①대조적인 2색을 사용하여 짜여진 격자무늬의 방모직물 또는 그 패턴을 말한다. ②영국풍의 스포츠 셔츠 또는 팬시 베스트에 주로 사용되며 현재는 캐주얼한 재킷, 슈트, 코트에도 사용된다. 말을 위한 모포로 런던이 마시장 「태터솔」에서 사용한데서 유래된 명칭이다.③2가지색이 번갈아 나오는 줄무늬를 「태터솔 스트라이프」라고 한다.

→코라터리 섬유

태퍼 도(tapa or marquesas), 카퍼(kapa : hawai-ian) 등 태평양 군도에서 특이한 나무 껍질이나 섬유로 만든 맷나 직물을 말한다. 뽕나무류나 비슷한 껍질을 침지하고 해클링(hackling)하여 실을 만든 다음 제직하며 마루깔개나 의류용으로 사용한다.

잡 섬유의 일종으로 뽕나무 과에서 브로우손네티아 파피리페라(brousonnetia papyrifera)또는 파이프터러스 알바이더스(pipturus albidus)라고 하는 나무 줄기에서 얻는 인피 섬유다. 이것을 하와이에서는 카파(kapa)라 한다. 제직하지는 않지만 망 모양으로 하여 섬 사람들이 장식용으로 사용하는데 바크 클로드(bark cloth)라고도 한다.

여러가지 색의 효과를 나타낸 멕시코의 숄.

순 융단 즉 태피스트리(tapestry)직의 일종으로 무늬는 목가풍, 전원 풍경을 기조로 삼았다.

Ne 30 전후의 면사로 평직으로 제직한 셔팅 직물류에 속하는 캘리코 또는 머즐린 형의 인디언 직물로 양면 날염을 하여 앞뒤로 쓸 수 있게 한 천. 커텐, 스카프, 숄 등에 쓰인다.

① 프랑스의 용어로 카핏의 뜻. ② 경사는 면사, 위사는 특수한 방적사를 쓴 문직의 깔개로 비닐로 씌운 것도 있다. 용도는 깔개, 의자 커버 또는 커텐 등이다.

수직기 또는 역직기에서 다채로운 선염 색사로 그림을 짜넣은 직물로, 벽걸이, 가구용 천, 쿠션 커버, 테이블보 등으로 쓰이며 그림은 어떤 모티프를 가진 것이 많고 무늬와 색상은 종류가 다양하다. 현재는 많이 동력화되었으나 이전에는 보통 수직기로 바닥은 평직으로 짜면서 손으로 색실을 넣어 주는 방식을 썼으며 개중에는 대를 이어 가면서 짤 정도로 오랜 세월을 요하는 것도 있다. 유명한 것으로는 오뷔송(Aubusson), 바요(Bayeaux), 보베(Beauvais), 고블랑(Gobelins) 등이 있다.

「철직(綴織)」. 다채로운 색상의 위사를 사용하여 회화적 무늬를 수직한 직물로 미술적 가치가 높다. 위사는 각각 작은 북에 넣고 위사가 필요한 부분만 경사와 짜여진다.

위파일 2중직인데 이것은 단일 개구에서 된 카핏바닥 조직의 일종으로 경사는 체인형의 바닥 경사다. 보통 이 바닥 경사는 체인사와 스터퍼로 분리되고 있으며, 한번의 개구에 의해서 2올의 위사가 삽입되게 되는데 그 중 1올은 파일사로서 통입되어 스터퍼의 위로 부상하는 부분과 밑으로 가라앉는 부분으로 나뉘어져 2면의 바닥 조직을 만들게 된다. 직물의 윗 부분인 표면에는 파일인 위사로 되어 있고 체인 바닥 경사는 2올씩 위사의 삽입마다 조직을 구성하는 위치를 바꾸어서 또 다음 파일사가 오게 된다. 이렇게 제직된 바닥 조직은 직물의 강도를 증진시킨다.

단일 개구로 만든 융단의 바닥 조직의 1종으로 고리상으로 된 경사로 조직되며, 보통 그 사이에 힘실이 되는 경사에 의하여 나누어진다. 2올의 위사를 넣게 되고 그 사이에 1올씩 파일 실이 들어 가게 되며 힘실의 윗 부분과 아랫 부분으로 나누어진 2면의 바닥 조직을 만든다. 윗 부분에는 파일실이 얽혀 있는 위사가 통해 있다. 고리실은 2올의 위사를 넣을 때마다 조직을 형성하는 위치를 바꾸어 다시 다음 파일실이 오게 된다. 이 바닥 조직은 강도가 좋다.

경사 날염 카핏으로 컷 파일(cut pile) 효과를 갖고 있다.

태피스트리 카핏을 잘못 부르는 명칭. 태피스트리 카핏은 브류셀 융단과 같이 루프 파일을 가졌기 때문에 이와 같은 잘못된 이름으로 불릴때가 있다. →태피스트리 카핏, 브류셀 융단

자수용 방모사로 캔버스나 두꺼운 면포에 자수하는 실과 비슷하며 태피스트리 제직용으로도 사용한다.

고블랑 태피스트리를 만들 때 쓰이는 고블랑 스티치와 비슷하다.

원래의 태피스트리와 비슷하게 보이도록 태피스트리 무늬를 넣어 제직하거나 날염한 직물류. 주로 면을 재료로 쓰고 경우에 따라서는 마·아세테이트 방적사, 레이온 방적사 등을 쓴다.

털실을 경사로 써서 경사 날염하고 경사 파일이 되도록 짠 융단이다. 이는 브류셀 카핏과 외견상으로는 같다. 특히 태피스트리 카핏의 경우 경사로 쓰인 털실이 모두 파일을 형성하고 바닥 실로 면이나 마를 쓰며 거듭 풀먹이기를 한 것이 특징이다. 또 태피스트리 카핏은 브류셀 카핏이나 윌턴 카핏처럼 털실을 경사로 쓰기도 하되 색실을 여러 종류를 써서 루프를 형성하여 무늬를 나타내지는 않는다.

경사에 두 가지 이상, 위사에 여러가지 색을 써서 자카드 직기로 제직한다. 이 직물은 무늬의 반복 단위가 크거나 작을 수 있어 직물 전체에 다소간의 변화가 생긴다. 침대보나 침대 덮개 등으로 쓰인다.

코드 모양을 한 마직물로 태피스트리와 비슷한 날염을 한 직물.

태피스트리와 비슷한 색채를 가진 것이다. →태피스트리 클로드

인도, 브라질 등 열대지방에서 생산되는 카사바(cassava)의 뿌리에서 얻은 전분의 일종. 점착성은 적으나 유연성이 좋아 풀감으로 많이 쓰인다.

경사에 제연본련사, 위사에 편연본련사를 사용한 밀도가 치밀한 평직물, 또는 이것과 비슷한 직물. 경사에는 생사 142den.올 제연사 즉 하연 1m간 520회, 상연 1m간 480회를 꼬은 것을 사용하고, 위사에는 생사 14den., 6∼7올에 1m간 190회 편연한 것을 사용한 밀도가 조밀한 평직물이며, 얇은 호박과 같고, 낮은 가로 두둑이 있다.

태피터에는 문태피터·주자교배 태피터·옥훼 태피터·카메레온 태피터·줄무늬 태피터·첵 태피터 등이 있다. 용도는 부인복·리본·우산천 등이다. 프랑스제의 견태피터는 경사에 제연사, 위사에 편연사를 사용한 평직물이며, 폭 68.58㎝, 91.44㎝, 101.6㎝등이 있고, 경사 밀도 2.54㎝간에 180∼200올, 위사 밀도 72∼100올이다.

A plain-weave, closely woven, smooth and crisp fabric with a faint weft-way rib, produced from filament yarns. The rib effect is produced by making the warp end density greater than the pick density. The warp and weft yarns are of similar linear density.

Note 1: Taffeta belongs to a group of fabrics that have ribs in the weft direction. Examples of this group, arranged in ascending order of prominence of the rib are: taffeta, poult, faile, and grosgrain.

Note 2: The term 'wool taffets' is often applied to a plain-weave, light-weight fabricproduced from worsted yarns.

견이나 인조섬유의 필라멘트사로 직조된 평직물로 가는 골이 있으며 광택이 있는 고급 여성용 직물, 경사보다 굵은 직사를 위사에 사용하여 경밀도를 위밀도의 2배로한 직물로 페미닌하고 드래시한 멋이 있으며 드레스, 블라우스, 안감, 등에 사용된다. 태피터는 평직 견직물을 의미하는 페르시아어의 「taftah」에서 유래된 명칭이다.

아주 가는 가로 두둑이 있는 견이나 화합섬의 평조직의 직물. 원래는 견직물로 경사에 제연본연(諸撚本練)사, 위사에 편연본연(片撚本撚)사를 사용 치밀하게 짠 평직물을 말한다. 경사의 밀도가 많고 위사가 약간 굵기 때문에 가로로 두둑이 나타난다. 무지염으로 하지만 색사로 물방울 무늬, 첵, 스트라이프 등으로 제직한다. 므와레 가공을 하는 것도 있다. 태피터의 어원은 페르시아어의 「막다」를 의미하는 「taftan」에서 유래된것으로 보여진다.

색깔이 변해 보이는 태피터로 광택이 많고 경·위사가 틀린 색깔로 짠 것. 실은 14den. 단사로 경사는 2합연사, 위사는 4합 편연사를 사용하고 밀도는 180×92올/2,54㎝ 정도이다.

가벼운 평직물로 동인도의 견뢰색의 광택이 있는 직물이다. 원래는 풀(草)과 같은 섬유로 만들어졌다. 견의 130den. 정도로 밀도는 92×46올/2.54㎝의 포플린타입.

① 고도의 광택이 있는 강력이 좋은 태피터를 말한다. ② 영국에서 쓰이는 용어로 견 평직 포플린이며 고도의 광택 가공용 한 것을 말한다.

다색 견사 줄무늬 또는 경·위사로 줄무늬 효과를 나타낸 태피터인데 이와 같은 효과는 디자인이 아름답고 이국풍의 느낌을 준다. 용도는 드레스감, 볼레로, 글로리아 등에 쓰이는데 재료는 순견, 순 레이온, 순 아세테이트 등이거나 색의 조화를 이루기 위하여 서로 다른 실을 쓰기도 한다. 일반적으로 포염을 하나 사염하기도 한다.

물결 무늬나 평직으로 밀도가 많고 광택이 없으며 촉감은 거칠고 딱딱하다. 근래에는 각종 화학 섬유로 제조하며 흔히 위사에 면사를 쓰는데 역시 고급품은 경·위사를 면사를 사용한다. 어떤 리본은 아세테이트사를 넓은 폭으로 제직하여 적당한 폭으로 절단하고 가장자리를 열처리로 고정해 준다.

금속성의 색채효과가 나타나도록 가공해 만든 태피터(견직물).

첵 무늬의 태피터.

고급 무지로된 사염견 태피터. 실은 14den., 경사는 쌍사, 위사는 3올 편연한 것을 사용하고 밀도는 180×100올/2.54㎝ 정도이다.

무지염의 견 태피터이며 밝은 색의 자수로 장식한다.

색이 변해 보이게한 태피터를 뜻하며 경사에는 제연사 1올을, 위사에는 편연사 2올을 사용한다.

아주 가는 실의 평조직으로된 직물이며 주로 보타니 소모사를 사용하여 백색, 크림색 또는 줄무늬가 들어간 셔츠용 직물이다. 더러는 견으로 굵은 줄무늬를 주자조직으로 넣은 것도 있다. 또 경사에 견사를, 위사에 소모사를 사용한 것도 있다.

순견 태피터로 천 염색하고 부드럽게 가공을 한 것.

날염 경사로 짠 고가의 견 태피터.

경사에 견사, 위사에 면사로 평직 태피터 바닥으로 짠 직물이다. 5장 주자직을 이용하여 아뮤어나 브로 케이드 효과를 얻으며 경면 효과 또는 위면 효과 또는 혼합 효과를 낸다.

양복, 여성용 드레스 및 가운의 안감으로 쓰이는 태피터 직물. 원래의 태피터 직물은 견의 꼬임실 직물이었으나 요즈음의 태피터 직물에는 화학 섬유중 나일론, 폴리에스터를 많이 쓰며 공통적으로 광택 및 촉감이 좋다.

영국에서 쓰이는 용어로 평조직의 흑백 직물. 경사에 견사, 위사에 면사 또는 순면 직물을 말한다. 경사에 비스코스 레이온을 사용한 것도 있다.

① 평직 태피터(견직물). ② 경사는 오건진(organzine), 위사는 견방사로 짜서 포염한 태피터.

평직과 같다.

색깔이 변해 보이는 태피터(견직물)로 2가지 색의 위사와 경사로 짠 것. 캐밀리언이라고도 한다.

프랑스의 태피터로 주로 색 첵 무늬가 있는 것을 말한다. 작은 짜임 무늬가 있는 것도 있다.

도비나 자카드 직기로 짜는 태피터인데 고상하고 변화있는 조직효과를 나타낸다. →파소네

영국에서 쓰이는 용어인데 도비 혹은 자카드 직기를 사용하여 작은 무늬를 나타낸 태피터 직물.

프랑스가 원산지인데 스펙트럼의 색을 이용하거나 또는 시선을 끌게 하는 색들을 조화시켜 만들어진 평직물. 순견, 순 나일론 또는 몇 가지의 섬유를 혼합하여 쓰기도 하는데 가공할 때 가열된 흠이 파인조각 롤러 위를 통과시켜 아주 섬세한 선이나 줄무늬 등이 다양한 색깔로 나타난다. 따라서 빛이 반사될 때 번쩍거리는 효과를 얻을 수있다. 실제 가공공정은 슈라이너 가공과 같다.

가벼운 평조직 모직물로 색무늬나 첵 무늬가 있는 것. 방축가공을 하고 스포츠 셔츠로 사용된다.

영국에서 쓰이는 용어. 견태피터로 경사는 오건진사, 위사는 편연사로 만들고 여러가지 색의 작은 꽃무늬가 있는 것.

평직의 설(屑)견직물이며 태피터와 비슷한 것. 양복감, 스커트의 심지에 사용된다. 탬틴(tamtine)이라고도 말한다.

가볍게 풀을 먹인 평직물인데 오건진 경사와 거칠은 면, 마 또는 트람위사로 짠 밀도가 아주 많은 가벼운 안감이다.

품질이 가장 좋은 뉴질랜드 대마.

대부분 상품에 실 등으로 다는 종이 표찰을 말하며 메이커나 상품의 명칭, 품번, 색, 사이즈, 가격 등이 기입되어 있다. 「가격 택, 상품 택」 등으로 사용된다. 브랜드명을 명기한 것은 라벨(l-abel)이라고 한다.

상품 관리를 위한 시스템의 일종으로 미리 데이터에 기입되어 있는 택을 이용해서 매장의 상황을 데이터로 통합하는 것을 말한다.

레이블 직물과 같다. →레이블 직물

「치찰 도취 장치」로 POS시스템에 사용되는 택을 자동적으로 읽어 취하는 장치를 말한다. 택을 일괄·집중해서 읽어낼 수 있는 종류를 뱃지(택) 리더라 한다.

소비자의 가정까지 상품 또는 서비스를 배달하는 것을 말한다. 이것은 시간의 가치를 중시한 기업이 소량 화물의 물류를 충실한 네트워크와 세련된 패션 감각과 결합하여 발생한 것이다. 최근에는 피자나 도시락의 택배, 파티의 출장, 생선식품을 배달하는 쿨 택배, 요리사를 파견하는 택배 등 새로운 서비스와 패션성을 부가한 택배 및 출장 비즈니스로 급성장하고 있다.

양모 플리스로부터 나온 서로 엉키고 지저분한 가장자리 부분을 떼어 낸 것.

유럽 중부 실레지어(silesia) 지방에서 만든 보통의 리넨 직물로 평직으로 제직하여 표백한 것.

영국산 평직 면직물의 일종으로 인도, 기타 아시아용 직물로 경사 Ne 32, 위사 Ne 40, 밀도는 경·위사 모두 48×56올/2.54㎝로 엷게 풀을 먹인 것을 말한다.

필리핀 섬에서 재배되며 강하고 광택이 나는 백색 섬유를 갖는 「마닐라 헴프」를 말한다.

인도에 서식하는 팔마이라(선야자)로부터 얻는 거친 와아어 같은 잎 섬유로 솔을 만드는 데 쓰인다.

탤런트의 캐릭터나 캐릭터 상품을 판매하는 숍. 「탤런트 캐릭터 숍」이나 「탤런트 부티크」라고도 한다.

인기 있는 지퍼의 상품명.

가장자리를 감친 가벼운 면 융단으로 중국의 일부 지방에서 침대커버로 이용되고 있다.

섬세하고 비단같은 미시시피면으로 길이가 35㎜까지 되며 30%아하의 린트(lint)를 생산한다.

① 탬부어 스티치(stitch)로 수놓는 자수기의 작업을 뜻한다. 이 스티치는 직각이나 예각 등 어떠한 방향에서도 서로 교차하는 곧은 두둑효과를 나타내는 모형을 나타낸다. ② 아일랜드에서 제조하는 각종 리머릭 레이스이다. ③ 원형 자수틀.

자수 무늬의 레이스 천으로 넷 편조직의 그물에 체인 스티치를 자수한 레이스류. 초기에는 탬부어 스티치를 사용하였으나 지금은 체인 스티치로 바꾸었다.

자수 직물 또는 커튼에 쓰이는 외관이 뚜렷한 얇은 직물.

평직의 태피터로 스커트의 안감으로 사용하며 원료는 쉬아프 실크(schappe silk, 일종의 방적 견사)로 만들었다. →태피털린

사이설(sisal)마 대용의 유사 식물 또는 그 섬유를 총칭한다. 이 가운데는 용설난 따위가 있는데 중앙 아메리카나 멕시코의 유카탄 지방을 원산지로 하며 사이설마와 같이 잎을 잘라 손으로 뽑든가 또는 채취기를 사용하여 토우의 형태로 추출하여 마닐라마, 사이설마와 혼합 로프나 밀도가 성근 직물용 원사, 텐트, 모자, 제지원료 등에 쓰인다.

멕시코에서 생산되는 탬피코 짐승의 털. 깔개, 직물용 원료로 쓰인다.

이스틀리(istle, ixtle) 섬유라고도 부르며, 솔, 거친 밧줄, 바구니 등의 제조에 이용되는 대마의 일종.

줄무늬로 된 영국 면직물로 줄무늬의 효과를 강하게 나타내도록 검정, 하늘색, 갈색, 적색과 이와 비슷한 색이 사용된다. 탭셀은 평직으로 Ne 16에서 Ne 24의 실을 사용.

직물에서 91.44㎝(1야드)가 못되는 끝 조각.

인도에서 수직의 평직으로 짠 면직물로 의장은 줄무늬나 첵 무늬로 되어 있다. 스커트, 드레스 제품에 사용.

황마 직물의 인도 명칭.

선마(sun hemp) 혹은 품질이 낮은 산양(goat) 털로 인디언 융단 제조에 이용된다. 품질이 낮은 것은 배깅(포대 ; bagging)을 만드는 데 쓰인다.

긴 그래스 섬유 또는 황마로 만든 인디언 맷으로 조직이 느슨한 것.

→탯팅 레이스

레이스의 일종이며 실로 편성하는 수예를 말한다. 명칭의 기원은 인도의 깔개(tattie)에서 유래되고 있다.

작은 북을 가지고 손으로 작은 루프를 형성하면서 레이스를 만드는데 이용되는 면으로 생산된 제품은 우아한 장식용으로 쓰인다. 강한 꼬임실을 쓰면 작은 피코(picot) 현상이 강화 된다.

수직기로 제직한 인도산 평직의 머즐린(muslin)으로 Ne 44∼50 면사로 밀도는 50×44올/2.54㎝ 정도.

1918년 이후에 출현한 페루면으로 섬유는 유백색~엷은 황색이다. 길이는 28∼35㎜이며 촉감은 같은 길이의 육지면에 비하여 조금 거칠다. 모 섬유와의 혼방에 알맞으며 주로 「스트릭트 미들링」 또는 「굿 미들링」급이라고 한다.

탱자나무 열매의 색. 칙칙한 진노랑색.

탱크 톱형의 이러타드. 언닝셔츠형 상의의 도련이 그대로 연장되어 팬티 부분까지를 형성하고있는 것으로 대개는 가슴부분이 크게 파여 있다. 다른 티 셔츠나 리어타드 리프터라고 불리는 팬츠와 함께 겹쳐 입는다. 원래는 발레 연습복의 하나이나 현재는 몸에 꼭 끼는 옷으로 착용된다.

1930년 원피스 스타일 수영복인 탱크 슈트에서 유래된 명칭으로 러닝 셔츠모양의 여성용 겉옷을 가리킨다. 티 셔츠 위에 겹쳐 입거나, 직접 맨살 위에 입는 것으로 1970년대 후반에 유행되었다. 탱크는 「실내나 실외의 풀」의 의미이다.

러닝셔프형의 간단한 탱크 톱을 티 셔츠나 천으로 된 셔츠 같은 것 위에 멋대로 겹쳐 입는 환상적인 옷차림을 말한다. 풍성한 윤곽으로 된 것 끼리 겹쳐 입는다. 1983년 여름에 볼 수 있었던 유행 감각으로 얼룩 염색이나 탈색된 듯한 쭈글쭈글한 탱크 톱이 유행되었다.

