커버용의 매끄러운 직물을 총칭하여 말하나, 면사를 많이 사용하여 광택이 나는 무지염으로 포플린, 크래시(crash)에 속한다. 원료는 인조 섬유, 견, 모, 지사, 플라스틱 필름 등이 쓰이고 용도는 가구 덮개, 외의 등. 여름에는 차가운 감촉을 주고 새롭고 신선한 색채 감을 준다. 자동차 덮개에는 나일론, 레이온 직물이 많고 플라스틱 필름 등으로 코팅한 것도 있다.

실이나 끈 등을 매는 방법의 하나이다. 섬유공업에서는 주로 끊어진 경사를 이을 때 응용하며 특히 털실을 이을 때 이 방법을 쓰기 때문에 털실 매듭이라고도 한다.

상부(top) 로울러에 외부의 하중을 가하지 않고 로울러 자체의 무게만이 하중으로 작용되는 로울러 연신기나 또는 상부 로울러와 하부(bottom)로울러 사이에 약간의 간격이 있는 연신기에서 섬유가 백 로울러에서 프런트 로울러로 이동하지 못하고 후퇴하게 되는 슬립 연신이 발생한다.

1. A technique commonly employed in yarn production in which drafting takes place between two pairs of rollers and within the drafting zone some system of controlling fibre movement is utilized.

The most common method is to utilize double apron control with the top apron purposely slightly separated from the bottom apron so that long fibres which are gripped by the front rollers can slip through whilst shorter fibres are held gack. This is usually achieved by having a recessed top apron roller.

2. The withdrawal of fibres during drafting from a pair of rollers of which the top one is self- weighted or is purposely slightly separated from the bottom roller.

커버용의 매끄러운 직물을 총칭하여 말하나, 면사를 많이 사용하여 광택이 나는 무지염으로 포플린, 크래시(crash)에 속한다.

원료는 인조 섬유, 견, 모, 지사, 플라스틱 필름 등이 쓰이고 용도는 가구 덮개, 외의 등이다. 여름에는 차가운 감촉을 주고 새롭로 신선한 색채감을 준다. 자동차 덮개에는 나일론, 레이온 직물이 많고 플라스틱 필름 등으로 코팅한 것도 있다.

좁고 긴 트임으로 소매부리, 네크라인 등의 트임이나 재킷, 스커트 단의 트임을 의미한다. 몸동작을 용이하게 하려는 목적이나 장식적인 디테일로 응용된다.

칩(chip)으로 제막공정을 거쳐 만든 필름을 규정의 폭으로 찢어 테이프상으로 하여 이를 연신하여 만든 실을 말한다. 슬릿사의 재료로는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등이 쓰이며 슬릿 사는 그 원료 섬유와 성질이 비슷하나 형상이 편평하여 2차 제품인 직물은 커버링이 좋고 가볍고 강하며 부식되지 않는 반면 미끄럼성이 크고 독특한 광택으로 인하여 값싸게 보이며 외관이 거칠고 품위가 없어 보이는 결점이 있다. 이들 슬릿사는 일반 합성 섬유보다 제조공정이 단축되어 값이 싸고 대량 생산이 가능하며 품질도 균일하여 포장재료, 토목자재, 인테리어 소재 및 수산자재로 널리 쓰이고 있다.

직포나 편성포에 새로운 효과를 주기 위하여 단독으로 또는 다른 실과 함께 사용해도 좋은 폭이 좁은 셀룰로스 필름막.

도련에 슬릿을 넣어 걷기에 편하도록 디자인한 스커트의 총칭. 주로 타이트 스커트에 많다.

소폭 직물로, 광폭 직물을 좁게 재단한 것으로 예를 들어 바이어스 테이프(bias tape), 파이핑(piping), 시임 봉직물(seamings)이나 리본봉합품 등이 있다.

장식 포켓으로 형태로는 박스 포켓의 일종. 슈트나 재킷 등에 절개를 넣고 안쪽에 주머니 헝겊을 부착한 형태로 포켓의 절개된 부위를 장식한 것을 말한다.→박스 포켓

실로 사용할 수 있는 필름. 좁은 폭으로 잘라 꼬임을 가하여 장식용으로 사용한다.

칩(chip)으로 제막공정을 거쳐 만든 필름을 규정의 폭으로 찢어 테이프상으로 하여 이를 연신하여 만든 실을 말한다.

슬릿사의 재료로는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등이 쓰이며, 슬릿사는 그 원료 섬유와 성질이 비슷하나 형상이 편평하여, 2차 제품인 직물은 커버링이 좋고 가볍고 강하며 부식되지 않는 반면 미끄럼성이 크고 독특한 광택으로 인하여 값싸게 보이며 외관이 거칠고 품위가 없어 보이는 결점이 있다.

이들 슬릿사는 일반 합성 섬유보다 제조공정이 단축되어 값이 싸로 대량 생산이 가능하며 품질도 균일하여 포장재료, 토목자재, 인테리어소재 및 수산자재로 널리 쓰이고 있다.

습윤 때의 강도.

건식 가공에 대한 용어로 피염물을 습윤상태, 물 속 또는 처리액 속에서 가공하는 방법이다. 발호, 정련, 표백, 염색, 머서가공, 자융, 축융, 수지가공 등의 가공법이 이에 속한다.

습식 가공법에서 염색후의 처리 등을 하는 장치를 말한다.

연사의 한방법으로 실을 물에 통과한 뒤에 합연하면 잔털이 수착하여 실의 강력이 증가하고 원활하게 된다.

정련과 염색 뒤에 행하는 모직물의 정리 공정중 하나. 잔주름을 없애 직물표면을 깨끗이 하며 촉감이 좋아지고 표면을 정리하는 작용을 한다. 완전히 습윤상태에서 가공하기 때문에 wet decatizing이라고 하며 증융을 dry decatizing이라고 한다.

증융, 모직물의 형상을 고정시키거나 광택을 부여하기 위한 열수처리를 말한다.

제지 기계로 만든 부직포로, 결합제를 혼합한 대로 초조(抄造)하거나 초조 후에 결합제를 함유시켜 만들든가 섬유 자신을 결합제에 이용하는 방법 등이 있다. 이 방법으로 만들면 생산능력은 크지만 사용 섬유 길이가 제한되어 2∼2.54㎝ 이하인 것이 많고 굵기도 3den 이하가 이용된다. 종이와 같은 외관이 있고 용도도 종이와 동일하다.

용융 또는 용해 폴리머를 토출기(吐出機)로 토출하여 응고시킬 때 용액 속에서 응고하는 방사 방법. 비스코스 섬유나 아크릴 섬유 등이 습식 방사법에 의해서 방출된다.

아마 방적이나 저마 방적 공정에서 정방기의 드래프트지대에 30∼40 ℃되는 더운 물을 놓고 그 속에 조사(粗絲)를 통과시켜 실을 방출하는 방법. 원료인 아마나 저마에 들어있는 고무(gum)질을 녹여 내거나 유연하게 하여 잔털이 적게 일도록 하는 목적으로 이와 같은 습식 방적법을 이용한다.

습식 방적에 의해 생산된 실을 말하며, 영국에서는 82℃의 탕조(湯槽)를 통하면서 드래프트 롤러에 들어감으로 검(gum) 질은 제거되어 섬유가 분리되고 단섬유를 세사로 방적을 가능케 한다.

습식 방적방법에 의하여 방적을 한 인피섬유로 만들어진 실.

습식 부직포는 종래의 제지기술의 원리를 이용하여 수중에서 섬유를 적층한 웹을 사용하여 주로 접찹제로 결합시킨 부직포를 말한다. 원료는 재생섬유와 합성섬유 및 무기섬유 등으로 매우 다양하며 건식 부직포보다 두께가 균일하여 품질이 우수한 장점이 있다. 일반적으로 사용되는 접착제로는 요소수지, 아크릴수지, 에폭시수지 및 비닐알콜(PVA)등이 사용된다. 최근에는 접착제 대신에 열접찹성 섬유를 함께 분산시켜 제조하기도 하는데 이때 사용되는 섬유는 폴리올레핀계통의 열가소성섬유 및 저융점 섬유로 피복한 이원구조의 복합섬유를 사용하기도 한다.

주로 생사의 꼬임공정에 쓰이는 방법으로 실에 습기를 주어 꼬임을 주는 방법.

양모, 폴리에스터, 폴라아미드 섬유 등의 제품을 수증기 또는 물 속에서 열 처리하여 고분자의 완화와 재배열을 함으로써 방축성을 주고 표면 형태를 바르게 하는 것.

열탕이나 포화증기에 의하여 모직물 또는 합성섬유 제품의 형태를 고정시키기 위한 열처리 방법이다. 열탕일 때에는 대체적으로 끓는 물을 사용하여 처리한다. 포화 증기를 사용할 때에 밀폐기 속에서 또는 개방기 안에서 가압 또는 상압증기로 열고정시킨다. 가압 증기는 합성섬유에, 상압 증기는 모직물에 많이 이용된다. 일반적으로 습식 열처리가 건식 열처리보다 효과적이다.

제지기계로 만드는 부직포다. 75% 셀룰로스와 25%의 합성섬유를 혼용해서 웹을 만든다. 합성섬유로 나일론, 폴리에스터, 아크릴 등을 쓰며 접착제로는 아크릴 수지를 사용한다.

방모사, 직물 및 원료에 섞여 있는 식물성 물질을 제거하기 위하여 황산으로 처리하는 탄화법의 일종이다. 우선 처리할 것을 일단 세정한 다음 적도의 황산, 염산 또는 염화알루미늄 등의 용액에 침지하였다가 여분의 액을 짠 다음 가열 건조하여 탄화한다. 그러면 목면 기타 식물성 물질은 대단히 연하여진다. 이것을 기계로 분쇄하여 산으로 중화시키면 식물성 물질은 제거되고 모질만이 남는다. 이 처리에 의하여 모질은 거의 상해를 받지 않아야 한다. 식물성 물질이 산화액에 의하여 완전히 취화되면 숯같이 됨으로 탄화법이라 하나 이것은 숯으로 변하는 것이 아니고 수화 셀룰로스로 변하는 것이다.

물이나 적당한 첨가제를 포함하는 용액 혹은 이와 유사한 액체 매질에 적신 두개 이상의 단사를 동시에 꼬아 결합시키는 방법을 말한다. 물을 적시면서 실을 통과시키면 잔털이 밀착되어 강력이 증가되고 합사(doubling) 작업이 쉬워진다.

건식가공에 대한 용어로서 피염물을 습윤상태, 물 속 또는 처리액 속에서 가공하는 방법이다. 발호, 정련, 표백, 염색, 머서가공, 자융, 편융, 수지가공 등의 가공법이 이에 속한다.

제지 기계로 만든 부직포로, 결합제를 혼합한 대로 초조(抄造)하거나 초조 후에 결합제를 함유시켜 만들든가 섬유 자신을 결합제에 이용하는 방법 등이 있다. 이 방법으로 만들면 생산능력은 크지만 사용 섬유 길이가 제한되어 2~2.54cm 이하인 것이 많고 굵기도 3den 이하가 이용된다. 종이와 같은 외관이 있고 용도도 종이와 동일하다.

비스코스, 용융 또는 용해 폴리머를 토출기로 토출하여 응고시킬 때 용액 속에서 응고하는 방사 방법. 비스코스 섬유나 아크릴 섬유 같은 것들은 주로 습식 방사법에 의해서 방출된다.

아세테이트 섬유는 보통 건식법에 의해 방사되지만 습식법도 연구되고 있다. 건식법에 비해 방사 속도가 낮고 용제의 회수가 곤란하여 불리하다고 한다. 초산섬유소의 아세톤 용액을 물, 염류용액 등의 응고욕에서 방사하여 얻는데 그 장점은 ① 응고하는 실은 팽윤 상태에 있어 가소성이 크므로 긴장하여 강도를 올릴 수 있고 ② 긴장 후에 긴장을 풀면서 스테이플로 만들 때 권숙성을 부여할 수 있고 ③ 섬도가 2den 이하의 가는 실을 얻을 수 있고 ④ 방사 속도는 느리나 방사구의 수를 증가시킬 수 있으므로 시간 당의 생산능률은 건식법과 같을 수 있다. 응고욕에 에틸렌글리콜, 디아세테이트의 30∼35% 수용액을 사용하여 강도 2.0∼2.5g/d, 신도 15%의 S.F.를 만들 수 있다. 또 3초산 섬유소를 에틸렌클로라이드 90과 메탄올 10의 비율로 혼합하고 용해하여 저온의 메탄올욕에서 방사하는 방법도 있다.

아세테이트 섬유는 보통 건식법에 의해서 방사되지만 습식법도 연구되고 있다. 건식법에 비해서 방사 속도가 늦고 용제의 회수가 곤란하여 불리하다고 한다.

초산섬유소의 아세톤 용액을 물, 염류용액 등의 응고욕에서 방사하여 얻는데 그 장점은 ①응고하는 실은 팽윤 상태에 있어 가소성이 크므로 긴장하여 강도를 올리 수 있고, ②긴장 후에 긴장을 풀면서 스테이풀로 만들때 권숙성을 부여할 수 있고, ③섬도가 2den 이하의 가는 실을 얻을 수 있고, ④방사 속도는 느리나 방사구의 수를 증가시킬 수 있으므로 시간당의 생산능률은 건식법과 같을 수 있다.

응고욕에 에틸렌글리콜, 디아세테이트의 30∼35% 수용액을 사용하여 강도 2.0∼2.5g/d, 신도 15%의 스프를 만들 수 있다. 또 3초산 섬유소를 에틸렌클로라이드 90과 메탄올 10의 비율로 혼합하고 용해하여 저온의 메탄올욕에 방사하는 방법도 있다.

아마 방적이나 저마 방적 공정에서 정방기의 드래프트지대에 30∼40℃되는 더운 물을 놓고 그 속에 조사를 통과시켜 실을 방출하는 방법.

원료인 아마나 저마에 들어있는 고무(gum)질을 녹여 내거나 유연하게 하여 잔털이 적게 일도록 하는 목적으로 이와 같은 습식 방적법을 쓴다.

습식 부직포는 종래의 제지기술의 원리를 이용하여 수중에서 섬유를 적충한 웹을 사용하여 주로 접착제로 결합시킨 부직포를 말한다. 원료는 재생섬유와 합성섬유 및 무기섬유 등으로 매우 다양하며 건식부직포보다 두께가 균일하여 품질이 우수한 장점이 있다.

일반적으로 사용되는 접착제로는 요소수지, 아크릴수지, 에폭시수지 및 비닐알콜(PVA)등이 사용된다. 최근에는 접착제 대신에 열접착형 섬유를 함께 분산시켜 제조하기도 하는데 이때 사용되는 섬유는 폴리올레핀계통의 열가소성섬유 및 저융점 섬유로 피복한 이원구조의 복합섬유를 사용하기도 한다.

양모, 폴리에스터, 폴리아미드 섬유 등의 제품을 수증기 또는 물 속에서 열 처리하여 고분자의 완화와 재배열을 함으로써 방축성을 주고 표면 형태를 바르게 하는 것.

열탕이나 포화증기에 의하여 모직물 또는 합성섬유 제품의 형태를 고정시키기 위한 열처리 방법이다. 열탕일 때에는 대체적으로 끓는 물을 사용하여 처리한다.

포화 증기를 사용할 때에 밀폐기 속에서 또는 개방기 안에서 가압 또는 상압증기로 열고정시킨다. 가압 증기는 합성섬유에, 상압 증기는 모직물에 많이 이용된다. 일반적으로 습식 열처리가 건식 열처리보다 효과적이다.

비닐론의 열처리법의 하나로 염류욕 열처리법이라고도 하며 건식 열처리법에 대하여 산성 포화류안수용액 속에서 150℃이하로 처리하는 방법을 말한다.

카네비언(Kanebian)은 이 열처리법으로 만들어진 비닐론의 일본산 상품명이다. 습식의 특징은 섬유 착색의 염려가 없다는 점과 제품의 염색성이 좋은 점이다.

방모사, 직물 및 원료에 섞여 있는 식물성 물질을 제거하기 위하여 황산으로 처리하는 탄화법의 일종이다.

우선 처리할 것을 일단 세정한 다음 적도의 황산, 염산, 염화알루미늄 등의 용액에 침지하였다가 여분의 액을 짠 다음 가열 건조하여 탄화한다. 그러면 목면 기타 식물성 물질을 대단히 연해진다. 이것을 기계로 분쇄하여 산으로 중화시키면 식물성 물질을 제거되고 모질만 남는다. 이 처리에 의하여 모질은 거의 상해를 받지 않아야 한다.

식물성 물질이 산화액에 의하여 완전히 취화되면 숯같이 되기 때문에 탄화법이라 하나, 이것은 숯으로 되는 것이 아니고 수화 셀룰로스로 변하는 것이다.

물이나 적당한 첨가제를 포함하는 용액, 혹은 이와 유사한 액체 매질에 적신 두개 이상의 단사를 동시에 꼬아 결합시키는 방법을 말한다. 물을 적시면서 실을 통과시키면 잔털이 밀착되어 강력이 증가되고 합사(doubling)작업이 쉬워진다.

The combination by twisting together of two or more single yarns which have been wetted out by immersion in water or water with suitable additives or alternatively damped by contact with a transfer medium for similar fluids, before the folding twist is inserted to fom a plie yarn.

습윤 때의 신도.

열탕이나 포화증기에 의하여 모직물 또는 합성섬유 제품의 형태를 고정시키는 방법이다. 일반적으로 열탕일 때에는 끓는 물을 사용하며 포화증기일 때에는 밀폐 속에서 가압 증기로, 개방상태에서는 상압 증기를 사용한다. 모직물에는 상압 증기가 이용되며 합성섬유 제품에는 가압증기 및 열탕이 이용되고 있다.

열탕이나 포화증기에 의하여 모직물 또는 합성섬유 제품의 형태를 고정시키는 방법이다.

일반적으로 열탕일 때에는 끓는물을 사용하며 포화증기일 때에는 밀폐 속에서 가압 증기로, 개발상태에서는 상압 증기를 사용한다.

모직물에는 상압 증기가 이용되며 합성섬유 제품에는 가압증기 및 열탕이 이용되고 있다.

액체와 고체가 접촉하여 서로 달라붙는 현상으로, 보통은 고체와 기체의 계면을 고체와 액체의 계면으로 치환하는 것을 의미한다. 표면 자유 에너지의 감소가 습윤의 척도가 된다.

직물에 여러 가지 습윤제로 처리하였을때 각각의 효과에 대한 비교 시험.

습윤에 요하는 시간. 영국 규격에서는 물 속에 수직으로 매달린 천을 8㎜/min의 속도로 서서히 끌어올렸을때 천 표면과 수면의 접촉각이 90˚로 되는데 필요한 시간.

직물에 여러 가지 습윤제로 처리하였을 때 각각의 효과에 대한 비교 시험.

섬유를 습윤시켜 주는 약제를 말한다. 습윤제는 침투제의 일종으로서 습윤 현상을 나타내나 확산계수는 고려치 않은 약제이다.→침윤제

피륙의 짜인 날을 세는 단위. 날실 80올을 한 승(升)으로 친다. →새

① 피륙의 바탕. ② 피륙의 세로 난 올과 올의 사이.

「종업원이 업무기회에 관계없이 달성할 수 있는 최고 급여 호봉을 현재 기준에서 현실적으로 평가하는 것」으로 영국의 셸 그룹이 36년째 채택하고 있는 인사관리 제도. 그 동안 책임진 업무의 비중과 상관없이 현시점에서 직원이 갖고 있는 미래의 잠재력을 평가하여 적용하면서 잠재력의 변화가능성을 고려해 항목별로 1∼3년마다 이를 재평가하여 수정·반영하는 제도이다. 잠재력 평가라고도 한다.

염색된 섬유제품의 가공 공정 중이나 저장 도중 혹은 사용 중에 발생되는 승화현상에 대한 염색 저항성을 말한다. 이 견뢰도의 시험방법은 KSK0651에 규정되어 있다.

비용 절감을 위한 사무혁신 운동. 일본의 도요타 자동차사가 위기에 직면했을 때 해결책으로 사용하였다. C는 도전(challenge)이고 50은 50%이며 그 내용은 손쉬운 사무 혁신으로 다음과 같다. ①모든 일의 리드 타임(lead time)을 50% 줄이기 ②모든 서류를 50% 줄이기 ③모든 회의를 50% 줄이기이다.

퀼팅된 라이닝을 댄 방한용 C Ｗ U 재킷으로 C Ｗ U 36P에 비해 여유있는 실루엣이 특징이다.

새로운 미디어로 콤팩트 디스크에 음향 뿐 아니라 화상이나 문자 데이터 등 다채로운 정보를 수록, 종합적으로 이용하는 것을 말한다. 음악용 CD와 같이 규격화되어 있으므로 완전히 호환성을 확보할 수 있고 퍼스컴 기능도 내장되어 있어 제조업체에서는 가정 자동화의 두뇌로 기대하고 있다.

면과 다른 섬유와의 혼방, 혼용의 경우 면의 비율이 50%이상을 차지하는 실, 천, 제품등을 말한다.

「편의점」. 미국에서 발달한 소규모 소매점으로 대형화된 슈퍼마켓이나 쇼핑 센터의 불편을 보충하여 소비자의 편의성 지향을 극대화한 점포형태이다. ① 연중무휴, 24시간 영업 ② 주택지역과 인접한 입지 ③ 1품목 1브랜드의 원칙으로 식품 및 일용잡화 중심 ④셀프 서비스 판매 ⑤체인 시스템(프랜차이즈 시스템) 등을 특징으로 하는 소형 점포로 대형소매점에 대항하여 발전하고 있다. 「소비자에게 편의를 제공하는 점포」라는 의미에서 붙여진 명칭으로 「미니 슈퍼(mini supe-r)」라고도 한다.

합성섬유와 그외의 섬유와의 혼방, 혼용의 경우 합성섬유의 비율이 50%이상을 차지하는 실, 천, 제품등을 말한다.

→센트럴 바잉 시스템

거대기업의 하부조직을 지칭하는 용어로 미국 제너럴 일렉트릭(GE)사의 웰치 회장이 개념화한 것. 독립채산제의 한 방법으로 대기업의 방대한 조직을 사업별로 분리하여 운영하는 것을 말한다. 국내의 경우 금성사가 전략 사업 단위(SBU)와 목표 사업 단위(OBU) 조직을 도입해 운영하고 있다.

컴퓨터를 이용한 교육을 총칭하는 용어. 교육내용자체를프로그램화하는CAE(c-omputer aided education)와 학습평가 및 교육에 관련된 행정업무를 전산화하는 CMI(computer managed instruction)의 합성어이다.

1968년경부터 등장한 명칭으로 비치는 소재를 사용하여 피부가 들여다 보이는 패션. 오건디, 시폰 등의 투명감이 있는 소재를 사용한 셔츠, 블라우스 등은 언더 웨어를 착용하지 않고 입으며, 레이어 룩의 경우 겹쳐 입는 아이템으로 사용되기도 한다.

1968년 이브 생 로랑에 의해 발표되어 논란을 일으킨 룩으로 1960∼70년대의 성 혁명을 대표하는 패션의 하나. 비치는 소재(시폰, 오건디, 보일, 레이스, 니트 등)를 사용하여 보디가 투명하게 비쳐 보이는 패션을 말한다.

시 스루는 「비쳐 보이는」의 의미로 투명한 소재(비닐 등)를 사용하여 안의 내용물이 밖에서 보이는 백의 총칭. 비치 백 등이 대표적이나 최근 타운 감각의 세련된 것도 있다.

시 스루(see through)는 1968년 이브 생 로랑이 발표한 가슴, 팔 등이 투명하게 비치는 시폰 드레스에서 유래된 용어. 시 스루 패션이란 레이스, 보일, 오건디, 시폰, 모슬린 등의 얇은 천을 통하여 살결이 비쳐 보이는 룩의 총칭이다.

해조의 한 종류에서 생산되는 강한 광택이 있는 섬유를 말한다. →비서스 실크

「기업 정체」. 기업 이미지의 통일, 기업 문화 등을 의미한다. 자사와 타사의 차이점을 소비자에게 알리는 것은 매우 중요한 일로서 자기 기업의 사회에 대한 사명·역할·비전(vision) 등을 명확히 하여 기업 이미지나 행동을 하나로 통일시키는 것이 기업식별화 계획이고 그것이 바로 CI이며 다르게 말하면 기업의 자기확인이라고 할 수 있다. CI 전략으로는 기업의 상호변경 또는 새로운 마크 제정 등을 통하여 시각적 이미지에 호소하는 것 뿐 아니라 기업 이념이나 사원의 의식변혁까지 포함되며 재단을 설립하여 학술이나 문화 그리고 복지 등의 문화사업을 벌이는 것도 포함된다.

구조가 밝혀진 염료나 안료는 그 화학구조에 따른 분류방법에 따라 분류하고 다섯가지 숫자의 고유번호를 붙여 구분하는데 이를 시 아이 구조번호라 한다. 예컨데, 오렌지 Ⅱ는 CI 15510이다.

Color Index는 일반 염료의 분류를 부속품과 색명과 번호를 사용해 표시하고 있다. 이것을 CI명이라고 말한다. 예를 들면 Orange Ⅱ의 CI명은 C.I.Acid Orange 7과 같다.

구 소련의 면. 생산량은 중국, 미국에 이어 제3위. 구 소련은 15개 공화국으로 되어 있는데 그중 면화를 생산하고 있는 6개국 그중에서 우즈베키스탄 공화국이 가장 많은 60%이상을 차지한다. CIS면은 중번수용의 면이다.시 아일랜드 코튼(sea island cotton) →해도면

무역거래 조건의 하나인 운임 보험료 부담조건으로 수출 이상품의 운임이나 보험료를 포함한 가격 즉 도착항 인도가격을 말한다. 매도자가 상품의 선적에서 목적지까지의 원가격과 운임·보험료의 일체를 부담할 것을 조건으로 한 무역계약으로 FOB와 더불어 가장 넓게 채용되고 있다. CIF의 변형으로는 ① C-IF 외에 환 리스크까지 매도자 부담으로 하는 CIF & E ② 특수 수수료를 포함하는 CIF & C ③ 환어음에 대한 이자를 포함한 CIF & I ④ 수수료와 이자를 포함한 CIF & CI ⑤ CIF 중 보험조건을 제외한 C&F 등이 있다.

어떤 특정한 등급에 따라 구분된 견본에 의해서 구입된 규격면, 매매 계약 때 상품 송장에는 송장 작성일이 명시되어 있으며 판매자는 상품의 비용, 보험료 그리고 어느 외국 항구까지의 운임을 지불한다.

컴퓨터 통합 생산 즉 컴퓨터에 의한 통합적 생산 시스템을 말한다. 정보의 흐름을 일원화하여 생산을 통합관리하는 시스템으로 제조업의 궁극적인 생산관리 방식이다. 컴퓨터를 이용, 상품기획·기술·개발·설계·생산·판매에 이르기까지 하나의 통합된 각 부문을 컴퓨터 네트워크로 연결하여 정보를 유효하게 활용함으로써 생산성의 향상과 경쟁력의 강화를 도모하려는 것이며 생산현황에 관한 정보를 생산현장에서 뿐 아니라 판매부문에서도 동시에 검토함으로써 기업전체가 하나로 통합된 생산판매 시스템을 갖는 것이다. 이를 도입하면 다음과 같은 이점이 있다. ① 제품기획에서의 시간 절약 ② 다품종 소량 수주와 생산에의 대응 ③ 간접 노무비의 삭감 ④ 완공 이전의 재공품의 삭감 등이 있다. 결국 CIM은 새로운 생산 시스템으로 필요한 제품을 필요한 시기에 필요한 양만큼 생산하는 것이다.

1931년에 국제조명위원회(CIE)에서 스펙트럼의 세 가지 자극치 x λ, y λ, z λ를 근거로 하여 만든 표색계를 RGB표색계(R→적, G→녹, B→청)와 XYZ표색계라고 부르는데, 이것을 CIE 표준표색계로 채택하였다. RGB 표색계는 CIE 표색계의 기본이 되는 것이며, XYZ표색계는 RGB 표색계에서 수학적 변환에 의해 도출된 것이다. 색의 표시에는 색도도를 사용한다.

크리에이티브 이슈 트리 어프로치(creative issue tree a-pproach)의 약칭. 기업이 지닌 창조적 잠재능력을 가능한 활용하여 신제품 개발을 위한 종합 전략을 수립하는 방법을 말한다.

코퍼레이트 아이덴티티 플랜(corporate identity plan)의 약칭.→코퍼레이트 아이덴티티 플랜

해도면. 가장 품질이 우수한 면으로 섬유의 길이가 길고 섬세하며 질겨서 견사와 같은 광택을 지닌다. 방적이 어려워 코머를 여러번 반복하여 제직하며, 수확량도 많지 않아 해도면의 면사는 이집트 면사나 수피 마면사와 가격차가 현저히 나타난다. 주로 세번수의 고급직물 제직에 사용된다.

「경쟁 라운드」. 다자간 협상으로 나라마다 상이한 경쟁조건을 국제적으로 표준화시키려는 것이다. 내용은 국내시장에서 경쟁 제한적인 목적으로 사용될 수 있는 기업간 계열하청 관계, 시장담합, 생산량 조정 등에 관한 규범들의 국가간 차이점을 제거한다는 것이다.

「컴퓨터 예약 시스템」. 고부가 가치통신망으로 항공좌석 예약 기능을 비롯하여 렌트카, 철도, 호텔, 해운에 이르는 여행객이 원하는 모든 정보를 제공하는 것. 운항 수입만으로는 수익증대가 힘든 국제 항공업계가 적극개발하여 항공 산업의 중추가 되었다. GDS(global distribution system)의 출현은 세이버 아폴로 등 메가 CRS의 세계시장 진출로 각 지역별 시장을 블록화하는 지역 예약 시스템을 낳았다. 메가 CRS에 의한 정보예속을 피하려면 자체 CRS 정보량을 늘리는 한편 기반이 확고한 여행사 네트워크(net work)를 구축하는 것이 필수적이다.

「컴퓨터 지원 교육」. 교육 시스템의 하나로 컴퓨터를 이용하여 개인의 능력에 따른 개별 지도를 하는 것이다. 지금까지 1인 교사에 의한 집단 학습방식의 불편을 보완하는 것이 목적이며 보통 학습자는 단말장치를 통하여 컴퓨터 프로그램과 대화하면서 학습하며 프로그램은 학습자가 범한 오류를 당사자에게 알려서 수정을 촉구한다.

연속 자동 방적법으로 1960년 일본 東洋紡(주)에서 파일럿 플랜트를 완성하고 부터 세계적으로 주목을 받고 각국에서 개발에 힘을 쓰고있다. 현재 개발되고 있는 CAS방식은 ① 혼타면, 소면, 연조공정이 모두 연속되어 있고 인력에 의한 운반이나 도핑 등을 일체 하지 않으며 자동으로 하고 있다. ② 완성연조기의 도핑은 오토 도퍼(auto-doffer)를 사용하고 오토레벨러(auto-leveller)를 부설하여 슬라이버의 균제도를 자동 제어한다. ③ 조방 공정을 생략하거나 라지 패키지(large package)단방기를 사용한다. ④ 정방공정의 공관사의 도핑이나 수집은 오토 도퍼에 의한다.

CAD에 의한 점포설계.

컴퓨터에 의한 엔지니어링으로 CAD로 만든 상품모델을 컴퓨터안에서 면밀히 검토하고 그 데이터를 바탕으로 모델을 수정, 설계를 변경하기 위한 시스템이다. 즉 시작품(試作品)을 컴퓨터 안에서 몇 번이고 수정할 수 있으므로 시작품을 실제로 고쳐 만드는 수고를 피할 수 있어 신제품 개발 기간의 단축 및 원가절감 등의 이점이 있다.→캐드／캠 시스템

단말기의 일종으로 크레디트 카드(credit card)의 신용도를 문의하는 장치이다. 크레디트 카드에 표시된 발행회사, 회원번호 등을 자동으로 판독하고 통신 회선을 통하여 카드 발행 회사로부터 소지자에 대한 신용도를 파악한다.

공동청취 안테나 TV 또는 유선 TV. 원래는 공동 안테나에 의한 공동수신 방식을 의미하며 TV의 방송 프로그램을 동축 케이블로 보내는 것으로 수상이 어려운 산간지역이나 도시의 빌딩에 둘러 쌓여 전파방해를 받는 지역에서 자연발생적으로 형성되었다. 그러나 최근에는 공동 안테나로부터 각 가정으로 연결되는 동축 케이블의 30∼40채널의 신호를 송수신할 수 있기 때문에 TV 수신용의 채널 이외의 채널을 이용하여 자주 프로도 송신할 수 있게 되었다. 이는 여러 영역에 폭넓게 활용되며 기업에서는 사내 정보전달의 수단 뿐 아니라 직원들의 자질향상 및 연수에도 이용이 증가되는 추세이다.

Council of Fashion Designers, Tokyo의 약칭으로 「동경패션디자이너협의회」. 1985년 4월 요미우리 신문 주최의 '85／'86년 추동 동경 프레타 포르테 컬렉션을 계기로 주요 멤버가 결성되어 같은 해 11월 제 1회 도쿄 컬렉션을 개최하였다.

커머셜 메시니(commercial message)의 약칭.

교육전반의 운영에 컴퓨터의 정보처리 능력을 이용하는 것. 구체적으로는 교육행정, 교육재정계획, 교직원의 인사관리, 사무처리, 학습기록, 학습지도정보, 성적처리 등에 사용할 수 있다.

「배달판매」로 배달시점에서의 수금을 의미한다. 크게 구분해 보면 C ／D COD와 현금 COD가 있다.

경영 최고 책임자. 칩 익스큐티브 오피서(chief excutive officer)의 약칭.

아프리카 원주민들을 상대로 영국에서 제조한 평직의 면직물. 직물 가운데는 단색으로 염색하고 가장자리 쪽은 큰 책무늬를 넣거나 어두운 색으로 염색한 것이 특징이다.

컴퓨터 그래픽스(computer graphics)의 약칭.

CGS란 「소형화(centimeter), 경량화(gram) 및 신속화(second)」의 이니셜로 현대 상품이 구비하여야 하는 3요소를 나타내는 슬로건이다. CGS 운동이란 제품계획시 이러한 방향으로 전개하는 것을 말한다.

컨슈머즈 프라이스 인덱스(consumer's price index)의 약칭.→소비자 물가지수

CPO는 미 해군 하사관(Chief Petty Officer)의 이니셜로 된 약칭으로 선상에서 착용하는 셔츠형의 재킷을 말한다. 큰 격자무늬의 방모소재 및 플랩 포켓 등이 특징으로 현재는 아이비 룩의 아이템으로 대중화되어 있다.→시 피 오 재킷

광고투하비용의 효율을 나타내는 지표로 1,000세대에게 CM을 1회 도달시키고자 하는 경우에 소요되는 비용을 말한다. CPT 〓 투하비용 / 총시청세대수 ×100 총시청세대수 〓 총세대 시청율 × 에어리어내 세대수 〓 도달세대수 × 평균시청회수 도달세대수 〓 도달율 × 에어리어내 세대수

시장가격의 약칭. ① 현금 정가와 같이 메이커나 도매상이 제시한 기준 가격 ② 자기 점포에서 과거에 판매하던 가격 ③ 인근에 위치한 타점포에서 판매되던 가격. 판매가격 책정시 소비자, 원가, 이익 및 경쟁자 등 여러 요인이 고려되나 일반적으로 시가를 고려하여 결정하는 경우가 많다.

담배와 같이 가느다란 팬츠로 스트레이트 팬츠보다 가늘다. 슬림 팬츠 또는 드레인파이프 팬츠라고도 한다.

시간관련 서비스 산업으로 여가를 즐길 수 있게 해 주는 여가 산업이나 심부름 대행 센터같이 일이나 시간을 줄이거나 늘려 주는 것을 말한다. 시간절약형 또는 시간창출형 비즈니스로는 특산품의 주문판매, C-VS(편의점) 등이 있으며 시간 소비형 비즈니스로는 레저, 스포츠 등이 있다. 반찬배달, 가사대행, 직장배달, 쇼핑대행, 고속운송기관, 대여업, 렌탈산업, 재택근무제, 자유시간 근무제, 컴퓨터에 의한 홈 쇼핑, TV전화 등 그 영역이 점점 더 넓어지고 있어 새로운 산업분야로 급부상하고 있다.

각각의 작업공정 또는 작업단위를 대상으로 그 구성요소가 되는 부분작업을 분석단위로 하여 그들이 각각 담당하는 작업공정을 수행하는데 소요되는 표준시간을 결정하는 연구로 작업방법, 작업조건의 표준화가 전제되어야 한다. 이는 작업의 표준시간 설정, 생산 및 원가의 관리, 장려제도 등에 사용된다. 본래는 테일러(Taylor F.W)가 객관적인 임율의 설정을 통해 노동자의 조직적 태업을 배제할 목적으로 시간동작 연구를 하게 된데서 비롯된 것이다. 그 후 작업공정을 관리하기 위해서는 표준시간의 설정이 반드시 필요하다고 인식하게되어 이에 대한 연구가 더욱 촉진 되었다.

오스트리아 다뉴브강 연안 지방의 고급 양모를 일컫는 용어. 2급품은 그로스(grosse)라 한다.

시간의 경과에 따라서 발생하는 사상(事象)에 대하여 시간순서적으로 동종의 데이터를 취합하는 것을 시계열 분석이라 한다. 이 분석방법에는 경향변동, 순환변동, 계절변동, 불규칙변동의 시계열 데이터에 포함되는 변동의 형태를 분해하여 분석하는 방법과 개개 형태의 변동을 분석하기 위한 방법이 있다. 이 분석의 주요목적은 장래의 예측에 이를 이용하여 경영활동의 실행계획(executive planning)을 촉진하려는 것이다. 그러나 이 경우 근사치를 제공하는 것이며 수학적 공식의 적용에서 얻어진 결과이므로 수학적 조건에 따르지 않는 여러 요소의 판단과 지식이 가감되어야 한다.

「인장 반지」. 시그넷은 「인장, 확인하는 표시」를 말하는 것으로 확인할 수 있는 표식을 조각해 넣은 반지를 말한다.

상호 로고 타입이나 상품 로고 타입을 기본으로 하여 기업의 대내외적 정식표시로 사용하는 것. 연결되는 내용으로는 심벌, 마케팅, 슬로건, 소재지, 사업부명, 관련회사명 등이 있다.

시금치 줄기와 잎의 색. 짙은 푸른색.

꼬임을 준 레이온 및 아세테이트 필라먼트사를 사용한 크레이프와 같은 직물.

필리핀 군도의 마닐라 아바카(Manila abaca) 나무로 만든 것으로, 섬유는 이 아바카 나무의 엽경에서 채취되며 세정한 섬유다. 정제된 섬유를 서로 매어서 긴 끈으로 만들고 이 끈으로 직물을 짠다.

