여 증량가공하는 경우가 있으나 최근에는 거의 찾아볼수 없다. →증량염색, 증량견

견의 염색과 가공 중에 금속염, 주로 주석이나 납의 염을 사용해 견사의 중량을 늘리고 드레이프성(drapability)을 향상시킨 것으로 견 니트, 양말에 쓰이며 다이나마이트 견이라고도 부른다. 지나친 증량은 품질 저하의 원인이 된다.

염색 또는 가공 공정에서 금속염, 태닌제 등을 사용하여 중량을 증가한 견사를 말하며 외관을 좋게 한 것이다.

침염법의 일종으로 주로 생사 혹은 연견에 응용되는데 직물의 중량을 증가시키면서 염색하는 방법을 말한다.

침엽법의 일종으로 주로 생사 혹은 연견에 응용되는데 직물의 중량을 증가시키면서 염색하는 방법을 말한다.

① 견직물 등에 증기를 주어 폭 등을 바르게 정리하는것. ② 날염을 하는 경우 날염풀을 천에 바른후 고온으로 스티밍하는것. 이에따라 염료가 섬유에 침투하여 염착한다.

「부엌의 야채 쓰레기는 아무리 잘 처리하여도 야채 쓰레기 이외에 아무것도 안된다」는 풍자적인 말. 대표적 예로는 전산 사무의 경우 입력 자료가 불충분하면 출력 자료도 엉망이 되는 것 등이다.

우수디자인 마크로 상품의 디자인, 기능, 안정성, 품질 등을 종합적으로 심사하여 우수성이 인정된 상품에 부착하게 한다. 우리나라에서는 처음에 48개 상품에 대하여 1985년 10월부터 시행한 제도이다. KS 표시 상품이 아니면 GD 상품 선정 대상에서 제외되므로 품질, 성능면에서도 신용도가 높다. 한번 GD 상품으로 지정된 상품은 이 마크를 2년 동안 부착하여 판매할 수 있다. GD 마크 증지의 색깔 표시는 해마다 다르다. GD 마크는 「KS」, 「품」, 「검」 마크를 획득한 제품 가운데 디자인이 우수한 제품에 부착된다.

「무결점 운동」. 즉 품질관리(QC) 기법을 제조면에만 한정하지 않고 일반 관리사무에까지 확대·적용하여 전사적으로 결점이 없이 일을 하려는 운동을 말한다. 구체적으로는 전종업원에게 경영 참가 의식을 갖게 하여 사기(士氣)를 진작시킴으로써 전사원이 결점을 없애는데 협력해 나가도록 하는 운동이다. 종래에는 관리 기술상 여러 종류의 표준을 제시함으로써 이를 타율적으로 수용하도록 하려했던 것인데 비해 이 운동은 옳게 작업을 하도록 동기를 유발시킨다는데 그 차이가 있다.→품질 관리

지 아이는 government issue의 약칭으로 병사들이 입고 있는 관급(官給)의 바지를 가리킨다. 뒤쪽 허리부분에 주름잡힌 포켓이 있는 전체적으로 폭이 넓은 팬츠로 허리에는 웨브 벨트(webbed belt)라는 두껍고 치밀하게 짠 천에 금속 버클이 달린 벨트를 맨다.

광고 출고에 대하여 어느 정도의 사람이 접촉하였는지를 판단하는 지표. TV의 경우는 총시청률, 라디오의 경우는 총청취율, 신문이나 잡지의 경우는 총구독률을 가리킨다.

대중을 대상으로 넓은 매장에서 저가로 판매하는 대형점을 말한다. 주로 잡화, 의류를 취급하고 일부 식품도 취급하는 종합 소매점으로 백화점보다 규모가 다소 작다. 구체적으로 상품구색이 다양해 중급품·대중품의 일괄구매가 가능하며 품목수는 수십만점 이상이고 매장면적은 3,000평(2,000∼5,000평) 정도이므로 구색 및 매장면적에서 지방 백화점과 유사하다. 운영방법은 본점과 체인(chain) 형식으로 이루어지며 일반 슈퍼마켓과 같이 카운터(counter)에서 계산하는 셀프 서비스(self service) 형태이다. 그 예로는 시어즈 로벅, 제이시 페니 등이 있다. GMS에 대한 정의는 나라마다 약간의 차이가 있는데 미국·일본·한국의 경우는 다음과 같다. ①미국 ： 일반 상품을 한정된 양만큼 소매하는 사무소로 백화점에 대한 정의 속에 포함되는 상품을 판매하는 점포. 보통 종업원수가 25명 이상이고 시골 잡화점으로 알려진 것도 여기에 속한다. GMS에 포함되는 업태로는 백화점, 일용 잡화점, 할인 백화점 외에도 카탈로그 전시점, 편의점, 벼룩시장(flea markets), 차고점(barn stores)이 있으며 최신 업태유형으로는 박스점(box stores), 창고점, 한정품목점(limited item store), 복합점(c

직물 메리야스 등에서 무늬, 줄무늬, 첵, 뛰엄 줄무늬 등이 있는 부분을 제외한 바닥이 되는 부분의 조직을 말한다. →바탕조직

「우수 포장 마크」. 상공자원부와 산업디자인포장개발원은 공고를 통해 신청을 받아 우수 포장 상품을 선정하며 수상 제품은 정부차원의 우선지원을 받게 된다. 이는 국제화·개방화 시대에 우루과이 라운드 및 그린 라운드에 대응하여 우리 공산품과 농산품에 대한 국제 경쟁력을 강화하기 위해 94년부터 확대, 도입하고 있는 제도이다.

「사가이야」의 베스트 셀러 「지가 혁명」에서 유래된 말로 지혜롭게 가치판단을 잘 하는 것이 경제 성장이나 기업 이익을 위한 원천이 되는 사회를 의미한다. 탈공업화 사회에 있어야 할 자세의 하나로 높이 평가되고 있다.

가장 오래된 CIS(독립국가연합)산 양의 한 품종으로 우너종은 주로 로스토브(Rostov)와 스탈린그라드(Stalingrad) 지방에서 사육되고 있다. 스테이플의 길이는 약 10.16㎝. 숫양 한 마리에서 약 3.63㎏의 플리스가 채취된다.

가시광선이 우리의 눈을 통하여 색으로 느껴진 색채로 단순한 물리적 상태를 넘어선 생리적·심리적인 색채이다. 즉 눈을 통하여 직접 색의 상태를 알게 된 구체적인 전체적 감성 경험의 현재적인 색채이다.

천을 확폭 상태대로 저욕비인 염액속의 가이드 로울러를 통과하여 두 개의 권취 로울러의 한쪽에서 다른 한쪽으로 번갈아 감으면서 염색등 그밖의 처리를 하는 기계이다. 용도에 따라 오픈 지거, 후드 지거, 상압 지거, 고압 지거, 세미언더 지거, 언더 지거 등이 있으며 정련, 표백, 염색 등의 각 공정에 사용되는 외에도 매염, 하지, 수지가공 등에 이르기까지 널리 이용된다.

장점으로는 윈스와 같은 주름 발생이 적고, 염액이 적으며 구조가 간단해서 능률이 좋고, 짙은색 염색 때 계속염에 적합한 등의 경제적인 점이 있다. 결점으로는 욕비가 적어 비교적 흡수가 빠른 염료로 염색을 할 경우 엔딩이나 양변이 짙게 된다든지 표면 염색이 되는 경향이 있다. 또한 전기적, 기계적 장치에 의하여 무장력식으로 만들어 합섬직물에 응용되기도 한다.→지그


A machine in which fabric in open width is transferred repeatedly back and forth from one roller to another and passes each time through a relatively small volume of a dyebath or other liquid. jigs are frequently used for dyeing, scouring, bleaching and finishing.

천을 확폭 상태대로 저욕비인 염액속의 가이드 롤러를 통과하여 두 개의 권취 롤러의 한쪽에서 다른 한쪽으로 번갈아 감으면서 염색등 그밖의 처리를 하는 기계다. 용도에 따라 오픈 지거, 후드 지거, 상압 지거, 고압 지거, 세미언더 지거, 언더 지거 등이 있으며 정련, 표백, 염색 등의 각 공정에 사용되는 외에도 매염, 하지, 수지가공 등에 이르기까지 널리 이용된다. 장점으로는 윈스와 같은 주름 발생이 적고 염액이 적으며 구조가 간단해서 능률이 좋고 짙은색 염색 때 계속염에 적합한 등의 경제적인 점이 있다. 결점으로는 욕비가 적어 비교적 흡수가 빠른 염료로 염색을 할 경우 엔딩이나 양변이 짙게 된다든지 표면 염색이 되는 경향이 있다. 또한 전기적, 기계적 장치에 의하여 무장력식으로 만들어 합섬직물에 응용되기도 한다. →지그

레그 어브 머튼 슬리브(leg of mutton sleeve)와 동의어. 프랑스어로 「양의 다리」라는 의미.

지골로는 프랑스어로 「정부, 남첩」을 말한다. 지골로 룩은 그와 같은 사람들의 이미지에서 유래된 패션으로 맨 살위에 루스하고 러프한 슈트를 입거나 화려한 셔츠의 칼라를 재킷위에 내놓고 액세서리로 섹시하게 입어내는 스타일 등을 말한다.

국제연합이 주최하는 회의로 「하나뿐인 지구를 살리자」는 목적 아래 환경을 보호하기 위한 모임이다. 1992년 6월 브라질의 리오데자네이로에서 세계 1백여개국 정상들이 모여 지구를 살리기 위한 총의(總意)를 모은 「리오 선언」을 채택하였다. 선언 내용은 ① 대기와 해양 오염 방지 등 지구 환경 보전을 위한 행동 계획 작성 ② 지구 온난화 방지에 관한 조약 서명 ③ 환경 보전에 필요한 재원 마련 등이다. 그러나 개발도상국의 입장에서는 지금까지의 환경 파괴 주범은 선진국인데 이제 도상국이 경제개발을 하고 있는 시점에서 공해를 이유로 규제하는 것은 불공평하다는 이유로 반발하고 있다.

지거 염색, 지거를 사용하는 염색으로 주로 직물의 침염에 쓰인다.

→산형능조직, 변화능직

지그재그의 불균형 효과를 겨냥한 라인. 더블 에이프런이라 불리는, 앞뒤가 내려간 오버 스커트를 겹치거나 재킷의 페플럼에 장식을 붙여 지그재그의 효과를 준다. 1948년 춘하 파리 컬렉션에서 크리스티앙 디오르가 발표한 새로운 룩이다.

리크 래크 브레이드(rick-rack braid) 라고도 말한다. 그림과 같이 지그재그로 조성된 평조물을 말한다.

「노 브랜드 굿(no brand good)」. 상표명이 없는 상품으로 내셔널 브랜드에 비해 20∼30% 정도 저가의 상품이다. 1970년 후반 미국의 불경기 기간중에 판매량이 증가된 것으로 슈퍼마켓 상품이라고도 하며 이런 상품으로 구성된 코너를 「지네릭스 코너」라고 한다.

종이로 꼰 노끈. 연지(撚紙). 지승(紙繩).

진즈와 같이 소박하고 인간다운 생활을 목적으로 하는 생활의 진즈화 현상을 표현한 말로 「지너스」라고도 한다. 원래는 모 진즈 메이커의 캐치 프레이즈였는데 현재는 패션 뿐 아니라 새로운 라이프 스타일의 주된 표현으로 쓰이고 있다.

구매자에게 인도하는 가격 결정 방법의 일종으로 전시장을 몇 개의 지역으로 분할하여 각 지역내에서는 동일한 평균 운임을 부과하는 것이다. 결국 인도 가격의 균일화가 이루어진다.

선전용의 인쇄물을 신문 사이나 가두에서 배포하는 방법. 특정한 지역에 침투할 때 편리하며 소매점의 특별 판매 광고에 많이 이용된다. 소비자의 눈길을 끄는 캐치 프레이즈나 지면활용의 연구가 중요하다.

기린(giraffe)의 표피 무늬 프린트.

지렁이의 몸색. 암적갈색.

어린 암양.

지정 매입. 고객이 소매점에서 상품의 브랜드를 명료하게 지정하여 구입하는 구매 패턴을 말한다. 이를 위해서는 정성들인 상업 광고를 할 필요가 있다.

일본에서 2차 도매나 중간 도매를 지칭하는 용어. 주로 지방의 종·소 소매업이 주고객이며 2차 제품을 전문으로 취급하는 경우에는 제품문옥(製品問屋, 제품 도매업)이라고 한다.

프랑스 용어로 잡종 양모를 써서 잔털로 덮인 표면에 색 줄무늬를 넣은 직물. 가볍게 기모한 여성 외투감으로 쓰인다.

1983년 동계올림픽에 등장한 새로운 소재 중에서 가장 많은 사람들의 눈길을 끌었던 것이 스키 경기에 출전한 각국 선수들이 약속이나 한 듯이 입고 있었던 비스듬한 줄무늬의 경기복이다. 게다가 그 색상이 종래 많이 쓰여졌던 선명한 색상과는 전혀 다른 옅은 색의 캔디빛 또는 우유빛 등이었다. 일본을 비롯하여 미국, 프랑스, 오스트리아, 캐나다 등 16개국이 이와 같은 유니폼을 착용했는데 상위 입상자의 대부분이 이것을 입고 있어서 이런 줄무늬가 의상에 많이 등장하였다.

얼룩말(지브러) 무늬를 연상시키는 줄무늬로 기본은 흑·백이나 절대적인 것은 아니다.

지블린은「검은 담비의 모피」란 의미. 잡종 양모를 사용하여 잔 털로 덮인 표면에 줄무늬를 넣은 직물. 가볍게 기모하여 코트 등에 주로 사용한다.

지조직을 구성하는 실을 말함. 1중 조직의 직물에서는 양단에서 부터 변사 이외의 실을 말한다. 타월 등의 2중조직의 직물에서는 파일사, 접결사 이외 베이스가 되는 직물을 구성하는 실을 말한다. →바닥실

→제이 아이 에스

메이커나 상사의 경우는 도매상에게, 도매상의 경우는 소매점에게 지시하는 재판매 가격을 말한다. 법적으로 효력이 있는 재판매 가격유지 계약에 기초하는 것과 법적으로 효력이 없는 소위 「암 재판매 가격」이라는 관리 가격의 성격을 지닌 것이 있다. 일반적으로 이러한 가격은 메이커나 도매상이 「정가」라고 말하는 것으로 그들 자신이 희망하고 있는 가격이다.→정가

「고가공도 산업」. 기기나 물체가 아니고 「축적된 지식과 정보를 기초로 비즈니스를 전개하는 산업」. 일본의 경우 1971년 산업구조심의회의 답신에서 1980년대 이후 산업의 전개 방향으로 제시된 내용을 보면 ① 연구개발집약산업(컴퓨터, 우주개발, IC, 원자력 등) ②고도의 조립산업(수치제어, 공해방지 등) ③패션산업(의류, 전기음악 기기, 주택용 가구류 등) ④지식산업(정보 제공, 컨설팅, 소트프웨어 등) 4개의 그룹이 있다.

이탈리아 칼라브리아 태생(1946~). 뛰어난 영적 감각의 소유자로서 「텍스타일의 마술사」로 불리는 디자이너. 부티크를 경영했던 모친의 영향을 받아 어린 시절부터 모드에 관심을 가졌고 잠시 모친 밑에서 일한 후 밀라노로 진출했다. 1972년「제니」의 디자이너로 스카웃 되었고 그 후 「마리오 발렌티노」의 피혁부문과 「콘프리체」의 계약 디자이너로 활약한 후 1978년 「지아니 베르사체」 의 이름으로 밀라노에서 첫 컬렉션을 발표했다. 그가 전세계에 유행시킨「헤드 투 토 룩(head to toe look)」은 초근대적인 구성. 섬세하고 날카로운 감각의 비율과 맵시, 영적이라고 할 만한 놀라운 색채 감각을 토대로 탄생된 것이다. 그가 디자인하는 여성을「지성적으로 남성과 동등한 일하는 여성으로서 비밀스런 내면의 아름다움과 섬세한 여성다움을 가진 여성」이란 것이 그의 지론이다. 미래 지향적인 첨단 기술과 천연 소재를 교묘하게 다루어 여성미를 표현하는 테크닉으로 현대 모드계의 제 1인자로 꼽히고 있다. 「지성」이라는 말로 집약되는 독특한 철학을 토대로 한 의상으로 금속성 직물의 기계생산은 혁명이라고 불리 만큼 대단한 성공을 거두었다. 또한 남녀 모두에게 가죽옷을 보급한

이탈리아 레그나노 태생(1944~).밀라노이공대학에서 건축학을 전공하였다. 졸업 후에는 인테리어 메이커의 디자이너를 거쳐 친구인 월터 알비니의 장신구를 디자인하게 되었는데 액세서리 디자이너로 두각을 나타내면서 패션계에 입문하게 되었다. 1972년에는 레인 코틀와 스포츠 웨어를 디자인하는 등 영역을 넓혀갔고, 1978년에 「지안프란코 페레」라는 이름으로 컬렉션을 개최하였다. 그 후 모드 5회의 록키오 도로상을 수상하고 급속한 성장을 이루었다. 건축학을 전공하는 페레가 추구하는 새로움은 「구조주의」라 할 수 있으며 틀에 얽메이지 않고 합리적인 방법으로 자유를 느끼고자 하는 것이다. 그는 마치 설계를 하듯 두 번에 걸쳐 치밀하게 구상하는 버릇을 가지고 있다. 그의 작품은 윤곽이 뚜렷하고 빈틈이 전혀 없어 보여 마치 잘 고안된 구조물을 대하는 느낌을 주는데 이런 구축적인 룩이 특징이다. 1989년 전통적인 메종「디오르」의 디자이너로 발탁되었고 그 해에 오트 쿠튀르 컬렉션에 데 도르상을 수상하였다. 앞으로 비약이 주목되는 디자이너이며, 그가 데뷔했던 영역인 액세서리와 기성복 분야도 새롭게 시도하고 있다.

각 지역별 특성에 적합한 상품을 개발하여 적기, 적소에 상품을 공급함으로써 재고를 줄이며 최대한 판매 효율을 높이는 마케팅 방법을 말한다.

입지조건에 의한 상점가 분류의 하나로 하나의 지구나 지점 등의 비교적 넓은 지역에서 소비자를 흡인하는 중형의 상점가를 말한다. 슈퍼마켓 등의 대형 점포를 중심으로 전문점 외에 중소 소매점이 모여 있는 경우가 많으며 생활필수품 판매 이외에 음식점, 독서실, 목욕탕 등의 생활 서비스 시설도 갖추고 있다.

회사, 작업장, 단체 등에서의 판매형태로 업자가 카탈로그나 상품을 가지고 사원들에게 판매하는 것을 말한다. 통신 판매 또는 방문 판매의 일종으로 회사내의 상설 매점과는 구분된다. 또 직장 내에서의 커피 판매와 같이 이동 방문 판매를 하는 경우도 있다. 광의로는 사원 복리 후생의 일환으로 기업, 단체 등이 백화점 등과 제휴하여 백화점에서 판매하는 것을 할인하여 판매하는 경우를 말한다. 이와 같은 지역 판매는 직장 내 조합 등에서 판매업자와 제휴하여 의류, 구두, 가방, 레저용품, 식품 등의 상품을 판매한다.

토목합성 제품에 있어 지오텍스타일 다음으로 큰 분야이며 그 형태는 불투수성의 얇은 고무 시트(sheet)상이나 플라스틱 시트상으로 형성된 제품을 말한다.

사용용도에 따라 지오텍스타일/지오그리드와 지오텍스타일/지오멤브레인 및 지오멤브레인/지오그리드 등의 형태로 제조되며 그 효과는 토목합성 제품중에서 가장 우수하다. 최종용도에 따라 다소기능의 차이가 있지만 주로 토목 구조물이 있어 분리(separation), 보강, 여과, 배수 및 방수 등의 효과를 가지고 있다.

제직포, 편직포, 부직포 등의 지오텍스타일과는 달리 큰 기공을 가진 넷(net)형태의 플라스틱 제품이다. 이들은 제조 공정중 시트(sheet)상에 작은 구멍을 만든 다음 일축 또는 이축으로 연신한 제품으로 보강효과가 매우 탁월하며 분리효과도 우수하다. 일반적으로 사용되는 고분자 재료는 폴리프로필렌, 폴리에틸렌과 폴리에스터가 사용되며 고강도, 고모듈러스 저크리프(creep)의 성질을 가지는 것이 특징이다. Netlon , Tensar , Paragrids 등이 지오그리드의 대표적인 상품명이다.

기하학적인(지오메트릭) 선으로 구성된 모티브를 여러가지 구도로 배치한 무늬로 응용 범위가 넓다.

「기하학적인 라인」이란 의미로 아키텍쳐 라인과 같다.

기하학적인 재단된 디자인이나 실루엣.

지오웹은 그 형태가 타원형에 가까운 것으로 그 안에 흙을 충전하여 주로 사면(斜面) 보호용으로 많이 사용되며 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)으로 제조된다.

동양의 수제 카핏으로 모나 견사를 사용한다. 대단히 품질이 좋은 짜임과 무늬로 만들어졌으며 지올드식 매듭으로 파일사를 견고하게 묶어 놓은 것. 무늬는 기도용의 플루어 커버링(floor covering)과 같다. 근대의 것은 대형으로 제작되고 파일사도 길고 거칠며 면사가 많이 이용된다. 무늬와 색은 다양하며 거치른 것도 있다.

동양의 수제 카핏의 파일사를 매듭짓는 방법의 일종이며 매듭짓는 실의 끝 2올을 2올씩의 경사와 교차시킨 것. 일반적으로 긴 파일의 플루어 커버링에 이용하며 특히 소아시아, 코카시아 지방에서 대부분의 플루어 커버링에 이용되고 페르시아, 인도 지방에서도 더러 이용된다. 센나 매듭(senna knot)에 비하여 2.54×2.54㎝당의 매듭 수는 적다. 터키의 지올드의 옛 도시 이름을 딴 것. 따라서 터키식 매듭(turkey knot)이라고도 한다.

→지위 상품

사용자에게 특정한 사회적 지위에 대한 소속감을 느끼게 하는 상품. 사회적 지위나 자격을 의미하며 특정의 상표를 선정하게 하는 이유가 된다.

독창적인 지식 또는 지적재(intelletual good)의 소유권을 인정하여 타인이 함부로 사용하지 못하게 할 수 있는 권리. 즉 문학, 예술 및 과학작품, 연출, 예술가의 공연, 음반 및 방송, 발명, 과학적 발견, 공업의장, 등록상표·상호 등에 대한 보호권리와 공업, 과학, 문학 또는 예술 분야의 지적 활동에서 발생하는 기타 모든 권리를 말하며 지적 재산권이라고도 한다. 크게 나누어 보면 산업 발전을 목적으로 하는 「산업 재산권」과 문화 창달을 목적으로 하는 「저작권」으로 분류된다. 이들 두 권리의 차이점은 산업 재산권은 특허청의 심사를 거쳐 등록을 해야만 보호되는 반면 저작권은 출판과 동시에 보호된다는 것과 보호 기간도 산업 재산권은 10∼20년 정도로 비교적 짧고 저작권은 저작자의 사후 30 ∼50년까지로 상당히 길다는 것이다. 지적 소유권에 관한 문제를 담당하는 국제기구로 WIPO(세계지적소유권기구)가 있다. 또한 지적 재산권은 일반 상품과 함께 기업간은 물론 국가간에 주요한 교역 대상이 되고 있다.→산업 재산권, 저작권

① 비쳐 보이는 프랑스의 소모직물. ② 가는 끈으로 이것을 커텐이나 가리개용 직물 등의 갓 장식으로 한 것.

프랑스의 여류작가 콜레트(colette, 1873∼1954년)의 소설 「지지」의 주인공 이름에서 유래된 명칭. 피에로 칼라, 길고 풍성한 소매, 바스트 아래에서 웨이스트까지 밀착된 보디스, 무릎위 정도의 더블 스커트가 특징인 드레스. 천진난만하고 로맨틱하며 귀여운 감각의 드레스로 마르크 보앙이 '77/'78년 추동 컬렉션에서 발표하였다.

특정 품목에 대한 소비 증가율과 소비 지출 전체의 증가율 변화를 나타내는 수치로 일치할 경우 그 품목의 지출 탄력성은 1이 된다. 그러나 이 변화율은 품목에 따라서 반드시 일치하지는 않는다.

지터버그란「스윙 재즈광」을 가리키는 말로 스윙 재즈 전성시대의 분위기를 느끼게 하는 헐렁한 실루엣의 진즈를 가리킨다.

척(chuck), 파스너(fastener) 등과 같은 잠그개. →파스너

슬라이드 파스너 또는 척이라고도 말한다. 보통 테이프에 붙어 있는 지퍼를 판매하고 있기 때문에 이와 같은 이름이 되었으며, 이테이프를 의류나 다른 물품에 바느질하여 붙인다.

복합사의 특성을 직 편성 조직과 염색 가공에서 특징을 나타내는 방법과 직 편성 공정에서 다른 복합사를 혼합 사용하여 새로운 제품으로 만드는 것. 최근에는 교연, 교직, 교편 등으로 새로운 제품을 만들어 지금까지 없었던 촉감, 기능을 갖게 한 것도 있다. 1. 복합직물 1) 평면 복합직물(一重) : 직물의 경사와 위사를 다른 종류의 실을 사용 또는 스트라이프, 첵으로 평면 배열하여 만들어진 직물. ① 직물의 경사와 위사를 다른 종류의 실을 사용하여 만든 새로운 직물. 예를 들면 ⓐ 초 고밀도 직물 평: 직으로 후가공에서 직물의 태, 기능을 새롭게 한다. 경사로 고 수축사를 사용하고 후가공 과정에서 다운 프루프성을 부여하는 등의 기능을 살린직물. ⓑ 안팍의 촉감이 다른 직물 : 1/2트윌, 1/3트윌, 새틴을 사용하면 표리가 다른 실이 나타나 표리의 촉감이 다른 느낌을 준다. ⓒ 횡 신축이 큰 직물 : 나일론과 폴리우레탄 커버링사를 위사로 사용하면 횡방향으로 신축성이 있는 직물을 만든다. ⓓ 염착차를 이용한 직물 : 실크 교직물로 경사와 위사를 다른색의 실로짜서 광선에 따라 빛깔이 달라 보이게 짠 직물로 선염 또는 후염도 고려할수 있다. ② 직물 경사 또는 위사의 한쪽 또는 양방향으로 2종 이상의 실을 사용하여 직물을 만든다. 예를 들면 ⓐ 서커 직물 : 스트라이프로 고 수축사와 저 수축사를 이용하여 표면이 다르게 한다. ⓑ 첵, 스트라이프 직물 : 평직물중에 주자직을 넣어 주자의 실로 광택사를 사용하는 것으로 이 직물의 특징을 더욱 살린다. 2) 중직물(重織物) : 조직을 2중 또는 3중이상으로 제직한 직물로 위의 1/2트윌이나 새틴도 표리가 다른데 ⓐ 2중직으로 하여 생지를 두껍게 하여 생지 중간에 공기를 갖게한다. ⓑ 생지 물성의 차이를 분명하게 하여 실의 성능을 더욱 발휘시킨다. ① 경 2중조직 : 2종이상의 경사와 위사로 만들며 표경사로 직물의 표면을 만들고, 이 경사로 직물의 이면을 만든 직물. ② 위 2중조직 : 1종의 경사와 2종이상의 위사로 만들어진 조직으로 위사 1종은 직물 표면에 잘 나타난다. 다른 위사는 안에서 많이 보이게 된다. ③ 경위 2중조직 : 경위 모두 2종의 실을 사용하여 2장의 직물을 제직하며 이를 연결한 (接結點)조직이다. ④ 3중조직 : 2중조직에 더해 1장 직물을 겹쳐 제직하는 조직으로 공기를 많이 갖도록 두터운 직물을 만든다. ⑤ 피케 : 다중 조직은 아닌데 평피케 직물의 표면에 경방향 또는 위방향으로 줄을 그은 두둑이 있는 외관을 가지며 두둑의 폭은 자유로 할 수 있다. 예를들면 피케의 이사로 특수한 실을 사용한 것으로 이제까지 없었던 피케를 만들수 있다. 3) 벨비틴, 코듀로이 : 위사를 절단하여 직물의 표면에 나오게 한 것으로 빌루도와 같은 외관을 지닌것. 절단하는 실과 지사를 잘 선택하여 목적을 더욱 높일 수 있다. 2. 복합 편성물 : 2종이상의 실을 사용하여 사용사와 편조직과 가공방법으로 최종제품의 특징을 표현한다. 1) 환편조직 ① 평편 : 안팎의 구분이 있고 겉부분의 횡방향으로 신축성이 크다. 편지에 구멍을 내면 계속 구멍이 커지는 결점이 있다. ② 고무편 : 겉과 안의 웨일이 서로 나란히 된것으로 표리의 구분이 없다. 횡방양으로 신축성을 지니며 편성물 끝에서만 풀어지기 시작한다. ③ 펄편 : 횡방향으로 안팎의 코스가 서로 나란히 있는 것으로 한쪽에서만 보이며 경 위 방향으로 신축성이 크다. ④ 응용편 : 위의 기본 편성방법을 이용하여 편성된 것으로 a) 양면편 : 고무편이 2중으로 조합되어 편직된 것 b) 턱편 : 루프를 한번에 2개 이상 모아서 짠 것 c) 침발편(針拔編) : 편기의 바늘을 적당히 빼서 코를 만들지 않는 편직법 d) 더블피케 : 저지용 고무편의 응용방법으로 편직 e) 기타 여러가지가 있다. 같은 기종의 편기로 횡편, 양말 편기가 있다.

2) 경편조직 : 경 메리야스는 오픈 루프와 크로스 루프의 조합으로 구성되며 1열침 편기에 의해 편직되는 조직과 2열침 편기(더블 트리코트, 라셀)에 의해 편직되는 조직이 있다. 특수한 것으로 편성물의 경·위방향, 사선방향으로 실을 삽입하는 것도 있다. 사용 원사가 다르면 같은 굵기의 실에 경편의 밀도가 같아도 편성물의 신도나 강도가 달라지게 된다. 즉 원사의 종류, 편기, 편조직, 루프의 상태, 후가공 방법의 차이, 기타 조건에 따라 특징있는 생지를 만들 수 있다. 3) 복합 편성물의 예 ① 지리멘 형태의 환편물 : 환편의 2중편으로 안팎에 서로 다른 실을 사용한다. 이면 편성에 고수축 실을 쓰고, 표면에 특수복합사를 이용 편조직에 의해 표면을 지리멘 상태의 편성물로 한다. ② 수영복용 경편물 : 나일론, 폴리우레탄 탄성사를 사용한 것으로 수축성이 높은 폴리우레탄 사가 편지의 가운데 들어있고 겉에 나일론사가 나와있어 나일론의 광택과 염착성을 이용한 화려한 편성물이 된다. ③ 늘어나지 않는 경편물 : 경편성시 타원사를 사용하여 경편물의 특징인 적게 한 것으로 직물과 대채가 된다.

슬래셔 가호기(slashing machine, 또는 slasher sizing machine)를 이용 정경이 끝난 후 소정 갯수의 정경 빔을 나란히 합쳐서 동시에 폴먹이는 것을 말한다.

직물을 제직하는 기계로 수직기, 도메스틱 기, 역직기, 자동직기, 원형직기, 셔틀리스직기 등이 있다. ① 수직기는 동력을 사용하지 않고 사람의 수족으로 조작하는 직기이다. ② 도메스틱식은 역직기가 발명된 후 동력을 사용하는 부분을 인력으로 조작하는 직기이다. ③ 역직기는 전력, 열력, 수력 등의 동력에 의하여 운전하는 직기이다. ④ 자동직기는 자동적인 위사 보충장치를 갖춘 역직기이며, 경사 정지장치 등 기타 역직기로써 필요한 장치를 모두 구비한 직기이다. ⑤ 원형직기는 경사를 원통상으로 배열하고 위사가 나선상으로 짜지는 구조를 갖는 역직기이다. ⑥ 셔틀리스 직기는 경사를 피킹할 때 북을 사용하지 않는 직기이며, 니들을 사용하는 것, 공기 또는 물의 분류(jet)를 이용하는 것 등 새로운 직기가 많이 나와 있다.

직물을 제직하는 기계를 말하며, 수직기, 더메스틱기, 역직기, 자동직기, 원형 직기, 셔틀리스직기 등이 있다. ① 수직기는 사람의 수족으로 조작하는 직기이다. ② 더메스틱 식은 역직기가 발명된 후 동력을 사용하는 부분을 인력으로 조작하는 직기이다. ③ 역직기는 전력, 열력, 수력 등의 동력에 의하여 운전하는 직기이다. ④ 자동직기는 자동적인 위사 보충장치를 갖춘 역직기이며, 경사 정지장치 기타 역직기로써 필요한 장치를 모두 구비한 직기이다. ⑤ 원형 직기는 경사를 원통상으로 배열하고 위사가 나선상으로 짜지는 구조를 갖는 역직기이다. ⑥ 셔틀리스 직기는 경사를 피킹할 때 북을 사용하지 않는 직기이며 니들을 사용하는 것, 공기 또는 물의 분사(噴流:jet), 레피어를 이용하는것 등 새로운 직기가 있다. 직기의 기원과 직기의 분류는 다음과 같다. 1. 직기의 기원 : 1733년 John Kay(영국) 비서장치(飛抒裝置), 1760년 Robert Kay(영국) 상하서상장치(上下 抒箱裝置), 1785년 Edmund Cartwright(영국) 역직기, 1798년 J.M. Jacquard(프랑스) 쟈카드기, 1894년 Northrop(미국) 자동직기, 1905년 豊田佐吉(일본) 豊田自動織機, 1950∼60년대 무서직기(無抒 織機) 프로젝타일, 1960년 유니필, 1970∼80년대 에어젯 직기 실용화(實用化), 2. 직기의 분류 : ① 동력을 사용하지 않는 것 : 수직기(手織機), 동력을 사용하는 것 : 역직기(力織機) ② 직물의 중량에 따라 경(輕) 직물용 : 경직기(輕織機), 중(重) 직물용 : 중직기(重織機) ③ 개구 방법에 따라 태핏직기, 도비직기, 자카드직기 ④ 위사보급 방법에 따라 위사를 손으로 보급하는것 : 보통직기(普通織機), 위사를 자동으로 보급하는것 : 자동직기(自動織機) ⑤ 위입방법에 따라 셔틀 직기와 셔틀 리스직기로 나뉘고 셔틀 직기에는 셔틀 체인지 직기, 콥 체인지 직기(룸 와인더 탑재 직기(unifil loom))가 있고 셔틀리스 직기에는 레피어식 직기, 프로젝타일 직기, 젯식 직기(워터젯 직기, 에어젯 직기)가 있다. ⑥ 특수직기에는 타월 직기, 다북 직기, 2중직 직기, 카핏 직기, 범포 직기, 래핏 직기, 3축 직기, 다상 직기가 있다.