러닝 셔츠형이 간단한 탱크 톱을 티 셔츠나 천으로 된 셔츠 같은 것 위에 멋대로 겹쳐 입는 환상적인 옷차림을 말한다. 풍성한 윤곽으로 된 것끼리 겹쳐 입는다. 1983년 여름에 볼 수 있었던 유행 감각으로 얼룩 염색이나 탈색된 듯한 쭈글쭈글한 탱크 톱이 유행되었다.

탱크 톱형의 파카. 후드가 달린 탱크 톱이라고 할 수 있는 것으로 1985년 여름 젊은이들 사이에서 인기를 모은 파카의 변형스타일 중하나이다. 이 밖에 후드달린 티 셔츠 같은 것도 있어 여름철에 겹쳐 입기에 중요한 아이템이 되었다. 얄팍한 불루종 안에 입고 후드만을 밖으로 내어 놓는 것이 대표적인 차림이다.

프랑스 Socete Rhodia’ceta회사의 상표로 폴리에스터계의 합성 섬유 및 그 실에 붙인 명칭.

cordage나 twine으로 사용되었던 필리핀의 인피 섬유.

상사나 도매상의 집하, 배송업무를 수행하지 않고 제조업자로 부터 받는 수수료(구전)로 「휴면(休眠) 구전」이라고도 한다. 장부상으로 상품은 상사, 도매상을 경유하나 실제로는 제조업자로 부터 수요자에게 직접 납품되는 경우로 도매상이 보유하고 있는 상권에 지불되는 수수료이다.

네덜란드에서 제조하고 있는 폴리에스터 섬유의 상품명.

호스트 컴퓨터와 데이터 통신 회선으로 연결된 입·출력 장치, POS 터미널도 이에 속한다.

가볍고 얇은 성글게 짠 평직 면포. 치즈클로드(cheese cloth)와 비슷하고 터배코 묘육용의 커버 및 외과용 양복감, 커텐 등에 사용된다. 폭 91.44㎝, 경사에 Ne 28∼30, 위사에 Ne 39∼42의 면사를 사용하고, 밀도는 10×12올∼36×32올/2.54㎝ 정도이다.

중동 아시아나 인도 지방 등의 이슬람교도의 남성들이 사용하는 머리장식으로 긴 천을 머리에 둘러 심한 더위를 피하고 또 바람을 막기 위하여 사용하였다. 여성 모자에 응용한 것으로는 캡식과 해트식이 있으며 그 위에 자수를 놓기도 한다.

포도 나무를 덮기 위해 레반트 지방에서 사용하는 작은 럭(rug)으로 포도 럭이라고도 한다. 특징은 수수한 색상 효과를 지닌 꽃무늬 및 수목 무늬를 넣은 것.

일반적으로 아크릴 섬유의 토우로 만든 실을 말한다. 터보기로 알려진 토우 컨버터에서 만들어진다.

포플린의 일종. 위사가 특별히 굵어 위두둑이 성글고 크게 나타나는 두꺼운 직물로 일반적으로 무지염 또는 날염을 한다(여성복 옷감 등). 영국산은 경사에 Ne 60 또는 Ne 100 쌍사 등의 가는 실을 사용, 위사는 굵은 실 Ne 6∼10 또는 Ne 14 쌍사, Ne 16 쌍사 등을 사용하여 72×36올/2.54㎝에서 100×44올로 평직으로 짠 것이며 천의 면에 굵은 가로 두둑이 확실히 나타난 것을 말한다. 실은 실켓 면사를 사용한다. 이집트를 비롯하여 근동으로 수출되는 것에는 경사 Ne 36, 위사 Ne 10 또는 경사 Ne 24, 위사 Ne 12를 사용하여 72×38올/2.54㎝로 짠 하급품도 있다. 미국에서는 면사 또는 모사를 사용한 것. 백생지의 것, 사염한 것 등도 만들어지고 있다.

야잠견으로 제직한 얇은 평직물로 외관이 거칠고 불균일하게 보인다. 여름철 옷감으로많이 쓰이며 세탁 및 마모에도 내구성이 좋다.

작잠사(tussah silk)는 본견 벨빗에 많이 사용된다. 올이 성근 파일 효과를 내는데 이상적이며 내구력이 있는 직물로 주름을 잡아 예쁘게 드리울 수 있고 거칠게 사용하거나 취급하여도 오래 가며 깨끗이 할 수 있으나 파손될 우려가 있다. 작잠사는 염색이 잘 되어 본견을 대신해서 파일을 일게 하는 옷감으로 많이 사용된다.

야잠견으로 짠 얇은 평직물. 특히 위사는 거칠고 굵은 실을 사용하여 폰지류보다 더 불균일한 외관을 갖는다. 매끄럽고 차가운 촉감을 주므로 주로 남녀 하복지에 많이 쓰이고 색상은 터서 특유의 갈색 또는 황갈색인데 염색이나 날염해서도 사용한다. 사용 원료의 등급, 직물 조직에 따라 낸킨, 쉬앤통, 터서 등 여러가지로 불린다. 화섬사로 비슷하게 만들 때는 위사에 장식 실을 사용한다.

터서견사나 야잠견사는 의마 직물용으로 사용하는데 이 불규칙하고 불균정한 외관의 직물 제조에는 터서 견이 아주 적합하다. 특히 위사로 많이 사용하면 세탁도 용이하고 마구입기에도 좋다.

터서사를 위사로 사용하여 드레이프성이 있는 직물로 만든 것이다. 이 터서 견사는 매우 견고하고 실용적인 면에서 위사로 널리 사용하고 있다.

야잠견 또는 가잠견이 아닌 누에로부터 얻은 필라먼트 견직물을 말하는데 질이 낮고 강력은 크며 균일성이 좋지 못하다. 색상은 에크뤼 혹은 황갈색이며 표백이 어렵다. 주로 산동주(山東紬)나 폰지(pongee)에 쓰이며 파일 직물에서 필링(filling)으로 사용하면 좋다.

야잠견 특유의 거칠고 고르지 못한 실로 평직으로 제직한 직물. 여름철 옷감으로 주로 쓰이며 폰지 직물과 같이 매끄럽고 차가운 감촉을 주며 색상은 터서 고유의 색인 갈색 또는 황갈색이 많고 세탁에도 내구성이 좋다.

「포플린」. 스포티하고 캐주얼한 취향의 면직물로 굵은 위사를 사용하여 위두둑이 성글고 크게 나타나는 두꺼운 평직물이다.

야잠 견사의 일종 또는 이것으로 만든 직물.

촉감. 섬유 제품을 만졌을 때 느끼는 느낌을 말한다.→핸들, 태

브라질산 종려나무에서 얻어지며 이 이름의 실은 우수한 강인성, 유연성, 내구성으로 낚시줄에 사용된다. 그 밖에 먼지털이, 매트, 해목(hammock), 선박용 밧줄, 럭 등에 사용된다.

선명한 청록(brilliant bluish green). 터키석의 색. 밝은 청록색.

진한 청록(strong bluish green). 터키석의 색 초록색을 띤 진한 청록색.

진한 청록(strong bluish green).파란색을 띤 엷은 청록색. 터콰이즈 그린보다 청색기가 강한 색.

노란색을 띤 청록색.

① 소모 서지 양복감으로 첵무늬가 있는 것. ② 견뒷면 직물로 가는 번수 실로 두둑이 있는 것. ③ 프랑스의 모직 양복감으로 가벼운 것. 경사에는 2합사를, 위사에는 약연 단사를 사용하며 변화 조직으로 짜여진 것.

터키 카핏. 굵은 실을 사용하고 큰 파일이 있는 카핏이다. 무늬가 기하학적이며 꽃무늬가 있다.

오야 레이스(oyah lace)라고도 하며 회교국 여성들이 사용하는 것으로 터키에서 주로 만들어지는 터키 크로셰 레이스인데 외관과 촉감이 거칠며 여러가지 색의 견사로 만들어진다.

아시아 지역의 럭은 매듭진 파일의 끝들을 매 2개 경사와 엇갈리게 한다. 이것은 경사사이의 공간으로부터 파일 효과를 주기 위해 실로 형성된 완전한 편환을 가지는 센나식 매듭보다 2.54㎝당 매듭수가 적다. 센나식 매듭은 럭에서 지올드식 매듭보다 치밀하고 두터운 파일 효과를 가진다.

터키산 모헤어. 털의 길이는 12.7∼20.3㎝, 굴기는 품질 번수로 Ne 24∼40, 최고의 품질로 터키와 남아 연방이 산지이다.

모헤어사에 대한 명칭.

터키 양탄자.

테리(terry) 또는 테리 클로드(terry cloth) 또는 타월이라고도 하며 그 규격이나 무게와 범위가 넓다. 형과 모양도 다양하여, 용도도 많다. 목욕용, 잠옷용, 해수욕 파자마, 셔츠용에다 수건용 등이 있다.

터키의 가정에서 여성들을 위하여 만든 것으로 여러가지 색의 견사로 짠 정교한 꽃 모양의 크로셰 제품이다.

터키스탄 지방을 포함하는 중앙 아시아, 페르시아 북부에 사는 유목민이 손으로 만든 융단이다. 색은 적색이 주가 되며 백색, 갈색, 녹색이 많이 사용되고 팔각 무늬 또는 중앙에 큰 무늬가 많다.

타월지로 사용되는 테리 또는 테리 클로스(terry cloth)의 별칭. 형태와 모양이 다양하며 목욕용, 잠옷용. 셔츠용, 수건용, 등 다양한 용도에 사용된다.

터키풍의 팬트로 하램 팬츠나 쿵푸 팬츠같은 여성용 팬츠를 가리킨다. 보통 얇은 소재로 많이 만들어지며 전체적으로 헐렁한 실루엣과 무릎 밑부분에서 개더를 잡거나 밴드로 가늘게 묶는 것이 특징이다.

거북의 목처럼 생긴 네크라인. 목둘레를 겉으로 접어 넘긴 것도 있으며 풀오버에 많이 쓰이나 요즘은 블라우스 등에도 이용되고 있다.

값비싼 양탄자의 제조에 사용되는 좋은 품질의 티베트 양모.

카슈미르(kashmir)나 다른 북부 인도 지방에서 기르는 산양의 가늘고 솜털 같은 털. 털 깎기는 1년에 한 번씩 한다. 야생 산양은 사브리(shabri)라고 알려진 검은색이나 회색의 털을 가지며 오래된 늙은 산양으로부터 얻는 털은 흰색이거나 혹은 은빛 회색이며 사 터시(shah-tush)라고 명명된다. 집에서 사육되는 염소는 터패니 패심이나 펌(phum)으로 알려진 가장 좋은 품질의 털을 제공한다. 최고급의 숄은 이런 섬유로부터 만들어진다.

미국 농무성에 의해 시험적으로 만들어진 핀 산(pinic acid)의 에스테르에서 만든 합성 섬유. 나일론과 같은 특성을 가진 섬유로 연구 공정에서는 옥시단트(oxidant)를 포함하는 질소 또는 송지의 성분인 알파피넨(alphapinene)에서 핀산으로 변환하는 과산화물을 사용했다.

2종류의 다른 단위가 연결하고 있는 분자로 이루어지는 공중합체로 그 주쇄안의 각 단위의 배열은 불규칙하다. 일반적으로 3종류의 다른 단량체를 공중합시켜서 얻는다.

스웨덴과 덴마크에서 제1차 세계대전이 끝날 무렵 건조된 다년초에서 얻은 섬유로 짠 직물이다. 이 직물은 75%가 다년초 섬유이고 25%가 낙모(waste wool) 1917년 스웨덴에서 시험 성공한 것이라고 한다.

무늬는 파일 견사의 터프트(tuft)에 의해 형성된 옛날 견포.

외력에 의한 파괴의 저항성을 말하는 것으로 일반적으로는 파괴되는 데 소요되는 일의 양을 터프니스(강인성) 지수라 부른다.

일본 東洋紡社에서 생산되고 있는 폴리노직 섬유의 상표명 →폴리노직

양호한 상태의 면양으로부터 취한 수백개의 양모 섬유가 평행하게 다발로 되어 있는 상태의 섬유 다발을 말하며 스테이플이라고 알려진 것은 플리스 안의 터프트를 여러 개 모은 것이다.

매트리스에 있는 한 점을 자동적으로 압착하여 압착된 부분을 통하여 터프트를 끼워넣고 접결하는 기계.

터프트는 「섬유 다발」의 의미로 파일이 표면에 나타난 직물 또는 편물의 총칭. 바탕천에 다른 파일사를 수놓아 꿰맨 후 실을 루프처럼 길게 내어 컷시킨 파일직물을 가리킨다. 외투, 베드 커버, 카펫, 매트등에 사용된다.

터프팅(tufting)에 의하여 만들어진 베드 스프레드.

제2차 세계대전 후에 나온 직물로 모, 면, 레이온, 나일론 혹은 이들의 혼합물을 사용한다. 사염 혹은 그대로의 실을 쓰며 나일론의 경우는 보통 사염을 한다. 실을 다발로 하여 직물에 꽂고 빼낸 다음, 다음 부분에 꽂아나가는 것이다. 표면의 털은 루프(loop)로 된 것과 컷 파일(cut pile)로 된 것이 있다. 융단의 일종이다. 바탕천은 황마 직물로 하고 수지류를 먹여서 굳힌다. 이전에는 직물의 수축을 이용하여 털을 고착시키도록 하였으나 지금은 수지를 뒷면에 가공하여 고착시킨다.

면사의 결점으로 슬럽사와 같은 섬유가 굵게 뭉쳐 솜뭉치 처럼 된 것.

새로운 카핏 제조법에 의해 만들어지며 보통 황마 직물 또는 면범포 등은 바탕 천으로 하고 터프트사를 바늘로 박아 반대쪽에 고리를 만들어 다시 반복되는 것으로 로프를 자른 것도 있다. 바탕 천의 뒷면은 라텍스(latex) 또는 P.V.A 접착제로 도포하거나 천으로 봉합하기도 한다.

털술이 있는 직물을 총칭하며 털술 실이란 파일 직물의 파일사로서 시팅(sheeting)이나 얇은 덕(duck) 같은 직물에 털 술을 심는 것과 제직에 의하여 털 술을 만드는 것도 있다. 용도는 배드 맷(bath matt) 카핏 등이다.

터프팅이란 파일을 기포에 심는것을 말한다. 1950년경부터 1열로 나란히 다수의 침으로 파일사를 기포에 통과해 심는다. 터프 팅머신이 개발되어 이에 의해 카핏, 블랭킷등이 보급되기 시작했다.

「주름 잡기, 주름 겹단」의 의미. 옷감의 길이 또는 넓이를 줄이거나 장식의 목적으로 주름을 접어 박은 것을 말한다. 턱의 종류로는 핀 턱(pin tuck),스페이스 턱(spaced tuck), 코드 턱(corded tuck), 셀 턱(shell tuck), 크로스 턱(cross tuck), 불규칙한 턱 등이 있다.

표면을 덮기 위해 밀접하게 배열된 턱의 평행하게 나열된 열로 장식하거나 또는 효과를 높이기 위해 이들 공간을 밀접하게 장식한 턱 넷(tuck net)을 말한다. 플레인 엔서 넷(plain ensor net)이나 팬시 넷(fancy net)은 이 레이스의 독립된 빔에 의해서 만든다.

셔틀을 사용하지 않는 새로운 방식의 직기 즉 레피어직기, 그리퍼 직기등에서는 위사를 직물의 1폭 또는 2폭씩의 길이로 잘라 제직하기 때문에 셔틀직기에서의 직물처럼 변에서 위사가 구부러지지 않고 변사가 잘려서 변이 된다. 이 잘라진 상태의 변사를 구부려 안쪽으로 넣어 제직, 종래와 같은 변이 된다.

소매산에 턱을 넣은 소매. 턱을 넣는 방법에 여러 종류가 있으며 그 방법에 따라 의복의 표현이 달라진다.

블라우스 끝단을 스커트나 슬랙스 속으로 넣어 입는 블라우스의 총칭으로 언더 블라우스와 같다.

직물의 올이 풀리지 않도록 위사의 끝(filling end)을 겹쳐 접어서 직물에 고정시키는 직물가장자리의 처리방법. 완성된 직물의 가장자리가 깨끗하게 처리되나 가장자리의 밀도가 증가한다. 턱 인 리스팅(tucked-in listing)이라고도 한다.

경 2중직에서 제직중 주름을 내는 조직명 및 그 직물명. 여성용 드레스, 예복용 와이셔츠의 가슴 부분 등에 사용된다. 주름을 만드는 주름 경사와 바닥 조직을 만든는 바닥 경사, 2종류의 경사를 각각 별도의 빔(beam)에 정경하며 주름 경사는 주름이 되는 길이를 고려하여 바닥 경사보다 길게 준비하고 장력도 약하게 걸며 바닥 조직 부분은 바닥 경사, 주름 경사 다같이 위사와 평직 또는 능직, 기타 조직으로 짠다. 그런 다음 주름 경사를 위사와 평직 등조직으로 하여 마지막에 주름 경사의 장력을 늦추어 바디침하고 바닥 조직 부분에 주름을 만드는 것이다. 그림은 조직도와 단면도이다.

가로주름이 있는 직물로 주름사이의 간격과 폭이 넓은 것을 말한다. 필라멘트사(견, 인조섬유 등)로 짜여진 젓은 드레시한 의상에 사용되며 면 또는 합성섬유의 것은 하절용의 캐주얼한 의복에 사용된다.

래치 편침으로 턱 시키려면 내림 캠에 의한 방법과 올림캠에 의한 방법이 있는데 내림 캠에 의한 방법은 주로 횡편기에 사용되는 방법. 내림 캠의 위치를 올려 편침을 하강시킬 때 턱 위치까지만 하강시켜서 턱 위치에서 래치가 닫히므로 「클로즈드 래치 턱」이라 한다. 올림 캠에 의한 방법은 주로 환편기에서 사용되는 방법으로 편침을 상승시킬 때 턱 위치까지만 상승시켜 이 턱 위치에서 새로운 편사를 공급 받는다. 이때는 턱 위치에서 래치가 열려있으므로 「오픈 래치 턱」이라 한다.

편성 캠에 의한 응용조직으로 편성 중 편침이 1회 또는 몇 회이상 편환을 완성시키지 않고 편사를 공급받은 후 필요한 다음 번째의 코스에서 복수로 일제히 1개의 편환을 완성시킨 조직이다.

편성 캡에 의한 응용조직으로 편성 중 편침이 1회 또는 몇 회 이상 편환을 완성시키지 않고 편사를 공급받은 후 필요한 다음 번째의 코스에서 복수로 일제히 1개의 편환을 완성시키는 조직을 말한다.

어떤 편침이 어느 시기에 편환을 완성하지 않고 앞의 편환과 함께 니들 루프를 파지하고 다음 코스를 짤 때 2개의 니들 루프를 통과하여 싱을 끌어내어 새 편환을 완성할 때 이 미완성 편환을 말한다.

면·면과 견·견과 레이온 등으로 만든 직물. 위사 효과 및 무늬를 내기 위해 상당한 여유가 있어야 하며 우아한 디자인이나 색상을 낸다. 턱은 양 가장자리 사이에 완전한 주름이 가해진 것으로 커텐, 휘장 등에 사용된다.

턱시도 재킷 안에 입는 셔츠를 일상복으로 변형시민 것으로 가슴 부분의 프릴이나 핀 턱 등이 특징이다. 매니시한 셔츠감각이 강조된다는 점에서 블라우스와 차이가 있다.

뉴욕의 턱시도 파크에 있던 사교클럽의 이름에서 유래된 남성의 야간용 약식 예복. 보통 검은 빛깔의 양복지를 사용하며 모양은 양복과 비슷하며 칼라에는 견직을 대고 바지 솔기에는 장식 테이프가 달려 있다. 연미복의 대용으로 사용한다.

남성용 예복인 턱시도의 하의로 사용되는 팬츠를 기본으로 디자인한 여성용 캐주얼 팬츠. 턱시도형의 바지 옆선에 긴 장식 테이프를 한 줄 덧대는 것이 특징이다. (2줄의 경우는 연미복 바지이다.)

남성들이 연미복 대신 밤에 입는 약식 예장. 기본 스타일은 싱글 브레스트에 숄 칼라. 1개의 단추로 되어있다. 19세기 말 미국 뉴욕주 턱시도 공원의 컨트리 클럽 맴버들이 착용된 데서 유래된 명칭이다. 디너재킷이라고도 한다.

턱시도의 팬츠에서 모티브를 얻어 만들어진 여성용의 캐주얼 팬츠. 수자직의 실크나 태피터장식 테이프가 붙여 있는 턱시도용 팬츠에 사이드 테이프를 덧붙인 형태이다. 클로드 몽타나가 1981년 춘하 파리 프레타 포르테 컬렉션에서 선보인 디자인이다.

경 2중직에서 제직중 주름을 내는 조직명. 부인용 드레스, 예복용 외이셔츠의 가슴 부분등에 사용된다.

주름을 만드는 주름 경사와 바닥조직을 만드는 바닥 경사, 2종의 경사를 각각 별도의 빔(beam)에 정경하며, 주름 경사는 주름이 되는 길이를 고려하여 바닥 경보다 길게 준비하고 장력도 약하게 걸며, 바닥 조직 부분은 바닥 경사, 주름 경사 다같이 위사와 평직 또는 능직, 기타조직으로 짠다

그런다음, 주름 경사를 위사와 평직 등조직으로 하여 마지막에 주름 경사의 장력을 늦추어 筬打하고, 바닥 조직 부분에 주름을 만드는 것이다.