시너지는 본래 근육이나 신경 등이 결합하여 각각의 힘을 합계한 이상의 힘을 발휘하는 활동 또는 작용을 의미하며 이는 곧 두가지 이상되는 요소의 상승효과를 말한다. 앤소프(Ansoff. H.I)는 이러한 개념을 경영면에 적용하여 이를 전략적 의사결정의 기준으로 삼았다. 기업에서는 특정 생산자원을 다면적으로 활용하여 시너지 효과를 추구한다. 예를 들면 산출효과가 2+2 〓4가 기업이 추구하는 환경조건이 아니라 2+2 〓5와 같은 효과를 추구하는 것이다. 이러한 시너지효과는 그것이 생기는 원천에 따라 판매 시너지, 조업(操業) 시너지, 투자 시너지, 경영 시너지 등으로 부른다.

영국 용어로 두껍고 짧은 약 0.3㎝의 파일이 있는 윌턴 카핏을 말한다. 2.54㎝ 사이에 180개의 파일이 있고 어두운 색의 천 바닥에 꽃무늬가 있다. 용도는 주로 극장, 호텔의 광장이나 복도에 쓰인다.

시나리오 개요. 대략적인 줄거리의 개요를 말한다.

헤어 스타일의 일종으로 머리의 뒷부분에서 묶어 틀어 올린 형을 말한다.

뒷 머리에 땋거나 둥글게 틀어 쪽진 머리(시뇽) 부분에만 쓰는 작은 모자로 웨딩 드레스 등에서 볼 수 있다.

불어로「중국 취미, 취향」. 패션에 자주 등장하는 테마로 특히 이국적 정서를 표현할 때 주로 사용한다. 17세기 후반에서 18세기 후반의 로코코 시대에도 귀족들의 중국 취미가 나타났는데 중국적 장식이 직물, 가구, 도자기, 의복 등에 사용되었다.

시느 효과(얼룩 효과)가 있는 리본을 말하며 경사에 날염한 실, 위사에 견뢰염의 색실을 사용한 것, 무늬는 보통 몇가지 색을 사용한다.

시다 아큐트(sida acute)라는 식물로, 멕시코에 야생하고 있으며 현재는 재배하고 있다. 엷은 색의 균일한 질을 갖는 섬유를 만들 수 있으며 촉감을 거칠지만 강력이 아주 큰 황마와 비슷한 섬유이다.

시다 미크란타(sida micrantha)는 인도, 오스트레일리아, 브라질 산으로 질이 좋은 담색 섬유다. 시다 카피니폴리아(sida capinifolia)는 카나리 섬 산이며, 시다 롬비폴리아(sida rhombifolia), 시다 올니폴리아(sida ulnifolia), 시다 라티폴리아(sida latifolia) 등은 필리핀 군도나 남방 아시아, 특히 인도네시아나 인도의 일부에서 산출되는 것이다. 시다 롬비폴리아(sida rhombifolia)는 오스트레일리아에서도 산출된다. 이들은 황마와 비슷하며 황마같은 방법으로 섬유를 채취하고 용도도 비슷하다.

시다 아큐트(sida acute)라는 식물로 멕시코에 야생하고 있으며 현재는 재배하고 있다. 엷은 색의 균일한 질을 갖는 섬유를 만들 수 있으며 촉감은 거칠지만 강력이 아주 큰 황마와 비숫한 섬유. 시다 미크란타(sida micrantha)는 인도, 오스트레일리아, 브라질 산으로 질이 좋은 담색 섬유다. 시다 카피니폴리아(sida capinifolia)는 카나리 섬 산이며, 시다 롬비폴리아(sida rhombifolia), 시다 올니폴리아(sida ulnifolia), 시다 라티폴리아(sida latifolia) 등은 필리핀 군도나 남방 아사아, 특히 인도네시아나 인도의 일부에서 산출되는 것이다. 시다 롬비폴리아(sida rhombifolia)는 오스트레이리아에서도 산출된다. 이들은 황마와 비슷하며 황마 같은 방법으로 섬유를 채취하고 용도도 비슷하다.

오스트레일리아 산 식물로 실제 2% 이하의 인피 섬유를 생산하며 밧줄 제조에 쓰인다.

황마와 비슷한 인도산 인피 섬유로 섬유 길이가 길고 불순물이 적으며 다루기가 쉽다. 모든 면에서 황마보다는 우월하며 황마보다 더 희고 광택있고 섬세하며 윤이 나며 비단과 비슷하다. sufet baria-ta라고도 부른다.

레반트(Levant)산 생견을 말한다. 레반트는 동부 지중해 및 그 섬과 연안 지방을 말한다.

「종자, 근원, 원천」의 의미이나 마켓 용어로는 생활자의 감성을 중시하여 「새롭게 선호되는 종류·원천」이라는 의미로 니드와 구별되어 사용되고 있다.

면 보일로 놋사(knot yarn)로 짰으며 놋으로 인해 알알이 솟아 오른 모양의 외관을 말한다.

노브 사(knot yarn)를 사용하여 제직한 면 보일로 노트(매듭)으로 인해 작은 입자들이 전면에 흩어져 있는 외관을 지니고 있다.

넙사, 놉사, 놋사, 비드사, 니커보커사 등과 같은 매듭실(장식사)의 일종으로 시드 보일 등의 위사에 사용된다. →시드 보일

오스트레일리아 시드니 지방산의 중급 소모사용 양모를 말하며 애들레이드(adelaide) 양모보다는 좋고 포트 필립(port phillip) 양모보다 나쁘다.

인도에서 만든 작은 무늬로 날염한 아마 직물.

인도에서 만든 거친 삼베의 일종.

종자나 그 파편이 많이 섞여 있는 면화.

탄화를 하지 않고는 제거하기 힘든 식물성 잡물이 많이 섞여 있는 양모의 뜻.

정리가공법의 일종. 광택이 있으며 파텐드레사에 가까운 것을 만든다. 견, 인견직물, 레이스에 응용하며 왁스 또는 다른 화합물이나 열 칼렌다에 사용한다.

용어는 프랑스 말로 납가공을 의미한다. 아세테이트 직물가공 때는 열가소성물에 열을 주어 행한다.

정리 가공법의 일종으로 광택을 부여하는 가공이다. 견, 인견, 레이스 등에 주로 사용되는 것으로 왁스나 다른 화합물을 원단에 도포하여 광택을 부여하며 아세테이트의 직물에는 열 캘린더를 사용한다. 옻, 왁스 등을 칠한 듯한 윤기가 나타나는 직물의 총칭으로도 사용된다.

정리가공법의 일종. 광택이 있으며 파텐드레사에 가까운 것을 만든다. 견, 인견직물, 레이스에 응용하며 왁스 또는 다른 화합물이나 열 캘린더에 사용한다. 용어는 프랑스 말로 납가공을 의미한다. 아세테이트 직물가공 때는 열가소성물에 열을 주어 행한다.

아세테이트 등의 경주자를 사용한 시레를 시레새틴이라 한다. 시레는 3원조직의 심플한 직물로 쓰지만 일반적으로는 대머스크나 쟈카드 무늬를 표현한 2중직 등의 호화로운 복지용 직물로 가공한 것이 많다. 시레 새틴도 흑, 금, 스틸조등의 색으로 광택이 있는 호화로운 느낌의 직물이 중심이다. 용도는 이브닝 드레스 등의 드레시한 의류를 비롯하여, 새로운 감각의 캐주얼 웨어, 코트 등도 있다.

아세테이트 등의 경주자를 사용한 시레를 시레새틴이라 한다. 시레는 3원조직의 심플한 직물로 쓰지만 일반적으로는 대머스크나 자카드 무늬를 표현한 2중직 등의 호화로운 복지용 직물로 가공한 것이 많다. 시레 새틴도 흑, 금, 스틸조 등의 색으로 강택이 있는 호화로운 느낌의 직물이 중심이다. 용도는 이브닝 드레스 등의 드레시한 의류를 비롯하여 새로운 감각의 캐주얼 웨어, 코트 등도 있다.

매우 강인하면서 섬유 직경이 고르지 못하나 착용감이 좋은 CIS(독립국가연합)산 아마인데 그 생산량은 전 세계의 약 80%를 점한다. 품질은 벨지움이나 네덜란드산에 비하여 약간 떨어지지만 방적 준비 공정이 비교된다고 한다. 밤이슬에 침지(dew-retting)한 것을 슬라네쯔(slanetz), 물에 침지한 아마를 모체네쯔(motchenetz)라 하며 이 양자는 주로 Archangel이나 Riga 등 항구에서 수출한다. 또 등급을 매기지 않은 것을 시레쯔(siretz)라 하며 주로 Volgagrad(옛 stalingrad)근처에서 재배된다.

그리스 신화의 반인반어를 뜻하는 시렌은 일반적으로 인어를 가리킨다. 시렌 드레스는 19 50년대풍의 타이트형의 섹시한 드레스로 스커트의 밑단을 물고기 꼬리처럼 디자인 하기도 한다. 머메이드 드레스도 이에 해당된다.

오스트레일리아 연방과학산업연구기구(C.S.I.R.O )의 양모연구소에서 발명하여 등록한 상표. 모직물에 영구주름(pleats)을 부여하는 가공법. 이 처리법은 티오그리콜산(thioglycolic acid)과 암모니아수의 혼합액을 주체로 하여 여기에 침투제 또는 활성제를 가한것을 바지의 주름등 주름을 주어야할 부분에 스프레이로 분무시켜 프레스로 눌러 고정하는 방법이다. 이 영구주름은 세탁하거나 비를 맞아도 없어지지 않는다. 이 가공법은 합섬 및 섬유소계의 직물에는 전연 효과가 없다.

모포나 모직물에 물 세척이 가능하며 다림질이 필요없는 성능을 부여하기 위해 오스트레일리아에 있는 연방과학산업연구기구(C.S.I.R.O.)의 양모 연구소가 발명한 가공법. 방축 가공과 세팅을 조합하여 실시한다.

오스트레일리아 연방과학산업연구기구(CSIR-O)의 양모연구소에서 개발된 가공법으로, 모직물에 내구성이 있는 구김을 부여하는 방법이다. 봉제한 모직물에 환원제 용액을 뿌린 후 스팀 프레스하는 방법을 사용하면 비를 맞아도 없어지지 않는 영구 구김이 생긴다. 참고로 장기간 스팀 처리해서 얻어지는 주름 가공은 올 세트(all set) 가공이라 한다.

→사이로스펀

영국의 중서부 시롭셔주에서 생산되는 양모를 말함. 사우드다운 울과 같이 짧은 양모의 대표종이다. 모직은 탄력성이 풍부하고 축융성이 높으며 촉감은 유연하다. 니트의류나 트위드 등에 쓰여진다.

시험용으로 채취한 적은 양의 섬유, 실, 직물 등을 말한다. 시료의 채취 방법은 각각 필요로 하는 시험의 시험 방법에 따라야 한다.

시리아에서 만든 손수건의 원료이며, 에이레(Eire, 아일랜드)의 크로셰 레이스와 비슷하다.

하나의 테마를 가지고 연속적으로 시행하는 광고를 말한다.

일본 태생. 그녀에게는 언제나 파리의 향기가 풍긴다. 상류 엘리트의 냄새가 아니라 젊고 자유분방한 생제르망 데 프레나 레아르의 냄새다. 27세부터 파리에서 살게 된 이후 프랑스의 디자이너 단체인 「마피아」에서 4년동안, 의류 메이커 「카샤렐」에서 7년동안 아동복과 남성복 디자인을 하면서 기반을 다졌고, 1981년 「준코 시마다」를 오픈하였다. 그녀는 성숙한 매력을 지닌 여성 누구나 입을 수 있으며 모던한 품위를 느끼게 하는 스타일을 추구한다. 따라서 캐주얼한 감각의 옷에도 클래식한 디자인을 강조한다. 1986년 「준코 시마다 제2부」를 발표하면서 그녀의 명성은 더욱 확고해졌다.

인도산 시멀이란 나무에서 채취되는 면을 말한다. 이 봄백스(Bombax ; 인도 지명)형 섬유는 질기고 부드럽고 짧으며 견과 같은 촉감인 종자 섬유로 적갈색을 띤다. 레드 실크 코튼(red-silk cotton)이라고도 부르며 주로 충전용으로 쓰인다. 케이팍(kapok) 섬유와 비슷하다.

밝은 회색띤 녹갈색(light grayish olive). 시멘트의 색. 녹색을 띤 회갈색. 흰 색에 소량의 녹청색과 검정색이 가해진 녹청색을 띤 연한 회색.

「모의 실험, 가상 체험」. 가설을 세워 모델을 이용하여 문제해석을 해가는 방법으로 시뮬레이션을 이용하면 시간적·공간적 또는 기타 자연적 제약 때문에 현실의 현상이나 시스템의 연구가 불가능하거나 어려운 문제를 실제와 같이 다룰 수 있다는 이점이 있다. 현재 선박, 항공기 등의 설계, 기업의 경영전략, 각종 경제예측 등에 이 기법이 이용되고 있으며 특히 경영면에서는 실험을 해보는 시스템 시뮬레이션이 널리 이용되고 있다. 또한 거시 경제 모델에 의한 시뮬레이션은 현실 경제구조나 경제행동의 인과관계를 수학적, 통계학적 방법에 의해 함수나 방정식으로 표시하고 이것으로 만든 계량 모델을 사용한다.

시뮬레이트는「가짜의, 모조의」란 의미. 장식적으로 포켓의 형태 등을 흉내낸 모조 포켓을 말한다.

광택을 증가시키기 위한 캘린더링 공정을 말한다. 머서화공정에서 얻는 효과와 비슷하나 영구적이지 못한 점이 다르다.

3/1의 능직으로 제직된 붕대. 머서화 면사를 사용한 폭이 3.8㎝인 이 붕대는 제직후 풀을 먹여 빳빳하게 한다.

구형 레이스기의 일종.

매매계약 등에 대하여 세부사항을 지정하고 오해와 논란을 피하기 위하여 사용되는 서류이다.

미국 DuPont회사의 중공 필라먼트 레이온사의 상품명.

시부야 캐주얼의 일본식 약칭. 1980년대 중반 일본 시부야 지역에서 많이 볼 수 있었던 젊은이들의 캐주얼 패션의 총칭으로 일견 일상복처럼 보이나 고급 이미지의 수입 진즈, 스웨터, 폴로 셔츠, 스니커 등의 스포티하고 특색있는 아이템으로 구성된다. 시부카지는 일본 젊은이들의 미적 감각의 성숙도 및 일본의 풍요로운 사회현상 전반을 반영하는 것으로 일본 젊은이들 사이에서 독자적으로 발생한 현상이다.

중국, 동남아시아, 아프리카에 서식하는 사향 고양이과로 향료를 채취할 수 있다. 다른 모피와 비슷하여 염색해서 트리밍으로 사용되거나 자연색 그대로 캐주얼 재킷, 코트 등에 사용된다.

이탈리아산 비스코스 레이온의 상품명이며 양모와의 혼방 때 염색성을 향상시켜 주는 구실을 하는 카제인이 3∼5% 함유되어 있다.

절단 파일과 미절단 파일로 무늬를 만든 벨빗을 말하는 것으로 무늬 조직에서 절단 파일은 미절단 부분 위로 제직되도록 한다.

절단 파일과 미절단 파일의 경사에 의해 직물 표면이 루프로 이루어진 벨벳을 말한다. 프랑스에서는 벨루어 시셀(velours cisele)과 시셀 벨벳(cisele velvet), 벨루어 브로드리(velours broderie) 등으로 구별한다.

절단 파일과 미절단 파일 경사에 의해 직물 표면이 루프로 이루어진 벨빗. 프랑스에서는 벨루어 시셀(velour cisele)과 시셀 벨빗(cisele velvet), 벨루어 브로드리(velour broderie)등으로 구별한다. 전자는 미절단 파일보다 절단 파일이 더 많이 있고 반면에 후자는 절단한 것과 절단하지 않은 파일은 같은 수준으로 있는 것이다.

절단 파일과 미절단 파일 경사에 의해 직물 표면이 루프로 이루어진 벨빗. 프랑스에서는 벨루어 시셀(velour cisele)과 시셀 벨빗(cisele velvet), 벨루어 브로드리(velour broderie) 등으로 구별한다. 전자는 미절단 파일보다 절단 파일이 더 많이 있고 반면에 후자는 절단한 것과 절단하지 않은 파일이 같은 수준으로 있다.

원래는 「사화집(詞華集) 또는 문집」의 의미로 정보처리상에서 컴퓨터의 주업무인 정보의 기계검색을 수행하기 위한 색인(소프트웨어)의 일종이다. 특정 단어에 대한 문헌정보를 검색하는 경우 먼저 비슷한 말을 한 데로 묶어 두고 각 용어가 갖는 의미를 한정시켜 규격화함으로써 검색에 있어서의 개념 통일을 도모하고 누구라도 같은 내용과 순서의 검색이 가능하도록 하는 것이다.

시스는「칼집」이란 의미로 시스 드레스는 신체에 밀착되고 단순하게 디자인되어 가늘고 날씬하게 보이는 드레스를 말한다.

힙 라인이 확실하게 드러나는 타이트 스커트의 일종으로 힙선에서 도련으로 갈수록 좁아진다. 걸음걸이를 고려해서 양쪽 옆이나 뒷중심에 트임선이 첨가되기도 한다.

팔에 꼭 맞는 홀쭉하고 긴 소매. 시스는 「칼집」이란 의미.

마치 칼집(시스)을 연상시키는 형태로 신체의 선을 따라 길게 내려지고 끝단이 넓어지지 않는 가느다란 실루엣을 말한다. 1950년대에 애용된 스타일로 주로 이브닝 드레스에 많이 사용되며 활동하기 편리하도록 보통 스커트에 작은 주름 또는 뒷트임을 준다.

컴퓨터 이용을 통해 발전된 논리적 사고법을 실제 문제해결에 응용한 것으로 문제해결에 있어서 부분적으로는 알 수 없는 전체적인 모습을 체계적으로 파악하는 사고법을 말한다. 해결해야 할 주제의 목표를 설정하고 현실적인 문제점을 모든 각도에서 검토하여 목표와 현실과의 차이를 메우는 수단을 모색하며 이러한 과정에서 해당분야의 담당자와 컴퓨터 부문의 부서에서 철저하게 토론을 거듭하는 것이 특색이다.

주어진 목표달성을 위해 필요한 구성요소를 선정하고 이러한 요소들이 유기적으로 작용할 수 있도록 시스템을 만드는 공학으로 정보처리 수단 및 방법의 진보에 따라 계속 발달하고 있다. 최근에는 생산관리, 사무관리 등에 적용되고 있으며 OR, 시스템 시뮬레이션 등의 기법이 사용되고 있다.

기업의 경영목표 달성을 목표로 정보 시스템과 그 환경에 이르는 광범위한 문제영역을 통합하여 시스템을 구축하는 종합 서비스를 말한다. 광범위한 개념으로는 하드웨어, 소프트웨어, 통신망, 전산입력 등의 전산자원을 업무의 목적과 특성에 맞게 통합해 최선의 해결책을 제시하고 정보 시스템의 개발·유지보수하는 과정까지도 포함한다. 최근에 관심을 모으고 있는 기업업무 재구축(BPR:business pr-ocess reengineering)도 시스템 통합의 기초 단계이다.

중동이나 인도인들이 착용하는 옷으로 이 직물은 경사 2올에 위사 1올씩으로 일완전 조직이 형성되었으며 이 중 경사 1올은 면사로 바닥 조직을, 나머지 1올은 실크로 구성하여 대머스크와 같은 모양의 효과를 낸다. 그리고 위사는 실크로 무늬를 형성한다.

2분자의 시스틴 중의 황이 -S-S- 결합을 형성한 것. 양모의 크림프는 이 결합에 의한다.

「캐시 앤 캐리(cash & carry) 어패럴」의 약칭. 「캐시 앤 캐리」란 현금을 지불하고 그 장소에서 직접 상품을 가지고 가는 것을 의미하며 그와 같은 기능을 지닌 어패럴 즉 현금거래의 도매상점을 가리킨다. 최근의 현금도매상은 과거같이 「가격이 싸니까 질이 나쁠 것이다」라는 이미지에서 탈피하여 패션성을 높이고 있다.

견으로 짠 대머스크 복지로 주자 조직의 바탕에 꽃무늬를 낸것. 하급 품에는 위사에 면을 쓴다. 일본 산의 직물이다.

알파카복지의 일종, 경사에 주로 면사, 위사에 굵은 모헤어사를 사용한 평직의 하복감.

원래는 경사를 견사로, 위사를 털실로 한 벵골린(bengaline)정도의 평직물이었으나 현재 영국의 요크셔에서는 Ne 60의 2올 꼬임의 경사는 면사로, Ne11(영국식)모헤어 위사를 사용하고, 밀도는 44×48올/2.54㎝로 한다. 경방향으로 강하게 인장시켜 가공하고 경사의 주위에 위사를 뜨게한 것. 위사수축은 10%정도 되고 경사수축은 1%이며 가공 후에는 위사가 경사를 감싸듯 쭈그러든다. 주로 안감으로 사용된다. 시실리언, 시실리언 클로드라고도 한다.

ITT(The Institute of TextileTechnology, Virginia)에서 개발한 아크릴로니트릴 처리면.

폴리메틴染料의 一種으로 다음 분자식과 같이 室素含有複素環이 메틴鎖로 연결된 染料.

퀴놀린, 티아졸, 옥사졸과 같은 複素環을 가지고 있는 것이 많다. 染色用보다 寫眞의 할로겐化銀 乳劑에 加하여 感光波長域을 可視光 全體까지 넓히기 위한 增感色素로 많이 쓰인다. 예를 들면 다음과 같은 것이 있다.

섬유 染色用으로 市販되고 있는 것은 염기성염료의 Astra phloxineFF, 옥사졸系의 형광증백제등, 몇가지가 있을 정도이고 합성염료 가운데 별로 중요치 않은 부속이다. 증감색소중에는 의약분야에서 그 용도를 보이고 있는 것이 있다.

어떤 특정한 등급에 따라 구분된 견본에 의해서 구입된 규격면.

매매 계약 때 상품 송장에는 송장 작성일이 명시되어 있으며 판매자는 상품의 비용, 보험료, 어느 외국 항구까지의 운임을 지불한다.

화학적 처리를 한 면 제품을 가리키며 시아노에틸화 반응으로 아크릴로니트릴을 섬유나 실 또는 직물에 반응시킨 것으로 외관상이나 촉감에는 별다른 변화가 없다. 그러나 내균성과 흡습성이 향상되고 특히 내 마찰성이 강화되며 산성 염료나 기타 염료에 대한 친화성이 커진다고 한다.

가볍고 거친 면 평직물로 풀먹이기 가공을 한 것. 여러가지 색상으로 염색하여 극장의 의상이나 커텐 등에 사용한다. 본래는 아마 직물이었으므로 리넨 스크림(linen scrim)이라고 할 때도 있다.

가볍고 훤히 비치는 투명한 직물을 말하는데, Georgette, Chiffon, Organdy, Voile 등이 있다. 이 직물의 조직은 평직으로서 원료사로서는 실크, Rayon, Acetate 등 합성섬유의 필라멘트사가 사용되고 있다.

경사에 약간의 강연사를 사용하고 위사에는 강연사 또는 무연사를 사용한다. 사의 굵기는 50∼75D 정도의 가는 실을 사용하고 나일론의 경우는 30D의 세사가 사용될 경우도 있다. 밀도는 성글게 제직한다.
용 도 : 부인복지, 스카프 등

1) Sheer Gaberdine, Voile Gaberdine
엉성하게 짠 견직물 개버딘, 옷감용
2) Sheer line
질이 좋은 아마직물, 부인옷감, 손수건용, 아마 Ne 100 이상의 가는 실로 제직한 평직

*

가볍고 투명한 평직물로 합성 필라멘트사를 사용하여 얇게 제직한다. 페미닌 앤드 로맨틱 감각의 소재로 조젯, 시폰, 오건디, 보일 등이 이에 속한다.

보일 개버딘이라고도 불리우는 엉성하게 짠 견직물 개버딘을 말하는데 위사가 두드러져 보이며 옷감으로 사용된다. →보일 개버딘

질이 좋은 아마 직물로 여성용 옷감이나 손수건 감으로 쓰인다. 아마 실 Ne 100이상의 가는 실로 제직한 평직 생지며 켐브릭(cambric)라고도 한다. →켐브릭

질이 좋은 아마 직물로 마번수 100번 이상의 가는 리넨사를 경·위사로 제직한 평직 생지이다. 흰색이나 엷은 색 바탕에 자수하여 손수건, 테이블 클로스 및 실내장식에 사용된다. 케임브릭(cambric)이라고도 한다.

마 직물의 일종. 크리스메일(chrismale)이라고도 한다. 직물의 한쪽 면에만 왁스처리하여 이것이 반대면까지 스며들도록 한다. 이렇게 하면 직물의 한쪽에 묻은 시신으로부터 적은양의 기름이 겉으로 새어나오지 않는다. →시레

영국 용어로 65 den정도의 굵기에 2.54㎝당 20회 정도의 꼬임을 가진 실로 경·위사 다같이 2.54 ㎝당 약 100올의 밀도로 제직한 평직물.

보통 2개 이상의 북을 이용하여 제직된다. 이 때 종류가 틀리는 위사가 섞이면서 제직되는 것을 뜻한다. 종류가 틀리는 위사 때문에 이 직물은 위사 방향으로한 파형효과가 나타난다.

원래는 영국에서 수의로 쓰이는 직물명을 가리키는 용어로 직물에 왁스 처리 가공을 한 것을 말한다. 시어먼트(cerement)라고 하기도 한다.

직물 또는 2장의 직물 사이에 넣은 탄력성이 있는 고무 코드를 말한다. 시어드 패브릭(shirred fabric)은 고무코드를 짜 넣은 직물을 말하는 용어다.

가볍고 비쳐 보일 정도로 얇고 투명한 직물이며 레이온을 사용한 것이 많으나 합섬 사용의 것도 최근에 상당수가 시판되고 있다. 레이온의 것은 경사, 위사 50∼100D로 경사에 강연을, 위사에는 강연사 또는 무연사를 사용하며 평조직으로 제직된다. 밀도는 101×76올/2.54cm 정도의 것이 많다. 나일론의 것은 15D나 30D의 것이 사용되고 101×101올/2.54cm 정도로 밀도가 많다. 이 나일론에 전착날염한 것을 플록이라 하고 있다. 시어(sheer)보다 약간 밀도가 많은 것을 트리플 시어라고 한다. 이러한 모든 제품들은 여름용 의류로 사용되고 있다.

굵고 짧은 속털을 깎아낸 비버모피로 습기가 많은 곳에서 털이 곱슬거리는 것을 제거하여 외관상 가볍고 또한 벌키성이 덜한 의류를 만든다.

아마사 100번수 이상의 세사를 사용한 평직생지. (부인복감, 손수건)

직물, 편성물의 정리공정의 하나로 털깎는 공정
모

피륙의 표면에 있는 잔털이나 보풀을 일정한 길이로 자르는 공정으로 전모(剪毛)라고도 한다.

도살 직전에 베어내거나 생피에서 뽑아낸 양모로 길이는 약 3㎝이하이고, 주로 펠트 원료로 쓰인다. 또 이런 양모가 붙어 있는 생피를 가리킬 때도 있다.

직물, 편성품의 정리 공정의 하나로 털깎기 기계. 모직물, pile직물, 벨루어(velour), 벨빗(velvet)등 털깎기에 사용되는 것으로 ① 단식전모기 ② 복식전모기 ③ 경식전모기등 3종류가 있다.

→시어

경사방향으로 수축된 부분이 있는 평직의 면직물. 경사에 장력, 굵기나 꼬임이 다른 2종류의 실을 배열하여 제직, 가공하면 수축차이에 의해 경사방향으로 오그라든 줄무늬가 나타난다. 폴리에스터와 면혼방 또는 기타 화합섬유를 사용하기도 하며 사염의 줄무늬 또는 체크 무늬가 많다. 세탁이 편하고 다림질이 필요없어 여름용 드레스, 슈트, 파자마, 아동복, 커튼 등에 사용된다.

단순히 서커라고도 한다. 경사에 장력이나 굵기 또는 꼬임이 다른 2종류의 실을 배열하여 제직, 가공후 수축의 차에 따라 경사 방향으로 요철(당김과 늘어짐의 줄무늬)이 나타난 직물을 말한다. 원래는 얇은 아마 또는 면직물이었으나 현재는 견, 인견, 그밖의 합섬등의 것도 있다. 용도는 여성복, 아동복, 파자마, 가구용 등으로 널리 쓰인다. 시어서커라는 이름은 페르시아어의 shirushakar(우유와 사탕)의 의미로부터 유래한 것이다.

단순하게 써커라고도 한다. 파상의 凹凸부분과 편평한 부분이 교대로 만들어져서 입체감 있는 줄무늬 직물이다. 나일론은 다른 섬유에 비해 써커의 주름을 나타내는데 적당하고 또 그 주름이 영구히 없어지지 않는 특징을 지니고 있다. 유행에 따라 여러가지 무늬를 나타낸 직물을 만들수가 있고 봄, 여름철의 부인, 아동복지, 셔츠지 등에 쓰인다.

꼬임이 적은 실을 사용하여 밀도를 적게하여 15D, 30D를 이용하여 제직한 평직물. 가볍고 얇아 투명하다. 견 이외에 나일론, 폴리에스터, 아세테이트 등으로 제직한 직물도 있다. 너무 부드러워 특수한 수지가공을 행하며, 2차 제품으로서 embroidery lace 가공을 하여 주로 악세사리에 많이 쓰인다. 또 捺染(flock)하여 부인복지에도 쓰인다. sucker에는 수지가공을 행한다.(合纖)

깅엄의 일종으로 경사 줄무늬 부분을 수축시켜 물결 모양의 요철효과를 나타낸 직물.

American cyanamid사의 수지가공 등록상표명으로, 멜라민에 근거를 두고 면화, 비스코스, 인견, 아세테이트의 얇은 직물과 혼방물에 durable wash-resistant, 크림프, 리질리언스가공, 수축조절과 안정화를 위하여 부여하는 가공이다.

서크는 시어셔크라고도 하며 경사의 줄무늬 경계에 해당하는 부분을 제직하는 방법에 따라 수축하여 파상의 요철을 나타낸 직물.

일반적으로 제직방법으로 제직할 때에 경사의 장력차에 의한 방법이다. 경사의 일부를 강하고 당기고 일부는 미미하게 당기어서 여기에 위사를 위입시키면 약하게 당긴 경사는 대단히 제직하기 곤란하게 되어 그 부분이 이완되어서 波를 만든다.

이 경우 이완된 경사는 강하게 당겨진 경사보다 30∼50% 정도 늘어지게 제직되어 이 정도의 늘어짐이 생겨서 직물의 일부에 횡파를 보이는 수축이 나타난다. 이 방법은 주로 면직물에 응용하여 30∼40's의 면사를 사용한다. 조직은 평직가공에 의한 방법도 있다.

일반적인 분류로 얇고 가벼운 여성복감을 말한다. 보통 소모사로 짠 것을 말하나 개중에는 방모직물로 이 분류에 속하는 것도 있다.

경사에 S, Z 강연생사를 한올씩 교대로 배열하고 위사에 S, Z 강연색사를 2올씩 교대로 사용한 얇은 평직물.

연극을 관람하거나 사교장에 갈 때 입는 드레스로 대부분 이브닝 드레스로 착용된다.

질이 좋은 머즐린(muslin)으로 네인숙(nainsook)과 멀(mull)의 중간 정도의 촉감을 갖는 직물이며 「시핸드」라고도 한다. 인도산 옷감으로 경사는 Ne50, 위사는 Ne40에 밀도는72×64올/2.54㎝ 정도다.

연속 자동 방적법으로 1960년 일본 東洋紡(주)에서 파일럿 플랜트를 완성하고부터 세계적으로 주목을 받고 각국에서 개발에 힘쓰고 있다. 현재 개발되고 있는 CAS 방식은 다음과 같다.

(1)혼타면, 소면, 연조 공정이 모두 연속되어 있고 인력에 의한 운반이나 도핑 등을 일체 하지 않으며 자동으로 하고 있다.

(2)완성연조기의 도핑은 오토 도퍼(auto-doffer)를 사용하고 오토레벨러(auto-leveller)를 부설하여 슬라이버의 균제도를 자동 제어한다.

(3)조방 공정을 생략하거나 라지 패키지(large package) 단방기를 사용한다.

(4)정방공정의 공관사의 도핑이나 수집은 오토 도퍼에 의한다.

코어 방적사에 사용되는 탄성 섬유 주위를 둘러 싸는 섬유. 이 섬유는 코어 실 주위를 나선 모양으로 둘러싸고 있지만 임의로 둘러싸는 경우도 있다.

줄을 연결하는데 쓰이는 4∼12가닥의 로프.

고급 개버딘의 일종.

털이 길고 단사 위사로 된 경파일 직물로서 가공에 의하여 물개털 모양으로 한 것.

→머스코시

실이 풀리지 않도록 플라스틱 접착제로 뒷면을 처리한 제직카핏의 상품명.

솔기 울음이나 솔기 주름을 말한다. 재봉실의 장력이 강할 경우 봉합하고자 하는 천의 양쪽 변 길이가 서로 다를 경우에 발생한다.

Unwanted waviness of the material along the seam line. This may be apparent immediately after sewing or it may develop later in use.

→마켓

약칭 「시가」. 같은 거래 지역내 다수의 소매업들이 동일 상품에 대해 판매하고 있는 가격을 말한다.

상품에 대한 시장가능성은 상품을 구입할 것으로 보이는 구매자를 말하며 그 총량 즉 총수요량은 산업전체로 표시된다. 측정을 위해 사용되는 방법으로는 직접 자료법, 계열 자료법, 단일 지수법 및 임의 요소법이 있다. 참고로 각 회사의 판매가능성(sales potential)은 총수요의 일부로 보고 산업내에서의 경쟁상의 지위(competitiv-e position)에 의해 결정된다. 시장가능성과 판매가능성은 수량 또는 금액의 절대액으로 표시되거나 백분비로 표시된다.

구분되는 공통의 특성이 마케팅에 중요한 의미를 지닌 구매자 그룹(group) 또는 구매 단위로 구분하는 것을 말한다. 따라서 총수요는 각 특정 시장 구분의 수요 소계를 가산한 것으로 생각할 수 있다. 예를 들어 여성복 시장, 남성복 시장 또는 서울 시장, 영남 시장 등이 있다.

시장의 조직적 특성으로 시장내에서의 경쟁의 성질에 영향을 주는 시장의 특성을 가리킨다. 예를 들면 어떤 상품의 시장에 있어서 판매자의 집중도 등이다.

시장이란 판매자와 공급자가 거래하는 장소. 시장에서 이루어지는 거래의 경우 실물시장(상품시장)에서는 가격, 금융시장(자금시장)에서는 금리가 중요한 역할을 담당한다. 가격과 금리가 상승하면 수요가 감소하고 공급이 증가하며 그 결과 수요가 크게 위축되고 공급과잉이 되면 반대로 가격과 금리가 하락한다. 이러한 가격이나 금리를 매개로 하는 탄력적인 움직임이 수급을 유연하게 조정하는 구조를 시장 메커니즘이라고 한다.→ 수요공급의 법칙

→마켓 타깃

한 분야로 기업환경인 시장의 질적 측면, 즉 시장의 특성을 결정함과 동시에 시장의 양적 측면 즉 특정 시장의 제품시장 가능성을 측정하는 과정을 말한다. 시장분석은 내용과 방법에 따라 다음과 같이 구분할 수 있다. ①질적 시장 분석 ： 누가 예상 구매자이며 또 그들의 구매동기, 제품 사용방법 및 소득수준 등은 어떤 특성을 갖는가를 분석하는 것. 소비자를 대상으로 조사하기 때문에 소비자 행동조사(consumer behaviour research)라고 한다. ②총시장 분석： 미래 일정 기간의 총시장. 즉 특정 제품에 대한 총잠재 수요를 예측하는 수요 분석(demand analysis)과 동일하다. ③시장 지역 분석 ： 서로 다른 지역에 다른 상대적 잠재력을 결정하는 것. 이와 같은 시장 분석의 결과를 활용하여 최대시장 가능성 지역의 선정, 집약적 광고, 목표시장의 선택, 판매할당 배부기준의 제공 및 객관적 판매예측의 가능성을 예상할 수 있다.

→마켓 세그먼테이션

→실태 조사

제품의 매출액에 영향을 주는 주요 요인의 분석을 통하여 미래의 일정 기간에 달성 가능한 매출액 수준을 측정하는 것으로 경제계획 및 통제를 위한 주요 자료가 된다. 시장 예측은 2가지 출발점에서 시작되는데 그 하나는 전체 경제를 이용하는 것이고 다른 하나는 개별 시장을 이용하는 것으로 실제로는 이 2방법이 상호보완적으로 이루어져야 한다. 일반적으로 단기예측과 5년 이상의 장기예측으로 구분되며 단기예측은 생산·재고·구매관리 및 판매할당 계획과 예산 및 비용통제 등에 활용되며 장기예측은 장기재무 계획과 장기생산 계획의 수립에 활용된다. 기업의 입장에서는 판매예측(sales f-orecasting) 또는 수요분석(demand anal-ysis)이라고도 한다.

어떠한 상품의 시장속에서 특정한 기업의 매상고가 점유하는 비율. 시장 점유율은 그 산업 또는 시장에서의 특정 기업의 위치를 파악하는데 도움이 되며 이것이 상승하면 모든 면에서 시장에서의 지배력이 증가하므로 각 기업이 모두 셰어(share)의 상승을 추구한다. 또한 경쟁기업 제품의 성과·판매능력·마케팅 정책 및 자사제품의 성과 등에 의해 영향을 받는다. 시장점유율(%) 〓 자사상품의 판매액 / 업계의 전상품 판매액 ×100

→마케팅 리서치

채널 리더(channel leader)에 의한 상품공급 조절 및 시장가격 유지 등의 행위를 말한다.

신제품가격을 결정할 때 단기간 내에 대량시장을 공략하려는 목적으로 저가격을 책하는 정책. 초기 저가격 정책이라고도 한다. 신제품에 대한 수요의 가격탄력성이 높고 설비투자에 거액이 소요되며 대규모 이익을 얻을 수 있는 경우에만 이러한 정책을 쓸 수 있는데 그 이유는 저가격으로 대량판매가 실현되고 대량생산 및 대량판매에 따른 규모의 이익으로 원가의 인하가 가능하지 않으면 안되기 때문이다. 따라서 이러한 정책을 채택할 때는 저가격으로 과연 대량수요가 유발될 수 있는 지 수요예측을 정확히 해야만 한다.

마켓 리서치의 하나로 신제품 등을 발표할 경우에 특정의 지역을 선정하고 실험적으로 판매하여 소비자의 반응이나 판매 방법의 장단점을 조사하는 것이다.

각 증권의 투자위험과 기대수익을 측정하는 기준으로 자본시장 이론의 핵심적 개념이다. 즉 시장에서 거래되는 증권 전품목을 시가 총액 비율에 따라 편입하는 종목구성을 말한다. 현재 증시의 주가 차별화에 대한 시비도 개별종목의 수익률이 현실적인 시장 포트폴리오(종합주가지수)의 수익률과 큰 격차가 있기 때문에 비롯된 것이다. 유럽 시장에서는 시장 포트폴리오에 투자하기 위한 간접투자 수단으로 인덱스 펀드(in-dex fand)가 판매되고 있다.→인덱스 펀드

하급견을 가리키는 이탈리아어로 흠이 있거나 병든 누에고치로부터 얻은 견방사.