직물을 제직하는 기계를 말하며, 수직기, 도메스틱 기, 역직기, 자동 직기, 원형 직기, 셔틀리스직기 등이 있다.

①수직기는 동력을 사용하지 않고 사람의 수족으로 조작하는 직기이다.
②도메스틱 식은 역직기가 발명된 후 동력을 사용하는 부분을 인력으로 조작하는 직기이다.
③역직기는 전력, 열력, 수력 등의 동력에 의하여 운전하는 직기이다.
④자동직기는 자동적인 위사 보충장치를 갖춘 역직기이며, 경사 정지장치 기타 역직기로써 필요한 장치를 모두 구비한 직기이다.
⑤원형직기는 경사를 원통상으로 배열하고 위사가 나선상으로 짜지는 구조를 갖는 역직기이다.
⑥셔틀리스 직기는 경사를 피킹할 때 북을 사용하지 않는 직기이며, 니이들을 사용하는 것, 공기 또는 물의 분류(jet)를 이용하는 것 등 새로운 직기가 많이 나와 있다.

1. A hand loom.
2. A treadle loom.
3. A power loom.
4. A term used for weaving machine.

직기의 생산량은 직기의 회전속도, 폭과 형태의 함수관계에 있으며 직물생산량에 영향을 미치는 다른 중요한 인자는 위사간격(pick spacing)이다. 다음 식에서 100퍼센트 효율일 때의 직기의 생산량을 길이(yd/hr)로 계산할 수 있다. 이론적 직기생산량=직기속도(p.p.m)/위사밀도(p.p.i)×60yd/hr

바디에 끼운 경사 쉬트(sheet)의 폭을 말하는 것으로 직기 종류에 따라 그 폭이 제한되어 있다.

래피어(Rapier)직기는 래피어가 움직일 수 있는 공간과 래피어의 특성에 의해 직기폭이 결정되고, 제트직기의 경우는 위입시키는 물질과 그 물질의 분사력에 의해 직기폭이 결정된다.

직기의 운전성능을 나타내는 수치로서, 분당 짜여진 직물의 평균위사 갯수로 나타내거나, 위사의 재공급시간등 제직중 발생가능한 모든 정지시간을 포함하여 직기의 운전가능 시간중 실제가동시간의 비를 말하기도 한다. 일반적으로 직기효율은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

직기효율 = 실제 제직시간/실제 제직시간＋정지시간


The ratio of the number of picks inserted by a weaving machine (per unit of time, e.g., hour, shift, day or week) to the number of picks which would have been inserted if the machine had been running continuously at the specified speed.

직물 결점의 일종. 직물을 제직할 때 어떤 원인으로 위사의 밀도가 소정의 밀도보다 성글거나 조밀하게 되어 위사 방향으로 밝거나 희미한 전폭의 줄무늬가 나타나는 결점이 있는 것. 원인은 직기의 크랭크 타이밍을 맞춘다던지 틀잡이가 송출과 권취 운동시 적당한 장력하에 작동시키지 않았을때생긴다.

광의로는 직무 분류를 하고 직무 기술서와 직무 명세서를 작성하여 직무를 평가하는 모든 절차 또는 수속을 말하며, 협의로는 직무 평가를 제외한 모든 절차와 방법을 직무 분석이라 하는데 일반적으로 협의로 사용된다. 그 내용은 시간연구나 동작연구(motion study) 등으로 종업원의 작업을 공평하게 분석하여 기준을 작성하고 이 기준에 따라 각자의 작업 내용, 책임, 일의 난이도, 그 일을 하는데 필요한 경비, 능률을 밝히는 것이다. 이 직무분석은 수천명이나 되는 종업원의 작업을 각각 분해하는 어려운 작업이기는 하나 직무급을 채택하는 경우 필요한 직무 평가를 하려면 반드시 시행해야 되는 절차이다.→ 시간 연구

직무분석을 통해 작성된 직무 명세서에 의하여 기업내의 각종 직무의 숙련·노력·책임의 정도·직무 수행의 난이도 등을 비교·평가함으로써 여러 직무간의 상대적 가치를 결정하는 것을 말한다. 직무 평가는 임금이 일의 양 뿐 아니라 질에 따라서도 지급되어야 된다는 입장으로 직제의 확립이나 직무급의 기초가 된다.→ 직무급

동일 노동, 동일 임금의 원칙을 바탕으로 직무의 상대적 가치를 분석·평가하고 그 가치에 적절한 임금을 지급하는 것. 직무급을 기초로 하여 직무 평가, 인사고과, 종업원 훈련 등을 서로 관련시켜 운용하여야 하므로 직무급 도입시에는 신뢰할만한 직무 분석 및 직무 평가가 선행되어야 한다. 이는 경영 관리제도상 큰 역할을 한다.→인사고과, 직무 분석, 직무 평가

직무를 수행하려면 누구나 권한과 책임을 가져야 하고 책임에 따른 의무가 주어지며 그 범위가 같아야 한다. 이를 직무의 3면 등가 법칙이라 한다. 직무는 책임 〓권한 〓의무라는 등식이 성립된다.

두 가닥의 직사가 가로 세로로 교차되면서 제직된 천을 말한다. 직물의 기본 조직은 평직(平織), 사문직(斜文織), 주자직(朱子織)의 3원조직이 있으며 이 3가지 기본 조직이 여러가지로 변화·혼합되면서 다양한 직물을 짜내게 된다. 조직도는 경사가 위사 위로 뜨면서 교차·조직되는 점을 표시해 주는 것을 말한다. 직물의 종류에는 다음과 같은 것이 있다. ① 직물(woven) ： 모든 섬유로 제직할 수 있으며 표백, 염색, 날염 등이 가능하고 가장 많이 사용된다. ② 편성물(knitted) ： 내의, 외의에 광범위하게 사용되며 탄력성과 다공성(多孔性)이 있으며 몸에 꼭 맞게 제직할 수 있다. ③펠트(felt) ： 인터로크(interlock)로구성된 직물을 말하며 실을 사용하지 않는 것이 특징이다. ④ 플레이트(plaited), 브레이드(braid), 레이스(lace) ： 기하학적이거나 대칭적인 문양으로 표현한다. ⑤ 부직포 ： 접착재료나 화학 작용을 통해 만든 부착섬유 ⑥ 접층 직물(接層織物) ： 한 장 또는 두 장의 직물에 폼(foam)접착하여 구성한 직물. ⑦ 몰드 직물(morded) ： 파일(pile) 형태 또는 편평하거나 푹신한 특성을 갖는다.

직물(cloth)과 같은 뜻의 용어는 fabric, goods, stuff 및 material이 있다. 직물은 어떤 원료로부터 제조되어 제직(weaving), 편성(knitting), 프레이팅(plaiting) 또는 브레이딩(braiding)의 방법에 의해 구성되며 또한 섬유의 교차(interlock)방법에 의해 펠트(felt) 직물이 만들어진다. 직물은 내의(inner wear)와 외의(outer wear)에 주로 사용하며 그 외의 용도는 장식용 재료와 산업용 재료로 쓰인다. 직물의 기본적인 표준 종류는 다음과 같다. ① 직물(織物:woven) : 수직 방향의 경사와 수평 방향의 위사가 직각으로 교차(interlace)하여 직물을 구성한다. 내의(under wear)와 외의(outer wear)에 가장 많이 쓰이는 것은 직물이며 대부분 사용된다. 드레이프(drape)성이 좋으며 느슨하게 제직되어 있지 않으면 내구성이 있고 모든 섬유는 제직하여 표백, 염색, 날염 등을 한다. ② 편성물(knitted) : 1계통의 실이 편환(loop)을 만들고 이들 편환이 전후 좌우 방향에서 서로 조합하여 편성을 구성한다. 편성물은 신속하게 제편되며, 착용하면 축 늘어지고 탄력성이 있다. 몸에 꼭 맞으며 다공성(多孔性)이 있고 내의나 외의에 광범위하게 사용된다. ③ 펠트(felt) : 1단의 섬유를 열, 습기, 압력, 타격에 의해 교차(interlock)케 하여 펠트를 구성하며, 실은 여기에 사용하지 않는다. 제품의 인장 강도에 변동이 있으며, 주어진 형태를 유지하고 제품의 중량에 차이가 있다. 촉감이 거칠거나 평활하거나 유연하다. 변사가 없다. 구멍은 보수할 수 없으며 표준 제품에도 광택은 가장 적다. ④ 프레이트(plaited), 브레이드(braid), 레이스(lace) : 여러 실이 어느 한 방향으로 주행하며, 1계통의 실이 교차하여 요구하는 효과를 나타낸다. 오픈 웍(open work)의 무늬는 항상 내구력이 없다. 제품은 세탁이 쉽지 않다. 무늬는 기하학적이거나 또는 대칭적으로 균형이 잡혀져 있다. 망(net)과 레이스(lace)는 취급을 잘하면 실용적이지만 일반용도에는 적합하지 않다. ⑤ 부직포(nonwoven) : 접착 재료의 응용, 또는 표면의 화학작용을 통한 부착 섬유, 또는 열가소성 섬유의 열에 의해 섬유의 웹(web) 또는 시트(sheet)가 서로 부착하여 직물을 구성한다. 섬유들을 한방향으로 배위시키며 일정치 않은 상태로 고정시킨다. 벌키(bulky)의 기능적 성질은 천을 종이 모양, 또는 펠트 모양, 직물 모양으로 만든다. 다공성(多孔性)이 광범위하다. 유연한 구조는 아니며 풀어지지 않고 봉제할 수 있으며, 고착시키거나 또는 열 부착시킬 수 있다. 용도가 광범위하다. ⑥ 접착직물(laminated) : 1장 또는 2장의 직물에 폼(foam)을 접착하여 직물을 구성한다. 일반적으로 유연하고 푹신푹신한 촉감과 효과를 나타낸다. 무게 또는 벌키성(bulkiness)를 가해 주지 않아도 온화성을 갖게 된다. 이것으로 만든 의류는 신축성이 좋으며 접층에 의해 몸에 더욱 잘 맞게 된다. ⑦ 몰드 직물(molded) : 몰드 면적은 이것이 추출되었던 원평면보다도 그 표면이 크다. 몰드 제품(의류)은 푹신하거나 또는 파일(pile) 형태로 또는 편평하게 되어 있다. 이 제품은 착용감이 좋고 신체의 기능에도 잘 맞으며, 그 모양이 잘 변하지 않는다.

직물의 발호, 정련, 표백, 염색 뿐만 아니라 기계적 방법이나 화학적 방법에 의해 완제품으로 만들기 위한 모든 가공을 총칭한다. 근래 많이 실시되고 있는 W&W가공, PP 가공, SR 가공, 방화 가공 등과 같이 제직한 후에 섬유의 성능을 화학적으로 변화시켜 새로운 성능을 부여하는 소위 개질 가공을 특수가공으로 포함시키기도 하고 독립시켜 처리가공 또는 개질가공이라고 부르기도 한다.

직물 가공에 사용되는 모든 기계를 말한다. 원사의 종류, 직물의 용도 및 목적 등에 따라 사용되고 있는 기계는 대단히 많지만 일반적인 것들을 들어보면 1) 소모기 2) 세정기 3) 탈수기 4) 확포기 5) 건조기 6) 폭내기기 7) 캘린더 8) 탄화기 9) 가호기 10) 급습기 11) 축융기 12) 증융기 13) 크래빙 가공기 14) 기모기 15) 시어링 머신 16) 타포기 17) 브러싱기 18) 유포기 19) 압착기 20) 내핑기 21) 유찰기 22) 기타 특수 가공기 등이 있다.

직물이 연소하는 정도. 가연성 직물은 점화 후에 보통 또는 빠른 속도로 연소한다. 가연성이 낮은 직물은 천천히 탄다. 방염성 직물이란 불꽃이 직접 닿는 부문만 타고 더 이상 타지 않는 직물을 말한다. 불연성 직물은 점화했을 때 타지 않거나, 증기를 발산하는 직물을 말한다.

직물의 강신도를 측정하는 시험방법. 시료는 경사와 위사 방향에 각각 5개를 채취하는데, ① 폭 10.16㎝, 길이 15.24㎝의 시험편을 2.54×2.54㎝의 죠오에 7.62㎝ 물림 간격으로 시험하는 그래브법. ② 시험편의 길이를 따라 몇 올의 실을 풀어 낸 후 전체 폭이 죠오에 물리게 하여 시험하는 래블 스트립법. ③ 시험편을 자른 상태에서 전체 폭이 죠오에 물리게 하여 시험하는 컷 스트립법 등의 방법이 있다.

① 인장 시험에 의하여 영률을 측정한다. ② 직물의 휨 강성의 정도를 시험하는 방법으로 캔티레버법에 의하면 정방형 천의 한쪽 끝을 수평면으로부터 길이 ℓ만큼 밀어내어 자유단이 θ도만큼 수평에서 처졌을 때, 천의 강성을 C=ℓ(cos 0.5θ/8 tanθ)로 표시한다. 천의 강연 정도에 따라 장방형 외에 삼각형, 원형 등을 취하고 또 추를 달아서 시험한다. ③ 리본상의 직물을 하트 루프상으로 매달아 자중에 의하여 늘어진 루프가 원형에서 변형된 양에 따라 강성을 시험하는 하트 루프법. ④ 원판의 반원주에 천을 감아붙여 늘어뜨리고 늘어진 끝의 현의 길이가 규정된 길이로 될 때. 천의 늘어진 길이를 측정하거나 또는 원판 위에 원형의 천을 씌워 그 늘어진 끝이 만드는 투영 면적 등에 의하여 드레이프성을 측정하는 등의 각종 방법이 있다.

직물에서 볼 수 있는 결점을 다음에 열거한다. 1) 바리(barry) 혹은 바레(barre) 마크, 2) 블리딩 색 3) 무늬 무너짐 4) 경사 혹은 위사 끊어짐 5) 크라우디 구쯔 6) 코클드 클로드 7) 코스 엔드 혹은 픽 8) 구김 9) 크로킹 10) 변 찢어짐 11) 데드 컬러 12) 쌍올 13) 경사 끊김 14) 부직 15) 헤어인 필링 퓨즈니스(hair in filling-fuzziness) 16) 경사 뜀 17) 히치 백스 18) 구멍 19) 비틀림 20) 위사 처짐 21) 변 늘어짐 22) 위사 빠짐 23) 위사 틀림 24) 소폭 25) 기름 묻음 26) 오버 위드 27) 바디 흠 28) 변 말림 29) 정경 홈 30) 털깎기 얼룩 31) 샤이너 32) 스키핑 33) 북흠 34) 슬러그 35) 스페키 구쯔 36) 슬러프 오프스 37) 샌드 롤러 마크 38) 스타트 업 마크 39) 디딕 스트라이프 40) 딘 스트라이프 41) 텐더 구쯔 42) 위사 당김 43) 변 당김 44) 변 찢어짐 45) 언이븐 클로드 46) 워셔 링어 47) 위빙 오버 혹은 언더(weaving over or under) 48) 위빙 스랙 49) 롱 드로우 50) 불균일 합사 및 연사

직물을 구성하고 있는 여러가지 섬유의 량, 종류, 형태를 결정하는 것. 이 결정은 화학적인 수단이나 현미경을 사용하여 할 수 있다. 구성 섬유측정의 보기를 들면 다음과 같다. ① 동물성 섬유에 섞여 있는 식물성 섬유의 량 : 소모사나 방모사에 포함된 면, 견이나 방모사에 포함된 레이온. ② 혼합된 제품 속에 있는 각각의 섬유의 혼합률. ③ 어떤 직물 : 비스코스, 큐프라암모니움, 아세테이트, 나일론 등에 사용되어진 섬유들의 구별을 결정. ④ 방모나 소모직물에 사용된 실제 헤어의 량. ⑤ 견직물에서 증량제의 량.

① 섬유 : 직물, 편성물, 브레이드 혹은 펠트를 만드는 최소 단위. ② 필라먼트 : 인조섬유로 길이를 정할 수 없는 긴 섬유. ③ 실 : 섬유나 필라먼트에 꼬임을 주어 기대하는 강도와 길이를 가지도록 한 것. ④ 합사 : 두개 혹은 그 이상의 실을 함께 꼬임을 주어 한 가닥의 실로 한 것. ⑤ 섬유 : 이것은 다음 3가지 방법에 의해서 만들어 진다. 1) 두 가닥의 실을 각각 어떠한 각이 이루어지도록 교차하여 섞어 짠 것이 직물이다. 2) 한 가닥의 실로 루프를 형성하여 얽어 놓은 것이 편성물이다. 3) 한 가닥의 실로 엮는 것이 브레이드다. ⑥ 봉사 : 어떤 특별한 상태로 합사를 만들어 재봉용으로 사용되는 실. 이 봉사는 일반적으로 강연사다.

직물의 내용을 표시하는데는 실의 소재, 2종이상의 섬유의 혼방사인 경우에는 혼방율, 실의 번수, 직물의 밀도를 경사, 위사별로 명시하고 나아가 직물의 폭, 직물조직을 명확하게 하여야 한다. 이러한 요소를 합쳐 직물규격이라 한다.

직물의 두께는 구성사의 직경과 크림프에 관계하며 직물을 구성하는 경·위사의 지름을 각각 d₁d₂라고 할 때, 경사와 위사의 크림프가 평형을 이룰 때의 근사적인 직물두께는 d₁+d₂이고 만약 경사의 크림프가 0일 때, 혹은 위사의 크림프가 0일 때의 직물의 두께는 d₁+2d₂, 2d₁+d₂가 된다. 이처럼 직물의 두께는 구성사의 크림프가 같을 때 최소가 되고 크림프가 서로 다를 때 두께는 증가한다.

직물의 연강도시험의 일종으로 직경 25.4㎝의 원형 시험편 가운데 직경 1㎝의 구멍을 뚫어 직경 12.7㎝의 원형 시료대 위에 올려 놓고 3회 상하로 진동한 후 1분간 방치하여 드레이프 형상 면적을 측정한 다음 아래 식과 같이 드레이프 계수를 산출한다. 그 결과 표시는 직물의 표리에 대한 평균치로 나타낸다. F=Aｄ-S₁/S₂-S₁ F : 드레이프 계수, Aｄ: 시험편의 수직 투영면적(㎟), S₁: 시료대의 면적(㎟), S₂: 시험편의 면적(㎟)

직물의 마찰에 대한 내구성을 시험하는 방법으로 ① 직물이 절단되든가 구멍이 생길 때까지의 마찰 횟수를 측정한다. ② 일정한 횟수의 마찰에 의한 직물의 중량 감소를 측정한다. ③ 일정한 횟수의 마찰을 행한 후, 직물의 강도를 측정하여 강도의 감소율을 비교하는 방법 등이 있다.

직물의 무게에는 제직후의 생지 무게와 가공 무게가 있다. 생지 무게는 조직하고 있는 경·위사의 총 무게와 경사에 풀을 먹인 경우에는 그의 풀 무게가 더해진 것이다. 가공 무게는 가공방법에 의하여 다르지만 생지 무게 보다 증감이 있다. 현재의 직물 무게 기준은 1필당의 무게를 ㎏으로 또는 ㎡당의 무게를 g으로 나타낸다(유럽에서는 pound로 표시한다).

직물에서 단위 길이 사이에 경사나 위사를 배열한 올 수에 따라 밀도를 나타낸다. 경사의 올 수를 경 밀도, 위사의 올수를 위 밀도라고 한다.

직물의 밀도를 측정하는 기구로, 가느다란 바디와 같은 눈금을 새긴 유리판에 직물 표면을 대어 보면 실 밀도에 의해서 파상과 주기가 므와레 효과를 나타내는데 이 파상으로 나타난 점을 표시하는 숫자로 직물의 밀도를 경, 위별로 측정한다.

견본과 같은 직물을 짜기 위하여서는 직물의 명칭, 용도, 폭, 길이, 원료 섬유, 경사의 밀도와 배열, 조직, 직축율, 경사 총 올 수, 위사 밀도, 바디뀜 방법, 총바디뀜수, 바디뀜폭, 정경 길이, 정경 방법, 틀걸이, 풀먹이기 방법, 경사량, 가공 방법, 직물 무게 등을 조사하지 않으면 안된다. 이 조사는 설계의 자료를 얻는데 필요하며 이것을 직물 분해라고 한다. 1. 직물의 종류와 식별방법 1) 직물의 종류와 그 명칭 : 직물(織物, Woven fabric, cloth)이란 길이 방향의 경사(warp. end)와 폭 방향의 위사(weft, filling)가 일정한 방법으로 서로 교차하여 만들어진 섬유제품이다. 직물의 명칭은 갖가지로 원료, 조직, 무늬, 길이, 폭, 용도, 산지, 거래습관, 가공방법 등에 의해서 정하여진 명칭으로 잡다하게 많으며 의생활의 발전과 더불어 점점 복잡 해지고 있는 느낌이다. ① 원료에 의한 명칭 : 면직물, 모직물, 견직물, 마직물, 나이론 직물, 폴리에스터 직물, 인견직물, 아세테이트직물, 혼방직물 등 ② 원료섬유의 형태에 의한 명칭 : 방적사 직물(단섬유 직물), 필라먼트사 직물(장섬유 직물) ③ 직물 조직에 의한 명칭 : 평직물, 능직물, 주자직물, 문직물, 도비직물, 이중직물, 파일직물 등 ④ 무늬에 의한 명칭 : 무지직물(無地織物), 줄 무늬직물(stripe fabric), 첵 무늬직물(check fabric), 자카드직물 등 ⑤ 직물길이에 의한 명칭 : 한 필 직물(一疋織物), 30마 직물, 25마 직물 등 ⑥ 직물의 폭에 따른 명칭 : 소폭, 광폭, 세폭직물 등 ⑦ 용도에 의한 명칭 : 한복지, 양장지, 양복지, 안감지, 커텐지, 코트지, 침구지, 양산지, 넥타이지, 블라우스지, 와이셔츠지, 텐트지 등 ⑧ 생산지에 따른 명칭 : 안동포, 한산모시, 진주 뉴똥, 홍콩 갑사, 긴까산(金華山) 모켓 등 ⑨ 염색 및 가공효과에 따른 명칭 : 서커(Sucker)직물, 멜턴, 프래널, 샌퍼라이즈 직물, 실켓 직물, 친즈 직물, 방염 직물, 방취가공 직물, 방오가공 직물, 피치스킨 직물 등 ⑩ 외국에서 전해진 직물명칭 : 개버딘, 머즐린, 지리멘, 깅엄, 죠오젯, 캔버스 등 ⑪ 기타의 명칭 : 제조자, 판로, 외관 등에 의한 직물명칭이 주어질 수 있다. 죠오젯, 개버딘, 지리멘, 샌드 크레이프 등 2) 직물 표면식별 : 직물을 분석하려면 입수한 견본의 표면과 이면을 정확히 구분하지 않고는 직물 분해설계에 임할수 없다. 직물의 표리판정은 주로 직물의 종류, 번수, 배열, 염색무늬, 가공상태 등으로 경험을 바탕으로 하여 간단히 결정할 수도 있으나 간혹 판정이 곤란한 때도 있다. 보통의 경우 평직물이나 무지 직물은 표리가 없다. 직물의 표리의 판별을 위한 몇가지 기본적인 방법을 적어 열거하여 본다. ① 직물의 처음이나 끝 또는 변부에 품명, 혼용율, 기타의 표식이 있는 것이 표면이다. ② 무늬 또는 조직이 뚜렷이 나타나 있는 쪽이 표면이다. ③ 잔털이 적은 면이 표면이다. ④ 감촉이 좋고 부드러운 쪽이 표면이다. ⑤ 날염한 것은 무늬가 인날된 곳이 표면이다. ⑥ 모직물의 경우 아름답고 광택이 많은 쪽이 표면이다. ⑦ 능직물의 경우 능선이 우능(right handed twill)인 쪽이 표면이다. ⑧ pile직물의 경우는 파일이 나온 쪽이 표면이다. ⑨ 면 또는 합섬직물의 생지로 36인치로 권취되어 있는 것은 외측이 표면이다. 3) 직물의 경·위사 방향 식별 : 직물의 경사 및 위사의 방향판정은 전문지식이 없으면 매우 어렵다. 보통의 경우 다음에 해당하는 것이 경사다. ① 변에 평행한 실 ② 줄무늬가 많은 방향의 실 ③ 가호나 가공을 한 실 ④ 보다 좋은 품질의 사를 사용한 쪽의 실 ⑤ 태사와 세사가 교직된 경우는 세사 쪽이 경사다. ⑥ 단사, 연사의 경우 단사 쪽이 경사다. ⑦ 사의 밀도가 많은 쪽이 경사다. ⑧ 교직물의 경우 강력이 큰 쪽, 즉 면과 마, 면과 모의 교직물인 경우 면 쪽이 경사다. ⑨ 줄무늬 직물에서는 줄무늬 쪽이 경사다. ⑩ 크레이프 직물과 같이 강연사를 사용한 직물에서는 강연사가 아닌 쪽이 경사다. ⑪ 타월이나 견파일 직물의 경우 파일사의 방향이 경사다. ⑫ 기모직물의 경우 털이 누운 방향이 경사다. ⑬ 배열되고 있는 사의 연수가 불균등한 쪽이 경사다. 최근 수집한 견본에서 나타난 결과는 위사 방향으로 스트라이프 무늬를 이용하는 경우가 많다. 이 경우 밀도도 위사쪽이 경사보다 많은 것이 보통이다. 이는 레피어, 에어젯 등의 광폭 혁신직기를 이용하여 경사보다 변화의 가능성이 우수한 위사의 변화를 추구함으로써 제품을 소량 다품종화할 수 있기 때문이다. 이 경우 기존의 경위사 개념을 반대로 하여 제직가공 및 의류화 할 수 있다.

2. 직물의 분해 1) 직물분해에 필요한 기구와 시약 : 직물분해시에 필요한 용구로는 간단한 분해를 할 때 분해경 또는 확대경, 핀(PIN), 핀셋, 가위, 자(尺), 방안지 등이 사용되고 원사의 소재, 번수, 연수 등, 더욱 상세히 조사하는데는 현미경, 정밀저울(balance), 검연기, 감별용 약류 등이 추가로 필요하다. 또 분해나 설계를 더욱 엄밀히 하고 특정의 기능유지를 목적으로 할 경우는 강신도 시험기, 대전압 축정기, 각종 염색 견뢰도 측정기, 필링측정기, 염료 부속 감별용시약 등을 사용하기도 한다. (1) 분해용구 ① 분해경(Counting glass 7∼10배) ② 핀(PIN) ③ 핀셋 ④ 가위 ⑤ 의장지(방안지) (2) 시험기구 ① 건조용 오븐기 또는 항온 항습기 ② 온습도계 ③ 검연기 ④ 화학천칭(Chemical Balance) : 정밀도 0.001%이상, 즉 0.0001g이상 측정가능한 저울 ⑤ 현미경 : 400∼600배 ⑥ 비커 ⑦ 알콜 램프 또는 열관(Heating Plate) ⑧ 그외 어떤 품질이 요구되는 견본의 경우 그 측정기구 (3)각종 시약품 1) 감별용 시약류 ① 염산(Hcl) ② 황산(H₂SO₄) ③ 빙초산(CH₃COO H₃) ④ 아세톤(CH₃OCC H₃) ⑤ 개미산(H COOH) ⑥ 메타 크레졸(C6H₄(CH₃)₂OH) ⑦ 디메칠 포름 아마이드DMF, (CH₃)₂CHON ⑧ 사이클로 헥사논(C6H10O) ⑨ 석탄산(C6H5OH) ⑩ 사염화 탄소(Ccl₄) ⑪ 페놀 ⑫ 가성소다(NaOH) ⑬ 기타 2) 직물 분해설계의 항목 : 일반적으로 직물의 분해는 다음의 항목에 대하여 실시하지만 참고 자료로 섬유원료, 각 메이커별 생사 원사의 특성 및 종류, 직물설계 등의 관계자료를 구비하고 좋은 경험을 가미함으로써 기술적인 기능보다는 정확성을 기해야 한다. ① 직물의 종류, 명칭 및 용도 ② 직물의 폭, 길이, 중량의 측정 ③ 직물의 경방향 및 표리 판별 ④ 소재 및 사픔질의 감별 ⑤ 경·위사의 번수, 연수, 연축율 ⑥ 경·위사의 밀도 조사 및 Cover factor의 계산 ⑦ 경·위사의 직축 및 가공축의 계산 또는 추정 ⑧ 직물변의 분해 ⑨ 선염 직물의 경우 줄무늬의 분해 ⑩ 직물 조직의 분해 및 직방도 작성 ⑪ 가공 및 염색의 분석 ⑫ 직물 소요 원사량 계산

직물의 위사가 직물변에 대하여 경사져서 제직된 정도를 측정하는 시험. 위사가 접하는 한 변의 점과 동일한 위사가 접하는 다른 변의 접점에 수직한 직선 사이의 거리를 측정 길이로 표시하거나 측정한 부분의 직물 폭에 대한 퍼센트(%)로 나타낸다.

직물공장이 모여있는 산지의 「산지 도매상」을 말한다. 자금력이나 판매력이 약한 영세 직물업체에게 금융지원이나 판매대행 등도 시행하는 산지의 총괄적 존재이다.

직물을 제직할 때의 계획을 직물 설계라 한다. 직물 제직에 앞서 필요한 사항을 편리하도록 순서 있게 상세하게 그리고 간단하고 명료하게 기록을 하여 작업이 원활하게 진행하도록 항목 들을 만들고 일람표를 작성해서 설계표를 만드는 것이다. 직물 설계를 함에 있어 우선 그 직물이 사용되는 목적을 정하고 그 직물이 주로 필요로 하는 성질을 고려하여 원료사의 선정, 밀도, 폭, 조직의 선택, 제직, 염색, 정리 가공 방법 등 직물 제조 전반에 걸친 적당한 방법을 사용하도록 한다. 설계상의 구별은 ① 기존 직물과 같은 직물을 설계할 경우, ② 기존 직물의 일부를 변경하여 설계할 경우, ③ 기존 직물의 제약을 받지 않고 신규 직물을 설계할 경우로 나눌 수 있다.

직물을 물 또는 세탁액에 침지, 탈수, 건조한 경우의 수축률을 측정하는 시험. 한국 공업규격의 상온수 침지법에 의하면 직물 각 부분의 3개소에서 채취한 25×25㎝ 크기의 각 시험편에 경사 또는 위사에 평행하게 10㎝ 간격으로 3개소에 20㎝ 길이를 표시하고 이것을 25℃의 물 속에 30분 이상 담그었다가 꺼내어 수평 상태에서 건조하여 시험 전과 같은 상태에서 경·위 각 선의 길이를 측정한다. 경·위 각각 평균 길이 ℓ₁과 ℓ₂를 구하여 수축률 S₁, S₂를 다음 식으로 산출하고 전시료의 평균값을 구한다. 20-ℓ₁/20×100=S₁%(경), 20-ℓ₂/20×100=S₂%(위)

직물 보온성의 시험으로 ① 가열한 물체를 시료에 싸서 일정한 저온 공기 속에 방치하여 그 냉각 속도를 측정한다. ② 시료를 싼 시험기에 열을 공급하면서 일정한 저온공기 속에 두고 이 시험기를 일정 항온으로 유지시키는 데 필요한 열량을 측정한다. ③ 2장의 금속판 사이에 시료를 끼워 고온판에서 저온판으로 일정 시간에 전도된 열량을 측정한다. ④ 열선과 자외선의 반사, 투과나 흡수율을 측정하는 등 여러 가지 방법이 있다.

직물의 인열에 대한 저항력을 측정하는 시험. 직물 인장강도 시험기나 낙하 펜듈럼형 시험기(elmendorf) 등을 사용한다. ① 7.6×20.3㎝ 크기의 시험편의 7.6㎝ 폭 중앙을 미리 베어서 이 양쪽을 인장 시험기의 상하 죠오에 물려 인열될 때의 하중을 측정하는 텅법과 ② 7.6×15.2㎝ 크기의 시험편의 15.2㎝ 변의 중앙을 베어서 이 부분의 양쪽을 사다리꼴로 인장 시험기의 상하 죠오에 물려 인열될 때의 하중을 측정하는 트래피조이드 법. ③ 엘멘도르프 시험기의 고정 죠오와 펜듈럼에 연결된 이동 죠오의 두 개 죠오에 시험편을 물린다. 그리고 클램프 사이의 시험편에 칼로 20㎜를 베어 놓은 후 펜듈럼이 떨어지게 작동시켜 시험편이 찢어질 때의 단위 길이의 하중을 측정하는 엘멘도르프법 등이 있다.

직물의 단위 면적당 경사와 위사의 수다. 예를 들면 92×68의 직물은 그 조성에 있어서 2.54㎝당 경사 92올과 위사 68올을 의미한다.

직물의 경사와 위사의 조합 방법, 즉 경사와 위사가 교차하는 경우, 경사가 위사의 위에 있는지, 밑에 있는지의 조합 방법을 나타낸 것을 조직도라고 한다. 조직도는 다른 이름으로 의장도라고도 하며, 경사와 위사의 교차방법을 방안지 위에 표시하는데, 방안지의 눈금이 검게 칠해진 부분은 경사가 위사의 위에 놓여져 교차하고 있는 것을 나타내며, 방안지의 눈금이 흰 부분은, 반대로 경사가 위사의 밑에서 교차하고 있음을 나타낸다. 이 경사와 위사가 교차하고 있는 점을 조직점이라 하며, 방안지의 한칸 전체가 조직점을 나타낸다. 조직은 경사와 위사의 몇올로 된 최소 조직의 반복으로 이루어진다. 이 최소단위의 조직을 1완전 조직(one repeat)이라 한다. 그림은 2/1능직인데 경사 3본, 위사 3본의 왼쪽 9칸이 1완전조직이다. 조직의 종류는 무제한이라 할 만큼 많은데 이것을 분류하면 다음표와 같다. 그중에서 가장 많이 쓰여지며 기초가 되는 것이 평직, 능직, 주자직의 3원 조직이다.

직물의 파괴 하중에 의하여 그 강도를 비교함과 동시에 파괴 일량을 알아서 시료간의 비교를 행하는 시험을 말한다.

직물의 탄성을 측정하는 시험으로 주로 강신도 시험기를 사용한다. 탄성 한도에서의 신장률을 구하든가 혹은 탄성 한도 이상의 신장을 준 후 하중을 제거하여 자유 수축시켰을때의 수축량의 최초 신장량에 대한 비율을 구하여 탄성을 나타낸다. →탄성시험

펠트, 여과포, 낙하산포 등에 적용되는 시험. ASTM 방법에서는 저압 기류를 그림의 상부 도관에서 압입하여 직경 6.35㎜의 구멍 (A)로부터 시험편 (n)을 통과시켜 외기에 배출한다. 비중 1.0의 액체를 넣은 U자관은 C관에 연결하여 기공반 (A)의 상하에서 기압차 (F)를 측정한다. 시험편을 통과한 공기량은 이 U자관의 기압차 (F)에 관계되므로 그 유동량은 프린져 씨에 의한 다음 공식과 같다. W=0.01155186A√P₂(P₁-P₂)/(C×9/5+32), W ; 1초간에 기공(a)을 통과한 공기 중량(㎏), A ; 기공 면적(㎠), P₁; 기공 상부의 기압(㎏/㎠), P₂; 기공 하부의 기압(㎏/㎠), C ; 기온(일정) 이 P₁과 P₂는 직물에 따라 달라지므로 P₁-P₂를 일정하게 하여 P₂를 측정하면 시료의 기공성을 알 수 있다.