소매 끝의 커프스가 밖으로 젖혀져 있는 커프스를 가리킨다. 턴 업 커프스와 동의어.

미국의 마케팅 용어로 실적이 떨어진 침체 기업을 다시 회복시키는 경영 정책을 말한다. 일종의 패자부활전 같은 것으로 특히 이익이 감소되는 기업의 경영자에게 요구되는 능력이다.

POS 기본 시스템으로 발주시 입력 정보가 중간 가공없이 돌아가는 시스템을 말한다. 발주 전표가 온라인으로 거래처로 보내지며 동시에 매입 전표가 될 뿐 아니라 그대로 납품 처리가 되며 매입 전표는 다시 자동 조회에 의해 상품 대금 지급에 자동 회부되며 지급 전표로도 사용된다.

바지 등의 단을 접어 올린 것. 비에 젖는 것을 피하기 위해서 단을 접어 울린 데서 유래되었으며 20세기 포 영국에서 주로 사용된 용어로 최초에는 턴 업 트라우저라고 불렀다. 함께 착용하는 재킷은 대부분 싱글 여밈으로 되어 있다.

접어 넘긴 커프스의 총칭. 소매 끝에서 커프스를 연장하여 팔꿈치쪽으로 넘겨 젖힌 커프스를 말한다.

「접어 젖힌」이란 의미로 접어 젖힌 칼라의 총칭. 턴 다운 칼라 (turn down collar).턴 백칼라(turn back collar)라고도 한다.

중앙부는 첵 무늬를 가지는 반면에 가장자리는 무늬가 없는 영국의 수출용 면포로 인도에서 많이 사용된다.

양모 이외의 짐승 털로 굵고 뻣뻣하다. 양모보다 크림프가 적고 비늘이 적어 미끄러우며 펠트화하기 어렵고 실이나 직물로부터 빠져 나오기 쉽다. 주요한 것으로 모헤어, 알파카, 낙타털, 캐시미어 등을 들수있다.

질이 낮은 재료로 굵고 거칠게 짠 무명.

매끈한 재래의 베 수건에 대한 오늘의 타월 수건을 말한다.

직물의 표면에 나와 있는 잔털을 태워 표면을 평활하게 하고 조직을 선명하게 하기 위하여 행하는 공정. 고온에서 변색하거나 용융되거나 연소하기 쉬운 섬유에는 적용할 수 없다. 방법은 ① 열판법 ② 깨스법 ③ 전열법 등이 이용된다. 열판을 이용하는 방법은 깨스 털태우기에 비해 불편하고 직물의 요철(凹凸)이 큰 조직에는 부적당하다. 깨스를 이용하는 방법은 직물의 표면뿐만 아니라 조직내부의 잔털까지 태워 직물이 얇아지는 느낌을 주며 전열법은 니크롬선에 직물을 접촉시켜 잔털을 태우므로 비교적 편리하다.

전모(剪毛)라고 한다. ① 양에서 털을 깎아내는 것 ② 모직물의 가공에서 행하는 공정으로 기모한후 불균일한 보풀을 일정한 길이로 정리하여 외관을 아름답게 정돈하는것. 방모직물의 가공에는 필수 공정이지만 소모직물에서는 품종에 따라 하기도한다. ③ 타월직물에서도 파일을 깍아 고급감이 있도록 부드럽게 컷파일로 한것. ④ 벨빗,코듀로이의 파일컷도 방법은 다르지만 털깍기(剪毛)라고 한다.

① 털이 붙어 있는 짐승의 가죽. 모피. ② 짐승의 털로 만든 물건.

로터리 드라이클리닝 세탁기를 사용하여 물 또는 다른 용매 매개물과 모사 행크(hank)를 함께 넣어 돌려줌으로써 섬유속(纖維束)이 서로 축융하여 엉키게 하는 방식을 말한다.

텀블러의 드럼속에 편직물을 넣고 드럼을 회전시키면서 열풍을 보내어 건조하는 것을 말한다. 건조 천은 중앙부의 다공 스텐레스판으로 된 바스킷에 넣어진 다음, 바스킷을 회전시킴에 따라 바스킷 내부의 돌기에 의해 피건조 천은 들어 올려졌다가 낙하된다. 이 때 천의 수분이 많은 부분과 적은 부분이 끊임없이 위치를 변경하게 됨으로써, 수분이 균일하게 되고 건조가 촉진된다.

또한 피건조 천은 경·위사 방향에 장력을 받지 않고 뚜껑 방향에 가벼운 충격을 받게 되어 벌크성이 있는 촉감을 얻을 수 있는 건조법으로서 생지에 따라서는 축융 효과도 얻어진다. 그러나, 천의 길이가 길 경우에는 천이 헝클어지고 꼬이는 결점이 있어 환편직물을 튜브 상태대로 몇단 처리하는 것이 한도가 된다. 연속식 텀블 건조기도 있다.

경사에 생사, 위사에 견 방사 또는 작잠사를 사용한 폭이 넓은 직물로 견주(絹紬)사직물의 대용품. 미국에서는 세탁 가능한 견직물의 의미로도 쓰인다.

양에서 깎아 낸 후 세척한 양모. 종전에는 깎기 전에 세척한 양모를 뜻했으며 산업혁명 이후의 기계화가 될 때까지는 전 세계에서 모두 이 방법을 사용하였다. 남미의 변두리 지방에서는 아직도 실제로 양모의 물통 세척을 하고 있으며 이곳에서는 가내용 및 큰 도시에 전문점포에서 취급될 수직포용으로 쓰고 있다.

색상의 손실없이 수세·세탁할 수 있는 모든 직물을 말한다.

직물의 인열 강도 시험방법의 일종으로 시료의 중앙을 약간 자른 다음 이를 인장 강도 시험기에 걸어서 인열될 때의 최대하중을 구함으로써 인열 강도를 구하는 방법이다. 이 방법은 KSK 0536(직물의 인열 강도 시험방법 : 텅 법)에 규정되어 있다.

영국 Courtaulds회사의 강력 레이온 섬유의 상품명.

테나이트는 매우 강인하고 탄성이 좋으며 가벼울 뿐 아니라 내후성, 형태 안전성, 천연 광택, 촉감 등이 좋다. 그리고 수정체, 투명체, 반투명체 및 불투명체등 색상을 무제한으로 선택할 수 있어 다채로운 형태로 이용할 수 있다. 플라스틱과 함께 가능한 한 가장 빠른 속도로 분사 성형되는 열가소성 플라스틱은 용제를 사용하지 않고 연속 압출하는 데 매우 적합하다. 다른 용도로 사용할 수 있는 테나이트의 형태는, 테나이트I(cellulose acetate plastic)과 테나이트Ⅱ(cellulose butyrate plastic)가 있다. 테나이트의 전형적인 용도는 자동차의 핸들, 사무용 기기의 열쇠, 드릴(drill)의 손잡이, 미식축구용 헬멧, 유관, 관개용 관, 어망의 부구, 장난감, 공구의 손잡이 및 전화기에 이용된다.

네덜란드의 Spinn Faser회사의 레이온 섬유의 상품명.

차바퀴 모양 또는 원형 모양의 무늬가 있는 레이스로 니들 포인트 레이스의 일종. 카나리 군도의 테너리프(teneriffe)에서 처음으로 만들어져 붙은 명칭이다.

균정하고 순도가 높은 자동제어 화학 공정에서 목재 섬유소에서 얻어진 재생섬유소 섬유. 또한 다른 화합물의 사용을 최소로 함으로써 완벽한 비스코스 방사액으로 만들어 타이어 코드와 같은 높은 장력을 갖는 실의 제조에 사용된다.

「임대점」. 쇼핑 센터 등에 들어가는 전문점 슈퍼 백화점 등은 모두 임대주로 점포를 임차하는 테넌트이다. 임차의 조건은 크게 보증금, 고정 가임, 매출 비율로 구분된다. 보증금은 10년 거치 10년 균등 상환이 많으며 임대료는 일일 일정액을 납부하는 고정 가임과 매출에 따라 그 몇 %를 납부하는 매출 비율의 두 가지가 있다. 고객 흡인력이 있는 점포의 경우는 임대료가 많은 테넌트부터 유치되므로 고객 흡인력이 부족한 점포에 비해 조건이 유리하게 된다.

약 2.38㎝의 스테이플을 가진, Ne 20정도 실을 뽑을 수 있는 면으로 특성이 매우 다양하다.

테니스용 신발로 흰색 밑창과 캔버스지로 만들어진 운동화를 말한다. 현재는 테니스운동이 과거에 비해 격렬해짐에 따라 순발력 및 보호성 등의 기능성을 고려하여 가죽이나 인조가죽 등을 사용하고 색채도 다양하게 하는 등 다양한 디자인이 선보이고 있다.

테니스 플레이어용의 흰 색 스웨터로 V 네크라인, 빨강, 파랑의 굵은 줄무늬가 들어 있는 단처리, 꽈배기 뜨기(cable stitch) 등이 특징이다. 스포츠풍의 영향으로 타운 캐주얼용 스웨터로 일반화되고 있으며 「틸덴 스웨터」라고도 한다.

흰색 플란넬 소재, 패치 포켓과 파이핑 장식의 블레이저로 테니스를 칠 때 착용하는 스포티한 상의를 말한다.

순백 또는 크림색의 면직물로 위사를 모사를 쓰고 2/2 능직이다. 머서화 면사로 줄무늬를 만들고 간혹 견방사로 줄무늬를 만든 것도 있다. 원래는 모 직물로 부드럽게 가공하여 영국에서 생산되었다. 용도는 셔츠감, 운동복, 양복감 등으로 테니스 플래널, 테니스 셔팅, 테니스 스트라이프라고도 한다.

순모의 2/2 능직으로 크림색 회색 등으로 염색하여 클리어 가공한 얇은 소모 직물.

테니스 웨어의 요소를 응용한 스타일.V네크라인의 틸덴 스웨터, 흰색폴로셔츠와 플리츠 스커트에 헤어밴드, 손목밴드, 선 바이저, 쇼트 삭스등은 클래식한 테니스 웨어 및 그 소품이다.

피혁가공의 하나로 동물의 생가죽을 화학처리하여 부패를 막고 부드럽게 하여 실용성을 부여하는 것을 말한다.

프랑스 파리 태생(1929∼). 모직물업을 해 온 가문 출신으로 도쿄의 기술학교에서 교육을 마친 후 1949년에 파리로 돌아와 첫 메종을 열었다. 그는 기술이 뒷받침되지 않은 창조성은 의미가 없다고 생각하는 실용주의적 디자이너이다. 프레타 포르테에서의 성공과 대량 생산용 제품을 디자인하기도 했는데 사파리 재킷 같은 것은 수백만 벌이 팔리기도 했다. 그가 국제적인 감각을 키운 것은 일본에서의 경험 덕분이었으며 이를 바탕으로 세계 정상의 반열에 올랐다. 1960년대 초반에 남성복에 진출하여 우아하면서도 편안하고 직선적인 라인으로 남성복 시장을 점령했다. 유니섹스 모드 시장을 예견하고 대비했으며 1964년에는 오트 쿠튀르 조합에 가입하였고 1976년 컬렉션에서는 스포티한 디자인에 엘레강스한 여성미를 가미시켜 호평을 얻었다.

캐미솔 퀼로트가 조합된 스타일로 하반신은 밑에서 똑딱단추로 여미도록 되어 있다. 구미에서는 다용도의 편리한 아이템으로 애용되고 있다.

테디 베어는 「봉제된 장난감 곰」의 의미. 양모와 모헤어의 혼방사를 능직으로 짠 후 긴 보풀을 일으킨 방모직물을 말한다.

미국 26대 대통령 루즈벨트가 사냥을 좋아한데서 붙여진 명칭으로 장난감 곰 테디 베어와 같은 느낌의 소재로 된 코트를 말한다. 털이 긴 모조 모피나 그와 같은 느낌의 천으로 만들어진 코트를 말한다.

양모 또는 모피로 만든 잔털이 길고 많은 외투감.

양모 또는 모피로 만든 잔털이 길고 많은 외투용 원단.

1950년대 초 런던의 젊은이들 사이에 유행한, 과장된 스타일의 에드워드 룩(Edwaydian look). 풀어 내린 웨이브의 롱 헤어 스타일, 에드워드 재킷, 높고 빳빳한 칼라, 타이트한 팬츠, 앞이 뾰족한 구두 등이 특징이다. 테디는 에드워드 7세(재위 1901∼ 1910년)의 애칭이다.

① <색명> 갈색을 띤 적등색. 테라 코타는 이탈리아어로 「구운 점토」라는 의미. ② 본래의 의미는 「구운 흙」. 점토를 가공하여 구운 건축 장식용의 제품 및 조각. 유약을 바르지 않은 것은 적갈색, 담황색이다. 선사시대에 만들어졌고 그리스에서는 건축 장식과 소조각으로 이용되었으며 동양에서는 중국의 용이 고대 테라코타를 대표한다. 따뜻하고 강력한 흙의 감촉이 그대로 표현되는 점에서 18세기까지 이 테라코타는 많이 애용되어 왔다. 20세기에 들어와서 테라코타는 프랑스의 마이욜 등 현대 조각가들에게 주목을 받았으며, 건축 장식으로서도 다시 각광을 받고 있다.

포랄의 일종으로 놉사(knop yarn)를 사용하여 직물의 표면에 혹과 같은 마디를 만든 포랄이다. 아래 그림에서 보는 것처럼 간격을 두고 혹과 같이 두터운 부분이 있는 실이다. 이 실은 심사의 둘레에 다른 실을 간헐적으로 아주 빠르게 보내어 연합하므로서 곳곳에 두터운 마디를 만들게 된다.

화학식 : HOOC COOH. 벤젠-P-디 카복실 산의 별명. P-크실렌을 산화하여 만든다. 폴리에스터 섬유 합성의 원료 단량체로 쓰인다.

스포트사를 사용한 포오라와 유사한 직물.

파일에 모헤어 소모사를 사용한 경파일 직물로 의자 커버 등으로 쓰인다.

시실리 섬에서 재배되는 면 섬유.

루마니아산의 폴리에스터 섬유의 상품명.

「온천 요법」.→아로마세러피

수건감을 뜻한다. 한쪽 면 또는 양면에 파일사를 나오게 한 것. 실은 단사 또는 쌍사로 경사에는 바닥 경사와 파일경사의 2중빔으로 감고 이에 위사를 넣어 소위 테리모션(terry motion)에 의하여 파일을 만든다. 평직 외에 도비(dobby)나 자카드(jacquard)로 무늬를 내기도 한다.

수건감을 뜻한다. 한쪽면 또는 양쪽면에 파일絲를 나오게 한 것이 있다. 실은 單絲 또는 雙絲로, 경사에는 바닦경사외에 파일경사를 별도 빔에 감으며, 이에 위사를 쳐 넣어서 소위 테리모션(terry motion)에 의해서 파일을 만든다. 평직외에 도비(dobby)나 자카드(jacquard)로 무늬를 내기도 한다.

Uncut loops in fabric. The term has become widely synonymous with woven Turkish towelling.

「언컷 파일」. 파일 직물 중 타월지와 같이 파일을 자르지 않은 것을 말한다. 테리 클로스라고도 하며 테리 아스트라한, 테리 벨벳, 테리 포플린 등도 이에 속한다. 평직위에 도비(dobby)나 자카드(jacquard)로 무늬를 나타내기도 한다.

벨빗과 비슷한 견직물로 파일사를 절단하지 않은 것. 원래 테리라는 어원은 turkish towelling에서 나온 말이다.

루프사를 사용하여 제직한 직물. 루프사는 긴 섬유 방적 단사나 혹은 로빙사를 특수 의장 꼬임실 방법으로 실의 면에 고리를 형성 시킨 장식사다. 이 직물의 용도는 여성복, 숄용으로 사용되기도 하고 오버코트의 깃이나 소매 등에도 부착된다.

루프 모양의 보풀을 그대로 지닌 직물로 아스트라한 소재 중에서도 경모(經毛)와 첨모직(添毛織)으로 짠 것을 말한다. 코트, 베스트, 방한모, 트리밍 등의 용도에 주로 사용한다.

테리 타월의 일종으로 일반적으로 평직에 테리 입모한 자카드 직을 말한다.

면직물이 대부분이지만 면·인조섬유혼방 직물도 있다. 양면 혹은 한면에 파일을 낸 타월 감. 경사는 바닥경사와 파일경사의 2중 빔을 사용하여 테리 모션에 의하여 루프가 형성되게 제직한 것. 조직은 평직, 도비직과 자카드직이 있다. 용도는 주로 타월·해병용 로프.

일반적으로「타월」이라 불리는 언컷 파일의 면직물.① 전용 타월직기(織機)를 사용하여 한 쪽 면 또는 양면에 바퀴 모양의 파일을 짜거나 무늬를 나타낸 것도 있다. 타월, 잠옷, 비치 웨어 등의 용도에 쓰인다. ② 한쪽 면의 파일을 셔링한 후 길고 부드러운 보풀을 세워서 화려한 색무늬로 날염하기도 한다. 나이트 가운, 이불 등에 사용된다.

① 굵은 실을 사용하여 제직된 무게 있는 양면 포플린으로 모사와 견사의 교직물. ② 경사에 견을 사용하여 표면에 루프를 형성하고 위사에 모사를 사용한 양복감.

영국 Kintslaid engineering회사에서 개발한 고속 테리 직기. 1분간에 약 0.9144m를 생산할 수 있다.

이탈리아의 Rhodiatoce S.P.A회사에서 제조하는 폴리에스터 섬유로 덜(dull), 브라이트(bright) 스테이플 섬유 및 고감도 필라먼트사 등 여러 종류가 있다.

고객 집단의 장소인 시장을 기업 입장에서 전략적으로 파악하기 쉽게 지역에 따라 분배·전망한 것. 시장을 기업의 입장에서 지역적으로 분해·관리하는 것은 자사의 판매 활동을 수행하기 위해서이며 동시에 경쟁력을 키우기 위해서이다.

원래 미국의 미시시피, 미주리 강의 서부에서 산출된 인디언 테리토리(indian territory)로 알려진 양모로 현재는 애리조나, 콜로라도, 아이다호, 몬태나, 뉴멕시코, 네바다, 와이오밍 등에서 생산되는 양모를 말한다. 이 양모는 가늘며 수축율이 많고 수율이 낮다. 대부분 암색이고 토사가 함유되어 있으나 정련하면 하얗게 된다. 웨스턴 울(western wool), 레인지 울(range wool), 모닥(modoc) 등의 별명이 있다.

테레프탈레이트와 폴리에틸렌에서 유도된 합성어로 영국 I.C.I회사의 폴리에스터계 합성섬유의 상품명. 테릴렌은 1941년 J.R Whinfield와 J.T Dickson에 의해 합성되었으며 나일론과 비숫하게 원래 길이의 5배까지 견고성을 잃지 않고 연신이 가능하다. 빛에 안정하고 특별한 주의 없이도 세탁이나 프레스가 가능하다. 또한 수분, 화학 약품, 세균에 대해 저항성이 크다.

특정한 테마를 설정하고 그것을 기본으로 하여 상품 구성 및 판매 촉진을 수행하는 상품 정책으로 타점포와의 차별화나 또는 시즌의 분명한 이미지를 만드는 것이 목적이다. 테마 개발에는 ①소재나 컬러 등에 의해 시즌을 강조하는 상품 테마 ②생활 장면(life scene) 설정 등의 생활 제안형의 테마 ③시즌 트렌드 테마 등이 있다. 테마 개발에서는 고객의 욕구에 대응하는 테마 설정 및 테마에 따른 상품 편집력이 중요하다. 그런 의미에서 비주얼 MD(VMD)와도 교차되는 M-D라고 할 수 있다. 백화점 등 유통업계에서 많이 사용되며 테마 프로모션, 테마 캠페인이라고도 한다.

특정한 테마에 적합한 상품만으로 구성된 점포. 라이프 스타일 제안형의 숍으로 내추럴 라이프 또는 1950년대 이미지 등 이미지 테마를 선명하게 나타내는 상품들로 구성되어 있다.

테마 머천다이징(theme merchandising)의 약칭.→테마 머천다이징

시대적 상황이나 계절감을 고려하여 구체적인 생활 제안을 테마로 하고 그 테마에 적합한 여러 내용을 구체적으로 제안하는 판매 촉진 활동으로 생활자가 그 테마를 구체적으로 자신의 생활에 연결시킬 수 있게 하는 것이 키 포인트(key point)이다. 이와 같은 테마 프로모션은 생활자 이외의 자사 사원을 대상으로 실시하는 이너 프로모션(inner promotion)에도 활용되어 프로모션 진부화의 방지, 대상자의 사기 진작 및 참여 의식 고양 등의 중요한 역할을 한다.

파일 직물을 포함한 많은 직물에 행하는 형태 변형 방지 가공. 주름, 구김, 형태 변형에 대한 저항성을 주어 옷을 만들었을 때, 그리고 사용 중의 방추 효과도 준다. Tootal Broad Hurst & Lee회사의 제품.