고객의 니즈(needs) 그 자체보다 기술적인 새로운 아이디어에 의하여 신규 사업 또는 신제품개발이 이루어지는 상황을 말한다. 니즈지향(needs oriented)과 대비되는 개념이다.

「계절의, 철에 알맞게」 또는 「시기적절한, 적당한」 등의 의미로써 「타임리(timely)」와 동의어로도 사용된다. 시즈너블 코오디네이션이라고 하면 의복 등에서 한 시즌에 한정되지 않고 다음 시즌에도 잘 맞추어 입을 수 있도록 의도하여 만드는 것을 말한다.

→시즈너블

계절감각을 주로 한 상품기획 방법.

유행색 중 게절별로 애호되는 색이나 수요가 증가하는 색을 말한다. 일반적으로 봄에는 페일 톤, 여름에는 비비드 톤과 흰색 계열, 가을에는 갈색 계열, 와인 레드, 겨울에는 디프 톤 등이다. 그러나 패션에서는 여름에도 서머 다크(summer dark), 겨울에는 윈터 화이트(winter white) 등이 유행한다.

패션 머천다이징에서 사용되는 용어로 계절마다 정해지는 테마(컨셉트를 명확하게 표현한 주제)를 말한다. 패션 머천다이징의 시즌구분은 크게 「춘하(spring & summer, S/S)와 추동(fall & winter, autumn & winter, F/W, A/W)」의 2 시즌으로 나누어지며 각 시즌에 맞는 테마의 설정에서 부터 기획이 시작된다.

계절을 의식하지 않은 의복 착장법. 자신의 기분에 관계없이 자신의 기분에 따라 자유롭게 착용하는 것을 말한다.

영어로 고기를 구울 때 나는 소리를 말하는데, 패션 비즈니스에서는 예상 고객의 감각을 자극하여 유인하는 것을 의미한다.

① 직물의 여러 규격이나 색상 및 품질을 확인하기 위하여 대량 제직하기 전에 시험 제직을 하는 것을 말한다. 소형 시직기를 이용하거나 직기에 소량 시험 제직을 한다. ② 편직에 있어서 견본 제편을 말한다.

①직물의 여러 규격이나 색상 및 품질을 확인하기 위하여 대량 제직하기 전에 시험 제직을 하는 것을 말한다. 소형 시직기를 이용하거나 직기에 소량 시험 제직을 한다. ② 편직에 있어서 견본 제편을 말한다.

①직물의 여러 규격이나 색상 및 품질을 확인하기 위하여 대량 제직하기 전에 시험 제직을 하는 것을 말한다. 소형 시직기를 이용하거나 직기에 소량 시험 제직을 한다. ②편직에 있어서 견본 제편을 말한다.

모봉(毛縫) 실의 일종으로 꼬임이 적은 실. 양재에서 옷감을 두 장 이상 겹쳐서 마름질 할 경우, 옷감의 형태를 고정시키기 위해서 시침질을 하는데 쓰이는 실.

미표백의 흰 목면사. 느슨하게 꼰 실로 거칠기 때문에 실표뜨기 용으로 사용한다. 일반적으로 시침질이나 가봉시 사용한다. 얇은 천이나 목면 천에는 옷감의 질을 상하게 하므로 면사 80번 정도가 적당하다.

모봉(毛縫) 실의 일종으로 꼬임이 적은 실. 양재에서 옷감을 두 장 이상 겹쳐서 마름질할 경우 옷감의 형태를 고정시키기 위하여 시침질을 하는 데 쓰이는 실.

본래는 13세기 베니스에서 만든 금화나 화폐모양의 복식품을 가리킨다. 현재는 복식용어로 스팽글과 같이 의복에 다는 작은 금속을 말한다.

「멋진, 매력있는, 근사한, 스마트」의 의미.

경, 위사를 서로 다른 굵기의 사를 사용하여 제직, 경사무연, 위사 강T/M Thick & Thin DENIER란 의미로 가공후 특수한 외관을 나타냄.

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인도에 분포되어 있는 베라종(bera breed)의 양으로 잿빛의 거친 양모를 갖고 있으며 연간 약 1.3㎏(3파운드)의 플리스가 생산될 뿐이다.

시팅(sheeting)은 이 말에서 유래되었으며 인도가 외국으로부터 수입한 시팅 직물류에 붙여진 이름.

유카탄(Yucatan) 반도에서 생산되는 낮은 등급의 사이설(sisal).

보통 소면기에서의 낙면을 펠트 모양으로 하여 방석과 같이 만든 것으로 어깨받침, 멜빵, 퀼팅직물등에 사용된다.

폭 1m, 길이 2m이하의 펠트로 사용 원료에 의하여 경질 소형 펠트, 소형펠트 A와 B, 조모펠트, 우모펠트 등으로 분류된다. 이것은 차량과 선박의 충전 완충용, 보온, 보냉용, 방음용, 하조용의 패킹 등에 쓰인다.

「도회적인 소녀」. 시티 보이(city boy)라는 조어에 대응하여 시티 걸(city girl)이라는 용어가 생겨났으며 갤(gal)은 걸(girl)의 속어이다.

도시에서 생활하는 청년으로 아웃도어 라이프(outdoor life)인 각종 스포츠나 컨트리 라이프(coun-try life)인 캠핑, 백 패킹 등을 애호하는 라이프 스타일의 소유자를 지칭한다. 19 70년대 후반 미국에서 생겨난 용어이다.

트위드 등의 소재로 만든 컨트리풍의 타운 웨어나 비즈니스 슈트를 말하며, 캐쥬얼 지향의 패션 경향을 반영하고 있다.

세련된 시티 웨어(city wear)의 요소와 두 스포츠 웨어(do sports wear)의 요소를 혼합한 것으로 다운타운에서 입고 다니는 세련된 스포츠 웨어라는 의미이다. 주로 스포츠 웨어의 디자인에 실크 등의 고급 소재를 사용하거나 타운 웨어 디자인에 스포츠 웨어 소재를 사용하는 경향이 있다.

1980년대의 패션감각의 주류라 할 수 있는 현대적인 도시풍의 감각을 총칭하는 용어로 점잖음, 차분함, 침착함 등 성인 감각이 중시된다.

1968년 이브 생 로랑이 발표한 팬츠에 붙여진 명칭으로 기존의 스포티한 형식에서 벗어난 타운 웨어 스타일이다. 특별한 모임에도 착용할 수 있는 품위있는 팬츠로 울이나 저지와 같은 소프트한 소재로 만들어진다.

흔히 조포(粗布)라고 불리어 세포(細布)와 구분하고 있다. 캐네퀸보다 굵은 실을 사용하여 밀도를 성글게 제직한, 품질이 떨어지는 면직물. 생지, 표백, 무지염, 날염등 여러가지 종류가 있다. 하급의 면직물에 속하기 때문에 자루, 포장용으로 많이 쓰인다. 광목, 내광목 등이 여기에 속한다.

흰색 또는 표백하지 않은 평직의 면직물. 본래 시트용 천이라는 의미에서 붙여진 명칭으로 현재는 입체재단이나 캐쥬얼 의류를 만들 경우에 주로 사용한다. 시트, 베개 커버, 유니폼, 셔츠, 팬츠, 에이프런 등에 사용하며, 심지나 가봉용 천으로도 사용된다.

가벼운 시팅의 생지이며 보통 표백, 날염하고 뒷면 풀먹이기 가공을 한다. 날염은 천 전체에 행한다. 하급품이다.

영국, 프랑스 등에서 양모 및 견으로 만든 벨빗을 가공하는 가공법으로 광택이 있는 파일(pile)의 윤(潤)을 없애고 무광 표면 효과를 나타내게 하는 가공.

가벼운 평직 면포로 세번수 면사로 만든 것. 경사 Ne 110, 위사 Ne 120, 64×60올/2.54㎝로 표백하여 보일 가공한 것.

시폰 직물(chiffon fabric)에 시어셋(sheerset) 가공을 한 것.

시폰류 중 가장 부드럽고 가벼운 것이 시포넷이며 론 중에서 가장 가벼운 것이 시포넷 론이다.

극히 유연 섬세한 직물을 말한다. 경사와 위사에 片弱撚의 細番手絲를 사용한 가볍고 엷은 바닥의 투시성 직물이다. 밀도도 성글고 조직은 평직이다. 제직후 완전 정련을 하지 않은 직물처럼 보인다. 이 직물은 처음 출시할 때엔 28-42D의 생사에 편연을 준 것으로 만들었으나, 그후에 1,800 - 2,000T/M정도의 강연을 한 사로 제직하고 있다.

이것은 경, 위 치리멘에 속하는 것으로 CHIFFON CREPE라고도 하지만 일반적으로 양자 모두 시폰이라고 한다. 가연사를 사용한 것은 죠젯트에 유사하지만 시폰은 S, Z의 연사를 교대로 배열하거나 한쪽 방향의 연사만이 사용된다. 직물의 중량은 대단히 가볍다.

Originally a very light, sheer, open-mesh fabric made from silk yarns in plain weave; now made also from manufactured fibres.
The term is loosely used adjectivally to describe the lightest types of particular fabrics, e.g., 'chiffon velvets', 'chiffon taffetas'.

얇고 투명한 견 모슬린. 실크나 레이온 등으로 제직한 평직물로 제직후 정련을 하지 않은 상태에 젤라틴으로 만든 풀을 분무하여 실린더로 건조한 후 텐터(tenter)로 폭내기를 한 것을 말한다. 이브닝 드레스, 칵테일 드레스, 블라우스, 스카프, 베일 등 다양한 용도에 사용된다. 제직법, 두께 또는 유연성이 비슷한 천의 총칭으로도 사용되며 시폰 울, 시폰 벨벳 등이 있다.

경·위사 모두 동일하고 가는 견의 단사꼬임을 준 강연사를 성근 밀도의 평조직으로 제직한 것이며 이것도 안이 비쳐 보이는 얇은 직물이다. 오건디, 시어, 시폰도 모두 얇은 직물이지만 이 가운데 오건디는 비교적 지조직이 두껍다(그렇지만 안은 비쳐 보인다) 또한 시어와 시폰은 경위사의 밀도 비율이 달라지고 있다. 시어 직물은 경사밀도가 위사밀도보다 많으나, 시폰은 경사, 위사 모두 같은 밀도이므로 이 점에서 판정하면 감별은 비교적 용이하다.

견머즐린 즉 시폰의 정리 가공법의 일종. 정련을 하지 않고 제직한 그대로에 젤라틴으로 만든 풀을 분무하여 실린더 건조기로 건조한 다음 텐터로 폭내기를 하는 가공법이다.

꼬임을 준 단사 견사 또는 인견사이며 2.54㎝에 50회 또는 그 이상의 꼬임을 가한 것이다. 시폰에 쓰인다. 현재는 인조 섬유의 꼬임에도 쓰인다.

주로 영국 여러섬에서 레이스로 사용되는 실크 혹은 나일론 넷.

얇고 강하며 내구성을 주기 위하여 꼬임을 준 실크 또는 나일론 레이스로 만든 시폰.

소모 또는 방모사로 만든 시어 배티스트(sheer batiste)를 가리킨다. 이 직물의 색은 주로 흑·백 색이다.

가볍고 부드러운 얇은 벨루어(velour). →벨루어

시폰풍의 얇고 가벼운 벨벳으로 견, 면, 합성섬유 등으로 바탕조직을 짜고 견, 나일론, 아세테이트, 레이온 등으로 보풀을 세운 것을 말한다. 이브닝 드레스와 슈트 및 침구용으로 사용된다.

바닥 경사 및 위사에 견사, 파일 경사에 인견사 등을 사용한 경파일 직물을 말하며 바닥 경사와 위사에 견사가 2올 꼬임을 한 실 또는 견 꼬임 실을, 파일 경사에는 꼬임을 주지 않은 견사 또는 인견사를 사용한 벨빗 직물이다. 파일 경사는 인견사 120den, 바닥 경사는 생사 14den. 3올로 꼰실, 위사는 생사 14den, 3올로 꼰 실을 밀도는 1.52㎝ 간 파일 30개, 바닥 경사 60×위사 84올 정도에 치수는 보통 폭 91.44㎝(36인치), 길이 22.85m(25야드)이다. 숄·의류의 장식용으로 쓰인다.

직물 밀도가 140∼160올/2.54㎝ 정도의 얇은 직물이다. 스위스 오건디와 같은 정도의 가공과 세탁성을 가졌다. 원사는 가늘기 때문에 유연하다. 가공을 할 때 섬세한 기술이 필요하므로 스위스에서 만 상업성이 있는 가공을 할 수 있다.

꼬임있는 단사의 견사 또는 레이온 실로 2.54㎝당 50∼65회의 꼬임을 준 것. 시폰(chiffon), 머즐린 드 소아(mousseline de soie), 베일링(veiling) 직물 제조용으로 쓰인다. 현재는 인조 섬유의 꼬임에도 쓰인다. →시폰 꼬임

경·위사 모두 1,800∼2,000회/m의 S,Z 꼬임의 강연사를 사용한 직물을 시폰 크레이프라 한다. 시폰 크레이프는 조오젯과 비슷하지만 조오젯보다 약간 꼬임이 적기 때문에 표면의 주름이 적고 조금 얇다는 차이가 있다. 최근에는 레이온, 아세테이트, 폴리에스터의 직물이 많아지고 있다.

부드럽고 가장 가벼운 태피터.

견머즐린, 즉 시폰의 정리 가공법의 일종이다. 정련을 하지 않고 제직한 그대로에 젤라틴으로 만든 풀을 분무하여 실린더 건조기로 건조한 다음 텐코로 폭내기를 하는 가공법이다.

꼬임을 준 단사, 견사 또는 인견사이며 2.54㎝에 50회 또는 그 이상의 꼬임을 가한 것이다. 시폰에 쓰인다. 현재는 인조 섬유의 꼬임에도 쓰인다.

바닥경사 및 위사에 견사, 파일경사에 인견사를 사용한 경파일 직물을 말하며 바닥경사와 위사에 견사 2올 꼬임을 한 실 또는 견 꼬임실을 파일경사에는 꼬임을 주지않은 견사 또는 인견사를 사용한 벨벳직물이다.
사용사 : 파일경사 : 인견사 120D . 바닥경사 : 생사 14D . 3올 꼬임.
위 사 : 생사 14D . 3올 꼬임.
밀 도 : 파일 30, 바닥 60, 위사 84/1.52㎝
폭 : 91.44㎝ (36 inch)
용 도 : 숄, 의복의 장식용 등.

시프트는 슈미즈의 고어로 웨이스트 라인에 이음선이 없는 스트레이트 라인의 심플한 드레스를 말한다. 슈미즈 드레스와 유사하나 경사진 다트가 있어 몸에 꼭 맞는 차이가 있으며, 허리 절개선이 없고 소매가 없는 것이 대부분이다.

시프트는 「전환하다, 옮기다」의 의미이나 여기서는 슈미즈의 고어 또는 미국 개척시대의 헐렁한 마소재의 하의를 말한다. 현대에는 슈미즈와 같이 어깨에서 바로 흐르는 완만하고 직선적인 실루엣을 말한다.

스위스에서 유래한 자수법으로 보나즈 자수법(bonnaz embroidery)과는 성질이 다르다. 시플리 자수는 상하 북을 사용하는 직기와 비슷한 기계로 수를 놓는다. 시플리 자수법은 손 자수법과 비교할 수 있으며 싱거(singer) 손 자수기와 같은 원리로 자수된다. 이 기계로 만들어지는 솔기는 사슬 솔기(chain stitch)가 아니고 좌우로 움직이는 솔기다. 용도는 커텐, 손수건, 레이스, 문자 레이스, 커프스 등에 쓰인다.

CPO란 미 해군 하사관(Chief Petty Officer)의 약칭. CPO 재킷은 원래 그들이 착용했던 가벼운 울로 만든 푸른 색 셔츠였다. 일반화되면서부터는 큰 격자 무늬를 넣고 가슴에는 뚜껑을 단 주머니를 달았으며 때로는 어깨에 견장을 붙이기도 한다. 이것을 셔츠나 스웨터 위에 재킷으로 착용함으로써 붙여진 명칭이다.→시 피 오 셔츠

미국식 분류에 의한 메리노 양의 한 종류로 A및 B형에 비해 양의 몸이 크다. 드레인 메리노(delaine merino) 또는 스무드 메리노(smooth merino)라고도 불리우며 양모 섬유는 섬세하고 크림프가 많으며 유연하고 강도가 우수한 섬유라는 평가를 받고 있다. 또한 정련감량도 가장 낮다.

미국 Du Pont회사에 의하여 만들어진 것으로 레귤러 아세테이트와는 달리 끊는 물에 넣으면 양모와 같은 크림프를 갖는 성질이 있다.

상품이 소비자에게 호의적으로 수용되려면 상품 컨셉트(concept, C)와 상품 퍼포먼스(performance, P)가 함께 높아야만 한다는 이론으로 상품개발 컨셉트을 설정할 때 중시되어야 하는 것이다. 여기서 바람직한 상품 컨셉트라는 것은 소비자의 강력한 니즈(needs)를 만족시키는 것일 뿐 아니라 현재까지 그 니즈가 충족되지 못한 상태에 있는 것이라고 할 수 있다. 결국 시 ／피 밸런스 이론이란 구매 전의 상품의 힘과 구매후의 상품의 힘을 동일하게 크게 하는 것이라고 하겠다.

바지. 슬랙스 등의 밑아래를 보강할 목적으로 대는 천. 두께라는 의미에서 유래된 명칭이다.

생선 식료품의 공동구매, 공동배송을 위한 유통거점으로서 중앙도매시장이 생산자 중심적, 생산계열적인데 비해 식료 직배 센터(FDC)는 소비자의 요구와 수요의 동향에 따라 소매점이 공동으로 산지에서 구매하기 위한 거점이 되는 것이다. 이른바 소비자의 행동이 산지까지 뻗어 나가는 경우를 말한다. 또 중앙도매시장은 근교의 산지에 의존하기 때문에 입하량의 변동이 심하고 시세가 불안정한데 비해서 FDC에 의한 공동구매체제는 광범위하게 계절별, 지역별로 싼 물건을 다량으로 구입하기 때문에 수급의 조정, 시세의 안정화에 기여할 수 있다. 이와 같은 FDC는 콜드 체인(cold chain)에 의한 생선 식료품의 품질유지 체제의 정비 등 요구되는 전제조건이 많지만 안정된 식료품 물가의 근대적인 유통제제의 확립을 위해서 크게 기여할 것으로 기대된다.

→플록 날염

플록 가공에 의하여 만들어진 카핏.

셀롤로오스 섬유. 식물 세포로 구성되어 있는 천연 섬유로 섬유를 채취하는 부위에 따라 종자섬유, 인피섬유, 과실섬유, 잎섬유 등으로 분류된다. ① 종자 섬유(種子纖維) ： 씨나 씨를 싸고 있는 껍질에서 얻는 섬유. 면화, 케이폭(kapok) 등 ② 인피 섬유(靭皮纖維) ： 줄기의 심과 표피 사이에서 얻어지는 섬유. 리넨(linen), 라미(r-amie), 저마, 대마, 황마 등 ③ 과실 섬유 ： 야자섬유 등 과실에서 채취하는 섬유. ④ 엽맥 섬유 ： 잎의 줄기(맥관, 脈管)에서 얻는 섬유. 마닐라마, 사이잘마, 뉴질랜드마, 모오리티어스마, 파인애플 섬유 등 ⑤ 기타 ： 완초, 인초, 밀짚 등.

파스틱(fastic), 로그 우드(log wood), 매더(madder), 커시트론(quercitron) 등과 같은 작물과 나무 등에서 추출에 의해 얻어지는 염료.

셀룰로스 섬유라고도 하며 식물 세포로 구성되어 있는 천연 섬유로 섬유가 식물 속에 존재하는 상태 즉 섬유를 채취하는 부분에 따라서 다음과 같이 분류된다. ① 종자 섬유 : 면, 케이팍, 봄백스 면 등. ② 인피 섬유 : 아마, 대마, 저마, 황마, 청마, 양마, 갬보마, 갈 섬유 등. ③ 잎 섬유 : 마닐라마, 뉴질랜드마, 모리셔스마, 파인애플 섬유 등. ④ 과실 섬유 : 야자 섬유. ⑤ 기타 섬유 : 완초, 인초, 밀짚 등.

천연 식물 속에 존재하는 색소 성분 또는 태닌질을 취하여 염색에 사용하는 것. 인디고(藍), 카테큐(catechu), 로그 우드(log wood), 태닌철흑 등이 사용되고 있다. 남엽 속에는 인디고틴 외에 인디고 레드(indigo red), 인디고 브라운(indigo brown) 등이 함유되어 있다. 로그 우드는 콩과 식물로 헤마틴(hamatin)이라 불리우는 적갈색의 색소, 태닌철흑은 몰식자, 오배자 등으로부터 얻은 태닌산을 철 염을 화합시켜 만들며 카테큐(catechu)는 아선약(阿仙藥)이라고도 부르며 아카시아 카테큐(acacia catechu)의 줄기, 잎, 열매로부터 추출한다.

셀룰로오스 섬유라고도 하며, 식물 세포로 구성되어 있는 천연 섬유로서 섬유가 식물 속에 존재하는 상태, 즉 섬유를 채취하는 부분에 따라서 다음과 같이 분류된다.

①종자 섬유 : 면·케이팍·봄백스 견 등.
②인피 섬유 : 아마·대마·저마·황마·청마·양마·갬보마·갈 섬유 등.
③잎 섬유 : 마닐라마·뉴질랜드마·모오리티어즈마·파인애플 섬유 등.
④과실 섬유 : 야자 섬유.
⑤기타 섬유 : 완초·인초·밀짚 등.

천연 식물 속에 존재하는 색소 성분 또는 타닌질을 취하여 염색에 사용하는 것.

인디고(藍)·카테큐(catechu)·로그 우드(log wood)·타닌철흑 등이 사용되고 있다. 藍葉 속에서 인디고틴 외에 인디고 레드(indigo red), 인디고 브라운(indigo brown) 등이 함유되어 있다.

로그 우드는 공科 식물로 헤마틴(hamatin)라 불리우는 적갈색의 색소, 타닌철흑은 몰식자·오배자 등으로부터 얻은 타닌산을 철염을 화합시켜 만들며, 카테큐(catechu)는 아선약이라고도 부르며, 아카시아 카테큐(acacia catechu)의 줄기·잎·열매로부터 추출한다.

두 개 이상의 자극이 서로 다른 것으로 구별되어져 지각되기 위한 그 자극 사이의 최소한의 영역을 식별역이라고 한다. 색채를 서로 다른 것으로 지각하기 위한 색자극의 범위는 파장의 종류에 따라서 많은 차이가 있으므로, 색채 식별역은 일정한 간격을 두고서 지각되지 않는 특색이 있다.

직물의 올이 풀리지 않도록 짠 양쪽 가장자리. →변

직물의 올이 풀리지 않도록 짠 양쪽 가장자리.

경사 6올과 위사 6올이 일순환인 능조직의 일종.

이 면화의 씨앗은 작고 검으며 면화 꼬투리는 보통 크기고 섬유는 존스 장섬유 육지면과 비슷하며, 스테이플은 약 3.18㎝이고 린트의 생산 수율은 약 30%이다. →존스 장섬유면

2올의 합사를 꼬아서 이것을 다시 3올 꼬임으로 한 봉사.

6피트(약 180cm) 정도 길이의 긴 머플러. 머플러는 보통 폭 30cm×길이 130∼150cm정도의 것으로, 롱 머플러는 폭 45cm×길이 180cm정도가 된다. 이것보다 더 긴 경우는 텐 푸터(ten footer)라고 한다.

면양 플리스 중 넓적 다리의 아랫쪽 부분으로부터 얻은 양모. 브리치(breech)라고도 알려지고 있다. →브리치 울

「1960년대 패션」. 1960년대에 유행했던 패션을 취합해서 현대적으로 표현한 것으로 복고풍의 패션이 강세를 보이고 있다는 사실을 잘 말해주고 있다. 특히 1965년 이후의 패션이 중심으로 되는데 미니 룩, 사이키, 히피, 모즈, 판탈롱 등이 주요 테마이다. 트래디셔널이나 페이즐리 프린트의 유행도 궁극적으로는 1960년대의 부활인 셈이다.

고급 개버딘의 일종으로 미국에서는 레이온이나 합성 섬유로 된 주자직이며 중량이 1.9m/450g 또는 그 이상의 직물이며 신 개브(sheen gab)라고도 불리운다. 광택이 있으므로 그와 같은 이름이 붙여진 것이다.

소비자의 잠재된 다양한 욕구를 탐색·파악하여 그것을 일정한 상품이나 서비스 등으로 표현하고 적절한 판매, 경로 및 광고선전을 통하여 계획적으로 유통시켜 가는 현대적 경영을 말한다.

「물건(상품)은 생활장면(scene)에 따라 소비되고 있다.」라는 전제에 기초하여 고객의 생활을 여러 장면으로 나누어 전개하는 머천다이징. 현대의 소비자는 상품의 기능을 구입하는 것이 아니고 상품의 배경을 구매한다는 요소가 강해지고 있으므로 그 「배경 만들기」가 이제부터의 마케팅에 주요 요소가 된다.

새로운 브래드 퍼드식 소모방적 공정이며 핀 드래프터 등을 채용하여 공정의 단축, 합리화를 도모한 것.

신 머천다이징(scene merchandising)의 약칭.→신 머천다이징

미국 내에서 제조된 동양 융단의 별명.

→신 개버딘

세계적으로 통일된 관세 분류 방식(HS제도)으로 미국을 비롯한 구미 선진국에서 채택하고 있다.

사업전체의 소구력을 측정하는 「소구도」와 자사의 진출이 타당한지 판단하는 「적합도」의 2분야로 나눠 전체 12항목에 걸쳐 사업을 분석하여 점수로 평가하는 방법을 말한다. 분석 항목은 소구도의 경우는 ① 매출액 ② 이익 가능성 ③ 시장 성장률 또는 점유율 ④ 경쟁 상황 분석 ⑤ 시장 재편 가능성 ⑥ 특별한 사회적 우대상황이며, 적합도의 경우는 ① 자금력 ② 현재 마케팅력의 적합성 ③ 제조 및 운영력의 적합성 ④ 현재 보유 기술 및 서비스 기획력의 적합성 ⑤ 원재료, 부품, 상품, 정보의 입수력 ⑥ 사업에 대한 지원 여부이다.

현대의 행동적인 미시즈를 지칭하는 용어로 업무를 끝내고 귀가한 후 멋을 내고 다시 외출하는 생활패턴의 소유자들을 말한다.

동화속의 신데렐라와 같이 자신의 노력없이 행운이 찾아오기를 꿈꾸는 여성을 가리키는 용어. 정신적으로 미성숙한 현대여성의 심리상태를 표현한 말로 미국의 심리학자 다우링의 저서 「신데렐라 컴플렉스」에서 유래되어 1980년 중반에 유행한 용어이다.

Extension = [(elongation)/(initial length)×100]

순 폴리비닐알콜 섬유로 1939년경 독일의 Wacker Chemie회사에서 처음으로 시판한 것.

벵골(Bengal) 면의 일종으로 섬유 길이가 0.95∼1.59㎝(3/8~5/8인치)이고 린트 수율은 약 35%이다.

경사에 거친 면사, 위사에 아마사로 쇠털을 파일실로 하여 만든 거칠고 울퉁불퉁한 인도산 융단. 양탄자, 카핏

「증후군」현대의 여러 가지 병리 현상을 뜻하는 유행어이다. 예를 들면 「파랑새 신드롬(한가지 일에서 버티지 못하고 더 좋은 것이 있을 것이라고 생각하고 파랑새를 찾아 여기 저기 옮겨 다니는 젊은이)」, 「피터팬 신드롬(성인 사회의 무리에 끼지 못하는 아이 같은 성인 남성)」 등이 있다.

구두, 양말 등 신는 것의 총칭으로 발의 보호 및 장식을 목적으로 다양한 형태의 것이 개발되어져 왔다. 일반적으로 복사뼈 아래 길이의 것은 「슈즈(shoes)」라 하고, 발등이 드러나 보이는 것은 「펌프스(pumps)」, 복사뼈보다 위까지 오는 길이의 것은 「부츠(boots)」로 분류한다. 또한 발을 완전히 감싸지 않는 것으로 집안에서 신는 것은 「슬리퍼(slippers)」라 하고 집 밖에서 신는 것은 「샌들(sandals)」이라고 한다.

국제양모사무국(IWS)의 주관하에 1990년 5월에 국내 신사복 MD을 중심으로 결성된 단체이다. 그 목적은 국내 신사기성복업계의 활성화 및 공동발전과 친선도모, 신제품 기술, 패션, 생산에 대한 정보교류와 필요시 공동의 이익을 위한 프로젝트 설정 및 그 진행에 두고 있다.

과거의 아이템(item) 축적을 중심으로 한 품목구비형 MD를 기본으로 하여 시대가 요청하는 새로운 요소를 추가하는 방법론이다. 「컨셉트나 타깃의 명확화」를 전제로 「비주얼 효과」를 더하여 상품 자체의 「오리지낼러티의 추구」, 「새로운 서비스의 제안」 등이 주가 된다. 「상품+이미지+서비스」의 토털형 머천다이징이며 포스트 디자인 캐릭터 브랜드 시대에 있어서의 새로운 머천다이징이다.

일반적으로 1960년 이후의 고도 경제 성장기 후에 태어난 18세 이상의 젊은이들로 기성세대와는 다른 가치관과 행동양식을 지닌 새로운 세대이다.

합성 섬유. 천연 섬유, 재생 섬유, 반합성 섬유에 대응한 용어.→합성섬유

교역에서는 생크(shank) 양모로 불리어지고 있는 짧고 굵으며 권축이 적어 쭉뻗고 광택이 나는 양모.

신용판매(할부판매) 등에 의한 대월(貸越)이나 지불의 불복사고를 방지하기 위해서 실시하는 신용정보의 수집, 검토, 평가를 가리킨다. 일반적으로 신용조사의 주요항목은 ①재산상태(capital) ②경영능력, 관리능력(capacity) ③기업의 현황 또는 가정에서의 생활상태(condition) ④기업의 성격 또는 경영자의 인물(character)의 4 C이다.

신용카드업법 제2조 1항에 의하면 이를 제시함으로서 필요한 상품의 구입·용역의 제공 및 일정한 범위의 현금융통 등을 받을 수 있는 증표를 말한다.

소비자의 신용을 담보로 하여 후불을 인정하는 판매방법. 신용판매는 대형 내구소비재의 판매에 효과가 있으며 후불방법에 따라서 외상판매(채무변제는 1회로 완료)와 분할판매(분할 지불, 월부가 대표적)로 구분된다. 대금회수기간 등을 이유로 신용판매회사와 제휴하는 경우도 있다.

→ 엘 시(LC)

구인류에 대응하는 용어. 구세대의 성향과는 다른 새로운 타입의 젊은이들을 부르는 일본식 명칭으로 1980년대 중반부터 매스컴 등에서 사용되어 일상화되었다.

힘을 가하여 당겼을때에 늘어난 길이를 말한다.

The incrase in length of a specimen during a tensile test, expressed in units of length.

1988년 파리 프레타 포르테 컬렉션에 처음 등장한 오트 쿠튀르 디자이너 크리스티앙 라크루아는 베이직하고 심플한 경향이 계속되던 패션계에 장식적인 새 바람이 불게 하였다. 이와 같이 장식적인 것에 새로운 가치를 두는 패션경향이나 디자인으로 레이스, 러플, 브레이드, 자수 등 호화로운 장식이 특징이다.

제품개발의 한 영역으로 새로운 제품 개량, 신용도 발견, 노화상품 절제, 신과정 개발 등을 포함한다. 또한 신제품 개발은 이노베이션(innovation)의 진전과 기술혁신으로 새로운 도약의 발판이 되며 제품다각화가 추진되고 있는 현재 신제품의 개발과 성공은 동(종)업 타사와의 경쟁에서 이기기 위한 주요 관건이 되고 있다.

지극히 단순화한 기하학적 형식을 추구하는 추상예술의 선구적인 한 유파. 1917년 네덜란드에서 몬드리안(Piet Mondrian), 도에스부르그(Van Doesburg) 등이 중심이 되어 기관지 「데스틸」을 발행하고 활약하였다. 몬드리안의 이론과 작품은 건축과 포스터에 이르기까지 디자인의 전분야에 커다란 영향을 주었다.

뉴 서티에 대한 일본식 명칭. 1980년대에 30대 중반에 도달한 단카이 세대를 가리킨다. 기존의 중년과는 전혀 다른 가치관의 소유자들로 중년의식이 없는 것이 특징이다.

S연과 Z연 및 무연생사를 합사시킨 다음 다시 가연(300∼360T/m)한 후 정련시키면 신축성이 뛰어나고 부피감이 있는 견사를 만들 수 있다. 이와 같은 실은 양모와 비슷한 탄력과 주름저항성이 있어 양복지나 편성물에 이용한다.

S撚과, Z撚 및 무연생사를 합사시킨 다음, 다시 가연(300-360T/m)한 후 정련시키면 신축성이 뛰어나고 부피감이 있는 견사를 만들 수 있다. 이와 같은 실은 양모와 비슷한 탄력과 주름저항성이 있어서 양복지나 편성물에 이용한다.

늘여도 제자리로 되돌아가는 성질을 말한다. 실에서는 신축 실(stretch yarn)의 신축, 제품으로는 저지(jersey) 등의 신축하는 성질을 가리킨다.

신치는「말허리띠, 안장」의 의미. 벨트 양 끝에 말안장에 붙이는 것같은 견고한 금속소재의 링을 사용하고 서로 조합해 물림을 하는 형태의 버클이다.

카우보이나 오토바이를 타는 젊은 층이 주로 사용하는 폭넓고 튼튼한 벨트나 허리띠. 신치는 「말의 복대」를 의미하는 스페인어에서 유래된 용어이다.

기성복의 봉제공정 작업을 연속적으로 진행하는 시스템. 신크로란 신크로나이즈드(synchronized)의 약칭으로 「동시성을 갖는」, 「동조하는」의 의미. 제품과 조립에 있어서 각 작업자의 작업시간이 동일하도록 설계하고 각 작업을 동시진행 또는 서로 동조 진행하는 시스템이다. 일본의 경우 50년대 중반경에 도입되었으며 고능률의 작업이 가능하고 설비 비용도 비교적 합당하여 많이 보급되었다.

Eastman Chemical Products회사의 제품으로 단면이 평평한 리본형(flat ribbon-shaped)의 아세테이트 모노 필라먼트 혹은 이 필라먼트의 여러가닥으로 구성된 아세테이트 실에 대한 상품명.

1988년 무렵부터 일본의 합섬업계에서 개발된 폴리에스터 장섬유를 사용한 신소재. 물성을 달리하는 2종이상의 소재의 복합을 기초로 원료, 준비, 제직, 염색가공까지의 요소기술의 고도화와 총합화에 의해 만들어진 것. 천연섬유에 없는 감성과 기능을 창조한 신감각 소재로 높이 평가받고 있다.

1988년 무렵부터 일본의 합섬업계에서 개발된 폴리에스터 장섬유를 사용한 신소재. 물성을 달리하는 2종이상의 소재의 복합을 기초로 원료, 준비, 제직, 염색가공까지의 요소기술의 고도화와 총합화에 의해 만들어진 것. 천연섬유에 없는 감성과 기능을 창조한 신감각 소재로 높이 평가받고 있다.

매우 진한 빨강색(vivid red). 교통 신호등의 선명한 빨간 색. 문교부 고시 제312호와 KS A 001 1에서는 이 색을 빨강의 기준으로 규정하였다.

섬유를 섬유 제품에 사용하기에 적당하도록 합사하여 알맞은 굵기와 강도 및 형태를 지니게 한 것으로 다음과 같은 종류가 있다. ① 방적사(spun yarn) ： 짧은 섬유를 함께 꼬아 고른 굵기로 만든 것. 면화, 양모, 인조섬유 등 ② 필라멘트사(filament yarn) ： 일정수의 필라멘트를 모아 흩어지지 않도록 가지런히 한 것. 견, 인조섬유 등 ③ 모노 필라멘트사(mono filament yarn) ： 필라멘트 한가닥으로 된 것 ④ 의장사(fancy yarn) ： 특수한 장식효과를 주기 위하여 고리를 만들거나 굵기를 일정하지 않게 한 것 ⑤ 기타 ： 종이, 셀로판 등을 스트립(strip)으로 길게 하여 섬유제품구성에 이용하는 것 등. 실(yarn)은 용도에 따라 여러 굵기를 지니며 번수, 데니어, 텍스 등을 기준으로 표시된다. 한 종류의 섬유로만 만들어진 것 외에, 여러 섬유를 혼합하여 장점을 상승시키기도 하며 이러한 실은 혼섬사(混纖絲), 또는 혼방사(混紡絲)라고 한다.

지느러미와 같은 다리를 가진 바다 짐승을 지칭하며 크게 강치와 물개로 나눈다. 특수 염색으로 광택이 있고 흑색과 갈색이 특징인 부드러운 모피로 코트, 재킷의 소재로 주로 사용된다.→실 스킨(seal skin)

실 스킨이라고도 한다. 바다 표범의 털과 비슷한 직물 또는 니트 생지를 말함. 밀도가 성글고 광택이 있으며 긴파일 직물로 가공에 의해 파일을 눕게하여 바다 표범의 털과 비슷하게 한다. 인테리어 장식천, 의자커버, 코트지등으로 쓰여진다.

실 스킨이라고도 한다. 바다 표범의 털과 비슷한 직물 또는 니트 생지를 말한다. 밀도가 성글고 광택이 있으며 긴 파일 직물로 가공에 의해 파일을 눕게 하여 바다 표범의 털과 비슷하게 한다. 인테리어 장식천, 의자 커버, 코트지 등으로 쓰인다.

실의 강도 및 신도를 측정하는 시험. 강도는 실에 장력을 가하여 절단될 때 하중에 대응하는 저항력의 정도를 측정하고, 신도는 시료가 하중에 의하여 절단될 때까지의 신장에 의하여 실의 인성 정도를 측정한다. 이 측정은 단사로 행하는 경우와 타래로 행하는 경우가 있다. ① 쇼퍼(schopper)형 단사 강신도 시험기(세리미터)로 단사의 강력을 측정한다. 이것은 진자형 계력기를 사용하며 부하(負荷)는 기름통 속을 강하하는 무거운 추로매우 정밀하게 가해진다. 하중 및 신도를 나타내는 지침은 시험편의 절단과 동시에 그 위치가 정지하므로 눈금을 읽기에 편리하다. 단상의 시험기에는 이 밖에 헨리베어형 단사 강신도 시험기 등 여러 가지 형태가 있다. ② 리이 테스터에서는 상하 훅 사이에 1리이(1ea)의 실을 걸어서 인장 강도와 신도를 측정한다. 진자형 시험기는 현장용으로 널리 사용되며 수동식과 전동식이 있으며, 모두 나사의 회전에 의하여 하중을 가한다.