인장 시험을 행하기가 곤란한 시료의 강도나 편성품 등의 직물면에 직각으로 가한 압력에 대하여 그 저항력을 측정하는 시험 방법의 일종. 일정 면적의 시료를 파열시험기에 고정시켜 시료가 파열될 때까지 압력을 증가시켜 그때의 단위 면적당 압력으로 그 저항력을 나타낸다.

직물의 양 가장자리 즉 양 셀비지 사이의 길이를 말한다. 우리 나라에서는 미터법을 사용하고 있으므로 나비를 ㎝로 표시하며 미국, 영국에서는 인치(1in.=2.54㎝)로 나타낸다. 직물에 따라 여러가지가 있으나 대개 양복지의 한 폭(single) 직물의 나비는 65∼91.4㎝, 두 폭(double)직물의 나비는 140∼160㎝이다. 또 이밖에도 직물에 따라서는 나비가 더 좁은 것도 있다. 한편 직물폭을 소폭(광목, 옥양목의 경우는 91.4㎝), 중폭(화섬 혼방직물, P/C직물의 경우는 111.8㎝), 대폭(모직물의 경우는 152.4㎝) 등으로 표시하기도 하며 직물에 따라서는 나비가 더 좁은 것도 있고 또 소폭, 중폭 혹은 대폭 등 여러가지 나비를 갖는 것도 있다.

직물의 흠을 육안으로 검사하는 것을 말하며 수출검사에서는 직물 결점의 종류, 크기(길이와 면적) 등에 따라 벌점 점수를 매겨서 합격, 불합격을 결정한다. = 직물외관검사

직물의 품질은 결점이 없는 직물을 요구한다. 직물에는 관리부주의로 생기는 결점과 제직중 불가피하게 생기는 결점이 있다. 전자는 관리를 철저히 하면 결점을 없앨수 있고, 후자는 직기를 현대화 하여 위입방식을 개량하므로써 품질을 높일 수 있다.

직물의 위사가 휘어 있는 정도를 측정하는 시험. 위사가 직물 양변과 만나는 점을 직선으로 연결한 선에 대하여 휘어 있는 최대 거리를 길이 단위로 나타내거나 측정한 부분의 직물폭에 대한 퍼센트(%)로 나타낸다.

직물의 흡수성을 측정하는 시험방법. ① 일정 폭의 리본상으로 직물을 잘라 그 하단을 물 속에 늘어뜨려 일정 시간에 물이 직물에 삼투해 올라가는 높이를 측정하는 방법과 ② 일정한 크기의 직물을 물속에 띄워 두거나 또는 실로 매달아서 물 속에 잠기게 하여 직물이 바닥에 가라앉을 때까지의 시간을 측정하는 방법이 있다.

직물의 강신도를 측정하는 시험방법. 시료는 경사와 위사 방향에 각각 5개를 채취하는데, ①폭 10.16㎝, 길이 15.24㎝의 시험편을 2.54×2.54㎝의 죠오에 7.62㎝ 물림 간격으로 시험하는 그래브법. ②시험편의 길이를 따라 몇 올의 실을 풀어 낸 후 전체 폭이 죠오에 물리게 하여 시험하는 래블 스트립법. ③시험편을 자른 상태에서 전체 폭이 죠오에 물리게 하여 시험하는 커트 스트립법 등의 방법이 있다.

직물과 니트는 실의 구성이 다르기 때문에 차이가 있다.

폭처럼 여러가지 길이가 있는데 대개 용도와 상거래 관습에 따른 표준길이는 다음과 같다. ·견·레이온직물:45∼50m ·면 직 물:25∼50m ·소모직물:50∼57m ·방모직물:20∼25m ·마 직 물:55m

직물의 구조특성을 설명할 수 있는 변수들로서 직물조직, 직물을 구성하고 있는 경사와 위사의 밀도와 변수, 그리고 크림프 등을 말함.

직물을 제직할 때의 계획을 직물 설계라 한다. 직물을 제직함에 있어서 필요한 사항을 편리하도록 순서있게 상세하게 그리고 간단하고 명료하게 기록을 해서 작업이 원활하게 진행하도록 이러한 항목들을 만들고 일람표를 작성해서 설계표를 만드는 것이다.

직물 설계를 함에 있어서 우선 그 직물이 사용되는 목적을 정하고, 그 직물이 주로 필요로 하는 성질을 고려해서 원료사의 선정, 밀도, 폭 조직의 선택, 제직, 염색, 정리 가공 방법 등 직물 제조 전반에 걸친 적당한 방법을 사용하도록 한다. 설계상의 구별은, ①기존 직물과 같은 직물을 설계할 경우, ②기존 직물의 일부를 변경해서 설계할 경우, ③기존 직물의 제약을 받지 않고 신규 직물을 설계할 경우로 나눌 수 있다.

직물의 형태 안정성을 말한다. 공정처리 과정이나 직물의 최종 이용과정에서 직물이 변형되지 않고 원래의 크기를 유지하는 성질을 말한다.

실제로 직기상의 직물이나 가공후의 직물의 수축성은 직물안정성과는 서로 배치되는 성질이다. 직물안정성은 경·위사에 걸리는 장력, 템플링, 셀비지 구조, 직물구조, 직축률, 밀도 및 피복도 등에 관계되며, 공전처리중 내부 또는 외부에서 가해진 잔류응력에 의해서 영향을 받는다.

1) 선사시대(先史時代) : 19세기말 인조섬유가 개발되기까지 적어도 7천년간의 직물의 역사는 4대 천연섬유(天然纖維)의 발달사였다고 할수 있다. 고고학상의 발견에 의하면 아마, 양모, 면, 견의 순서로 우리의 생활무대에 등장했다. 그전의 원시인은 식물의 줄기에서 섬유를 취하여 이를 꼬아 단순한 직물을 사용했다. 아마(亞麻)는 신석기시대에 융성했던 스위스호의 생활인들이 아마에서 실을 뽑아 사용했는데 Robenhausen의 호 바닥에 있는 최초기의 촌락유적 발굴품중에서 실물의 아마섬유 속 (束), 방적된 실, 천(布)의 파편과 원시적인 기계의 파편이 발견되었다. 다음에 사용된 것은 양모다. 스위스호의 생활인이 양을 사육하고 있었던 것으로 알려졌는데, 신석기 시대의 인류가 아마와 함께 양모를 사용하였던 것으로 추축된다. 그러나 정확한 지식을 얻을 수 있는 것은 기원전 4천년 무렵이다. 고대 메소포타미아의 유프라테스강변 큰구릉지대에서는 양의 사육이 이루어져 양모가 원시적인 직물로 이용되었다. 고대 바빌로니아인과 앗시리아인도 모직물을 착용하였다고 한다. 페르시아만에서 가까운 Ur지방에서 고고학자가 사육되고 있는 양을 그린 모자이크 그림(畵)을 발굴하였는데 이것은 기원전 3,500년 무렵의 것이다. 다음으로 사용된 것은 면으로 기원전 인더스강 하류 Sind지방에서 고고학상의 발견에 의한 것으로 기원전 3,000년 무렵이다. 그 이전 이집트에서 사용되었다는 설도 있다. 아라비아 상인은 면을 인도에서 근동, 중앙아시아, 중국으로 옮겼다. Cotton이라는 영어는 아라비아어인 Quoton에서 유래한다. 그런데 아시아 땅에서 면을 재배, 방적 제직되었던 동일 시기에 지구상의 반대쪽인 페루의 고대 잉카 문명도 고도의 강렬한 색채를 지닌 면직물을 생산하고 있었다. 유사이전에 이처럼 무관한 지역에서 거의 동시에 어떻게 면직물이 발달하였는지 그 해명은 아직 이루어지지 않고 있다. 기원전 2,500년까지 이집트인은 타에 비교할 수 없는 양질의 면직물을 제직하기 시작하였다. 당시의 미이라는 1인치간 540올 경사 밀도를 지닌 천에 감겨있다. 그런데 현재 영국의 최고급 면직물은 1인치간 경사밀도가 350올이다. 마지막으로 견의 등장이다. 원산지는 중국인데 전설은 견의 발견과 그 발전을 기원전 2,840년 무렵 중국의 비(妃), 서능이라고 전해오고 있다. 그녀는 우연히 누에고치를 끓는 물에 떨어뜨렸는데 고치에서 아름다운 섬유가 분리되는 것을 알게되어 양잠을 장려했다고 한다. 전설의 진위는 알수 없으나 유사이전의 중국 또는 다른 극동지역에서 견이 발견되었다는 것은 확실하다. 양잠을 완성시킨 것은 중국인으로 기원전 1,400년까지 여러 종류의 견직물이 고가의 상품으로 알려지게 되었다. 2) 고대(古代) : 기원전 2,500년 무렵 이집트인은 풍요의 여신 이시스의 손에 직물을 만들어 내는 것을 의미하는 베틀을 갖게하고 있다. 기원전 1,500년에 인도에서는 면직물에 가호제로 쌀을 끓인 즙(汁)을 사용하기 시작했는데 이것이 호제로서는 최초가 될 것으로 추정된다. 기원전 1,000년 무렵에는 페니키아인이 스페인의 Cadiz항에서 양모와 다른 여러가지 직물이 거래되었다. 기원전 715년에는 로마에서 양모의 염색이 동업조합으로 설립되었다. 헤로도투스에 의하면 기원전 450년 무렵 바빌로니아인은 마직물을 착용했으며 페르시아의 쿠셀쿠세스왕의 인도인 병사는 면직물을 착용했다고 한다. 알렉산더 대왕의 원정(기원전 334∼323)에는 인도의 프린트 면과 마, 견에 관한 언급이 되어 있다. 이때부터 면직물은 약 300년간 지중해 연안 지방의 주요 의복재료가 되었다. 기원전 200년 무렵 로마인은 양의 사육에 힘을 쏟아 현재의 메리노종의 기원이 되는 양을 교배에 의해 탄생시켰다. 카이젤은 양의 사육을 장려했으며 양모, 모직물 생산을 조장했다. 기원전 1세기에는 중국의 견이 로마에 전해 졌는데 로마 황제 최고의 천이 되었다. 그러나 로마에서 중국과의 수입교섭이 원활하지 못해 견은 페르시아인에 의해 전해졌다.

3) 1世紀 : 이집트의 면과 양의 사육이 명성을 얻었다. 중국의 견에 관하여는 세네카,포세이니어스 등이 기술하고 있는데 당시 칭송을 얻은 것은 물론 신비한 섬유로 표현하고 있다. 4) 2世紀 : 그리스의 Elis지방에서 구주지역 최초로 목화재배가 시작되었다. 아라비아 상인은 목화를 이탈리아, 스페인에 공급했다. 5) 3世紀 : 로마에서는 견의 중요성이 금(金)에 비교 되었다. 당시 조선에서도 양잠이 있어 일본에 전래되었다. 6) 4世紀 : 전설에 의하면 인도 땅에도 양잠이 시작되었다. 7) 중세(中世) : 552년에 네스트리우스파의 승려 두사람이 중국에서 누에의 알(卵)을 콘스탄티노플리스로 전했다고 하는데 이것이 서양에서의 견공업의 기원이 되어 콘스탄티노플리스가 견직물의 중심지로 번성하게 되었다. 8) 7世紀 : 양잠은 비잔틴에서 스페인 시실리아로 전해졌다. 9)8紀 : 스페인에 침입한 사라센은 구주에 아름다운 직물을 전해주었다. 중국에서는 현재 배틱으로 알려져 있는 방염법에 관해 언급이 되어있다. 프랑크왕 샤를르 대제는 리용과 아헨을 2대 직물 중심지로 하여 직물공업을 장려했다. 712년에는 잉글랜드에서 제일 오래된 양모에 관한 기술이 나타난다. 10) 9世紀 : 양잠이 스페인, 포르투갈, 이탈리아에 전해져 다른 유럽제국, 특히 프랑스는 견직물의 훌륭함을 알게 되었다. 북구의 함부르크, 류벡 양도시에는 여러 종류의 직물기술자, 직물상, 브로커가 모여들게 되었다. 11) 10世紀 : 목화재배와 면직물 공업이 스페인에서 발전했고 견직물도 제직되었다. 아라비아인은 시실리아에도 목화재배를 장려했다. 일글랜드에서는 9세기말부터 10세기에 걸쳐 알프레드 대왕에 의해 양모공업이 장려되었다. 925년에는 현재의 독일에서 양모염색의 길드가 창시되었다. 12) 11世紀 : 프랜들 지방은 10, 11세기를 통해 구주에 모직물을 공급했다. 프랜들 지방과 다른 독일 도시와 프랑스는 양질의 마직물을 생산했다. 아시아와 유럽의 원격지 무역의 중심지 베니스는 직물원료, 직물시장을 지배했다. 잉글랜드에서는 1,066년에 노르만의 정복에 의해Bristol, Exeter가 양의 사육 중심지가 되었다. 또 길드제도의 발생은 직물공업을 조장했다. 13) 12世紀 : 시실리아의 노르만 정복에 의해 노르만 왕 로저 2세는 그리스와의 싸움에서 다수의 견직공을 포로로 잡아 팔레르몬에 견직물 공업을 발전시켰다. 잉글랜드에서는 헨리 1세에 의해 양모공업이 확립되었다. 왕은 플란더스의 기술자를 초청 최초의 모직물 머천드·길드를 조성했다. 또 1,197년에 죤 왕은 모직물의 염색 규제를 마련했다. 14) 13世紀 : 스페인의 세빌리아, 카타로니아, 발세로나 등에서는 고급직물이 생산되었는데 특히 안다르시아 지방의 아르메리아는 고가의 견직물로 유명했다. 베니스, 제노아, 밀라노, 볼로냐 등에서 수천명의 사람들이 견직물 공업에 종사했다. 잉글랜드에서도 견직물이 조금씩 생산되기는 했지만, 고급제품은 모두 남유럽에서 수입되었다. 스페인, 포루투갈, 이탈리아에서는 새틴이 제직되었다. 프로렌스에서는 모직물 공업(羅紗)이 세계적으로 유명했는데 약 200명이 염색공, 축융공, 재단사, 재봉사를 망라한 직공과 방적공의 인명록을 발행했다. 잉글랜드에서는 특히 수도원에서의 양의 사육이 유명한데 프로렌스의 은행가와 사원간에 양모의 거래가 성행했다. 독일에서는 대청(大靑, Woad)이 널리 재배되기 시작했다. 당시 3대 주요염료는 양꼭두선이(Madder), 대청(Woad), 웰트(Weld)의 3가지 식물에서 취한 식물성 염료였다. 마르코폴로는 당시 페르시아의 견직물, 금은사직물, 자수에 관해 많이 언급하고 있다. 15) 14世紀 : 견직물 공업이 이탈리아 여러 도시에서 발전되었다. 잉글랜드에서는 양의 사육이 가장 이익이 많은 농업이었다. 에드워드 3세는 “왕실 모직상인”이라 불릴만큼 직물공업에 힘을 기울였는데 플랜들 지방과 이탈리아에서 많은 기술인을 불러들였다. 당시 플랜들과 프로렌스는 나사(羅紗)공업으로 명성이 높았는데 프로렌스에서는 연간 10만피스 이상의 모직물이 생산되었다. 양모는 주로 잉글랜드, 스페인에서 수입되었다. 이 시기인 1,363년(고려 공민왕) 문익점이 중국의 원나라에서 10여알의 목화씨를 반입 경작 함으로서 목화재배의 최초 계기가 되었다.

16) 15世紀 : 이탈리아 직물의 황금시대가 되었고 스페인은 15세기 말에는 쇠퇴하기 시작했다. 15세기 초기 파드베(이탈리아)의 Cennino·Cennini는 블럭 프린팅(版木捺染法)에 관한 책이 저술되었다. 1492년 유럽에서 최초로 염색에 관한 책이 출판되었다. “니트”라는 단어가 이무렵 일반화되었고 영국에서는 짠 모자가 유행했다. 1,492년 콜럼버스에 의한 아메리카의 발견은 동시에 신대륙의 목화의 발견이었다. 특히 양질의 해도면은 큰 반응을 일으켰다. 견직물은 이탈리아에서 전성기를 누렸는데 잉글랜드에서도 생산되었고, 프랑스에서도 1,480년에 루이11세가 듀르의 견공업 후원자가 되었다. 17) 근대(近代) 16世紀 : 피사로나 콜테스의 멕시코, 페루 정복에 의해 목화가 스페인에 전해졌으며 스페인에서는 양이 멕시코로 보내져 토착민은 양모로 모포를 짜기 시작했다. 단 스페인은 메리노종의 양 수출은 금지했는데 이 금지가 풀린 것은 18세기가 되어서였다. 영국에서는 엘리자베스 1세에 의해 직물공업이 조성되어 플랜들과 네덜란드에서 기술자가 초청되어 모직물 생산에 종사했다. 프랑스에서는 견공업의 아버지라 불리는 프란시스 1세가 양잠을 르노지역에 도입하여 1,536년 리용에 정부 보호아래 견직물 공장을 설립시켰다. 레오날드 다빈치는 16세기 초기에 방적기의 플라이 휠을 발명했다. 1,589년에는 영국의 윌리암 리에 의해 편기가 발명되어 양말제조에 새로운 발전의 길이 열렸다. 18) 17世紀 : 스페인에서 독립한 네덜란드는 모직물 공업으로 번영했는데 시민혁명을 일으킨 영국에서는 크롬웰이 중상주의를 모토로 모직물 공업을 조성했으며 영란전쟁 후 영국이 우위를 점하게 되었다. 프랑스에서는 17세기 후반 모직물 공업이 중요한 공업이 되었다. 견직물 공업은 15세기 이래 이탈리아가 전성기를 보였는데 17세기 후반에는 콜베르의 견공업 재편성에 의해 프랑스가 그 지위를 빼앗았다. 각국의 동인도회사 설립에 따라 1,630년대부터 인도산의 프린트 면직물 Calico가 수입되어 17세기부터 18세기에 걸쳐 유럽중 가장 크게 인도 면직물의 유행이 불어닥쳤다. 아일랜드에서는 마직물 공업이 순조롭게 발전했다. 신대륙 아메리카 식민지에는 양이 보내지고 목화재배가 이루어져 축융공장과 목면공장도 설립되었다. 특히 가정내의 직물생산이 번성했다. 19) 18世紀 : 산업혁명은 직물공업 발전을 가속화했다. 1,734년 죤 케이의 셔틀의 발명에 이어 1,737년 루이스 폴과 존 와이어트에 의해 방적의 완전기계화가 되었다. 1,748년에는 소모기가 발명되었고, 1,767년에는 하그 리브스의 다축방적기, 69년에는 아크 라이트의 수력방적기, 75년 사무엘 크롬톤에 의한 뮬 방적기의 발명이다. 1,785년에는 카트 라이트에 의해 역직기가 발명되었고 왓트의 발명에 의한 증기력이 사용되었다. 1,793년 휘트니에 의한 조면기(繰綿機)의 발명은 면화생산 증대에 기여했다. 또 염색과 표백화학도 발전을 이룩했다. 프린트 분야에서는 1,785년에 영국인 벨에 의해 롤러에 의한 프린트법이 발명되었으며 독일인 라이팅 벨거는 1,790년에 블록 프린팅의 기계화에 성공했다. 영국에서는 모직물이 장려되어 18세기 후반에는 모직물 세계최고의 위치를 확립했다. 많은 나라가 마공업에 흥미를 나타냈는데 벨기에와 아일랜드가 마공업을 리드했다. 프랑스에서는 오벨 캠프가 쥬이 지역에 면 프린트 공장을 설립하여 트윌·더·쥬이의 생산이 시작됐다. 미국에서는 18세기 후반에 직물공업이 급속하게 발전했다. 특히 사무엘 슬레이더는 기계에 의한 본격적인 공장생산을 시작한 인물로 유명하다. 그는 1,790년 로드 아일랜드에 면직물 공장을 설립했다. 오스트리아에는 1,780년에 영국에서 양이 수입되었다. 18세기에 프랑스, 특히 리용은 고가의 견직물 생산으로 유럽에서 군림하였다. 20) 근대이후(近代以後) 19世紀 : 각국에서 양의 수입에 의해 미국에서는 양의 사육이 성행하였으며 버몬드, 메사츄세츠, 펜실바니아 각주는 메리노종의 대사육지대가 되었다. 오스트리아의 양모는 영국에서 모직물로 사용되었다. 미국에서도 견공업이 번성한 시기다.

전세기에 산업혁명이 있었던 영국에서는 면제품이 전 수출액의 1/3이상을 차지하게 되어 전 유럽에 영국제품이 범람했으며, 면이 섬유산업의 왕좌를 차지했다. 17~18세기에 유럽시장에서 이름을 날린 인도의 면제품은 압박을 받아 완전히 쇠퇴했다. 미국에서도 면직물 공장은 착실히 성장했다. 1,844년 영국인 죤 머서는 면의 머서가공법을 발명했다. 1,834년에는 프랑스에서 날염의 기계화가 이루어져 3~4도를 한꺼번에 날염하게 되었다. 합성염료가 개발되었는데 퍼킨은 1,856년 최초의 합섬 아닐린 염료 모브를 발견했고 곧 공업화 했다. 퍼킨의 뒤를이어 마젠타(아닐린 레드), 아닐린 블루, 메틸 바이오렛 등을 합성했고 1,868년 알리자린 레드, 1,880년에는 인디고 블루를 합성했다. 1,857년 동암모니아 용액에 셀룰로스를 용해하는 슈바이첼 시약을 발견하였다. 소위 아세테이트를 얻는 공정에 관하여 실험을 했다. 그러나 아세테이트의 공업화는 20세기에 들어서 이루어졌다. 1,880년 영국의 스완은 최초의 니트로 셀룰로스계 레이온을, 또 사르돈네 백작은 1,889년 파리박람회에 최초의 인조견사(니트로 셀룰로스)를 전시했다. 비스코스 레이온은 1,895년 크로스와 비엔에 의해 발명되었고 또 슈바이첼 시약에 의한 벰베르크 인견도 19세기말 독일에서 생산되기 시작했다. 직기분야에서는 18세기말에서 19세기에 걸쳐 쟈칼에 의해 쟈카드직기가 발명되어 문직물이 비약적으로 발전했으며 영국의 리챠드 로버트는 뮬정방기를 개량하여 자동방적기로서 실용화 했다. 1,840년 무렵에는 윌리엄 크롬프튼에 의해 팬시룸이 발명되었으며 자동직기도 19세기말에 발전을 이룩했다. 21) 20世紀 : 1,904년에 이탈리아의 패러티에 의해 우유단백 카제인을 사용한 합성섬유를 발명했고 1,915년에는 독일에서 양모대용으로 레이온을 단섬유로 절단한 SF가 사용되기 시작했다. 22) 1920年代 以後 : 새로운 합성섬유 발명의 시대였다. 1,924년 레이온이라는 용어가 처음으로 재생섬유로 쓰여지게 되었다. 1,927년에는 비스코스 레이온이 개량되어 강도가 높아지고 미국에서 아세테이트가 생산되기 시작했다. 1,937년 미국의 듀폰의 연구가 결실을 맺어 캐로더스 박사는 폴리아미드계 합성수지에서 나일론을 발명했고, 38년에 일반에 공포되었다. 이를 계기로 계속하여 새로운 합성섬유가 개발되어 1,939년에 비닐론이 개발되고 독일에서는 나일론에 대항하여 나일론 6계의 펄론 L이 발명되었다.1,940년에는 사란의 양산이 시작되어 폴리스틸렌 섬유와 폴리에틸렌 섬유도 개발되었다. 1,947년에는 새로운 아크릴섬유 아크릴란도 발표되었다. 또 구김이 없는 면도 출현했다. 1,951년에는 폴리에스터 섬유의 제조가 시작됐고 1,957년에는 이탈리아의 몬티 카티니사에서 폴리프로피렌이 발표되었다. 이외 유리섬유, 알루미늄사 등의 개발도 잊을 수 없다. 기술의 진보는 계속 발전이 거듭되어 최근에는 섬유의 혼방기술이 발달되고 워시 엔드웨어 가공과 같은 후가공의 발달 그외 여러가지 가공법이 연구되고 있다.

제직후 축용시켜서 펠트모양으로 한 것.

① 인조 섬유와 같이 직접 방사기에서 방사된 필라먼트를 말한다. ② 방사 과정을 거친 필라먼트 묶음을 컨버터 또는 터보기에 의해 톱(top) 상태로 만든 후 연조, 조방, 정방을 거쳐 방적된 실을 말한다.

카드회원이 가맹점에서 카드를 사용하는 즉시, 회원의 은행 예금 계좌에서 카드 사용금액이 자동적으로 인출되도록 만든 카드. 카드 사용금액이 즉시 결제되는 점에서 일정 기간 후 대금이 후불로 지불되는 신용카드와 구별되며 카드로 사용할 수 있는 금액을 미리 지불하지 않는다는 점에서 사용가능 금액 전부를 미리 지불해야 하는 선불카드와도 다르다. 직불카드는 신용카드보다 카드회원에게 불리한 것 같지만 외상거래를 싫어하고 예금잔고가 여유가 있는 사람에게는 편리한 점이 많으며 은행은 창구업무를 덜 수 있고 카드 가맹점은 매출 대금을 즉시 회수할 수 있다는 이점이 있다. 반면 사용 즉시 돈이 인출되므로 분실시 부정사용 위험이 일반 신용카드보다 크다.→선불카드

실을 용도에 따라 직물용 원사인 직사와 니트용 실인 편사 및 기타 실로 크게 나눌수 있다. 그 용도에 따라 다르지만 대체로 직사는 편사보다 꼬임을 많이 주며 직사에는 일반적으로 경사와 위사가 있다.

메시(mesh)조직류의 직선 레이스. 일반적으로 편성에 디자인도 동시에 형성된다.

→한정 도매업

양장점이나 봉제업자들이 쓰는 미싱으로 회전속도가 빠르고 황새목 상하를 무릎으로 조작하게 되어 있는 등 가정용으로 된 것보다 작업이 능률적으로 운용되도록 되어 있다.

2차 메이커가 직접 운영하는 점포. 메이커가 자체 머천다이징의 확립을 위해 상품 및 점포 이미지를 토털 제안하여 자사의 판매 스태프들이 서비스를 제공하는 점포이다. 소비자와 직접적인 관계 도모가 그 목적으로 정보의 수·발신지로 중요한 역할을 담당한다. DC 브랜드의 직영 숍이 대표적이며 패션 빌, 백화점의 인 숍 등 그 전개도 다양하다.

길쌈하는 일.

→오 제이 티(OJT)

→오프 제이 티(off JT)

염료 또는 안료를 천에 인날하여 직접 무늬를 내는 방법이다. 편면날염과 양면날염이 있다.

흰색이나 엷은 색으로 염색한 바탕지 위에 색풀을 직접 날염하여 표현한 무늬로 오버라고도 한다. 흰 바탕에 날염한 것을 백지(白地) 오버, 엷은 색으로 지염(地染)한 천에 날염한 것을 지염(地染) 오버라 하며 후자의 경우 지염된 색보다 날염하는 무늬의 색이 짙어야 한다.

→ 파이넌스 리스(finance lease)

직방사를 만드는 것. →직방사

점포 위치에 의한 소매업 분류의 일종으로 상점가, 쇼핑 센터, 백화점, 슈퍼마켓 또는 소매 시장 등 소매상이 모여 있는 일정한 장소에 위치한 소매업을 말한다. 그 형태에 대해서는 행정부가 지도를 하고 도·소매업 진흥법과 시행령으로 허가를 해주며 뒷받침해주고 있다.

직접 원가. 특정 제품단위나 제품군의 제조에 직접 소비되는 원가로 직접 원가 계산시 사용되는 용어. 직접 원가 계산에서는 이익 계획시 한계 이익을 측정·분석하려는 것이다. 직접 재료비(원자재, 부자재 등), 직접 노무비 및 직접 경비 등이 있다.

기준 길이에 해당하는 중량으로 굵기를 표시하는 번수 방식.

합성염료의 일종으로, 주로 아조 염료로 되어 있으며, 대부분이 디아조 또는 트리아조로 되어 있다. 조색단으로는 술폰기 또는 카아복실기를 가지고 있다. 셀룰로오스 섬유와 단백질 섬유에 직접 염색할 수 있다.

직접염료를 사용하여 염색하는 것을 말하며 직접염료는 물에 작 녹으며 주로 무명, 레이온 등 셀룰로오스 섬유에 잘 염색된다. 염색 때는 탄산소다, 가성소다 등의 알칼리제를 균염 및 완염제로 하고 또 망초, 식염 등의 중성염을 촉염제로서 염욕에 가하여 염색한다. 직접 염료를 사용한 염색법에는 침염법, 직접날염법, 방염법, 발염법 등이 있다.

An anionic dye having substantivity for cellulosic fibres, normally applied from an aqueous dyebath containing an electrolyte.

정경 빔(warper's beam)이 직접, 적극 회전하면서 경사를 감는 권취 방식의 빔 정경기를 말한다. 정련으로 권취하기 위해서는 빔의 사층이 증가할수록 이에 맞춰 감속하는 장치가 반드시 부착되어야 한다. 근래의 정경기는 대개 이 방식을 택하고 있다. 간접 정경기보다는 실의 손상을 줄이고 고속 작업이 가능하다.

직물의 경사와 위사는 일정한 조직으로 교차하고 있으므로 사용하는 실은 굴곡되어서 정경 길이와 제직된 직물의 길이 및 바디 폭과 제직된 직물 폭은 다르며 각기 전자보다 후자가 짧아져 있다. 이 제직된 후의 길이 및 나비의 줄어드는 것, 즉 수축을 직축이라 하며, 이 줄어드는 비율을 직축률이라 한다.

→다이렉트 마케팅

메이커에서 종래의 도매상을 통하지 않고 소매점과 직결하여 제품을 판매하는 제도. 판매점의 보완책할 목적으로 또는 자사 제품을 취급할 도매업자가 약체화되면 제품 가격에 혼란이 오기 때문에 이것을 방지할 목적으로 도입한 것이다. 아직도 직판 제도를 「직매 제도」라고 하는 경우가 많다.

최근 정상적인 경·위사만에 의한 직물 생산방법이 아닌 다른 방식에 의한 천(布)의 생산방법이 개발되었는 바 생산방식을 기준으로 검토해보면 다음의 두가지로 분류할 수 있다. 1. 편기(knitting machine)에서 생산된 천(布)이직물의 특성을 나타내는 것. 2. 직기(weaving machine)에서 생산된 천(布)을 말하는데 위사가 라셀(raschel)편기의 표준이 되는 경편으로 삽입되거나 또는 위편(weft knitting)에 삽입시켜 만든 것.

제지용 재킷의 일종으로 경사는 방모사 Ne 3, 위사는 방모사 Ne 2/3올 합사를 사용, 밀도를 36×12올/2.54㎝, 조직은 위 3중 1/3 자루 조직으로 하고 축융 가공한다. 가공 중량은 3.17∼3.63㎏(7~8파운드)/0.835㎡(1yd²). →제지용 재킷

굵은 실로 사능선을 낸 능직 면포이고 경표면직물이다. 1/2 좌향능직이 진을 만드는데 사용된다. 영국 진 클로드는 1/2위면직인데 리닌 직물로 사용하기 위해 표백, 염색된다.

면이나 모를 원료로 한 이런 이름의 다른 직물이 있는데, 가격이 싼 의복, 블라우스, 유니폼에 사용되는 머트러운 직물이다. 어원은 제노아(자누아, 제느스)로부터 유래하였다. 자느(jane)는 14세기와 15세기의 영국 주화 이름이다.

A 2/1 warp-faced twill fabric used chiefly for overalls or casual wear. Typical construction: 35x24; 32x21tex cotton; K=19.8+ 11.0.
Note: The term 'jeanette' is sometimes used to describe the lighter weights and these may be used for linings.

능직의 면직물. 중세 이태리에서 처음 만들어져서 16C 이후에 널리 애용되었고 19C 초 진을 사용한 바지가 처음 선보였으며 1925년에는 블루 진이 매우 유행되었다. 어원은 젠(프:ge＾nes)으로 이탈리아 제노아의 직물명에서 유래되었다. 스포츠 웨어, 작업복, 유니폼, 아동복 등 다양한 용도에 널리 사용된다.

굵은 실로 사능선을 낸 능직 면포로 경 표면직물이다. 1/2 좌향능직이 진을 만드는 데 사용된다. 영국 진 클로드는 1/2위 면직인데 리넨 직물로 사용하기 위해 표백, 염색된다. 면이나 모를 원료로 한 이런 이름의 다른 직물이 있는데 가격이 싼 의류, 블라우스, 유니폼에 사용되는 직물이다. 어원은 제노아(자누아, 제느스)로부터 유래하였다. 자느(jane)는 14세기와 15세기의 영국 주화 이름이다.

영국 런던 태생(1933∼). 베드포드 여학교를 졸업한 뒤 처음 일한 곳은 변호사 사무실이었다. 그러나 패션에 관심을 가져 얼마 후 리버티(Liberty)사와 제이거(Jaeger)사를 거쳐 1962년부터 5년간 제인 앤드 제인(Jane & Jane)사에서 디자이너로 일하였다. 19 67년 「진 뮤어」사를 설립했고 1971년에는 뉴욕에도 지점을 개설했다. 초기의 작품은 소재와 형태에서 매우 조심스런 태도를 취했는데 부드러운 스웨이드 가죽과 접착력이 좋은 실크 저지 등을 사용하여 우아한 표현에 역점을 두었다. 자신의 작품은 다음과 같은 3가지로 완성된다고 강조하는데 「영감과 심미적 이해, 기술적 완성」이 바로 그것이다. 입었을 때 감촉이 좋고 우아한 옷, 한마디로 「스포티 엘레강스」가 가장 잘 표현된 옷이 그녀의 패션이다. 1965년 앰버서더상, 같은 해에 하퍼즈 바자 트로피, 1973년에는 니만 마커스상을 수상했다. 메종 블랑쉬 렉스상을 4차례나 수상했고, 1975년에는 영국왕립예술회의 회원으로 선정되는 영예를 누렸다.

위 파일직의 면 벨빗으로 능조직감으로 된 것.

이 직물은 트윌 백을 가진 위 컷파일 벨비틴 또는 진 벨빗이다.

원면을 담은 원면 포대를 말한다. 미국면은 보통 1포대가 21.8∼22.7㎏로 부피는 137.2×114.3×67.6㎝(54×45×27인치) 정도다.