합성 수지를 사용하여 직물에 탄성을 주어 구김을 방지하는 가공법이다. 가공 후 직물이 무거워지고 수축성이 적으며 세탁 및 드라이 클리닝에도 내구성이 있다. 주로 면·마 직물 가공에 이용되며, 미국 식은 바이탈라이즈라고 한다. →바이탈라이즈 가공

「시험적인 시장 도입」. 신제품의 발매를 위한 본격적인 시장 도입 전에 신제품의 마케팅 프로그램(marketing program)을 한정된 시장에서 테스트하는 것을 말한다. 이를 통하여 기업은 해당 신제품의 소비자나 유통 업자의 반응 뿐 아니라 마케팅 프로그램의 타당성이나 문제점을 파악할 수 있으므로 본격적인 시장 도입을 위해 보다 좋은 마케팅 프로그램을 개발할 수 있게 된다. 이 경우 주의할 점은 테스트 시장이 전체 시장을 대표할 수 있어야 한다는 것이며 따라서 테스트하는 시장이나 시기의 선택이 중시된다.

신개발 상품 또는 새로운 기획상품을 어느 특정지역이나 점포에 한정시켜 발표하고 소비자의 반응을 확인한 후 다시 검토하여 다음 시즌에 본격적인 생산 및 판매를 하는 것을 말한다.

① 양모 베일의 포장에 쓰이는 자루. ② 양모 베일의 무게는 순수한 양모의 무게(net weight)와 포장에 쓰인 자루 등(tare)의 합계인데 테어에는 수입된 양모 베일에 묶여 있는 철띠나 철선은 포함되지 않는다. ③ 양모 약 51㎏(112파운드)에 대하여 약 450g(1파운드)의 비율로 양모 구매자에게 주게되어 있는 여분의 양모.

30cm 이상의 높이로 제작된 무대로 연출용 매장 디스플레이 집기의 일종이다.

바닥은 경 주자직, 무늬는 위 주자직으로 제직하여 무늬를 돋보이게 한 면직물인 대머스크로 테이블 덮개로 쓰이는 천에 붙여진 이름이다.

테이블 덮개로 면, 리넨, 레이온 등 여러 종류의 원료가 있고 조직도 대머스크, 첵 조직, 도비 의장 조직 등 다양하다.

테이블에 씌우는 직물을 말하며 생지에 따라 테이블 대머스크, 리넨 대머스크, 우스테드 대머스크 등의 것이나 코튼 임피리얼, 리넨 임피리얼, 드론임피리얼 등 예쁜 장식용의 것도 있다.

부드러운 면직물로 양면 기모라던지 또는 퀼트(quikt)한 것. 용도는 사이런스 클로드(silence cloth)

테이블 위에 깔아 표면을 보호하고 접시나 그릇이 소리나지 않도록 하는데 쓰이는 천. 보통 두꺼운 직물을 기모하거나 펠트같이 보이게 가공하여 사용한다. →사이런스 클로드, 테이블 패딩, 몰리톤

「고객의 기호, 취미, 심미안」. 오늘날 패션에 있어 테이스트는 어드밴스(advanced = 선진적인), 업데이트(updated = 최신의), 뉴 에스태블리시(new established = 신보수적인), 에스태블리시(establish = 보수적인)로 대별할 수 있다. 또한 클래식(classic = 전통적인), 컨템퍼러리(contemporary = 현대적인),아방가르드(avantgarde = 전위적인), 퓨처(future = 미래적인)라고도 분류한다. 취미·감각의 레벨로는 유러피안(European), 브리티시(British), 아메리칸(American), 이탈리안(Italian), 프렌치(French), 인터내셔널(international) 등이나 엘레강스(elegance), 매니시(mannish), 댄디(dandy), 에스닉(ethnic), 와일드(wild), 다이내믹(dynamic), 내추럴(natural), 프리티(pretty), 로맨틱(romantic), 스포티(sporty), 모던(modern), 노스탤직(nostalgic) 등으로 분류하여 사용하기도 한다.

감각적인 마켓 리더(market leader)로 물적 가치보다 그 상품이 가진 감각적인 장점을 중요시하는 소비자를 말한다. 또한 한가지의 명확한 취미를 가진 사람들도 이에 속한다. 종래의 오피니언 리더(opinion leader)를 대신하여 마케팅에서 주목되고 있다.

「취향이 높은 문화」라는 의미로 독신 생활 향락파가 가져 온 여러 문화 현상과 생활 스타일을 말한다. 돈과 시간에 비교적 여유있는 이런 사람들은 소비문화의 선구자적 존재가 되었다.

테이퍼는「끝으로 갈수록 점차 가늘어진다」는 의미로 몸판의 여유 분량을 적게 해서 가늘게 만들어진 셔츠를 말한다. 보디 셔츠만큼 타이트하지는 않다.

도련을 향해 점점 좁아지는 스커트.

역삼각형 실루엣으로 아래로 갈수록 점점 좁아지는 스타일을 말한다. 슈트나 코트 등에 사용된다.

바지단으로 갈수록 점차 가늘어지는 팬츠를 가리킨다.

부분적으로 강도가 큰 부분으로 이루어진 로프.

세폭 직물로 12.7㎝(5인치) 미만의 가는 폭 직물을 총칭한 것. 평직 테이프, 능직 테이프, 스핀들 테이프, 파스너 테이프, 줄자용 테이프등 여러가지가 있다.

테이프형태로 경사에 풀먹이기를 하는 방법.

아마사 레이스.

직물의 식서(selvage)조직인 것.

폭과 두께의 비가 큰 테이프의 형태로 이루어진 실을 말한다. 테이프의 폭은 5㎜내지 8㎜ 정도이고 종이나 폴리에틸렌(polyethylene) 혹은 폴리프로필렌(polypropylene)을 쪼개어 만든다. 연신할 때 연신비를 테이프가 피브릴화(fibrillation)하지 않을 정도로 조절하여 만든 테이프사는 제직이 가능하다.

→자카드 편기

스프의 직접 방적용 원료로 토우(tow)를 제조하기 위한 방사법을 말한다. 기계는 인견의 연속 방사기와 동일한 원리로 방사욕에서 응고 재생한 섬유다발(2000∼6000den.)을 휠에 감으면서 후 처리를 하는 방법이다. 토우 모양이 테이프형태이기 때문에 이러한 이름이 붙어 있다.

→플랫 얀

대략 은 37.8g(1⅓온스)에 해당하는 값으로 중국 사람들이 쓰는 단위. 그 값은 지역에 따라 다르다. 테일은 중국산이나 광동산 견을 사는 데 사용된다.

반모 직물 피륙의 마지막 끝. 그 반대를 헤드 앤드라고 한다.

테일은 「꼬리」의 의미로 모닝 코트나 이브닝 코트처럼 끝이 늘어진 재킷을 총칭한다. 또한 그러한 포멀 웨어에서 모티브를 얻은 패션이나 스왈로 테일의 드레스 셔츠 등의 유행에서 디자인을 취해 삽입시킨 일상적인 재킷을 의미하기도 한다.

테일은 「꼬리」의 의미로 테일 코트는 연미복을 가리킨다. 미국에서 일반적으로 쓰이는 명칭으로 생략해서 「테일즈(tails)」라고도 한다.

「신사복을 만드는 점포(주문복점)」 또는 「신사복을 만드는 사람」.

① 면화 꼬투리가 작고 짧은 엘라배마 면. ② 면화 꼬투리가 크고 긴 남부 캐롤라이나 면.

양복 어깨선의 총칭. 특히 맞춤복 등에서 나타나는 미묘한 커브의 어깨선이나 어깨끝 부분이 아름다운 것을 말하기도 한다.

여성용 슈트 중 단순하고 남성적인 이미지의 것을 가리키며 신사복의 소재 또는 유사한 느낌의 것을 사용하는 경우가 많다.

신사복 느낌의 여성용 테일러 슈트의 스커트. 플레어가 있는 것도 있으나 주로 홀쭉하게 만든다.

신사정장에서 볼 수 있는 칼라의 총칭으로 오버 코트, 슈트 등에 사용된다.

양복점에서 사용하는 굵고 강한 실크의 합사.

자수 작업의 프랑스 용어.

특별히 위탁 판매하는 길이가 짧은 직물.

Eastman Chemical Products회사의 상표로 보통의 균일한 섬유 길이의 것보다는 오히려 길이가 변하는 섬유로 방적한 실이다. 이것은 평행 필라먼트를 연속적으로 브레이킹하고 드래프팅시켜 로빙을 만들고 드래프트하여 꼬임을 주어 실을 만드는 perlock system을 변형, 직접 토우(tow)나 연속 필라먼트의 스트랜드로부터 방적한다.

브라질과 페루 지방에서 재배되는 어망이나 끈을 만드는데 사용되는 강한 잎 섬유.

독일에서 만든 마루에 까는 유포로 주로 면으로 만들었으며 대머스크 같은 태가 나게 프레스 롤러를 사용하여 처리한 것.

서비스 및 판매촉진의 수단으로 전자 기술을 활용하는 점포의 총칭. 판매 혁신을 위해 VTR(비디오테이프 리코더), 비디오디스크(화면이 나타나는 레코드), 마이컴(마이크로 컴퓨터) 등의 테크노 기기를 도입하는 점포가 증가하는 추세이다.

기술 이전에 목적을 둔 기술 박람회. 기술 자체가 하나의 상품으로 취급되면서 기술을 팔고 사려는 수요자와 구매자들이 일정 기간동안 특정 장소에 모여 이전 희망 기술을 직접 전시하거나 거래하는 시장으로 「테크노마켓(techno-market)」이라고도 한다. 우리나라의 경우 1993년 10월 상품 자원부 산하 산업기술 정보원의 주관으로 서울에서 열린 한·미간 테크노마트에서는 자동차·전자·기계·항공우주·의료기 등의 첨단 기술이 매매된 적이 있으며 그 이후에도 여러 테크노마트가 매년 개최되고 있다.

「기술 평가」. 생산 프로세스, 제품내용, 부산물 등 기업이 채용하고 있는 기술적 측면이 지역주민 또는 소비자에게 미치는 영향을 조사한 후 일정 기준에 의해 평가하는 것을 말한다.

「기교, 기술」을 말한다.

석유 정제나 석탄의 탄화 과정에서 부산물로 만들어진 모다크릴 섬유로 영국의 Courtauld회사의 등록 상표. 주요 특성은 강하고 거칠며 딱딱한 옷을 만드는데 적합하고 부드럽고 따뜻하고 가벼우며 일광, 박테리아는 물론 대부분의 화학 약품에 대한 내약품성이 좋다. 또한 난연성이고 세탁이나 드라이 크리닝을 반복한 후에도 이러한 특성을 유지하고 있다. 또한 안정도가 좋고 세탁이 쉽다. 즉건조가 빠르고 다리미질이 거의 필요없다. 만약 다리미질이 필요할 때는 낮은 온도를 유지시켜야 한다. 편물류나 브러시 직물, 파일류 피복에 많이 사용된다. 카핏, 실내 휘장, 커텐 그리고 이에 비길만한 직물 등에도 사용된다. 공업적으로는 전기 절연체, 여과 장치용, 방염 재료, 작업복 등으로도 사용된다.

일본 Toray회사 및 Teijin회사가 제조하는 폴리에스터 섬유의 상품명으로 스테이플 섬유와 필라먼트를 생산하고 있으며 초기에는 영국의 I.C.I와 기술 제휴로 출발하였다.

테토론, 나일론 등의 합성소재로 제작된 파스너로 주로 얇은 의복이나 속옷 등에 사용된다. 가볍고 촉감이 좋으며 흡습성이 뛰어나고 녹슬지 않는 장점이 있으나 열에 약한 단점도 있다.

4색 배색의 경우 기본이 되는 색상의 선택 방법으로 색상환의 4등분에 해당하는 정방형의 정점에 위치하는 색을 선택, 배색하는 것을 말한다. 이 4개의 색상 배색은 2조의 보색을 조합한 배색이 되어 대조적인 효과를 얻을 수 있으나 색상수가 많아짐으로 어느 색상이나 있는 느낌이 되고 배색 효과를 약하게 하는 경우도 있다. 올림픽의 5륜 마크는 이 배색의 일례이다.

폴리에스터계 합성섬유의 일종으로 질기고 탄성이 있으며 내열성(耐熱性)이 우수하다. 일본 토레이(Toray)사 및 테이진(Teijin)사에서 제조하는 상품명으로 초기에는 영국 ICI와 기술 제휴로 출발하였다.

미국 DuPont회사의 테트라 플루오르 에틸렌 섬유(tetra-fluoro ethylene fiber)의 상품명이며 1954년에 테플론이란 이름으로 섬유를 제조하게 되었다. 이것은 현재 의류용으로 사용하기는 부적당하며 내열성, 내약품성, 비점착성, 저마찰계수, 전기 절연성 등이 다른 섬유보다 우수하므로 공업용 여과포 등 특수용으로 쓰일 뿐 아니라 인조 혈관, 인조 방광 등의 의학 재료로 많이 이용되고 있다.

4불화에틸렌계 섬유에 붙인 미국 DuPont회사 제품의 상품명.

면과 견 방적사로 만들어진 거친 인도산 직물로 줄무늬 효과를 내어 제직한 것.

캠의 일종인 태핏을 사용하여 개구운동을 하는 것이다. 종광은 2장에서 최고 8장까지 가능하다. 보통은 5장까지가 대부분이다. 간단한 평직 또는 능직을 짜는데 사용되며 대부분의 직물이 이것에 의한다.

모 직물을 바탕 천으로 하여 파일을 만든 카핏으로 소나무 무늬를 나타내고 캐시미어 숄 같은 색상을 한 것. →캐시미어 숄

새끼 양 1년생 양에서 처음으로 깎은 양털. 이 teg란 말은 혹, 호겟과 비교해 볼 때 더욱 짧은 스테이플에 대한 명칭이다. →혹, 호겟

미국의 Texas, Oklahoma 및 Arkansas 지방에서 생산되는 면화로 그 생산량이 많고 품종도 많으며 섬유는 광택있는 유백색이지만 조금 거칠다.

자연에 자생하며 계란형인 면화 꼬투리를 만드는 키가 보통인 식물로부터 얻는 미 육지면. 스테이플의 길이는 약 2.54㎝(1인치)이고 린트 함유량은 약 35%다. 리오 그란데형의 면 중에서 가장 좋은 품종이며 린트 함유량이 높다. 역시 오드리 피터킨면, 브라질 피터킨 면, 크로스랜드 면, 텍사스우드 등으로 알려져 있다. → 피터킨 면

섬유 길이가 2.54㎝이고 늦게 성숙하는 면이며 린트 수율이 약 34%다. 이와 같은 이름은 성숙한 면화가 다른 형의 면화와 달리 꼬투리로부터 쉽게 떨어져 나가지 않는다는 사실에 기인한 것이다.

이곳에 있는 양은 버어와 같은 잡물이 플리스 속에 존재하고 기후적 조건이 있기 때문에 1년에 두번 깎아주는 유일한 양모다. 대부분의 텍사스양은 목장이나 울타리를 해서 제어하는 지역에서 사육된다. 이 양모는 이 지역에서 사육되는 테리토리 울(territory wool)과 비교해 볼 때 촉감이 부드럽고 굵기가 가늘며 섬유 길이가 길다. 텍사스는 미국에서 사육되고 있는 양의 약 1/4을 차지하고 있다.

주로 벨기에와 네덜란드에서 사육되며 영국 링컨 숫양과 다리가 긴 기니아(guinea) 암양을 교배한 품종이다. 이 양들은 미국 식민지로 옮겨져서 150년 전 뉴잉글랜드의 주요 가축으로 길러졌다.

섬유 또는 실의 굵기를 표시하는 단위로, 항장식 번수의 하나이다. 실 1㎞의 길이를 무게(g)로 표시한다. 1텍스는 9데니어(DN:denier)에 해당된다.

The basic unit of the tex system.

섬유 또는 실의 굵기를 표시하는 단위로 항장식 번수의 하나. 실 1㎞의 길이를 무게(g)로 표시한다. 1텍스는 9데니어(DN:denier)에 해당된다.

텍사스의 웨스턴과 멕시코의 민족 요소를 믹스한 것을 말한다.

16개의 특허를 받은 특수 바늘을 이용한 장치로 제직하는 폭이 좁은 직기. 캠 장치로는 600∼800개의 double pick를 1분간에 넣을수 있고 위 부분에 있는 도비 장치로는 400∼500개의 double pick를 1분간에 넣어줄 수 있다. 위사를 엮어 주는 것은 제직 바늘을 이용한 장치로 편성해주는 별도의 실로 이루어진다. 16개의 제직장치로 캠이나 도비를 이용한 빳빳한 웹(web)은 2.54㎝(1인치) 폭의 것까지 제직된다. 신축성 있는 웹을 제직하는 경우에는 3.81㎝(1,5인치) 폭까지 도비나 캠 운동으로 제직할 수 있다. 12개의 제직 단위를 사용하는 경우에는 빳빳한 것이나 신축성 있는 것 모두 6㎝(2.38인치) 폭으로 만들 수 있고, 8개만의 제직 장치를 가지면 8.89㎝(3.5인치) 폭까지 제직할 수 있다. Texnovo S.P.A. Italy회사 제품이다.

실, 필라먼트, 섬유 등의 선(線) 밀도를 1㎞당 그램(g) 수로 나타낸 것이 tex의 단위다. 국제 표준화 기구(ISO)는 이 번수 표시방식을 사용할 것을 권장하고 있다.N tex=N(g)/1,000(m), Ndtex=N(g)/100(m), N ktex=N(g)/1(m),N mtex=N(mg)/1,000(m)

손의 감촉, 직물, 조직, 짜는 것 등을 나타내는 용어. 복식용어로는 소재감, 재질감의 의미로 사용되는데 복식디자인의 거의 모두가 직물을 소재로 하기 때문에 소재의 느낌은 중요한 역할을 한다. 면이나 마, 실크, 울, 레이스, 가죽, 모피, 비닐 등 모든 재료는 각각 독자적인 질감이 있다. 의복의 실루엣은 천에 의해 묘사되는데 무거운 천을 사용하면 무거운 선이 되고 가벼운 천을 사용하면 가벼운 선이 나타나는 등 실루엣의 성격이 완전히 달라진다. 또 디테일을 취급할 때 절개선이나 스티치의 기교도 텍스처와 밀접한 관계를 갖는다. 디자이너가 자기 생각대로 의복을 만들어내기 위해서는 천이 지닌 재질(섬유의 재질, 조직의 표면상태)을 감각적으로 파악하고 색채나 문양도 염두에 두고 디자인해야 한다.

소재 표현에 초점을 둔 스타킹을 말하며 짜여진 바탕에 갖가지 무늬를 표현하여 시각 효과를 나타낸 여성용 스타킹이다. 옵티컬 스타킹(시각적 스타킹)으로 불리기도 한다. 단색 위주의 단순한 스타킹과는 느낌이 다른 화려한 감각이 특징이다.

외관상으로는 무지처럼 보이나 실제로는 특별하게 고안된 방법으로 짜거나 엮어 무늬를 나타낸 직물을 말한다. 복잡하고 다양한 표면효과를 요구하는 소재 경향에 많이 등장하고 있다.

「권축 가공사(捲縮加工絲)」. 합성 섬유의 열가소성을 이용하여 합성 섬유 필라멘트사에 코일, 컬, 크림프, 루프 등의 영구적인 변형을 주어 신축성이나 벌키성을 지니게 한 실의 총칭. 그 가공방법에 따라 크게 분류하면 다음과 같다.

texture

합성 섬유의 필라먼트사에 주로 기계적인 방법에 의해 크림프, 루프, 코일 등과 같은 형태의 영구적인 굴곡을 부여하고 합성 섬유의 열가소성을 이용하여 이를 열 고정시키는 가공.

바닥에 까는 융단의 일종으로 윌턴, 셔닐, 벨빗 또는 액스민스터 직기로 제직한 굵은 매듭이 많은 침염 직물. 또한 2가지 이상의 색을 사용한 것도 있다. 굵은 실과 가는 실을 쓰고 또는 강연사와 약연사를 쓰기도 한다. 2∼3가지 색의 실을 같은 다발로 꼬기도 하여 자연색의 무늬로 엠보스 효과를 내어 특이한 느낌을 준 것도 있다. 또는 길고 짧은 컷 파일 또는 언컷 파일 상태로 색다른 느낌을 낸 것도 있다.