실의 올. 가는 실오리.

감았거나 헝클어진 실의 첫머리.

실의 마모 저항을 측정하여 각종 제조 공정에서 받는 마모에 견딜 수 있는 정도를 시험하는 것이다. 방적사의 시험은 꼬임이 적은 실의 마찰 저항력을 제조 공정과 같은 상태에서 엄밀히 측정하는 것이 필요하다. 방적 공정 중의 마찰면에 상응하는 극히 평활한 금속면이나, 도기, 유리 등이 사용된다. 왕복 마찰식과 회전 마찰식의 2방식에 의하여 일정한 마찰을 부여한 후 실의 강력 감퇴나 실을 절단시키는 데 필요한 마찰을 회전수로 나타낸다. 또 생사에 대하여서 동일한 방법으로 행하는 포합력시험도 있다.

직물을 제직하거나 편포를 편성할 때 실이 절단되어 이를 이을 때의 매듭짓는 방법. 다음과 같은 종류가 있다. ① 옭매듭(square knot) : 매듭은 작으나 빠지기 쉽다. 주로 단사에 이용된다. ② 홀쳐매기(weaver’s knot) : 매듭이 크고 매듭짓기가 약간 어려우나 매듭이 빠지기 어렵다.=위버스매듭. ③ 맞매듭(reef knot)과 실크 매듭(silk knot) : 장력이 걸려 있는 실을 이을 때 이용되는 방법.

실을 꾸려 감은 뭉치.

고치에서 뽑아 낸 실을 둥글게 사리어 놓은 뭉치.

실의 굵기를 표시하는 용어로 길이와 무게 관계를 나타내며 항중식과 항장식의 두 가지가 있다. 항중식은 주로 방적실에 항장식은 주로 필라멘트사에 사용한다.→번수

→실측 번수

실의 굵기를 표시하는 용어로 길이와 무게 관계를 나타내며 항중식과 항장식의 두 가지가 있다. 항중식은 주로 방적사에, 항장식은 주로 필라먼트 사에 사용한다. →번수

열로 녹여 부착시킨(열융착) 직물의 셀비지.

실의 외관, 잡물의 유무, 평활성, 굵기 불균제의 정도, 슬럽의 유무 등을 시험하는 것. 미리 정해진 표준 견본과 비교 대조하는 세리프레인 검사와 실 불균제를 계량적으로 측정하는 방법이 있다. 특히 생사, 견방사, 면사, 레이스, 실, 재봉실 등의 품위를 보는 것이 있으며 소모사와 방모사에서는 섬유의 배열 상태와 함께 잔털의 다소를 검사한다. 마사에서는 섬유에 목질부의 존재 유무를 검사하는 경우도 있다.

알래스카 물개의 모피(毛皮)와 유사하게 제직한 경파일 직물. 바탕조직의 경·위사는 면사나 리넨사를 사용하고 겉면의 기모부분은 모헤어의 소모사나 인견사, 아크릴 등의 합섬사 등을 사용하여 이중 비로드직으로 제직한다. 기모된 털은 길고 부드러우며 광택이 풍부하고 한 방향으로 눌러 마무리한다. 모자나 코트에 주로 사용된다.

긴 털이 물개 가죽과 비슷하게 짠 두꺼운 파일 직물로, 면의 바닥 조직에 모헤어로 된 긴털이 나타난 것.

모피와 같은 외관을 갖는 편포로 직물 벨빗과 비슷하다. 용도는 숄, 여성이나 아동들의 옷감, 외투, 점퍼류의 보온용 안감, 옷깃 등에 쓰인다. 또한 테이블보, 카핏 등에도 이용되고 있다. 특히 동물 완구, 봉제 장난감 등에 사용되고 있다. 파일용에는 인견사가 주로 쓰이지만 여러 가지 실을 사용하기도 한다.

실을 염색하는 것. 염색한 2색이상의 실을 사용하는것에 따라 여러가지의 색효과를 나타낸 직·편성물이 만들어진다. 스트라이프, 첵, 자카드 무늬, 경사, 위사에 이색사를 사용한 섐브레이등이 실염색에 의한 것이다.

실의 정련은 그 소비 목적과 방적 공정에 의하여 여러 가지 형상이 있다. 예컨대 행크, 치즈, 콘, 콥, 케이크 및 정경사 등의 상태로 정련 혹은 염색한다. 실을 완전 정련하려면 가압관(scouring kier)을 사용해야 한다. 그러나, injector kier는 비교적 저압에서 면사를 정련하는데 적합하다. 콥이나 치즈의 정련에는 충전식(compact system)과 spindle system이 있다.

섬유로부터 실을 만들기까지 중간과정에서 생성되는 것을 총칭하는 말로 카드 웹(card web), 랩(lap), 슬라이버(sliver), 로빙(roving), 톱(top) 등이 포함된다.

고치에서 실을 켜는 일.

파일편의 파일을 절단하여, 실 생포를 편성하는 원형 위편기다. 편침과 훅이 나이프로 되어 있는 편침이 장치되어 있고, 편성 때에 생긴 파일을 절단한다. 원형 리브 편기를 개조한 것으로 파일부에는 비스코스 레이온이 많이 사용된다. →파일 편조직

견사로 이루어진 실의 포합력은 누에의 종류, 정련으 정도 켜기(reeling) 때의 꼬임 수 정도에 따라 좌우되는데 제직 준비 공정에서 일어나는 마찰로 인하여 실을 구성하고 있는 견사들이 서로 분리되는 정도를 시험하는 것을 말한다. (KS K 0426 섬유 속의 포합성 시험 방법 참고)

① 실 상태로 바래는 방법이다. 주로 면사, 마사, 인견사 등에 이용한다. ② 표백한 실과 색실로 선염직물을 제직할 때 먼저 표백실 또는 실의 상태에서 표백하여 후 표백치 않는 것을 실 표백이라 말한다.

처음에는 영국의 요크셔 지방에서 실 스킨과 비슷하게 만든 견의 플러시(plush) 였다. 이 입모직물은 조밀한 것으로 흑색, 회색, 다색으로 염색하고, 긴털을 한쪽으로 빗질한 것 같아서 모피와 비슷하다. 1879년 경부터 이미 사용되었으며 외투에 많이 쓰인다. →실 스킨 클로드

실의 강도 및 신도를 측정하는 시험. 강도는 실에 장력을 가하여 절단때 하중에 대응하는 저항력의 정도를 측정하고 신도는 시료가 하중에 의하여 전달될 때까지의 신장에 의하여 실의 인성 정도를 측정한다.

이 측정은 단사로 행사는 경우와 타래로 행하는 경우가 있다. ①쇼퍼(schopper)형 단사 강신도 시험기(세리미터)로 단사의 강력을 측정한다. 이것은 진자형 계력기를 사용하며, 부하는 기름통 속을 강하하는 무거운 추로 매우 정밀하게 가해진다. 하중 및 신도를 나타내는 지침은 시험편의 절단과 동시에 그 위치기 정지하므로 눈금을 읽기에 편리하다. 단사의 시험기에는 이 밖에 헨리 베어형 단사 강신도 시험기 등 여러가지 형태가 있다.

②리이 테스터에서는 상하 훅 사이에 1 리이(lea)의 실을 걸어서 인장 강도와 신도를 측정한다. 진자형 시험기는 현장용으로 널리 사용되며 수동식과 전동식이 있으며 모두 나사의 회전에 의하여 하중을 가한다.→리이 실 강신도 시험기

실의 굵기나 실의 지름을 측정하는 시험을 말한다. 실의 가로 단면을 만들고 현미경과 전사기로 지면에 그려서 이 면적을 플래니 미터로 잰다.

실의 굵기나 실의 지름을 측정하는 시험을 말한다. 실의 가로 단면을 만들고 현미경과 전사기로 지면에 그려서 이 면적을 플래니 미터로 잰다.

면사, 화섬사, 견사, 방모사, 소모사, 그밖에 각종 혼방사를 제직 또는 편성에 쓰이도록 감아 놓은 것을 말한다. 이를 위해 보빈, 콘, 치즈, 빔, 위사 보빈 또는 지관 등에 감긴 것을 말한다.

동그랗게 감아 놓은 실 뭉치.

① 가구 장식 직물, 가구용 생지라고도 말한다. 가구의 장식, 의자 커버 등에 사용되는 직물. ② 장식용 직물, 실내 장식의 커텐이나 가구용으로 사용된다. 넓은 범위의 직물을 말하며 각종 섬유가 사용되고 조직도 여러가지다. 날염이나 엠보스 가공 등에도 이용된다. →인테리어

의자용 천이나 가구용 천 등의 인테리어 제품.

무지 또는 무늬가 있는 무거운 벨빗이며 포장, 실내 장식용으로 사용된다.

의자나 가구 등 인테리어 제품에 사용되는 가죽.

일본 후생성에서 1985년에 50∼65세 사이 연령층의 사람들에게 붙인 호칭으로 장년(40대)과 노년(65세이상) 사이의 중간연령층에 대한 호칭의 부재 때문에 생겨난 것이다. 이 연령층은 봉급생활자의 경우 정년 시기이며 제 2의 인생설계를 생각할 시기이고 동시에 노후 대비시기라고 볼 수 있다.

→가격 설정 방법

합사 스위스 보일(plied-yarn swiss voile) 또는 완전 보일(full-type voile)에 수지 가공 처리를 하여 영구 크레이프 효과(permanent crepe effect)를 낸 것.

바단같은 촉감과 영구적인 광택을 갖고 있는 스위스 배티스(swiss batiste)를 묘사하기 위해서 등록된 상품명.

스위스 제품으로 영구 가공을 한 세탁성의 면 친츠 직물.

스위스 면 직물로 부분적인 친츠 가공을 하여 표면에 블리스터 효과를 나타낸다.

실레브리티는 「명성, 명사, 고명」이란 의미로 유명인 즉 영화배우나 패션 모델 등의 이름을 빌어 매출 상승 효과를 노리는 것을 말한다. 미국에서는 디자이너 브랜드와는 구별되는 의미로 사용된다.

송이가 크고 강력이 좋은 텍사스면 섬유로 섬유 길이는 1.9㎝에서 2.54㎝에 달한다.

실스킨(sealskin)과 비슷한 면 파일직. 보통 흑색이나 감색이 많다. 털이 길어서 모피와 비슷한 천.

스리랑카의 순면직물로, 경사 Ne 24, 위사 Ne 12, 밀도는 56×44올/2.54㎝ 정도다.

색 줄무늬의 경사에 면사를 사용하고 위사에 양모 60∼80%와 면과의 혼방사를 사용하며 밀도는 60×60올/2.54㎝, 조직은 평직. 용도는 내의용.

강한 탄력이 있고 내구성이 풍부한 견과 같은 잎 섬유로 산시버리아 제일라니카(sanseviria zey-lanica)라고 하는 스리랑카에서 경작는 식물로부터 얻는 대마다. 섬유 길이는 다른 산시버리아 섬유보다 짧다. 용도는 밧줄, 깔개 또는 거칠게 짠 직물. 어게이비(agave) 또는 피테이라(piteira)와 비슷하고 알로(aloe)라고도 불리운다. →산시버리아

1696년 체형정보간담회가 개발한 「자동채촌촬영장치(自動採寸撮影裝置)」로 피조사자의 정면과 측면에서 실루에터의 촬영을 하여 실제의 1/10의 수치로 체형을 측정한다. 컴퓨터와 연결시켜 더욱 수준이 높은 것도 개발되고 있다. 어패럴 메이커의 패턴 메이킹이나 백화점, 양판점의 이미지 오더(image order)에 적극적으로 이용되고 있다.

「윤곽선」. 패션용어로는 「코스튬 아우트 라인」을 말한다. 라인, 스타일, 룩 등의 유사어. 루이 15세 시대의 프랑스 대신 실루엣(Etienne de Silhouette, 1709∼69)의 이름에서 유래된 명칭이다.→던들 실루엣, 돔 실루엣, 드레이프 실루엣, 롱 토르소 실루엣, 머내스틱 실루엣, 박스 실루엣, 벨라스케스 실루엣, 벨 실루엣, 보디 루센트 실루엣, 부케 실루엣, 브레스 테이킹 실루엣, 빅 실루엣, 서프레션 실루엣, 슈미즈 실루엣, 슐레머 실루엣, 스트레이트 실루엣, 시스 실루엣, 시프트 실루엣, 아우어 글라스 실루엣, 엄브렐러 실루엣, 에그셜 실루엣, 엠파이어 실루엣, 오벌 실루엣, 주트 실루엣, 커비 실루엣, 컬럼 실루엣, 크리놀린 실루엣, 키네틱 실루엣, 테이퍼 실루엣, 텐트 실루엣, 튜블러 실루엣, 티어 실루엣, 파이프 스템 실루엣, 파팅게일 실루엣, 페그 톱 실루엣, 펜슬 실루엣, 프린세스 실루엣, 피라미드 실루엣, 피트 앤드 블로 실루엣, 호블 실루엣

실루엣은 불어로 그림자를 뜻하는데 의복에서의 실루엣은 착용한 의복의 가장자리 윤곽선을 말한다.

필리핀산의 시다(sida) 줄기 섬유의 일종. 원산지에서 의류나 꼰실을 만든다.

산양모의 굵은 실을 사용하여 짠 색 클로드(sack cloth)와 비슷한 직물로 실리시엄과 같다. →실리시엄

① 천막, 돛의 천 등에 사용되는 산양같은 거친 털로 짠 의류. ② 유태인이 상 중에 입는 성근 캔버스 천으로 만든 의류. ③ 마모와 거치른 마로 만든 셔츠. 소매없는 재킷으로 종교가가 착용하던 것.

유기 폴리실록산(organo polysiloxane) 으로 좁은 의미로는 3차원 망상 구조의 것을 말하지만 넓은 뜻으로는 실리콘 수지, 실리콘 고무, 실리콘유등을 총칭한다. 유기 할로실란(organo halo silane), 유기 알콕시 실란(organo alkoxy silane) 등의 가수 분해에 의해서 만든다. 내열성, 내수, 내약품성이 우수하며 발수성이 풍부하고, 전기 절연성도 좋다. 발수제, 자동차 등의 광택제, 전기 절연제, 내열 도료, 내열 그리스, 내열 고무 등에 사용된다.

유기 규소 화합물 중합체의 총칭으로 그 상태에 따라 실리콘유, 실리콘 그리스, 실리콘 고무, 규소 수지 등으로 불린다. 분자 구조의 골격은 규산염광물과 같이 실록산 결합(-Si-O-Si)으로 되어 있고 규소원자에 다시 알킬, 알릴 또는 그것들의 유도기가 결합하여 측쇄를 가진 반 무기 반 유기적 구조다. 실리콘의 특성은 이 분자 구조에 기인하고 내열성이 크며 발수성이 풍부하다. 또 전기 절연성, 내약품성, 내노화성 및 불휘발성이 그의 어느 것도 순유기성의 동종 물질보다 우수하다. 300℃ 부근에서 규소구리 합금상에 유기 염화물을 통하면 각종 클로로실란 유도체 R₃SiCl, R₂SiCl₂ RSiCl₃ 등을 만들고 이것을 가수 분해하면 유기 실록산이 얻어진다.

실리콘 수지에 의한 통기성 방수가공으로 알려져 있는 방수제로서 섬유용 방수제는 일반적으로 메틸히드로전 폴리실록산(methyl hydrogen polysiloxane), 디메틸폴리실록산(dimethyl polysiloxane) 등의 초기 축합물의 용제 용액 또는 에멀젼(emulsion)이 많이 이용된다.

촉매로서 아연 또는 납의 유기 화합물을 첨가한 욕을 사용하여 침지·패딩(padding)한 후 160℃ 정도의 고온 베이킹을 한다.

유기 폴리실록산(organo polysiloxane)으로 좁은 의미로는 3차원 망상 구조의 것을 말하지만, 넓은 뜻으로는 실리콘 수지, 실리콘 고무, 실리콘유 등을 총칭한다. 유기 할로실란(organo halosilane), 유기 알콕시 실란(organo alkoxysilane) 등의 가수 분해에 의해서 만든다.

내열성, 내수, 내약품성이 우수하며 발수성이 풍부하고, 전기 절연성도 좋다. 발수제, 자동차 등의 광택제, 전기 절연제, 내열 도료, 내열 그리스, 내열 고무 등에 사용된다.

유기 규소 화합물 중합체의 총칭으로 그 상태에 따라 실리콘유, 실리코 ㄴ그리스, 실리콘 고무, 규소 수지 등으로 불린다. 분자 구조의 골격은 규산염광물과 같이 실록산 결합으로 되어 있고 규소 원자에 다시 알킬, 알릴, 또는 그것들의 유도기가 결합하여 측쇄를 가진 반 무기 반 유기적 구조다.

실리콘의 특성은 이 분자 구조에 기인하고 내열성이 크며 발수성이 풍부하다. 또 전기 절연성, 내약품성, 내노화성 및 불휘발성이 그의 어느 것도 순 유기성의 동종 물질보다 우수하다. 300℃ 부근에서 규소구리 합금상에 유기 염화물을 통하면 각종 클롤로실란 유도체들을 만들고 이것을 가수 분해하면 유기 실록산이 얻어진다.

롤러 날염이라고도 한다. 주로 요 조각에 의한 날염이다. 요(凹)조각 롤러를 사용하여 조각부에 날염 색풀을 부착하고 실린더의 압착에 의해 직물 위에 날인한다.

원통 모양의 단순한 실루엣. 튜블러 실루엣, 칼럼 실루엣과 동일하다.

풀먹이기를 하여 실린더로 건조하는 방식의 가호기를 말한다.→가호기

원통 건조기라고도 하며 염색 가공에 사용된다. 구조는 내부에 증기를 통하여 가열된 구리, 또는 철제로 된 여러개의 속이 빈 원통을 톱니바퀴의 작용에 의해 서로 연결하여 회전시킨다.

직물은 원통의 표면에 접촉하여 원통의 회전과 같은 속도로 진행되어 건조된다. 원통의 배열 방식에 따라 ①수평식 실린더 건조기, ②직립식 실린더 건조기, ③텀블 실린더 건조기 등이 있다.

로울러 날염이라고도 한다. 주로 凹 조각에 의한 날염이다. 凹 조각 로울러를 사용하여 조각부에 날염 색풀을 부착하고 실린더의 압착에 의해 직물 위에 날인한다.

직물 소모기의 일종. 가연된 강철제 실린더에 직물을 접촉시켜서 털을 태우는 장치로서 열판식에 비해 판과 접촉점이 항상 움직이고 있기 때문에 소모판이나 구리판의 불균일한 마멸이 생기지 않는다.

실린더를 가열하는 방법은 내부로부터 가열하는 것과 실린더 밑에 爐를 장치하고 작열하면서 상부가 직물과 접촉하는 것의 2가지가 있다.

원통 축융기. 모직물의 축융때에 쓰여지는 로울러 축융기를 말한다.

축융 로울러는 한 쌍의 목재 로울러와 캬날, 혹은 트라프라고 불리우는 통으로 된 것으로서 이 속에 양 끝을 서로 꿰매어 환상으로 한 모직물을 통과시켜 가로 세로 방향으로 축융시킨다.

히말라야산 일대에 사는 야생의 양. 섬유 길이는 짧지만 섬세한 양모를 얻는다.

천정에서부터 늘어뜨리는 형식의 디스플레이의 총칭. 대량 진열을 했을 경우에 위로부터 드리우는 대형 컷 아웃(cut out ： 종이나 얇은 금속판에 본을 대고 그 본의 모양대로 구멍을 뚫음) 형식의 디스플레이나 랜턴(lantern) 같은 것 등을 말한다.

실의 마모 저항을 측정하여 각종 제조 공정에서 받는 마모에 견딜 수 있는 정도를 시험하는 것이다. 방적사의 시험은 꼬임이 적은 실의 마찰 저항력을 제조 공정과 같은 상태에서 엄밀히 측정하는 것이 필요하다.

방적 공정 중의 마찰면에 상응하는 극히 평활한 금속면이나, 도기, 유리 등이 사용된다. 왕복 마찰식과 회전 마찰식의 2방식에 의하여 일정한 마찰을 부여한 후 실의 강력 감퇴나 실을 절단시키는데 필요한 마찰을 회전수로 나타낸다.

또 생사에 대해서 동일한 방법으로 행하는 포합력 시험도 있다.

70℃의 온도로 세탁기에서 세탁 가능한 면을 실리콘 가공한 Dow Chemical사의 상품명. 직물에 영구적인 발수, 방오, 방추 가공효과를 부여하고 부드럽고 뛰어난 태를 갖게 한다. 이 가공은 면 직물 이외의 직물에도 응용 된다.

종자에 면모가 붙어 잇는 상태의 것. 이는 면모의 종자가 아직 분리되지 않고 가시가 있는 목화송이다. 종자로부터 떨어진 면모를 린트(lint)나 조면(ginned cotton)이라 하며 종자에 붙어있는 짧은 털을 분리시킨 것을 조설면(繰屑綿) 또는 린터(linter)라 부른다.

종자에 면모가 붙어 있는 상태의 것. 이는 면모의 종자가 아직 분리되지 않고 가시가 있는 목화송이다. 종자로부터 떨어진 면모를 린트(lint) 또는 조면(ginned cotton)이라 하며 종자에 붙어 있는 짧은 털을 분리시킨 것을 조설면(繰屑綿) 또는 린터(linter)라 부른다.

군대의 셔츠용 직물. 모를 혼용하며 밀도는 36×48올/2.54㎝, 무게는 184g, 직폭은 91.44㎝ 정도이다. →아미 그레이

연한 청색빛이 도는 은백색.

얇은 은박을 감은 은색 실을 위사로 하여 만든 레이스류.

시니어(노인층)를 대상으로 하는 마켓.

새로운 산업의 일종으로 노인층을 대상으로 하는 각종 상품·편의시설 등을 생산·제공하는 산업을 말한다. 실버(silver)라는 단어는 원래 「은」의 의미로 노인이라는 말이 갖는 좋지 못한 이미지를 없애기 위하여 판매자가 고안해 낸 말이다. 실버 산업은 노인전용 주택·노인병원 등 노인관련 서비스 외에도 노인용 의료기기, 단순기능의 노인용 가전제품, 건강식품 및 노화방지용 화장품 등 노인층을 겨냥한 모든 상품을 포함한다. 노인층들이 수적으로 증가할 뿐 아니라 점차로 실질적인 구매력을 갖추게 됨에 따라 이들을 대상으로 하는 상품개발·마케팅·광고전략 수립은 기업의 중요한 사업으로 부각되고 있다.

모를 80%, 베저터블 실크 즉 아스클레피오스 코튼(asclepios cotton)을 20%써서 만든 실로 짠 프랑스의 여성복감. 일반적으로 평조직이며 1934년경 특허를 받은 것. 직물을 초산은의 용액 속에 담구어 섬유에 함유된 은을 탄산소다로 처리한다. 이 결과 직물 속에는 은의 함유량이 9%가 되어 산화은에 의하여 다색으로 된다.

청색을 띤 진한 회색에 은백색 털이 섞인 여우로 적호(red fox)에서 변종된 것. 털색은 희며 등줄기에는 검은 선이 있고, 최고급품은 노르웨이산으로 스톨이나 칼라에 주로 사용된다.

서양 화구의 하나로 염기성 탄산연을 주성분으로 하는 백색화구. 은백색.

경사는 소모사 또는 방모사, 위사는 방모사를 사용하되 원모염을 한 것인데 벨루어 가공을 한 것. 480∼720g/m 무게의 외투감. 금 또는 은색 실이 직물의 표면에 나타나 있으므로 이런 이름이 붙여졌다.

방모사 혹은 소모사로 제직된 코트용 직물. 이 직물은 원료에서 염색되고 453.6∼737.1g 정도의 무게를 갖는다. 조직은 단일이거나 2중직이다. 직물 표면에 금색 실과 은색 실로 장식된 데에서 이러한 이름이 붙었다.

셀룰로스 펄프나 목재, 죽, 면, 아마설 또는 그 밖의 식물 섬유로 만든 실로 독일에서 제조하여 「크론」이라는 이름으로 특허를 받았다. 올실벌린으로 카핏, 푸대, 조모모포(粗毛毛布), 끈, 망 등을 만들며, 또한 25%에서 50%의 경면사로 태피스트리, 가구 장식 직물, 크레톤, 테이블 클로드 등을 만든다. 혹은 아마사, 황마사, 모사를 경사로 하고 실벌린을 위사로 하여 만들 때도 있다.

실의 외관, 잡물의 유무, 평활성, 굵기 불균제의 정도, 슬럽의 유무 등을 시험하는 것.

미리 정해진 표준 견본과 비교 대조하는 세리프레인 검사와 실불균제를 계량적으로 측정하는 방법이다.

특히 생사·견방사·면사·레이스 실·재봉실 등의 품위를 보는 것이 있으며 소모사와 방모사에서는 섬유의 배열 상태와 함께 잔털의 다소를 검사한다. 마사에서는 섬유에 목질부의 존재 유무를 검사하는 경우도 있다.

「현지조사, 현지작업」. 현지에서 데이터 수집을 위해 면접원이 실시하는 방문, 면접, 질문, 응답기록, 유치, 의뢰, 회수 등이 포함된다.

가수요의 반대어로 소비자가 실제 필요한 시기에 구매행동을 함으로써 일어나는 수요를 말한다.

가연에 대한 용어로서 실제로 걸린 꼬임.

가연에 대한 용어로 실제로 걸린 꼬임.

소비자의 구매욕구를 일으키기 위하여 상품의 성능, 효용, 사용방법 등을 점두나 점내에서 고객에게 실제로 행하여 보여주는 판매방법을 말한다.

타래형태로 실을 염색하는 것을 말한다. 이 방법은 색깔이 서로 다른 줄무늬 직물을 만드는데 흔히 이용된다.

보기를 들면, 깅엄(gingham)·첵·줄무늬·플레이즈·오버 플레이즈·타아틴·레이온 샤아크 스킨 그밖의 의류용 직물 등이 있다.

섬유 제품의 품질보증 시헙방법 분류의 하나로 착용 시험 등이 이에 속한다.

→공업소유권

실로 만들기 위하여는 꼬임(撚)을 줄 필요가 있다. 게다가 꼬임을 적게 하는 경우와 많이 하는 경우에 따라 실의 강도, 집속성, 딱딱함, 광택등이 달라지는데 용도와 목적에 따라 가연의 대소는 변화한다. 가연은 그 방향에 따라 우연(S꼬임)과 좌연(Z꼬임)이 있다. 일반적으로 방적사는 좌연, 필라먼트사는 우연, 합사의 경우 상연은 단사와 역방향의 가연을 한다. 꼬임수는 면사는 2.54Cm간의 꼬임수를 표시하며 양모사는 10Cm간, 필라먼트사는 1m간의 꼬임수를 표시한다. 2올의 단사를 합연한 것을 제연사, 방적사의 제연사를 쌍사, 3올 합연을 3자(三子), 필라먼트사의 경우 무연이나 또는 거의 가연을 하지않은 단사를 2올 합연한 것을 편연사라고 한다. 편성용 원사는 꼬임이 적어 직물용의 80∼85%의 꼬임 정도다. 푹신하고 부드러운 감촉이 편성제품에는 특히 필요하기 때문이다.

실로 만들기 위해서는 꼬임(撚)을 줄 필요가 있다. 게다가 꼬임을 적게 하는 경우와 많이 하는 경우에 따라 실의 강도, 집속성, 딱딱함, 광택 등이 달라지는데, 용도와 목적에 따라 가연의 대소가 변화한다.

가연은 그 방향에 따라 우연(S꼬임)과 좌연(Z꼬임)이 있다. 일반적으로 방적사는 좌연, 필라먼트사는 우연, 합사의 경우 상연은 단사와 역방향으로 가연을 한다.

꼬임수는 면사는 2.54cm간의 꼬임수를 표시하며 양모사는 10cm간, 필라먼트사는 1m간의 꼬임수를 표시한다.

2올의 단사를 합연한 것을 제연사, 방적사의 제연사를 쌍사, 3올 합연을 3자(三子), 필라먼트사의 경우 무연이나 거의 가연을 하지 않은 단사를 2올 합연한 것을 편연사라고 한다.

편성용 원사는 꼬임이 적어 직물용의 80~85%의 꼬임 정도다. 푹신하고 부드러운 감촉이 편성제품에는 특히 필요하기 때문이다.

정경사의 균제한 장력은 제직, 편성상의 중요한 조건으로서 실에 따라 적절한 장력을 부여하지 않으며 경사 빔에 균제한 권취가 이루어지지 못한다. 이 때문에 크리일에 각종 장력 장치를 설치한다.

또 위편기에 있어서도 장력 불균일에 의한 편환의 불균제를 방지하기 위하여 간단한 것은 얀 가이드를 붙이거나 스프링을 응용하거나 적극 송출 장치를 붙이는 등의 방법을 취한다.

실의 정련은 그 소비 목적과 방적 공정에 의하여 여러 가지 형상이 있다. 예컨대 hank, cheese, corn, cop, cake 및 정경사 등의 상태로 정련 혹은 염색한다.

실을 완전 정련하려면 가압관(scouring kier)을 사용해야 한다. 그러나 injector kier는 비교적 저압에서 며사를 정련하는데 적합하다. cop나 cheese의 정련에는 충전식(compact system)과 spindle system이 있다.

섬유로부터 실을 만들기까지 중간과정에서 생성되는 것을 총칭하는 말로, 카드 웹(card web), 랩(lab), 슬라이버(sliver), 로빙(roving), 톱(top) 등이 포함된다.

→경제 성장율

꼬임 고정 또는 벌키 실 가공을 할 목적으로 꼬임을 준 실을 증열기에 넣고 일정 온도에서 일정 시간 가열하는 것을 말한다. 가열 온도와 시간은 실의 원료에 따라 다르다.

현재는 효율적이고 균일한 스티이밍을 위하여 진공 상태를 만들어 steam을 공급해 가열하는 진공 스팀 세팅기가 많이 쓰인다.

면사, 견방사, 모사, 합섬사 등의 굵기를 표시하기 위하여 실의 길이, 무게, 수분율을 실제로 측정하여 산출한 번수를 말한다.

데니어법에 의하여 굵기를 표시하고 있는 섬유나 실의 굵기를 알아내기 위하여 길이, 무게, 수분율을 실제로 측정하여 산출한 섬도를 말한다.

데니어법에 의하여 굵기를 표시하고 있는 섬유나 실의 굵기를 알아내기 위하여 길이·무게·수분율을 실제로 측정하여 산출한 섬도를 말한다.

가벼운 평조직의 면 직물로, 표면을 광택이 있고 매끈하게 가공하여 견의 맛을 낸 직물. 용도는 가구용, 안감.

→머서화

→머서화 가공

면사와 면직물에 실크같은 광택을 주어 품질을 향상시키는 가공법으로 영국인 존 머서(J. Me-rcer)에 의해 발명되었으므로 그 이름을 따라 머서라이즈 가공이라고도 한다.→머서라이즈가공

실켓 가공한 면사를 사용한 광택이 있는 직물이다.

가잠이나 천잠, 작잠의 누에고치가 내는 단백질 섬유 또는 그것으로 짠 천을 말한다. 크게 가잠견과 야잠견으로 나뉘며, 양잠 농가에서 생산된 것은 가잠이라 하고, 야생 누에에 의해 만들어진 것, 특히 중국 산동지방 및 인도에서 생산되는 것을 야잠이라 한다. 가잠은 야잠보다 가늘고 광택이 있으며, 가볍고 질기며 따뜻한 장점을 지니나 염색성이 약한 단점이 있고 일반적으로 실크는 일광을 오래 받으면 누렇게 변색된다. 현재 누에는 크게 한국종, 중국종, 인도종, 일본종, 유럽종의 다섯 가지로 분류된다.

→생사, 견

견방사 제조 중에 소면기로 소면 할 때 떨어져 나오는 부스러기 견 섬유로 섬유가 매우 짧아 견방용으로는 쓸수 없다. 면이나 모등 다른 섬유와 혼방하여 노일 실을 만들며 특히 방모법에 의한 방모사로 만든다. 영국에서는 이를 「샵페노일」이라 부르는 유럽 대륙산과, 영국산의 것으로 구분한다. 이들의 판별은 대륙산은 미정련, 영국산은 정련된 상태라는 점에 의하며 이런 현상은 노일이 만들어지는 과정의 처리법 차에 기인된다. 「샵페노일」보다 영국산 노일이 희고, 섬유도 긴 것으로 알려져 있다. 영국 노일에는 또한 롱(long)과 이그조스트(exhaust)의 2종이 있으며 롱 노일(long noil)은 단지 소면의 부산물이지만 이그조스트 노일(exhaust noil)은 재소면된 것이다. 실크 노일에는 화이트(white)와 터서(tussah)가 있는데 화이트는 차이나(china), 이탈리아(italia) 및 스템(stem)의 3종으로 나뉘고 터서는 연한 밤색 혹은 암갈색이다.

견의 외관, 광택, 촉감을 합섬으로 표현한 것. 단면형상개질, 이수축 벌키가공, 세 섬도화 등에 의해 실현하고 있는데 주류는 실키 폴리에스터다.

전통적으로 쓰는 면사 대신 견사를 사용하여 만든 실내 장식용의 두둑이 있는 직물로 면사로 만든 것처럼 사용한다.

생사를 사용한 보통의 크레이프 평직물로 위사에 강연사를 사용하여 깔끔한 표면을 나타낸 것을 말한다. 정련과 염색을 거친 직물로 가공한다.

염색한 평직의 견직물로 경사는 2올 꼬임실, 위사는 단사로 제직한다. 주로 드레스용인데 파스텔색이나 살색으로 하여 내의로도 사용한다. 근래에는 화학 섬유도 많이 쓰인다.

평직물로 짠 미얀마 사람의 허리에 두르는 옷감이다. 미얀마산의 천잠사로 제직한 견 직물을 말한다. →룽기

얇은 견 직물로, 무지염인 거칠은 직물이다. 날염 또는 제직으로 작은 여러 가지 색깔의 무늬를 나타낸 것이다.

→배티스트

이 직물은 얇고 투명하며, 작은 점 효과로 제직되었다. 여름옷에 사용되며 평조직이다.

견으로 만든 체에 사용되는 직물. →볼팅 클로드

벨빗 직물로 경사에 면사, 위사에 견사를 사용한 파일 직물. 비버 모피와 같은 모양의 직물이다. 색깔은 갈색.

치밀하게 짠 견 직물인데, 2/2 능직으로 폭은 61㎝, 무지염으로 제직한다. 코트의 안감 또는 양복감에도 사용된다.

스크린 날염에 쓰이는 날염용 스크린을 말한다. 합섬 실로 짠 것이 많이 사용된다. →스크린 날염

공판인쇄에 속하며 비단의 결을 통하여 불투명의 잉크를 칠하는 인쇄 방식. 매우 손쉽게 대량 인쇄할 수 있고 비단을 붙이는 틀과 실크 스크린을 평평하게 밀착시키는 바탕과 롤러를 대신하는 스퀴저로 구성되어 있다. 서적의 장정, 포스터, 캘린더 등에서부터 직물제품, 합성수지, 유리제품의 인쇄 등에 광범위하게 사용되고 있다.

실크(絹) 비버 직물과 비슷하다. 갈색으로 염색하지 않고 검정색으로 염색되어 있으며, 파일의 효과는 실크 비버 직물에서 볼 수 있는 것보다 다소 크다.

감촉이 약간 빳빳한 평직의 견직물로 여름용의 여성복에 주로 사용된다.

가는 실 방적 공정에서 발생된 견 섬유 찌꺼기로 만든 실을 가리키는 말. 문직물을 짤 때 속실(wadding)로 쓰이기도 한다.

거칠게 짠 유연하고 가벼운 질이 좋은 플래널. 경사는 실크, 위사는 가는 털실을 사용하였다. 용도는 아동복·숄·내의 등이다.

실크 웜 것에는 천연으로 얻는 것과 합성에 의하여 얻어지는 것이 있는데 전자는 야잠(풍잠)의 체내에서 견사선을 취하여 초산에 침지시켰다가 꺼내서 신장시켜 얻어진 실을 건조하고 세정하여 불순물을 제거한 다음 이것을 물에 다시 침지시켜 유연하게 하여 작은 구멍을 통하여 굵기를 균일하게 조절하면서 기름을 바르고 실을 뽑는다. 그러나 현재는 나일론의 합성 잠사방법이 우수한 성능을 갖기 때문에 시장성이 사라졌다. 나일론 잠사는 방사기로 모노필라먼트를 방사하고 연신 열처리한 것으로 각종 굵기의 것이 있다.

영국에서 쓰이는 용어로 3매 종광의 견 능직물.

영국에서 쓰이는 용어로 면 속실의 바깥 둘레에 실크 실을 감은 실로 제직한 평직물을 말하며 자수용으로 쓰인다.

경사에 두가지 색의 실을 사용하여 가는 줄무늬를 내고, 다른 색을 위사에 사용한 견 직물. 평직 또는 능직의 것이 있다.

케이팍(kapok)을 말하며 동남아시아, 중앙아메리카 등의 더운 지방에서 생산된다. 케이팍수의 종래(種萊)에서 생산되는 흰색의 종자 섬유다. 섬유 길이는 불규칙하고 장력은 약하며 투명하나 턴력이 있다. 주로 충전 재료에 사용된다. 비중은 가볍고 방수성이 있기 때문에 구명구 제조용 재료에 사용된다. 벼개, 매트리스, 실내 장식용, 가구용 등에 사용된다.

능직물인 실크 옷감으로 크로와제는 프랑스어의 능이라는 뜻이다.

8장의 각종 주자직인데 뒷면은 두둑직으로 제직 때 2개의 정경빔을 사용한다. 바디 폭 114㎝로 제직하며 직물 폭은 99∼101.6㎝ 정도다. 위사는 크레이프 실을 쓰며 경·위사의 섬도는 22∼24den.에서 28∼30den. 정도다.

원통형의 크라운과 비교적 좁은 챙이 달려있는 신사들의 예장용 모자로 모닝 코트, 연미복 등 최고급 예장용으로 사용된다. 정식은 광택있는 검정색이며, 약식으로는 다른 색을 쓰기도 한다. 예외적으로 승마경기 참관시에는 여성들도 착용하였다. 본래는 17C 후반부터 대 유행했던 「비버 해트」가 기원으로 비버 모피를 대신하여 실크천이 사용된 것이 이 모자의 시초이다. 1797년 런던의 모자가게 헤더링톤에 의해 고안되었고, 1800년대의 일반화 과정을 거쳐 19세기 말에는 예장용으로 정착되었다. 비버 해트, 톱 해트, 툴 해트, 하이 해트 등이라고도 하며, 같은 종류에는 오페라 해트, 포스틸리온 해트 등도 있다.

견방사 제조 중에 소면기로 소면할 때 떨어져 나오는 부스러기 견 섬유로 섬유가 매우 짧아 견방용으로는 쓸 수 없다. 면이나 모든 다른 섬유와 혼방하여 노일 실을 만들며 특히 방모법에 의한 방모사로 만든다.