영국 용어로 새틴 진을 말한다. →새틴 진

영국에서 제조하는 줄무늬 면직물의 일종. 조직은 2/1의 능조직.

데님으로 만든 스포티한 재킷의 총칭으로 전통적인 스타일은 허리정도의 길이에 플랩 포켓이 달려있고 독특한 트리플 스티치와 단추처리가 특징이다.

진한 자주색.→로열 퍼플

진즈 트윌(jeans twill)의 목면으로 만든 바지. 소재가 튼튼해서 놀이옷이나 작업복으로 널리 착용되고 있으며 블루 진, 진즈라고도 한다.

진적갈색 참조.

꼬임이 강한 실은 꼬임이 풀어지려고 한다. 이것이 풀어지지 않도록 셋하는 방법의 한가지다. 실을 감은 팩키지를 용기에 넣은 다음 내부의 공기를 빼서 진공상태로 하고 증기를 불어 넣으면 고온의 습기가 실층의 내부까지 충분히 스미는데 이에 의해 꼬임이 고정된다. →꼬임고정

고도의 진공 상태에서 금속, 반도체, 투전체 등의 얇은 막을 여러가지의 증발원을 이용하여 증착시키는 방법으로 진공 증착이라고도 한다. 렌스 코팅, 플라스틱의 메탈라이징, 전자공학 부품의 가공 등에 쓰인다.

진한 남색.

경사에 면사, 위사에 양모사의 모두 굵고 튼튼한 실을 사용한 후지의 능직물. 겨울 작업복 등에 쓰인다. jeanettes라고 하면 진과 유사한 면직물을 말한다. 진보다 가는 실을 사용하며 위사를 표면에 드러낸 1/2의 능조직의 직물이다.

① 2/1 능직으로 만들어지는 영국산 방모직. ② 표면에 탁월한 경사선 효과를 낸 가벼운 진 클로스. ③ 1/2 능직의 이름.

진한 노란색.

검정색을 띤 진한 녹색. 녹색에 검정색이 약간 가하여짐으로써 녹색의 정도로 봐서는 명도가 낮아졌으나 다소 진하게 보이는 색.

진자홍(strong purplish red). 진달래꽃의 색. 자주색을 띤 분홍색.

진드기를 막는 가공. 그 방법은 ① 진드기가 싫어하는 약제를 천에 부착시켜 진드기가 달라붙지 않도록 한다. ② 진드기가 증식되지 않도록 약제를 부착한다. 등의 방법이 있으나 면의 경우는 ① 의 방법이 취해진다. 대상이되는 분야는 침구, 침장품등이다.

진보라(strong violet). 붉은 색을 띤 짙은 보라색. 오랑캐꽃색.

기존 제품의 수명이 다하기 전에 제품 계열로부터 제품을 삭제하는 정책. 진부화 정책은 스타일, 품질, 기능이 이미 구식으로 된 경우에 사용된다. 이들은 각각 스타일 진부화, 품질 진부화, 기능적 진부화라고도 한다. 그 외에 새로운 수요를 추구하여 의도적, 계획적으로 진부화 정책을 꾀하는 것을 계획적 진부화(planned obsol-escence)라고 한다.

짙은 자주 띤 분홍(deep purplish pink). 연한 자주적색에 백색이 가하여지면 분홍색이 되나 이보다 명도가 약간 낮고 채도가 강한 것을 말한다.

명주실.

가연에 반대되는 것으로 실제 걸려 있는 꼬임.

진한 연두(strong yellow green).

①전시에 쓰이는 용구. 즉 「디스플레이 머티어리얼(material)」이라는 의미 ② 목적 의식을 가진 진열이나 제시의 의미로 공간 조형이라든가 입체 구성에 의해 광고 목적을 표현하는 것. 간단히 진열, 장식이라는 뜻만이 아니라 공간의식, 시간, 음악 등의 지각에 의해 디스플레이는 광범위하고 복잡한 영향을 준다. 디스플레이의 목적은 직접 또는 암시 등의 심리적 효과로 상품에 대한 구매의욕을 높이려는 것으로 특히 인상 광고, PR 광고에서 중요한 역할을 차지한다. 또한 환경 분위기 등이 중시되며 사람의 동태나 시각을 고려해서 디자인해야 하며 조명, 자연광선 등의 명암이 고려되어야 한다. 이것을 구성하는 것은 상품, 상품명, 쇼 카드, 프라이스 카드, POP 광고물, 진열 기구 등으로 연관성, 연상성있는 사물로 구성하며 또한 무대의 연출 효과를 노리거나 동적 장치에 의해 청중의 눈을 사로잡거나 또 향수, 음악 등 감각에 호소하는 경우도 있다.→곤돌라 진열(gondola display), 관련 진열, 랙 진열(rack display), 매스 진열(mass plspl-ay), 모델 진열(model display), 모빌 진열(m-obile display), 무빙 진열(moving display), 보충 진열, 샘플 진열, 선단 진열, 세로 늘리기 진열(pole display), 플로어 진열(floor display), 행거 진열(hanger dis-play)

정리된 느낌을 주며 상품을 보다 보기 쉽고, 알기 쉽게 진열하여 고객을 끌어들이는 구성. 진열 구성법에는 가장 기본적인 삼각 구성과 차갑고 이성적인 반면 율동적인 수직 구성, 수평 구성과 반복에 의해 경쾌한 즐거움과 개방적 기분을 돋구는 리듬 구성, 동적 표현, 해방적 표현에 이용하는 방사형 구성과 부드러운 곡선 구성 등이 있다.

카운터 위에 세워놓거나 붙여 놓는 것으로 비교적 소형의 디스플레이 용품을 말한다. 또한 스탠드 디스플레이라 하는 경우는 플로어 디스플레이(floor display)물의 종류를 말하며 대형 디스플레이류를 지칭하는 경우가 대부분이다.

단골 거래선의 판매점에 특별히 요청하여 진열하고 그 진열 협력에 대해 지불하는 사례금을 말한다. 소매점이나 양판점 매장의 일정 장소에 일정 기간, 일정량의 진열을 요청하고 그 협력에 대해 지불하는 사례금이다.

프라이스 카드(price card)나 쇼 카드(show card)와 같은 것으로 가게안의 디스플레이에 이용되는 것이다. 보통의 가격표나 견본 카드의 역할을 하며 특히 상품의 특징이나 가격을 효과적으로 선전하는 방법이기도 하다. 진열 카드는 간단히 만들 수 있고 재미있는 아이디어를 이용하면 효과가 있기 때문에 특별 계획 판매나 전시회 등에 많이 이용되고 있다. 상품에 따라 카드에 색채를 이용하는 것도 좋은 효과가 기대되는 방법이다.

소매점 쇼 윈도(show window)에 전시된 상품이나 점포내의 상품 진열을 돌아보고 쇼핑의 기분을 즐기는 행위. 소비자는 반드시 상품을 구매할 의도를 갖고 있지는 않지만 정보 수집을 하거나 구매 계획을 수립하고 최종적으로는 판매로 연결되는 경우도 많다. 또 상점측에서 보면 진열 등을 연구하여 그 자리에서 충동구매나 회상구매를 일으킬 수도 있다.

점두에서 고객의 주의를 끌어 점내에 들어오게 하거나 점포의 이미지 효과를 높이기 위해 쇼 윈도 등에 행하는 상품의 진열을 말한다. 그 주요 목적은 자기 가게에 있는 상품의 판매를 촉진하는 것에 있지만, 최근에는 쇼핑이 레저(leisure)화가 되면서 윈도 디스플레이(window display)가 매상에 미치는 영향이 커지고 있다.

→생강색

진하고 붉은 색을 띤 갈색. 진고동색.

경, 위 모두 생사로 되었으며 바닥은 사지(紗地)에 평직맥화문이 있는 직물.

밝은 회색(light gray)진주의 색. 광택이 나는 회색을 띤 흰 색.

진 팬츠의 약칭. 진 또는 동일 재질의 데님으로 만들어진 팬츠로 청색으로 염색한 것을 블루 진(blue jean)이라 한다. 블루 진은 19세기 중엽 리바이 스트라우스(Levi strauss)가 창안한 것으로 V자형의 요크, 힙의 배기 포켓, 색실을 이용한 스티치 등 개성적 디자인이 특징이다. 근래에는 다른 소재(스웨이드, 코듀로이, 벨베틴 등)로 만들어진 같은 디자인의 것을 진즈에 포함시켜 부르기도 한다.→볼드 진즈, 부티크 진즈, 블루 진즈, 블리치 진즈, 세익스피어 진즈, 워시 아웃 진즈, 워크 진즈, 유러피안 컷 진즈, 이탈리안 컷 진즈, 패치워크 진즈, 퍼티그 진즈, 페이드 다운 진즈, 페이드 아웃 진즈

독일의 진즈 패션 전문지로 연 6회 발행된다.

약간 검은 색을 띤 청자색.

색에 따라서 실제의 위치보다 가깝게 보이는 것을 진출색이라 한다. 실험적으로는 파장이 긴 색상 또는 밝은 색이 진출해 보인다. 후퇴색에 대비되는 것으로 난색계의 색이나 명도가 높은 색은 주위의 색보다 가까와 보이며, 팽창색에 해당한다. 큰 공간을 침착하게 보이도록 할 때 후퇴색을 사용하는 편이 좋을 것 같이 생각되나 실제의 효과는 반대로 진출색을 사용해야 밸런스가 맞는다. 명도와의 관계에서는 배경이 어두울 경우 밝은 색일수록 진출되어 보이며 유채색은 무채색보다 진출하는 경향이 있다. 이 효과는 인테리어, 의상 코오디네이트, 포스터 등에 광범위하게 활용되고 있다.

목화가 조면된 후에 솜 속에 남아 있는 트래시(trash)나 또는 기타의 낙면을 말한다.

짙은 붉은 색.

짙은 노랑색을 띤 갈색.

진한 재색.

프랑스어로 베스트나 방한용 속옷을 가리키며, 영어의 웨이스트 코트에 해당된다. 원래는 화려한 장식의 소매없는 속옷을 의미했으나 현재는 거의 베스트와 같이 사용되며 종류와 디자인의 변화도 많다.

특정 조사 목적 아래 조사자가 일정한 질문 양식에 따라 피조사자(회답자)를 직접 면접하거나 우편 또는 전화를 이용하여 조사하는 방법이다. 사실 조사, 의견 조사, 해석 조사의 3가지 기본 방법이 있다.

질산 섬유소라고도 한다. 셀룰로스를 질산과 황산 또는 질산과 인산 등의 산으로 처리하여 제조된 것으로 원료 섬유의 형체를 그대로 보유하고 무색으로 투명하게 된다. 니트로 셀룰로스라고도 하며 옛날부터 화약, 셀룰로이드, 인견용으로 대량 사용되었다. 비중은 N%(함유 질소)13.28이면 1.678,3질산 셀룰로스의 흡습량은 0.5%, 내열성은 135℃에서 서서히 분해하여 180℃안팎에서 발화한다. 불에 접하면 즉시 불꽃을 내고 탄다. 일광에 의해서 변색하여 취약해진다. 약산에는 저항성이 있으나 강산에는 비누화가 일어나면서 분해된다. 알칼리에 대한 저항성은 약하며 약 알칼리에 의해서 탈질산이 된다.

일반적으로는 하나의 전체를 형성하고 있는 다수의 사물들 사이에 있는 규칙적인 관계를 말한다. 색채의 3속성들을 규칙적인 관계를 유지하도록 할 경우 전체 배색이 하나로 통일된 느낌을 준다.

셀룰로스를 질산-황산 또는 질산-인산 등의 산으로 처리하여 만들어지는 것으로, 원료 섬유의 형체를 그대로 유지하고 무색 투명한 것이 된다. 질산 섬유소라고도 한다. 옛날부터 화약, 셀룰로이드, 인견용으로 대량 사용되었다. 비중은 N%(함 질소량)13.28에서 1.678, 3질산 셀룰로스의 흡습량은 0.5%, 내열성은 135℃에서 서서히 분해하며 180℃ 내외에서 발화한다. 화염에 대면 즉시로 불꽃을 내면서 타며, 일광에 의하여 변색하고 취약해진다. 약산에는 저항성이 있지만 강산에 의하여 비누화 분해한다. 알칼리에 대한 저항성은 약하며 약알칼리에 의하여 탈질산이 된다. →질산 셀룰로스

상품에 대한 수요의 성질을 측정하는 것. 즉 특정 상품이 어떤 지역에서, 어떤 수요자층에게, 어떤 이유로, 어떤 시기에, 어떻게 구입되는지 또는 잠재수요를 구성하는 제 요소가 무엇인지를 규명하기 위한 시장조사를 말한다.

염가 대량판매를 목표로 하는 양판점이 앞으로는 「질」을 겸한 상품을 판매하게 될 것이라는 방향성을 표시하는 용어로 사용되기 시작하였다. 전판점(專販店)이라고도 한다.

미국의 Carborandum회사 등에서 생산되는 무기섬유로 4000℃ 정도에서도 견디므로 특수한 단열 복합재로 쓰인다. 붕소에 질소를 함유하는 기체 조성물을 고온에서 반응시켜서 제조한 섬유로 흑연과 같은 결정형이며 주로 금속이나 오지 그릇의 고온 강화제로 쓰인다.

모헤어 모사 타래에서 엉성하게 헝클어진 털.

가는 실과 굵은 실을 연사하여 가는 실 둘레에 굵은 실이 나선상으로 감기게 하고 다시 다른 가는 실을 반대 방향으로 연사해서 만든 실을 말한다. →장식사

지퍼를 사용하여 끌어 올려 잠그는 디자인의 총칭.

소량 또는 다량으로 상품을 연출·진열하기 위한 용품으로 판매를 목적으로 다량 진열하는 용구와 판매보다는 진열(연출)을 위하여 소량으로 진열하는 용구로 분류한다. 그 예로 전자에는 싱글 행거 랙, 경사 랙, 서클 행거 랙, 선반, 테이블, 쇼케이스, 행거 등이 있으며 후자에는 마네킹, 보디, 토르소, 행거 스탠드 등이 있다.

1950년대 이후의 베이비 붐 세대로 구성된 마켓. 다른 세대에 비하여 두드러지게 인구가 많은 대규모의 시장으로 큰 집단을 형성하고 있어 붙여진 일본식 명칭이다. 이들은 1960∼70년대의 고도 경제성장과 함께 성장한 세대로 수가 많을 뿐 아니라 다른 세대와는 구별되는 독자적인 가치관 및 생활 양식을 지니고 있다. 현재는 신중년층에 해당하는 연령으로 그들의 특징은 ①남녀 동등의 가치관으로 「친구 같은 부부」가 많다. ② 개성화 지향에 따른 자기 지향성이 강하다. ③ 물질보다는 마음의 여유를 추구하며 쾌적한 생활과 분위기를 매우 중시한다. ④ 정보에 대해 욕심이 많고 민감하며 단순한 유행의 추종이 아니라 자기 스타일을 가지고 있다. ⑤ 고학력으로 지적 욕구가 강하다. ⑥ 즐기려는 마음과 여가를 즐기는 방법을 알고 있다 등이다. 이 세대는 볼륨 마켓(volume market)으로 시장 동향의 주류를 이루며 전체 시장에 화제가 되는 소비주역의 하나이므로 지속적인 주목이 요구된다.

시장조사시 사용하는 방법의 하나로 4명∼8명 정도의 피조사자를 한 자리에서 집단(그룹)으로 면접하여 피조사자들이 주어진 문제를 중심으로 자유롭게 의견을 발표하도록 하는 방법을 말한다. 토의를 통해서 개인 면접에서 얻기 어려운 회답을 얻을 수도 있다. 동기조사에 주로 사용되며 상품에 대한 태도나 의견 등을 명백히 하는데 사용되기도 한다.

상품의 집하, 보관, 포장, 적재, 운송을 위한 기지로 유통 센터, 배송 센터라고도 한다. 따라서 보관 시설(창고), 하역 시설 뿐 아니라 포장작업을 위한 설비나 가공 공장, 배송 트럭의 주차장, 수리 시설 등도 갖추고 있어야 한다.

넓은 지역에서 상품을 사입하여 소비지 도매상에게 판매하는 도매업자로 생산자의 사정에 정통하다.

일본의 원단도매상 중 도쿄, 오오사카, 나고야, 교토의 4대 집산지에서 활약하는 도매상을 말한다. 일반적으로 복지 도매상 만을 가리키는 경우가 많으며 취급 상품에 따라 총합 도매상, 전업 도매상 등으로 나뉜다.

유랑민족의 집시들이 착용한 드레스에서 모티브를 얻어 디자인한 민속풍의 드레스로 스커트는 플레어가 들어가고 단에 프릴이 달려 있다. 새끼모양의 벨트나 끈 벨트가 특징으로 대부분 술이 달린 커다란 숄과 함께 조합하여 착용하는 경우가 많다.

중근동에서 유럽 남부지역을 유랑하는 집시의 복장을 모티브로 한 패션을 말한다. 스트링 처리된 네크라인과 퍼프 슬리브의 페전트풍 블라우스, 볼레로, 프릴장식이 달린 개더 스커트, 새시 벨트, 숄, 스카프, 큰 귀걸이 등이 특징으로 유럽 각지의 민속복이 혼합된 형태이다.

평직 면포이며 보통 크림색으로 하여 표면을 기모 가공하고 스포츠복, 테니스복, 보트복 등으로 사용한다. 폭은 83.82㎝, 114.3㎝, 137.15㎝ 등 각종이 있고, 경사 Ne 32, 위사 Ne16, 54×60올/2.54㎝ 정도이며 질이 좋은 플래너렛이다. →플래너렛

점포내에서 손님의 시선을 집중시키는 부분. 계절적 연출을 하거나 또는 신제품을 두어 점포내 레이 아웃(layout)에 억양을 주는 역할을 한다.→레이아웃

유통 정책 중의 한 유형으로 상품 취급업자의 수, 의도를 한정하지 않고 모든 이용가능한 채널(channel)을 동원하여 광범위하게 판매하려는 정책을 말한다. 상품의 라이프 사이클(life cycle)상으로 보면 주로 도입기에서 성장기에 있는 상품 또는 경쟁력이 약한 상품이나 잘 팔리는 물건 등의 채널(channel) 선택에서 자주 볼 수 있는 판매 형태이다.

본부에서 분산되어 있는 각 점포의 구매를 일괄하여 수행하는 것을 말한다. 이 집중 구매 방식의 장점은 대량 구매가 가능하여 비용이 절감될 뿐 아니라 과잉 재고을 방지할 수 있고 판매 활동에만 전담할 수 있다는 것이다. 반면 연락 사무가 번잡하여 능률이 저하되는 단점이 있다. 따라서 회사가 공동으로 사용하는 것 또는 주요 자재나 지리적으로 유리한 것에만 적용하는 것이 좋다.

기업의 자원에 제한이 있는 경우 큰 시장을 몇 개의 부분 시장으로 나누어 그 중 몇 부분이나 하위 시장을 공략하는 마케팅으로 특정 지역에 확고한 시장 지위를 확보하기 위하여 마케팅 노력을 집중하는 것을 말한다. 집중적 마케팅을 통하여 특정 지역에 적합한 생산, 판매, 프로모션을 전문적으로 전개하여 시장우위를 확보할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 시장의 한 부분에 사활을 걸게 되므로 경쟁에 대한 대비가 절대적으로 요구된다.

개별 면접 조사방법의 일종으로 정해 놓은 질문표를 사용하지 않고 면접 조사원이 회답에서 완전한 반응을 얻기 위해 매뉴얼을 이용하는 것을 말한다. 질적 면접(qualitative interview), 상세 면접(detailed interview), 비지시적 면접(nondirect interview), 심층 면접(depth interview) 등이 이에 포함된다.

구매 기능으로서의 집하는, 단순한 재판매를 위하여 다량의 상품을 수집하거나, 단일 지역에서의 재판매를 위하여 광범위한 지역에서 다수 생산자의 유사 상품을 대량으로 수집하는 것을 말한다. 주로 중간상인에 의해 이루어진다.

산화 아연으로 만든 안료의 흰색. 안료의 하나로서 아연화라고도 하는데 산화아연을 주성분으로 하는 흰색이다. 연백에 비하면 피복력이 약하나 불변색에 속하고 유화 안료와 혼용하여도 변색하지 않는 극히 유용한 흰색 안료.

직물의 짜여진 모양. 태를 말한다.

섬유 원료나 제품의 거래에 사용하는 단위로 ① 40통(181.6㎏)의 실을 1짝이라고 한다(면방식). ② 37.5㎏의 생사를 1짝이라 한다(수출용은 60㎏을 1짝이라 한다). ③ 65.4㎏의 마사를 1짝이라 한다. 섬유, 실, 직물의 수송용 하조는 단위, 중량 및 포장 방법 등을 달리 하고 있다. 1짝의 내용품의 수량은 종류에 따라 다르다. 수출용 면사는 40통 181.44㎏을 1짝, 내수용 면사는 20통. 10통 혹은 20통을 1짝으로 한다. 소모사나 방모사는 30통 136㎏을 1짝, 수출용 생사는 28∼32묶음으로 60㎏을 1짝, 내수용은 16묶음으로 37.5㎏, 수출용 인견사는 20묶음으로 90.72㎏, 내수용은 5묶음으로 22.68㎏이다. 마사는 품종에 따라 다르나 81.65∼122.47㎏을 1짝으로 만든다. 원료는 면화 중 미국면은 226.8㎏, 인도면은 181.44㎏, 이집트 면은 326.59㎏, 파키스탄면은 145.15㎏, 양모 중 호주 양모는 136㎏, 아르헨티나 양모 45.36㎏. 그리고 마닐라 마는 11.34㎏, 아마는 136∼181.44㎏, 황마, 초마, 사이설(slsal)마 등은 181.44㎏을 1짝으로 표준을 삼는다.

직물의 파일이 3.18㎜ 혹은 그 보다 짧은 직물을 말한다.

손바느질이나 재봉시 실을 자르거나 실밥을 제거하는 가위. 탄력성이 있고 가위끝이 잘 맞물리는 것을 선택해야 한다.

① 영국용어로 면으로 된 책 표지용천을 말한다. ② 표면이 가죽과 같은 소석상(小石狀)의 견 옷감. ③ 가는 폭의 끈으로 견이나 금속사로 만든것. 특히 이것을 차그린 브레이드(chagrin braid)라 한다.

일본의 패션 전문 잡지로 패션업계를 대상으로 정보를 제공하는 월간지이다.

종교적인 이유로 타인에게 얼굴이 보이지 않도록 눈 부분만을 제외하고 전신을 뒤집어 쓰는 이슬람교의 여성이 입는 전통적 민속의상.

열차, 버스 그 밖의 차량의 의자에 사용되는 융단 직물로 침대용 차의 커텐에도 사용되며 이 직물은 마모, 마찰, 외력 등에 잘 견디는 것이 특징이다.

→가격차별화

시장을 세분화하여 각각의 시장 구분을 하고 그에 맞는 마케팅 전략을 수행하는 것으로 일반적으로 마켓 세그먼테이션 전략이라 한다.

영업 정책을 포함한 모든 경영 과정에 기업나름의 독특한 주장을 반영시키려는 전략. 소비자들의 구매 성향이 「양」 중심에서 「질」 중심으로 변화되고 있고 의식과 라이프 스타일 또한 개인주의화, 개성화로 변화되고 있다. 기업도 이에 능동적으로 대응하여, 동업계에서 우위를 점하기 위한 수단으로써 상품 차별화, 서비스 차별화, 점포 차별화, 경영 수준의 차별화 등을 수행하고 있다.

면포에 이용하고 있는 광택 가공의 일종으로 차이나 클레이를 면포에 두껍게 가호하고 캘린더링을 하는 가공법이다. 이것은 영국에서 생산하여 중국으로 수출하는 면포에 처리하였기에 이와 같이 부른다.

중국의 산동성에서 채취된 양모로 캐시미어 산양과 관계가 있는 것으로 생각된다. 섬유는 캐시미어와 비슷하게 유연하고 평활하며 길고 길이가 고르지 못하며 백색이므로 어떤 색도 염색이 가능하다. 이 양모는 광택있는 색을 갖는 태피스트리나 숄(shawl)을 만드는 원료로 쓰인다.

중국의 융단, 황색을 많이 사용하고 있으며 적색이나 감색, 등색등이 많고 여기에 卍자 뇌문, 잠자리, 박쥐 같은 무늬를 사용한 것이 많다. →차이나 융단

광택이 있는 평직의 마직물로 라미, 아마, 대마등 섬유로 만든 넓은 의미의 명칭.→그라스 클로드

질이 좋은 날염 또는 변화직 머즐린으로 여름 옷감으로 많이 쓰인다.

부드럽고 가벼운 면과 견의 교직 평직물. 경사는 Ne 90이고 위사는 DN50, 밀도는82×60올/2.54㎝ 정도이다. →멀(mull)

중국 북부산 양의 등에서 빗질하여 잘라낸 후 다래 모양으로 감아 놓은 양모.

중국의 민족의상에서 볼 수 있는 구두로 여러 종류가 있으나 특히 원단소재의 색이 선명하고 고운 수를 놓아 장식한 여성용의 둥근 단화가 유명하다. 쿵후 슈즈도 그 일종이다.

중국북부에서 생산되는 광택이 있는 강한 백색의 생사. 실은 근대적인 기계로 고르게 13∼15DN으로 조사된다. 이것은 3종류로 나누어져 제1, 2종은 오건디에, 제3종은 위사에 사용된다.

중국이나 일본에서 만들어진 평직의 광택이 있는 가벼운 견직물. 실은 불규칙적이고 아주 부드럽고 포염 또는 날염되어 블라우스, 바지의 안감 등에 사용된다. 원래는 중국의 봄빅스 모리에서 나온 견사로 손으로 짠 것이며 미국에서 기계로 짠 모방품을 차이나 실크라고도 한다. 이밖에도 백색 생사로 짠 중국 북부에서 생산되는 질이 좋은 비단을 말하는 수도 있다.

영국 용어로 실을 뽑을 수 없는 허드레 고치의 섬유나 사용할 수 없는 견의 부스러기 셤유. 정련하면 아주 부드럽고 광택이 있는 것이 된다.

14세기 경부터 중국에서 짜여진 카핏으로 형틀이 있는 장식의 미술품으로 발달하여 카핏 제직에 응용되었다. 무늬는 구름 모양의 녹, 대상패와 꽃이 유명하며 용이나 천체같은 무늬도 나온다. 이 깔개는 부드럽고 연한 색이며 견과 양모롤 섞어서 성글게 짜는 것이다. →중국융단

영국 용어로 평직의 면포로 뒷면 풀먹이기(back sizing)를 하여 중국에 수출되었던 것으로 첵무늬에는 경·위사에 다같이 인디고의 청색 실을 사용하였다. 제직할 때의 폭이 71.12㎝, 완성 폭이 68.58㎝이며, 경사는 Ne36, 위사는 Ne32이고 밀도는 68×64올/2.54㎝이며, 무늬는 작아 일반적으로 2올 청, 8올 미표백 또는 2올 청, 16올 미표백 실을 경·위사에 사용하고 천을 만든 다음 표백한다.

강한 회색의 부스러기 견사로 중국 생사를 제사한 뒤에 남은 것. 이 실이 수축된 것은 양모와 비슷하다.

→크레이프 드 신

중국의 전통복에서 영감을 얻은 스타일로 중국 복식 특유의 스탠드 칼라(만다린 칼라, 네루 칼라 등), 중국식 장식 단추, 깊이 파인 사이드 슬릿 등이 특징적인 디테일이다.

중국풍의 블루 진즈라는 의미로 패러슈트 클로스나 시팅 등 얇고 가벼운 옷감에 진즈 특유의 색인 인디고 블루를 염색한 것이다. 심플한 디자인의 팬츠로 몸뻬풍으로 보이는 것이 특징이다.

극단적으로 짧은 기모노 슬리브의 형태. 주로 중국 의상에 많이 사용된다.

중국 고유 의상의 칼라처럼 곧게 선 스탠드 업 칼라의 일종. 만다린 칼라라고도 한다.

미국 남서부에 있는 인디언의 몇몇 부족들이 만든 모직담요를 말하는 데 주로 흑색, 청색, 백색과 적색의 줄무늬로 각 부족의 특징을 나타내었다.

「유아, 아동」. 시장 세분화의 연령 기준으로는 7∼12세의 남·여아를 가리킨다.

인도의 직물로, 순면 또는 면·견 교직의 머즐린이다. 경사와 위사가 각기 4올로 조그마한 바둑판 무늬를 형성한다. 지금의 바둑판 무늬를 크게 하기도 한다.

인도의 수동식 물레.

검은 색에 가까운 엷은 흑색, 목탄색.

염료 또는 안료와 같은 착색제를 섬유 원료에 용해시키거나 분산시켜 착색시키는 방법(원액 착색)과 섬유 집합체에 대하여 착색제와 접착제를 혼합하여 착색시키는 방법이 있다.

발염과 동시에 그 부분을 다른 색으로 염색하는 발염법. 날염 풀에 적당한 염료를 첨가하여 동일 염색된 직물에 날인하여 발염과 동시에 다른 색으로 염색하게 된다. →발염

→발염

→방염

방염법의 일종으로 착색 발염과 방염을 함께 이용한 날염법. 동일 염색한 직물에 착색 발염 풀을 날인하고 일반 착색 발염 공정을 거친 다음 2차 동일 염색을 한다. 이때 앞의 착색 발염 풀은 방염의 작용을 하게 된다. →방염

염료나 약품에 대한 착색성이 다른 것을 이용하여 섬유를 감별하는 방법. 서로 다른 섬유의 혼입을 식별하는 데도 유효한 방법이다.

염색성과 색의 견뢰도의 총칭, 착색 또는 염색에 있어서 일정한 량의 피염물에 대하여 소정 량의 염료를 사용했을 때, 염료량에 따라 심색성과 색의 견뢰도가 다르게 된다. 즉 착색강도에 차이가 있다.

단위중량 염료의 진하기. 원래는 화학구조에 의해 결정되는 분자흡광계수에 비례하나 시판염료에 대해서는 일정조건에서 염색한 경우의 염착농도를 지칭하는 경우도 많다.

발염과 동시에 그 부분을 다른 색으로 염색하는 발염법. 날염 풀에 적당한 염료를 첨가하여 동일 염색된 직물에 날인하여 발염고 동시에 다른 색으로 염색하게 된다.

때로는 직물을 발염성 염료와 비발염성 염료를 섞어 동일 색으로 염색한 후 발염 풀로 날인 처리하여 한가지 색을 발염하고 다른 색을 남기는 방법이 쓰인다.

방염법의 일종으로서, 착색 발염과 방염을 함께 이용한 날염법. 동일 염색한 직물에 착색 발염 풀을 날인하고 일반 착색 발염 공정을 거친 다음, 2차 동일 염색을 한다. 이 때, 앞의 착색 발염 풀은 방염의 작용을 하게 된다.

기질(substrate)을 염색할 목적이 아닌데 색료를 포함하는 액체욕(물, 드리아크리닝 용제, 포화증기 등)에 노출시켰을 때 또는 염색물이나 안료로 착색된 물질과 직접적으로 접촉될 경우에 발생하는 지질에의 색료의 흡착을 말한다. 후자의 경우 승화나 기계적인 작용(크로킹 또는 마찰)등에 의해서 색료가 옮겨간다.

물체를 착색하는데 사용되는 안료나 염료.

안료나 염료와 같이 착색시킬 수 있는 물질.


colorant

A colouring matter, a dye or pigment.
Note: The Society of Dyers and Colourists recommends this noun as a generic term.

인간이 제 현상을 인식할 때 물리학적이 아닌 시각적으로 어떤 이유에 의하여 많은 착오를 경험하고 있으며, 스케일(scale)이나 디바이더(divider)로서 재어 본 크기대로의 비례와 같은 모양으로 보이지 않는 경우가 많다고 한다. 따라서 시각에 비추인 사물은 착시 현상(optical illusion)의 결과를 느끼는 셈이다. 이러한 시각현상을 이용하여 오히려 자기가 원하는 효과를 얻을 수도 있다.

이 시험은 어떤 직물이 최종 사용조건(end-use conditions)하에서 어떤 거동을 하는지 예측하기 위해서 시제품을 만들어 실제로 여러가지 조건하에서 시험해 보는 것으로 이때 고려되는 성질로는마모(abrasion), 불룩 튀어나옴(bagging), 주름 유지상태(crease retention), 형태 안정성(dimensional stability), 직물의 부드러움(fabric smoothness), 퍼징과 필링(fuzzing and pilling),구멍(holes), 색깔의 변화(color change due to use), 심 퍼커링(seam puckering), 스내깅(snagging) 등이 있다.

착장화(着裝畵)는 복식 디자인의 내용을 표현하고 전달하기 위하여 필요한 것으로 의상 디자이너는 어떤 영감이 떠올랐을 때 그것을 착장화로 그리어 그 내용을 표현하고 타인에게 전달하며 보존하는 수단으로 삼는다. 이러한 넓은 의미의 착장화를 그리는 방법에는 다음 3가지로 나누어 생각할 수 있다. 첫째는 기본적인 「도식화」(basic diagrammatic form)로 의상을 평면적으로 도식화하여 표현하는 방법이다. 의상의 곡선을 거의 생략하여 도해적으로 표현하기 때문에 다트(dart)나, 심(seam)을 정확하게 그릴 수 있는 이점이 있으나 반면 매우 딱딱한 느낌이 드는 초보적인 그림이다. 둘째는 인체에 입혀진 의상을 구체적으로 그리는 「착장화」로서 보통 「디자인화」라고도 하며, 「스타일화」(style drawing)라고도 한다. 그리고 의상의 실례를 보여주는 것이므로 「패션 일러스트레이션(fashkon illustration)」이라고도 한다. 이러한 패션 일러스트레이션(fashion illustration)은 의상을 설명적으로 그리는 디자인화이므로 의상 디자인은 표현, 전달, 보존하는데 가장 보편적으로 널리 사용하는 방법이다. 이것은 도식화보다는 부드럽고 자유로운 곡선을 사용하여 실루엣이나 디테일, 다트 약간씩 차이가 있으므로 어느 목적에 사용될 것인가에 따라 그 목적에 적합한 것으로 표현하는 것이 바람직하다. 이러한 착장화는 인체의 구조나 형태에 대한 이해가 없으면 올바른 착장미(着裝美)를 나타내기 어려우므로 인체의 골격이나 근육의 형태적 비율을 정확히 파악한 후에야 과장이나 생략도 가능한 것이다.

배틱 염색에서 왁스로 무늬를 그릴 때 쓰는 기구로 자바 사람이 쓴다. 구리로 만든 긴 대롱의 붓으로 내부에 용융된 왁스를 넣고 밑에 가는 관으로 왁스가 흐르게 하여 천에 무늬를 그린다.

예각의 금속 조각에 실을 찰과 시켜 영구적인 권축을 부여하여 만든 가공 실, 신축성은 적고 벌크성이 많으며 굵은 실에 많이 사용된다.