수축율이 다른 2종류 이상의 섬유를 혼방하고 열 처리에 의하여 벌키성을 부여한 실. →벌키 얀

스위스의 해버라인사가 「헤런커」라는 상표로 시판하기 시작한 것이 1947년이다. 이후 구미 전지역에서 의류용으로 명성을 얻었으며 합성섬유의 수요증가와 함께 양말분야를 주력으로 판로가 확대되었다. 1954년 생산 시작된 가연 가공기가 급속한 진전을 보여 텍스쳐드 얀의 품질이 향상되어 저지로의 용도도 확대 되었다. 1960년대말 폴리에스터 직물의 수요확대에 따라 계속 인기를 얻고 있으며 속옷, 저지, 수영복, 코트등의 편성물, 직물, 인테리어 분야 진출이 눈부시다. 「텍스춰드 얀」이라는 단어의 정의에 관하여는 여러 의견이 있으나 ‘주로 물리적인 수단에 의해 평면적 혹은 입체적인 권축(捲縮)을 부여한 평행하지 않은 필라먼트의 집합체’로 규정하고 있다. 즉 합성섬유의 열가소성을 이용하여 합성섬유 필라먼트사에 코일, 컬, 크림프, 루프등의 영구적 변형을 주어 신축성이나 벌키성을 지니게 한 실이다. 가공법에 따라 각각의 특성을 보이나 크게 분류하면 다음과 같다. ① 스트레치사(신축사)·토크사 : 가연+열고정-해연법, 가연법, 개량가연법·논 토크사 ② 논 스트레치사(비신축사) 텍스쳐드 얀의 분류 : 텍스쳐드 얀에는 일반적으로 신축성과 벌키성을 모두 갖춘 실(스트레치 얀)과 벌키성은 있으나 신축성이 부족한 실(논 스트레치 얀)으로 나뉜다.전자의 경우는 가연을 이용하여 가느다란 코일 상태의 권축을 부여한 선회성이 있는 토크 얀과 가연 이외의 방법으로 권축을 부여, 따라서 선회성이 없는 논 토크 얀으로 나뉜다. 위 분류에 따른 가공방법을 간략하게 기술한다. 가연(加燃)-열고정(熱固定)-해연법(解撚法) : 이태리식 연사기를 사용하는 경우가 많아 이태리식이라고 통칭된다. 필라먼트에 강연을 가하고 열고정한 후 해연한다. 열고정은 오토클랩에서 습열로 한다. 이 타입의 가공사는 가장 신장성이 커(신축신장율 250∼400%), 양말, 속옷과 일부 스레치 직물에 사용되고 있다. 그러나 가연과 셋시의 오염에서 기인한 얼룩의 발생이 쉽고 또 공정수가 많아 생산성이 낮다는 단점이 있다. 가연법(假燃法) : 사를 정속도로 보내면서 그 중간을 파지하여 고속회전하는 가연(假撚) 스핀들 또는 히터부를 통과시켜 가연-열고정-해연을 연속하여 단일공정으로 하는 전용 가연기(假撚機)를 이용하여 가공사를 만드는 방법이다. 신축성은 이태리식에 비하여 조금 떨어지나(200∼300%), 권축이 미세하고 균정하여 부드러운 촉감을 지닌다. 따라서 니트용과 직물용으로 폭넓게 이용되어 텍스쳐드 얀의 주류를 이루고 있다. 그림은 가연기의 주요원리도다. 실로 롤러 또는 애프런에 단단히 파지되어 히터를 통과하여 가연 스핀들에 연결된 가느다란 핀에 1∼2회 감기고 또 롤러 혹은 에프런을 거쳐 보빈에 감긴다. 스핀들이 회전하면 그 전에는 가연이 되고 스핀들 이후에 가연이 정지된다. 스핀들의 직후에 다시한번 히터를 통과시키는 것이 2단 가공기다. 일반적으로 가연기의 성능은 가연 스핀들의 매분 회전수로 나타내는데 최근에는 고속가연기(30∼40만rpm)가 가동중이다. 고속화에 따라 히터를 장시간 사용케하고 또 온도 제어와 열전달을 개선하고 한편으로 사도의 마모를 줄여 조업성을 향상시키려는 개량이 실시되고 있다. 가연법과 이태리식으로 만든 실은 선회성이 남아 있어 취급이 불편하기 때문에 2올합연 쌍사로 가공, 토크를 없애고 사용하는 경우가 많다. 보통은 합연기를 이용 S연과 Z연을 1올씩 연합하는데 촉감등의 요구에 맞게 동방향 2올 합사로 하기도 한다. 가연 개량법(假燃改良法) : 전기가연법으로 만든 텍스쳐드 얀은 높은 신축성과 함께 선회성도 갖추고 있으나 결점으로 편성에서 루프가 풀어지거나 직물과 같은 드레이프성을 줄 수가 없다. 그래서 선회성 또는 신축성을 줄이고 벌키성을 살리는 노력이 이루어지고 있다. 이것이 가연 개량법인데 가연 가공사에 습열셋을 하거나 가연기의 가연 스핀들후에 히터를 다시 1단으로 하여 실을 오버 히트하면서 열고정시킨다.(이처럼 히터를 2단으로 한 가연기를 2단 가연기라 부른다.) 이 종류의 실은 신축성이 30∼50%로 작아지나 부드럽고 편성중 루프가 균일하여 저지나 속옷등 분야에서 특히 호평을 받고 있다.

압입법(押入法, stuffer-box) : 스터핑 박스안에 실을 끼어넣어 실의 축 방향에 가하여지는 압력에 의해 미세한 지그재그상의 권축을 부여하여 열고정한다. 이 방식의 실은 미국의 Bancroft사의 Banlon이 최초며 밴론과 같은 단사급사 방식과 일본의 Toyobo의 본 로프트와 같은 다급사 방식이 있다. 압입법에 의한 실은 토크얀에 비해 신축성은 작으나(50∼100%), 벌키성이 크고 토크가 아니므로 단사에서 사용도 가능하고 또 독특한 촉감을 지닌다. 따라서 속옷, 스웨터, 양말을 비롯하여 인테리어 등에도 사용되며 직물용으로도 주목되고 있다. 원리도는 그림과 같다. 찰과법(擦過法, edge-crimping) : 실을 날카로운 금속의 칼위에 일정한 장력으로 문지르면서 통과시켜 권축을 부여하는 방법이다. 마찰할때 칼 앞에 접촉한 내축과 반대축(외부)과는 실의 굴곡에 따라 받는 힘이 다르고 수축도 다르게 되어 스파이럴 코일형의 권축이 된다. edge-crimped yarn은 그 구조에서 쉽게 알 수 있는 바와 같이 촉감이 좀 거칠다. 따라서 그 용도는 보다 두꺼운 편성물과 스트레치 직물로 사용된다. 미국 Miliken사의 Agilon이 유명하다. 분사법(噴法, air-jet texturing) : 고압의 공기분사에 의해 노즐내에 실을 오버피드하면서 통과시켜 작은 루프를 형성시켜 권취시 가연에 의해 루프를 고정하는 방법이다. 반드시 열고정할 필요는 없고 필라먼트와 방적사를 모두 가공할 수 있다. 신축성은 거의 없고 벌키성도 비교적 적지만 루프의 형상을 변화시켜 왼관을 상당히 변화시킬 수 있다. 단 실의 강력 저하가 큰 것이 결점이다. 미국 DuPont사의 Taslan이 이 방법에 의한 가공사로 의류용과 인테리어용으로 많이 사용되고 있다. 원리도는 그림과 같다. 부형법(賦型法, knit-de-knit) : 직경이 작은 환편기로 편성포를 만들어 열 고정한 후 풀어 실로 만드는 방법으로 실은 균일한 파형의 권축을 갖고 있어 토크가 없는 쾌적한 촉감 때문에 스웨터와 스포츠 셔츠등에 많이 사용되는 소재다. 최근에는 편기의 회전수를 높여 세 데니어의 생산성을 향상시키고 건열 히터를 편기의 권취부의 앞에 부착하여 과거 습열 혹은 액열이 주류였던 열고정이 건열로 취환되어 편성-열고정을 연속화한 것이 실용화 되고 있다. 이외에 가열 기어사이에 실을 통과시켜 치형(齒形)의 웨이브를 만드는 기어 권축법등도 있다. 가공사가 급격히 성장하는 이유는 여러 가지가 있으나 가공사를 사용한 제품이 다음과 같은 특색을 지닌 것도 큰 이유의 하나이다. ① 방적사보다 우수한 외관과 강력을 갖고 있으며 신축성을 부여할 수 있다. ② 용도에 맞는 각종의 특징을 창조할 수 있다. ③ 합성섬유의 워시 엔드 웨어성 이지케어성등이 소비자에게 선호된다. ④ 가벼우면서도 풍부한 제품의 벌키성의 효과를 낼 수 있다. 이러한 벌키 가공법이 있어 섬유본래의 성질인 안정적인 권축을 지닌 것을 만들려는 노력에 의해 생긴 것이 잠재 권축성 벌키사로 콘주케이트가 그 예다.

융단, 양탄자나 기타 파일 직물에서 볼 수 있는 더부룩하고 푹신푹신하며 탄력성이 있는 효과를 말하는데 이 효과는 사용하는 원사의 형태와 제직방법 또는 구성 조직으로 결정된다.

합성 섬유의 필라멘트사에 주로 기계적인 방법으로 크림프, 루프, 코일 등과 같은 형태의 영구적인 굴곡을 부여하고 합성 섬유의 열가소성을 이용하여 이를 열 고정시키는 가공.

텍스쳐드사를 제조하는 가공이다. 가연, 해연법, 가연법, 개량 가연법, 충전법(압입법), 찰과법, 강연법, 부형법, 공기 분사법 등이 있다.

일반적으로 클린 가공(clean finish)을 한 소모 직물로 생지의 취향을 달리한 각종의 변화 조직이며 코드직, 다이애거널직등. 주로 슈트나 코트에 쓰이는 것.

텍스쳐드 가공 실이라고 하며 주로 합성 섬유의 연속 필라먼트사를 가연하거나 기타 여러가지 가공에 의해 루프, 컬, 크림프, 코일 등을 영구적으로 부여하여 신축성, 벌키성 등의 효과를 얻게 한 실.

텍스쳐드사를 제조하는 가공이다. 가연, 해연법, 가연법, 개량가연법, 충전법(압입법), 찰과법, 강연법, 부형법, 공기 분사법 등이 있다.

일반적으로 클리인 가공(clean finish)을 한 소모 직물로서, 생지의 취향을 달리한 각종의 변화 조직이며, 코드직, 다이아고날직 등. 주로 수우츠나 코트에 쓰이는 것.

텍스쳐드 가공 실이라고 하며, 주로 합성 섬유의 연속 필라멘트사를 가연하거나 기타 여러가지 가공을 함으로써 루프, 커일, 크림프코일 등을 영구적으로 부여하여 신축성, 벌키성 등의 효과를 얻게 한 실.

방모직물, 소모직물에 응용되는 방축 가공의 상표.

비영리 기관인 Texturity Guild가 보증하여 붙이는 상표. 이 상표가 붙어있는 제품은 2% 미만의 수축률이 보증된다.

수축율이 다른 2종류 이상의 섬유를 혼방하고 열 처리에 의하여 벌키성을 부여한 실.→벌키 얀

합성 섬유의 열가소성을 이용하여 합성 섬유 필라멘트사에 코일, 커얼, 크림프, 루프 등의 영구적인 변형을 주어 신축성이나 벌키성을 지니게 한 실을 총칭해서 말한다. 그 가공방법에 따라 각각 특성을 보이나 크게 분류하면 다음과 같다.

① 스트레치사(신축사, stretch yarn) :

인장에 대해 크게 늘어나고 회복력이 큰 실이며, 벌키성과 피복력보다는 신축성이 두드러진 실이다. 이 실의 끝을 잡고 드리웠을 때 어느 한 방향으로 꼬이는 토오크의 유무에 따라, 다음과 같이 분류된다.

1) 토오크사(torque yarn) ;

이는 주로 꼬임을 이용하여 가공한 것으로, 그 가공 방법은 다음과 같은 것이 있다.

ⅰ) 가연-열고정-해연법 ; 열가소성 섬유에 꼬임을 강하게 주고 이 꼬임실을 열 고정 후 다시 연사기에 걸어 앞서 가한 꼬임이 없어질 때까지 꼬면 처음 꼬임 상태로 돌아가려는 토오크를 지녀 장력을 없애면 상당한 권축을 일으키게 된다.

ⅱ) 가연법 ; 인장시킨 실의 한 점을 잡고 돌리면 이 점의 전후에 반댈 방향의 꼬임이 생기며, 꼬임점의 앞부분에서 꼬임 상태로 열 고정한다. 꼬임점을 지나면 꼬임이 풀리지만 꼬임 상태에서 열 고정시켰으므로 실에는 권축과 신축성이 주어진다. 위 두 가공 방법에 의한 실은 코일장을 나타내는 토오크를 지니며 신장률은 250∼400%에 이르고 회복성은 100%에 가깝다. 벌키성은 원사의 300% 이상이며, 형태가 안정되고 부드러운 감촉을 준다. 용도는 타이츠, 브리이프, 내의, 스웨터, 슬립, 양말, 장갑, 거어들, 트리코, 직물, 가구 장식 등에 쓰인다.

ⅲ) 개량신축법 ; 가연-해연법이나 가연법으로 얻은 스트레치사를 어느 정도의 장력하에서 히터 속을 통과시켜 신축 상태에서 다시 열 고정시켜 신장성을 감소하여 벌키성과 유연성은 남게 한 실로서, 토오크가 없어진다. 이 실은 수영복, 내의, 외의, 거어들, 경편, 파일 직물 등에 쓰인다.

1) 블레이드 찰과법 ; 실을 섬유보다 강한 물질의 모서리를 스쳐 지나가게 하면 실은 한쪽에 비틀림을 받아 커얼상으로 권축한다. 이 권축을 열 고정시켜 권축사를 만드는데, 보통 가열한 칼날, 가열한 기어 등이 쓰이며, 벌키성이 크고 신장률은 300%에 이른다. 회복성도 풍부하여 텍스쳐사 중에서 가장 부드럽고 미끄럽다. 편물로서 환편, 트리코에 적당하며, 양말, 내의, 외의, 융단 등에 쓰인다.

2) 스터퍼복스법 ; 가열한 스터퍼 복스 속에 실을 밀어 넣어 열 고정시켜 물결형의 크림프를 주는 방법이며, 신축성이 작고 유연성과 벌키성에 특징이 있다. 모상 효과가 크고 권축 형태는 크림프상이다. 편물과 직물에 다 같이 쓰이며, 스웨터, 운동복, 양말, 란제리, 블라우스, 드레스 등에 쓰인다.

3) 니트드니트법(knit-de-knit법) ; 가는 게이지의 횡편기로 편직하여 열 처리 후 풀어 편목의 굴곡을 실에 가한 것으로서, 크림프는 크고 규칙적이며 평면적이다. 직물, 편물에 다 같이 쓰이며, 특히 융단에 많이 쓰인다.

에어 제트법에 의해 루프를 형성시킨 가공 실, 즉 실을 어느 정도 느슨하게 해서 압착 공기에 의한 기류를 통과시킴으로써 섬유 다발이 얽혀 개개의 섬유에 루프를 발생시켜 섬유 상호간의 마찰력으로 이 루프를 영구화시킨 것이다. 다른 가공 실과는 달리 섬유의 열가소성이나 화학적 성질에 의존한 것이 아니므로 합성 섬유에 한정되는 것이 아니고 모든 섬유에 응용할 수 있다. 이 실은 신축성이 2∼8%로 거의 없고 벌키성은 120∼400%로 실 표면의 루프로 인하여 방적사와 같은 외관을 보이며, 높은 균일성을 보인다. 피복력도 뛰어나다. 직물로 널리 쓰이고 와이셔츠, 드레스감, 블라우스, 레이스, 커튼, 넥타이, 융단 등에 쓰인다.

A continuous-filament yarn that has been processed to introduce durable crimps, coils, loops or other fine distortions along the length of the filaments.

Note 1: Most, but not all, texturing methods depend upon the thermoplastic properties of suitable manufactured fibres. The principal texturing procedures that are or have been used are:

(i) the yarn is highly twisted, thermally set and untwisted either as a process of three separate stages (now obsolescent) or as a continuous process (false-twist texturing). In an infequently used alternative method (sometimes known as 'trapped-twist' texturing), two yarns are continuously fo

넓은 의미의 분류로 직물을 만드는 섬유, 실, 제직 또는 편성 제품, 펠트, 그물, 레이스, 수예품 등을 포함하는 각종 섬유 제품을 말한다. 또 제직 제품, 편성 제품, 펠트, 레이스, 수예품 등을 뜻하기도 한다. 이 용어는 라틴어의 텍스틸리스(textilis)의 동사 texere 즉 짜다(織)라는 말에서 유래된 것이다.

미국 A.S.T.M.에 따르면 방적 또는 제직에 적합한 형으로 된 유리로 다음 2종류의 형으로 제조된다. ① 연속 필라먼트, ② 스테이플 파이버로 방적가능한 길이를 가진 것.

원단의 직조 무늬·자수·프린트 무늬 및 편성지 등 디자인하는 패션 스페셜리스트. 의복, 인테리어 퍼블릭, 복식품, 침장품 등의 소재로 보다 용도가 적합한 것, 독창성이 있는 것을 창작하는 사람을 말한다. 광의로는 원사, 연사, 가공사 등 실 그 자체를 기획하는 본래의 텍스타일 디자이너와 직물, 편물 등 생지의 디자인을 하는 사람이나 그 원단에 프린트, 직물 무늬를 고안하는 디자이너로 나누어지며 최근에는 원사에 일관된 디자인을 하는 디자이너도 증가되고 있다.

직물 산업 중심의 상품 기획. 의류 디자인보다 시기적으로 선행하는 소재업계의 다양한 직물을 중심으로 전개하는 상품기획을 말한다.

본래는 섬유 도매상이나 생지 도매상이라고 불리워 지는 섬유 유통의 주요 기업군을 말하였으나 최근에는 상품기획력을 지닌 원단 도매상을 텍스타일 컨버터라 한다. 섬유 도매상은 본래 섬유 제품이나 의류품을 취급하며 「상품수집, 수급조정, 정보수집」의 3 가지 기능을 가지고 금융력을 배경으로 상품에 대한 수급 조정 능력을 지닌 기업군이다. 원단 도매상은 1차 제품인 소재, 텍스타일 제품(직물지, 편물지, 프린트지)의 집배 기능을 지니고 원단 소매점(소량 판매)를 대상으로 하였으나 오늘날은 도매 업무의 대부분은 어패럴 메이커를 대상으로 이루어지고 있다. 텍스타일 컨버터는 도매업의 집배 기능 뿐 아니라 자체적으로 기획력을 지니고 조기에 패션 트렌드나 시장 니드를 파악하며 수요의 선행 예측에 의한 상품 기획을 통하여 산지 상사, 어패럴 메이커와 연결된 상품 제공을 하고 있는 경우가 많다.

그리스에서 양모를 소모하고 직물을 짜거나 염색하던 특수층의 시민을 가리키던 용어로 현대 용어인 텍스타일의 고어.

직물을 짜는 사람(weaver)을 일컫는 옛날 용어.

텍스쳐드 폴리에스터 실로 미국 Rohm and Haas회사의 상품명. 특히 염료에 대한 친화성이 높고 균염성이 좋다. 드레스 용이나 남자용 직물에 사용.

탄성 유리 섬유의 스테이플을 표준 부직포 제조기에서 처리하여 만든 블랭킷 펠트(glass-felt blanket)로 빙점의 저온에서 약 540℃에 이르는 범위에 걸쳐 절연재 및 여과재로 쓰인다. 이 유리 섬유로는 합성 접착제를 사용하지 않고도 칫수 안정성이 좋은 글래스 블랭킷을 제작할 수 있다. 텍스트라플러프는 스테이플 형태로 단독 또는 천연 및 인조 섬유와 혼용되어 펠트가 될 수 있으며 안정성 및 강도를 보강하기 위해서 화학적이나 기계적으로 접착 가공도 할 수 있다. P.P.G Industries회사의 제품인 이 펠트는 항공기 및 자동차의 소음기에도 쓰이며 내화재, 방열 절연재, 매트리스, 구명구 등으로도 사용된다. 음향적 성능이 아주 우수하다.

미국 Joseph Bancroft & Sons회사의 스터퍼 복스법에 의하여 제조한 텍스쳐드 필라먼트사.

섬유나 실에 크림프를 주는 공정에 명명된 상표로 카핏 울에 적합한 크림프를 부여한 것이다. 각종 직물의 변화직을 만드는 데도 이용된다.

제직에 사용하던 직공을 뜻하는 옛말.

DuPont회사가 습식 제지공정으로 생산한 부직포.

질화면으로 도포된 직물의 상품명으로 질화면(窒化綿) 뿐만 아니라 비닐 수지 프라스틱 도포 직물, 비닐 수지 플리스틱 필름, 보강 비닐 플라스틱 섬유에 도포한 질화면과 비닐 수지 등인데, 이들은 미국의 Textileather회사에서 다음과 같은 상품명으로 생산하고 있다.① Feltone ② Kerltol ③ Mustony ④ Revelry ⑤ Textilco ⑥ Textileather ⑦ Textiloid ⑧ Tolex ⑨ Tolon

더블 져지(double jersey) 편조직의 하나로 양면 편기로 편성한다. 제4급사구까지의 실로 양면 편조직을 편성하고 제5, 제6 급사구의 실은 다이얼의 긴 편침과 짧은 편침에 의해서 각각 턱 시킨다. 따라서 제6 급사구가 1완전 조직이 된다. 드레스 등에 사용된다.

길이가 짧은 섬유 웨이스트를 섞어 꼬임을 주어 만든 페이퍼 스트립으로 황마 실의 대용으로 쓴다.

마케도니아 면의 변종.

이 말은 영국의 몇몇 지방에서 사용하고 있으며 특히 데번셔(Devonshire) 지방에서 많이 사용되는 말로 열 가닥의 실로 만들어진 좁은 조물(組物)을 가리킨다.

미국 서부의 카우보이가 애용한 펠트제의 모자. 높은 크라운과 넓은 챙의 옆을 위로 말아 올린 형태가 특징이다. 「이 모자로 물을 뜨면 10갤런이나 퍼낸다」는 의미에서 유래된 명칭이다. 창안자 존 비 스텟슨(John B. Stetson)의 이름을 따라 「스텟슨 해트」라고도 하며, 스페인이나 멕시코식 명칭은 「송브레로」이다.