영국에서는 이를 [샵페노일]이라 부르는 유럽 대륙산과 영국산으로 구분한다. 이들의 판별은, 대륙산은 미정련, 영국산은 정련된 상태라는 점에 의하며, 이런 현상은 노일이 만들어지는 과정의 처리법 차에 기인된다. [샵페노일]보다 영국산 노일이 희고 섬유도 긴 것으로 알려져 있다. 영국 노일에는 또한 롱(long)과 이그조스트(exhaust)의 2종이 있으며 롱 노일(long noil)은 단지 소면의 부산물이지만 이그조스트 노일(exhaust noil)은 재소면 된 것이다.

실크 노일에는 화이트(white)와 터서(tussah)가 있는데 화이트는 차이나(china), 이탈리아(italia), 스템(stem)의 3종으로 나뉘고 터서는 연한 밤색이나 암갈색이다.

견방사 제조중에 소면기로 소면할때 떨어져 나오는 부스러기 견섬유로서 섬유가 매우 짧아 견방용으로 쓸 수 없다.

견의 외관, 광택, 촉감을 합섬으로 표현한 것. 단면형상개질, 이수축벌키가공, 세섬도화등에 의해 실현하고 있는데 주류는 실키폴리에스터이다.

일종의 파일직물로서 고급품은 地絲와 파일사에 絹絲를 쓰고, 보통품은 地絲에 綿絲, 파일사에 작잠사, 紡績絹絲, 인견사(비스코오스, 아세테이트사), 나일론사, 폴리에스터사를 쓴다. 조직은 經添毛織이고 용도는 부인복지, 아동복지, 숄 등에 사용된다.

실크 웜 것에는 천연으로 얻는 것과 합성에 의하여 얻어지는 것이 있는데, 전자는 야잠(풍잠)의 체내에서 견사선을 취하여 초산에 침지시켰다가 꺼내서 신장시켜 얻어진 실을 건조하고 세정하여 불순물을 제거한 다음 이것을 물에 다시 침지시켜 유연하게 하여 작은 구멍을 통하여 굵기를 균일하게 조절하면서 기름을 바르고 실을 뽑는다.

그러나 현재는 나일론의 합성 잠사방법이 우수한 성능을 갖기 때문에 시장성이 사라졌다. 나일론 잠사는 방사기로 모노필라먼트를 방사하고 연신 열처리한 것으로 각종 굵기의 것이 있다.

평활하고 부드럽고 광택이 있으며, 외관이 비단과 같은 것.

외관의 실크와 같이 매끄럽고 부드러우며 광택이 있는 것을 말한다.

실크이외의 천에 실크와 같은 외관, 촉감을 갖도록 가공한 것. 합섬필라먼트 직물에서는 감량가공에 의해 실크의 터치를 갖게하고 면직물에서는 슈라이너 가공이나 실켓가공에 의해 실크의 광택, 외관을 부여한다. 이들 가공을 총칭하여 실키 가공이라 한다.

실크가 아닌 천에 실크와 같은 외관과 느낌을 주는 가공. 면직물에는 슈라이너가공이나 실켓가공에 의해 실크의 광택과 외관을 주며, 합성 필라멘트 직물에는 감량가공에 의해 실크의 촉감을 주는데 이와 같은 가공을 총칭하여 실키가공이라 한다.

특성과 촉감등이 실크와 비슷한 화학섬유. 아세테이트, 비닐론, 아크릴 필라먼트, 프로믹스 등이 있다. 또 폴리에스터와 나일론도 섬유의 단면을 견과같이 3각 단면으로 하거나, 굵기를 견과 같이 1데니어 정도로 하여 실크의 느낌이 나게 한다.

당초에는 3각 단면의 브라이트가 실키화로 양의 확대가 진행되었다.그런데 후가공에서의 감량공정(견의 경우 피브로인과 세리신 성분으로 정련에 의해 세리신이 용해되어 실간에 공간이 생겨 견 특유의 특징을 발휘한다. 이 원리를 살려 폴리에스터 실의 표면을 가성소다 용액으로 녹이는 공정)의 진보와 방사기술의 발달에 따라 파인 데니어화(모노 필라먼트의 세 데니어 2∼3d/f가 1d/f이하로 된다.)가 진전되어 더욱 이 수축혼섬사가 견에 가까운 촉감으로 되었다. 폴리에스터 필라먼트사의 견에의 도전은 영원한 주제로 더욱 개발, 개량되어, 견보다 우수한 실키 촉감이 확립되어 가고 있다.

견 및 견제품의 모양이나 촉감을 모방한 인조 섬유의 총칭. 견제품은 독특한 광택, 선명한 발색성, 부풀음, 드레이프성, 알력(軋轢), 견명 등의 특징을 갖는데, 넓은 의미로는 이러한 특징의 일부를, 좁은 의미로는 견이 갖는 특성을 모두 갖는 인조섬유를 말한다.

특성과 촉감 등이 실크와 비슷한 화학섬유. 아세테이트, 비닐론, 아크릴 필라먼트, 프로믹스 등이 있다. 또 폴리에스터와 나일론도 섬유의 단면을 견과 같이 3각 단면으로 하거나, 굵기를 견과 같이 1데니어 정도로 하여 실크의 느낌이 나게 한다.

당초에는 3각 단면의 브라이트가 실키화로 양의 확대가 진행되었다. 그런데 후가공에서의 감량공정(견의 경우 피브로인과 세리신 성분으로 정련에 의해 세리신이 용해되어 실간에 공간이 생겨 견 특유의 특징을 발휘한다. 이 원리르 ㄹ살려 폴리에스터 실의 표면을 가성소다 용액으로 녹이는 공정)의 진보와 방사 기술의 발달에 따라 파인 데니어화(모노 필라먼트의 새 데니어 2~3d/f가 1d/f이하로 된다)가 진전되어 더욱 이 수축혼섬사가 견에 가까운 촉감으로 되었다.

폴리에스터 필라먼트사의 견에의 도전은 영원한 주제로, 더욱 개발, 개량되어 견보다 우수한 실키 촉감이 확립되어 가고 있다.

영국산의 질이 좋은 면두둑 직물이며 바탕색 위에 색 무늬를 날염하여 고도의 광택을 낸 것이다.

기업 안팎의 기존 자료만으로는 알 수 없는 그 기업의 필요자료를 기업이 독자적으로 조사하는 것으로 실험법, 관찰법, 질문법, 패널(pan-el)법 및 동기 조사 등이 일반적으로 사용된다. 시장 실사(market survey) 또는 실지 조사라고도 한다.

물레가 출현한 14세기 이전까지는, 스핀들과 디스태프는 실을 만들기 위해 사용된 유일한 기구였다. 이것들을 사용해서 실은 물래의 도움없이 방적할 수 있었다. 스핀들은 기계에 의하지 않고 손에 의해서 회전되었으며 디스태프는 스핀들에 의해서 방적되도록 양모나 아마를 잡아당기는 막대기였다. 아직도 이런 원시적인 방법으로 방적하는 곳이 있으며 물레가 사용되기 전의 방적법이다.

견사로 이루어진 실의 포합력은 누에의 종류, 정련 정도, 켜기(reeling) 때의 꼬임 수 정도에 따라 좌우되는데, 제직 준비 공정에서 일어나는 마찰로 인하여 실을 구성하고 있는 견사들이 서로 분리되는 정도를 시험하는 것을 말한다.

완성선의 표시방법으로 재단할 때 사용된다. 룰렛이나 주걱 등으로 표시하기 힘든 견, 레이스, 울 등의 옷감에 이용된다.

①실 상태로 바래는 방법이다. 주로 면사, 마사, 인견사 등에 이용한다. ②표백한 실과 색실로서 선염직물을 제직할 때 먼저 표백실 또는 실의 상태에서 표백한 후 표백치 않는 것을 실 표백이라 말한다.

마케팅 조사의 한 영역으로 실험적으로 광고나 판매활동을 실제로 해보면서 핵심이 되는 주요 요소를 찾아내어 전체의 마케팅 활동에 도입하는 것을 말한다. 본래 광고효과 측정에 사용되었던 방법이나 근래에는 판매촉진활동이나 디스플레이 등에도 응용하게 되었다.

실태조사의 일종으로 조사하려는 항목에 대한 데이터 실험을 통하여 수집하는 방법을 말한다.

통상 표백하지 않은 머즐린으로 되어있으며 테일러 캔버스라고도 불리어 진다. 용도는 코트나 재킷의 라펠 속에 들어 간다.

봉제선(솔기, 접합선 등)을 이용하여 만든 포켓을 말한다.

솔기, 시접 등 의복의 부분과 부분을 이은 선을 말한다.

① 스킨 코어(skin core) 구조를 갖는 섬유 중심부의 구조를 말한다. ② 중심에 심지실을 넣고 둘레에 별도의 실을 감아서 만든 복합사의 중심부를 말한다.

노끈, 로프, 밧줄 등의 길이를 재는 단위로 한국은 6자, 중국은 8자, 일본은 5자, 영국은 6피트가 1심 또는 1패덤으로 원래 양 팔을 벌려 잰 길이를 기준으로 한 것이다.

실루엣을 바로 잡고 겉감을 매끄럽게 하며 옷의 형태가 흐트러지지 않게 하기 위해서 옷속에 넣는 감. 심이 들어 가는 곳에 따라서 앞심, 등심, 어깨심, 벨트심 등으로 구분되며, 소재에 따라 모심, 면심 등으로 나누어진다.

짙은 초록색(deep green). 짙은 녹색. 갈매색. 호랑가시잎색. 녹색에 검은 색이 가하여져 순녹색보다 명도가 어두워져서 깊게 보이는 색.

2개의 색광을 스크린 상에서 혼합하였을 경우에 생기는 혼합색이 백색광이 될 때, 이 두 색의 관계를 심리 보색 또는 가법 혼색이라 한다. PCCS 색상환에서는 서로 반대편에 있는 색이 심리 보색의 관계로 되어 있다.

상품가격 정책의 일종으로 대부분 단순가격으로 표시되며 특히 슈퍼 등에서 주로 이용되고 있다. 소비자의 심리적 저항감을 조금이라도 낮추기 위하여 사용하는 방법이다.

새로운 수요개발을 위하여 의식적, 계획적으로 진부화를 시킬 경우 주로 스타일, 디자인에 의한 진부화가 중심이 된다. 따라서 소비자에게 이미 구매한 물품이 시대와 유행에 뒤떨어진다고 생각하도록 광고를 내보낸다. 이와 같이 심리적으로 소비자가 어떤 상품이 진부하다고 느끼게 만들어 새로운 수요를 환기시키는 것을 말한다.

서로 다른 대기업이 생산과 판매를 분담하여 공생하는 마케팅 방법을 말한다.

① 어떤 물건을 다른 물건으로 상징하는 것. 예를 들면 비둘기는 평화의 상징이며 대나무는 절개의 상징이다. ②유통의 경우 라벨, 바코드 택 등에 단가나 상품코드 등을 자동 판독할 수 있도록 표시하기 위한 기호나 문자로 바코드, OCR 문자 등이 이에 포함된다.

소스 마킹이나 인스토어 마킹의 경우 심벌 인쇄 및 심벌 인쇄된 라벨을 첨부하는 위치.

어떤 기업이 많은 브랜드 즉 제품을 판매하고 있는 경우 그들 제품의 트레이드 마크로부터 공통적이고 상징적인 것들을 디자인하여 이것을 광고에 병용하는 일을 가리킨다. 심벌 마크는 대개 코퍼레이트 이미지(c-orporate image)를 만드는 출발점이 되며, 광고나 캠페인 활동을 할 경우 특정 마크(mark)를 만들어 상징으로 삼는데 이를 심벌 마크라 한다.

회빨강색(grayish red). 비색(緋色)의 농도가 심한 것을 심비색이라 한다.

의장연사를 만들때는 2∼3올의 실을 합해서 꼬는데 이때 그들의 중심이 되는 실.

①실을 꼬울 때는 그 중심에 심지실을 넣고 심지실의 겉에 다른 실을 휘어 감기게 하는 것이 있다. 이 중심의 실을 심사라 한다.

②다중 직물의 경우에는 직물 바닥을 두껍게 할 경우 또는 중량을 증가시킬 경우에 바닥 경사 또는 위사와는 별도로 특별히 굵은 실을 사용하기도 하는데, 이런 경우에는 심경사, 심위사라고도 한다.


A dditional warp or weft used in a fabric for the purposes of increasing its weight, bulk, firmness, or the prominence of the design. These threads are not visible on the fabric face.

장식연사를 만들 때는 2∼3올의 실을 합해서 꼬는데, 이때 그들의 중심이 되는 실. ① 실을 꼬울 때는 그 중심에 심지실을 넣고 심지실의 겉에 다른 실을 휘어 감기게 하는 것이 있다. 이 중심의 실을 심사라 한다. ② 다중 직물의 경우에는 직물 바닥을 두껍게 할 경우 또는 중량을 증가시킬 경우에 바닥 경사 또는 위사와는 별도로 특별히 굵은 실을 사용하기도 하는데 이런 경우에는 심경사. 심위사라고도 한다.

학명을 라포티 마츄로스타치아 오위(laportea machrostachya ohwi)라고 하는 일본 본토 중북부 및 북해도에 생육하는 쐐기풀(蕁麻)과의 섬유 직물로 인피 섬유를 채취한다.

심지라는 것은 원료의 속(안감)지로 사용되는 총칭으로 帶안감지, 옷깃, 안감지, 양복심지나 모자심지 등 그 용도에 따라 여러가지 직물이 사용되고 있다. 최근 부직포와 같이 제직하지 않는 포가 개발되어 심지의 대부분을 차지해 가고 있다.

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옷속에 넣는 감으로, 의복의 실루엣을 바로잡거나 형태를 흐트러지지 않게 하는 용도로 사용된다. 사용하는 곳에 따라 앞심, 등심, 어깨심, 벨트심 등으로 구분되며 소재의 종류에 따라 목면심, 나일론심, 스판 레이온심, 모심 등이 있다.

심지는 의류의 ① 실루엣을 만들고 ② 형태가 흩어지는 것을 막고 ③ 드레이프성을 부여 하기 위한 목적으로 사용된다. 섬유 소재로는 면, 모, 마 외에 합성섬유도 사용된다. 직물, 니트외 최근에는 부직포가 많이 쓰인다. 또한 직물, 니트, 부직포의 천을 기포로 하여 편면 또는 양면에 수지를 접착한 접착심지가 있다.

장시간에 걸친 대화를 통하여 피조사자의 충동 동기 즉 심층 심리 동기까지 추적, 판단하는 방법으로 소비자의 구매동기 특히 구매행동 저변에 깔려 있는 심리적 과정을 찾아내기 위하여 활용된다. 본래는 임상병리학 분야에서 사용되던 면접법이었다.

오케스트라에서 여러 악기가 조합하여 장중한 멜로디가 생기는 것과 같이 각각의 분야에서 이루어내는 다양한 공감을 중시하는 마케팅으로 1982년에 제안된 마케팅의 새로운 기법이다.

보통 크기의 송이를 갖는 조숙 면으로, 섬유 길이 2.54∼2.86㎝이고 약 32%의 린트를 낸다. cluster, dickson, dickson improved, dixon simpson이라고도 부른다.=딕슨면.

「단순한, 검소한」의 의미로 패션의 경우 「단순한 것이 가장 아름답다(simple is best)」라는 관점에서 장식성을 배제하고 기능성을 중시하는 단순한 디자인을 추구한다.

외출복, 가정복, 활동복 등의 기본형이 되는 단순한 드레스. 심플하지만 다트, 줄여 넣기, 소재와의 조화로 팬시한 드레스로도 만들어 진다.

「심플」은 「단순한, 간단한」 등의 의미로 패션의 경우에 광의로는 소박한 생활, 단순한 생활, 즉 허식이나 물량으로 자랑하는 생활을 배제한 실리적인 생활방식을 말한다. 오트 쿠튀르로 상징되는 귀족취미, 스노비즘(snobbism), 물질숭배주의, 장식과잉주의에서 탈피하여 단순하고 자연스러운 패션생활을 목표로 하는 생활사상이다. 협의로는 코튼이나 진 라이크(jeans-like) 등의 천연소재를 주로 사용하여 심플한 사파리, 오버롤즈, 셔츠 슈트, 스포츠 재킷, 블루종, 세일러 스타일 등과 같은 아이템을 과장된 장식을 배제하여 심플하게 만드는 것을 말한다. 70년대 초에 등장한 생활사상으로 단순하고 자연스러운 삶을 지향한다.

전체적으로 완만한 실루엣 표현으로 심플한 느낌이 특징. '83년 춘하부터 주요한 흐름이 되고 있는 심플 루스 패션의 포인트는 부드럽고 엘레강스하게 표현되는 것이다. 이러한 경향을 심플 모던이라고 부르기도 한다.

포스트 모던(post modern) 경향의 일종으로 직선재단 의한 직선적인 라인구성을 특징으로 하는 현대적인 패션의 총칭이다. 장식성을 배제하고 기능성과 구조만으로 패션의 아름다움을 추구하려는 것이 포인트이다. 1960년대 앙드레 쿠레주의 구축적인 모드나 20세기 초의 구조주의, 몬드리안의 신조형주의 등을 모티브로 하여 현대적으로 표현한 것이다.

2/2의 파능 조직과 비슷한 조직이며 크레이프 조직으로 직물표면에 다수의 작은 점을 나타내어 배(梨) 표면의 점점과 같은 외관을 나타낸 조직이다. →크레이프 조직

2열 평형편침상의 트리코트 편기. 더블 트리코트 편기라고도 한다. →더블 트리코트 편기

2열 편침상의 심플렉스 경편기로 편성된 천.

「간단 명료」. 「간결, 단순한 것」을 의미한다.

어두운 녹청색(dark greenish blue). 깊은 바닷물의 색. 청색을 띤 짙은 녹색. 청녹색에 흑색을 가하면 어두운 청록색이 되는데, 북청색보다 더 어두운 청록색은 마치 깊은 바다물을 들여다 보는 것 같은 느낌을 주는 심해색이 된다.

짙은 암홍색.

짙은 회색. 농회색.

한필의 무게가 열 량중 나가던 중국산의 좋은 명주.

거칠고 검은 방모직물로 축융 가공을 하여 잔털을 길게 한, 밀도가 많은 직물. 겨울의 외투감으로 유럽 지방에서 사용하는 것.

① 죄임을 주었거나 주지 않은 생사의 총칭. 꼬임은 2.54㎝당 2∼12이다. ② 단사를 말한다. 만약 두 가닥의 단사가 합쳐지거나 혹은 꼬여지면 이를 2합사라고 부른다. 단사로서의 사용은 그리 흔하지 않다.

→싱글저지

5장 주자 조직으로 짠 대머스크. →대머스크

「아이템 전문점」. 한 종류의 아이템으로 상품구색을 한 패션 전문점을 말한다. 예를 들면 니트만으로 라인 구성을 한다든지 슬랙스(slacks)만으로 변화 전개를 기하는 점포를 말한다.

싱글이란「독신자, 독신 생활」의 의미. 여성의 사회적 진출, 평균 결혼 연령의 상승, 독신주의 여성의 증가, 이혼율의 상승 등에 의하여 독신 세대수가 증가하고 있고 개인의 자유 재량 소득이 많아져 독특한 소비행동을 나타내므로 기업의 마케팅 전략에 있어서 중시되고 있는 큰 시장이다.

가이드 바가 1매의 편기에서 편성되는 편조직으로 경 편성물중 가장 간단한 조직이다. 안정성이 좀 결여되어 있기 때문에 실용적이지 못하다. 종류에는 ① 사슬 편조직 ② 싱글 트리코트 편조직 ③ 싱글 코드 편조직 ④ 싱글 애틀러스 편조직 ⑤ 더블 편조직 ⑥ 잉글리쉬 레더 편조직 ⑦ 쉘 편조직 등이 있다.

1열의 경사를 서로 인접한 편환의 방향에 몇 단 보낸 다음 같은 횟수로 역행하여 Z자 모양으로 만들어진 경편 조직. →애틀러스 편

코트나 재킷 등 상의의 앞여밈이 싱글로 된 것 또는 그러한 스타일의 총칭. 보통 외자락이라고도 하며 일반적으로 노치 라펠이 칼라형태로 사용된다.

한 줄 단추가 1단추인 재킷이나 상의.

한 줄 단추가 3단추인 재킷이나 상의의 앞여밈을 보통으로 싸이게 하고 3단추를 달고 그 중 가운데 단추만을 여민다.

한 줄 단추를 낮게 단 2단추의 재킷이나 상의의 앞여밈을 보통으로 싸이게 하고 2단추로 처리한 것으로 이때 한 단추만 여민다.

한 줄 단추를 높이 단 2단추 재킷이나 상의의 앞여밈을 보통으로 싸이게 하고 2단추를 높이 단 상의. 이 때 2단추를 모두 여민다.

→블리스터 편조직

가장 단순한 스트라이프로 같은 너비의 막대무늬가 일정한 간격으로 배열된 것을 말한다.

1올이 가늘고, 동일 굵기의 스트라이프가 같은 간격으로 배열된 가장 단순한 스트라이프.

천을 한번 떠낸 다음 빼내는 간단한 자수법. 꽃의 심이나 꽃모양 등에 주로 사용되며 스트레이트 스티치라고도 한다.

8∼10가닥의 생사를 꼬아서 틴젤 얀(tinsel yarn)을 만들기 위해서 쓰인다.

두둑 형태와 같은 효과가 나타난 무늬 직물이나 비스듬한 방향으로 조직이 나와 있는 것처럼 보이는 경 편성물을 가리킨다.

싱글니들 즉 일렬로 된 편침편기의 자카드기로 짠 것으로 기본은 평편으로서 이면사가 돌출되는 관계로 플로트 자카드라고도 한다. 이면사가 튀어나온 까닭에 오히려 선명한 무늬를 얻을 수가 있다. 스키 스웨터 등에 많이 사용된다.

더블 저지에 대항하는 말로 일반적으로 1열 편침 편기에서 편성된 편포(평편포)를 가르킨다. 경편의 밀라니즈 편기에서 편성된 편포를 포함시키기도 한다.

더블 저지에 대응되는 말로, 일반적으로 1렬 편침 편기에서 편성된 편포(평편포)를 가리킨다. 경편(經編)의 밀라니즈 편기에서 편성된 편포(編布)를 포함시키기도 한다.

자수의 바탕 천으로 사용하는 캔버스 직물로 평직으로 거칠게 짠 것.

→커버드 사

남자용 스포츠 셔츠처럼 접어 넘기지 않고 홀겹으로 여미게 된 커프스.

→코드 스티치

→덴비 편조직

19세기경 프랑스에서 스페인 메리노 양모로 방출한 실로 짠 간단한 직물, 능조직으로 되어 있으므로 이렇게 이름지어졌다.

가벼운 포플린을 말한다.

한 종류의 실은 뒷면에만 나타나고 다른 종류의 실은 표면에만 나타나게 편성한 플러시 편포. 이는 편침으로 턱, 2급사구에서 고버트 편침으로 니트, 3급사구에서 저버트 편침으로 니트 4급사구에서 고버트 편침으로 턱, 5급사구에서 저(底)버트 편침으로 니트 6급사구에서 고(高)버트 편침으로 니트시키는 것을 반복함으로써 이루어 진다. 이 편포의 뒷면은 평활하지만 표면은 녹자상으로 편환이 크게 나타난다. 턱에 의한 편환을 크게 할수록 편포의 폭이나 두께가 증가된다. 일명 양면 녹자편이라고도 한다.

더블저지 편포의 일종으로 양면편에 턱을 응용한 조직으로 편지의 표면은 평활하지만, 턱 편목이 녹자(鹿子)상으로 나타난다. 폴로 셔츠의 대표적인 편지로 외의에도 사용된다.

더블 저지 편포의 일종으로 양면 편기에 의해서 편성되는 조직이다.

낚시줄처럼 굵은 단 섬유로 된 인조 섬유로 방사구로 부터 실을 한가닥 한가닥 개별적으로 방사한 것으로, 멀티 필라먼트에 대응되는 용어다. →모노 필라먼트

플래트 덕의 일종으로 경사는 풀먹이기를 한 단사를 2합하고, 위사는 단사로 짠 것이다. 이것은 2종류가 있는데 그 한 가지는 질이 좋은 고급품이고 다른 한 가지는 면과 부스러기 섬유의 저급품으로 색이 검고 거칠게 된 것도 있다. 폭과 밀도는 여러 가지가 있는데, 73.66㎝ 폭으로 220~430g까지의 것이 있다. 표준 규격으로는 73.66㎝ 폭의 것이 230g, 밀도는 84×28올/2.54㎝로 되어 있다. 용도로는 텐트, 차양, 심지, 자루 등이며, S.F. 플랫 덕이라고도 한다. →플랫 덕

싱글니들, 즉 일렬로 된 편침편기의 자카드기로 짠 것으로, 기본은 평편으로서 裏絲가 돌출되는 관계로 플로트 자카드라고도 한다. 裏絲가 튀어나온 까닭에 오히려 선명한 무늬를 얻을 수가 있다. 스키스웨터 등에 많이 사용된다.

낚시줄처럼 굵은 단섬유로 된 인조섬유로서 방사구로부터 실을 한가닥 한가닥 개별적으로 방사한 것으로서 멀티필라멘트에 대응되는 용어이다.→모노필라멘트사

플래트 덕의 일종으로, 경사는 풀먹이기를 한 단사를 2합하고 위사는 단사로 짠 것이다. 이것은 2종류가 있는데, 그 한 가지는 질이 좋은 고급품이고 다른 한 가지는 면과 부스러기 섬유의 저급품으로 색이 검고 거칠게 된 것도 있다. 폭과 밀도는 여러 가지가 있는데, 73.66cm 폭으로 220~430g까지의 것이 있다. 표준 규격으로는 73.66cm 폭의 것이 230g, 밀도는 84*28올/2.54cm로 되어 있다. 용도로는 텐트, 차양, 심지, 자루 등이며, S.F. 플랫덕이라고도 한다.

싱커가 편침 사이에서 실린더의 중심을 향하여 전진 후퇴할 수 있게 장치되어 있는 원형편기로 항상 편침 사이에서 싱커 루프를 만들고 새로운 편환을 편성할 때는 보통의 원형편기와 같이 실린더의 편침 홈 벽에 의하지 않고 싱커에 의해서 이루어진다. 편성에는 감기 장력이 필요없으므로 깨끗한 편포가 얻어진다. 주로 평편 조직의 편포를 편성 하지만 오늘날에는 싱글 저지 편기라고도 하며 패턴 휠 장치를 하여 무늬편포를 편성하기도 하고, 파일 장치를 하여 파일 편포를 편성하기도 한다.

→프렌치식 원형 편기

2개의 니들 루프 사이를 연결하는 부분으로, 웨일과 웨일 사이에 나타나는 고상(孤狀) 부분에 해당된다.

「두뇌집단」. 광의로는 「연구개발」이라는 상품을 생산·판매하는 독립 조직체를 말하며 일반적으로는 소프트웨어 등을 개발하는 독립된 비영리 법인을 가리킨다. 각 전문분야의 전문가를 모아 형성한 두뇌 집단으로 기업 또는 관공서의 의뢰를 받은 과제를 분석하고 미래를 예측하고 필요한 정보를 수집하여 기술을 개발하거나 해결책을 모색하는 활동을 수행한다. 이 원형은 미국 랜드 연구소(Rand corporation)로 알려져 있다.

프랑스에서 처음으로 만들어진 바탕이 5각형의 그물 조직인 레이스.

스코틀랜드의 첵 무늬로 녹, 적, 흑, 청의 무늬에 백록을 배열한 무늬 형태이다.

천이나 피혁, 니트 등으로 표면을 감싼 단추의 총칭. 단추를 눈에 띄게 하고 싶지 않을 때 옷에 맞추어 같은 천으로 감싸는 경우가 많다.

삼껍질로 꼰 끈.

누에 두 마리가 공동으로 만든 고치를 쌍고치(옥견, 쌍견, 공동견, 공공견)라고 한다.=두피오닉(doupionic)

쌍고치에서 조사한 생사를 옥사 「쌍 고치실」이라고 한다. 이 실은 굵고 고르지 못하며 폰지(pon-gee), 낸킨(nankeen), 산동주(shantung) 등의 직물을 만드는 데 쓰인다. 그리고 이것은 doupion 또는 douppioni라고도 한다.

술의 일종.

“囍”자와 나비 무늬를 넣어 짠 옷감. 얇고 가벼워 여름 옷감으로 많이 쓰인다.

베틀 용두머리 두 끝에서 안으로 내뻗친 가는 막대기.

일본의 젊은층에서 볼 수 있는 기이한 차림이나 전위적인 복장을 말한다. 다케노코족, 테크노족, 피프티즈, 펑크족 뿐 아니라 이전의 태양족, 비트족, 히피족, 테디보이 등도 포함된다. 젊은이집단의 욕구불만이나 자기주장의 표현으로 볼 수 있다.

심마(尋麻). 학명은 Urtica Thunbergiana Siebet zucc라 하고 산야에 자생하는 다년생의 풀로 껍질에서 섬유를 채취한다. 직물, 로프의 원료로 사용된다.

양모의 지름 측정기. 일종의 두께 측정 계기로 측정 끝이 쐐기형을 하고 있는 2장의 판 사이에 100올의 양모 섬유 다발을 끼워 다이얼 게지로 섬유 다발의 굵기를 재고 평균 섬유 지름을 환산한다.

갈색띤 초록색(mode-rate olive green). 말린 쑥잎의 색. 회색을 띤 녹색.

엷은 등황색(pal-e orange yellow). 씀바귀 뿌리의 색. 엷은 회색을 띤 황갈색.

식물의 종자 껍질에 발생한 섬유. 대표적인 것으로는 면화와 케이팍(kapok)이 있다.

식물의 종자 껍질에 발생한 섬유. 대표적인 것으로는 면화와 케이팍(kapok)이 있다.

직물 및 편성물의 가로 방향, 즉 가로쪽에 사용되는 실(편성물에 있어서는 가로 방향에 코오스를 만드는 실을 뜻한다). 위사, 북실이라고도 한다.

직물 및 편성물의 가로 방향 즉 가로쪽에 사용되는 (편성물에 있어서는 가로 방향에 코스를 만드는 실을 뜻한다). 위사, 북실이라고도 한다.

바(bar)나 체커보드(checker board) 형성때 발생하는 직물에서의 음영 부분으로서 결점의 일종이다. 번수·꼬임·광택 등이 불균일한 위사를 혼용한 경우에 위사 방향에 段과 같은 결점이 나타난다. 통상 위사 보빈에서의 불균일한 타이밍, 장력의 불균일 등이 그 원인이 된다.

목화의 씨를 빼는 틀로, 고대에 사용하던 일종의 조면기(繰棉機)다. 둥근 나무 두 개가 돌아가는 틈 사이에 목화를 넣고 손잡이를 돌려 씨를 뺀다.

목화의 씨를 빼는 틀로, 고대에 사용하던 일종의 조면기(繰棉機)다. 둥근 나무 두개가 돌아가는 틈 사이에 목화를 넣고 손잡이를 돌려 씨를 뺀다.

색실로 짠 브로케이드 견직물로 2색의 실을 써서 세로 무늬가 나타나도록 한 직물로 프랑스 용어.

① 「최신 유행의」라는 의미로 영어의 「온 더 모드(on the mode)」에 해당하는 용어이며 패셔너블(fashionable)과 같은 뜻으로 사용된다. ② 블라우스나 드레스의 소재로 19세기 말에서 20세기 초까지 사용된 인도 서부의 스라트에서 생산된 실크와 유사한 부드러운 실크의 능직물.

신용카드 크기의 플라스틱 카드에 얇은 반도체 소자를 부착한 것으로 IC카드의 종류로는 마이크로 프로세서 내장, 소형컴퓨터로 기능하는 「스마트 카드(smart card)」와 외부조작시에 스스로 파괴하는 보호회로가 있는 「메모리 카드(memory card)」, 단말기에 스치면 정보가 처리되는 「무선형 비접촉 카드」가 있다. 종전의 자기 카드와 크기, 두께가 거의 유사하나 기억할 수 있는 정보량은 자기 카드의 100배 이상(IC 카드：8,000문자, 자기 카드：72문자)이며 기밀 보전 측면에서도 자기 카드에 비해 우수하여 고도 정보 사회에서의 새로운 휴대 미디어로 주목받고 있다.

광고 전략 수립시 고려되어야 하는 5단계로는 주목(att-ention, A), 이미지(image, I), 이해(under-standing, U), 공감(emotion, E), 지향성(o-riented, O)을 말한다. 일본에서 주장된 학설로 광고에 의해 달성될 수 있는 것은 수신자의 마인드 셰어를 높이는 것이라는 이론이다. 이는 구매와의 상관성을 광고에 의해서만 판단하는 오류를 배제한 것이다.

다이아몬드 모양으로 편성한 무늬. 선명한 색의 커다란 마름모꼴 위에 대조적인 배색의 줄무늬를 비스듬히 넣은 것이다. 수편 및 기계편 양쪽 다 편직 가능하며 양말이나 스웨터에 주로 사용한다. 아가일 체크, 아가일 플래드라고도 한다.

금색과 은색을 군데군데 아로새긴 김프(gimp)사.

아가일 무늬가 몸판이나 소매 부위에 짜여 들어가 있는 스타일의 3색 배색 스웨터. 스코틀랜드 서부 연안 아가일주의 지명에서 유래된 명칭이다.

마름 모 형의 체크무늬 혹은 다이아몬드 체크의 일종. 스웨터의 무늬로 많이 이용되며 아가일 플래드라고도 한다.

→아가일, 아가일 플래드

여러가지 색이 나타나도록 다이아몬드(diamond) 모양으로 편성한 무늬. 수편이나 기계편 어느 쪽에도 있다. 최근에는 다이아몬드 모양 외에 산무늬, 벼이삭 무늬 등 각종 모양의 것이 편성된다. 일반적으로 스포티(sporty)한 무늬에 색상은 2∼3색을 많이쓰며 주로 양말, 스웨터에 사용되며 장갑에 사용되기도 한다. 아가일(argyle)은 영국의 스코틀랜드 서해안의 주 이름을 딴 것이다. 아가일 플레이드. → 아가일 체크

일반적으로 다이아몬드 무늬라고 지칭되는 마름모형의 체크 무늬로 대조적인 배색의 줄 무늬를 사선 방향으로 넣은 것을 말한다. 양말, 스웨터, 조끼 등에 주로 사용된다.

① 길고 흑회색의 섬유를 갖고 있는 소위 A양이라 불리우는 시베리아산 양. ② 바바리 양이라고도 불리우는 수염이 많은 양. ③ 태평양 연안 지방에서 서식하는 야생양으로 빅혼(big horn) 또는 록키 마운틴(rocky mountain)이라는 이름도 갖고 있다.

희랍의 아고스 지방에서 생산되는 양모로 만든 융단. 아고스 럭(argos rug)이라고도 한다.

섬유 길이가 짧고 조악한 중국산 면.

스페인어로 코바늘로 뜬 레이스.

익직물(gauze fabric)모양의 강하고 투명한 견직물. 경화 가공(stiff finish)을 한 것.

인도에서 생산되는 융단. 굵은 면사 또는 모사의 매듭으로 조성되고 실은 주로 청색, 갈색 및 녹색으로 염색한다.

인도네시아에서 재배되는 조잡한 인피섬유로 옷이나 밧줄, 노끈등에 쓰인다.

파인애플의 잎으로 부터 얻은 섬유. 서인도 제도 또는 남미에서 산출되는 섬유로 길고 단단하다. 이곳 주민들은 아마포와 유사한 거친 직물을 만든다.

필리핀산 인피섬유로 주로 코드용으로 쓰인다.

면 및 견을 사용한 평직 고급직물로 파키스탄 및 방글라데시에서 수직으로 짠 것.

필리핀에서 생산되는 삭상조직섬유(索狀組織纖維, cordage fiber)의 일종. 아날라스(analas)라고도 한다.

모사로 제직한 영국제 작은 무늬의 능조직 복지. 조직은 2/2으로 경사보다 위사의 밀도가 2배정도 많게 제직하여 방염한 것. 원산지는 프랑스 메리노 양모를 사용했다고 알려졌으나 현재는 영국 이외에 네덜란드에서도 생산되고 있다.

프랑스 및 인도산 소모 서지로 유연 가공을 한 것. anacaste, anacoste, anacostia라고도 한다.

「시대 착오」. 시대에 뒤떨어진 스타일이나 사상이라는 의미로 시대에 역행하는 사람, 사물 또는 낡은 양식 등을 가리킨다.

아나톨리아에서 생산되는 보통 질의 실크.

아시아의 몇몇 나라에서 만들어지며 부드럽고 긴 털을 매듭지어 베게를 만드는데 사용되기도 하는 작은 순모 럭.

아시아 지방에서 생산하는 소형 융단으로 부드럽고 긴 파일을 지올드식 매듭(ghiordes knot)으로 한 것. 4방에 식서가 있고 끝에 술이 달려 있다. 용도는 베게. 터키의 카라만(caraman)양의 양모로 중급 길이의 섬유다.

아프리카의 우간다(Uganda)및 기타 지방에서 자라는 아나프속의 곤충에서 얻는 섬유로 네스터견(nester silk)이라고도 한다. 이들 곤충은 수백 마리가 모여서 공동적으로 특이한 모양의 고치를 만들며 고치의 크기는 길이 20∼40㎝, 직경 10∼15㎝, 무게는 50g에 달한다. 남부 나이지리아의 토인들은 면사와 교직하여 소위 소이언 직물(soyan cloth)을 만들며 또 견사 방적법에 의하여 Ne 400의 실도 뽑을 수 있다.

American Celanese사의 트리아세테이트에 붙인 상품명.

미국 Celanese사의 상품명으로 Celanese 나일론의 강력에 Celaness Arnel의 외관 품질을 결합시킨 실로 텍스쳐드 가공을 하지 않은 것은 트리코트 외의 셔팅, 블라우스 등에 쓰이고 텍스쳐드 가공한 것은 베드용 원형니트 제품, 남성용 셔팅, 제직 드레스, 블라우스 등에 쓰이며 브라이트나 세미덜(bright and semidull)은 신사용 셔팅 직물 뿐만 아니라 경편, 사염 텍스쳐드 더블니트, 여성용 드레스, 스웨터 등 패션니트 제품에도 쓰인다.

스리랑카, 인도산 반록(攀綠) 식물 아노덴드런 파니큘라텀(anodendron paniculatum)으로부터 얻어지는 거칠지만 가느다란 인피섬유.

스칸디나비아에서 유래된 현대 의상. 등산이나 스키에 적합하도록 방풍, 방설을 위한 후드가 달려 있어 턱에서 끈으로 고정시키며 옷의 길이는 힙이나 웨이스트까지 내려오게 된다. 원래 그린랜드의 에스키모들이 입던 상의로 바람에 대한 저항을 막아주어 방수포적인 역할을 한다. 소재는 가벼운 코튼, 실크, 나일론을 사용하며 패드를 넣기도 한다.

안쪽 껍질이 코드로 쓰이는 필리핀산 인피섬유.