가벼운 능직으로 된 영국 양모 셔츠 및 양복감으로 표면에 캘린더를 걸어 91.44㎝의 폭으로 보통 흑염한다.

영국 샌드허스트 태생(1906∼1978). 아버지는 영국 군인이었고 어머니는 미국인이었던 그는 18세에 보르도 대학에서 공부를 하다가, 어머니 고향인 시카고로 건너가 여성용 모자가게를 운영하여 꽤 성공을 거두었다. 1928년 뉴욕으로 이전하여 모자와 의상을 제작 판매하였다. 미국과 영국 런던을 왕래하면서 사업을 하였고 1934년에 파리에도 진출하였는데 푸아레나 발렌시아가 등 유명 디자이너로부터도 인정을 받게 되었다. 1940년 뉴욕에서 「찰스 제임스」사를 설립하였고 본격적인 활동을 시작했다. 그는 마치 조각가나 엔지니어처럼 디자인을 했고 고전적인 의상의 전통을 따랐지만 접근 방법은 철저히 급진적이었다. 개별 고객들을 위해 독특한 작품을 만들기도 했고 같은 디자인을 거듭 사용하기도 했는데 시즌이나 룩 등을 인정하지 않는 개혁주의자였다. 지적이며 과학적인 엄밀성과 논리, 이것이 그의 작업의 기초였다. 그는 기본 패턴을 만들어서 어떤 옷의 어느 부분에도 적용될 수 있도록 했다. 1920년대와 1930년대 풍의 소용돌이치는 드레이프가 특징인 드레스, 리본과 무도회 드레스, 8자형 드레스, 달리가 「최초의 부드러운 조각」이라고 불렀던 누비 재킷 등이 그의 대표적인 작

영국 링컨샤 태생(1835∼1895). 프랑스 제 2제정기의 디자이너로 오트 쿠튀르의 창시자. 부르조아 출신인 그의 아버지가 도박에 빠져 가계가 힘들어지자 그는 11세에 진학을 포기하고 인쇄소에서 일을 하게 되었다. 그 후 런던으로 건너가 의상 재료상인 「루이즈 앙드 아렌비」의 가게에서 일하게 된것이 패션계에 입문하는 계기가 되었다. 1845년 파리로 건너갔고 다음해 「가쥬랑」 가게에서 디자인 기술을 익히면서 인정을 받았다. 1851년 런던 제 1회 세계박람회에서 최초의 큰 성공을 거두었고 1857∼58년 겨울 보베르그의 재정 지원을 받아 공동 사업으로 새로운 메종 「워드」를 창설하였다. 그의 작품 세계를 살펴보면 전통적인 엘레강스를 존중했고 지나친 장식은 배제하였으며 색채는 항상 로맨틱한 색(흰색, 진주색, 회색, 경쾌한 적자색 등)을 사용했다. 독립 후 워드의 성공은 템포가 매우 빨랐다. 많은 상류 사교계 여성들이 「파리 쿠튀르계의 신성」의 명성을 잇달은 소문으로 듣고 그의 살롱을 찾았다. 그는 패션 모델(마네킹)에 의한 전시와 연 4회 창착 컬렉션의 발표 등 새로운 방법으로 메종을 운영하였다. 그는 크리놀린 시대를 이끌었고 또 1866년 프린세스 드레스로 크리놀린

참(cham)은 「부적」의 의미. 부적을 겸한 반지로 재해나 액운으로부터 지켜 준다는 의미를 가지고 있다. 또는 체인을 연결하여 만든 가늘고 섬세한 느낌의 반지를 가리키기도 한다.

참은 「부적, 주문, 호부」의 의미. 브레이슬릿의 주위에 각종 부적을 상징하는 금속 조각을 체인으로 늘어뜨려 붙인 팔찌를 말한다.

진주홍(strong reddish orange). 참나리꽃의 색. 노란색을 띤 빨간 색. 나리꽃색.

녹갈색(moderate olive). 참다래(키위)의 껍질색. 어두운 녹색을 띤 황갈색.

볏짚이나 삼따위로 세가닥을 지어 굵다랗게 드린 줄.

매우 진한 녹황(vivid greenish yellow). 참외의 껍질색. 엷은 녹색을 띤 노란 색.

한쪽으로만 여는 좁은 창에 쓰이는 창가리개용 천. 종류는 대단히 많으나 모직물에서는 알파카, 모헤어로 된 것 또는 면직물도 많고 크림색으로 염색한다. 날염된 것도 있다. 케이스먼트(casement)란 한 쪽으로 여는 창의 뜻. 평직의 창걸이 커텐에 사용하는 직물로 가는 실을 사용하고 실켓 가공올 한다.

상품을 보관하는 시설로 자가 창고와 영업 창고로 구분되며 형태별로는 평적 창고, 다층식 창고, 고층랙 창고 등이 있다. 창고는 장기 저장을 위한 보관 창고와 상품의 일시적 보관이나 분류 배달, 유통 가공을 위한 유통 창고로 분류할 수 있으며 최근에는 유통 창고로서의 활동이 활발하다. 그 경우 배송 센터, 스톡 포인트(stock point) 등으로 지칭되고 있다.

창고에서 수행하는 제품유통부분 관리(제품 출납 관리, 입하후 제품 보관, 제품 운송 및 화물 취급 등)의 총칭.

식품, 생활용품 등 각종 공산품을 회원들에게 시중가보다 파격적으로 싼 가격으로 판매하는 신유통 업태. 대도시 근교에 대규모 매장을 갖추고 5천여 품목을 창고형으로 진열, 소비자가 직접 상품을 고르고 물건을 이동하게 하는 방식으로 철저한 셀프 서비스에 의존한다. 매장 안내 인원을 최소화해 인건비를 절감하기 때문에 백화점이나 슈퍼마켓과 비교하면 가격이 매우 저렴하다. 이 매장을 이용하려면 회원으로 가입해야 한다.

맑은 하늘색.

짙은 자주(deep purple). 자주색에 빨간 색이 소량 가하여져 된 색.

염색 줄무늬.

자사의 매출 발생중 외상 매출에 대한 상품 대금으로 다음과 같은 종류가 있다.① 정상 채권 ： 받을 기일을 미경과한 상품 대금 ② 연체 채권 ： 받을 기일을 경과한 미입금된 상품 대금 ③ 할부 채권 ： 할부 매출 발생에 대한 상품 대금 ④ 받을 어음 ： 일정 금액을 일정 기일에 받기로 약속한 채권 ⑤ 평균 채권 ： 당월 평균 채권 = 기초 채권 + 기말 채권 / 2 ⑥ 당월 채권 회전율 〓 당월 매출 / 평균채권 × 12 ⑦ 누계 채권 회전율 〓 분기매출 / 분기 평균 재고 × 12 ÷ 3 ⑧ 여신 기일 〓 365일/회전율 채권은 부가세가 포함된 개념이므로 채권 회전율 계산시 매출도 부가세를 포함해야 한다.

아르헨티나에서 생산되는 질긴 잎 섬유로 가방이나 밧줄 달아매는 그물 침대, 등을 만드는 데 쓰인다.

고운 무늬가 있는 비단.

① 가정의 TV시청을 주도하는 사람으로 텔레비전 시청시 채널 변경의 권한을 가지고 있는 가족의 일원을 말한다. ② 유통 채널을 조작하는데 주도력을 장악하고 있는 기업체로 자본력, 연구 개발력, 생산력, 마케팅력 등이 갖추어져 있어야 한다. 채널 캡틴(channel captain), 채널 커맨더(cha-nnel commander)라고도 한다.

판매 경로의 지배, 선택 등 종합적인 판매경로 계획. 자사 제품이 소비자에게 원활하게 유통되기 위해서는 타사보다 유리한 판매 경로를 가질 필요가 있다. 이처럼 채널 전략은 중요한 것이기 때문에 판매 촉진에서 자본 참가에 이르기까지 각 사마다 광범위한 활동을 전개하고 있다.

상품은 보통 메이커 →도매상 →소매점이라는 유통 채널을 통해 유통되는데 그 중에서 거래 관계에 가장 강한 힘을 가지는 것. 즉 구체적으로 가격 결정권을 갖고 있는 것을 가리킨다. 채널 캡틴은 취급 상품 및 시대에 따라 달라진다. 일명 채널 리더라고도 한다.

혼인때 신랑집에서 신부집으로 미리 보내는 청색, 홍색의 두가지 비단(치마, 저고리 감으로 쓰임). 지방 풍속에 따라 다르기도 하다.

비단을 통틀어 이르는 말.

여러가지 빛깔의 무늬를 놓아 짠 담요.

① 평직면포로 경사에는 넓은 폭의 청색 또는 흑색 줄무늬를 넣고 위사에는 좁은 폭의 백색 줄무늬를 넣은 것. 가공품은 폭이 102㎝, 길이는 254㎝이며 아랍 사람의 의복으로 사용된다. ② 인도 숄의 일종으로 양모 또는 산양모를 이용하며 견뢰한 바닥 염색에 변화 무늬를 넣은 것이다. ③ 표백 면 직물로 견뢰한 염색을 하고 양쪽 가장자리에 보더(border)가 있는 것으로 영국에서 인도, 동부 아프리카에 수출한다. 그 지방에서는 속옷 위에 매는 띠로 사용되고 있다. 경사는 Ne32, 위사는 Ne30, 밀도는 64×60올/2.54㎝정도다.

물체의 표면색을 같은 명도의 무채색으로부터 얼마나 차이가 나는지를 나타낸, 즉 물체표면의 색의 순도 또는 포화도를 척도화한 색채의 3속성 가운데 하나가 채도이다. 일반적으로 채도의 표현은 「강한, 약한」이나 「채도가 높은, 낮은」이라 말하고 크게 고채도, 중채도, 저채도라고 위치를 정한다.

채도가 다른 색들끼리의 영향으로 인하여 채도가 높은 색은 더 높게, 낮은 색은 더 낮게 보이는 현상으로 채도차에 의한 대비효과에 관한 것이다. 예를 들어 같은 채도의 살색을 선명한 오렌지색과 회색기미의 베이지 위에 각각 배치할 경우 오렌지색 위의 살색은 퇴색되어 보이고 회색기미의 베이지색 위에서는 선명한 살색으로 보인다.

가정에서 소비되는 극소수의 이집트면.

매입 채무·외상 매입금·지불 어음이 얼마나 단시간에 지불되고 있는지, 얼마나 체류되고 있는지를 일수(日數)로 파악하려는 것. 매출 채권 회전일수처럼 이 일수가 짧을수록 그 기업은 자금 회전이 잘 되고 있는 것이다. 그 공식은 다음과 같다. 지불어음 + 외상매입금 / 일일매출액

채송화꽃의 한 가지 색. 엷은 분홍색.

오색의 비단으로 꼰 끈.

책의 겉 표면에 쓰이는 면직물.

인도에서 사용되는 용어로 황마직물 또는 마대를 가리키는 말.

용설란의 잎에서 채취한 섬유인 헤너킨보다 91.44㎝가 긴 미국의 캘리포니아산 참피나무 섬유.

화관의 일종으로 생화 테두리 장식 또는 보석을 배합한 금속의 장식 테두리를 말한다. 중세에 시작된 머리장식으로 전통적 결혼식 등에서는 오늘날에도 사용된다. 또한 미혼 여성의 화관은 순결을 상징하는데 이는 중세의 소녀가 축제일에 머리를 화관으로 장식한 것이 그 유래이다. 불어로는 샤프레라고 한다.

비단 헝겊으로 만든 조화(造花).

직물을 접는 방법의 일종으로 30㎝이상의 넓은 폭 직물에 이용되며 보통직물을 셋으로 접어 다시 두 번 접은 것.

영국 용어로 표백, 미표백, 염색, 또는 날염된 인도에서 수입된 면포.

인도산인 저렴한 면 평직물로 드레이프성이 좋다. 커텐감으로 쓰인다. Ne40∼46를 사용한다.

부드럽고 가벼운 평직물로 양모와 면의 혼방사로 짜며 보통 작은 꽃무늬로 날염한다. 이 직물은 1832년 영국의 노르위치에서 제조되어 견과 소모사를 썼다. 용어는 앵글로 인도어의 shalee(부드럽다)라는 의미에서 나온 것으로 challie, challi, challys 또는 chalinet이라고도 한다. 의류, 파자마, 유아 옷감 등에 쓰이며 면직물에는 경사 Ne50, 위사 Ne60, 밀도는 80×96올/2.54㎝의 평직으로 60.96㎝와 91.44㎝의 가공폭의 것이 있다.

집안에서 잘 사육한 양에서 얻은 고급양모. 보통 메리노 양모의 굵기가 20미크론 인데 비해 이 양모는 17미크론 이하다.

「도전 광고」. 경쟁 관계에 있는 기업이나 그 제품에 비해 자사 또는 자사의 상품이 우수하다는 것을 과시하는 광고로 구체적인 수치와 경쟁 상대의 기업명을 밝혀서 그 기업 또는 상품에 비해 자사가 몇 % 정도는 좋다는 것을 소비자에게 이해시키는 광고를 말한다.

「직위 대행 제도」. 임원이나 관리직에 적임자가 없어 그 자리가 공석이 되어 있는 경우, 그 직위를 대행할 수 있는 인재를 일반 종업원중에서 공모하는 제도를 말한다.

옛날 스페인의 메리노 양에서 내려온 남미의 양종. 섬유 길이가 긴 것으로 알려져 있다.

길고 거친 스페인산 양모.

남부 아르헨티나에서 사육되는 건조하고 검은 양모. 품질이 좋은 것은 Ne64에서 Ne70까지 방적 가능하며 잡물을 많이 포함하고 있다.

CIS(독립국가연합)의 로스토프 양모(rostov wool)라고도 불린다. →돈스코이

에콰도르과 페루등에서 재배되는 인피 섬유. 키가 90㎝에서 150㎝까지 자란다. 헤너킨 보다 가늘고 굽힘성이 좋으며 광택도 있다. 주로 코디지, 푸대자루, 트와인 등을 만든는 데 사용된다.

17세기 이탈리아에서 처음 만들어진 니들 레이스로 성직자의 제복과 교회용 천에 사용되었다.

구두 목 높이가 복사뼈를 약간 가릴 정도로 낮고 양 옆에 4개의 구멍이 있어 끈을 매는 형태의 부츠. 코르도반이나 카프 등의 비교적 튼튼한 가죽을 사용하는 경우가 많다. 처커는 프로 승마 경기의 시합 시간(1처커는 7분 30초)을 말하며 본래 프로 경기용의 승마 구두로 사용한 것에서 그 명칭이 유래되었다. 데저트 부츠의 기본형과 유사한 클래식한 부츠로 현재는 타운 슈즈로 이용되는 경우가 많다.

Yucatan반도가 원산지인 딱딱하고 거친 사이설(sisal)섬유.

피륙을 짤 때에 북을 이리 저리 던짐.

포지(布地)를 말하며 광의로는 직물, 편물, 부직포로 대별된다. 협의로는 직물을 말한다. 정확하게 직물은 woven fabric, 편물은 knitted fabric이라한다.

모제품 매매 때 사용하는 용어로 직물을 원 상태로 돌아가게 하는 수축 가공을 의미한다. 이는 방모 제품에 주로 응용하며 직물에 있어서 실의 당김을 없애고 표면을 깨끗하게 한 것이다. 이 용어는 제품의 특징을 가리키며 가공이나 가공법을 말하는 것은 아니다.

직물 검사라고도 말하며 직물의 이화학적 물성, 품위 등에 대한 시험 검사를 총칭하는 것.

천 상태로 염색하는 것을 말하며 포염 또는 후염이라고도 한다. 연속염색때에는 끝을 이은 뒤 염색한다. 사염, 원료염과 구별하여 사용되는 용어다.

직물 염색기의 일종으로 천을 단일색으로 염색하는 기계를 말하며 지거(jigger), 윈스(wince), 젯(jet)염색기, 연속 염색기 등을 들 수 있다.

담녹색 참조. 담백색.

① 침염법이나 흘치기 염법을 사용하여 얼룩 무늬를 염색한 인도의 면 직물. ② 인도에서 만들어진 실크 드레스 상품명.

미국의 The General Electric사가 방사선을 이용하여 천의 두께를 측정할 수 있는 기구를 개발하였다. 물질을 베타(beta)선으로 충격시켜 그때 물질을 통과하는 베타선의 수를 측정하여 그것으로부터 구하고자 하는 두께와 얼마나 변동하는 가를 측정할수 있다. 우주선을 측정하는 데 사용된 것과 비슷한 이 기구는 핀 머리만한 소량의 방사성 동위원소(스트론티움90)로부터 발광에 의해 베타선을 방사한다.

캠프, 옥외 회의장에 쓰이는 차일. 보통은 순면범포를 사용하나 면마교직, 근래엔 합섬 혼방물도 많이 사용된다.

가와카미.→업 스트림

염료 등의 유색 물질에 있어 화학구조의 변화로 흡수대 또는 흡수 곡선이 전체 모양에 큰 변화없이 단파장쪽으로 이동하여 색상이 녹색 →파랑 →보라 →빨강 →오렌지색 →노랑의 방향으로 변화하는 효과.

염색단의 반대개념으로 흡수스펙트럼이 화학구조의 변화에 의해 단파장측으로 이동될 때(blue shift) 이러한 효과를 일으키는 원자, 원자단 또는 기를 천색단이라고 한다.

염료에서는 조색단의 종류, 결합위치에 따라 천색단으로 작용하는 경우가 있다. 예로서 아조염료에 있어서 술폰산기가 커플링 성분에 있으면 천색단으로, 디아조 성분이 있으면 염색단으로 작용한다.

염료등의 유색물질에 있어 화학구조의 변화로 흡수대 또는 흡수곡선이 전체모양에 큰 변화없이 단파장쪽으로 이동하여 색상이 녹색→파랑→보라→빨강→오렌지색→노랑의 방향으로 변화하는 효과.

강우에 의해 재배한 면화를 말하며 미국 육지면의 대부분은 이에 속한다. 미국의 서부 여러 주에는 관개 면이 상당히 많으므로 이러한 구별이 있다.

천연에서 산출되는 고분자 화합물이다. 천연 고무와 같은 탄화수소, 셀룰로스, 전분, 점질물(粘質物)같은 탄수화합물, 견, 양모, 단백질과 같은 폴리펩티드, 석면과 같은 광물 섬유가 천연 고분자에 속한다.

현미경으로 면을 관찰했을 때 나타나는 나선, 리본 모양의 효과. 때때로 꼬임 수로 표시되며 면은 보통 2.54㎝당 150∼300의 꼬임 수를 갖는다. 꼬임수가 많아질수록 면은 더 가늘어지고 번수는 더 커지는 것이다.

섬유 중 천연 상태에서 이미 섬유상으로 존재하므로 간단한 물리적 조작에 의해 섬유로 이용할 수 있는 것을 말한다. 인조섬유에 비해 생리적인 쾌적성, 심미적인 면이 우수하다. 식물성 섬유(면화, 아마 등), 동물성 섬유(견, 양모 등), 광물성 섬유(석면)로 대별된다.

천연섬유는 굵기 및 길이도 섬유의 종류에 따라 다르다. 예를 들면 면, 모, 마에서는 가장 긴 마섬유도 60㎝로 한정된 길이 이지만 견은 고치 1개에서 약 1000m의 연속된 실이 얻어진다. 면, 모, 마와 같이 단섬유를 스테이플(staple), 견과 같이 긴섬유를 필라먼트(filament)라고 한다. 천연섬유의 길이를 표에 예시 했다. 같은 종류의 섬유에서도 산지, 품종에 따라 길이는 다르다. 견과 같은 장섬유는 1올의 섬유를 수십올씩 모아 꼬임을 주어 실을 만들지만 면, 모의 경우에는 단섬유를 집속하여 연속시켜 실로 만들기 때문에 복잡한 방적 공정을 거쳐야 한다. 이 경우 일반적으로 섬유는 굵기가 같으면 길이가 긴쪽이 품질이 좋은 실이 된다.

침수(retting)와 같은 중간 처리를 하지 않은 씨를 채취한 줄기로부터 제선한 아마.

합성 염료에 대응하는 말로 천연적으로 존재하는 동, 식물로부터 얻은 염료인데 남, 코치닐(cochineal)등이 있다.

주로 아마 줄기에서 아마섬유를 채취하기 위해 행하는 침지방법으로 비와 이슬, 하천등을 사용하는 침지법의 총칭이다.

양모섬유에 존재하는 것과 같은 천연의 크림프.

자연의 천연적인 재료로 만들어진 화장품. 옛날부터 전해 내려오는 쌀겨, 수세미물, 레몬 껍질, 식물성기름 등은 순수한 천연 화장품으로 최고급이다.

현미경으로 면을 관찰했을 때 나타나는 나선, 리본 모양의 효과. 때때로 꼬임 수로 표시되며, 면은 보통 2.54㎝당 150∼300의 꼬임 수를 갖는다. 꼬임 수가 많아질수록 면은 더 가늘어지고 번수는 더 커지는 것이다.

주요 천연 섬유는 면, 마, 견, 양모 등이고 다음과 같은 분자식을 갖고 있다. ① 면, 마(C6H1005)n ② 양모 케라틴(C42H157015H5S)n ③ 견 피브로인(C24H2808N8)n 여기서 n은 중합도, C는 탄소, H는 수소, O는 산소, N은 질소, S는 황을 나타낸다. 이들 원자들은 기(group)로 되어 꼬리를 물고 사슬(chain)을 형성하면서 결합되어 있기 때문에 매우 복잡하고도 긴 분자 모양을 만들고 있다. 특히 양모의 경우는 가교 결합에 의해 측면 결합을 하고 있으나, 기타 섬유는 측면 결합이 적다. 동물성 섬유는 질소를 가지고 있는 것이 일반적이나, 황은 양모류만 가지고 있고 견은 없다.

참나무 산누에 나방의 애벌레, 몸 길이 5㎝가량, 빛은 황록색인데 두툴두툴한 돌기가 많으며 7㎝정도의 성긴 털이 있다. 상수리나무, 떡갈나무의 잎을 먹고 넉잠을 잔 뒤에 아름다운 광택이 나는 질이 좋은 황록색 고치를 짓는다.

멧 누에의 1종인 천잠에서 생산된 견사. 학명은 antheraea yamamai guerin-meneville로 우리나라와 일본에 분포하는 야잠이다. 연 1회 발생하고 알상태로 월동하며 고치는 녹색이다. 실은 silk crepe나 pongee에 이용되는데 이러한 직물을 yamamai silk fabric이라 부른다.

손으로 짠 모파일 융단으로 중국의 천진 부근에서 대부분 집하되는데서 나온 이름이다.

인도 서북부, 중국, 한국, 일본 등지에서 재배되는 황마와 같은 과에 속하는 칭마(chingma)의 나무 껍질에서 얻어지는 황마의 일종으로 황마대용으로 마대, 노끈, 조포등에 쓰인다. 차이나 쥬트(china jute 또는 chinese jute)·칭마(chingma)·인디언 맬로(indian mallow)등 여러가지 이름으로 불리며 한국, 중국, 일본 등지에서 유래되었다.

짙은 옥색.

일본식 발음은 덴지쿠. ① 평짜기의 별칭 또는 평짜기의 편성물. 손으로 짠 것은 메리야스 짜기라 하며 영국과 미국에서는 저지 스티치(jersey stitch)라 한다. ② 세포(細布)와 유사한 면직물. 세포보다 줄기가 많고 표면이 조금 거칠다. 20번수의 단사를 경·위사에 사용하고 1인치 당 51 ×49올의 밀도로 짠 것을 100올 천축이라 한다.

페루의 칼라디움(chaladium)나무로부터 얻은 인피섬유.

가와시모→다운 스트림

담황색 참조.

담흑색 참조.

회색을 띤 짙은 군청색.

어두운 주홍(dark reddish orange). 녹이 슬지 않게 바르는 붉은 도료의 색. 붉은 색을 띤 노랑.

양의 램모(ram wool)를 한번 베어낸 다음 1년간 성장시켜 두번째 베어낸 양모를 말한다.

① 여과용으로 사용되는 가는 철사로 사각형 또는 바이어스로 짠 가는 철망. ② 방충망, 집 울타리망으로 사용되는 보다 굵은 철사로 엮어 짠 굵은 철망, 여러 가지의 금속 재료로 와이어를 만들며 또한 도금, 방청 처리를 하거나 도색하여 쓰기도 한다.

어두운 청록(dark bluish green). 청록색에 검은 색을 가하면 북청색이 되고 또 검은색이 더 가하여지면 심해색이 되는데, 여기에 검은색을 또 더 가하게 되면 철색이 된다.

놋쇠, 구리, 알루미늄 등의 선으로 코어(core)를 이루도록 한 석면(asbestos) 실을 말한다.

철쭉나무 꽃의 색. 연분홍색.

섬유나 고분자의 특별한 성능을 향상시키기 위하여 넣어주는 물질. 가소제, 충전제, 안정제, 강화제, 방염제, 착색제(염료나 안료)등이 있다.

회원이 사용한 크레디트 카드 매출의 내역과 입금할 수 있는 영수증이 부착된 양식으로 납부 기일 7∼8일 전에 회원이 수령할 수 있도록 발송한다. 청구서의 종류에는 회원이 일반 시중은행 지로창구에서 납부할 수 있는 지로 청구서와 회원의 은행구좌에서 대금을 자동인출하는 자동이체 청구서 등이 있다.

녹청(moderate greenish blue). 둔한 녹청색으로서의 청동색. 파란 색에 회색이 가하여진 탁한 파랑이나 파란 색이 회색보다 강하게 살아있는 듯한 느낌을 주는 색.

진한 청록(strong bluish green). 초록색과 파란 색의 중간색이다. KS A 0011에 규정된 표준 10색상인 청록색의 먼셀부호는 5BG 5/10이다.

백마라고도 하며 인도가 원산지이나 현재는 세계 각국 특히 중국, 일본, 인도로부터 지중해 지붕까지 분포하며 미국에서도 재배되고 있다. 우리나라 기후는 청마재배에 적합하나 거의 재배하지 않으며 각지에 야생하고 있을 따름이다. 이것은 아욱과(Malvaceae)의 어저귀속(Abutilon)에 속하는 일년생 쌍엽식물(학명;Abutilon avi-cennae)로 2m내외의 높이로 자라며, 식물체 전체가 오동나무 같이 보이므로 오동대마(桐麻)라는 별명이 있다. →천진황마

맹화나무 열매의 색. 밝은 녹색. 매실색.

날 다람쥐의 털.→청서

→통기타 세대

매우 엷은 파랑(very pale blue). 백색에 미세한 청색기가 보이는 색.

순색 또는 순색에 백색만 혼합된 색과 순색에 흑색만 혼합된 색을 말한다. 순색과 백색을 혼색한 명도가 높은 색을 명청색(명청색조)이라 하고 흑색과 혼색한 명도가 낮은 색을 암청색(암청색조)이라 한다. 순색과 회색을 혼합하여 생기는 색은 탁한 색이 되므로 탁색 또는 중간 색조라고 한다.

→청모

진한 녹청(strong greenish blue). 옥색에도 여러가지가 있으나 녹청색에 흰색이 약간 가하여진 윤택이 나는 맑은 파란색이 도는 옥색을 말한다.

황록(moderate yellowish green). 철분을 함유한 청록색 또는 담황색 유약을 입힌 자기의 색. 비색.

진보라(strong violet). 감청과 가지색의 중간색. 청색과 자주색을 합하면 청자가 된다. 용담꽃색.

맑게 개인 하늘색. 파란 색을 띤 백색.

선명한 연두(brilliantyellow green). 청포도의 색. 노란 색을 띤 녹색.

중국에서 나는 파란 물감의 색.

가루를 곱게 처내거나 액체를 받거나 거르는 데 쓰는 기구, 얇은 나무로 체 바퀴를 만들고 말총, 헝겊, 나일론, 철사 등으로 된 쳇불을 메웠다.

줄무늬 효과(stripe effect)를 돋보이게 한 평직물로 인도에서 쓰인다. 밀도는 50×50올/2.54㎝정도.

성숙시킨 작고 둥근 꼬투리를 가지고 있는 미국 남캘리포니아산 면으로 섬유 길이는 2.54㎝정도고 린트는 약 30%를 포함하고 있다.

체비엇 양모를 사용한 트위드.

1. A breed of sheep originating in the Cheviot Hills in Great Britain.
2. A tweed made from Cheviot wool or wools of similar quality.

스코틀랜드산 체비어트종의 양모 혹은 그것으로 제직한 방모나 소모직물. 모질은 굵고 강하며 시원한 느낌이 있으며 반발력이 강하다. 체비어트 트위드, 브랭킷등으로 많이 사용된다. 현재는 모의질이 비슷한 잡종 양모등도 이렇게 부른다.

체비어트 면양 등 영국의 양모를 사용한 슈트 직물에 사용하는 가공법. 이 가공법은 우선 모 직물을 가볍게 축융하여 건조한 다음 광택을 내고 실의 줄이 고르게 되도록 가압 처리를 한다.

→체비어트

브리치 울을 다른 러스터 울(luster wool)인 링컨(lincoln), 라이세스터(leicester), 콧스월드(cots wold), 롬니(romney), 마시(marsh)등과 대조하기 위하여 분류한 명칭이다.

체비어트 양모로 방적한 모사.

① 면직물의 일종. 굵은 실로 제직한 후능직으로 작은 무늬를 갖는 흰바탕에 청색 또는 다색의 불규칙한 스트라이프가 한줄 또는 두 줄로 된 것. ② 부드럽게 가공한 고급 셔팅을 말한다. 중간 굵기의 코머사를 가지고 경·위사 밀도를 같은 수로 제직한 것이며 조직은 평직 또는 바스킷 조직이다.

방모 직물의 일종. 체비어트사를 사용하여 제직한 스코치형의 방모 양복감.

체비어트 사와 같은 스코치류의 방모사를 사용하여 경사 방향에 흰 줄무늬를 나타낸 능직물. 대체로 반폭 직물이 많으며 모닝 코트나 흑색 남성복의 바지감으로 사용한다.

남스코틀랜드의 체비어트 산지(山地)의 양모를 사용하여 제직했기 때문에 붙여진 이름. 체비어트 양모의 특징은 굵고 딱딱하며 광택이 풍부하고 선명한 색으로 염색할 수 있다. 체비어트 트위드는 체비어트 양모 이외에도 딱딱한 양모를 사용한 방모사, 때로는 소모사로 제직한 것도 있으며 대체로 딱딱한것이 특징이다. 조직은 평조직, 능조직 또는 그 변화 조직으로 충융을 행하여 치밀하게 하며 조직을 또렷하게 표현한것.

블랙 페이스 중 체비엇 양모로 제직한 트위드로 표면을 거칠게 축융한 방모 또는 소모직물을 말한다. 촉감이 거칠은 직물로 캐주얼한 감각이 있으며 재킷, 코트, 신사복 등에 사용된다.

스코틀랜드산 체비엇종 양모로 성글게 제직한 방모 직물. 보풀이 많으며 딱딱한 촉감을 지니고 있으며 경·위사에 동일한 색을 사용한다.

질이 좋은 날염용 평직 면직물로 폭 91.4㎝, 길이 114.3m이다. 실의 굵기는 경·위사 모두 Ne 30이고, 밀도는 72×82올/2.54㎝이며, 영국의 체셔, 다비셔 지방의 여러 도시에서 만든 것이라고 한다.

텍실리 면보다 질이 나쁜 마케도니아에서 재배되는 저질 등급의 면.

백색과 유색의 바둑판무늬의 효과를 낸 마 직물. 정사각형의 크기는 2.54㎝ 정도의 크기다. 직물의 위사에 2중위사를 사용한 평직이다.

18세기 영국 체스터필드 4세 백작의 이름에서 유래된 명칭으로 폭이 좁은 남성용 코트를 가리킨다. 앞은 단추가 앞 섶속에 들어있는 플라이 프런트로 여미도록 되어 있고 허리는 약간 들어간 슬림한 실루엣의 코트이다. 또한 테일러 칼라의 윗부분에 검은 벨벳이 사용되는 특징이 있다. 최근에는 여성복에서도 응용되고 있다.

겨드랑이 아래를 일주하는 선. 바스트 라인과는 구별하여 사용되는 용어이다.

가슴 주머니의 총칭.

면 또는 마 직물에 윤을 내는 방법의 일종. 캘린더에 체스팅 장치를 부착하여 가압 볼의 1닙에 천을 한장씩 통하는 게 아니고 동시에 2장 이상의 천을 겹쳐서 통하든가 같은 천을 같은 닙에 여러 번 통하게 하여 겹친 대로 가압하는 방법이다. 이 처리를 하면 천의 면은 평활하게 되며 조직도 명백하게 되는 동시에 강한 광택이 있는 리닌 가공이 된다.

가구용 스프링에 사용되는 소폭 직물로 폭이 5~8.9㎝, 원료는 면, 아마, 황마, 저마 등을 여러가지로 교직한다.

면·마직물 등을 2장 이상 겹쳐서 체이싱 캘린더에 통과시키는 가공. 보통 3개 롤러의 두 층을 통과하며 금속 롤러의 지름이 크고 닙의 횟수가 많을수록 좋다. 가열롤러의 온도도 냉·온 또는 저온으로 하면 천의 면은 평활하고 조직은 명료하게 되어 소위 드레디(thready)와 워터리(watery)한 외관을 준다. 비트링(beetling)효과를 모방한 것으로 영구적인 것은 아니고 세탁에 의해 없어진다. →캘린더 가공

질이 좋은 아마직물로 체인슬이라고도 한다.

굵은 실로 된 평직물로 254∼475g/㎡의 중량을 가지며 경·위사가 같은 강력이고 같은 올 수의 밀도로 제직한 것이다. 이것은 두 종류가 있는데, 단사를 사용한 플랫 체이퍼 직물과 2합사를 사용한 덕 체이퍼 직물이 있다. 규격은 플랫에는 경사가 Ne 4.5, 위사가 Ne 3.5, 밀도는 32×28올/2.54㎝, 중량은 395g/㎡, 폭은 152㎝이다. 덕은 경사가 Ne14 2합사, 위사가 Ne 14 2합사, 밀도는 15×15올/2.54㎝, 폭은 152㎝, 중량은 276g/㎡이다. 전에는 자동차 타이어에 이용되었지만 현재는 대량으로 벨팅 덕 또는 벨트 커버에 이용되고 스프 직물도 있다.

실 또는 직물의 결점인데 제직 및 가공 공정 중에 마찰에 의해 생긴다. 실이 마찰에 의해 섬유가 빠져 나와 결점이 된 것.

마찰이나 마모에 의해 약해진 실을 말한다. 그 원인은 북에 너무 많이 실이 감겨졌거나 꼬임이 적은 실, 불균제한 실과 경사 빔의 미끄러진 실 등이다.

실 또는 직물의 결점인데, 제직 및 가공 공정 중에 마찰에 의해 생긴다. 실이 마찰에 의해 섬유가 빠져 나와 결점으로 된 것.

A localized area where a fabric has been damaged by friction.