처리 공정 도중 취약된 직물, 실, 톱 또는 원료를 뜻하는데 이 원인은 과열 정련 욕비, 과정련, 과도한 소면, 부적당한 원료 선택, 과도한 드래프트, 과장력, 염색 불량, 과도한 기모 또는 털 태우기 등이다.

텐터라고도 한다. 건조와 동시에 직물의 폭을 원하는 대로 넓힐 수 있는 장치. 가열한 실내를 넓은 폭으로 진행시키며 건조시킨다. 보통은 양쪽에 클립을 배열하여 천을 잡아당기며 일정한 속도로 건조 장치를 통과시킨다. →텐터

정리 가공. 예를 들면 기모나 정련 등의 조작이 과도하여 약해진 직물 결점의 일종.

양의 질병 등에 의하여 전체로 약해진 면양의 털.

코머에 걸 수 없는 나쁜 털의 플리스. 방모 직물에 쓰인다.

섬유의 강도 특성을 나타내는 용어. 특히 양모에서 양의 발육 부족인 경우 섬유의 일부가 가늘어져서 강도가 저하하게 되고 방적성이 감소되므로 양모의 불건강 품질을 나타내는 의미로 사용된다.

원모, 톱, 실 또는 직물이 처리 중에 약화되는 것을 말한다. 텐더링의 원인은 여러가지가 있으며 너무 뜨거운 정련액, 과도한 정련과 카딩, 원료의 잘못 선택, 과도한 연신, 불충분한 장력, 염색 잘못, 과도한 기모 및 털 태우기, 조직의 결함 등에 기인한다.

영국, 코틀즈사가 개발한 섬유소재의 명칭. 현재는 섬유소섬유 텐셀로 표시한다. 목질셀룰로오스를 정제, 아민옥사이드계 용제에 의해 용제방사한다.

텐셀(CIRFS에서 리오셀로 명명)은 영국의 코틀즈 본사가 있는 트렘스비에서 1988년 반 상업적 플랜트로 처음 준생산된 정제 셀룰로스 섬유다. 펄프를 「아민 옥사이드」로 용해시켜 도프를 만들고 방사하여 수세를 반복하여 건조후 크림프를 부여하여 컷하여 SF로 출하되고 있다.「아민옥사이드」는 수세시 완전히 제거되어 증류 회수되며 공해원인이 되는 폐액이나 부산물을 전혀 배출하지 않는 제조법에 의해 생산되고 있어 환경에 좋은 에콜로지 섬유로서 21세기에 더욱 기대되는 섬유다. 현재 미국 앨라배마주 모빌에 있는 공장에서 생산된 원면은 미국수요 외에 유럽, 일본, 한국 등에 수출되고 있으며 특히 패션의류를 위한 섬유제품의 개발이 활발하게 이루어지고 있다. →리오셀

평직의 렙으로 2개의 빔을 사용하는데 1개는 느슨한 장력으로 또 1개는 강한 장력으로 짠 것. 이것이 서로 교대로 통해서 보통 평조직으로 되어 있는 직물을 말한다.

미국 Tensylon회사의 제품으로 신장성 고무염화수소사와 같은 상품명이다. 원료인 플리오 필름(plio film)을 조각으로 절단하고 신장시키거나 늘여서 그 자신을 둥글게 말거나 다른 물질에 피복하여 접합시킨다. 텐실론의 특성은 좋은 인장강도, 8∼30%의 신장률, 높은 유연성, 방수성이 있으며 그리스, 곰팡이, 좀, 오일, 알칼리, 땀에 약하다. 용도는 브레이드, 휘장, 장식품, 신발, 백, 책상보, 리본, 재봉실, 멜빵 등에 다양하게 사용된다.

고압 젯 염색기. 젯형의 염색통과 가로에 긴 염액 순환튜브로 이루어져 있다.

경·위사에 Ne 22 전후의 면사로 3능직 조직(2/1, 1/2 조직)으로 제직하여 흑색으로 염색한 후 머서화 가공과 슈라이너 캘린더링 가공을 한 천. 영국에서 주로 수출용으로 생산된 직물.

직물 등의 양 가장자리를 받치면서 진행하여 폭을 가지런히 하고 천을 넓히는 기계.→스텐터, 텐더 건조기

직물 등의 양 가장자리를 받치면서 진행하여 폭을 가지런히 하고 천을 넓히는 기계.

직물 등의 양 가장자리를 받치면서 진행하여 폭을 가지런히 하고 천을 넓히는 기계. →스텐터 링, 텐더 건조기

직물을 정해진 가공 폭으로 조정하여 건조하는 기계. 직물 양쪽 가장자리를 클립(clip)으로 물게 하든지, 핀(pin)에 걸어서 폭을 내든지, 또는 폭의 넓이를 가지런히 한다. 이들 클립이나 핀은 체인으로 되어 있는 레일에 달려 있으며, 이 레일의 폭을 자유롭게 조절할 수 있다.

경사와 2합 위사로 만들어지는 직물인데 플랫 덕 직물류에 속한다. 단사 위사 덕보다 우수하다. 텐트 덕 위사는 홑겹, 두 겹 또는 세 겹이 쓰이고 경사는 두 올이 하나로 짜여서 강도를 증가시킨다. 가공된 덕을 의미할 때는 이 용어는 천막이나 덮개 등으로 쓰이는 직물을 의미한다. 가공 폭은 51∼183㎝고, 무게는 여러가지며 경사는 Ne 14, 위사는 Ne 12/2 또는 Ne 13/2가 쓰인다. 밀도는 80×30올/2.54㎝ 정도다. → 캔버스

텐트지나 돛포지로 사용되는 매우 두껍고 강한 직물. 주로 면이나 리넨제도 있다. 휴대용 텐트에 사용되는 셸터 텐트 덕(shelter tent duck)은 보통의 덕(duck)보다 얇고 치밀하다.

텐트처럼 보이는 실루엣의 드레스로 어깨에서 스커트 단을 향해 플레어가 들어가 스커트 도련이 넓은 것이 특징이다.

텐트와 같은 형태로 어깨폭은 좁고 아래로 갈수록 넓어지는 실루엣. 주로 코트나 드레스에 이용되며 어깨부분은 피트시켜 작게 하고 아래단으로 향하면서 부드러운 선을 흐르게 하여 플레어를 만들어낸다. A 라인이나 트라페즈 라인도 텐트 실루엣의 일종이다.

천막, 덕 등 옥외 회장 등에 사용되는 방수 처리된 직물. 보통 면범포를 사용하지만 면마 교직, 합섬 혼방물도 사용된다.

텐트 실루엣의 코트로 어깨에서 단을 향해 갈수록 넓게 퍼져 삼각형 라인을 이룬다.

지중해 연안국에서 사용하는 아마 직물의 이름.

텔레커뮤니케이션(telecommunication)과 마케팅(marketing)의 합성어. 전화와 컴퓨터 데이터 베이스 기법을 도입하여 상품과 서비스의 판매 및 구매, 애프터 서비스, 고객관리 등 효과적인 마케팅 활동을 수행하는 것을 말한다. 이를 위하여는 고객과 상품에 대한 모든 정보가 컴퓨터 데이터 베이스에 수록되어 있어야 한다. 텔레마케팅 이용시 고객이 기업에 거는 전화는 인바운드(inbound), 기업이 고객에 거는 전화는 아웃바운드(outbound)라 하며 미국의 경우 인바운드가 텔레마케팅의 80 %를 차지한다. 인바운드는 착신자가 전화요금을 부담하는 서비스를, 아웃바운드는 대량 발신 확인 요금 제도 서비스를 대표적 수단으로 제공하고 있다. 따라서 미국의 카탈로그 판매업자인 스파겔사는 주문 처리 매출액의 75% 이상을 텔레마케팅에 의존하고 있으며 스포츠용품 유통업체인 엘리트 브라더스사의 경우 처음 매출액보다 60배나 신장했다고 한다. 미국의 경우 현재 50여 기업이 도입하여 연간 2,400억불의 수익을 올리고 있다.

리브편성, 더블게이지의 일종으로 TV의 주사선과 같이 가로 방향에 두둑이 이어져 있는 편지를 말한다. 일반적인 것은 리브편의 일종인 리플(코드, 오토만 이라고도 한다)이다. 가로 방향의 두둑의 형태에 따라 스트레이트 리플, 피거드 리플이 있다.

→ 티 브이 판매

→티 브이 판매

판매 활동의 일종으로 텔레비전을 이용한 상품 광고를 시청한 소비자들로 부터 직접 주문을 받는 것을 말한다. 무점포 판매의 일종이나 대리점·전문점 등의 점포를 구비한 가전 제품, 보석, 가구류 등의 메이커들이 판매 촉진책의 일환으로 점포 판매와 병행하여 사용하기도 한다. 상품의 영상 및 설명을 TV 화면에 비추고 이를 가정내의 단말기를 눌러 발주하는 텔레커뮤니케이션 시스템(telecommunication system)을 이용하여 물건을 구입하는 단계까지 발전 가능하다. 이러한 실험이 서독에서 이미 시작되었고 일본의 경우 유선 TV를 이용한 상품 구매가 시작되고 있다.

평평하고 둥글게 들어간 망원경 렌즈 모양의 크라운(텔레스코프 크라운)이 있는 모자.

망원경(텔레스코프)과 같이 통(筒)형의 소매가 두 겹으로 된 더블 슬리브. 윗 소매 안쪽으로 밑 소매가 커프스처럼 살짝 보인다.

「재택 근무, 통신 통근」. 컴퓨터와 원거리 통신을 이용한 통근 노동(근무)를 대체하는 것으로 대도시의 인구 집중 현상을 억제하고 쾌적한 근로 생활을 생산성의 저하없이 실현할 수 있는 방법이다. 미국의 경우 사무실 근무를 본사로부터 분리시켜 사원의 집 또는 그 집에서 가까운 곳에 분산된 소(小) 오피스인 위성 오피스(satell-ite office) 등으로 옮기는 것이 발의되어 남캘리포니아 지역에서 대규모의 발전이 기대되고 있다.

「다중 방송 서비스」. 텔레비전 전파의 극히 짧은 간격을 활용하여 문자 정보를 전달하는 서비스로 텔레비전 수상기에 부속장치를 설치하여 문자정보를 TV 화면에 비추는 방법이 사용되고 있으며 팩시밀리와 같이 그 내용을 복사할 수도 있다. 최근 연구·개발되어 실용화가 진행되고 있는 정보 매체로 무선이외에도 전화 회선이나 폐쇄 회로 TV(CCTV)를 이용할 수 있다. 본래 이 용어는 영국의 BBL, IBA 두 방송국이 독자적으로 개발한 시팩스 서비스와 오라클 서비스의 규격을 통일시켜 텔레텍스트라 칭한데서 유래되었다.

경사에 마사, 위사에 모사로 제직한 프랑스의 거친 직물. 지금은 없다.

통신 판매나 무점포 판매의 일종으로 우편 카탈로그, 잡지나 신문 등의 상품 소개나 광고를 보고 소비자가 전화로 상품을 신청하여 구입하는 판매 방법을 말한다. 특히 프리 다이얼(전화료의 상품 제공자, 광고주 부담)을 이용하는 경우가 많고 주로 무점포 판매 전문업자가 많으나 최근에는 대리업자 등도 나타나 메이커의 주목이 높아지고 있다.

미국 면 중 델터 지역인 Mississpi, Arkansas, Tennessee, Louisiana등지에서 생산되는 것.

양모 섬유나 양모 직물은 열 건조에 의해 일정한 형태로 고정되거나 물 또는 수증기에 의해 고정된 형태가 사라진다. 이와 같은 일시적인 셋(set)을 말한다.

미국의 American Enka회사에서 제조한 강력한 비스코스 레이온.

옛날 로마인들이 추운날씨에 입던 두껍고 보풀이 있는 방모 직물.

진한 갈색(strong brown). 흙을 구워 만든 둥근 관의 색. 즉 흙으로 만든 화분이나 토관을 불에 구웠을 때 나타나는 고유의 색. 어두운 회색을 띤 주황색, 세주색, 토기색.

낚시할 때 사용하는 부표와 유사한 모양으로 단추 역할을 하는 목제 부속품. 동물의 뼈로도 많이 제작되며 주로 더플 코트의 여밈처리에 이용된다.

루프에 토글을 걸어 앞을 여미는 형식의 코트를 가리킨다. 대개는 후드가 달려있는 더블 브레스트로 7부 길이의 캐주얼한 코트이다.

토끼의 털을 말하며 이것에는 헤어(hair)와 울(wool)이 있다. 헤어는 외부의 거칠고 긴 굵은 털이며 울은 아랫부분의 극히 가늘고 부드러운 속털이다. 모자와 펠트의 원료로 쓰이며 그 중에서도 앙고라 토끼털은 최상급으로 양모와 혼방하여 모 직물, 모 편물의 제조용으로 쓰인다. 백색 앙고라 토끼털은 염색하여 친칠라의 퍼어로 제조하기도 한다.

토끼털을 섞어서 뽑은 실로 토끼털은 스케일이나 컬이 없고 취약하며 탄성도 부족하다. 또한 대정성이 커서 단독 방출은 어렵고 양모, 산양모, 견 섬유, SF 등과 섞어 뽑는다. 토끼털실로 짠 직물은 광택, 유연도, 촉감이 좋으며 일부 저급 섬유는 토끼털을 섞어 뽑음으로써 질이 향상된다. 토끼털의 섬유 길이는 1∼2㎝이며 토끼털 실은 숄, 크레이프 직물류, 여성복, 아동복 등에 쓰인다.

토끼털만을 다양하게 가공하여 얻은 여성용의 옷감이다. 이것을 만들 때 실제 앙고라털의 느낌은 직물의 표면 효과를 관찰해 봄으로써 알게 되는데 이것은 헤어의 사용량에 따라서 각기 다르게 나타난다.

→톤

① 톤에 의한 배색 ② 덜 톤이나 그레이시 톤의 탁한 중간색을 동계의 톤으로 정리한 배색. 배색 효과는 성인지향의 침착한 인상이 된다.

12.7㎏인 양모의 포장 단위로 영국의 모나 톱(top)의 무게 단위로 사용되었다.

연령에 따른 소비자 분류시 2∼6세 정도의 유아를 지칭한다. 2세 이하는 인펀트(infant), 7세 이상은 차일드(child)라 한다.

토란 뿌리의 색.

스페인의 투우사 팬츠에서 모티브를 얻어 만든 여성용 팬츠. 비로드, 브로케이드, 새틴 등의 소재로 만들어지며 바지폭이 좁아 전체적인 실루엣이 매우 타이트하다. 길이는 종아리보다 약간 윗길이로 그 때문에 바지 밑단 부분을 절개하여 단추로 여미도록 한 것이 많다. 용도는 일상복에서 이브닝 웨어에 이르기까지 다양하다.

토르소는 이태리어로 「인체의 몸통」이라는 의미로 토르소 라인은 몸통 부분을 강조한 라인이다. 로 웨이스트 라인을 사용해 상체를 긴 듯하게 하고 전체적으로는 슬림한 느낌을 강조한 실루엣이다.

미니 길이로 표현된 토르소 라인의 일종. 전체적으로 홀쭉한 느낌을 강조한 라인을 토르소 라인이라 하는데 이 경우는 옷 단선을 미니 길이로 말끔하게 처리한 것이 특징이다. 엠파이어 라인과 함께 1983년 춘하 이후 여성복에 나타난 새로운 라인으로 주목 받았으며 1960년대 모티브의 패션으로 많이 사용되었다.

① 실을 둥글게 감은 뭉치. ② 감아 놓은 실뭉치를 세는 말.

→씨아

테를 짓지 않고 둥글게 감은 실.

매우 진한 빨강(vivid red). 잘 익은 토마토의 색. 진한 빨간 색을 띤 등황색.

토목합성 제품이란 흙이라는 어원의 geo-와 합성제품이 개념인 synthetic의 복합어로 이루어진 말이며 미국의 Drexel 대학의 Koerner 박사에 의해 제안된 용어로 오늘날 대부분 사용되고 있다. 토목합성제품은 크게 토목섬유(geotextile), 지오그리드(geogrid), 지오멤브레인(geomembrane) 및 지오복합직물(geocomposite fabric) 등 4가지로 분류되며, 그 용도는 흙구조물과 물의 관계에서 발생하는 대부분의 제반사항을 해결하는데 크게 기여하고 있다.

토목공사 재료로 사용되는 모든 섬유를 말하며 제직포와 부직포가 주류를 이루고 있다. 특히 스펀본드 부직포가 널리 사용된다. 사용되는 섬유원료는 물리적 성질, 기계적 성질과 내약품성이 뛰어난 열가소성 섬유가 대부분 사용되며 토목섬유의 역할은 토양구조믈에 있어 토양과 물을 분리(separation)시키는 효과 흙구조물의 보강(reinforcement)효과 토양 구조물에서 물의 여과(filtration) 효과와 물을 외부로 배수(drainage)시키는 효과 및 목적에 따라 물을 차단시키는 방수효과 등이다.

평직과 바스킷 조직을 혼합하여 이룬 것으로 무지 직물, 줄무늬 직물 및 인단드렌과 같은 염료로 날염한 것도 있다. 토브랄코는 등록명으로 현재는 일반적으로 헤어 코드 또는 헤어 클로드라고 말한다. →헤어코드

영국 토털 브로드허스트사(Tootal Broadhurst, Lee Co.)가 창안한 헤어 코드의 등록 상표로 평직과 바스켓직을 혼합한 직물을 말한다.

파키스탄에서 재배되는 황마의 일종으로 학명으로는 코르코러스 올리오트리우스(corchorus olioto-rius)라고 한다.

황마 섬유의 품명(규격명)이며 화이트 주트(white jute)에 대한 대항 용어다. 토사 황마(tossa jute)라고도 하며 파키스탄에서 생산되는데 붉은 빛을 띠고 잔털이 많으나 강력이 크다.

상묘일(上卯日)에 뽑은 무명실. 이 실은 주머니 끝에 매달면 재앙을 무리친다는 풍속이 있다. 명사(命絲). 톳실.

흙색 참조.

토션(torchon)은 「행주, 걸레」의 의미. 가는 번수의 실로 제직한 폭이 좁고 거친 촉감의 보빈 레이스를 말한다.

천칭의 일종으로 미량의 측정 때 정확 신속한 측정이 가능하다.

꼬임으로 볼 때 오건진(organzine)과 트램(tram) 사이의 견사를 말한다.

보빈 넷 만큼 구조가 완전한 것은 아니나 강력한 교차도 레이스다.

①아마, 대마 등의 타마(scutching) 작업에서 생긴 짧은 섬유로서, 조면 또는 단면이라고도 한다. 품질이 좋지 못한 굵은 실(tow yarn)의 방적 원료로 쓰인다. ②아세테이트 또는 레이온, 나일론 등과 같은 연속된 필라멘트를 많이 모아 가지런히 한 다발로서, 이들을 일정한 길이로 잘라 스테이플 파이버를 만들어 혼방사 또는 방적사의 제조용으로 한다.

굵은 로프를 말하며 글라이더, 자동차 등을 끄는데 사용된다.

배 등에서 밧줄로 쓰이는 굵은 로프.

화섬 공장에서 일반적으로 생산되는 토우는 약 10만∼100만 DN 정다. 그러나 직접 방적용인 토우는 4,500∼9,000 DN 정도가 적합하며 이 정도의 섬도인 토우를 만들기 위해 방사구에서 나온 토우를 적당히 갈라서 가는 토우로 만들지 않으면 안된다. 이 때 사용되는 기계를 토우 머신이라고 하며 방사 정련을 행하는 웨트 섹션과 건조 권취를 행하는 드라이 섹션으로 되어 있고 이 중간에서 조제 등이 처리된다.

필라먼트를 많이 모아 다발로 만든 상태의 것을 토 우라고 한다. 토우의 굵기는 4,500∼9,000데니어 정도다. 이렇게 굵은 토우에서 실을 만드는 것을 토우방적이라고 한다. 토우방적을 크게 나누면 다음과 같은 2종류가 있다. ① 직방식(다이렉트스피닝 방식)=토우를 공정중에 드래프트, 컷하여 그대로 공정에서 실을 만든 방식 ② 컨버터식=토우에서 슬라이버를 제조하여 그 이후는 종래의 방적방식에 의해 실을 만드는 방식. 어떤 방식을 채용하든지 토우방적은 화학섬유에는 적합한 방적 방법이다.

토우의 굵기를 말한다.

단섬 전방이라고도 하며 아마 방적의 전방 공정에서 짧은 섬유용으로 연선기(延線機)와 조방기(粗紡機)를 조합한 시스팀.

토우(다수의 필라먼트를 가지런히 한 다발)의 상태로 염색하는 것을 말한다.

토우염색에 쓰이는 기계로 배치식(주로 패키지 염색기)과 연속식(주로 패드 스팀 염색기)이 있다.

비스코스 레이온은 천연 섬유와 같은 협잡물을 포함하고 있지 않으므로 연속 필라먼트의 집합인 토우로부터 방사할 수 있으나 방사하기 위해서는 토우를 적당한 형태로 변화시킬 필요가 있다. 방사법에는 직방식, 퍼록(perlock)식, 터보 스테이플러(turbo stapler)식, 패시픽 컨버터(pacific converter)식 등의 방법이 있다. 토우의 절단방법은 각기 다르나 어느 것이든지 토우 절단→슬라이버→연조→조방→정방의 공정을 거쳐 실이 된다. 이 토우의 변형에 사용하는 기계는 여러가지가 있으며 토우로부터 톱이나 슬라이버를 만드는 것 혹은 조방사의 형으로 만드는 것 등이 있는데 직방기라고 한다. 이 방법은 최근 아크릴계 섬유, 나일론, 폴리에스터 섬유 등에도 응용되고 있다.