안료 또는 다른 불투명한 물질로 염색한 가죽을 아닐린 염료로 염색된 가죽과 구분하기 위하여 사용하는 용어.

주로 아닐린을 산화하여 섬유속에 불용성 색소를 생성시켜서 검정색으로 염색하는 것을 말한다. 아닐린 블랙 침염, 아닐린 블랙 날염이라고도 한다.

섬유상에서 아닐린 또는 아닐린 염산염을 산화하여 얻은 흑색염료로 산화염료의 대표적인 것이며 그 구조는 아진형에 속한다. 이 염색법은 1834년 Runge에 의해 발견되어 일광견뢰도와 세탁견뢰도가 좋은 흑색을 얻을 수 있기 때문에 침염 및 날염에 널리 사용되게 되었다.

보통 아닐린 염산염, 염소산나트륨(산화제), 황산구리 또는 염화바나듐(촉매)를 포함하는 수용액을 섬유에 패드한 후 에이징하고 다시 중크롬산 나트륨으로 처리하는 산화법(aged black)이 많지만 그 외에 無地 염색에는 일욕법, 날염에서는 黃血염(ferrocyan화 칼륨)을 이용한 증열법도 있다.

이 염료의 결점은 특별한 설비와 기술 및 위생 대책이 필요하고 염색중 자칫하면 섬유가 상하기 쉬운 것이다. 그리고 산화가 부족하면 대기중에서 녹색으로 변하기 쉽고 지나치면 갈색빛을 띠며 섬유도 취화된다.

1960년 10월31일에 Federal Trade Commission에서 공포된 새로운 섬유부류인 아니덱스(Anidex)에 속하는 섬유로 미국의 Rohm and Haas사에서 15년간 연구 끝에 개발된 아크릴레이트계 탄성 섬유. 이 섬유는 어떤 섬유와도 혼방성이 있으며 면 섬유나 양모섬유와 혼방했을 경우 고유한 성질을 그대로 유지하면서도 신축성과 회복성을 부여시킬 수 있다. 특히 화학적 안정성이 커 염소표백이나 세탁이 가능하므로 고무나 스판덱스보다 성질이 우수한 탄성 섬유다.

아이다 캔버스라고도 한다. 미표백 아마사로 사문조직으로 짠 범포, 자수용 기포로 쓰기 위해 갈색으로 염색한 것도 있으며 직물이 거칠다.

이란산 생사의 한종류.

자수사를 만드는 데 사용되는 저급 품질 이란산 생사.

레반트면의 최고급품. 또한 시리아와 인근 국가에서 생산되는 스테이플. 면직물을 뜻하기도 한다.

프랑스산인 브로케이드 융단을 가리킨다. 이는 2중직의 조직을 가졌으며 검은색 면 쌍사와 기타의 색을 가진 면 쌍사를 섞어 경사로 쓴다. 바닥 조직은 평직이고 변화 줄무늬는 여섯 가지색의 비스코스사를 써서 만든다. 밀도는 192×160올/2.54㎝정도다.

① 오스트레일리아에서 생산되는 메리노종 양모. ② 남부 오스트레일리아에서 매출되는 양모. 아델레이드에서 매매되므로 아델레이드 양모라 부른다.

뜨게질에서 성글게된 형태를 말한다. 프랑스에 현재 남아 있는 것은 filet compte 또는 filet borde로 불려진다.

굵은실을 사용하여 만든 수편 레이스. 4각 망목의 매듭이 있는 망에 무늬를 넣은 것. → 앤티크 레이스

아라크네 방식에 의한 부직포 제조법의 일종. → 아라크네 공정, 아라크네 포

아라크네 포의 일종이며 천에 훅 니들(hook needle)을 사용하여 실로써 루프를 만들어 낸 것.

'유행을 타고' 또는 '유행복을 입고'란 뜻의 프랑스어.

면 평직물에다 꽃무늬에 의한 줄무늬 효과를 나타낸 것이며 Iran에서 발생된 것이라고 한다.

시자 위드(ceasar weed) 섬유나 캐딜로(caddilo)섬유의 브라질 이름. 열대나 아열대 지방에서 발견되는 이들 식물의 잎섬유로 91.44㎝∼243.84㎝(3∼8피트)의 길이를 갖는다. 크림색이고 기본 형태이며 강도와 권축은 황마와 비슷하다.

아라미드는 전방향족 폴리아미드의 총칭으로 전방향족 폴리아미드를 방사하여 얻은 섬유을 말한다. 아라미드 섬유는 메타형과 파라형으로 구분된다. 전자는 폴리메타페닐렌 소포탈아미드로 대표되며 내열성, 난연성, 방염성이 우수하여 항공기, 인테리어, 군·민간의 보호복, 산업용 여포 등으로 사용된다. 방사는 중합체가 열로 안정 용해되지 않아 용융방사가 곤란하므로 아미드계 극성용제를 이용하여 광학적 등방성 용액으로부터 습식 또는 건식법의 용액방사한다. 상품명은 노맥스(N-omax), 뒤퐁(Dupont), 고넥스, 페닐론(Fe-nilon)이 있다. 후자는 폴리파라페닐렌테제프탈아미드로대표되며, 고강력, 고모듈러스성을 살려 항공기 등의 경량화 복합재료, 타이어, 벨트 등의 산업재료, 시멘트 보강에 쓰인다. 방사는 메타형과 똑같은 방법이나 황산 등의 이방성(액정) 용액으로부터의 습식법에 의한다. 상품명으로는 케블라(뒤퐁, Kevlar), 트왈론(Twalon, AKZO), 테크노라 등이 있다.

아라미드는 전방향족 폴리아미드의 총칭으로 전방향족 폴리아미드를 방사하여 얻은 섬유. 아라미드섬유는 메타형과 파라형으로 구분된다. 전자는 폴리메타페닐렌이소프탈아미드로 대표되며 내열성, 난연성, 방염성이 우수하여 항공기 인테리어, 군·민간의 방호의류, 산업용필터재, 종이(紙)재료로 쓰인다. 방사는 중합체가 열로 안정융해되지 않아 용융방사가 곤란, 아미드계 극성용제(極性溶劑)를 이용 광학적 등방성용액(等方性溶液)으로부터 습식 또는 건식법의 용액방사에 의한다. 상품명Nomex(Dupont), 고넥스(帝人), Fenilon(CIS) 후자는 폴리파라페닐렌테레프탈아미드로 대표되며 고강력, 고 모듈러스성을 살려 항공기 등의 경량화 복합재료, 타이어, 벨트 등의 산업재료, 시멘트보강에 쓰인다. 방사는 메타형과 똑같은 방법 또는 황산 등의 이방성(液晶) 용액으로부터의 습식법에 의한다. 상품명 Kevlar(Dupont), Twalon(AKZO),테크노라(帝人)등이다.

아라미드는 전방향족 폴리아미드의 총칭으로 전방향족 폴리아미드를 방사하여 얻은 섬유. 아라미드섬유는 메타형과 파라형으로 구분된다.

전자는 폴리메타페닐렌 이소프탈아미드로 대표되며 내열성, 난연성, 방염성이 우수하여 항공기 인테리어, 軍, 民間의 防護衣, 산업용濾布, 紙材로 쓰인다. 방사는 중합체가 열로 안정융해되지 않아 용융방사가 곤란, 아미드계 극성용제를 이용 광학적 등방성용액으로 부터 습식 또는 건식법의 용액방사에 의한다. 상품명(Nomex(Dupont), 고넥스(帝人), Fenilon(소련)).

후자는 폴리파라테닐렌 테레프탈아미드로 대표되며, 고강력, 고모듈러스성을 살려 항공기 등의 경량화 복합재료, 타이어, 벨트 등의 산업재료, 시멘트보강에 쓰인다. 방사는 메타형과 똑같은 방법 또는 황산 등의 이방성(용정) 용액으로부터의 습식법에 의한다. 상품명 (Kevlar(Dupont), Twalon(AKZO), 테크노라(帝人)).

아라크네 방식의 일종이며 편침과 흡사한 바늘을 사용하여 웹의 상승부의 섬유로 웹 전체를 덮어서 부직포를 만드는 방법.

아라베바 공정에 의하여 만들어진 부직포.

아라비아풍의 장식모양. 당초무늬 모양처럼 소용돌이치고 뒤엉킨 모양의 무늬를 말한다.

①아라비아풍 장식의 일종으로 나무, 과일, 잎 등을 추상적 구성으로 표현한 디자인을 말한다. 아라비아 및 무어(moor)풍의 기법을 제외하고는 사람과 동물도 무늬의 모티브로 사용한다. 일반적으로 전체 디자인은 복합적이며 전형적인 효과를 나타내기 위하여 기하학적 문양으로 균형을 맞춘다. ② 아라비아 및 이슬람권의 건축물이나 직물에서 나타나는 소용돌이 모양의 추상적 문양 디자인.

① 아라비아풍 장식의 한 유형으로 민속무늬, 꽃, 잎, 과일등의 모양으로 구성되어 있으며, 디자인은 보통 복합적이며 전형적인 효과를 내기 위해 기하학적으로 균형을 맞춘다. ② 16세기 아라비아풍의 소용돌이 모양인 디자인의 한 유형을 말한다.

(1)아라비아풍 장식의 한 유형으로 민속무늬, 꽃, 잎, 과일 등의 모양으로 구성되어 있으며, 디자인은 보통 복합적이며 전형적인 효과를 내기 위해 기하학적으로 균형을 맞춘다.

(2)16세기 아라비아풍의 소용돌이 모양인 디자인의 한 유형을 말한다.

넷으로 되어 있고 끝 부분에 마크라메 레이스(macrame lace)를 단 커텐을 말한다.

아라비안이나 포인트 아라비안의 효과와 색상을 모방하기 위하여 짠 르네상스식 커텐 레이스.

무거운 갈색의 레이스로 굵은 코드 조직으로 편성한 것. 커텐 등에 쓰인다.

면 평직으로 폭 66∼82㎝인 원사는 굵은 실로 Ne 13∼15, 밀도는 경·위사 모두 48올/2.54㎝정도. 줄무늬는 갈색과 희색 혹은 갈색과 백색으로서 아라비아 지방에서 사용된다.

① 영국에서 사용되는 용어. 평직 면직물로 경사는 강연의 면 Ne 24 또 견, 소모사. 위사는 크레이프사의 Ne 28, 밀도는 44×32올/2.54㎝에 별도로 변화 무늬를 위해 특별한 실을 사용한 것. 변화 무늬를 위한 특별한 위사는 무늬와 무늬 사이를 떠오르게 하고 떠오른 부분은 나중에 절단한 것도 있다.② 견직물은 반염 크레이프로 점점으로 자수한 것.

변화직 사염직물로 면과 마로 교직한 것. 아라비아스(arabias)라고도 한다.

아라비아풍의 슈트 스타일. 하렘 여성과 같은 이국적인 이미지가 아니라 뚜렷하게 구축된 재킷과 스커트의 세트로 된 것이 많다. 아랍 룩의 대표적인 아이템으로 굵은 벨트로 웨이스트를 졸라 맨 밀리터리풍의 디자인이 특징이다.

커텐이나 식탁보, 쿠션커버 등으로 쓰이는 폭이 넓고 거칠게 짠 황마직물을 말하며 상급품으로는 Ne 50×Ne 42, 아마사 46×42 올/2.54㎝의 평직물 등이 있고 명칭은 14세기에 프랑스의 아라스에서 생산되는 재료를 써서 제직한 데서 유래되었다. 원명은 opus saracenicum이라고 한다. 아라스 태피스트리라고도 한다.

견 또는 모사를 3올 꼬임으로 하여 셔닐사와 비슷하게 한 것으로 자수에 사용한다.

체코의 J.Zmatlik사가 발명한 스티치 본딩(stitch bonding)의 부직포 제조법이며 아라크네, 아라베바(arabeva), 아라루프(araloop), 아라니트(araknit) 등의 방법이 있다.

스티치 접합포의 일종으로 웹을 편침으로 재봉한 것을 말한다.

피셔맨 스웨터(fisherman's sweater)의 전형적인 스타일. 어부의 방수, 방한을 위해 미탈지의 실을 사용하고 각자의 집 모양을 나타내는 무늬를 수직으로 엮어 짠다. 아일랜드 서쪽에 있는 아란섬이 원산지로 이들 지방에서 짜여진 스웨터를 총칭하며 아일리시 스웨터라고도 한다.

이락의 메소포타미아 평원에서 자라는 면양에서 얻은 양모로 모포, 모직물 제조에 쓰인다.

경사에 명주실, 위사에 명주와 무명실을 두올씩 바꾸어 짠 천. → 반주

거미나 거미줄 모티프로 만들어지는 레이스.

→아모이신(armoisine)

아령 모양(dogbone 모양)으로 된 섬유의 단면. 아크릴, 염화 비닐 섬유 등에 많다.

「방향 요법」. 신경진정 효과 및 스트레스 완화를 목적으로 그와 같은 효능을 지닌 방향 약초를 증기 상태로 향을 내어 대뇌를 자극하는 방법이다. 아로마세라피에 사용되는 것으로는 건조상태의 방향제나 액체상태의 입욕제 등이 시판되고 있다. 온천욕, 해양요법, 산림욕과 더불어 스트레스 해소를 위한 자연요법으로 주목받고 있다.

누에가 알받이를 할때 쓰이는 깔대기 모양의 생철로 된 기구.

「새로운 예술」이란 뜻으로 19세기말에 일어난 예술운동. 회화 뿐 아니라 건축, 공예, 의상 등에 이르기까지 각 분야에 영향을 미쳤으며 일시적이나마 전유럽을 휩쓸었다. 벨기에 태생인 앙리 방 드 벨드가 기묘한 곡선무늬로 실내장식을 한 점포에 「아르 누보」라는 명칭을 붙임으로써 용어가 대중화되었다. 그 장식 패턴은 동식물을 주제로 한 화려한 곡선무늬로, 동물 무늬의 모티브로는 이국적인 느낌의 뱀, 공작, 표범 등이 사용되었고 식물 무늬로는 중세의 회화를 연상케 하는 백합, 연꽃, 포도 넝쿨같은 것을 주제로 삼았다.

「신예술」의 의미. 영국의 러스킨(Ruskin, 1819∼1920)과 모리스(Morris, 1834∼1896)의 공예 운동의 자극으로 1890년경부터 20세기 초에 걸쳐 일어났던 예술 양식. 프랑스, 벨기에가 중심지였으며 주로 건축, 공예 등의 응용미술 분야에 부여되었던 양식명이다. 조형 양식의 특징은 덩굴식물같은 유기적 곡선으로, 패션에서는 S자형 실루엣을 나타낸다.

19세기말 유럽을 중심으로 건축, 공예, 회화, 의상 등에서 전개된 장식 양식. 아르 누보에 주로 사용된 모티브는 꽃, 잎, 줄기 등의 식물로 이를 사용하여 흐르는 듯한 곡선이나 곡면을 장식적 도안으로 표현하는 것이 특징이다. 텍스타일 및 벽지 분야에서는 윌리엄 모리스가 대표적인 디자이너이다.

1910년대부터 1930년대까지 있었던 예술사조. 1925년 「파리 국제 장식 미술전」이 시작된 해부터 1930년 초엽까지 성행했던 디자인 운동으로 큐비즘(입체파)의 영향을 받았으며 피카소, 아폴리네르, 프루스트, 제임스 조이스, 장 콕토 등이 중심이 되었다. 패션계에서는 폴 푸아레와 마들렌 비오네가 코르셋에 의해 만들어지는 기존의 복식을 거부하고 인체를 자연스럽게 표현하는 기능주의를 주장하면서 아르데코의 영향을 받기 시작했다. 부드러운 슬림 스타일의 드레스와 신체 움직임의 조화를 얇고 부드러우며 동양적인 신비한 색과 무늬의 소재를 통해 미적으로 표현한 것이 대표적 아르데코 풍 패션이라고 할 수 있다.

기하학적 도형을 모티브로 한 「신장식주의」. 1920년대부터 1930년대에 걸쳐 일어난 장식 미술의 주도적인 양식으로 1925년 파리에서 개최된 국제장식미술전(L'Exposition Int-ernationale des Arts De'coratif)에서 유래된 명칭이다. 패션 용어에서는 직물의 패턴이나 디자인의 양식명으로 사용되며 때로는 1920년대풍의 복식 스타일을 가리키기도 한다. 아르 데코 디자인은 유동적인 기능성과 기하학적 무늬, 이국적인 색이 조화된 이국적 풍취가 특징적이며, 1960년대 후반에 재현되어 모드에 큰 영향을 주었다.

1920년∼35년 사이에 유행한 장식 양식인 아르 데코에서 많이 볼 수 있는 문양. 아르 누보 양식이 곡선을 위주로 하는데 비해 아르 데코는 직선적인 기하학 문양이 특징이다.→아르 데코

1920년대의 예술 양식인 아르 데코에서 모티브를 얻은 스타일. 소위 하트 모드(패션)나 포스트 모던의 움직임에 맞추어 나타난 패션의 하나로 아르 데코 특유의 기하학적인 패턴이나 라인 구성을 특징으로 전개된다. 물방울 프린트의 루스한 미디 드레스 등이 대표적인 아이템으로 현대적 여성미를 표현한다.

리버 레이스기에서 독립된 빔으로 만들어진 좁은 니들 웍(needle work)형태의 면 레이스. 주로 손수건의 장식에 사용된다.

→레이스

이탈리아의 남성복 패션지. 연 4회 발행되며 슈트를 중심으로 전개된다.

사르디니아 지방에서 생산되는 토산양모 또는 내구력이 있는 다갈색 모직물.

질이 좋은 CIS(독립국가연합)산 아마섬유로 길고 유연하며 회색을 띤다.

1650년경 알렌손(alenson)과 아르젠탄(argentan)레이스는 통상 point de France lace로 알려져 있다. 아르젠탄에서 일하는 사람들은 가끔 알렌손에서 일하는 사람과 같은 사람도 있었다. 아르젠탄 넷은 다른 니들 포인트 레이스보다 더 견고하고 크다. 무늬는 더 대담하고 평평하다. 그리고 알렌손의 좋은 코도네(cordeonnet)를 사용하지 않는다. 아르젠탄은 양편에 3개 또는 4개의 진주가 붙어있는 6각형의 스타 모티프(star motif)에 있어서는 뛰어나게 훌륭하다.

이탈리아 레이스로 알렌손(alenson), 아르젠탄(argentan)에 매우 유사한 레이스인데 다른 점은 무늬를 코드나 실로 떠 붙이지 않고 다만 평평한 단추구멍 엮기(botton hole stitch)로 한 것이다.

B.C 7∼5세기경의 그리스 미술 양식. 오래되고 조악하게 보이나 동시에 소박하고 생명력을 느끼게 하는 양식으로 조각에 나타나는 희미한 미소를 「아르카익 스마일」이라고 한다. 「고대의, 고풍의」라는 의미도 있다.

프랑스의 리용(Lyon)지방에서 생산되는 실크 브로케이드로 주로 아프리카 지역으로 수출된다.

호주 또는 오스트레일리아 트윌이라고도 하며 진(jeans)의 일종이다. 2/2 능직, Ne 34×Ne34, 밀도는 72×84올/2.54㎝, 폭 111.76㎝. 중동지방에서 많이 거래된다.

남 아메리카의 최대 양모 산지인 아르헨티나에서 발달한 메리노양을 총칭하며 플리스는 오스트레일리아 메리노 양모보다는 질이 떨어진다.

아르헨티나의 차코(Chaco)지방을 중심으로 재배하고 있는 면화의 총칭이며 1920년경 미국에서 수입한 아칼러(acala), 오우랑고(ourango) 따위의 육지면계인 것을 교배하여 이 지방의 풍토에 적합한 잡종을 만든 것이다.

아르헨티나에서 산출하는 양모의 총칭이다. 아르헨티나는 남미의 양모 주생산국으로 메리노, 크로스브레드(crossbred), 카핏 양모가 생산되고 있다. 품질은 중상급이지만 흔히 나무가시나 기타 식물성 잡물이 섞여 제거되지 않으므로 양모의 질이 떨어진다.

굵은 번수의 실을 사용하여 평직으로 짠 면직물을 말하며 표면이 거칠다. 한쪽 면에 광택이 나도록 가공하고 두께를 주어 커텐이나 드레스용으로 쓴다.

동인도에서 생산되는 견뢰색의 광택이 있는 가벼운 평직물로 원래는 풀과 같은 섬유로 만들어졌다. 견 130den 정도에 밀도는 92×46올/2.54㎝의 포플린형이다. 프랑스에서는 태피터 드르브(taffetas de herbe)라고 한다. →태피터 드르브

로프 제조에 쓰이는 브라질산 인피 섬유(bast fiber)

동인도산 반록(攀綠) 식물의 껍질에서 얻어지는 로프 섬유.

미국의 피닉스를 중심으로 하는 아리조나주의 남부 지방과 코라트강 유역 지방에서 생산하는 면화로 대부분이 아메리칸 이집시언형이다. 품종은 대부분이 아카라 #44종이지만 이집트델타 파인(delta pine)종으로 전환하고 이 외에도 피마(pima) 및 아카라 #1517종도 재배돼 있다. 이들은 전부 관개식 재배이며 품질은 비교적 균일하고, 섬유 길이는 2.62∼2.78㎝. →아메리카 이집트면

아리조나, 뉴멕시코, 남부캘리포니아에서 재배되는 고시피움 바아바덴스(gossypium bar-badense)의 변형 품종 면으로 섬유 길이가 35∼45㎜이며 이지역에서 자라는 피마 면도 이에 포함된다. 이 그룹에 속하는 다른 면으로는 S×P 암삭(amsak), 피마32, 피마 S-1과 수 피마(su pima)가 있다. →아메리카 이집트 면

가장 오래된 재배 식물섬유로 알려져 있는 아마과의 일년생 재배풀로 이 섬유의 실이나 직물은 리넨(linen)이라 하고, 이 식물의 껍질로 짠 실을 플랙스(flax)라 한다. 섬유 길이는 0.9∼1.2m 정도. 긴 섬유를 방적한 것은 1아사(一亞絲)라 하고 손수건 등의 얇은 직물의 제직시에 사용한다. 짧은 섬유를 방적한 것은 2아사라 하며 거칠고 불규칙적인 표면 효과를 내는 직물의 제직에 사용한다. 리넨은 강도, 흡습성, 건조성 및 통기성이 우수하여 여름용 소재로 적당하나, 구김이 잘가는 단점이 있어 폴리에스터와 혼방하여 사용하기도 하지만 자칫 통풍성이 소멸될 수 있으므로 주의하여야 한다. 마번수는 중량 1파운드(453g)에 단위길이 300야드를 기준으로 한다.

→마(麻)

줄기가 0.9∼1.2m로서 길며 잎은 선상피침형이고 품종은 많으나 벨기에, 아메리카, 사기노, 베르노 1호 등이 주 품종이다.학명은 Linum usitatissimum L.이고 원산지는 소아시아이며 가장 오래된 재배 식물 섬유이다. 주산지는 소련, 독일, 벨기에, 프랑스 등이다.

섬유는 길고 강력이 크지만 탄성이 부족하다. 열 전도성이 크고 액체의 흡수 발산이 빠르므로 하복감이나 양말 등에 쓰인다. 이 섬유로 된 실 또는 직물을 리닌이라고 부른다.

평직으로 표리가 같고 아마사로 짠 것으로 일반적으로 위사는 굵은 실이며 경사는 면사를 사용한 것으로 깔개의 갓에 쓰기도 한다.

아마사 또는 아마사와 면사로 짠 성근 직물이며 아동들의 바지 또는 남성용 셔츠감으로 많이 이용된다.

평조직의 아마직물.

굵은 아마사로 두텁게 짠 직물이며 조직은 2×2 바스킷이고 영국에서 쓰이는 용어. 폭 66㎝정도이며 중량은 다양하다.

아마사로 제직한 손수건용 직물이며 정련 아마사(boiled linen yarn)를 사용하고 경사는 Ne55∼110, 위사는 Ne60∼140, 밀도는 경·위 모두 40∼100올/2.54㎝ 정도다.

아마 섬유 줄기에 강력하게 붙어 있는 작은 목질 외피 조직.

영국 용어로 아마사로 만든 시팅(sheeting)을 말한다. 보통은 평직이나 2/2 능직도 있다.

학명이 Linum usitatissimum인 1년초 식물이다. 아마는 섬유와 종자의 두 가지 목적으로 재배된다. 아마 섬유는 이 식물의 껍질과 목질부 사이의 인피부에서 채취하고 이식물의 종자에서는 아마인유를 채취한다. 미국, 캐나다, 아르헨티나는 종자의 최대 생산국이며 섬유는 그 외 여러 나라에서 생산된다.

아마 제선공정에서 얻어진 단섬유를 말한다.

줄무늬 또는 첵 무늬가 있는 아마직물로 복지나 앞치마 등에 많이 쓰인다. 색상도 청색과 백색, 적색과 백색이 조합된 것이 많다. 또는 테이블보로도 쓰인다.

아마 손수건(handkerchief)에 쓰이는 천.

아마사나 반마로 짠 굵은 삼베. 상품의 아마 크래시는 실과 토우를 섞어 짜며 하품은 전부 토우로 한다.

성근 크레이프와 같은 표면의 아마포를 말한다. 이 효과는 제직할 때 만들기도 하고 부침사의 길이를 바꿔서 만들기도 한다.

사염 아마사로 짠 줄무늬나 첵무늬의 터서(tussore). 복지로 쓰인다.

바탕조직은 면사, 파일은 아마사로 짠 프리즈로 모헤어 프리즈와 비슷하게 만든 것으로 가구용으로 쓰인다.

종동 지방에서 생산되는 면화 중 품질이 가장 우수한 품종의 하나.

영화 「아마데우스」에서 힌트를 얻어 만들어진 패션. 아마데우스는 작곡가 모차르트의 이름으로 그가 살았던 18세기 후반의 화려하고 낭만적인 패션을 모티브로 재현한 룩이다. 로코코 패션의 한 갈래로 생각하면 된다.

아마를 처리하여 섬유질을 얻은 다음 이를 소재로 하여 아마사를 방적하는 공정을 말한다. 주요 공정은 다음과 같다. ① 줄기묶음(bundle tie):아마초를 채취하여 말린후 잎과 씨 등을 떼어내고 아마초의 줄기만을 둥글게 묶어 줄기 뭉치를 만든다. ② 침지(retting):줄기묶음을 적당한 탱크(tank)에 넣고 온도와 습기 또는 화학적 방법으로 일정 시간 방치하여 줄기를 박테리아로 부패시켜 섬유질만 남게된다. ③ 브레이킹(breaking):침지탱크로부터 부패된 줄기묶음을 꺼내어 말린 후 기계적으로 두드리면 줄기의 부패된 부분이 제거되고 섬유질이 개개의 섬유로 잘 분리된다. ④ 스커칭(scutching):다시 물에 침지시켜 더욱 격렬하게 두들겨 줄기로부터 목질부를 추출한다. ⑤ 해클링 및 코밍:스커칭이 끝난 마 줄기의 묶음을 일정한 간격으로 박힌 핀열로 훑으면 어느 정도 줄기가 평행이 된다. 이것을 여러 가지 밀도의 핀열이 박힌 실린더로 코밍하여 장섬유와 비교적 단섬유로 분리한다. 장섬유를 라인(line), 단섬유를 토우(tow)라고 한다. ⑥ 방적:다음 도식에 의해 방적한다. 아마 방적에는 습식과 건식이 있다. 전자는 후자에 비해 양질의 마사를 세번수로 방적할 수 있다. 습식 방적은 보통 50℃의 수중에서 방출하여 마 섬유의 유연성을 부여하고 사절을 방지한다. 건식 방적은 대개 면방 조건에 준한다. 브레이커 카드→피니셔 카드→마 코밍→연조→조방→습식 또는 건식 방적→단사.

아마를 처리하여 섬유질을 얻은 다음 이를 소재로 하여 아마사를 방적하는 공정을 말한다. 주요 공정은 다음과 같다.

①줄기묶음(bundle tie) : 아마초를 채취하여 말린 후 잎과 씨 등을 떼어내고 아마초의 줄기만을 둥글게 묶어 줄기 뭉치를 만든다.

②침지(retting) : 줄기묶음을 적당한 탱크(tank)에 넣고 온도와 습기 또는 화학적 방법으로 일정 시간 방치하여 줄기를 박테리아로 부패시켜 섬유질만 남게 된다.

③브레이킹(breaking) : 침지탱크로부터 부패된 줄기묶음을 꺼내어 말린 후 기계적으로 두드리면 줄기의 부패된 부분이 제거되고 섬유질이 개개의 섬유로 잘 분리된다.

④스커칭(scutching) : 다시 물에 침지시켜 더욱 격렬하게 두들겨 줄기로부터 목질부를 추출한다.

⑤해클링 및 코우밍 : 스커칭이 끝난 마 줄기의 묶음을 일정한 간격으로 박힌 핀열로 훑으면 어느 정도 줄기가 평행이 된다. 이것을 여러가지 밀도의 핀열이 박힌 실린더로 코우밍하여 장섬유와 비교적 단섬유로 분리한다. 장섬유를 라인(line), 단섬유를 토우(tow)라고 한다.

⑥방적 : 다음 도식에 의해 방적한다. 아마 방적에는 습식과 건식이 있다. 전자는 후자에 비해 양질의 마사를 세번수로 방적할 수 있다. 습식 방적은 보통 50℃의 수중에서 방출하여 마 섬유의 유연성을 부여하고 사절을 방지한다. 건식 방적은 대개 면방 조건에 준한다. 브레이커 카드→ 피니셔 카드→ 마 코우밍→ 연조→ 조방→ 습식 또는 건식 방적→ 단사.

제선을 한 아마정선 또는 조선은 아마방 공정을 방적한 방식이다. 아마사의 방적은 취급하는 원료의 종류 및 방적에 따라서 여러 가지로 분류된다.→배티스트(batiste), 아마방공정

북아일랜드산 반표백 아마포로 선원의 셔츠 등에 사용하며 표백하지 않은 것은 자루용으로 사용한다.

아마섬유를 방적한 실이다. 해클링 공정에서 얻은 아마정선을 사용하여 방출한 실을 1등 아마사라고 부르며 櫛梳工程에서 발생된 아마단선을 사용해 방출한 것은 2등 아마사라고 부른다.

또한 아마 단선은 혼방이 가능하므로 면이나 비스코스 스테이플, 폴리에스터, 폴리프로필렌 등의 스테이플과 혼방하고 있다. 특히 폴리에스터 섬유와는 혼방성이 좋고 실은 좋은 특성을 가지고 있다.

방출된 아마사는 아직도 펙핀 물질을 함유하고 있으므로 필요에 따라서는 제직에 앞서 원사를 정련 표백처리를 하기도 하지만 대체로 제직 후 처리된다.

아마사는 직물 원사로 가장 많이 쓰이며 강력과 내구력이 크므로 봉사로 사용된다. 특히 습윤 강도가 크고 신도가 적으므로 봉사에 적합하다.

직물 원사 중 극세사(NE 100 이상)인 것은 손수건 천으로, 세사는 셔츠천, 중사는 복지에 사용되는데 오늘날에는 폴리에스터와 같은 합성섬유와 혼방된 실로 거의 대치되고 있다.

중사는 또한 심지, 모기장등에 사용되어 왔으며 태사는 소화용 호스의 원사가 된다. 오래전에는 범포용으로도 사용되었다. 유화용 캔버스(canvas)도 중세사로 제직된 것이다.

아마섬유를 방적한 실이다. 해클링 공정에서 얻은 아마정선을 사용하여 방출한 실을 1등 아마사라고 부르며 절소공정에서 발생된 아마단선을 사용해 방출한 것은 2등 아마사라고 부른다. 또한 아마 단선은 혼방이 가능하므로 면이나 비스코스 스테이플, 폴리에스터, 폴리프로필렌 등의 스테이플과 혼방하고 있다. 특히 폴리에스터 섬유와는 혼방성이 좋고 실은 좋은 특성을 가지고 있다. 방출된 아마사는 아직도 펙틴 물질을 함유하고 있으므로 필요에 따라서는 제직에 앞서 원사를 정련 표백 처리를 하기도 하지만 대체로 제직후 처리된다. 아마사는 직물 원사로 가장 많이 쓰이며 강력과 내구력이 크므로 봉사로 사용된다. 특히 습윤 강도가 크고 신도가 적으므로 봉사에 적합하다. 직물 원사 중 극세사(Ne 100이상)인 것은 손수건 천으로 세사는 셔츠천, 중사는 복지에 사용되는데 오늘날에는 폴리에스터와 같은 합성섬유와 혼방된 실로 거의 대치되고 있다. 중사는 또한 심지, 모기장등에 사용되어 왔으며 태사는 소화용 호스의 원사가 된다. 오래 전에는 범포용으로도 사용되었다. 유화용 캔버스(canvas)도 중세사로 제직된 것이다.

영국에서 황마사의 번수표시법과 같다. 둘레가 2.286m(90in)인 얼래에 실을 감고 274.32m(300yd)를 1행크라고 하며 실의 무게가 0.453㎏일 때 그 속에 들어 있는 행크 수를 뜻한다.

영국에서 황마사의 번수표시법과 같다. 둘레가 2.286m(90in)인 얼래에 실을 감고 274.32m(300yd)를 1행크라고 하며 실의 무게가 0.453㎏일 때 그 속에 들어있는 행크 수를 뜻한다.

노랑띤 회색(yellowish gray). 한해살이 풀인 아마 열매의 껍질색. 엷은 황색.

저마를 방적하는데 아마식 방법에 의해서 저마의 펙틴을 완전히 제거하지 않고 방적한 실. 주로 Ne20∼30이 많고, 원색을 띠고 있지만 정방 저마사에 비해 강력이 높고 모기장용 실 등에 사용된다.

상급 메리노 양모를 사용한 2/1능직 또는 5장 주자 조직으로 보통 얇은 모직물이다. 여성복에 사용한다. 경 소모사, 위 방모사, 5장 주자에는 경사 Ne 40 소모사, 위사 Ne 32 방모사를 80×40올/2.54㎝. 또 경 방모사, 위 소모사에는 경사 Ne 60 쌍올, 위사 Ne 40 소모사로 80×48올/2.54㎝. 폭은 45∼56인치 기모가공을 한다.

브라질산 황마의 일종으로 대표적인 것은 아마존 지역에서 생산된다.

방모 옷감을 말하는 남미의 용어.

아마사로 짠 직물의 총칭. 크게 나누면 소폭직물, 광폭직물, 특수직물로 나눈다. 용도는 세사로 짠 양복지, 깔개, 냅킨(napkin), 테이블용, 셔츠용이 있고 굵은 실로 짠 범포, 특수직으로 짠 것으로는호스(hose), 모기장, 타월 등이 있다.

침지의 목적은 세포간 연결제 역할을 하고 있는 불용성 펙토스를 발효 작용에 의하여 가용성 펙틴 물질로 변환시키는 것이다. 발효는 효모균의 작용을 이용하는 것이며 온도, 습도, 매체, 자양물 등에 따라 진행도가 증감된다.

침지 방법은 천연 침지법과 인공 침지법으로 나뉘어지며 세분하면 다음과 같다.

천연침지 - 냉수 침지(cold water retting), 우로 침지(dew or grass retting), 혼합 침지(mixed retting)
인공침지 - 온수 침지(warm water retting), 열탕 침지(hot or steam retting), 화학 침지(chemical retting)

평조직, 청색 면포로 중동 특히 시리아에서 생산된다. 커텐용으로 프랑스에 많이 수출되었다. 사용한 실의 굵기는 Ne10∼14.

샤룬(shalloon)이라고도 부르며 보통 2/2 능조직. 정확한 샤룬은 아니나 면직물을 말하는 것으로 규격은 Ne36×34, 64×60올, 95.2㎝ 폭, 또는 Ne40×32, 68×66올/2.54㎝ 91.44㎝폭.

아메리카산의 메리노 양을 말하며 면양의 크기, 목과 어깨에 잡힌 주름, 피부의 발달 정도 및 플리스의 품질 등에 의하여 A, B, C의 세가지 형으로 나눈다. A형의 메리노는 가장 두터운 주름이 있는 것으로 오늘날 중요성이 가장 적고 플리스의 무게를 증가시키는 목적에 적합할 뿐이다. B형은 무게가 있는 면양으로 플리스가 길지만 거칠기 때문에 시장에서 자취를 감추고 있으며 C형은 섬유가 부드럽고 가장 큰 것이다. 이 두터운 주름이 있는 플리스의 밀도가 많은 것은 옛날의 사육 방식이었으나 최근에는 가늘고 부드럽고 매끈하고 강력이 있으며 8㎝ 가량의 길이를 가진 균일한 플리스의 면양을 산출하게 되었다. 이것의 숫양은 60∼100㎏, 암양은 35∼70㎏정도의 무게다. 현재 미국의 면양 주산지는 와이오밍, 콜로라도, 텍사스, 뉴멕시코, 애리조나 네바다, 사우드 캘리포니아(South California)등이다.

미국의 텍사스, 뉴 멕시코, 애리조나, 오리건, 미조리, 유타, 캘리포니아 등의 각 주에서 산출되는 모헤어 양모를 말한다.

동양풍의 미제 융단. 제직법은 윌턴 카핏 또는 액스민스터 카핏과 같다. 파일사는 방모사 또는 소모사, 경·위사는 약연 면사를 사용하고 풀먹이 없이 부드럽고 구부리기 쉽게 하며 접기와 취급도 동양식과 같다. 광택이 있는 「럭」이라고도 한다.

미국의 애리조나주와 캘리포니아주에서 생산되는 면화. 이것은 이집트면을 미국에 이식하여 개량한 피마(pima)와 S×P를 가리킨다. 전자는 애리조나주의 피마 계곡에서 재배하는 것을 말한다. 후자는 이집트의 사켈면(sakellarides)과 미국의 피마면과의 배합종으로 섬유길이는 37~41㎜, 백색이고 광택이 좋은 우량한 품종이며 피마는 S×P보다 섬유가 부드럽고 길지만 색상과 강력 및 수확량이 적다. 이 면은 고급 품질의 광폭 직물, 셔츠감, 옷감 등에 쓰인다.

1952년 8월1일에 개정된 아메리카 이집트면의 등급표준. 개정된 표준에서는 면을 반 등급은 분류하지 않는다. 예전의 것과 새로 지정된 것의 비교는 다음 등급표와 같다.

평직 면직물에 착색한 아마인유 처리나 방수 물질로 도포한 것. 값이 싼 가구, 피복용이나 의혁포로 사용한다.

발칸 반도에서 사용되는 용어로 굵은 실의 면 시팅을 의미한다. 굵기는 경사 Ne26, 위사 Ne 10으로, 밀도가 52×44올/2.54㎝정도의 180㎝ 폭 직물이다.

서부 아프리카에서 이용되고 있는 평조직으로 짠 생지 면포를 말한다. 규격은 Ne16×20, 64×64올/2.54㎝, 86.36㎝∼88.9㎝ 폭이다. amerikani라고도 한다.

→아메리카노

소모방적 방식의 한 방법. 영국식이나 프랑스식 소모방적 방식보다 공정이 짧고 고속인 것이 특징.