면봉사의 타래 등을 말하는데 경사의 뜻으로 사용할 때도 있다.

이 능직 직물인 2합사 실을 위사로 사용한 불규칙 8장 능직으로 체인상의 느낌을 준다. 그리고 가공에서 15∼17%나 줄어든다.

무늬편으로 하기 위하여 체인 링크를 엮는 것을 말한다. 체인 조직도라고도 한다.

비어드 편침의 라셀 편기의 일종. 특수 프레서를 사용하여 턱을 응용한 변화 편조직인 파인애플 편조직을 편성하는 편기다.

브라질 면화를 가리키는 무역 용어.

코드 형성에 있어 2가닥 실의 편성에 의해 만들어진 마크라메(macrame). 그림은 마크라메를 표시한 것.

씨실 끊김(filling-break), 씨실 조직틀림(weave break in filling) 또는 씨실 밀도 틀림(woven over plaid)을 뜻하기도 하며 넓은 뜻이 내포된 용어다. 체인 브레이크 효과는 직물 면에 냅(nap)이나 잔털(fuzz)이 남아 있지 못하도록 가공한 클리어 피니시(clear finish) 가공된 소모 직물의 경우에 쓰인다. 또 이러한 효과는 직기에서 직물이 짜여지는 동안에 개구 시기를 조절함으로써 나타낼 수 있다. 이와 같은 닭장 철망 모양의 무늬를 나타내는 효과는 직물의 무늬 효과를 돋보이게 하기 위해서도 사용되고 이런 효과를 낼 수 있는 가공 및 제직 방법의 시초로 프로시아(Prussia)의 버트쉴드(Burtscheld)에 있는 방직업자인 J. E. Sohnne에 의해서 비롯되었다.

꼬임이 적고 굵은 실과 보통 꼬임인 가는 실을 합해서 꼰 후 또 다른 가는 실한 올을 합쳐서 처음과는 반대 방향으로 꼬임을 주어 만든 실. 다이아몬드사라고도 한다.

경영 방식에 의한 소매업 분류의 일종으로 지점이나 분점의 수가 11개 이상인 점포를 말한다. 체인 스토어(chain store)가 그 대표적 예로 이는 상권의 넓이에 따라서 로컬 체인(local ch-ain) →리저널 체인(regional chain) →내셔널 체인(national chain)의 순으로 분류된다.

「연쇄점」. 정의에 대해서는 여러 견해가 있는데 미국에서는 「공통으로 소유·통제되고 유사한 계열의 상품을 판매하며 중앙구매 및 상품화가 이루어지고 비슷한 건축상의 특색(architectural motif)을 가진 둘 이상의 판로(outlets)」, 「집중적인 구매와 사고결정이 이루어지는 공통소유의 복수 소매단위」 또는 극단적으로 「중앙에 의해 소유·관리되는 둘 또는 그 이상의 단위점포로 구성되는 소매 개발」이라고 정의하고 있다. 또 다른 정의로는 「동일한 유형의 상품을 판매하는 11개 이상의 점포가 중앙본부로부터의 통제(관리)를 통해 고도의 획일화·표준화를 달성하면서 전체로서 판매력 및 시장점유율을 강화하여 가는 소매조직」이라는 정의가 있다. 결론적으로 연쇄점이란 다수의 동업점이 수평적 공(협)동마케팅을 전개하는 협업화 체제로서의 연쇄화 조직이다. 그 종류에는 레귤러 체인(regular chain), 볼런터리 체인(voluntary chain), 프랜차이즈 체인(franchise chain)이 있다.(표 참조)

본점을 축으로 하여 인구가 밀집한 지역에 계속 점포를 만들어가는 다점포 전개 방식. 본부에서는 매입, 사무 계산, 인재 배치 등을 집중관리하며 체인점은 판매에만 전념하는 것이 특징이다.

사슬 (체인) 형태의 자수법으로 선을 그리거나 면을 메우는 등 다양한 용도에 사용된다.

인장 강력이 적은 실이나 직물을 체인과 같이 만들어 염욕 속에서 연속적으로 회전시키면서 염색하는 방법.

→체인 능직

직물의 무늬가 직기에 부속 장치된 체인에 의해 만들어지는 것으로 도비 직기와 같은 의미의 직기를 말한다.

카드사로 제직한 무거운 후지 직물로 공업용인 필터에 이용된다. 2/2 의 파능직인 직물로 일반적으로 경·위사 모두 2합사를 쓰고 생지 그대로 판매한다.

실 2올을 먼저 꼬고 다시 세 번째의 실을 가하여 처음 꼬임실 방향과 반대 방향으로 꼬는 것을 말한다.

고분자 구조 모형의 일종으로 분자 체인이 겹쳐진 상태로 결정화되는 형태를 말한다.

면포의 머서화 가공을 하는 기계로 가성소다 침지 수세의 공정 진행 중 확포롤러에 의하여 면포를 긴장시키며 머서화한다. 그 구조는 면포가 제1 침지통으로 롤러에 접촉하면서 들어가고 일단 액을 짠 후 연속하여 제2 침지통에 들어간다. 여기에서 다시 액을 짠 후 계속 롤러에 접촉되면서 확포롤러에 의해 긴장된 상태로 수세를 한다. 그 다음 더운물로 씻고 중화, 세정시켜 처리를 마친다.

레이온 타래 정련기의 일종으로 정련봉을 보내는 장치로 체인을 사용한 형식의 정련기를 말한다.

이색 효과를 나타낸 이색 염색된 견 직물을 말한다. 경·위사의 염료에 대한 다른 염착성 때문에 보는 각도에 따라 틀린 색을 반사하여 진주빛의 이색 효과가 나타나는 견직물.

이색 효과를 나타낸 이색 염색된 태피터 직물을 말한다. 경·위사의 염료에 대한 다른 염착성 때문에 보는 각도에 따라 틀린 색을 반사하여 진주빛의 이색 효과가 나타나는 태피터 직물.

프랑스의 양모 캠릿.→이색효과

경영활동의 변화를 신속히 파악하고 그에 상응하는 적절한 기업의 변혁을 추진하는 사람이나 조직을 말한다.

작은 물건을 넣을 수 있는 주머니로 양복 상의의 오른쪽 옆주머니 위에 부착된다. 버스표나 동전을 넣는 용도로 많이 사용되므로 티켓 포켓(ticket pocket)이라고도 한다.

인도의 토산품인 날염된 면 제품으로 제품 위에 별개의 그림이 날염된 것은 치츠(chits)라 부르고 홀치기 염색과 같이 동전 자국이나 얼룩을 주는 방법으로 착색된 제품은 브한두(bhandu)라고 부른다.→치츠

섬유 길이는 7.62㎝이고 약 30%인 린트를 포함하고 있는 늦게 성숙시킨 미국의 남캘리포니아산인 면.

「계산원」. 체크 아웃 카운터에서 레지스터를 조작하고 구입 상품의 계산과 돈을 주고받는 직원. 「캐셔(casher)」라고도 한다.

과일이나 꽃 등의 조그만 모티프의 호니톤 레이스에 사용되는 스티치. 그림은 호니톤 레이스다.

겉과 뒤의 편면사 문직이나 주자직을 바둑 무늬로 배치하는 등 일부분의 조직이 이것과 이웃하는 부분의 조직과 전적으로 상반하여 빛의 반사가 서로 달라 바둑판 무늬 등을 나타내는 효과를 말한다. →주야 효과

능직 및 주자조직은 직물의 표면에 장방형, 정방형, 바둑판형 등의 무늬 효과를 주는 것이 보통인데 예를 들면 주자직에서는 명암(braid)효과, 클리어 브레이크(clear break)효과, 능직에서의 브레이드능, 파능, 산형능, 2중능, 조합능, 팬시조합능, 능리브 등이 있다. 이들 조직의 직물은 12장 미만의 종광으로 제직이 가능한 것들이다.

체커나 체스(chess)에 사용되는 적과 흑, 또는 흑과 백이 서로 교대로 64개 있는 바둑판(체커보드)과 유사한 격자무늬를 말한다. 클래식한 성격을 띤 격자무늬로 미국에서는 체스보드 체크(chessboard check)라고도 한다.

평직으로 치밀한 조직의 베개용 티킹. 직물은 일반적으로 경·위사 밀도가 같고 캘린더 가공을 하고 왁스 가공을 한다. 폭은 91㎝, 99㎝이며, 경사를 사염하고, 위사를 백색으로 한 것으로 생지는 미표백 가장 자리에 붉은 줄이 있고 무늬는 보통 좁은 폭의 색줄이 백색 바탕에 나타나게 한 것이며 능직이나 주자직인 것보다 가볍다. 우량품은 네덜란드나 체코에서 생산된다. 깃털벼개, 깃털이불, 쿠션가구용 천으로 쓰인다. 보헤미아 티킹(bohemian ticking)이라고도 한다.

①격자 4각 또는 장방형인 작은 무늬로 제직이나 날염에 의한 것을 말한다. 예를 들면 하운즈 투스(hound's tooth), 셰퍼드 체크(shepherd's check), 글렌 체크(glen check), 디스트릭트 체크(district check), 건 클럽 체크(gun club check) 등이 있다. ② 체크 무늬가 있는 직물. ③ 중세 영국의 소모직물.

「판독 오류 방지 숫자」. 전산에 입력하는 숫자의 착오 유무를 검증하기 위하여 고유 숫자를 일정한 방식에 따라 계산하여 도출한 숫자로 일반적으로 코드 번호 끝부분 한자리에 부여한다. 「에러 체크 숫자」, 「검증 번호」, 「체크 디짓」이라고도 한다.

일반적으로 「계산한다」의 의미이다.

계산 방식의 일종으로 셀프 서비스점에서 실시하는 일괄 정산 방식을 말한다.

게산대에서 계산을 하거나 상품 포장을 하는 장소. 최근에는 고객이 별도의 장소에서 직접 포장하는 점포가 많아지고 있다.

수출 상품 일부에 적용하는 최저 가격으로 체크 프라이스 이하의 수출 계약은 수출 승인을 하지 않는다. 이는 수출업자(또는 생산자)들의 과당경쟁으로 너무 싼 값에 수출하게 되면 수출선 시장이 혼란해져 현지의 동업자들을 압박하기 때문에 결국 수입 제한을 받아 거래선을 잃게 된다. 이를 방지하기 위해서 설정한 것이다.

경 표능 및 주자조직의 이집트산 직물로 경사에 견, 위사에 면을 사용한다.

사라사 면직물(커텐, 의자 커버 용)의 인도 용어. 사라사 면직물은 오채(五彩)로써 인물, 조수, 화목 또는 기하학적 무늬를 날염한 직물이다.

재고 관리의 일종으로 계절이 지난 상품 중 유행 가치를 상실한 상품과 불량, 염가, 폐품 등으로 일단 정상 상품으로서의 가치를 상실한 상품을 관리하는 것이다. 이러한 상품은 보관 기간이 길수록 불리할 뿐 아니라 재고 관리상 비효율적인 결과를 초래하므로 발생 즉시 처리하는 것이 바람직하다.

① 첵 4각 또는 장방형인 작은 무늬로 제직이나 날염에 의한 것을 말한다. 예를 들면 하운즈 투드(hound’s tooth), 셰퍼드 첵(shepherd’s check), 글렌 첵(glen check), 디스트릭트 첵(district check), 건 클럽 첵(gun club check) 등이 있다. ② 첵 무늬가 있는 직물. ③ 중세 영국의 소모직물.

경·위사에 Ne 22∼40의 색사, 표백사를 사용하여 합계 밀도를 180∼300올/5㎝ 정도로 한 평직으로 경사 줄무늬 또는 첵무늬를 깅엄이라고 하며 그 중 2색을 사용한 것이 첵 깅엄이다. →깅엄(gingham)

면 평직물로, 경·위사에는 첵무늬를 만들기 위해 굵은 색실을 넣은 것이며 경사 줄무늬만 있는 것도 있다. 용도는 옷감, 커텐 등에 사용한다.

모 평직물이며 폭 61㎝인 가벼운 직물이고 작은 첵 줄무늬가 들어 있다. 색은 흰 바탕에 분홍, 파랑, 갈색, 빨강, 검정 등의 줄무늬며 아이들의 옷감으로 사용된다.

첵 줄무늬인 조직직물(backed cloth)인 2중 조직으로 외투감으로 쓰인다. 예를 들면 경사는 Ne 18 2합사인 체비어트(cheviot) 소모사이고 접결사는 Ne 40 2합사인 면사이며 뒷면 실은 Ne 48 2합사인 소모사를 사용한다. 위사는 Ne18 2합사인 체비어트 소모사이며, 뒷면 위사도 Ne 48 2합사인 소모사를 사용하였고 밀도는 위사 60올/2.54㎝로 제직한다. →플레이드 백

주야 주자 즉 경주자와 위주자를 바둑무늬 모양으로 조합한 무늬.

창살꼴인 바둑판 무늬의 셔츠 생지 또는 셔츠를 말한다.

서로 다른 색상으로 같은 크기의 무늬가 엇갈려 배치되는 류의 디자인.

거칠게 짠 면캔버스로 경·위사는 단사와 2합사를 교대로 정경하여 작은 첵무늬로 제직한 직물. 원사는 경사 Ne 8, 위사 Ne 10로 밀도는 30×26올/2.54㎝이며 자수용으로 이용된다.

경사 및 위사에 가지런히 합사한 실을 배열한 평직물로 직물면에 창살꼴인 바둑판 무늬의 힘줄을 나타낸 것. 즉 첵형의 힘줄 무늬를 나타낸 것을 말한다.

그림과 같은 능직의 첵 무늬를 말함.

면 직물로 아마와 같은 가공을 한 상품명으로 규겨과 무늬는 여러 가지가 있으나 머서화 가공으로 광택을 내고 바삭바삭한 감촉이 있으며, 보통 직물에서부터 가벼운 것까지 여러가지다. 의류용 특히 양복감, 블라우스감, 자수용 등으로 많이 사용된다.

깅엄류에 대한 용어로 일반적으로 색실과 흰실이 1:1 비율로 배열되었으며 비록 색실이 2종류 이상일 경우에도 그 비율은 마찬가지다. 대표적인 패턴으로는 빨강색 12, 흰색 12, 파랑색 12, 흰색 12의 비율과 순서로 완전 조직을 이루고 있다. 이들 첵류는 에이프런, 드레스, 장식용으로 사용되며 이 중에는 건 클럽으로 알려진 모제(毛製)의 첵류 및 벨루어 첵(velour check)류 기타 유명 상품명이 소개되어 있다.

가장자리에 첵 무늬 또는 줄무늬가 있는 평직물로 스카프와 로인 클로드(loin cloth)에 사용되는 면 직물.

유카탄 마의 일종으로 섬유는 잎으로부터 얻어진다.

첵 무늬, 타턴(tartans)무늬 등으로 날염한 평직 조직의 캘리코 셔팅으로 주로 동인도 지방에서 사용되며 밀도가 64×64올/2.54㎝, 원사 번수 경·위사 Ne 36 정도다.

런던 남서부의 지명. 19 60년대에 새로운 패션의 움직임이 싹튼 곳이다. 메리 퀸트가 이곳의 킹스 로드에 부티크를 개점하면서 미니 스커트를 위시한 새로운 패션이 이곳을 중심으로 전파되기 시작하였다.

런던의 첼시지역에 거주하는 예술가들이 즐겨 신던 사이드 고어(side gore) 부츠로 복사뼈보다 약간 높은 길이의 앵클 부츠이며 큐반 힐(cuban heel)이 부착되어 있다. 1960년대초 비틀즈가 애용하여 유명해졌다.

미국 Mosanto회사에서 고안 생산된 강한 술이 달린 카핏. 나일론 스크림(scrim)을 폴리우레탄계 폼으로 가공한 중량이 170g/91.44㎠ 두께 0.32㎝의 술이 달린 가벼운 제품으로 고급 럭, 욕실 매트, 카핏 등으로 사용된다. 양산이 가능하며 좀, 곰팡이 기타 곤충류에 강하다. 탄성, 내구성, 커버링 효과, 쿠션 효과 등이 우수하며 두가지 색상으로 출품되고 있는데 술의 색상은 회색에서부터 짙은 색에 이르기까지 다양하다. 사염하여 내추럴 및 화이트 색상을 파스텔로 한다.

백색 팬시 머즐린 직물로 레반트(levant ; 동부 지중해 도서와 연안국) 지역에서 옷감으로 사용한다.

베틀에서 짜는 피륙에 구김살이 지거나 너비가 들락날락 하지 못하도록 양쪽으로 버티는 물건.

체 바퀴에 메어 액체나 가루 같은 것을 거르는 그물 모양의 물건. 말총, 명주실, 철사 등으로 짜서 만든다.

생사로 짠 얇은 비단의 총칭.

방사속도 5,500~8,000m/min로 권취하는 방법. HOY(Highly Oriented Yarn)이라고도 한다. 방방사에서의 배향결정화가 크고, 거의 연신사에 가까운 강도가 얻어지므로 그대로 권취하여 실용사로 사용하는 (직방 HOY)경우와 약간의 연신을 한후 권취하는 (고속 스핀드로)경우도 있다. 현재 가장 진보된 합리화 방사기술.

보통방사로는 얻을 수 없는 극단으로 이형도가 높은 실. 용해성분을 포함한 콘주게이트사로 가공단계에서 용해성분을 제거하여 만든다.

초고분자량 폴리에틸렌을 특수한 겔 방사법으로 고연신하여 만든 섬유로 가볍고, 탄성율이 높고, 기존의 섬유보다 훨씬 우수한 내충격성을 갖고 있다. 또 내마모성, 내피로성도 가장 높아 로프, 케이블, 방호복, 파라슈트, 스키, 테니스라켓, 토목용자재, 방폭시트 등에 널리 이용되고 있다.

경사, 위사의 밀도가 아주 치밀한 직물을 말함. 구체적으로 밀도가 어느정도 이상이라는 규정은 없으나 면사의 80∼100번수 2합사를 경, 위 밀도를 합쳐 2.54㎝ (1인치)간에 400올 정도의 직물이 한도라고 한다.

고밀도로 제직후 염색가공단계에서 물리적인 처리에 의해 더욱 고수축 시킨 것. 코팅이나 라미네이트 하지 않은 제3의 투습방수포로 개발되어 신합섬의 선구적소재로 높이 평가되고 있다.

방사속도 5,500∼8,000m/min로 권취하는 방법. HOY(Highly Oriented Yarn)이라고도 한다. 방사에서의 배향결정화가 크고, 거의 연신사에 가까운 강도가 얻어지므로 그대로 권취하여 실용사로 사용하는 (직방 HOY)경우와 약간의 연신을 한후 권취하는(고속스핀드로우)경우도 있다. 형태 가장 진보된 합리화 방사기술.

광역 상점가 중 사대문 안의 도심권(명동, 을지로, 종로, 청계천) 상점가를 가리킨다.→광역 상점가

단사 0.1데니어 이하의 실. 텍스타일 용도로는 콘주게이트 방사에 의한 분할사를 사용하는 것이 대부분이다.

단사 0.1데니어 이하의 실. 텍스타일 용도로는 콘주게이트 방사에 의한 분할사를 사용하는 것이 대부분이다. 보통 면사의 경우에는 세사일수록 고급사라는 관념이 있어 가늘기를 경쟁하는 경향이 있다. 현재는 300번수가 한계라고 한다. 300번수 3합연의 브로드는 외국에서 제작되어 아주 좋은 특성을 나타냈으나 상품화되지는 못하였다. 실용적인 극세사는 180번수 정도며 이것을 2합사로 하여 사용하고 있다.→분할사

합성섬유에서는 직접방사하는 방법으로는 0.4데니어정도 까지가 가늘기의 한도이다. 그래서 0.4-1.0데니어 정도까지가 극세섬유라고 불린다. 그러나 두가지 성분을 복합시켜 방사하여 이를 분할하거나 한쪽의 성분을 용해제거하거나 하는 방법을 취하면 최고 0.001데니어까지의 초극세 섬유가 가능하다. 실용적으로는 0.01데니어 정도가 많은데 이들은 인공 스웨드 등으로 사용되고 있다.

염색과정은 염료의 섬유에 초기염착과 염착된 염료의 섬유내부로의 확산으로 구분된다. 이 초기염착을 스트라이크라 하며 염료의 섬유내부로의 확산보다 급속히 일어나므로 염색얼룩의 원인이 되기도 한다. →스트라이크 시험

견직물의 정련을 2회 이상하는 경우 첫 번째의 것을 말한다. 본정련에 대응해서 말한다.

매우 진한 황록(vivid yellowish green). 노란 색과 파란 색의 중간색. 문교부 고시 제312호에 규정된 표준 20색상인 초록의 먼셀부호는 10G 5/6이다.

초롱꽃의 색. 엷은 자주색.

힌두교의 여자들이 착용하는 소매가 없고 길이가 짧은 블라우스나 보디스를 말한다. 그 길이는 치마까지 이르지 않고, 목은 낮은 편이며 대체로 면으로 만들어진다.

목화(木花).

산성염료 가운데 축융에 대하여 견뢰성이 아주 높은 염료들을 초밀링산성염료라 한다. 종래의 산성염료에 장쇄의 알킬기나 사이클로알킬, 페닐과 같은 소수기를 도입함에 의해 양모와의 소수성 결합을 높인 것이다. 습윤견뢰도가 높아 톱(top)염이나 사염에 이용된다.

엄밀하게 말하면 막의 두께의 하한선이 없지만 일 반적으로 미크론이하의 것을 총칭하여 초박막이라 말한다. 초박막은 벌크(bulk)성 보다도 표면특성이 강하게 반영되므로 전기적(전자수송현상등), 광학적(반사, 흡수, 비선형성등)물성이 bulk한 것과는 현저하게 다르다. 따라서 신소재 개발의 측면에서 큰 기대가 걸려있는 분야다.

2회 이상의 염색으로 색상을 염출(染出)할 때 최초의 염색.

발이 약간 성긴 비단의 한가지.

초산 섬유소 섬유(아세테이트)의 염색법을 말한다. 아세테이트는 다른 섬유소 섬유와 비교하여 염색성이 현저하게 다르다. 아세테이트는 대부분의 OH기가 초산 에스테르인 상태로 되어 있기 때문이다.

섬유소를 초화 반응에 의해 초산에스테르로 한 것. 공업적인 제법으로는 초산제로 무수초산을 사용하여 황산을 촉매로 하고 희석제로 빙초산을 가한 초화욕을 쓴다. 원료는 면 린터 혹은 α-섬유소를 사용하여 이것을 초화하는데 제1차적으로 얻어지는 것은 초산 함유량이 62.5%인 3초산 섬유소다. 이것에다 다시 물을 가하여 비누화하여 아세톤 가용인 제2차 초산 섬유소로 한다. 이것은 2초산 섬유소보다 다소 초산 함유량이 많다. (2초산 섬유소가 48.8%에 비하여 이것은 52~56%). 이것을 침전, 탈산, 건조한 것을 아세테이트 플레이크(flake)라 한다. 아세톤에 용해시켜 방사 원액으로 건식 방사한 것이 아세테이트 레이온이다. 섬유용 이외에 필름, 안전 유리, 기타 셀룰로이드와 같은 용도가 있다.

견 및 양모를 각각 10% 수산화나트륨 용액에 넣은 후 초산 납을 가하면 양모에는 갈색 침전, 견에는 백색 침전이 생긴다.

견 증량법의 일종이다. 견을 약 13°Be인 초산납 용액 속에 30∼60분간 침지하였다가 짜서 그대로 건조하면 28~30%의 증량을 얻을 수가 있다.

셀룰로오스 아세테이트 섬유라고도 한다. 1) 셀룰로오스계 ; 고정신·후 비누화초산 섬유소 섬유. 2) 섬유소 에스테르계 ; 부분 후 비누화 초산 섬유소 섬유·2.5초산 섬유소 섬유·3초산 섬유소 섬유·부분후 초화 비스코스 섬유소 섬유 등이 있다.

①고정신, 후 비누화 초산 섬유(cellulose acetate fiber, stretch-spun and saponified) : Fortisan 36(미국 Celanese社)이 이에 속한다. 아세테이트 레이온을 팽윤 하에서 고정신, 비누화하여 제조한다. 용도는 실내 장식용 포지·낙하산의 베·동력 밸트·레인코트감 등 다양하다.

②2.5초산 섬유소 섬유(cellulose acetate fiber) : acetate라고 부르는 것이 일반적인 호칭. 상품명은 많다.→2차 초산섬유소 섬유

③3초산 섬유소 섬유(cellulose triacetate). ④부분 후 초화 비스코스법 섬유소 섬유(viscose fiber partly acetylated). 비스코스법에서 제조한 스프를 무수초산의 고온 증기로 처리하여 제조한다. 용도는 아세테이트레이온과 같다.

섬유소를 초화 반응에 의해 초산에스테르로 한 것. 공업적 제법으로서는, 초화제로서, 무수초산을 사용하여 황산을 촉매로 하고, 희석제로 수초산을 가한 초화욕을 쓴다. 원료로서는 면 린터, 혹은 α-섬유소를 사용하여 이것을 초화하는데, 제1차적으로 얻어지는 것은 초산 함유량이 62.5%인 3초산 섬유소이다.

이것에다 다시 물을 가하여 비누화하여 아세톤 가욕인 제2차 초산 섬유소로 한다. 이것은 2초산 섬유소보다 다소 초산 함유량이 많다(2초산 섬유소가 48.8%에 비하여 이것은 52∼56%). 이것을 침전·탈산·건조한 것을 아세테이트 플레이크(flake)라 한다. 아세톤에 용해시켜 방사 원액으로 건식 방사한 것이 아세테이트 레이온이다. 섬유용 이외에 필름·안전 유리, 기타 셀룰로이드와 같은 용도가 있다.

단청을 칠할 때 애벌로 바르는 불그레한 색.

황록색 참조. 채색. 풀색.

초음파 응용기술은 통신분야와 동력학분야로 대별할 수 있다. 통신분야에의 응용은 초음파를 정보전달을 위한 신호로 어군탐지기, 간섭계, 액면경보기 및 각종 초음파 진단법(의학용 기기에서 pulse에 의한 진단, 금속재료 등 深傷器)에 이용되고 있다.

초음파를 이용해서 염색효과를 높이는 염색법. 초음파를 이용함에 의해 염착성이나 염색속도가 높아지는 것으로 알려져 있다. 일반적으로 초음파는 염료의 분산성, 섬유내의 탈기성(脫氣性) 및 침투성의 향상에 유효하다. 날염분야에서는 에멀젼풀, 안료 날염용풀 등의 풀조제에는 이용되고 있으나 날염공정에의 활용은 별로 없다. 침염에서는 염색시 조사하여 염착성이나 염색속도를 높이는 방법, 염색전에 염액에 조사해서 염액의 분산성이나 안정성을 높여 염색성을 향상시키는 방법 등이 있다.

미국에서 양모를 매매할 때에 사용되는 용어. 양모의 품질에서가 아니라 거래 조건과 양모의 색, 성질의 면으로 고급품을 따진다. 그러나 다른 나라에서는 이 말과 같은 뜻으로 슈퍼(super)라는 용어를 사용하며 한 급 아래의 것을 초이스(choice)라 말하고 있다.

보통방사로는 얻을 수 없는 극단으로 이형도가 높은 실. 용해성분을 포함한 콘주게이트사로 가공단계에서 용해성분을 제거하여 만든다.

섬유장의 길이가 34.9㎝(1 인치) 이상의 면을 말함. 섬유가 가늘고 길며 강하고 광택있는 고급면이다. 면섬유에는 섬유장이 산지에 따라 짧은것에서 긴것까지 차이가 있다. 보통 짧은것은 하급면으로 태사밖에 방적되지 않고 긴것은 고급 세사등이 된다. 최근의 고급화지향에 따라 장섬유면(섬유길이 1 ∼1 인치)보다 더욱 긴 섬유의 면에 대한 요구가 강해져 세계각국에서 초장섬유면의 재배가 많이 이루어지고 있다. 과거에는 이집트 면이 초장섬유면이었으나 최근에는 인도, 중국의 일부에서 초장섬유면이 재배되고 있다.

섬유 길이가 약 35.0mm 이상되는 면화를 말한다.

색을 식별하는 기준으로 작용하는 중심적인 지각색을 초점 색채라고 한다. 초점 색채의 원형은 검정·하양·빨강·노랑·초록·파랑 등으로 헤링의 이론에 따르는 경향이며 색지각의 발달에 따라서 그 중간색이 2차적 초점 색채로 지각된다.

「목을 조이는 것」이란 의미에서 유래된 것으로 「목에 알맞게 감기는 목장식」을 가리킨다. 목에 감는 가는 목도리, 짧은 네클리스, 목에 감는 보석을 배합한 주얼 칼라 등을 말하며, 세운 깃 등을 가리키는 경우도 있다. 「도그 칼라」라고도 한다.

미국 American viscose회사의 무광택 비스코스 레이온의 상품명.

어두운 회적갈색(dark grayish reddish brown). 코코아씨를 볶아 만든 가루의 색. 어두운 회색을 띤 적갈색. 빨강에 노랑기가 약간 그리고 검정색이 가하여진 색.

원단에 원형제도의 선을 직접 표시하는데 사용하는 삼각 또는 사각형의 용구로 흰색, 파랑, 노랑, 빨간색 등이 있다. 주걱이나 룰렛으로 표시가 안되는 경우 사용하는데, 선을 가늘고 뚜렷하게 하기 위해 깎아서 사용하기도 하며 옷에 색이 남지 않도록 주의해야 한다. 근래에는 물을 뿌리거나 다리미질을 하면 자연히 지워지는 것도 있다. 이 경우에도 원단 재질에 따라 흔적이 남는 경우가 있으므로 먼저 원단 끝에 그어보고 이상이 없을 경우에 사용해야 한다.

속옷으로 사용하는 견과 인견 직물에 응용하여 은은한 색을 나타냄으로써 무거운 느낌을 주는 가공을 말한다. 영속성이 있는 가공이 아니고 염색 재료를 직물의 표면 위에 도포하는 가공이므로 실 제조 공정에서 무광 효과를 나타내는 무광 레이온, 아세테이트, 인조 섬유와 혼동해서는 안 된다.

직물 등의 표면을 손톱으로 긁었을 때 생기는 줄. 직물의 긁힌 부분에 광택이 없어져 희게 보이는 것을 가리킨다. 긁어서 일어난 직물의 상해가 아니고, 직물 표면에서의 광학적 문제로 염료와 같은 부착제, 섬유의 충전도, 유연도 등에 크게 영향을 받는다.

흑색, 감색, 그레이등 짙은색을 띈 바탕색에 백색초크선이 있는 줄무늬의 것을 말한다. 핀 스트라이프보다 폭이 넓으며 직물은 사염 또는 날염에 의한다. 보통 남녀 외의 직물에 쓰이는 직물무늬다.

짙은 바탕천(검정색, 감색, 회색 등)에 흰 초크로 선을 그은 것 같이 윤곽이 희미한 줄무늬. 심플한 느낌으로 남성용 슈트에 주로 사용한다.

한 쪽 면이 카본(carbon)지로 되어 있는 전사용 종이. 원형지와 옷감 사이에 초크 페이퍼를 끼워서 주걱이나 소프트 룰렛을 사용해서 표시한다. 양면과 한 쪽면의 종류가 있고 보통 흰색, 빨강, 노랑, 파랑색이 있다. 이 외에도 자수의 모양을 본뜨는데 사용하기도 하며, 사용시 주의점은 초크와 동일하다. 카본 페이퍼라고도 한다.

초크를 연필의 형태로 만든 것. 가늘게 표시할 때 편리하며 주로 수예에서 사용한다. 한 쪽에는 지우기 위한 브러시가 붙어 있어 사용이 용이하다.

직물 등의 표면을 손톱으로 긁었을 때 생기는 줄. 직물의 긁힌 부분에 광택이 없어져 희게 보이는 것을 가리킨다. 긁어서 일어난 직물의 상해가 아니고, 직물 표면에서의 광학적 문제로, 염료와 같은 부착제, 섬유의 충전도, 유연도 등에 크게 영향을 받는다.

폴 플래이트 편포라고도 부르며 폴 플래이트 랩과 보통의 경편포로 구성되는 편조직이다. 편성은 전사통의 가이드들로 폴 플래이트 뒷축에서 바탕조직을 편성하고 반대로 앞쪽에선 부분사통된 두개의 가이드가 폴 플래이트를 형성하는데 그림에서 검은 굵은선의 것은 또다른 한 바에 의해서 편성되고 있다.

파초(芭蕉)의 한가지인 초마(蕉麻)의 섬유로 짠 것. 초갈(蕉葛).

염착을 빠르게 하는 조제, 염료의 염착 속도를 증진하고 염착량을 증가시키는 조제를 말한다. 이들의 작용은 염료, 염색 조건에 따라 다르지만 크게 나누면 다음과 같다.

①직접 염료, 황화 염료, 배트 염료, 나프톨 염료 등에는 망초, 식염 등의 중성 염이 사용된다. ②산성 염료, 크롬 염료, 금속 착염 염료, 직접 염료에 의한 단백 섬유, 기타의 함질소 섬유의 염색에는 황산, 포름산, 아세트산 등이 사용된다.

원사메이커가 제품(대부분 직물)이 되기까지 품질관리의 책임을 진 상품을 말한다. 즉 원사를 판매에만 그치는 것이 아니라 원사 메이커가 자사의 책임으로 생산한 상품이다.

패션업계에서는 1차 메이커(화학 섬유 및 방적 메이커)에서 섬유·실·옷감 제품의 한 브랜드라는 의미로 사용되고 있다. 본래는 중국이나 인도에서 사용된 관인(官印)을 말하는 것이었으나 현재 중국에서는 「상표」의 의미로 통용되고 있고 인도에서는 구어로 품종·품질을 가리키는 용어로 사용되고 있다.

실크 베일을 선적할 때 사용한다. 각 리일러(reeler)는 고유의 촙 마크 또는 상표를 갖고 있다. 이것들에 의해서 실크의 좋고 나쁨을 식별할 수 있다. 그러나 대부분의 실크는 매우 균일하다. 모든 실크 베일은 정교하게 디자인된 프린트 촙 마크 또는 라벨을 부착하고 있다. 많은 촙 마크는 각기 중국이나 일본의 그림과 문장으로 되어 있다. 각 촙은 고유의 이름이 있다. 예를 들어 그 이름이 Pagoda라면 파고다의 그림과 리일러의 이름이 함께 있고, 또한 베일에 있는 실크에 관련된 모든 데이터도 함께 들어 있다. 오늘날 사용되는 촙 마크는 그 수효가 매우 많다.

특히 아주 짧게 절단한 단섬유로 matrix와 혼합하여 강화재료(reinforced material)를 만드는데 사용된다. 섬유의 길이는 matrix에 따라 다른데 플라스틱일 경우는 유리섬유 및 합성섬유가 이용되며 사용되는 섬유의 길이는 ㎝정도이고 시멘트일 경우는 석면, 탄소섬유, 강철선 등이 이용되며 사용되는 섬유의 길이는 ㎝정도, 경금속일 경우는 μm-㎜정도의 길이를 갖는 탄소섬유 및 ceramic whisker가 이용된다.