토우를 방적할 수 있도록 슬라이버 또는 로빙 형태로 만드는 기계.

→토우 컨버전

→토우 방적

→토우 투 슬라이버 방식

아마사로 제직된 무게 있고 거친 마 직물로 위사에는 부드럽고 물의 흡수성이 좋은 방적사를 사용한다. 크래싱 타월(crashing towel)은 이 종류에 속한다.

양말의 발끝 부분. 발끝을 첨사편으로 보강하고 있다. 원형 양말은 이 부분에서 봉합 또는 봉제한다. 발가락 또는 구두나 양말의 발끝을 말한다.

① 아마, 대마 등의 타마(scutching) 작업에서 생긴 짧은 섬유로 조면 또는 단면이라고도 한다. 품질이 좋지 못한 굵은 실(tow yarn)의 방적원료로 쓰인다. ② 아세테이트 또는 레이온, 나일론, 폴리에스터 등과 같은 연속된 필라먼트를 많이 모아 가지런히 한 다발로 이들을 일정한 길이로 잘라 스테이플 파이버를 만들어 혼방사 또는 방적사의 제조용으로 한다. →토우 머신

영국 지방에서 생산되는 보빈레이스에 사용되는 필링 스티치의 한 형태. 그림은 필링(filling)을 표시한 것이다.

① 아마의 짧은 선을 방적하는 방법으로, 긴 면 방적과 구분하기 위한 말.
② 화섬의 연속 평행 섬유 다발인 토우를 방적하는 방법으로 화섬의 특성을 이용해서 종래의 방적기계에 의한 슬라이버의 제조 과정을 생략한 것이다.
현재 행하여지고 있는 방적법은 다음의 두 종류로 대별할 수 있다.

1) 토우로부터 바로 슬라이버를 만들고(tow to sliver) 이 슬라이버로부터의 방적은 다른 기계에 의하는 방법. 퍼어로크법, 콘버어터법, 스테이플러법 등은 여기에 속한다.
2) 토우로부터 직접 실을 방적하는 방법으로, 1공정으로 완료되며, 직방식이 여기에 속한다.

프랑스산의 평직물 또는 변화 조직의 직물로 면사와 견사를 경사로 하고 모사를 위사로 하여 짠 것을 말한다. 손으로 무늬를 짜넣은 것도 있다. toilinette라고도 하며 남자용 조끼로 쓰인다.

화장품 중 청결을 위한 세정용 화장품을 말하며 샴푸, 린스, 비누, 치약, 구강 청정제, 제한제 등이 포함된다. 참고로 코스메틱은 기초 화장품, 색조 화장품, 프래그런스를 포함하며 화장품은 엄밀히 분류하면 토일리트리와 코스메틱 2가지로 나눌 수 있다.

영국용어로 마르세이유 퀼트와 비슷한 2중 직물의 일종이다. 표면은 평직이며 접결 경사로 접결하고 뒷면에 경사를 굵게 써서 무늬를 나타내며 자카드기로 짠다. 굵은 뒤 경사는 여러가지 방법으로 만들며 피케와 비슷하다. 직물의 무게가 무겁고 보통 테이블 커버, 베드 커버에 쓰이고 있다. 토일릿 퀼트 또는 토일리팅이라고도 불린다.

마르세이유 또는 마르세이유 퀼트, 토일릿 클로드라고 한다. →마르세이유, 토일릿 직물

명주의 한가지. 실을 굵게 자아서 짠 명주로 바닥이 두껍고 빛깔이 누르스름하다. 자적토주(紫的吐紬), 대홍토주(大紅吐紬), 유청토주(柳靑吐紬), 초록토주(草錄吐紬) 등이 있다.

영국산 면 직물로 이 직물은 Ne 40/3 정도의 강연으로 한 가는 실을 코어사 주위에 성글게 감거나 꼬아서 만든 실로 제직한다. 그러므로 이 직물은 크링클 효과 또는 크레이프 효과를 나타낸다.

필로(pillow) 레이스의 바탕을 위하여 사용되는 스티치로 다양한 레이스로 첨사되는 대신에 중앙에 꽃을 넣기도 한다. 그림은 토쳔 바탕을 표시한 것이다. →레이스

토쳔 레이스기로 편성한 폭이 좁은 면 레이스로 가는 번수의 실이 쓰인다. 이탈리아의 토쳔 지방에서 생산되는 가장 간단하고 일반적인 가는 폭 레이스를 말하며 보통 모자, 의복 따위의 가장자리의 장식용으로 쓰인다.

토글로 앞 여밈 처리를 한 3/4 길이의 더블 브레스트 코트. 동계 스포츠용으로 주로 사용된다.

토쿄에서 연 2회(1월<추동>, 7월<춘하>) 개최되는 텍스타일 종합 견본시. 토쿄의 직물 도매상업 조합이 주최하고 텍스타일 컨버터를 중심으로 의류 부자재, 복식 잡화, 패션 정보 등의 기업이 출품·전시한다. 어패럴 메이커, 대규모 소매상의 상품 기획자, 바이어를 중심 대상으로 하며 소재 트렌드의 제안 및 신제품의 소개가 주 목적이다.

남미에서 만들어진 머즐린(muslin) 날염 직물 등의 얇은 면 직물.

실에 꼬임을 가하면 꼬임방향과 반대의 방향으로 꼬임이 되돌아 오려는 힘이 생긴다. 이 꼬임이 되돌아오려고 하는 힘이 토크다. 그리고 꼬임이 강할 수록(꼬임수가 많음) 토크는 크다. 직물이나 니트를 만드는 경우 이 토크는 잇점이 되는 경우와 장해가 되는 경우가 있다. 잇점은 토크를 이용하면 「주름」을 발현 시킬수 있는 크레이프등 주름직물이 가능하다. 그러나 제직할때 꼬임이 오그라들어 (스날 또는 스날얀) 제직하기가 어려워 장해가 된다.

작고 챙이 없으며 머리에 꼭 맞게 쓰는 모자. 장식은 깃이나 베일로 한다.

가연 가공사에서 가연하여 열셋트를 하고 해연한 실을 1차 셋트 사라고 하는데 이 실은 해연한 방향과 역 방향으로 꼬임이 되돌아 가려는 토크가 발생한다. 이것을 토크 얀이라 한다. 이 토크를 없애기 위하여는 해연한 다음 다시 한번 열 셋트를 하면 좋다. 이것을 2차 셋트사, 논토크 얀이라 한다. →가연사

중미, 남미에서 자라는 토킬라 나무에서 얻어지는 인피 섬유로 말굴레의 머리 장식용으로 쓰인다. 지지파파(jijipapa)는 이 나무의 잎 섬유에서 얻어지는 섬유의 이름이다.

셀룰로스 섬유를 재가공하여 더 강력하게 만든 필라먼트사. 미국 American Silk Mills회사 제품.

영국의 옥스퍼드나 슈롭셔어종과 비슷한 양의 일종으로 노르웨이산이다. 2년에 한 번씩 털깎기를 한다.

모자, 블라우스, 양말, 신발 등이 통일된 느낌을 주는 스타일. 의상과 액세서리의 색상을 조화있게 매치시키는 것이 기본 조건이며 때로는 이 전체를 단색으로 통일하는 경우도 있다.

다양화하는 소비자의 욕구를 만족시키고 기업의 이익을 확보해 가기 위해 전사적 견지에서 마케팅 제 활동을 종합적으로 관리하는 것을 말한다. 기업을 둘러 싸고 있는 경영 환경의 변화에 대응하면서 기업의 목적 달성을 위하여 그 중요성이 증가되고 있다.

여러 서브 시스템(sub system)이 계층적으로 구성되어 있는 시스템 중 가장 상부에 위치하는 시스템으로 예를 들어 토털 마케팅 시스템이라 하면 마케팅의 모든 영역을 포함하는 시스템을 말한다.

실욕적인 대형 가방. 종이로 만든 쇼핑 백 모양을 본 떠 만든 것으로 입구가 오픈되어 있고 두 개의 손잡이가 달려 있다. 나무 또는 가죽 손잡이가 달려 있거나 안 쪽에 지퍼가 부착된 것도 있다.

토파즈의 황옥색. 약간 갈색을 띤 오렌지색.

하프 코트의 미국식 명칭. 오버 코트보다 가볍게 착용할 수 있는 방한복으로 웨이스트에서 힙까지 길이가 다양하고 플레어가 들어간 풍성한 코트이다.

미국 Courtaulds회사의 가교 결합형 레이온 스테이플의 대표적인 상품.

차양용의 헬맷형 모자로 19세기 중반 인도에 주둔한 영국군이 착용한데서 유래되었다. 솔라(sola, 인도산 콩과 식물)의 심으로 만든 가벼운 헬맷으로 겉면은 흰 목면을, 속은 녹색의 모직물을 붙여 제작한다. 식물의 심 또는 고갱이(피스)로 만들어지므로 피스 헬멧(pith helmet)이라고도 한다.

주로 색상을 선명하게 하기 위하여 한번 염색한 것을 다시 다른 부속의 염료를 써서 가볍게 염색하는 것을 말한다. 예를 들면, 직접 염료나 황화 염료로 염색하는 면, 마, 레이온 등이 매염하지 않아도 염기성 염료와 결합하는 성질을 이용하여 소량의 초산을 조제로 한 찬 액체속에 염기성 염료 0.1% 이하를 첨가한 다음, 염색물을 넣고 염료가 거의 흡착되면 서서히 온도를 올려 40∼50℃로 하고 계속 염색하여 헹군다.

The application of furher colorant not necessarily of th same hue or class to a dyed substrate in order to adjust the latter to the desired final colour.

톤은 등색상면상에서의 명도와 채도를 복합한 개념으로 「색조」라고도 한다. 같은 톤의 색은 색상이 변하여도 그 감정효과는 공통되므로 색의 이미지를 표현하거나 배색을 계획하거나 색명을 더욱 정확하게 전달하는데 적합하다. 톤의 분류는 PCCS(일본)의 경우 유채색 11종, 무채색 5종으로 총 16종의 기본 구성으로 되어 있다. 패션에 있어 색채의 표현에 광범위하게 사용되고 있다.

상품의 거래 상황. 하물 동향, 결제 조건, 인수 인도 조건 등의 시장 상황에 반영되면서 변동하기 때문에 경기의 전망을 짐작할 수 있는 중요한 지표이다.

동계색상의 농담의 변화로 색을 조합하는 것으로 청색계통 또는 적색계통으로 정리하는 등의 배색을 말한다. 색기미를 통일하고 색조(tone)로 변화를 만드는 배색 방법으로 동일색상에서 유사색상까지 범위에서의 배색이 기본이 된다. 패션 코오디네이트, 인테리어의 배색 등에서도 기본적인 배색 방법의 하나이다.

톤 온 톤은 동일 색상 계열의 배색으로 색상은 같지만 톤이 서로 다른 세로줄과 가로줄이 각각 1조가 되어 구성된 격자(체크) 무늬를 말한다.

동일·동계 톤 내에서의 배색으로 동일한 이미지의 색을 사용하여 조화로운 배색을 유도하는 방법이다. 변화를 주기 위하여 유사색, 반대색, 보색관계의 색을 사용하기도 하는데 톤의 통일된 이미지가 표현되므로 패션 이미지의 표현에 중요한 배색의 하나이다.

머즐린 천의 실을 뽑아 자수한 17∼18세기의 레이스.

톤 분류 중에서 톤의 명암, 농담, 강약 등이 반대가 되는 배색. 백, 흑, 회색의 무채색과 채도가 높고 선명한 색과의 배색도 톤 콘트라스트 배색이라고 한다.

방모 직물을 네핑, 털깎기, 크로핑 가공 할 때 깎여 나온 섬유를 나타내는 프랑스어며, 이는 섬유 길이가 긴 털과 혼합하여 다시 사용할 수 있다.

파이록실린(pyroxylin)의 피막을 입혀 비 또는 물을 뿜어도 괜찮은 제품에 붙인 미국 DuPont회사의 상표.

일본의 새로운 사이즈 표기로 L 사이즈, S 사이즈같은 일반 사이즈가 아닌 특수 사이즈를 말하며 신장이 큰 여성용으로 개발되었다. 165∼ 173cm의 여성을 대상으로한 기획으로 여성의 체위 향상에 따라 사이즈 혁명이 급속히 진전되고 있다.

→캐티나(catena) 섬유

CIS(독립국가연합)에서 제조되는 내약품성이 좋은 불소함유 공중합체의 상품명이다.

말괄량이 소녀의 스타일이란 의미로 톰소여의 모험에 나오는 소년과 같이 헐렁한 셔츠에 짧은 바지 등 소년스러운 이미지의 소녀 스타일.

울 톱(wool top)이라고도 한다. 소모 방적의 소모 공정에서 만들어진 슬라이버를 전방 공정에 공급할 수 있는 상태로 감아 놓은 것을 가리킨다. 울 톱 1개는 약 6㎏이 되게 감는다. 소모 방적의 내용에 따라서 오일 톱(oil top)과 드라이 톱(dry top)으로 구분한다.

1. Sliver that forms the starting material for the worsted and certain other drawing systems, usually obtained by the process of combing, and ideally characterized by the following properties:

(i) the absence of fibres so short as to be uncontrolled in the preferred     system of drawing;
(ii) a substantially parallel formation of the fibres;
(iii) a substantially homogeneous distribution throughout the sliver of     fibres from each length-group present.

Note 1: Tops are usually produced by carding and combing, or by preparing and combing on worsted machinery, but recent years have seen the introduction of top-making by the cutting or controlled breaking of continuous-filament tows of manufactured fibres, and the assembly of the resultant staple staple fibres into sliver in a single machine.

Note 2: The avent of manufactured fibres has meant the introduction of staple-fibre top into the flax, jute, spun silk, and other drawing systems.

2. The form or package in which sliver is delivered, e.g., ball top or bump top. (See also oil-combed top and dry-combed top.)

울 톱(wool top). 소모 방적의 소모 공정에서 만들어진 슬라이버를 전방(前紡)공정에 공급할 수 있는 상태로 감아 놓는 것을 가리킨다. 즉 꼬임을 주지 않은 상태의 섬유 다발을 감아 놓은 것으로 울 톱(wool top) 1개는 약 6kg이 되게 감는다. 소모방적의 내용에 따라서 오일 톱(oil top)과 드라이 톱(dry top)으로 구분한다.

패션 용어로는 상반신에 착용하는 단품 의류의 총칭. 재킷, 블라우스, 셔츠, 베스트, 스웨터, 카디건, 블레이저 등이 이에 속한다.

표준 가죽 게이지에 의하여 56.7∼283.5g(2∼10온스) 범위의 표준에 따라 일정한 두께로 정리한 쇠가죽을 말한다.

상거래용 톱을 만드는 최종 공정을 뜻한다. 이 공정에서는 기계의 딜리버리 쪽에서 나온 섬유를 보울형의 톱으로 감는 것으로 이와 같이 감긴 톱을 피니시드 톱(finished top)이라고 한다.

→비그로 날염

나란히 세운 톱에 나선 모양의 요철을 조각한 롤을 이용하여 비스듬한 줄무늬로 프린트한다. 그 후 방적공정을 통하여 날염된 부분과 그렇지 않은 흰색 부분이 믹스되어 미묘한 효과를 가진 실이 되도록 하는 방법을 말한다.

세척 양모의 중량과 그 중 노일의 함량과의 중량비를 말한다. 예를 들어 10 to/태어(tear)는 세척 양모 4,536g(10파운드)에 노일량이 453g(1파운드) 함유 되었음을 의미한다.

면양의 머리 부분에서 자른 털로 섬유 길이가 짧고 양지의 함유량이 적다.

보텀 업(bottom up)과 상반되는 개념으로 조직에 있어 경영자, 관리자 등 관리 부서에서 일선으로 내려가는 상위하달식의 명령 계통을 가리킨다.

상권 내의 소비자 총 지출 예상액으로 부터 자사점의 판매고를 추계하는 방식으로 그 계산은 다음과 같다. 자사점의 판매허용고 〓 (1-b) × Ea × S₂/ S₁ ·a：자사점 취급상품의 구입 비율 ·b：타지구로의 유출 비율 ·E：상권내의 소비지출 매상 ·S 1 : 상권내의 자사점 취급상품에 해당하는 상품매장 면적의 합계 ·S 2：자사점의 매장면적

「최고 경영층」. 기업의 경영 관리 조직의 최상층부를 말한다.

소모 슬라이버나 톱을 임 가공하는 사람을 가리킨다. 양모를 품선하고 선별하며 혼모를 해서 공장에 주어 임가공한다. 이 경우에 임가공을 하는 사람을 커미션 코머(commission comber)라고 한다.

톱을 만들기 위한 일련의 공정으로 선모→세모→카딩→소모까지의 공정을 거치게 된다. 공정에서 양모를 정련, 카딩 코밍하여 만든 슬라이버 형태인 양모의 섬유 다발.

Zweigle의 섬유 분리기와 Schlumberger의 분리기가 있다. 어느 쪽이나 톱의 슬라이버를 여러 장의 포올러의 빗 가운데에 배열하여 포올러를 한 장씩 벗기면서 털술이 나와 있는 끝을 잡아 뽑는다. 그리고 약 10㎜ 간격의 길이 별로 중량을 측정하여 이것으로 톱의 다이아그램을 작성한다.

소모 방적(梳毛紡績)의 중간 제품인 톱 상태에서 염색하는 것. 수편모사(手編毛絲)나 직물의 염색시 사용되는데 견고도가 높으며 색상의 깊이가 있는 것이 장점이다.

→톱 염색

① 톱의 상태로 섬유를 염색하는 것. 소모사의 방적 중 일단 톱으로 만든 것을 톱염색기의 케이스에 넣어서 염색한다. ② 토핑하는 것. →슬럽 염색

톱 염색에 쓰이는 장치. 톱 4∼5개를 스핀들에 충전하여 염색통 속에 넣고 과류 펌프를 회전하면 염액이 톱을 윗부분으로 압축하고 섬유 사이로 통과하여 톱 케이스의 윗부분으로 나오면서 회류하여 염색된다.

양모의 품질을 말할 때 사용되는 수 값이며 영국 및 유럽에서 주로 사용되고 있다. Ne 60는 이 양모로 Ne 60까지의 소모사를 방적할 수 있음을 의미한다. 이로부터 가공실 453.6g(1파운드)에는 길이 512.06m(560야드)씩 되는 타래(hank)가 60개 있다는 것을 알 수 있으며 파운드당 길이는 60×560야드 즉 33,600야드로 표시할 수 있다.

춘추에 착용하는 가벼운 코트. 정통 스타일의 비즈니스 코트로 슈트의 재킷위에 착용하도록 디자인 되어 있다. 스프링 코트라고도 한다.

페그 톱 팬츠의 약칭으로 허리 부근에서 허벅지 부분은 과장시키고 바지 밑단으로 갈수록 점점 좁아지는 방추형의 실루엣을 특징으로 한다.

소매의 윗부분이 헐렁하게 부풀려진 소매.

제지기에서 웨트 펠트와 드라이어 펠트의 중간에 사용되는 것으로 픽업 펠트(pickup felt)라고도 한다. 밀링(縮絨) 가공만 한 것과 깨스 털 태우기를 한 것이 있다. 폭이 1.27∼4.06m(50∼160인치), 길이가 15.24∼45.72m(50∼150피트)이며 경사에 방모사 5den. 위사에 방모사 9den를 사용하는2/2의 능직은 가공 중량이 907g(2lbs)/0.836㎡(yd²), 경사 5den, 위사에 7den, 5den를 사용하는 위 2중 조직에는 가공 중량이 690g(1.52lbs )/0.836㎡의 제품이 많다. → 소모 톱 펠트

크라운의 높이가 높으므로 하이 해트(high hat)라고도 한다. 실크 해트(silk hat)와 동일.

양모 방적의 경우 슬라이버를 굵은 봉, 직경 약 35㎝, 축방향으로 약 40㎝, 중량 약 8㎏의 양모를 원통형으로 감은 후 봉을 뺀것을 톱이라 한다. 또 양모방적에서는 톱을 형성하고 있는 슬라이버도 톱이라 한다. 톱의 형태로 거래되기도 하는데 톱 제조까지를 톱 메이킹이라고 하며 모방공업에서 톱만 제조하는 메이커도 있다.

모시나 삼을 삼을 때 그 끝을 긁어 훑어 내는 도구. 날의 두끝에 등쪽으로 직각이 되게 구부러진 슴베(날의 한끝이 자루속에 들어간 부분)에 날과 평행하게 자루를 박았다.

섬유의 단면 형태가 톱니 모양을 나타내고 있는 것.

매염염료 염색에 있어서, 아프터 크롬법과 반대로 크롬산 처리를 먼저 하고 뒤에 염색하는 방법이다. 견 염색은 거의 톱 크롬법에 의하고, 양모는 보통 아프터 크롬법에 의한다. 양모의 톱 크롬법은 마찰에 약한 경향이 있으므로, 천 염색의 경우, 염색 후 로프 세정기를 써서 산성백토로 씻어 마찰 견뢰도를 증진시키고 색상을 선명하게 한다.