방모사 번수의 일종으로 1판운드당 300야드의 몇 배인가를 나타내는 항중식 번수.

IA-CD가 1950년에 발표했던 테일러 재킷 스타일. 내추럴 숄더의 어깨와 2버튼, 3버튼의 싱글 브레스트로 되어 있으며 전체적으로 슬림한 실루엣이 특징이다. 현재 중년층의 양복형으로 일반화 되었다.

미국풍의 향수를 느끼게 하는 것의 총칭으로 복식에 한정되지 않고 풍속의 전반적인 것을 의미하는 경우가 많다. 오래된 것은 1920∼30년대 헐리우드 영화와 새롭게는 1950∼60년대의 「영 맨 룩(young man look)」까지를 가리킨다.

아메리카의 괴기(怪奇) 취미」란 의미. 우주감각, SF감각, 에로틱감각, 펑크풍이 혼재 된 미국적인 세기말의 예술사조이다. 그것을 17세기 이탈리아의 미술양식인 바로크에서 본떠서 그 현대판으로 표현한 것을 지칭하는 경우 사용된다.

남미 아르헨티나산 새끼양털을 5mm 이하로 깎아 만든 모피. 브로드테일과 유사한 권모가 보이며 염색하는 색이 비슷하지만 촉감이 거칠고 광택이 부족하다. 남미에서는 보레고(borrego, 새끼양)라고 한다.

1875년에서 1940년까지 미국 남성의 정식 코트에서 볼 수 있는 패드를 넣은 숄더 라인(shoulder line)의 명칭. 편평한 패드를 넣는다.

소매선이 목선에서 암홀 끝부분까지 사선으로 깊게 파여 실제로는 소매가 없는 슬리브리스(sleeveless) 디자인이다. 아메리칸 암홀이라고도 한다.

유카(yucca) 식물의 별명.

미국풍 드레스의 디자인에서 흔히 표현되는 암홀의 형태. 소매 붙임선이 목선에서 겨드랑이까지 깊숙히 경사지게 파이지만 그 부분이 뜨지 않고 몸에 맞도록 처리되므로, 어깨를 많이 노출하면서 몸에 꼭 맞는 블라우스나 드레스의 디자인에서는 효과적인 소매 형태이다. 1965년 파리 컬렉션에서 등장한 명칭.

웨스턴 룩과 함께 미국 서부 개척 시대의 특징적인 룩으로 미국 인디언의 민속의상을 모티브로 한 패션을 말한다. 미국의 정통파 디자이너 랄프 로렌이 '81 ／'82 추동에 발표하여 패션화되었다.

인디언 맬로우(Indian mallow)또는 학명으로 abutilon avicennae로 다소 잡초같은 섬유인데 상업적으로 개발되지는 않았다.

일본식 조어로 「AC 스타일」이라고도 한다. 미국풍의 캐주얼 룩을 총칭한 것으로 아이비 룩, 캘리포니아 스포츠 룩, 프레피 룩 등을 가리킨다. 「유러피안 캐주얼(E-C 스타일)」과 비교하여 자주 인용된다.

??고 개방적인 느낌의 미국풍 캐쥬얼 룩의 총칭. 아이비 룩풍의 캠퍼스 스타일과 캘리포니아풍의 스포츠 스타일 등과 같이 밝은 색조를 사용한 스포티 캐주얼을 주로 가리킨다. 일본식 약칭으로는 유러피안 캐주얼(EC)에 대조하여 AC라고 한다.

1940∼50년대의 미국 헐리우드 패션을 말한다. 대표적인 인물로는 클라크 케이블, 험프리 보카트, 케리 쿠퍼, 잉그리트 버그만, 에바 가드너, 마릴린 먼로, 오드리 헵번 등의 헐리우드 스타들이 있다.

① 미국 동부에서 형성된 전통적인 룩의 총칭으로 「트래디셔널 룩」 또는 약칭으로 「트래드」라고도 한다. 컨티넨탈 모델, 컨템퍼러리 모델, 브리티시 모델과 함께 대표적인 남성 복장이다. ② 미국 동부의 패션감각으로 아이비 룩(ivy look), 프레피 룩(preppie look), 뉴욕 트래디셔널(N-ew York traditional) 등의 트래디셔널한 스타일을 지칭한다.

신사복 슈트 형태의 일종으로 어깨 패드를 거의 사용하지 않은 내추럴 숄더, 3버튼 여밈, 센터 벤트, 스트레이트 실루엣이 특징이다. 내추럴 숄더 모델이라고도 한다.

용설란의 별명.

영국에서 사용하는 용어. 보통 생지 직물로 제직 초에 1 또는 2올의 색실을 넣는다. 보기를 들면 청색실 2올을 넣어 짠다. 대부분은 영국 랑카샤 및 미국 공장에서 생산하며 주로 생지로 서아프리카,중국 시장에 수출하였다. 규격은 경사 Ne27, 위사 Ne18, 밀도 52×44올/2.54㎝, 76.2㎝폭, 32.4∼36m길이.

코드가 있는 프랑스의 견 복지로 경사 8올과 위사 8올을 1순환으로 만든 것.

교회의 법복에 사용되던 소모직물. 특징은 경사 방향의 줄무늬 효과를 나타내는 코드효과(cord effect)가 있으며 지금은 드레스감으로 주로 쓰인다.

세번수의 강한 태피터 직물로 경 쌍사와 염색 위사로 여러 가지 태를 나타낸 것. 원래는 질이 좋은 풀섬유와 같은 것으로 만들었다고 한다.

가느다란 아마며 자주빛으로 염색된 것을 뜻하는 고대 그리스어.

실크로 만든 호박단 모양의 직물. 18세기 남녀 복장을 만드는 데 이용되었고 줄무늬나 바둑판 무늬가 있다.

유리, 석면, 면, 레이온 기타의 직물에 폴리염화비닐, 니트로 셀룰로스, 천연고무, 합성고무 또는 합성수지를 피복하여 강화한 직물.

12매 종광을 사용하여 BROKEN WARP RIB 조직을 나타낸 소모직물.
경 사 : 모헤어와 소모사를 1올씩. Ne 60 or Ne 40의 쌍사. 밀도 72/in
위 사 : 소모사 단사 Ne 26-32, 밀도 68/in
이밖의 경사를 한종류로 좌연과 우연 1올씩, 밀도 100/in
용 도 : 코트감, 커튼감, 가구용

프랑스의 케엔(Caen)에서 생산하는 원형 또는 달걀 모양의 대머스크와 유사한 무늬의 테이블 클로드용 아마포.

변화 능직의 CREPE 직물로 원래 일본의 복지인 세루(SERU)직물 (세번수 毛雙絲를 경사로 위사로는 소모의 편연사를 이용하여 제직한 엷은 소모직물)을 이지직의 조직으로 제직하여 이것을 날염한 것으로 후에 양모, 면, 레이온등의 방적사를 사용하여 梨地織으로 제직한 것을 보통 아문젠이라고 부르게 되었으며, 폴리에스터와 같은 필라멘트사를 사용하여 이지직의 조직으로 제직한 것도 나오게 되었다. 이 직물은 촉감이 연하고 밀도가 많으며 광택이 그다지 없는 특징을 갖고 있으며 최근의 교직물이나 각종 혼방사를 사용하는 것이 증가하고 있다.

⑴ 변화 소모직물의 명칭에 탐험가 아문젠의 이름을 붙인것.
경 사 : 소모사 Ne 72-60의 쌍사, 2000-6000 올, 길이 51.4m
위 사 : Ne 64-52단사, 밀도 60-80/in, 폭 76.2㎝
가공후 방염하여 무늬를 나타낸것.
⑵ 현재 12매 종광을 사용하여 CREPE 모양의 변화조직으로 제직한 면, 스프의 광폭직물로서 날염용으로 많이 이용.
⑶ 이외의 실을 사용하여 체크무늬와 같은 조직으로 이용.

*

변화조직의 얇은 소모직물. 남극 탐험가로유명한 아문전의 이름을 딴 명칭이다. 8장에서 12장 정도의 종광을 사용하여 제직된 직물이고 크레이프직의 일종이며 외관, 촉감 모두 까칠까칠한 직물이다(변화능직의 크레이프 직물). 사용되는 실은 모사, 면사, 레이온 SF사, 합섬사등 여러 종류가 있다. 현재는 12장 종광을 사용하여 크레이프 모양의 변화조직으로 제직한 면 또는 SF의 광폭 직물로서 날염용으로 많이 사용된다. 그 이외의 실을 사용하며 첵 무늬와 같은 조직으로 제직한 아문전도 있다. 모, 면을 불문하고 날염외에 무지염, 사염의 첵등도 있다. 표면이 까칠까칠한 감촉은 시원한 느낌을 주기 때문에 여름용 의류로 남성, 여성용 및 아동복등으로 많이 이용된다.

변화 능조직의 크레이프 직물. 가는 소모사를 이지직(梨地織)으로 직조하여 표면에 작은 주름이 치밀하게 표현되는 모직물로 염색이 가능하다. 현재는 면, 폴리에스터 등과 혼방하거나 모 외의 실을 단독으로도 사용하며, 체크무늬와 같은 조직으로 제직된 것도 있다. 1930년대에 개발된 것으로 당시 극 탐험에 성공한 「아문젠」의 이름을 붙인 직물명이다.

12장 종광을 사용하여 브로큰 워프 리브(broken warp rib) 조직을 나타낸 소모직물로 복지, 코트감에 쓰인다. 경사에 모헤어와 소모사를 1올씩 번갈아 끼우고 Ne60 또는 Ne40 쌍사, 위사는 소모사 단사 Ne26~32, 밀도는 72*68올/2.54cm이다.

이밖에 경사를 한 종류로 하여 우연과 좌연을 1올씩 번갈아 끼우고 경사 밀도는 100올/2.54cm로 한 것도 있다. 저질의 것으로는 위사에 흑염의 Ne48을 쓴 것도 있다. 무거운 것으로는 가구용이나 커텐감으로도 쓰이는데, 이것은 바탕조직을 아뮤어로 하고 브로케이드 문직으로 한 것이며 소모직물이다.

12장 종광을 사용하여 브로큰 워프 리브(broken warp rib)조직을 나타낸 소모직물로 복지, 코트감에 쓰인다. 경사에 모헤어와 소모사를 1올씩 번갈아 끼우고 Ne60 또는 Ne40 쌍사, 위사는 소모사단사 Ne26∼32, 밀도는 72×68올/2.54㎝이다.이밖에 경사를 한 종류로 하여 우연과 좌연을 1올씩 번갈아 끼우고 경사 밀도는 100올/2.54㎝로 한것도 있다. 저질의 것으로는 위사에 흑염의 Ne48을 쓴 것도 있다. 무거운 것으로는 가구용이나 커텐감으로도 쓰이는데 이것은 바탕조직을 아뮤어로하고 브로케이드 문직으로 한것이며 소모직물이다.

경사는 굵은 경 줄무늬 또는 코드의 견사가 표면에 보이고 위사에 모사를 쓴 직물.

① 프랑스의 견복지용 또는 조끼용 생지로 색이 다른 2종의 염색사로 제직한 것이며, 16올의 경사와 6올의 위사로 1완전 조직을 한 것. ② 영국의 코트감에 쓰이는 소모직물로 11장 종광으로 만든다. 폭은 145㎝, 가공 폭은 137㎝로 255.15g/0.914m2의 염직물. 생지 밀도는 100×62올/2.54㎝이며, 경사는 64/2의 보타니 소모사, 위사는 Ne32의 보타니사로 변조직은 2/2의 바스킷 조직으로 되어 있다.

표리가 없는 견 아뮤어를 말한다.

견직물로 뒷면이 주자 바탕이고 표면이 능 바탕으로 된 아뮤어(armure)를 말한다.

일종의 크레이프 조직으로 조직이 거칠고 뚜렷하게 나타나도록 한 것.

순모로 반염(反染)한 검은 체비어트. 영국에서 복지로 사용한다.

군복용으로 사용되는 무거운 평직물로 주로 순면으로 되어 있으나 간혹 위사에 5∼10%의 모사를 사용하는 경우도 있다. 제직후 유연가공을 실시하여 기모한다. 색은 실버 그레이다. 표준품은 폭 76.2㎝, 필당 길이 109.2m, 경사는 Ne18쌍사, 위사는 엷은 보라색의 선염사 Ne12를 사용한다. →실버 그레이

아미덕은 가연된 경사와 위사로 치밀하게 제직한 튼튼한 평직물로 경사에는 풀을 하지 않는다. 폭은 72.39㎝에서부터 228.6㎝까지 있으며 182.88㎝, 205.74㎝, 228.6㎝의 것은 두꺼워 세탁기의 맹글 롤러의 커버로도 쓰인다. 여름용으로는 침염 또는 날염한 것이 보통이며 이를 세일 클로드(sail cloth)라고 하고, 세번수의 합사로 짠 것은 셀터 텐트 덕(shelter-tent duck)이라고 말하며 이것은 휴대용 텐트에 쓰인다. 이와같은 직물류를 총칭하여 아미 덕이라고 말한다. 무게는 72.39㎝ 폭의 0.914m길이에 대한 중량으로 표시되며 생지로서는 신발용, 심지, 낚시용 의자, 등산백 등에 쓰이며 가공포로는 버킷(bucket), 천막, 해목 크로드(hammock cloth), 작업용 팬티, 에이프런, 책 커버, 여름용 복지로도 쓰인다. 특히 군수용으로 수요가 많으며 카키(khaki)색 또는 올리브 드랩(olive drab)으로 염색, 방수가공하여 천막, 총포 및 도구의 덮개, 타르폴린(tarpaulin), 배낭, 군용 침대 등으로 쓰인다.

육군 군복 스타일로 밀리터리 룩과 동의어. 반전 운동을 하던 젊은이들 사이에 폭발적인 인기를 얻었으며 군복의 색을 주로 사용하므로 카키 룩(khaki look)이라고도 한다.

군용 벨트. 아미룩(army look)의 유행경향에 따라 인기를 모으는 아이템으로 특히 미육군복의 옷감으로 만든 견고한 와이드 벨트가 인기있다.

방모 블랭킷으로, 군용 목적으로 만든 모포. 원사는 완전한 플리스(fleece)에서 얻은 모섬유 또는 품질 번수 Ne56∼60인 양모로부터 뽑은 털을 혼합하여 사용한다. 직물은 2/2의 파사문조직(broken twill)로 경사는 2올을 우연 다음 2올을 좌연의 순서로 정경한다. 색상은 올리브색으로 올리브색과 백색모의 혼모로 만들며 축융가공을 하여 기모한 것. 크기는 213×168㎝인 것과 228×168㎝인 것이 있다.

군인들에게 애용되는 풀오버. 작은 모양의 숄 칼라와 튼튼하고 매우 심플한 디자인이 특징이다.

경사나 위사 모두 2올합사를 사용하여 평직으로 짠 튼튼한 면 셔츠감. →옥스퍼드

① 군대 제복용 복지. ② 영국의 요크셔에서 중동 여러 나라로 수출하는 저급의 회색 방모 직물류의 별명.

미국 육군의 제복에 사용되던 직물의 총칭으로 주로 카키나 그린색의 견고한 면직물을 가리킨다. 현재는 캐쥬얼 웨어의 소재로 사용되기도 한다.

영국에서 면에 화학적 처리를 시행하여 면의 성질을 바꾸어 산성 염료와 같은 양모용 염료에 맞도록 한 면.

방모 블랭킷으로, 군용 목적으로 만든 모포. 원사는 완전한 플리스(fleece)에서 얻은 모섬유 또는 품질 번수 Ne56~60인 양모로부터 뽑은 털을 혼합하여 사용한다. 직물은 2/2의 파사문조직(broken twill)로 경사는 2올을 우연 다음 2올을 좌연의 순서로 정경한다. 색상은 올리브색으로 올리브색과 백색모의 혼모로 만들며 축융가공을 하여 기모한 것. 크기는 213*168cm인 것과 228*168cm인 것이 있다.

아마시는 미국 동부에 거주하는 엄격한 종교 교파의 교도들이 착용하는 전신을 덮는 검정색의 간소한 복식으로 18세기부터 지금까지 입고 있다. 여성은 본넷을 쓰고 목 윗부분까지 올라오는 블라우스에 에이프런 차림이며 남성은 겨울에는 챙이 넓은 모자를 쓰고 단추가 없이 훅으로 여미는 재킷과 쉽게 입고 벗을 수 있는 팬츠 차림이다.

하절기의 여성용 샌들 중 하나로 긴 끈을 사용하여 발목 부분을 교차하여 무릎 아래서 묶어 고정시키는 것을 말한다.

CIS(독립국가연합)의 아스트라칸 지방에서 생산되는 낙타모로 만든 능직물로 외투용으로 쓴다. 비아자(biaza)라고도 한다.

프랑스의 아미안에서 생산한 소모직물. 강연사를 사용하여 짙은 색으로 염색한 것 또는 줄무늬(스트라이프)를 나타낸 능조직 직물.

지방족 고급 아민의 염산 또는 아세트산의 중화물, 에틸렌 옥시드와의 반응물, 지방족 카아본산과 아미노 알코올이나 디아민 등 반응물의 염이다. 제 4급 암모늄염의 원료는 유연제 등에 사용된다.

아미노에틸 황산에 처리한 면을 말한다. 이 면은 염료 및 화학 약품에 대한 반응이 증가되며 일광 및 세탁 견뢰도가 향상되고 가공 공정 중에 사용하는 여러 조제와의 반응이 촉진된다.

아미노에틸 황산에 처리한 면을 말한다. 이 면은 염료 및 화학 약품에 대한 반응이 증가되며 일광 및 세탁 견뢰도가 향상되고 가공 공정 중에 사용하는 여러 조제와의 반응이 촉진된다.

미국 Du Pont사의 폴리에스터 섬유의 상품명.

전분, 글리코겐 등을 가수분해하여 텍스트린, 말토오즈 등을 생성하는 효소를 총칭하여 말한다. 그 작용기구에 따라 α, β, -이소 아밀라제 등이라 부르는데, α-아밀라제와 이소아밀라제는 액화형이라 하며 β-아밀라제는 당화형이라 한다.

거칠고 두꺼운 방모직물이며 축융하여 농가용 옷감으로 한다. 평직이며 때로는 암색의 줄무늬 직물로도 제직한다. 원래는 헝가리에서 제직했던 것인데 현재는 불가리아, 터키, 아라비아. 북아프리카에서 제직되고 위사에 낙타모 또는 산양모가 쓰인 것도 있다.

하급 양모에 대한 프랑스 용어로 일반적으로 석회 처리에 의하여 죽은 양의 모피에서 뽑아낸 털.

이집트 면의 일종으로 가장 하얀 목화이며 낮은 지대에서 재배되고 3.18㎝의 길이의 우량종이다.

마닐라마를 말하며 필리핀에서 마닐라마를 부르는 이름. 파초일종의 식물명으로 바나나와 구별이 어려울 만큼 비슷하다. 마닐라마는 이 아바카의 잎에서 채취한다.

파인애플 섬유의 브라질 명칭. →파인애플 섬유

① 「전위, 선두, 선구」의 이미로 프랑스의 군사용어인 「전위」(대부대의 전초에서 싸우는 소수 정예 부대)에서 유래된 용어. 제1차 세계대전 경부터 유럽에서 일어난 예술운동의 총칭으로 예술상으로는 인습적인 권위와 전통에 대항하는 새 시대의 급진적인 예술 경향을 가리키며 특히 제 1차 세계대전 후의 추상주의와 초현실주의를 중심으로한 조형활동을 가리킨다. 이들 활동의 저변에는 기계문명의 발달, 반자연주의, 무의식 세계의 규명, 원시예술의 발굴, 사회활동의 확대 등 시대적인 다양한 요인이 내포되어 있다. 경우에 따라서는 표현양식의 급격한 변화를 시도한 반 아카데미즘 경향의 유파인 입체파, 미래파, 표현주의, 다다이즘 등의 총칭으로도 사용되기도 하며 문학, 연극, 영화 등에서의 혁신적, 실험적인 경향을 가리키기도 한다. ②유행을 앞서가는 전위적 패션 경향.

전위미술의 것. 추상파나 비구상파가 이것을 대표한다. 자연주의 미술의 부정에서 생긴 일파.

전위(아방가르드)적인 캐주얼 패션. 매우 개성적이고 과격한 분위기의 캐주얼로 영국의 「펑크 룩」이나 밀라노의 「피오르치」가 대표적이다.

폭이 좁은 프랑스의 보빈 레이스.

처음에는 pliny라고 불리던 불연소성 이집트 아마.

황마와 비슷한 식물에서 얻는 거친 인도산 섬유로 물 속에서 썩지 않기 때문에 노끈이나 밧줄 만드는데 쓰인다. 인도의 지역 방언으로 rei bhenda라고 한다.

출생 후 3년 정도의 페르시아산의 모포용 양모.

영국 용어로 양의 어깨 부분이나 엉덩이 부분에서 채취한 저급품의 모섬유.

미국제의 훅 럭(hooked rug)을 말하며, 황마포 위에 모사로 자수한 것. 순 모사를 염색하여 0.64㎝ 폭으로 수를 놓아(훅 모양으로) 이를 잘라 기모시킨 것.

프랑스에서 평직으로 짠 줄무늬가 있는 견직물.

모로코산의 중급 정도 되는 양모의 명칭.

최고급 파키스탄 다카의 머즐린을 말한다. 그 어원은 「흐르는 물」이라는 흰두어로 정교하다는 것을 의미한다.

American viscose사에서 만든 고강력 레이온 스테이플로 표준상태에서 보통 레이온보다 40% 더 강하며 젖으면 30%정도 강도가 줄어드는 성질이 있다. 면과 아브런이 혼방된 직물을 가리킬때도 있으며, 이 섬유는 아크릴, 모다크릴, 폴리에스터 섬유와 혼방이 잘 된다.

아브로마라는 식물의 흰껍질로부터 얻은 섬세하고 견과 같은 섬유. 동인도에서 재배되며 황마와 같이 용도가 많다. 희고 깨끗하며 특수한 성질이 있기 때문에 비단 대용으로 쓰이고 일명 악마 면이란 별명도 있다.

폴리노직 섬유로 미국 American viscose사의 제품.

미국 American viscose사가 개발한 레이온 직물의 방축가공법의 일종. 포르말린과 히드록시 에틸 셀룰로스, 에텔 등과의 축합물의 알칼리 수용액 속에 침지 후 이완 상태로 건조시켜 130℃로 열 처리하는 방법.

이란에서 생산된 고급 명주의 프랑스어.

American viscose사에서 개발한 셀룰로스 섬유 상품명으로 방사 기법에 의해 단면이 삼각 단면으로 되어있기 때문에 실크와 같은 외관을 보이며 남성용, 여성용, 아동용 의류 직물에 사용된다.

프랑스산의 얇은 견 태피터 직물. 경사에는 오건진(organzine)사를, 위사에는 각종 견사를 사용하여 제직한다.

주로 사염 견에 응용되는 끝손질 방법. 타래나 직물에도 실시되는데 갈림소리를 내도록 한 것으로 산 용액으로 처리하여 견 섬유로부터 남은 비누 성분을 모두 제거한다. 타래에 실시하는 경우에는 권사 작업 중에 유연제를 조금 가한다.

미국 American viscose사제품의 상품명. 원래는 일종의 강력 비스코스 레이온 스테이플에만 사용하였으나 지금은 이 회사의 전 제품에 사용되고 있다.

초강력 아비스코(avisco) 레이온으로 만들어진 끈으로 아비스트랩은 철끈이 요구되는 곳에 많이 사용되며 보강된 테이프보다 몇배 더 강하다. 이 제품은 실제로 신장성과 충격 저항성등의 성능이 철끈보다 우수하다.

면을 경사, 모를 위사로 하여 짠 평직의 드레스 제품.

미국 American viscose사의 상품명으로 원액 착색한 비스코스와 아세테이트사 또는 섬유. 이들 실로 만든 직물도 아비컬러라 하며, 처음에는 컬러스펀(colorspun)이라 불렀다.

미국American viscose사에서 제조되는 잠재 권축레이온사의 상품명. 보통 레이온사보다 벌키성이 좋고 권축 레이온 스테이플의 방적사에 비하여 잔털이 없는 것이 좋다. 권축 레이온 스테이플의 제법을 응용하여 만들어지며 성질은 습강도 1.3g/d. 카핏, 깔개 기타 가구용에 쓰인다.

스페인의 아빌라 지방에서 산출되는 양모.

「동남아시아 국가연합」. 1967년 8월 말레이지아, 싱가포르, 인도네시아, 태국, 필리핀 5개국이 결성한 지역 협력 기구. 1984년 1월 브루네이도 가맹하였다. 이 연합의 목적은 ① 동남아시아의 지역 협력의 촉진 ② 외국으로부터의 간섭을 배제하고 역내 제국의 평화와 안정을 수호 ③ 경제·사회·기술·문화의 각 분야에 있어서의 상호원조 등이다. 상설기관으로는 인도네시아 자카르타에 중앙사무국이 있다.

피브로인이나 카제인이 함유된 아세테이트 섬유로 강도가 높고 표면이 거칠며 권축이 있다.

多價알코올과 포름알데히드를 산성 촉매 하에서 축합시킨 열 경화성수지로서, 방추, 방축 가공 등에 쓰인다.

비닐론의 제조 공정중에 아테탈화가 행하여지는데 PVA섬유의 내열수성을 향상시키기 위하여 행하여지며 알데히드와 1價 또는 多價알코올과의 화합물을 생성시키는 반응이다.

셀룰로오스의 초산 에스테르로부터 만들어진 섬유의 통칭. 초산 섬유, 반합성섬유로 분류되며 린터를 원료로 하고 여기에 무수 초산과 빙초산과 아세톤을 부원료로 하여 무수 초산으로 섬유소를 초화시킨다. 빙초산을 산화 반응의 촉매로 하고 아세톤을 건식 방사의 용제로 사용한다.

아세테이트 필라멘트는 비스코스·레이온絲와 같이 물속에서 방사하는 것이 아니고 일정한 습공기 속에서 노즐로부터 분출시킨 것을 아세테이트 플레이크(flake)라 한다.

필라멘트를 절단하여 綿狀으로 하여 방적 또는 혼방하여 아세테이트 방적사, 혼방사를 만든다. 아세테이트는 견과 마찬가지로 열의 불량 도체로서 물에 젖어도 건조가 빠르며 직물은 견직물과 비슷하다.

비스코스법에 의하여 만든 레이온 섬유를 섬유상에서 산화하여 만드는 아세테이트 제조방법이 있는데 이를 섬유상 초화법이라한다.→아세테이트 직물. 섬유상 초화법.

셀롤로오스 초산 에스테르로부터 만들어진 섬유의 총칭으로 1894년 영국인 클로스와 비번에 의하여 발명되었다. 흡습성이 뛰어나고 열가소성이 있어 아코디언 플리츠같은 퍼머넌트 세트가 가능하며 세리톤 염료로 염색한다. 견과 유사한 성질의 섬유로 부드럽고 우아한 광택을 지니고 있어 여성용드레스나 블라우스, 셔츠 및 의복용 안감으로 사용된다.

아세테이트는 레이온, 폴리노직, 큐프라 등과는 달리 반합성섬유이다. 이것은 레이온 등의 재생섬유가 천연의 섬유소를 약품으로 일단 용해한 뒤 다시 섬유로 만드는데 반해 아세테이트는 천연의 섬유소 뿐만아니라 초산이라는 화학약품을 가하는 것이기 때문이다. 아세테이트에 사용되는 섬유소는 순도가 높은 린터 또는 목재 펄프다. 초산은 카바이트로 만든 아세틸렌을 기본으로 한것 또는 석유에서의 유도제품으로 석유화학에 기초하여 만들어진 것이 있다. 이 양자를 결합시킨 것이 초산섬유소(초산 셀룰로스)로 이것을 용해하여 방사한 것이 아세테이트 필라먼트다. 아세테이트는 필라먼트가 대부분이지만 일부 스테이플로도 만들어 진다. 또 보통의 아세테이트외에 초산의 비율을 높여, 보다 합섬의 성질을 강조한 것으로 트리 아세테이트가 있다. 용도는 아세테이트와 대체로 같지만 열에 강하고 프리트성이 좋고, 흡습성이 적어 W&W성(워시 앤드 웨어)이 있고 구김이 생기지 않는 등의 특징이 있다. 아세테이트의 제조법도 비스코스 레이온과 같은 시기로 알려져 있으나 실제로 공업화된 것은 1919년이다. 이와같이 개발이 먼저 되어도 공업화가 늦어진 것은 원료인 초산섬유소(酢酸纖維素)가 당시 비행기 날개의 도료로 사용되어 전쟁중이기 때문이다. 종전과 함께 섬유제조 원료로 사용케 되었으며 미국을 중심으로 발달하여 왔다.

경·위사에 아세테이트사 150den. 또는 75den. 를 사용하며, 밀도는 84×72올∼150×88올/2.54㎝로 제직하며 폭은 94.6∼103㎝로 가공한 직물이다. 이 직물은 비스코스 능직 안감(viscose twill lining)보다도 태가 좋고 화려하다. 마모 시험에서는 비스코스 능직 안감이 아세테이트 능직 안감보다도 우월하다. 안감의 주요한 용도는 화려한 태를 필요로 하는 직물의 의류이며 내구성은 2차적이다. 현재는 거의 생산되지 않고 있다.

아세테이트 또는 레이온사로 편성한 편포.

정상 꼬임사와 크레이프(crepe) 꼬임사를 합사하여 만든실로 직물에 크레이프 효과를 준다. 예를 들면 샌드 크레이프(sand crepe), 알파카 크레이프(alpaca crepe), 모스 크레이프(moss crepe) 등이다.

드레이프성이 좋은 영구가공된 태피터로 이브닝 의복에 잘 이용된다.

주자표면(satin face)과 평직 뒷면(plain-back) 구조의 직물이며 매끄럽고 광택이 있다. 이 직물은 내구성이 있으며 놀라운 색상효과를 나타낸다. 드레스에 사용되며 이는 드라이 클리닝을 하여야 하며 현재는 거의 생산되지 않고 있다.

조밀한 밀도의 아세테이트 직물이며 무지 색상 또는 백색과 이와 대조되는 색상으로 되어 있다. 사용하는 조직은 평직 또는 능직이다. 샥스킨은 내구성이 있으며 세탁하기가 쉽다. 여름용 드레스, 슈트 및 여성용 코트에 사용한다.

아세테이트의 필라먼트로부터 만든 스테이플 섬유.

아세테이트 인조 견사를 영국에서 오용한 명칭.

주로 아세테이트사를 사용한 직물.

약 113㎝에서 124㎝ 폭으로 정리되고 경사는 광택이 없는 아세테이트사인 반면 위사는 S꼬임과 Z꼬임의 비스코스 크레이프사다. 경사의 번수는 150den., 120den. 또는 100den.이고 위사의 번수는 200den., 150den. 또는 100den.의 실이 사용된다. 직물의 밀도는 96×44올/2.54㎝∼114×64올/2.54㎝까지다.이직물의 특성은 아세테이트 경사는 사치스러운 느낌을 주는 반면 크레이프성을 가진 비스코스사는 크레이프사의 성질 때문에 신축성과 성형의 효과를 주어 일반대중의 마음에 흡족하도록 하여 준다. S꼬임 4회, Z꼬임 4회, 또는 S꼬임 8회, Z꼬임 8회와 같은 수많은 위사의 배열법에 따라 다양하게 할 수 있으며 凹凸의 효과도 이러한 구조 때문이다. 부수적으로 한 방향에 꼬임이 많은 위사를 쓴 직물은 더욱 더 변화성이 용이하다. 용도는 96×48올/2.54㎝의 밀도를 가진 직물은 드레스 코트, 운동복의 안감, 양복감 등에 적합하고 135×64올/2.54㎝의 밀도를 가진 직물은 고급 블라우스, 드레스 제품, 실내복으로 사용된다.

아세테이트사를 사용하여 밀도는 84×60올∼200×64/2.54㎝로 제직하고 폭은 99.1㎝∼103㎝로 가공한다. 경사:150den., 120den., 100den., 75den. 위사:300den., 150den., 120den., 75den. 태피터 직물의 종류는 광범위하다. 아세테이트 레이온은 비스코스 레이온과 같이 초기에는 소비자가 받아 들이지 않았지만 이의 특이한 매력에 장족의 진보를 하였다. 경사에 비스코스 인견사를 사용한 교직물은 이색염색에 이상적이다. 용도는 침대보, 블라우스, 벽걸이, 리본 및 트리밍이다.

경사에 아세테이트사 100den. 또는 75den., 위사에 150den., 100den. 또는 75den.를 사용하며 밀도는 100×60올∼320×96올/2.54㎝로 제직하고 95.5∼106.6㎝폭으로 가공한 직물이다. 비스코스 인견 새틴에 비하여 아세테이트 새틴은 유연성이 더욱 큰 것같다. 밀도가 200×72올/2.54㎝의 직물은 여성용 스포츠 코트 및 드레스 코트의 안감으로 대개 쓰인다. 다른 용도는 담요, 드레스용 직물, 라벨, 트리밍 등이다.

아세테이트의 필라멘트로부터 만든 스테이플 섬유.

셀룰로스 아세테이트라고도 하며 아세테이트나 트리아세테이트가 여기에 속한다. 또이들 아세틸셀룰로스 섬유는 cellulose ester fiber라고도 한다.

셀룰로오스 아세테이트라고도 하며 아세테이트나 트리아세테이트가 여기에 속한다.

아세틸셀룰로오스는 셀룰로오스의 아세트산에스테르로서 셀룰로오스를 무수아세트산 속에서 180℃로 1∼2시간 가열하면 아세틸셀룰로오스가 된다.

이것은 1865년 Schutzenberger의 발견에 따르나 이후에 촉매를 사용한 저온반응의 연구가 이루어져 염화아세틸이나 무수아세트산을 황산을 촉매로 하여 등온 부근에서 아세킬셀룰로오스를 만드는데 성공하였다.

이 아세틸셀룰로오스는 트리아세틸셀룰로오스에 가까운 제1차 아세틸셀룰로오스(primary acetate)로서 이것을 가수분해하면 디아세테이트에 가까운 아세톤에 가용성인 제2차 아세틸셀룰로오스(secondary acetate)가 된다.

이 섬유를 다시 분류하여 트리아세테이트를 primary acetate, 아세테이트를 secondary acetate, Alon을 acetylated strong viscose staple라고 부르기도 한다. 또 이들 아세틸셀룰로오스 섬유를 cellulose ester fiber라고도 한다.

아세테이트 섬유 제조공정에서 아세트산화라든가 아세트화로 불리는 반응으로 유기화합물의 수산基(-OH), 아미노基(-NH₂)등의 수소 원자를 아세틸基(CH₃CO-)로 치환하는 것을 말한다.

이 반응을 일으키기 위하여 무수 아세트산, 빙초산, 염화아세틸 등이 사용된다. 면, 펄프등의 셀룰로오스를 아세틸화하여 아세톤에 용해시켜 노즐로부터 방사하여 만든 섬유가 아세테이트 섬유이며 아세틸화는 50∼60% 정도이다.

면 섬유의 표면을 마치 셀룰로오스 아세테이트로 피복한 것 같이 처리한 것을 말하며 이에 의해 염색성을 변화시키고 방수성을 부여할 수 있다. 이 밖에도 비스코스 레이온에 의한 같은 처리를 한 것이 있다.

아세틸화의 조제로는 무수 아세트산이 사용되고 촉매로는 황산이 사용된다. 이와 같이 하여 모노아세테이트, 디아세테이트 및 트리아세테이트를 얻을 수 있다.

經二重, 緯二重의 添毛織이고 經빌로오드織은 고리가 있는 실(loop yarn)을 毛經에 쓰고, 한쪽 끝에 knife가 달린 銅線의 위에 짠 다음 동선을 빼내면 毛經이 잘려서 감긴털의 毛羽가 생긴다. 緯毛빌로오드는 고리있는 실을 毛緯에 쓴다.

이 직물은 마치 소련 Astrakhan 지방의 어린 양의 털과 흡사하게 짜진 것이기 때문에 이 명칭이 부여된 직물로서, 이 직물에는 고리실을 波狀으로 구불구불하게 만든 terry astrakhan, 고리실을 잘라서 만든 plush astrakhan의 2종류가 있다. 주로 부인이나 아동의 오바地, 防寒帽에 쓰인다.

The skin of still-born or very young lambs (originally from Astrakhan in Russia) the curly wool of which resembles fur.

부드럽게 말린 파일로 덮혀진 파일직물. 파일을 경사로 만든것과 위사로 만들 것이 있는데 경사파일이 일반적이다. 러시아의 카스피해 연안의 아스트라칸 지방에 서식하는 작은 양의 털과 비슷하기 때문에 이런 명칭이 붙었다. 지사로는 소모사나 견사를 사용하며 파일사로는 광택이 있는 양모사 또는 광택이 강하고 굵은 모헤어사를 미리 강하게 권축시켜 사용한다. 이 파일사가 직물의 표면에 오그라붙어서 얇게 감긴 모양이나 구슬형태(玉狀)가 된다. 파일을 권모로 만든 상태의 것이 일반적이나 이 파일을 컷하여 보풀상으로 만든것도 있다. 전자를 테리 아스트라칸, 후자를 브러쉬 아스트라칸이라 한다. 니트 생지에도 위와 같은 것이 있으나 이는 루프사로 편성하여 아스트라칸 모양으로 만든 것이다. 여성용 오버코트 또는 옷깃이나 조끼, 방한모 등으로 사용된다.

아스트라칸 모 형태로짠 편포로 직물류보다 훨씬싸다. 같은 이름의 모피 대용품으로 코트감에 쓰이며 대개 겨울에 주로 입는다.

① 러시아 아스트라한 지방의 이름에서 유래된 명칭으로 양의 일종인 카라쿨을 가리킨다. 꼬불꼬불하게 말린 털은 부드럽고 광택이 나는 것이 특징. 고급스럽고 드레시한 분위기의 디자인에 주로 사용되는 소재이다. ② 아스트라한 모피와 유사한 외관을 지닌 벨벳의 일종이나 천에 고리가 있는 부클레사를 짜넣은 직물을 말한다. 코트의 목도리나 모자 등에 주로 사용된다.

얇고 가벼운 방모직물로 충분히 축융시켜 경사방향 및 위사방향으로 신축성을 좋게 한 프랑스산 방모직물을 말한다.

아스파라서스의 가는 가지의 색. 짙은 흑색띤 녹색.

페루에서 쓰는 용어로 그곳에서 생산되는 조경한 페루비언(peruvian)이라는 면화를 뜻함.

중국, 일본, 인도 및 극동 인접 지역에서 생산되는 견의 통칭.

이집트 면의 일종으로 섬유 길이는 3.17㎝이며 크림색으로 강한 광택이 있어 질이 좋은 면이라고 알려졌었는데 지금은 상품으로 거래되지 않고 있다.

동인도 지방산. 조경하고 짧은 흰색의 섬유로 섬유 길이 1.27㎝정도의 면화.

파랑띤 회색(bluish gray). 아연의 색. 청색을 띤 백색.