한 경제 체제안에서 가계·기업·정부 등 경제 주체가 원하는 재화, 용역의 총량을 조절하는 것으로 가계의 소비, 기업의 투자, 정부의 재정 지출 등이 모두 관리대상으로 포함된다. 일반적으로 총수요 관리라고 하면 협의로 통화 관리를 통한 수요 관리 정책을 말하는 경우가 대부분이다. 총수요 관리는 보통 경기조절을 위해 사용되는 것으로 그 기본 구조는 경제가 지나치게 과열되면 수요를 줄이고 너무 위축되면 수요를 늘리는 것이다. 이는 불황일 때 정부가 공공사업을 벌여 일자리를 마련하고 임금을 주면 일반 국민의 구매력(수요)이 커지고, 이 같은 수요증대는 기업주들에게 상품을 생산할 의욕을 불어 넣어 경기가 회복된다는 논리에 기초한다.

국민 총지출을 구성하는 하나의 항목으로 총수출과 대비되는 개념. 즉 국내 생산품이 아니면서 소비와 자본 형성 등에 배분되는 재화, 비요소 용역의 수입, 국내 생산 활동에서 발생했으나 비거주자에게 지불된 요소들을 합한 것이며 그 성격상 공제 항목에 속한다.

대외 거래 경상 계 정상의 재화와 비요소 용역의 수출 및 해외로부터의 요소 소득 수취를 합한 것으로 국민 총지출 항목 중 하나이다. 즉 일정 기간내에 외국에 수출된 재화와 운임 또는 보험료 등 (서비스)의 수입과 거주자가 해외에서 취득한 요소 소득의 합계이다.

「조(粗) 이익률」. 총매출액에서 일반 관리비 및 판매비 등과 같은 기간 비용을 공제하여 매출 총이익을 대체적으로 파악하는 경우에 쓰이는 이익률이다. 즉 매출액에 대한 매출 총이익의 비율로 기업 수익성의 판단 자료로서 사용된다. 매출 총이익률의 산출식은 다음과 같다. 매출 총이익률 〓 매출 총이익 / 총매출액 × 100 (매출 총이익 〓 매출액 - 매출 원가)

자사 자본과 타인 자본으로 성립된 기업의 전투입 자본액으로 결산 기간에 얻은 이익도 여기에 첨가한다. 이는 대차대조표의 차변이나 대변의 총액과 같다.

국민 총생산에 대한 총자본 형성의 비율로 「총투자율 또는 투자 〓 저축」의 의미에서 총저축률이기도 하다. 경제 성장률은 총자본 형성률(총저축률)과 자본 계수(소득 1단위를 낳는데 필요한 자본량의 비율)에 의해 얻어진다. 즉, 경제 성장률 〓 총자본 형성률(총저축률) / 자본 계수 이 된다. 이것은 경제 성장률을 높이기 위해서는 총자본 형성률을 높이거나 또는 자본 계수를 낮추는 수단을 강구해야 한다는 것을 의미한다.

총자본의 효율적 활용을 표시하는 것으로 1년간 투하된 총자본이 회전한 회수. 일반적으로 총자본 회전율이 높은 업종은 판매 이익률이 낮고 낮은 경우에는 판매 이익률이 높다.

금융 기관 총자산의 운용 지표로 당기 순이익을 총자산으로 나누어 얻어지는 수치이다. 금융 기관의 당기 순이익은 영업 활동에서 얻는 총이익에서 각종 충당금과 법인세를 공제하여 산출되는 것으로 부실 채권에 따른 대손상각액이 적을수록 커지게 된다.

시중에 유통되는 돈의 양을 말하는 것으로 돈의 범위에 따라 통화 지표는 M₁, M₂, M₂A, M₂B, M₃등으로 구분된다. 가장 협의의 통화 지표인 「M₁」은 민간 보유 현금과 은행 요구불 예금의 합계이다. 「M₂」는 M₁에 정기 적금, 정기 예금과 같은 은행의 저축성 예금과 거주자 외화 예금까지를 포함시킨 개념이다. 즉 이들 예금은 언제나 원하는 대로 인출해 현금화할 수 있기 때문에 유동성면에서 아무런 제약이 없다고 볼 수 있다.

재고 자산의 원가 계산법의 일종으로 일정 기간동안 기초 재고 자산 및 기중에 취득한 재고 자산의 합계 금액을 합계 수량으로 나누어 평균 원가를 구하는 방법을 말한다. 1회계 기간을 1개월로 하는 경우를 월별 총평균법이라 하고, 1기(期)로 하는 경우를 기별 총평균법이라 한다. 총평균법은 계산이 간단하지만 월말 또는 기말에 계산이 행해지므로 출고될 때마다 개별 원가를 알 필요가 있는 경우는 부적당하다.

최저 진열량에 사입한 발주량을 더한 수량으로 보충 진열을 완료한 직후의 수량이다.

진열량이 그 이하가 되면 판매가 급속히 하락하는 수량의 진열량을 말한다.

가장 적절한 발주량으로 발주 회수가 증가하면 발주에 대한 비용도 정비례하여 증가한다. 재고 유지비는 발주 회수가 적을수록 많아지고 회수가 증가하면 이에 반비례하여 감소한다.

상품이나 서비스를 직접 사용하거나 소비하기 위해 구입하는 사람을 말한다. 즉 상품 구입후 재판매할 목적으로 구입하는 것이 아니라 개인 또는 가정의 욕구나 필요성을 만족시키기 위해 구입하는 사람을 말한다. 궁극적 소비자(ultimate consumers)라고도 한다.

아마 줄기를 제선기(moulin)를 이용하여 제선을 할 때는 보통 3회의 타마 공정을 되풀이하는데 이 세 번째의 타마 공정을 말한다. 주로 아마 섬유에 붙어 있는 목질부를 완전히 제거하는 처리다.

정련된 견직물이 마찰될 때 생기는 소리를 뜻하며이 소리는 알칼리 용액에 침지하면 없어지고 초산 등의 묽은 액에 침지하여 물로 씻지 않고 건조하면 소리가 잘 난다. 이와 같이 소리가 나게 하는 처리를 최채, 최채가공(scroop finish), 갈림소리 처리라고 한다.

무명이나 베 등을 짤 때에 그 폭의 가로 너비를 유지하도록 버티는 가는 나무 오리. 활 처럼 등이 휘고 양끝이 최를 박음.

가정용 의류에 사용되는 멕시코 토산인 인피 섬유.

멕시코의 유카탄 반도에서 서식하는 야생 파인애플에서 얻는 잎 섬유로 강도가 크며 견과 같은 부드러운 촉감을 갖고 있다.

직물의 주름살을 표면효과의 하나로 여겨 의도적으로 주름살을 주는 가공.

① 인도 용어로 당구용 천을 말한다. 이 말은 힌두어로 밝은 녹색이란 뜻인데 추다(chudah)라고도 한다. ② 인도에서 의류에 쓰이는 4각으로 자른 천.

사물의 형태를 뚜렷이 나타낸 구상무늬에 대하여 분명한 형태를 표현하지 않은 무늬를 추상무늬라 한다. 분류에 따라서는 구상 무늬이외의 것은 모두 추상무늬라고 부르는 경우도 있는데 이때는 기하학적 무늬도 추상무늬에 포함하며 날염무늬에서는 기하학적 무늬와 추상 무늬는 구별하고 있다.

원형무늬를 응용하여 창조적인 감각으로 조형된 자유스런 표현의 날염 무늬. 순수한 생명의 감동을 형상으로 표현하거나 구상적인 모티브를 철저하게 변형시킨 무늬를 말한다.

망막에 있는 시세포의 일종으로 밝은 곳에서만 작용하여 색을 구별하며 시력에도 관계한다.

→경향 변동

영향력이 강한 기업이 선도하여 결정한 가격(프라이스 리더, price leader)을 따라서 설정한 가격. 모방 가격이라고도 한다.

원래는 돼지 가죽을 사용했으나 무늬를 새기거나 날염된 쇠가죽을 대신 써 왔다. 또 양 가죽이 이 제품을 만드는데 사용되고 있다.

표준의 그림을 1/5이나 1/4로 축도하여 그릴 때 사용하는 용구. 주로 제도를 축도하여 노트에 옮길 때 사용하며, 곡선을 긋기 쉽도록 운형자와 삼각자가 함께 되어 있는 것이 편리하다.

→보온섬유

열에너지를 저장하는 기능을 갖는 재료를 말하며 축열재료라고도 한다. 열에너지 저장은 (1) 큰 열용량을 갖는 값싼 축열재의 온도를 상승시켜 열에너지를 저장하는 현열축열(顯熱蓄熱), (2) 큰 용해열 또는 전이열을 갖는 축열재의 상변화를 이용하는 잠열축열(潛熱蓄熱), (3) 가역적인 화학반응 또는 흡착을 이용하는 화학축열(化學蓄熱), (4) 수용액의 희석 농축에 의한 농도차축열(濃度差蓄熱) 등의 4가지 방법이 있다.

모직물을 습윤상테에서 조직을 치밀하게 하는 가공. 짐승의 털, 특히 양모로 만든 직물 또는 편성제품에 습기·열·마찰·압축 등을 작용시키면 모섬유의 상호 이동이 생겨 길이·폭·천의 면 등에서 수축이 일어나 치밀한 구조로 된다.

양모 직물이나 니트의 조직을 조밀하게 하기위해 가공하는 것. 양모로 만든 천을 물에 적셔 두드리거나 문지르면 모섬유가 상호 이동하여 길이, 폭 방향으로 수축하고 두터워지며 잔털이서로 얽혀 치밀하게 된다. 모직물 특히 방모직물에서 두터운 직물이나 펠트에 쓰이는 가공법이다.

양모에 물, 열, 압력에 의해 섬유가 얽혀 시트형태로 되는 공정. →축융

꽉 차게 짠 직물 또는 축융시켜 짠 직물에 대한 동의어.

모 직물 가공 기계의 일종으로 축융에 사용하는 기계를 말한다. 스톡(stock) 축융기와 롤러 축융기 등이 있다.

슬라이버(sliver), 슬러빙(slubbing), 로빙(roving), 실 등으로부터 만들어 지거나 또는 축융(felting)에 의하여 만들어진 모 섬유의 함량이 많은 실을 말한다.

수분·열·알칼리·마찰의 작용으로 섬유가 서로 얽히는 성질을 말한다. 양모의 특성으로서, 다른 섬유는 거의 이러한 성질이 없다.→縮充性.

수분, 열, 알칼리, 마찰의 작용으로 섬유가 서로 얽히는 성질을 말한다. 양모의 특성으로 다른 섬유는 거의 이러한 성질이 없다.

모직물을 수증기 또는 물로 축여서 줄이는 일.

2관능성 이상의 단량체 사이의 축중합 반응에 의하여 얻어진 고분자물.

화학 반응의 일종으로 2개 또는 그 이상의 분자가 결합하는 반응.

2개 이상의 분자가 그 한 끝 혹은 양 끝에 있는 관능성 원자단. 예를 들면 -COOH, -COOR, -OH, -OR, -NH₂ -NHR 등이 상호 반응하여 양자로부터 원소(수소, 질소 등)나 간단한 화합물(물, 주정, 암모니아 등)을 방출하면서 결합하는 반응을 말한다. 예를 들면 나일론은 아디핀산(HOOC-(CH₂)₄ -COOH)과 헥사메틸렌디아민(NH₂-(CH₂)6-NH₂)과의 축합 중합에 의해 만들어지는 1차적 중합체를 방사한 것이다.

봄에 깎은 양모 플리스.

여름에 입는 얇은 비단. 명주와 모시를 번갈아 섞어 짠 옷감.

체인(단일의 자본의 기업이 본부의 강력한 통제하의 점포를 출점하여 운영하는 방식. 일정수 이상의 점포를 운영하는 기업)의 점포 계획 및 그 실행 방침으로 체인은 기업의 업종, 업태, 판매 상품에 맞추어 계획적인 점포의 입지 확보, 점포 배치 등을 추진한다.

열가소성 섬유로 만들거나 그 섬유를 포함한 필라먼트사에 대한 텍스쳐 가공의 한 방법으로 실을 고온으로 분사되는 유체속을 통과시켜 가소화한 후 저온의 물체에 충돌을 시켜 제조된 실이다.

재료의 인성(靭性), 취성(脆性)의 정도를 판단하기 위하여 충격하중을 사용하여 행하는 재료 시험의 일종.

충격속도를 변화시키면서 강도 시험을 할 때 어느 충격속도를 넘어서면 파괴력이나 파괴된 단면의 변화가 일어난다. 이와 같이 변화가 나타나는 충격속도를 충격 한계라고 한다. 이 충격 한계 이하의 속도에서는 연성(延性) 파괴가 일어나고 그 이상에서는 취성(脆性) 파괴가 일어난다.

사전에 상품을 구매하겠다는 계획이나 의도가 없었던 고객이 진열 상품을 본 순간 충동적인 구매 의욕이 유발되어 상품을 구매하게 되는 비계획적 구매를 뜻한다. 스턴(Stern)에 따르면 충동적 구매에는 순수 충동(pure impulse), 기억 충동(reminder impulse), 암시적 충동(suggestive impulse), 계획적 충동(planned impulse)의 4가지 종류가 있다. 충동 구매가 다른 비상례적 의사결정과 다른 점은 첫째, 정보의 채택 활동이 없고 둘째, 표면상으로 비계획적이라는 점이다. 충동 구매를 촉진시키는 원인으로는 셀프 서비스제 판매의 증가, 상품의 포장이나 진열 기술의 고도화 및 소비자의 수의적 내지 재량적 소득의 증가 또한 저가격 상품이나 아이디어 상품의 생산 증가 등이다.

강도나 내구성을 개선시키고자 할 때 또는 증량(增量)시키고자 할 때 그 밖에도 겉모양을 개선시키고자 할 때 등에 있어 특수한 기능을 향상시키기 위해서 따로 사용하는 실.

남색과 청색의 중간색. 회색을 띤 짙은 남색.

섬유가 일광, 기타 작용으로 시일의 경과에 따라 그 강도가 감퇴하는 것을 말한다.

A deleterious change in properties of a textile.

섬유가 일광 기타 작용으로 시일의 경과에 따라 그 강도가 감퇴하는 것을 말한다.

일광 기타의 작용으로 시일이 경과함에 따라 강력이 감퇴한 셀룰로스.

고객과 같은 면, 즉 진열 케이스 앞에 서서 설명하면서 판매하는 방식이다. 즉 진열 케이스를 끼고 판매하는 대면 판매를 말한다.

측색법과 같은 것이다.

측색계를 써서 유색물의 색을 측정하는 방법을 말한다. 여러 가지의 측색계는 각각의 독특한 원리에 의해서 고안되어 있으므로 측색법도 선택하는 계기에 따라 방법이 달라진다. 그러나 가시 광선의 파장으로 반사률 투과률을 측정해서 이로부터 각종 환산식에 의해 구하는 방법이 보통이다.

「비색계」. 유색물, 착색물, 염색물 등 색을 측정하는 계기로 여러 종류가 있다.

측색계를 사용하여 유색물의 색을 측정하는 방법. 측색법은 측색계의 종류에 따라 그 방법이 달라진다. 일반적으로는 가시광선의 파장으로 반사율이나 투과율을 측정하여 이를 여러 환산식에 의해 구하는 방법이 사용되고 있다.

남성용 포멀 웨어의 트라우저에 있는 옆선 장식 테이프를 말한다. 관용적으로 연미복에는 2줄, 턱시도에는 1줄이 사용된다.

시장조사 등에서 조사대상이 되는 표본 중 동질로 보이는 조사대상을 묶어 한 그룹으로 만들고 이 각 그룹을 각각 하나의 층으로 간주하여 각 층에서 편의로 표본을 추출하는 방법으로 모집단 전체를 조사하지 않고도 전체를 파악할 수 있다.

능조직의 능직물로써 경, 위사 쌍사의 코우머사로 짠것이며, 배트염료로써 카키색으로 염색한 것이다. 머서화 가공도 하며 방축가공을 하여 군의 제복 등에 쓰인다.
용 도 : 군복, 운동복, 노동복등.

쌍사의 코머사(combed yarn)로 제직한 두꺼운 능직의 면직물. 배트 염료를 사용하여 주로 카키색으로 염색한다. 원래 제1차 세계대전 중 미육군이 처음 사용한 것으로 현재에도 머서화 가공 및 방축가공을 하여 군대의 제복으로 사용한다. 스포티하고 캐주얼한 취향을 지녀 운동복이나 노동복, 슬랙스 등에 사용된다.

면능직으로 쌍사의 코머사로 짠 것이며 배트염료로 카키색으로 염색한 것이다. 머서화 가공도 하며 방축가공을 하여 군의 제복에 사용된다. 또한 운동복이나 노동복에도 쓰인다. 이 직물은 원래 영국의 맨체스타에서 만들어 인도를 거쳐 중국에 수출되었다.

여름용의 면능직으로 매우 많이 사용한다. 2합사의 코머사를 경·위사로 사용하고 연한 녹갈색으로 염색한다. 또한 이 직물은 머서화 가공과 샌퍼라이징 가공을 한 것이다.

제1차 세계대전 당시 미육군이 작업복으로 착용하던 것으로 치노라 불리는 두꺼운 능조직의 면직물로 만들어진다. 카키, 자연색, 흰색 등 색상이 다양하다.

경사에 무연사, 위사에 100-150D(2,400-2,600TPM)정도의 강연사를 사용하여 표면에 굵은 Crepe 효과가 나타난다. 위사는 S, Z 꼬임을 2본, 4본, 6본, 8본 등으로 교대로 배열하고, 밀도는 140×62 정도이며 감량처리를 행한 직물.

직물이나 의류의 반복되는 세탁에 대한 어떤 변화의 저항성을 말한다. 일반적인 표준은 의류가 적당한 수준(수축률은 3% 이하이어야 함)이하로 수축하여야 하며 적당한 방법으로 5회 세탁하여 형태가 비틀리지 않아야 한다.

① 어떤 외력이나 외부조건에 의해서 섬유물질의 길이나 폭, 두께 등이 변하는 현상. ② 의류제조에 있어서 프레스가공 등에 의하여 직물의 치수가 변하는 현상. ③ 세탁할 때 요동을 받아 생긴 회복불능의 형태변화(특히 펠트에 의한 현상).

측정장치를 여러번 거치더라도 치수의 변화가 크지 않은 직물.

고분자 재료에 의한 성형체의 치수는 금형의 치수에 대하여 일정 비율로 수축한 치수가 된다. 성형가공 조건에 의한 성형변형(distortion), 이방성의 차이 및 결정화도의 차이에 의한 변동을 고려하여, 재료마다의 고유치로서 범위를 갖는 성형수축률이 측정되고 있다.

한편 고분자 재료에 의한 성형체의 치수는 초기의 치수에 대하여 여러가지 요인에 따라 경시적 치수변화를 일으킨다. ⑴ 성형가공시의 배향변형과 잔유응력의 완화(relaxation), ⑵ 경화반응, 결정화의 진행에 따라 수축이 장기간 계속하며 주변온도의 상승에 따라 촉진된다. ⑶ 흡수율의 변화에 따라 치수변화가 일어난다. 친수기를 갖는 재료일수록 변화가 크다. ⑷ 고분자 재료의 점탄성에 의한 크리프(creep)현상에 따라 주변온도가 높을수록 낮은 응력하에서 성형체 크리프 변형이 생긴다.

상기의 경시적 치수변화를 안정시키는 처리로서 열처리(annealing, afterbaking)나 조습처리가 있다. 또한 재료의 성형수축률을 저하시켜 응력완화에 의한 수축, 크리프 변형을 억제하는 수단으로서 고분자 재료와 필러(filler)와의 복합재료가 있다. 이때 이방성을 적게하기 위한 필러의 선택과 필러에 의한 다른 특성의 저하에 대한 배려가 필요하다.

치어 걸이나 응원 단장이 착용하는 스웨터. 헐렁한 풀오버 또는 카디건 스타일로 디자인은 유니폼화되어 있고 길이가 짧은 치어 걸 스커트에 매치시켜 입는다. 스쿨 스웨터 또는 레터 스웨터(lettered sweater)라고도 한다.

독일에서 생산되는 우유 단백질 섬유.

밝은 등황색(light orange yellow). 치자 열매를 삶으면 주황의 색이 나오는데 옛날에는 이것을 염료로 가정에서 사용하였다. 지금은 치자를 감상용으로 실내에서 재배하는데 이 열매가 익은 색을 말한다.

목관 또는 지관 등에 실을 원동상으로 감은 것. 목관에 실을 급각도의 트래버스를 이용하여 붕괴하지 않도록 감은 것. 원통상인 것이 많으나 원추상으로 된 것을 콘 감기라 한다. 지관을 사용한 것도 있다. 원통상인 것을 패럴렐 치즈(parallel cheese), 원추형인 것을 코니컬 치즈(conical cheese)라고 한다. 방적공장으로부터 수출용은 별도로 하지만 직물 공장, 기타의 공장에 판매되는 면사는 거의 치즈형인 것으로 타래의 형은 없다. 치즈는 국내용으로 포장되며 번수에 따라 다르나 보통 약 40개를 상자에 넣어 한 짝으로 하여 수송한다.

목관 또는 지관 등에 실을 원통형이나 원추형으로 감은 것. 원통형인 것은 패럴렐 치즈(parallel cheese), 원추형인 것은 코니컬 치즈(conical cheese)라 한다. 치즈는 국내용으로 포장되며 번수에 따라 차이가 있으나 일반적으로 40개 정도를 한 상자에 넣어 수송한다.

치즈 상태로 염색하는 실 염색방법을 말한다. 면사, 모사 등의 염색에 사용된다.

치즈(cheese)상태로 염색하는 실 염색 기계로 치즈 염색을 하는 데에는 충전식과 스핀들(spindle)식이 있다. 충전식은 염색 통 속에 치즈를 충전하고 염욕의 하부에 장치된 펌프로 염액을 순환시키면서 염색하는 방법이다. 스핀들식은 1개의 스핀들에 3∼5개의 치즈를 채우며 이 스핀들은 좌판(spindle frame)에 다량으로 꼽혀져 있는데 동일한 방법으로 치즈를 스핀들에 채워 좌판을 염욕 속에 장치하고 하부의 펌프로 염액을 순환시키면서 염색하는 기계다.

원래는 치즈, 버터, 육류를 포장하기 위해 사용되어온 평직의 박지 면직물. 용도나 후가공방법에 따라 모스키트 넷, 거즈, 스크림, 담배 클로드, 크리놀린등으로 불리는데 이외 티백, 연마포, 여과포, 벽걸이, 장식포 등으로도 사용된다. 가공지는 커텐, 베드 스프레드, 심지등으로도 쓰여지는데 최근에는 캐주얼 웨어등으로 사용되고 있다.

치즈, 버터, 육류 등의 포장에 사용하는 직물. 직기상의 폭은 64∼140cm의 평직인 얇은 면직물로 경사 Ne 28∼32, 위사 Ne 36∼44이고 밀도는 2.54cm당 40 ×32올∼48 ×48올 정도이다. 직기상의 폭이 89cm 이상의 것을 소폭 치즈 클로스(narrow cheese cloth), 94cm 이상의 것을 대폭 치즈 클로스(wide cheese cloth)라 하며 용도나 가공 방법에 따라 모기장(mosquito net), 거즈(gauze), 스크림(scrim), 묘육포(taba-cco cloth), 크리놀린(crinoline) 등이 있다.

인도에서 만든 것으로 치밀한 평직인 면 캘리코로 각기 분리된 모티프로 날염한다.

코카서스 지방산 양모로 만든 융단의 일종. 파일의 길이는 중간 정도 지올드 매듭(ghiordes knot)으로 양 끝은 폭이 좁은 테두리가 있다. 어두운 색 특히 청색이다.

인도에서 사용되는 면 머즐린으로 섬세하고 수를 놓은 것이다. 이 직물은 대단히 가볍고 면으로 만든 제퍼직(zephyr)과 비슷하다.

인도산 쐐기풀 인피 섬유로 원주민의 의류 재료로 쓰인다.

저급인 프랑스 생사로 봉사에 쓰인다.

베네수엘라산 잎 섬유로 강도 및 내구성이 우수하며 비, 솔, 밧줄, 노끈, 멍석 등을 만드는 데 쓰인다.

인도에서 생산되는 유연하고 강도가 크며 광택이 좋은 인피 섬유로 주로 밧줄, 돗자리, 멍석 등 황마와 같은 용도로 쓰인다.

소매 윗부분이 불룩하고 소매부리로 갈수록 가늘게 된 소매로 닭의 다리와 비슷한 형상이라 하여 붙여진 명칭. 레그 오브 머튼 슬리브와는 확실한 구분이 없다. 풀레 슬리브(poulet sleeve)라고도 한다.

중국이나 인도에 있는 스터컬리아 위그티(sterculia wigtii)의 큰 나뭇잎으로부터 얻어진 인피 섬유. 주로 로프를 만드는 데 사용되고 있다.

터키산인 복지로 경사에는 면을, 위사에는 견을 사용한 직물.

영국의 가구 디자이너 토마스 치펜데일(Th-omas Chippendale, 1718∼1779)이 18세기 중엽에 제작한 가구 양식. 바로코, 로코코, 고딕이나 영국의 민예 등을 참고로 한 절충 양식으로 우아한 느낌을 준다. 그가 만든 자작 가구 도안은 당시 수많은 가구 작가들의 본보기가 되었다.

검은 빛의 베.

해클링(hackling)기에서 생산된 아마 장선을 입수 다듬지 않고 결속한 것.

바람이나 비, 추위등으로부터 턱(친)의 보온을 위하여 부착하는 삼각형의 원단 조각으로 트렌치 코트 등에서 볼 수 있다. 친 스트랩(chin strap), 친 플랩(chin flap)이라고도 한다.

친이란 「턱」을 의미하며 턱이 가릴 정도로 높게 세워진 칼라를 말한다. 겨울 코트나 모피로 사용한 것이 많다.

감정과 의지가 매우 가까운 가족적 성격을 가리키며, 색채에서는 삼속성의 성질이 서로 친화되는 경우를 뜻한다. 친근성은 종(種)으로부터 류(類)로 나아가는 연속적 체계를 가능하게 하는 친화성의 개념적 법칙으로 지각된다.

친수란 말은 물과 친하다는 말로 친수성 섬유는 높은 수분 흡수력을 갖고 있고 습기에 예민하다. 이런 부류에 속하는 섬유는 면 7.0%, 아마 10∼12.0%, 인견 13.0%, 견 11.0% 양모 15.0∼17.0% 등이 있으며 이 %값은 표준 상태하에서 섬유가 취하는 흡수력을 말한다.

친수란 말은 물과 친하다는 말로서, 친수성 섬유는 높은 수분 흡수력을 갖고 있고 습기에 예민하다. 이런 부류에 속하는 섬유는 면 7.0%, 아마 10∼12.0%, 인견 13.0%, 견 11.0%, 양모 15.0∼17.0% 등이 있고 이 %값은 표준 상태하에서 섬유가 취하는 흡수력을 말한다.

친유성이란 기름과 잘 섞이는 성질을 말한다. 계면활성제는 친수성을 가진 친수기와 소수성의 친유기를 적당한 비율로 가진 특수 구조를 하고 있으며 이 친수성 및 친유성을 가진 기의 양에 따라 계면활성제의 성질이 크게 달라진다.

영국 용어로 질이 좋은 명주 북덕솜을 뜻한다.

원래는 광택이 있는 평직의 면직물이다. 일반적으로 딱딱한 좋은 실로 된 방적 경사와 굵은 꼬임이 적은 위사로 짠다. 밝은 색의 꽃이나 줄무늬가 날염된 것이 있고 견뢰염으로 광택이 있는 포염된 화려한 평직인 면직물을 말한다. 광택을 주기 위하여 소출제를 사용하며 일반적으로 셀룰로스계 화학약품으로 세탁에 내구성이 있게 한 것이다. 왁스나 풀의 광택은 열 롤러로 누른다. 후처리에서 수세 탈락한다. 용도는 커텐, 가구덮개, 옷감에 이용되며 광택이 없는 직물은 크레톤이라고 알려져 있다. 원래는 풀을 넣고 수염(手染)한 인도산 캘리코로 이 용어는 친트에서 변한 것이라고도 하며 인도의 면포로 폭이 넓고 화려하게 날염한 것이다.

경사(更紗). 광택이 있는 평직물로 꽃무늬 등이 밝은 색으로 날염된 화려한 면직물. 커튼, 가구 덮개, 옷감 등에 이용되며 광택이 없는 것은 크레톤(creton)이라고 한다. 원래는 풀을 넣고 염색한 인도산 캘리코로 폭이 넓고 화려하게 날염한 것을 말한다. 「친트」에서 변한 명칭이라고도 한다.

친츠와 같은 직물에 풀 또는 합성수지를 부착시킨 후 프릭션 캘린더(friction calender) 등에서 강한 광택을 갖도록하는 가공을 말한다.

직물에 풀이나 합성수지를 부착시킨 후 프릭션 캘린더(friction calender) 등에서 강한 광택을 부여하는 가공을 말한다.

면의 넙적한 끈으로 친츠와 같이 날염하여 가공한 것이다. 양복감 가장자리 장식에 사용된다.

친츠와 같은 직물에 풀 또는 합성수지를 부착시킨 후 프릭숀 캘린더(friction calender) 같은 것에서 강한 광택을 갖도록 하는 가공을 말한다.

위 파일직물에 속하는 직물. 두꺼운 스펀지와 같은 방모 오버 코트감으로 2중직으로 만들며 경사는 1올 또는 2올로 하고 위사는 1올에서 4올이 들어간 것을 말한다. 면 경사는 역사로 하고 두꺼운 맛과 무거운 맛은 이경사 또는 이위사를 사용하며 역위사를 넣는 수도 있다. 표면은 부드럽고 꼬임을 준 모사를 길게 위로 띄운다. 장모는 기모하여 그것을 보풀이 일도록 컬링(curling)시킨 것이다. 천이나 실로 염색하여 짠 것. 어원은 친칠라 모피와 비슷한 것이란 말도 있고 스페인의 친칠라 마을의 이름에서 딴 것이란 말도 있다.

기모 후 내핑기에 걸어 잔털을 파상, 옥상, 과권상 등의 특수한 외관으로 가공하는 것으로 고급 후지 오버감에 쓰고 있다. 내핑 가공(napping finish)이라고도 한다.

친칠라 모피와 비슷한 위파일 직물을 짜는 기계.

이 후지 모직물은 클로킹(cloaking) 및 외투감으로 사용된다. 이 복지의 주 특성은 넙 가공(nub finish)이다. 기모 후 내핑(napping)기에 걸어 잔털을 물결 모양, 둥근 모양, 소용돌이 모양 등으로 해서 특수한 외관을 갖게 하는 가공이다.

파일사 가운데 모헤어(mohair)실을 원료로 사용한 플러시(plush)시킨 것의 일종.

기모 후 내핑기에 걸어서 잔털을 파장, 옥장, 와권장 등의 특수한 외관으로 가공하는 것으로, 고급 후지 오바감에 쓰고 있다. 내핑 가공(napping finish)이라고도 한다.

① <모피>남미 안데스산맥에서 나는 대형 다람쥐의 모피로 가장 값비싼 것으로 유명하다. 털의 길이는 2∼3cm 정도로 견과 같이 섬세하고 부드럽다. ② <직물>남미의 친칠러라는 동물의 모피를 모방한 직물. 표면의 속털이 옥상(玉狀)으로 처리된 두꺼운 이중직 코트지. 옥라사라고도 한다.

직물을 제직하는 한 방법으로 무늬는 특수한 위사로 위로 튀어 나오게 한 것으로 위사의 가지 수를 아주 많게 한 것이다. 또는 한 색을 다른 색과 엇길리게 바꾸어 짜고 특수 위사로 다른 실을 증가하지 않도록 색실로 바꾸어가며 짠 것. 또는 같은 방법으로 특수 경사의 색상에도 응용하여 짜는 것도 있다. 이것은 플랜팅(planting)이라고 한다.

둘 이상의 요소가 하나로 결합되는 것이 가능한 화학적 성질을 말한다. 칸트에 의하면 현상(現象)의 다양(多樣) 사이의 친화성은 연상을 가능하게 하는 객관적 근거가 되며 그러한 근거는 선험적 통각(統覺)의 통일성에 기인한다고 한다.

0 ℃ 전후로 온도를 유지하는 컨테이너에 의한 수송으로 냉동 수송에 비해 보존 기간은 짧으나 육류나 어류 등의 맛과 선도가 유지된다는 이점이 있어 급속하게 보급되고 있다.

조포. 성글은 평직으로 포염한 면직물. 영국에서 만들어 서부 아프리카에 수출하던 것. 경사는 Ne 24, 위사는 Ne 22, 밀도는 48×48올/2.54㎝ 정도. 칠로(chillo)라고도 한다.

1년생 암양.

경, 위사가 본견사로 되어 있으며 바닥 조직은 주자이고 물방울 무늬를 나타내고 있는 비단으로 어린이 색동옷에 주로 사용된다.

칡은 콩과(leguminoseae)에 속하는 다년생인 덩굴진 풀(학명, pueraria thunbergiana)로서 덩굴의 속껍질에서 섬유룰 채취한다. 이것은 일본, 대만, 중국, 인도 등에서 많이 생산되며 우리나라에서도 다소 야생하고, 덩굴진 줄기는 6∼10m로 자라며 잎은 크다. 섬유는 제선의 정도에 따라 백색 내지 담황색이며 회색인 것도 있다. 인피 세포섬유의 길이는 9.5∼42㎜, 굵기는 10∼22μ이며 섬유의 끝은 둔원인데 갈라져 있는 것도 있고 단면은 규칙적인 다각형이며 원형인 것도 있다. 이 인피섬유는 습기 및 열에 대한 저항력이 강하고 이것으로 만든 갈포는 여름에도 살에 붙지 않기 때문에 여름철 의류로 적합하며 그 밖에 괘도, 장지(壯紙), 돗자리를 짜는 노끈 등의 재료로 많이 사용된다.

아마, 대마 등의 섬유 식물의 줄기를 우로(雨露), 유수(流水), 유수(溜水), 온탕, 열탕, 화학약품 등에 적셔 발효시켜 목질부에서 인피부가 분리되게 하는 것을 말한다.

스탠딩 칼라의 일종으로 굴뚝(침니)과 같은 원통형의 칼라를 말한다.

① 요 위에 까는 장방형의 천을 말하며 부포(敷布)라고도 한다. ② 요 또는 매트리스를 씌우는 천이다. 이 천은 봉소조직, 평직이 주로 사용되며, 고급품에는 면·인견교직의 문직물 등이 있다. →시팅, 봉소조직

제표하기 전에 물에 침수된 면으로 손상을 입은 면으로 분류된다.

날염에 대응하는 용어로 염액에 피염물을 침지시켜 염색하는 것을 말한다. 일반적으로 피염물을 동일 색으로 염색하는데 이용되지만 흘치기 염색, 가스리 염색 등에도 이용된다.

가호법의 일종으로 직물의 표리 양면 조직의 내부에까지 균등하게 풀먹이는 방법. 풀먹이기 맹글(starch mangle)을 사용하여 직물을 액 속에 침지한 후 짜 준다. 건조는 보통 양면 실린더 건조로 처리한다.

신제품 가격설정 정책의 하나로 도입기에 보급 가격을 설정하여 이를 기폭제로 하여 가능한 신속하게 시장 전반에 침투시키려는 정책을 말한다. 일반적으로 가격 탄력성이 큰 대중 상품에 효과적이다.

칭마의 껍질로부터 얻어지는 황마류의 섬유로 중국 황마라고 알려져 있으며 원산지는 중국, 한국, 일본 등이다.→청마, 천진황마

멜턴 직물류의 일종. 축융 후 펠트모만 표면에 덮이도록 매끈하게 처리하여 복지 또는 외투감으로 쓰인다. 영국 Carr사에서 제조한 데서 붙여진 이름.

오픈 타입의 스포츠카를 탈 때 입기 위하여 디자인된 기능적인 코트로 길이가 짧다. 디자인상의 별다른 특징은 없고, 코튼 개버딘, 코튼 포플린 등 경쾌한 느낌의 소재를 많이 사용한 코트로 타운 웨어의 용도에 광범위하게 착용된다.

벨지움에서 발전시킨 카제인 섬유의 상품명. 우유 단백질을 원료로 하고 스테이플이 주상품으로 벨지움 Le Latial Belge사의 제품.

중간 정도의 중량을 가진 평직의 프랑스 아마포.

한 사람의 주문에 대하여 화차 1대, 트럭 1대, 컨테이너 1대의 단위로 하여 발송되는 화물을 말한다.

카나디엔은 캐나다 또는 캐나다인(人)을 뜻하는 프랑스어로 캐나다의 벌목꾼들이 착용한 코트에서 유래되었다. 커다란 패치 포켓, 벨트, 7부 정도의 길이가 특징으로 요즘에는 남녀 구별없이 착용한다. 모포천으로 만들어져 큰 격자무늬나 보더(border)가 많으며 전체적으로 여유있는 박스형의 코트를 가리킨다.

매우 진한 노랑(vivid yellow). 카나리아 깃털의 한 가지 색. 선명한 노란 색. 연한 노랑으로 약간의 녹색기가 있는 색인데 카나리아새의 날개와 같은 색.

브라질과 인도에서 재배되는 부드럽고 비단같은 면.

1965년에서 66년에 걸쳐 폭발적으로 유행했던 런던의 카나비 스트리트에서 발생된 패션이다. 일반에게는 모즈 룩으로 알려져, 유니 섹스 룩의 범람을 불러 일으켰던 것으로 화려한 밀리터리풍의 재킷과 꽃무늬 프린트의 셔츠, 좁은 바지, 미니 스커트 등이 대표적인 아이템이다.

식물학적 명칭이 코리파 세리퍼러(corypha cerifera)라는 야자 잎 섬유.

장섬유 이집트 면으로 생산량이 많은 고급 품종이며 현재 나일강 삼각주 지역에서 재배되고 있다. 섬유 길이가 39㎜이며 Ne100이상의 면사를 방출하는 데 쓰인다.

런던 중심가를 조금 벗어나 위치한 거리의 명칭. 모즈 룩(mod's look)의 발상지로 첼시와 더불어 새로운 패션이 태동된 런던의 명소이다.

짙은 분홍(deep pink). 카네이션꽃의 한가지 색. 짙은 분홍색.

일본산인 염화비닐 아크릴로니트릴 공중합체의 합성섬유. 불꽃을 가까이 하면 수축하여 검고 굳은 방울을 형성한다. 용도는 의류용으로 일반 복지, 면과 혼방하여 편물, 스웨터, 양말, 파일, 모포 등과 가구용, 실내 장식용으로도 이용된다. 면 또는 양모와 혼방 또는 전용품을 사용한 하이 벌키(high bulky)제품은 외의로 특수한 멋이 있다. 카네칼론 N의 하이 벌키품은 스웨터류에 적합하다. 공업용으로는 여과포, 작업복, 전해격막, 페인트 롤러, 펠트(felt), 도포(導布)류 등에 사용된다. 폴리염화비닐 섬유

프랑스산 아마포의 일종.

생지 면포로 굵은 실을 사용하여 짠 무게가 무거운 직물이며 아프리카인이 주황색으로 염색하여 옷감으로 사용한다. 영국산으로 대 아프리카 수출직물이다.

직선적이고 단단하며 크라운(꼭대기)이 평평한 모자. 프랑스에서는 밀짚 모자를 말하나 원래는 보트 선수가 썼던 것이다. 세일러 해트와 같지만 남자들이 동종류의 고급품에 붙인 명칭.

독일의 단백질 섬유로 말 또는 송아지의 근육에서 얻은 것.

카니발 룩의 대표적인 아이템으로 중남미의 카니발에서 힌트를 얻어 만든 화려한 이미지의 드레스. 프릴 등 타인에게 보이기 위한 장식이 많으며 민족적인 모습을 표현하는데 적합하다.

라틴 아메리카 풍의 활기차고 밝은 이미지로 브라질 리오 카니발의 화려한 축제 의상에서 영감을 얻은 패션. 빨강, 노랑, 초록 등 화려한 원색을 사용하며 프릴이나 레이스를 충분히 사용한 블라우스와 티어 스커트가 특징이다.

약 Ne 30의 경사와 위사로 제직된 면직물로 2/2의 능조직이다.

의장 주요 요소의 풍부한 발현색, 깊은 파일의 길이로 알려진 고대 카핏의 현대적인 재생산품을 말한다. 모티프형인 긴 파일, 짙은 색깔인 옛 융단을 의미한다.

질이 좋은 캐시미어 복지로 카슈미르 지방에서 생산되는 것.

미국 Monsanto사 제품인 나일론 66 필라먼트, 다엽 단면(多葉 斷面)사로 정전방지, 방오성, 유연성이 풍부하여 카핏용으로 적당하다.

카딩이라 불리우는 공정에서 방적의 중간 작업 처리를 하는 기계이다. 여러 가지 크기의 실린더, 로울러 또는 플래트 바아(flat bar)에 침포를 붙여 이것이 랩(lap)을 옮겨 받아 슬라이버(sliver)를 만든다. 실린더, 로울러 등의 속도와 회전의 방향은 여러 가지가 있으며, 섬유는 침포의 바늘에 걸려 소면작용을 받는다.

카드의 종류에는 다음과 같은 것이 있다. ①면방적용에는 회전 플래트 카드(revolving flat card), ②방모, 소모, 아마, 낙면, 주사 등의 방적용에는 로울러 카드(roller card)가 있으며, 카드를 카딩 엔진(carding engine)이라고도 한다.→면사 방적기, 플래트 카드, 로울러 카드

A machine used for carding.

카딩이라 불리우는 공정으로 방적의 중간작업 처리를 하는 기계. 여러 가지 크기의 실린더, 롤러 또는 플랫 바(flat bar)침포를 붙여 이것이 랩(lap)을 옮겨 받아 슬라이버(sliver)를 만든다. 실린더, 롤러 등의 속도와 회전의 방향은 여러 가지가 있으며 섬유는 침포의 바늘에 걸려 소면작용을 받는다. 카드의 종류에는 다음과 같은 것이 있다. ① 면방적용에는 회전 플랫카드(revolving flat card), ② 방모, 소모, 아마, 낙면, 주사 등의 방적용에는 롤러 카드(roller card)가 있으며 카딩 엔진(carding engine)이라고도 한다. 면사 방적

주로 카드의 유효기간을 연장하기 위하여 새 카드를 발급하는 것을 말한다. 그 외에도 분실시, 카드 파손시 재발급하는 경우 등이 있다.

카드에서 양모 섬유가 서로 얽혀 뭉쳐진 작은 알맹이. 이것이 웹 안에 포함되어 있으면 실의 품질을 헤칠 뿐 아니라 제직상에도 나쁜 영향을 미친다. 넵이라고 한다.

신규 카드나 갱신 카드 등을 회원에게 발송하였는데도 회원이 카드를 수령하지 못한 경우에 내리는 조치로 분실 카드와 동일하게 매출이 발생되지 못한다.

소면사라고도 하는데, 보통의 원면을 사용하여 정소면 공정을 거치지 않고 일반적인 면사 방적 공정에 의해 방적한 것으로, 면사의 대부분이 카드사이다. 고급사인 코머사와 구별하기 위해서 사용한다.

카드에서 생산되어 나오는 굵고 꼬임이 없는 로프 모양의 섬유 다발.

크레디트 카드의 사용 가능한 기간. 유효기간은 입회시 회원 신용 상태의 변동 및 카드의 마모·훼손 등을 고려하여 설정한다.

신용 카드 회사와의 계약에 따라 신용 카드를 적법하게 소지하고 이를 사용하는 사람을 말한다.

매우 진한 녹황(vivid greenish yellow). 황화 카드뮴을 주성분으로 하는 노란 안료의 색. 진하고 선명한 노랑.

「소면사」. 방적 공정중 카딩(섬유의 엉클어짐을 풀고 평행 상태로 하는 공정)만을 거친 실을 말한다. 대부분의 면사는 카드사이다. 코밍(combing) 공정을 거친 고급사인 콤 얀(combed yarn)의 반대어.

자카드 편기

영국에서 쓰이는 용어로, 평조직으로 바닥 색을 암청색으로 하고, 여러 색으로 날염한 것. 미국에서 생산되는 날염 캘리코(calico)와 퍼케일(percale)과 비슷하다.

평직으로, 거친 천은 수편으로 만든다. 원료는 인도에서 재배되는 최저 등급의 면으로 제사 제직한 것이다. 카디(khadi)의 의미는 타월로 사용되는 원면을 말한다.

영국의 카디건 백작이 즐겨 입었기 때문에 유래된 명칭으로, 남녀 모두 착용하는 모편성물의 짧은 상의로 앞중심에 단추가 있거나 또는 단추없이 열려져 있어 높고 둥글게 된 간단한 넥라인이 특징이다. 트윈 셋(twin set)이라고도 한다.

앞이 트이고 단추가 달린 스웨터, 목 부분은 V형으로 하거나 깃을 달 수도 있다. 이 이름은 크리미아 전쟁(1855년)에서 영국의 카디건 백작이 즐겨 입은 데서 유래되었다.

앞여밈이 V자로 된 네크라인으로 카디건의 여밈과 유사하여 생긴 이름. 스웨터 뿐 아니라 재킷, 드레스, 코트 등에서 많이 볼 수 있다.

카디건풍의 드레스. 카디건을 길이만 길게한 스타일로 목둘레는 둥글거나 V자형이며 앞쪽에 단추를 달아 여민다.

리브 편조직의 변화조직으로 한쪽 침상, 또는 양 침상의 편침을 턱(tuck)시킴으로써 리브의 효과를 두드러지게 한 것. 하프 카디건(half cardigan)과 풀 카디건(full cardigan)이 있다. 카디건 편조직

카디건풍의 네크라인과 여밈처리된 재킷에 같은 천으로 만든 스커트를 조합한 슈트을 말한다.

깃이 없고 앞 중앙을 아래로 터서 단추로 여며 입게 한 스웨터. 입기 쉽고 편해 평상복으로 널리 애용되고 있다. 약칭 카디건이라고도 한다.

칼라를 달지 않은 깊이 판 네크라인으로 도련까지 단추로 여미게 하였거나 터서 입도록 된 실루엣을 말한다. 19세기 초 영국의 귀족인 카디건이 애용한 재킷에서 유래된 이름으로 소매가 길고 박스형이다.

단순한 휴식복 또는 스포츠용 재킷. 칼라가 없고 긴 소매이며 앞을 열어 놓고 입는 것과 단추로 여미도록 된 것이 있다. 편물 또는 직물로 만든다.

1×1 리브 편조직을 바탕으로 하여 턱을 응용한 2급사구의 1완전편조직으로 제1급사구는 실린더 또는 다이얼 편침을 턱시키고 제2급사구는 다이얼, 또는 실린더 편침을 턱시킨 위편조직, 풀 카디건 편조직의 약어. 풀 카디건 편조직, 양 이랑 편조직

① 붉은 색인 어린이의 방모 복지. ② 로마 가톨릭 교회의 카르펠파의 법의로 직물의 결을 깍은 붉은 방모 복지.

두둑 효과를 나타낸 얇은 평직물. 중급 경사와 고급 위사를 사용한 것으로, 브로드 클로드, 셔츠, 간호원 제복, 테이블 클로드, 침대보 등 용도가 많다. 처음은 코머사를 사용한 포플린 시팅을 말했으나, 그 후 카드사를 사용한 브로드 클로드가 크게 유행했다. 카드사를 사용한 브로드 클로드의 중요한 생지 규격은 다음과 같다. 102cm 폭 100×58올/2.54cm, 102cm 폭 80×56올/2.54cm

보통 불완전한 고치로부터 얻은 견설을 말한다. 이것을 카드로 처리하여 견방사용으로 쓰인다.

영국에서 사용되는 용어. 면과 양모를 혼방한 하급의 실. 면을 양모와 같이 카드에 걸어 실의 강력을 증가시키고 방적성을 증대시킨다.

카드사로 만들어지고, 가공 규격이 2.54cm간의 경·위사 합계 올 수가 180올 이상이다. 폭은 122∼274cm로서 보통 베드 시팅보다 실의 수가 많다. 부드러운 가공을 한 가벼운 직물이다. 용도는 베드 시트, 베개 커버 등이다. 퍼케일

이 직물은 보통 다음의 규격으로 한다. 117cm 폭, 밀도 64×104올/2.54cm, 132cm 폭, 밀도는 64×104올/2.54cm 정도. 필링새틴, 새틴

벨빗을 의미하는 유고슬라비아의 셀비아 지방에서 쓰이는 용어.

① 소모 레이스, 리본 또는 테이프. ② 태사로 된 능직의 방모 또는 소모직물로, 스코틀랜드 고원지방에서 이용하는 것

니들 포인트 레이스에서 단추구멍의 연속 열의 구성 효과를 높이기 위해서 응용되는 자수.

방모사의 원료가 되는 코밍에 적합하지 않는 31.8mm이하의 짧은 양모.

양모 융단의 일종으로, 성기고 거칠며 굵은 중 정도의 파일 실로 지올드식 매듭(ghiordes knot)으로 만든 것이다. 경사는 일반적으로 뒷면에 나와 있으며 터프트를 첨부한 것이다. 무늬는 종류가 많으며 6각 무늬인 것이 많다. 경사를 실 염색하여 만들며 카스피(Caspi)해의 서쪽 연안 지방에서 짜여져 나온다.

멕시코면의 장섬유와 페루면의 태섬유를 교배시켜 생긴 면의 품종. 카라보니카에는 견과 유사한 섬유와 양모와 비슷한 섬유의 두가지 품질이 있다. 이 면의 미면과의 주요 차이점은 빛깔이 희지만 그 끝이 누른 빛깔을 띤 틴지(tinge)이다.

터키 토착산인 페트 테일 면양으로부터 얻는 스킨 울을 말한다.

리피(leafy) 인도면이나 동인도 면을 말하며 색상은 어두운 편이나 스테이플은 매우 길고 강도가 아주 크다.

18세기 후반에 유행한 짧은 상의. 허리를 체형에 맞게 만드는데, 앞도련선이 뒤보다 약간 짧다. 1954년 파리에서 다시 유행되었다.

중국 북쪽 지방과 러시아에서 나는 어린 양의 털과 가죽을 말한다. 검은 털은 갈색이나 회색으로 점점 변하며, 카라쿨 램이라는 갓 태어난 새끼양의 털은 고급 모피에 속한다.

pita 섬유라고도 한다. 학면이 Aechmea magdalenae라 하는 식물. 흰색이고 엽섬유이며 중앙 아프리카, 브라질 등에서 산출되는 야생의 파인애플에서 채취되는 것. 해목(hammock), 실 또는 낚시줄 등으로 사용한다.

이 명칭은 2∼3색의 첵무늬의 깅엄에 붙인 것으로 폭이 60.96cm이다. Ne 22×26, 60×44올로 되어 있다.

세사의 프랑스 방면 복지. 원래는 경사가 4000올 타입된 것을 말한다.

인도에서 사용하는 Ne7같은 굵은 번수의 실로 만들어진 저급의 평직물. 5.48m의 길이로 잘라 웨이스트 직물에 사용한다.

네덜란드산의 아마 범포.

영국에서 면방적법을 기준으로 한 특수한 카드 방모 직물의 상품명. 중량은 여러가지며 엠보스 또는 고무 가공을 하고 축융한, 질기고 값싼직물. 용도는 오버 코트와 무거운 슈트(suits)감으로 사용한다. 메이커는 영국의 카로 클로드 사.

브라질산 식물의 일종으로 열대지방에서 사용하는 양복감과 코트감, 양탄자, 종이, 가벼운 로프, 끈 등에 사용되는 섬유를 생산한다. 이 섬유는 면과 혼방하기 쉽고 면방적 방식으로 방적한다. 황마와 비교하여 카로아는 3배 강하고 카로아로 만든 직물, 자루, 끈 등은 황마 제품보다 반 정도 가볍다.

경량의 견복지로 능과 주자직으로 짠다. 첵무늬는 그 종류와 색조가 많다. carreux라고도 쓴다.

직물의 무늬와 조직에 쓰이는 첵무늬를 말한다.

① 일반적으로 프랑스의 플래널을 말하며 능직으로 짜서 양면 기모하고 축융한다. ② 서 프랑스의 라 벤디에서 만드는 멜턴과 유사한 직물.

카르고는 「화물선」이란 의미로 화물선의 승무원이 작업용으로 착용하는 팬츠를 말한다. 양 옆에 있는 플랩이 달린 배기 포켓이 디자인 특징이다.

양잠업이나 누에를 치는 것을 가리키는 말.

1789년경 프랑스 혁명가들이 입었던 재킷으로 하이 칼라와 넓은 라펠이 달려 있다. 넓은 검정색 바지에 밝은 색의 조끼와 전형적인 높다란 빨강색 모자 등을 포함한 전체 의복을 가리키기도 한다.

미국산 면을 개량한 동인도 지방산의 섬유.

밝은 색이나 파스텔 색조인 전통적인 웰시(welsh) 담요. 침대 담요로도 쓰이는 이 직물은 고급 양모를 사용하여 치밀하게 제직하며 가장자리를 장식한다. 중량은 1.72∼2.27g의 범위다.

「기업 연합」. 동종 또는 비슷한 산업에 속하는 독립적인 기업이 가격, 생산량, 출하량 등 활동을 제한하기로 하는 협정을 체결함으로써 형성되는 수평적 결합을 말한다. 이는 자본주의 경제하에서 치열해진 경쟁을 적당한 방법으로 피하고 이익률을 확보하려는 움직임의 하나로 형성되었다. 협약을 통해 자유경쟁을 배제함과 아울러 시장을 통제·지배함으로써 가격을 유지하고 기업의 안정을 도모하려는 데 그 목적이 있다. 우리나라에서는 독점 규제 및 공정거래법에 의해 원칙적으로 금지되어 있다.

면에 대한 범어.

① 경사에 색실, 위사에 흑색실을 쓴 견직물이며 피킹은 1올인 것과 2올인 것을 엇갈리게 넣어 비단벌레의 색깔 모양을 나타낸 것이다. ② 무늬와 바탕의 색을 동일색으로 하여 색다른 느낌의 효과를 낼 때 쓰이는 용어다.

카마이외는 18세기 유럽을 중심으로 그려진 단색화의 회화기법. 카마이외 배색은 그 이미지에서 명명된 배색으로 동계색상이며 거의 동일색으로 보일 정도로 색차가 미세한 배색을 말한다. 색상, 명도, 채도가 아주 근접한 색상의 조합으로 패각세공의 카메오 등이 그 좋은 예이다.

프랑스 용어로 굵은 실로 짠 거친 아마포로 미표백 또는 황색으로 염착한 자수용 직물이다.

「포토그래퍼」라고도 한다. 사진을 찍는 전문가로 패션관련 직종의 하나. 선전·광고의 상업 카메라맨, 패션 잡지 등의 패션 카메라맨, 신문·사진잡지의 보도 카메라맨 등으로 나누어진다. 패션 사진가로는 세실 비톤, 어빙 벤, 리처드 어베던, 윌리엄 클라인, 사라 문 등이 있다.

카메라맨이 사용하는 백. 카메라 손상을 방지하기 위해 스폰지나 천을 붙이며 필름이나 부품을 넣기 위해 포켓을 많이 사용한다.

야외활동이 많은 카메라맨에게 적합한 기능적인 코트. 양쪽 가슴과 그 아래에 커다란 플랫 포켓이 달려 있는 짧은 길이의 코트로 소재는 방수가공된 개버딘이나 코튼 스웨이드 등을 사용한다.

경사는 인견이고 위사는 견으로 한 주자직의 무거운 직물이며 폭 101.6㎝로 표리가 대조적인 색을 띄고 있다.

부드러운 낙타털을 섞어서 짠 직물. 또는 이와 비슷한 외관을 가진 것을 말한다. 열전도율이 낮고 독특한 부드러운 질감과 풍부한 볼륨감을 지니며 탄성이 커서 드레이프성이 좋은 특성을 지니고 있다.

평직 방모직물로 밀도가 적고 축융을 많이 한 것으로 로마 카톨릭 교회의 카멜파 신분의 사람이 의류로 사용했다.

프랑스에서 쓰이는 용어로 중급인 비큐나 양모.

한 개의 북집에 3종류의 색실을 동시에 넣고 색무늬를 변화시킨 것 같이 짠 비단벌레풍의 직물을 말한다.

3색의 옥충효과(玉蟲效果)를 나타내는 태피터로 경사에 어떤 한 가지 색을 염색하고 위사에는 각각 다른 2가지 색으로 염색한 실을 두 올씩 가지런히 제직하여 보는 각도에 따라 경·위사 중 한쪽의 색이 강하게 보이거나 동시에 3색의 혼색으로 보인다. 필라멘트사로 짠 파이유, 포플린 등도 옥충효과를 나타낸다. 카멜레온이 주위 상황에 유사하게 변하는 것과 같은 효과를 나타낸다고 하여 붙여진 명칭이다.

프랑스에서 산양털(goat hair)로 능직으로 만든 직물.

카무플라주 컬러(은폐색)나 카무플라주 무늬(은폐무늬)를 사용한 군대식의 팬츠. 러기드 룩(ruggid, 거칠고 난폭함을 의미하는 누더기 패션)의 유행으로 다시 나타나게 된 밀리터리풍의 대표적인 패션 아이템이다. 카무플라주는 「위장, 변장」의 의미.

스페인어로 「셔츠, 블라우스 또는 슈미즈」의 의미. 스페인풍의 헐렁하고 큰 소매의 블라우스를 가리키기도 하나 주로 필리핀이나 중남미의 남녀가 착용하는 민족의상의 상의를 가리키는 경우가 많다. 면 원단에 손자수를 놓은 것이 많고 바나나나 파인애플의 섬유로 만들어진 것도 볼 수 있다.

해안이나 피서지 등에서 주로 착용하는 알로하 셔츠(aloha shirt)와 팬츠의 세트로 그림과 같이 끝단이 사각으로 되어 있고 얼룩 무늬가 날염되어 있다.

① 질이 좋은 스페인 아마. ② 인도에서 만들어진 면 머즐린(muslin). 고대 라틴 저술가들이 이 용어를 사용했다.

영국의 용어. 가벼운 평직물로 견방사로 만든 것. 라피스(laffis)라고도 한다.

인도네시아의 남녀가 착용하는 상의. 스퀘어 네크라인에 통소매로 앞부분을 안전핀으로 여며서 마치 샤넬 슈트의 상의와 비슷한 형태를 보인다. 흰 목면의 무지로 만들고 모직, 벨벳, 실크로 아름다운 자수 또는 금은보석 장식을 하기도 한다.

해병이 착용하는 두꺼운 나사(羅紗)로 만들어진 방수 코트를 가리킨다.

필리핀에서 성장하는 야자의 잎에서 채취되는 섬유로, 강력이 큰 로프를 만들때 쓰이는 것.

광의로는 방향족환 또는 여러고리방향족환에 2개이상의 카보닐기(＞C=0)를 갖는 염료들을 지칭한다. 이중에는 안트라퀴논계, 인단스렌계, 인디고계, 티오인디고계, 아크리돈계, 나프토퀴논계, 안트라피리미딘계, 안트라피리딘계, 퀸아크리돈계, 나프탈렌(디 또는 테트라)카르본산계, 페닐렌테트라카르본산계 등의 카보닐기함유 염료가 포함되어 있고 종류도 많고 시판품도 다수 있으며 용도도 배트염료, 분산염료, 산성염료, 반응성염료, 염기성염료 그밖에 안료의 대부분의 분야에 걸쳐 있고, 합성염료 중에서는 아조익염료에 이어 중요한 지위를 점한다.

협의로는 그 카보닐기를 환원시켜 얻어진 류코체가 염착성을 가지고 산화에 의해 발색되는 배트염료의 대명사로 사용되고 있다.

독일에서 산출된 실험적인 단백질 섬유로 이것은 말이나 송아지의 근육에서 기계적 처리에 의하여 얻어지고 이 근육으로부터 가용성 단백질의 많은 부분을 화학적으로 분리할 수가 있었다. 구조에 있어서는 아마와 비슷하고 외과 수술용으로 사용하였으나 현재는 거의 없다.

셀룰로스의 제1급 수산기의 일부를─CH2·COONa로 치환한 것으로 약칭 CMC 또는 별명으로 셀룰로스 글리콜 산 나트륨이라고도 부른다. 비누와 함께 합성세제 빌더로 중요하며 풀의 증점제로도 쓰인다.

면섬유나 실 혹은 직물이 수산화 나트륨에 처리되어지면 모노클로로아세틱산과 반응하여 카복시 메틸화될 때 두 가지 특성이 더해지는데 하나는 흡수성이 증가하고 주름 방지 처리가 잘 된다는 것이며 또 하나는 고도로 농축된 모노클로아세틱산 수산화 나트륨으로 처리함으로써 80∼100%의 강도를 유지하게 된다는 것이다.

아크릴로니트릴에 의한 레이온 개질 방법의 하나로 셀룰로스를 시아노에틸화하는 방법이 있다. 이것은 비스코스 제조공정에서 알칼리 셀룰로스, 비스코스 등에 아크릴로니트릴을 첨가하여 행하는데 (cell-OH+CH2=CHCN cell-O-CH2CH2CN) 일부분은 가수분해를 받아서 카바모일 에틸 셀룰로스나 카복시 에틸 셀룰로스(cell-O-CH1-COOH)가 된다. 이것은 셀룰로스 유도체라 불리며 이들을 함유한 비스코스를 방사하여 섬유에 여러 가지 관능기를 부여한다.

손으로 엮어 장식을 나타낸 수제의 태피스트리로 밝은 색인 꽃이나 잎의 무늬를 화려하게 표현하고 있다.

아프카니스탄의 카불과 파키스탄의 던바양에서 취한 양모로 캐시미어 대용으로 이용되며 인도 서부의 아프카니스탄인, 모하멧 교도 등의 어깨에 걸치는 고급 숄로 쓰인다.

파키스탄 특산의 부드러운 양모로 고급 숄 제조용에 쓰인다.

루이 16세 시대에 유행했던 큰 후드형의 여성용 모자.

브림이 크고 끝 부분에서 아래로 내려간 형태의 여성용 모자.

오리엔틀 카핏에 사용되는 질이 낮은 터키산 양모.

① 광택이 매우 좋고 매끈매끈한 촉감이 있는 카핏을 말하며 가늘고 부드러운 질이 좋은 양모인 언더 코트(under coat, down coat or down wool, 細軟毛)로 만든다. 원래는 CIS(독립국가연합)의 카산 지방에서 산출되었으며 또 스웨덴, 노르웨이, 핀란드 등에서도 나온다. ② 좀 무거운 플래널 비슷한 모직인 복지를 말하는 독일, 오스트리아의 용어.

페르시아 지방에서 생산되는 호화스러운 마루에 까는 카핏으로 짧은 벨빗과 같은 파일로 만든다. 무늬는 일반적으로 다이아몬드 형이 사용되고 중앙부는 원형 무늬이며 꽃 무늬를 줄기나 잎에 부가한 것이다.

카샤직물

①2/2능조직으로 밀도가 작고 촉감이 부드러운 천 염색을 한 소모직물. 원래 프랑스에서 시작되어 낙타털을 이용하여 137.16㎝의 폭으로 만들었다. 요즈음은 캐시미어와 메리노 양모를 섞어 이용하고 있다. ② 파리의 Rodier Frieres사가 개발한 것으로 티베트 산양모를 이용하여 가로 줄 효과(cross-wise streaked effect)를 부여하여 기모한 촉감이 부드러운 냅(nap)직물. ③ 표면을 기모한 면 플래널(cotton flannel)로 안감용으로 사용한다.

스페인산의 중급 양모.

코너 단위의 상품 구성 방법보다 더욱 세분화된 것으로 벽면 스팬 단위의 상품 구성 계획을 말한다. 여기서 카세트는 각각 하나의 아이템 모으기나 코오디네이트로 성립되므로 점포의 크기나 지역성 등에 맞추어 여러가지 형태의 카세트의 조합이 가능하다.

네덜란드에서 발달한 카제인 섬유의 상품명으로 이 밖에 네덜란드의 카제인 섬유는 Lactofil이라고도 한다. 락토필

스커트 길이의 일종으로 종아리(몰레)를 가릴 정도의 길이를 말한다. 이보다 조금 짧은 길이를 미 몰레, 미드 카프, 미디라 한다.

본래는 여성용의 작은 베스트나 숄과 같은 형태의 상의를 가리키나 현재는 옆으로 여미는 상의류 또는 그와 같이하여 앞이나 뒤에서 묶는 형태를 말한다. 영어의 크로스오버 프런트(crossover front)와 동의어.

중량품인 면 능직물로 안감용이며 부피가 있는 가공을 한 것.

헌팅풍의 캡으로 군모나 학생모와 같은 딱딱한 앞챙과 부드러운 소재를 사용하여 평평하게 만든 크라운이 특징이다. 보통 남성들이 수렵과 산책시 사용하며 여성들은 경쾌하고 스포티한 복장에 이용한다. 헌팅 캡이라고도 한다.

경량의 광택이 있는 값싼 모, 모설, 모와 면, 레이온 등으로 제직한 직물. 안감으로 순면, 인견인 것도 있다. 용도는 수의, 안감, 관의 괘포 등에 사용한다. 언더 테이커즈 클로드(under takers cloth)라고도 부른다.

질이 좋은 양모 담요로 프랑스나 스페인에서 만들어낸다.

미국 Rubberset사의 제품으로 카제인 단백질에서 만든 단일 필라먼트에 붙인 상품명. 주로 이불솜이나 가구 충전물, 기화기의 공기 필터 등으로 사용된다.

남미 볼리비아, 페루 등지에서 사용하는 저급의 면 바지감을 말한다.

순면으로 만든 카시넷(cassinet) 카시넷

① 방모직물로 경사에 세번수 면사, 위사에 모염의 방모사를 사용하여 능직조직으로 조성한 라사(羅紗)인데 용도는 바지감, 조끼감에 사용한다. ② 이것과 비슷한 것으로 2중직으로 조성하며 위사에 방모사와 면사를 차례로 배열하고 모 위사의 3/4은 표면, 면위사의 3/4은 뒷면에 각각 나타나게 한다.

크레폰 및 면, 모헤어, 소모직물에 사용하는 가공법으로 처리에 의하여 면사를 수축시켜 줄어 들게 한 것. 이 처리에 의하여 면사는 25%까지 수축하여 크레폰 효과를 나타낸다. 직물은 주로 경사를 면사와 소모사를 1가닥 띄워 정경하고 위사를 면사로 한다.

드릴을 카아키 색으로 염색한 것. (군복감)

프랑스산 방모 서지.

섬유제품의 촉감을 종전의 주관적이며 불합리한 관능적 평가 대신 섬유의 역학적 물성인 인장, 전단, 압축, 굽힘, 표면의 특성을 종합적으로 측정하여 섬유의 촉감평가를 객관적이며 수치적이며 과학적으로 측정관리하는 기기.(일명 KES-F system 이라고함.)

암소의 털과 양모가 섞인 모자 제조용 원료.

웨스턴 룩의 일종으로 미국 서부 카우보이 스타일의 패션. 프린지 장식이 있는 가죽 베스트와 재킷, 가슴에 요크가 있는 웨스턴 셔츠와 블루진에 텐갤런 해트(tengallon hat), 목에는 밴대너(bandana)나 네커치프, 징을 박은 넓은 웨스턴 벨트와 웨스턴 부츠를 조합한 스타일이다.

카우보이 셔츠나 웨스턴 셔츠에 많이 사용되는 산형(山型)의 요크.

고무나무에서 분비되는 유액. 고무 섬유

「옆으로 된 격자」의 의미로 실을 격자로 건넨 후 교차점을 묶어 나가는 스티치를 말한다. 커다란 꽃의 심(芯)등에 사용되는 자수법으로 다이아몬드 스티치라고도 한다.

1987년경부터 주목되기 시작한 생활 양식으로 시대의 최첨단을 달리는 뉴욕의 젊은이들에게서 볼 수 있는 라이프 스타일을 말한다. 긴 의자(카우치)에 길게 누워 포테이토 칩을 먹으며 비디오를 즐기는 생활장면에서 붙여진 명칭으로 단순히 일이 없어 집에서 놀고 있는 것과는 차이가 있다. 원래 사교적이던 그들이 밖에서 새로움을 추구하기보다 집에서 느긋하게 쉬는 데서 만족감을 얻게 되는 이너 라이프(inner life) 지향의 새로운 라이프 스타일을 말한다.

원래캐나다의 카우친 인디언이 착용했던 아주 작은 숄 칼라의 스웨터. 본래 산양의 털에 미국 삼나무의 수피를 혼방한 실크로 만들어졌다고 한다. 미탈지의 양모사를 사용하여 발수성 및 방한성이 있으며 흰색이나 회색의 크레이프지에 검정의 기하학적 인디언 무늬를 짜넣은 것이 특징이다.

장식을 실, 코드 등을 사용하여 만드는 자수법. 원료 천으로부터 늘여진 파인 스티치(fine stitches) 및 카우칭 스티치(couching stitches)에 의해 원료 천의 표면이 덮여진다. 카우칭은 입상(立狀) 또는 복상(伏狀)이며 스티치의 방향에 따라 바스킷, 다이아몬드 등의 이름이 붙여진다.

도안선을 따라서 코드나 실을 묶어나가는 자수 기법.

섬유가 굵은 플리스인데 양모라기 보다는 털에 가까우며 등급도 낮고 방적성도 좋지 않다.