염색한 섬유제품의 아염소산 나트륨에 의한 표백작용에 대한 염색 저항성을 시험하는 것을 말한다. 이 견뢰도의 시험 방법은 첨부 백포를 봉합한 시험편을 규정된 방법에 따라 아염소산나트륨 용액에서 처리하여 수세, 건조한 다음 시험편의 변퇴색과 첨부 백포의 오염된 정도를 각각 그레이 스케일에 비교하여 판정한다.

분자식 NaOCl₂를 갖는 아염소산나트륨은 백색 결정성 분말로서 흡습성이 적고 물에 작 녹는다.

수용액은 일반적으로 pH=4 부근에서 섬유의 취화가 적고 함유 색소를 잘 분해하기 때문에 근래 염소계 표백 중 합성 섬유에 가장 널리 이용되고 있는 방법이다.

하이포 아염소산 나트륨과는 성질이 판이하며 표백 작용은 염소의 생성 비율에 의해 결정된다. 주의해야 할 것은 생성되는 2산화염소는 인체에 대단히 해로우므로 이의 방출을 완전히 방지해야 한다.

아염소산염의 산화작용에 의해서 섬유를 표백하는 방법을 말한다. 특징은 산화 전위가 하이포아염소산에 비해 약하고 산성에 표백이 되는 것으로, 면은 이 표백에 의해서 거의 취화되지 않고 높은 백도가 얻어진다. 또 비스코스 레이온, 알칼리에 약한 아세테이트 등에도 적합하고 합성섬유의 대부분에 이용된다. 결점으로는 표백 중 유독한 2산화염소(CIO2)가 발생하고 금속의 부식이 큰 점이다. 표백방법으로는 침지법, 패딩법, 건식법이 있다.

아염소산염의 산화작용에 의해서 섬유를 표백하는 방법을 말한다.

특징은 산화 전위가 하이포아염소산에 비해 약하고 산성에서 표백이 되는 것으로 면은 이 표백에 의해서 거의 취화되지 않고 높은 백도가 얻어진다. 또 비스코스 레이온, 알칼리에 약한 아세테이트 등에도 적합하고 합성섬유의 대부분에 이용된다.

결점으로는 표백 중 유독한 2산화염소(ClO₂)가 발생하고 금속의 부식이 큰 점이다. 표백방법으로는 침지법, 패딩법, 건식법이 있다.

염색한 섬유제품의 아염소산 나트륨에 의한 표백작용에 대한 염색 저항성을 시험하는 것을 말한다.

이 견뢰도의 시험방법은 첨부 백포를 봉합한 시험편을 규정된 방법에 따라 아염소산나트륨을 용액에서 처리하여 수세, 건조한 다음 시험편의 변퇴색과 첨부 백포의 오염된 정도를 각각 그레이 스케일에 비교하여 판정한다.

섬유길이가 짧고 강력이 높으며 탄력 회복성이 큰 것으로 주로 융단 제조에 쓰이는 필러 스톡(filler stock)이 있는 페르시아(이란)산 양모로 융단 및 모포 제조용으로 이상적이다.

첵 무늬의 깅엄이며 독일의 Augusburg와 미국에서 제직된 것.

① 시베리아의 A양으로도 불리우며 길고 진한 회색의 양모는 융단용으로 이상적이다. ② 수염이 있는 아갈리(argali), 바버리양(barbary sheep)으로도 불리운다. ③ 빅혼(big horn), 록키 마운틴(rocky mountain)으로 잘 알려진 태평양 연안산의 거친 양.

진자형 계력기를 써서 단사의 강력과 신도를 측정하는 기계다. 규정된 무게를 달고 있는 진자의 반대쪽에 물려 있는 시료에 규정된 방법으로 장력을 가하면 이로 인하여 시료는 신장되고 종말에는 절단된다. 이 때의 진자의 위치와 절단될 때의 신장된 길이로서 단사 강력과 신도를 알아내는 시험기다.

웨이스트를 가늘게 조이고 그 윗부분과 아랫부분을 부풀린 실루엣. 윤곽이 모래시계(아우어글라스)와 같은 모양으로 생겼다하여 붙여진 명칭이다. 제2차 세계대전 직후(1945∼47년)의 슈트에서 볼 수 있으며 불어로는 사블리에 라인이라고 한다.

겉옷용 드레스 셔츠. 어깨 견장 장식이 달린 패스포드 셔츠나 한여름에 착용하는 반소매 비즈니스 셔츠를 가리키는 경우가 많다.

「윤곽, 외형, 선」의 의미. ① 복식 용어로는 일반적으로 실루엣, 라인과 같은 뜻으로 사용. 의복의 전·후, 좌·우의 외형선을 나타낼 경우 윤곽을 아우트라인이라고 한다. ② 날염 문양에서 모티프의 윤곽을 그린 가는 선이나 굵은 선을 지칭한다.

선이나 도안의 윤곽을 표현할 때 또는 작은 원형을 채울 때 이용되는 비스듬하게 박음질하는 자수기법. 곡선을 표현할 경우 바늘땀을 많이 겹쳐서 자수한다.

「재고정리」 또는 「할인 소매」. 본래는 제조업자가 판매가 부진한 재고를 정리하기 위한 것이 었으나, 소비자들의 디자이너 제품과 백화점 상품가격에 대한 저항과 가치의 요구로 1990년대 비즈니스 아우트렛 쇼핑(business outlet shopping)은 소매에 있어 가장 급속도로 성장하고 있는 부분이 되었다. 박스 스토어, 웨어 하우스 스토어도 여기에 포함되며 미국의 경우 이러한 점포가 다수 모여 「아우트렛 센터」라는 쇼핑 센터가 생겨났다.

외투용의 플래널, 도멧과 백색 또는 크림색의 서지 능직 또는 평직의 방모, 소모 또는 혼방 직물이며 무지염 또는 스트라이프 무늬직 등이 있다.

능직 또는 평직의 면직물로 편면 또는 양면에 기모한 플래널의 총칭. 백무지염 또는 사염의 스트라이프, 첵무늬로 제직하고 또는 날염도 한다. 이브닝 드레스, 다이어퍼 직물, 유아용 의류, 심지 등에 사용 하고 이전에는 도멧(domett)이라고 하였다.

갈색띤 초록(moderate olive green). 아욱의 줄기와 잎의 색. 어두운 녹색.

「업 투 데이트(up to date)」에 대비되는 용어. 「시대에 뒤떨어진, 오래된」의 의미로 유행이 지난 패션감각이나 스타일을 가리킨다.

유행에 뒤떨어진 감각이나 스타일.

세트 인 포켓 또는 이너 포켓에 대비되는 용어로 바깥쪽에 부착되는 포켓의 총칭이다. 패치 포켓이라고도 한다.

컴퓨터 등으로 처리된 데이터를 출력하는 것을 말한다.

「야외 생활」. 삭막한 도회생활에서 벗어나 캠프나 백 파킹처럼 자연 속에서 생활을 의미. 미국의 히피 정신과 맥을 같이 하는 최근의 뉴 라이프 스타일이다.

자연에서의 소박한 생활을 지향하는 아웃도어 라이프에서 파생된 패션. 마운틴 파카, 다운 파카, 등산용 팬츠 등 옥외 생활에 필요한 헤비 듀티 웨어(heavy duty wear)를 거리에서 착용할 수 있도록 패션화한 것을 말한다. 튼튼하고 실용적이며 스포티한 이미지가 특징이다.

쇼핑방식의 일종으로 「인 홈 쇼핑(in home shopping)」과 달리 집 밖에서 이루어지는 상품구매를 말한다.

아웃도어는 '옥외' '야외'의 의미이지만 여기서는 광의적으로 '자연지향패션'으로 번역되어진다.

위탁생산을 하고 있는 의류 제조업체(appar-el maker)를 지칭한다.

「외근 판매원」. 과거에는 방문을 통해 주문을 받는 수주업무가 주업무였으나 현재는 신규고객 개척, 고객에 대한 신제품의 판매 또는 정보전달, 경영지도 등의 보다 창조적인 마케팅 업무의 비중이 높아지고 있다.

미국의 의복업계 중 재단·봉제 등을 하청공장 등에 위탁하여 외주 생산을 하는 어패럴 메이커를 말한다. 「조버(jober)」라고 부르기도 한다.

인사이드 포켓에 상반되는 것으로 의복의 바깥쪽에 부착되는 포켓의 총칭.

종광 중앙부의 구멍. 메일(mail)이라고도 한다.

국제양모사무국(International Wool Secretariate)의 약칭. 런던에 본부가 있고 세계 24개국에 지부가 설치되어 있다. 세계적인 네트워크에서 얻어지는 패션정보를 기초로 울 마크 제품의 디자인성 및 질의 향상을 도모하고 양모의 판매를 촉진할 목적으로 설립된 민간단체이다. 유행색과 소재개발의 아이디어를 제공하며 트랜드 정보지인 「울 플래쉬(wool flash)」의 발행 및 패션 쇼의 주최 등 울제품의 품질관리에서 패션활동에 이르기까지 다각적인 활동을 하고 있다. 울 제품의 품질을 보증하는 「울 마크(wool mark)」 부여 역시 IWS의 대표적 활동 중 하나이다.

영국의 염료 조제 제조 및 합성섬유 회사로 Imperial Chemical Industries Ltd의 약자다. 원래는 염료 조제의 화학 회사였으나 1956년부터 섬유 부분에도 진출하여 폴리에스터, 폴리프로필렌 등을 생산하고 있다. 또한 I.C.I는 측색 관계에서 Inernational Commission On Illumination 즉 국제 조명 위원회의 약자로도 되나 이 양자의 혼동을 피하기 위하여 국제 조명 위원회는 프랑스어인 Commission Internationale de I’Eclairage의 약자 CIE를 사용한다.

영국의 염료 조제 제조 및 합성섬유 회사인 Imperial Chemi-cal Industries Ltd.의 약칭. 원래는 염료 조제의 화학 회사였으나, 1956년부터 섬유 부문에도 진출하여 폴리에스터, 폴리프로필렌 등을 생산하고 있다. 또한 I CI는 측색 관계에서 International Com-mission On Illumination 즉 국제 조명 위원회의 약자도 되나 이 양자의 혼동을 피하기 위하여 국제조명위원회는 프랑스어인 Commission Internationale de I'Ecl-airage의 약자 CIE를 사용한다.

국제조명위원회 Commission Internationa-le de I'Eclairage(CIE)에 의하여 제정된 표색계로 2차원(x, y) 선도(線圖)로 되어 있는 색도좌표(색도표)를 사용한다. CIE-UCS 표색계에서는 명도도 표시된다.

국제 조명 위원회 Commission Internationalede I’Eclairage(CIE)에 의하여 제정된 표색계로 2차원(X, Y) 선도로 되어 있는 색도 좌표(색도표)를 사용한다. CIE-UCS 표색계에서는 명도도 표시된다.

필링 시험기의 일종으로 안 벽이 콜크로 된 직방형 상자 안에 있는 네 개의 고무관에 시료를 감아 넣고 이 상자를 정속 회전하면 안 벽과 고무관, 그리고 시료 사이에서 마찰이 생겨 필(pill)을 만들게 된다. 이와 같이 하여 필링을 시험할 수 있도록 고안된 기기다.

「정보 검색(Inter-national Institute for Cotton)」의 약칭. 코튼의 보급 및 진흥을 위해 설립된 민간단체로 코튼 정보 서비스와 판매촉진활동 서비스 등을 실시하고 있다. 「코튼 마크(cotton mark)」의 부여도 IIC활동의 일환이다.

「정보 검색」.축적한 불특정, 또는 특정 다수의 정보중에서 필요한 정보만을 선택해 내는 것으로, 주로 컴퓨터에 방대한 정보를 축적해 키 워드 등에 의해 검색하고 필요에 따라 출력하는 시스템을 가리킨다. 정보 검색에는 특정질문에 대한 사실을 알려주는 사실 검색과 참조문헌의 면수를 알려주는 문헌 검색의 두가지가 있다. 검색 절차는 도서관의 경우와 마찬가지로 자료를 평가·분석하여 색인(index)을 붙여 작성·보관하고 있다가, 필요한 경우에 색인을 색출하여 목적하는 정보를 찾아내게 된다.

미국 American cyanamid계열의 Industrial rayon사의 나일론 6 스테이플의 상품명.

「종합정보통신망」 이는 컴퓨터와 통신이 결합된 교환 전송 가입자 단말의 일원화로 종합적인 전기통신 서비스를 하는 고도 정보 통신 시스템이다. 최근에는 공중전화망, 팩시밀리망 등 각기 별개로 운영되는 통신수단을 디지털(digital) 방식의 기술을 이용하여 일원화된 체제로 제공한다. 이는 가입자 입장에서 기호에 따라 자유롭게 선택해 욕구를 충족시킬 수 있는 서비스로 다음과 같은 이점이 있다. ① 동일한 인터페이스로 보다 다양한 통신 서비스를 받을 수 있다. ② 고속·고품질의 정보전송이 가능하다. ③ 복수의 채널을 이용할 수 있고 전화와 팩시밀리, 전화와 자료 통신 등의 복합 메체 통신이 가능하다. ④ 정보채널과 신호채널이 분리되어 있어서 통화 중에도 자유로운 신호의 송수신이 가능하다. ⑤ 이질적인 통신망과의 유기적 통합을 할 수 있다. ⑥ 여러가지의 부가 서비스를 받을 수 있다. ⑦ 원근에 관계없이 정보량에 따른 전국 단일 요금제를 실시한다. 우리나라의 경우 한국통신이 1993년 7월부터 상용 서비스를 실시하고 있다.

서적을 분류하여 숫자로 표시한 세계 공통의 국제표준도서번호의 약칭. 국명, 도서명, 출판자 등이 10개의 숫자로 기재된다.

미국 색채연합협의회(ISCC)에 의해서 1939년에 고안된 일반색이름 부르는 법이다. 미국립표준국(NBS)에 의해 채용되면서 「ISC C-NBS 색이름 부르는 법」이라 지칭되었다. 이것은 먼셀의 색입체에 위치하는 색을 267개의 단위로 나누고, 다섯 개의 명도 단계와 일곱 가지의 색상을 나타내는 기본색과 세 가지 보조색상으로 색이름을 부르며, 그들을 형용사로 사용하여 수식하는 계통색명법이다. 이것은 1955년에 「색이름사전」으로 발간되었다. 색명이 계통적으로 명명되도록 계통화되어 세계적으로 활용되고 있으며 JIS(일본공업규격)도 이 체계를 표준으로 하여 JIS 색명법을 제정하였다.

「초고속 정보시스템 사업」. ISH 관련사업으로는 21세기 기업 경쟁력의 주요변수가 될 사내 광케이블망 구축, 차세대 교환기 개발, 멀티미디어 단말기 개발, 데이터 베이스 구축 등이 이에 속한다.

「인 스토어 머천다이징(in store merchandising)」의 약칭. 셀프 서비스 방식의 점포에서 매장 공간을 최대한 활용하여 상품을 진열하므로써 소비자의 관심을 끌어 잠재적 수요를 유도해 내려는 일련의 진열 기법 및 판매촉진 기법이다. 이는 소비 정체기가 빨리 도래한 미국의 식품업계에서 도입한 마케팅 기법으로, 소매업의 매장 공간의 제한에 의해 신제품을 개발해도 소매점이 모든 메이커의 제품을 진열하는 것이 거의 불가능해짐에 따라 소매점을 설득할 수 있는 합리적인 판매정책인 ISM이 필요하게 되었다. ISM의 제안요건으로는 ① 매장효율을 향상시킬 수 있는 매장 진열장의 진열 ② 엔드 스페이스(end s-pace) 또는 프로모션 스페이스(promotion space)의 매장 효율을 높일 수 있는 진열이나 기획의 테마 ③ 점포 내 각 매장에 모여드는 고객비율 증가에 따라 전체적으로 매장 생산성이 향상되는 플로어 레이 아웃(floor lay out) 계획(스페이스 매니지먼트) 등이 있다. 이외에도 매출증가와 관계있는 여러가지 진열, 판촉물의 제안 및 도입 역시 ISM의 활동요소이다.

1946년에 창설된 「국제 표준 기구」. 상품 및 서비스의 국제거래를 촉진하고 지식, 과학, 기술 및 경제활동 분야에 있어서의 각국 상호간의 협력을 증진시키며 특히 국제적인 표준화를 추진하기 위한 국제기구이다. 「IEC(국제전기표준회의)」가 다루는 전기분야를 제외한 모든 분야의 국제규격을 담당, 추진하고 있으며 1993년 6월말 현재 8,829종의 국제규격을 제정하여 발행했다. 스위스의 제네바에 본부를 두고 있으며 우리나라도 정회원국으로 가입되어 있다. 한편 국내인증기관의 인증이 국제적으로 상호인정을 받기 위해서 미국보험업자시험소(UL)·영국표준협회(BSI)·캐나다표준협회(CSA) 등과 국제 품질 인증에 관한 상호인정 협정체결을 추진하고 있다.

「국제 환경 표준화 인증규격」. 공해관리 측면에서 국제적으로 통일된 규격을 뜻하는 고유명사. 기존의 ISO 9000 S(국제 품질 표준화 인증)가 제품의 품질을 평가하는 것에 비하여 제품의 품질 뿐 아니라 기업경영 시스템 전체에 걸쳐 환경보호에 대한 점수를 체점한다. 따라서 ISO 14000 S는 제품에 대한 환경인증과 조직에 대한 인증으로 구분되는데 제품에 대한 표준화 규격으로는 환경 라벨링, 환경 성과 평가 등 5가지가 있고 조직에 대한 규격으로는 환경 감사와 환경 경영 시스템으로 나누어진다. 후자의 조직에 대한 인증은 기업이 경영상에 환경 정책을 어느 정도 반영하고 통제하는가를 파악하는 것이다.

→ 아이 에스 오 14000 시리즈

「국제 환경규격」. 기업의 생산활동이 환경에 주는 영향을 미리 평가하고 이를 객관적으로 인증하여 산업활동의 신뢰성을 확보해 주는 제도이다. 이 규격이 발생한 배경에는 1990년 4월 「지구의 날」 행사로 지구환경에 대한 관심의 고조 등을 들 수 있으며 1993년 6월 실무를총괄할「환경관리기술위원회(TC207)」를 발족하였고 11월에는 TC 207산하에 7개의 분과위를 설치하였다. 우리나라의 경우 1993년 공업진흥청을 중심으로 하여 TC 207에 정식 가입하였다.

→아이 에스 오 18000 시리즈

소비자 중심의 품질보증제도로 제품의 생산 및 유통과정 전반에 걸쳐 국제규격을 제정한 것. 1976년 영국의 품질인증기관인 BSI의 발의로 1887년 「ISO 9000 시리즈」라는 정식명칭으로 정착되어 모든 산업에서 인정을 받는 국제규격이 되었다. ISO 9000규격의 구성은 5개 규격으로 「9000」은 9001에서 9004까지의 규격의 안내서이고 「9001」은 제품의 디자인 및 개발과 생산, 서비스 등을 내용으로 하는 가장 넓은 적용범위를 가진 규격이다. 「9002」는 디자인 개발 내지 서비스에 대해 공급자의 책임이 없는 경우에 해당되고, 「9003」은 극히 단순한 제품의 경우에 적용되고, 「9004」는 품질관리 시스템을 개발하고 실행하기 위한 일반지침이다.

→ 아이 에스 오 9000 시리즈

재화나 서비스의 국제교류를 촉진하기 위해 제정된 규격. 「국제표준기구」는 제2차 대전전에 설립된 만국규격통일협회의 뒤를 이어 1946년에 설립된 자문기관으로 한국은 1963년 6월 가입하였다.→ 아이 에스 오(ISO)

ISO는 International Organization for Standardization을 약한 것으로 국제 표준화 기구라고 부른다. 1926년 ISA(국제 규격 통일협회)의 이름으로 발족하고 제2차 세계대전 후 ISO/TC(전문위원회) 및 전문부회로 되어 있는데 ISO/TC(전문위원회)는 각 전문 분야로 구분되며 여기서 의결된 국제 규격안은 ISO추장 규격안(Draft ISO Recommendation)이 되며 이 안이 ISO가맹국 반수 이상의 찬성을 얻으면 이사회를 거쳐 ISO Recommendation으로 되어 각국에 권고된다.

「국제 복식 디자이너 협회(International Association of Clothing Designers)」의 약칭으로 미국의 기성복 메이커 소속의 디자이너를 중심으로 구성되어 있는 단체이다. 매년 신사복의 새로운 모델을 발표하여 시장에 영향력을 주고 있다.

「국제 패션 심의회(I-nternational Fashion Council)」의 약칭. 영국, 독일, 이탈리아, 프랑스, 네덜란드, 스페인, 벨기에, 스웨덴 등 유럽의 남성복 패션 관계자들로 구성되어 있다.

모직물의 표면에 폴리아미드 수지를 축합시킴으로써 방축 효과를 얻는 가공. 미국에서 개발된 것이다.

「인터내셔널 디자이너 앤드 캐릭터 브랜드(International De-signer and Character Brand)의 약칭. 「바스코」, 「베네통」, 「피오르치」 등과 같이 세계적인 지명도를 가진 캐릭터 브랜드(character brand)로 외국의 백화점이 제창한 포스트 DC 브랜드(post DC brand)의 하나이다.

인터내셔널 브랜드(In-ternational Brand)의 약칭.→인터내셔널 브랜드

「고도 정보통신 시스템」 또는 「용량 정보통신 시스템」. 인포메이션 네트워크 시스템(Information N-ework System)의 약칭으로 국제적으로는 ISDN(Interated Service Digital Network)과 유사하다. NTT가 1973년 제3회 세계전기통신 포름에서 제안한 구상으로 20 00년을 목표로 NTT의 통신망인 데이터 통신, 전보, 전화, 전시, 팩시밀리 등을 전부 디지탈 방식으로 교체해 정보의 효율화를 추구하려는 차세대 정보망이다.

패션 정보 회사로 미국 뉴욕에 소재하며 년 2회 패션 예측 정보를 미리 제공한다. 또한 월간지 「더 액션 리포트(The Acti-on Report)」를 출간하고 있다.

「산업공학 또는 생산공학」. 경영상의 모든 문제인 예산 및 원가관리, 생산기술, 경영관리방식, 경영조직 등 경영상 제 문제의 합리화를 위해 사용되는 공학적인 기법과 그 체계에 대한 학문의 명칭이다. 20세기 초 미국에서 대량소비시대의 진입화에 따른 공장의 합리화·효율화가 긴급과제로 등장함에 따라 발생한 학문으로 문제의 해결을 공장에만 한정하지 않고 보다 더 넓은 시야에서 경영시스템 전체의 합리화·효율화를 도모하는 것이다. 그 내용은 ① 표준 시간치의 연구 ② 오알(OR)이나 시뮬레이션에 의한 공장건설 계획, 공정관리, 생산계획의 검토 ③ 일관 공정관리를 원활화하기 위한 공정의 연구 등이 있다. 아이 이(IE)는 점차 더욱 정밀화되고 있으므로 이를 충분히 활용할 수 있으려면 현장에서 일하는 사람들의 지지를 필요로 한다.→오알(OR), 시뮬레이션

「안동 기록 카메라」. 소비자가 광고물을 계속하여 보는 동안 안구에서 반사되는 광파에 의하여 눈의 움직임을 기록하는 기계로서 광고부분의 어디를 처음보고 다음 어디를 보았는가를 파악할 수 있다. 이 결과에 따라 주의집중 요소(attention getter)가 어떤 것인지 알 수 있으며 따라서 광고전단, 점두(店頭), 간판 등의 효과를 높이는 데에 유효하다. 전기(電氣)를 이용하여 실시하는 등 다양한 종류가 있다.

어원적으로는 아이 캐치(eye catch)와 동일. 사람들의 눈을 사로잡아 소구효과를 높이는 시각적 요소로 광고효과를 높여 구매력을 증진시키는 것이 목적이다. 일반적으로 일러스트레이션(illustration),레터링(lettering), 특수 레이 아웃(lay out), 색채 등을 아이 캐쳐로 사용한 점포 외장, 점두 간판, 점두 디스플레이, 쇼 윈도, POP, 쇼 카드(s-how card), 프라이스 카드(price card) 등은 고객의 눈을 끌어 구매력을 높이는 역할을 한다.

인터내셔널 트레이드 페어(international trade fair)의 약칭.→국제견본시, 국제박람회

아이템프레젠테이션(item presentation)의 약칭. MP의 기본이 되는 매장의 전시 연출. 싱글 행거, 선반 안, 집기 안의 상품의 정리정돈으로 행잉(hanging), 셀핑에 대하여 점포에 맞는 법칙을 만들어 디자인의 소재, 색, 사이즈를 보기 쉽고, 사기 쉽게 분류하여 관리해야 한다.

단단하고 거치른 갈색의 굵게 짠 아마포, 면포 또는 모직물이며 조직은 평직 또는 바스킷직으로 자수 직물에 이용된다. →아이다 캔버스

① 굵고 거친 천의 일종 ② 미표백 아마사로 만든 부드럽고 성글게 짠 캔버스로 목레노 조직이며 의류나 자수용 기포로 이용된다. →아이다

주의(attention), 관심(interest), 구매욕구(desire), 구매행동(action), 만족(satisfaction)의 이니셜로 광고 소구가 소비자의 구매활동에 파급되는 심리적 과정을 5단계로 설명한 것이다. 제1단계는 예상고객의 주의(attention)를 끄는 단계, 제2단계는 광고상품에 대해 흥미 또는 관심(interest)을 갖게 하는 단계, 3단계는 상품 구매욕구(desire)의 발생단계, 4단계는 의사결정을 내려 구매행동(action)을 하게 하는 단계이며 마지막으로 5단계는 상품구매를 통해 만족(satisfaction)을 얻는 단계로 구성되어 있다고 보는 관점이다. 이는 광고의 경우 뿐 아니라 예상고객이 구매결정을 내리게 하는 인적 판매활동의 원칙으로 적용될 수 있다.

「일관성, 동일성」의 의미. 특히 광고표현에 있어 매체간의 시각적 통일성을 가리킬 때 사용된다.

광고 및 디스플레이의 기본법칙으로 소비자의 구매심리를 표현한 것. 이는 광고 소구를 받은 소비자가 구매결정을 하기까지의 심리적 과정을 ①주의(A, attention) ② 관심 또는 흥미(I, interest), ③ 욕구(D, desire) ④ 기억(M, memory) ⑤ 구매행동(A, action)의 5단계로 보는 것이다. 여기서 「기억」의 단계를 제외한 것을 「AIDA의 법칙」(E.S. 루이스)이라고 하고 그것에 확신(C, conviction)을 더한 것을 「AIDCA의 법칙」, 또 만족감(S, satisfaction)을 더한 것을 「AIDAS의 법칙」이라고 한다. 최근에는 AIDMA대신에 광고의 반복에 따른 수신자(광고를 받는 독자)의 태도변화를 ①인지 ②특색의 이해(강한 인지) ③상품에 대한 호의, 신뢰 ④ 구입에의 의욕 등의 항목으로 나눠 생각하는 경우도 있다. 광고를 매스컴이라든지 정보전달과 관련시켜 생각하는 점에 있어서는 이 방법이 이해하기 편리할 것이다. 다만 AI-DMA는 욕망·판매에, 최근의 방법은 정보 이해에 중점을 두고 있는 점에서 차이가 있다고 볼 수 있다.→ 아이다스

→아이드마 법칙(AIDMA)

「착상, 생각 또는 개념」

즐거운 아이디어로 가득찬 캐주얼 패션을 총칭하는 신조어. 「즐겁지 않으면 옷이 아니다」라는 관점에서 유희성에 바탕을 두고 고안된 재미있는 디자인의 옷을 가리킨다. 기능성이나 실용성보다는 순간적 발상이나 기발한 재치 등에 디자인의 중점을 둔다.

염색물의 다림질에 대한 염색견뢰도를 판정하는 시험으로, 일반적으로 건열처리에 대한 염색 견뢰도에 포함된다. 한국 공업규격의 모직물 아이론 견뢰도 시험에 의하면 밑바닥에 20~30g/㎠의 압력이 걸리는 전기 아이론으로 120∼200℃ 범위에서 시험편에 첨부 백포를 덮고 그 위를 15초 동안 처리한다. 시험방법에는 ① 시험편과 첨부백포를 건조 상태에서 시험하는 건식시험, ② 첨부 백포를 습윤시켜 시험하는 습식 시험, ③ 첨부 백포와 시험편을 둘다 습윤시켜 시험하는 습식 강도시험 등이 있다.

아이언 시험, 아이언 견뢰도 시험, 다림질 견뢰도 시험, 염색물의 아이론 견뢰도 시험과 같은 말이다. 이 시험방법은 KS K 0636 염색물(면, 마직물)의 아이론 견뢰도 시험방법 및 KS K 0637 염색물(모직물)의 아이론 견뢰도 시험방법에 규정되어 있다.

아세테이트포가 높은 온도의 다림질에서도 손상을 덜 받도록 가공하는 것. 일반적으로 천의 표면을 가성소다로 비누화시킨다.

염색물의 다림질에 대한 염색견뢰도를 판정하는 시험으로 일반적으로 건열처리에 대한 염색견뢰도에 포함된다.

한국 공업규격의 모직물 아이론 견뢰도 시험에 의하면 밑바닥에 20∼30g/㎠의 압력이 걸리는 전기 아이론으로 120∼200℃ 범위에서 시험편에 첨부 백포를 덮고 그 위를 15초 동안 처리한다.

시험방법에는 ①시험편과 첨부 백포를 건조 상태에서 시험하는 건식시험 ②첨부 백포를 습윤시켜 시험하는 습식 시험 ③첨부 백표와 시험편을 둘다 습윤시켜 시험하는 습식 강도시험 등이 있다.

경화가공(stiffening)이나 가호가공(starching)을 한 후 광택가공을 한 면사로 보통 백색이나 흑색이며 벨트 밴딩(banding)모자의 형, 안감 등으로 쓰인다.

아이언 시험. 아이언 견뢰도 시험, 다림질 견뢰도 시험, 염색물의 아이론 견뢰도 시험과 같은 말이다. 이 시험방법은 KS K 0636 염색물(면, 마직물)의 아이론 견뢰도 시험방법 및 KS K 0637 염색물(모직물)의 아이론 견뢰도 시험방법에 규정되어 있다.

면직물의 가공방법으로 아마포와 유사하게 하는 가공.

밀도를 조밀하게 짠 강한 덕으로 작업복용으로 쓰인다.

아일랜드산 레이스의 총칭. 크로셰와 니들 포인트형의 것이 유명하다. →아이리시 크로셰

세사, 평직으로 된 표백아마 론으로 단단하게 방적한 2합사가 사용된다. 아일랜드산이다.

아일랜드, 특히 북부 아일랜드산의 아마 직물. 의류, 손수건, 가정 장식용 직물로 이용된다.

카라긴 모스(carrageen moss)와 같으며 아일랜드 해안에 자생하는 해조로 학명은 Chorondrus cripus라 한다. 표백하여 외기에 건조시켜 판매한다. 어교(魚膠, isin glass)처럼 끓여서 풀 모양으로 된 것을 아일랜드 아마에 풀을 먹여 아마포를 생산한다. 또 ireland moss라고도 말하며 아이슬랜드 모스(iceland moss)와는 다르다.

북부 아일랜드에서 산출되는 아마로 보통은 소유지 침경(沼溜地 浸莖)되며 섬유는 매우 강하다. 최고급품이라도 벨기에의 코트레마의 중급품 정도의 품질이며 경사용의 Ne 80, 위사용의 Ne140정도까지 방출할 수 있다.

아일랜드 지방에서 쓰이는 용어. 3장 종광의 아마 다이어퍼. →다이어퍼

약 Ne46인 중급의 양모를 가리키며 중, 하급의 트위드(tweed)및 변화 조직으로 짠 방모 직물용 원료로 쓰인다.

흰 바탕에 놓은 흰 자수. 아일랜드 사람들은 손수건에 이러한 형태의 자수를 하는데 유명하여 그 이름이 유래되었다.

영국 중세의 적백색 안감용 방모직물.

아일랜드에서 수세기 동안 만들어진 고번수의 평조직 순 아마포. 이직물은 특별히 잘 표백되며 손수건이나 속옷으로 적당하다.

아일랜드에서 만들어진 품질이 좋은 흰 아마사를 사용하며 다지인이 아름다운 중후한 수편 레이스.

→아이리시 크로셰

경사에 생지사(염색하지 않은 실), 위사에 황, 녹, 청, 흑색의 색사를 사용 홈스펀 조의 트위드로 아일랜드지방에서 만들어져 붙은 명칭이다.

아일랜드에서 만들어진 트위드 소재의 총칭. 경사에 흰색을 사용하고 위사에 회색, 갈색, 흑색 등의 어두운 색을 사용하여 제직한 평직물로 홈스펀이 대표적 직물이다. 올이 굵고 거칠며 주로 남성복의 슈트, 코트 및 스포츠 웨어 등에 사용한다. 적, 황, 녹, 청, 흑색을 넣어 제직한 것을 도니골 트위드(donegal tweed)라 한다.

① 바늘을 사용하여 편성한 레이스로 기편인 망 위에 작은 나뭇가지 모양의 수를 놓고 난 뒤 망을 제거한 것. ② 커텐 레이스로 망 위에 아플리케(applique)무늬를 놓은 것.

① 모직물. 가는실로 제직된 포플린으로, 아일랜드산의 경 견·위 모의 직물. ② 면직물. 미국산의 순면 포플린에 사용되는 상품명. 용도는 셔츠와 블라우스.

강하게 축융된 방모직물이며 아일랜드 지방에서 예로부터 만들어진 것. 빗물이 새어들지 않으므로 외투감에 이용된다. 길고 강한 양모를 톱 염색하여 원사를 만들고 제직한 후 세융하여 서서히 끓인 다음 냉각시킨다. 이때 실은 서로 밀착되고 튼튼한 직물이 형성된다. →프리제

카라긴 모스(carrageen moss)와 같으며 아일랜드 해안에 자생하는 해조로 학명은 Chorondrus cripus라 한다. 표백하여 외기에 건조시켜 판매한다. 어교(魚膠, isin glass)처럼 끓여서 풀 모양으로 된 것을 아일랜드 아마에 풀을 먹여 아마포를 생산한다. 또 ireland moss라고도 말하며 아이슬랜드 모스(iceland moss)와는 다르다.

북아일랜드에서 만들어진 평조직의 면직물. 이 직물의 밀도는 약 70×66/2.54㎝이며 풀을 먹이거나 광택을 내는 가공을 한다.

2/2 능조직 알파카 안감의 일종이며 경사에 면사 Ne90쌍사를, 위사에 Ne34의 알파카사를 사용한다. 밀도는 84×69올/2.54㎝정도다.

2/1 능조직의 알파카 안감의 일종으로 경사에 면사 Ne 90 쌍사를, 위사에 Ne 34의 알파카사를 사용한다. 밀도는 2.54cm 사이에 84×69올 정도이다.

엷은 노랑색을 띤 검정색 상아를 태워서 제조하는 검은색 안료. 대개 유연, 골탄, 동물탄으로 만드는데, 상아를 가마에 넣어 작열시켜 가연성 가스를 방출케 하여 남는 골탄으로 이 안료를 제조한다. 산과 일광에도 변하지 않고 타색과의 혼용에도 무해하다.

백상아색. 노랑띤 흰색(yellowish white). 엷은 미색을 띤 백색.

아이볼은 「안구」. 서류상의 파악이 아니고 매장에 나가 팔리는 상품과 팔리지 않는 상품을 스스로의 눈으로 직접 확인하는 관리시스템이다. 이러한 자질이나 조직이 전문점의 톱(top)에게 요구되고 있다.

미국 동부를 대표하는 전통적인 스타일. 미식 축구 리그인 아이비 리그에 참가하는 미국 동부의 명문 대학교 학생들의 복식 스타일을 가리킨다. 초기에는 아이비 리그 모델의 슈트가 중심이었으나 점차 발전하여 블레이저, 셔츠, 스웨터 등의 캐주얼 웨어에 이르기까지 이미지와 스타일이 확대되었다. 1960년대 중반까지 미국에서 크게 유행되었으며, 1980년대에도 다시 유행되었다. 광의로는 미국 동부 지역의 젊은이들의 패션 경향이 포함된다.

미국 동부 명문 8개 대학교가 결성한 미식축구 리그이다. 패션의 경우는 아이비 리그에 소속된 명문대의 대학생이나 그 졸업생이 착용하는 의복 스타일(아이비 룩)을 가리킨다. 남성의 복장은 루즈 웨이스트(loose waist)의 회색 플란넬 재킷에 버튼 다운의 흰색 셔츠, 폭이 좁은 스트라이프 타이(레지멘탈 타이), 카멜 소재의 코트나 체스트필드와 옥스퍼드 슈즈가 대표적 모드의 유형이다. 여성의 경우 캐시미어 소재의 트윈 세트(twin set)와 킬트, 또는 트위드 스커트와 블레이저와 셔틀랜드 스웨터, 진주 목걸이, 골프 슈즈를 착용한다. 여름에는 울 대신에 피터 팬 칼라 등이 달려있는 리버티 프린트나 마드라스 체크의 블라우스를 착용한다.

아이비 리그라는 미식 축구 경기를 결성한 미국 동부의 사립 8개 대학의 학생들이 즐겨 입었던 슈트를 대중화시킨 것. 미국의 신사 기성복 메이커 디자이너들에 의해 조직된 단체인 IACD가 1955년에 발표한 신사복의 슈트형을 말한다. 내추럴 숄더, 스트레이트 행잉의 원통형 실루엣 재킷은 3개의 단추를 2개만 잠그고 6mm의 스티치 워크, 훅드 센터 벤트의 디테일이 특징이며, 파이프 스템형의 슬랙스에는 백 스트랩 장식이 있다.

「아이비」란 이름으로 1962년경 선풍적으로 젊은 남성 사이에 유행되었던 헤어 컷이다. 미국 동부 8개 명문 대학의 학생 사이에서 일반화 된 머리형으로 전체적으로 짧지만 특히 머리 윗부분이 더욱 짧다.

아이비 룩에서 볼 수 있는 원단 벨트로 아이비 스쿨 컬러의 사선 줄무늬 소재와 하니스 버클(harness buckle)로 알려져 있는 D자형 버클이 특징이다. 리본 벨트(ribbon belt)라고도 한다.

미국 동부의 아이비 리그 가맹교인 8개 명문 대학 학생들이 즐겨 입던 셔츠 스타일. 칼라의 끝단을 몸판에 작은 단추로 고정시키며 뒤 요크 중심에 박스 플리츠가 있다. 흰 바탕에 세로 줄무늬의 옥스퍼드지를 주로 사용한다. 버튼 다운 셔츠, BD 셔츠와 동의.

아이비 스타일의 스웨터로 라운드 네크, V 네크, 터틀 네크에 단색의 아가일 체크 스웨터가 대표적이다.

미국 동부 대학생들의 유행하는 규칙성이 없는 중간 또는 작은 줄무늬로 색은 모스그린, 와인레드, 골드, 인디고 블루가 잘 이용되며 케주얼 셔츠등에 사용되는 침착한 느낌의 면 평직.