생사를 통 짓기할 때 생사 타래를 묶는 데 쓰는 미표백 면사로 DN 10의 실 74 또는 100올에 약간의 꼬임을 주어 한 방향으로 꼬아 준 실을 말하며 일본에서는 괄사라고 한다.

통을 만드는 것을 말하며 포개어 묶는 방법은 여러가지가 있으나 타래 6개를 늘어놓고 5단으로 포개어 30타래를 통 짓기 기구에서 압축하여 통 결속사로 세 곳을 묶는다.

생사 타래를 다발로 하여 묶은 포장 단위로 30 타래씩 통 결속사로 세 곳을 묶어 통을 만들며 중량은 2㎏ 정도이고 28∼30 통으로 60㎏으로 하여 포를 만든다.

① 아마 등의 54,864m를 통 또는 번들이라 하고 1통을 200컷(cut)으로 나눠 1컷을 274.32m로 하여 주위 228.6㎝의 얼레에 120올을 감는다. ② 타래실은 2,268∼4,536㎏의 짝으로 포장한 것을 1통이라고 한다. ③ 면사를 포장할 때 결속하는 단위며 면사의 타래를 4.53㎏으로 달아 단단히 결속한 것을 말한다. 따라서 1통 속에 들어 있는 타래수(hank수)에 의하여 그 실의 카운트 번수를 알 수 있다. 단사에서는 번수의 10배, 2합연사에서는 5배의 타래 수를 포함한다. 또 단사는 보통 10타래(hank)를 1방치(knot)로 하여 이를 모아서 1통으로 하므로 1통 중의 방치 수는 곧 그 실의 카운트 번수가 된다.

영국산으로 아프리카 원주민들의 의류용으로 염색된 평조직의 폭이 91.4㎝인 면 직물.

매우 얇고 여린 비단.

종광에 실을 통과시키는 것, 종광 끼우기.

경사빔(beam)의 경사를 종광에 어떤 방법으로 끼울 것인가를 결정하는데 이용되는 설계를 말한다.

직물의 통기성을 잃지 않으면서 발수성을 주는 방수 가공. 방수제에는 금속 염류, 금속 비누, 파라핀, 4차암모늄염, 규소 수지 및 플루오르 수지 등 일시적인 것과 영구적인 것으로 구별된다. 이들 가공제는 외의용 합성 섬유 및 그 혼방 제품에 대해서 수성 오염물의 부착을 방지하는 방오 가공에도 이용된다. 특히 플루오르 수지는 발수성과 아울러 발유성도 우수하여 수성 및 유성 오물의 부착을 방지하는 방오 가공에 널리 이용되고 있다.

시험방법에는 프라지르(frazier)형 법, 거얼리(gurley)형 법 및 전기저항 법이 있다. ① 프라지르형 법 : 회전 속도를 조절할 수 있는 흡인 팬으로 원형 구멍에 고정되어 있는 면적을 미리 알고 있는 직물 속의 공기 구멍을 통하여 공기를 흡인한다. 이 때 경사 압력계로 직물을 통한 압력 강하가 수주(水柱) 1.27㎝가 되도록 팬을 조절하고 수직 압력계를 읽어 환산표에 따라 시험 조각을 통과한 공기량(㎤/min/㎠)을 구한다. ② 걸리형 법 : 압력 차가 일정한 때 일정한 량의 공기가 일정 면적의 시험조각을 통과하는 시간을 측정하는 방법이다. ③ 전기 저항 형법 : 일정한 풍속의 바람을 2등분하여 한쪽 풍속 시료를 삽입하면 유량이 변화하여 풍도에 장치된 백금 저항이 변화하는데 이 변화를 측정하는 원리다.

천의 통기성을 측정하는 것으로, 걸리(gurley)법, 프라지르(frazier)법, 전기저항 법 등이 있다.

청바지와 통기타 음악을 즐기는 신 가치관의 세대로 한국의 1953년 휴전협정 이후(전후 베이비 붐 시대)부터 5.16 이전까지 태어난 세대를 지칭한다. 이들은 대학생을 중심으로 1970년대 한국 경제의 고도 성장기에 영(young) 문화를 형성하였다. 조규화 교수의 「전후 세대의 라이프 스타일 유형과 패션의식」에서는 「청바지 통기타 세대」라고 명명하였다.

자카드 직기의 개구운동 공정중, 한가닥의 경사나 경사군(group of warp ends)을 제어하는데 사용되는 끈(string)을 말한다.

올이 풀리기 쉽거나 얇아서 비치는 천 등에 쓰이는 바느질법. 두 장의 천의 안과 안을 맞대어 박음질한 뒤 시접이 속으로 들어 가도록 뒤집어서 보이지 않도록 박는다.

무점포 판매(non store retailling)의 일종으로 우편, 전화주문에 의한 소매 판매를 말한다. 즉 카탈로그, 신문, 잡지, TV, 라디오 등이나 견본 전시장에서 상품을 선택할 수 있는 기회를 통하여 상품을 주문받고 우편으로 발송하는 판매 방식으로 점두 판매(store selling) 및 방문 판매(house to house selling)와 대립되는 것이다. 통신 판매의 이점은 비교적 저렴한 유지관리비, 생산자로부터의 직접 구매에 의한 구매 단가의 하락, 소비자로부터의 현금 선불 주문 등이 있으나 가격의 인상과 인하가 어렵고 카탈로그 제작이나 광고에 많은 비용이 소요되는 약점이 있다. 또한 신용과 카탈로그의 호화성 및 내용의 풍부성이 판매력을 좌우하게 된다. 미국의 경우 시어즈 로벅이나 몽고메리 워드와 같은 대규모 통신 판매 회사가 이 방식으로 성장하였으며 백화점, 출판사, 크레디트 카드업자, 레코드 회사 및 TV 방송국 등도 통신 판매에 주력하고 있다. 식품 등 보관처리에 문제가 있는 일부 상품을 제외한 거의 모든 상품이 판매되고 있다. 우리나라에서도 일부 상품에 대해 신용 카드사나 체신부 등에서 실시하고 있다.

여러 가지 요소가 어떤 하나에서 일치하고 그 하나가 전체에 속하는 관계를 말한다. 즉 통일은 여러 가지 부분을 전제로 하면서도 하나로 파악되는 관계이다. 따라서 통일은 종합이나 전체성의 개념과 비슷한 성질을 가진다.

업계가 사용하는 전표의 규격을 통일하여 공동으로 이용함으로써 유통 시스템화의 효과를 기대하는 것을 말한다.

유통 시스템화의 일환으로 통일화된 부호를 말한다.

중조직의 표리위치를 교환하여 무늬를 나타낸 것.

섬유상태인 원재료로부터 직물을 생산하기까지 필요한 일련의 기계들을 완전히 구비하고 있는 공장을 말한다. 통합형공장은 직물의 제직시 필요한 실을 생산하여 직물을 제조하므로 실을 구입해서 직물만을 제직하는 공장에 비해 효과적인 생산체계다. 즉 방적공장(紡績工場)과 제직공장(製織工場) 또는 편성공장(編成工場)을 하나의 공장으로 이루고 있는 공장을 말한다.

→퇴색시험기

染料가 光, 酸, 알칼리의 작용 또는 酸化, 환원반응에 의해 변색 또는 색이 바래는 현상. 염료가 이러한 작용에 의해 색조가 달라지거나 무색의 것으로 변질되는 것에 의해 일어난다.

변퇴색은 일반적으로 비가역적이나 가역적으로 일어나는 경우도 있다. 변퇴색의 현상은 염색물의 품위에 매우 큰 영향을 주므로 염색견뢰도로서 변퇴색의 난역의 척도로 삼는다.


1. In fastness testing, any change in the colour of a textile caused by light or contaminants in the atmosphere, e.g., burnt-gas fumes.
Note: The change in colour may be in bue, depth or brightness or any combinaton of these.
2. Colloquially, a reduction in the depth of colour of a textile, irrespertive of cause.

염료가 광, 산, 알칼리의 작용 또는 산화, 환원반응에 의해 변색 또는 색이 바래는 현상. 염료가 이러한 작용에 의해 색조가 달라지거나 무색의 것으로 변질되는 것에 의해 일어난다. 변퇴색은 일반적으로 비가역적이나 가역적으로 일어나는 경우도 있다. 변퇴색의 현상은 염색물의 품위에 매우 큰 영향을 주므로 염색 견뢰도로서 변퇴색의 난이(難易)의 척도로 삼는다.

염색 견뢰도 중 일광에 대한 견뢰도를 측정하기 위하여 인공 광선을 사용하는데 카본 아크등 또는 제논 아크등을 사용한다. 그 주위에 시험 조각을 배열하여 일정한 시간 후 그 색이 바래는 정도를 보는 것이다. 장치에는 열을 차단하고 공기의 건조를 방지하여 항상 일정한 온·습도 상태를 유지하도록 되어 있다.

두 개의 가이드 바에 의한 트리코트 편포의 편성 방법.

→메트릭스 조직

색상이 다른 경·위사를 각기 두 올씩 배열하여 첵 무늬를 나타낸 것.

상호 교통의 의사 소통. 한 쪽에서 일반적으로 발신하는 것이 아니라 발신자와 수신자 상호간에 발신하는 커뮤니케이션 관계로 발신자와 수신자의 만족 수준을 향상시키고 상호의 이익을 도모하기 위한 방법이다. 참고로 발신지와 수신자가 분명히 구분되어 한 방향으로만 의사전달이 되는 경우를 「원 웨이 커뮤니케이션(one way communication)」이라고 한다.

소매부리에 단추나 스냅, 파스너 등을 첨가하여 여미는 커프스. 통소매와 조인 소매가 둘다 가능하므로 다양한 기능성이 부여된다.

방향성이 있는 무늬가 한쪽은 좌, 다른 한쪽은 우, 또는 상하로 하여 다른방향으로 구성되어 있는 프린트 무늬. 어느쪽을 위로해도 사용가능하도록 구도가 되어 있다.

한 벌로 두 벌의 효과를 낼 수 있는 스타일을 가리킨다. 이를테면 겹쳐 입는 룩으로 이것이 현대적 모드 감각에 맞는다 하여 주목을 받고 있다.

넥타이의 일종으로 타이의 양쪽 끝을 똑같은 폭이나 길이로 맞추어 두가지 용도로 쓸 수 있게 한 것이다.

바지 앞부분 스타일의 일종으로 터크가 두 개 잡혀진 것을 말한다. 허리에 여유가 많은 클래식한 형태의 바지로 대인용 바지나 비만 체형의 바지에서 주로 사용되었다. 현재는 기능성 뿐 아니라 패션성의 의미에서도 중요한 디테일 디자인으로 주로 배기 팬츠 등에 사용되고 있다.

두 색을 배합한 점퍼로 몸판부분 및 소매부분에 서로 다른 색을 사용한다. 원래 몸판은 두꺼운 멜턴, 소매에는 겉가죽을 사용한다. 베이스볼 재킷(baseball jacket)이라고도 한다.

색조가 다른 2색을 조화롭게 배색하는 것. 투 톤이라는 의미는 2개의 색조를 말하지만 색상이 다른 2색의 조합을 총칭하는 경우가 많다.

「두 부분으로 된 드레스」라는 의미로 같은 직물을 사용한 오버 블라우스와 스커트의 앙상블과 같이 얼핏 보기에는 원피스지만 실제로 상하가 떨어진 드레스를 말한다. 원피스와는 또 다른 분위기가 나기 때문에 인기를 얻고 있다.

→리버서블

앞, 뒤 양면을 모두 겉으로 사용할 수 있도록 짠 직물. 이와 같은 효과를 가진 소재나 양면 타입의 코트, 점프 등이 이에 포함된다.

포켓치프 장식의 일종으로 두 개의 산모양을 나타내는 것을 말한다. 스리 피크와 함께 포멀 웨어용 스타일로 사용되고 있다.

일반적으로는 작은 구멍을 말하는 것으로 비둘기 눈과 같은 구멍. 니트생지의 경우는 투명하도록 작은 구멍을 뚫은 천을 아일렛 천이라고 말하고 통기성이 있으므로 여름철 내의나 아웃 웨어에 사용된다. 이것은 펠러린편 등과 같은 방법으로 그 효과를 내는 것으로 평조직에 사용하는 플레인 아일렛(엷은 천)과 고무 편지에 사용되는 리브 아일렛이 있다. 이 천은 이동바늘을 이용한 펠러린 편을 짤 때 아일렛에 의해서 짜여진다.

섬유 제품 속을 투과하여 열(보온성), 공기(통기성), 수분(투습성) 등의 투과량을 측정하는 방법.

→물체색

일정한 압력 차이에 의하여 기체 또는 액체가 물체의 한쪽 면으로부터 다른 쪽 면으로 통과하는 성질.

경사에 견, 레이온, 면, 위사에는 굵은 셔닐로 제직한 장식용 직물인데 일반적으로 면사를 사용한다.

터키 산의 융단.

계절 상품의 재고 처분을 위해 철이 지날 무렵 대폭적으로 가격을 할인하여 판매되는 상품으로 덤핑 상품과 구별된다.

직물 등의 일부 또는 전부를 반투명화하는 가공.

투명도가 높은 탄성체를 말한다. 원료고무는 굴절률이 1.520부근을 나타내는 것이 많으므로 충전재를 이용하지 않은 순고무 배합을 이용하든가 또는 굴절률이 원료고무와 다른 함수 염기성 탄산 마그네슘을 배합하는 것으로 가황투명고무가 얻어진다.

깨끗하게 잘려진 파일 직물로 여러가지 등급과 형태로 분류되며 상품 값이 비싸다. 이 직물은 기계 세탁에는 강하나 분쇄되는 경향이 있다. 잠옷으로 적합하다.

서아프리카의 세네갈 공화국산의 면으로 미국면종자를 파종하여 재배한 것이다. 목화 다래가 크고 섬유가 길다.

용매나 저분자 물질은 통과시키지만 고분자 용질이나 콜로이드상 용질은 통과시키지 않는 반투막(semipermeable membrane)을 사이에 두고 여러가지의 저분자-고분자 혼합용액을 순수한 용매(많은 경우 물)와 접촉시키면 용액중의 저분자 물질만이 막을 통과하여 분리된다. 이와같은 막에 의한 용질의 확산과정을 투석이라하고 투석에 사용되는 막을 투석막이라 한다.

내수시험.→방수 시험

직물에 물이 투과하는 성질. 방수 시험기에 의하여 측정된다.→방수성

물(구경 100∼300㎛)은 튀기지만 수증기(구경 0.004㎛)는 통과하는 기능을 천에 부여하는 가공. 이러한 가공을 통하여 의류를 입었을때 비오는날 젖지않고 인체 체내의 수증기는 발산하여 상쾌한 느낌이 있게 한다. 가공방법으로는 ① 다공질 물질을 코팅한 - 우레탄수지·폴리아미노산 수지등 ② 다공질 필름을 라미네이트하는 - 불소계 수지막·우레탄 수지막·폴리아미노산 수지막 ③ 고밀도 직물의 발수가공 등이 있으며흡한(吸汗)+속건성의 소재나 방습성이 높은 양모나 우모를 사용한 소재등과 투습방수 가공포의 병용 등이 가능하다. 고밀도 직물로는 초극세섬유(분할형, 해도형), 극세섬유(직접방사), 이수축 혼섬사를 사용한 각종의 제품이 있다.

고밀도직물, 다공질물질(우레탄, 폴리아미노산수지 등)을 코팅 또는 필름의 라이네이트 등에 의해 액체인 물은 통과하지 않으나, 기체인 수증기를 통과시키는 기능, 물은 구경 100∼3,000㎛, 수증기는 구경 0.004㎛.

흡습성은 섬유가 갖는 고유의 수분율에 따라 피부면에서 증기의 형태로 흡습하고 섬유를 매체로 하여 외부에 발산한다. 투습성은 섬유의 간격을 통하여 물리적으로 외부에 방산된다. 그러므로 통기성과는 직접적인 관계가 있다.

흡습성은 섬유가 갖는 고유의 수분율에 따라 피부면에서 증기의 형태로 흡습하고 섬유를 매체로 하여 외부에 발산한다. 투습성은 섬유의 간격을 통하여 물리적으로 외부에 발산된다. 그러므로 통기성과는 직접적인 관계가 있다.

디자이너가 제작한 원작품을 복제하기 위한 패턴을 투알(toile, 심지와 같은 흰 천)에 옮기는 패션 스페셜리스트. 패턴 메이커와 유사한 직종이나 그레이딩은 하지 않고 한 사이즈의 패턴만을 제작한다.

가구에 사용되는 날염한 소모 직물.

때로는 외투라고도 하며 여행할 때 입는 거칠고 강한 것으로 홈스펀제의 트위드나 헤링본 조직이 보통이다.

섬유의 단면 측정 등을 프로젝터를 붙인 현미경에 의하여 확대 투영하여 그 형태적 특성을 조사하는 방법.

시플리 자수기에서 만들어지는 의장 또는 무늬류의 스텝봉합.

방향성이 있는 모티브를 상하 좌우로 조합하거나, 기울기 또는 배치에 있어서 변화를 주어 어느 쪽을 위로 해도 무늬의 구도가 사용 가능한 염직 무늬를 말한다. 방향성이 없는 전면 무늬도 투 웨이 무늬에 포함된다. 드레스류에 사용되는 직물의 무늬로 적합하다.

경쟁 기업과의 가격 경쟁에 대응하기 위한 가격 인하 브랜드로 기존 상품과 동일한 상품으로 몇 개의 브랜드를 만들어 그 브랜드에 대하여 가격 인하를 하는 것을 말한다. 이러한 방법으로 기존 라인의 명성을 유지하면서 동시에 경쟁 브랜드와의 가격 경쟁에 대항할 수 있다.

원피스 드레스와 달리 상·하의가 분류된 드레스로 블라우스와 같은 부드러운 소재의 재킷과 스커트를 매치시킨 것이며 슈트와는 구별된다. 투피스중에서 상·하의를 각각 별도로 입도록 된 것을 세퍼리츠(seperates)라고 한다.

원피스이면서도 디자인의 효과에 따라 마치 투피스 드레스처럼 보이게 하는 디자인. 예컨대 앞은 투피스처럼 이음선이 있으며 뒤는 원피스로 된 것 또는 이와 반대인 것도 있다.

재킷과 슬랙스로 구성된 슈트. 제 2차 세계대전 이후에 일반화되었고 미국에서는 복장의 간소화 경향에 따라 확산되었다. 전전에는 스리피스 스타일에 모자를 착용하는 것이 보편적 스타일이었다. 동일 옷감의 베스트와 오버 코트를 조합시킨 것을 「포 피스 슈트(four piece suit)」라고도 한다.

두 장으로 된 소매로 정장풍의 슈트에 주로 사용된다. 원피스 슬리브와 대조적으로 사용되는 용어.

황색의 섬유로 딱딱하고 거칠거칠하다. 예외적으로 뻣뻣한 것은 탬피코(tampico)나 멕시칸 파이버(Mexican fiber)라 불려진다. 브러시나 트와인 또는 저급의 자루에 사용된다.

영국 출신의 패션 모델. 소년과 같이 마른 몸매와 천진스런 얼굴이 트레이드 마크로 미니 스커트, 체인 벨트, 무늬 스타킹 등의 복장을 유행시켰다. 1967년 보그지를 통해 데뷔하여 1972년에는 영화 「보이 프렌드(boy friend)」에 출연하는 등 배우, 가수, 댄서로도 활약했다.

프랑스어로 클래식 발레리나가 입는 의상을 말한다. 여기서는 튀튀에서 모티브를 얻은 스커트를 말한다. 종류로는 튀튀 클래식과 종처럼 생긴 튀튀 로맨틱 등이 있다.

튀튀는 프랑스어로 발레리나가 입는 짧은 스커트로 그것에서 힌트를 얻은 드레스. 발목까지 오는 「튀튀 로맨틱」과 「튀튀 클래식」 두 종류가 있는데 패션으로는 많이 부풀린 「튀튀 로맨틱」 타입이 주종을 이룬다.

튜니스 지방이나 북아프리카 일대가 원산인 버버리 타입의 양이다. 버버리언(barbarian)이라고도 한다. 스테이플은 중간 정도의 변종이지만 양모는 보통의 흰 플리스에 갈색 반점을 가지고 있다. 주로 번식 목적으로 사용되고 있다.

크로셰 모티프(motif)에 사용되는 싱글 리브.

머리위에서 입어서 허리에서 벨트나 그 밖의 것으로 잡아 매는 형태의 의복으로 다양한 길이의 것이 있고 소매는 있는 것도 있고 없는 것도 있다. 고대 튜닉은 2개의 직사각형천을 어깨에서 핀이나 실로 꿰매서 고정시켰으며 허리 또는 힙에서 졸라맸다. 대개 남자들은 무릎까지 오는 튜닉을 착용했으나 귀족이나 중요한 행사의 경우에는 발목까지 오는 튜닉을 착용했다. 여자들은 가끔씩 땅에 끌리는 가운위에 무릎까지 오는 튜닉을 걸쳤다. 이 튜닉은 머리위에서 입혀지며 칼라리스(collarless)의 둥근 네크라인으로 되어 있으며 또한 착용시 입고 벗기 쉽게 하기 위해서 앞에 트임을 주었다. 14세기에는 몸에 꼭맞는 의상으로 바뀌게 된다.

타이트한 스커트에 길이가 긴 상의를 걸쳐 도련선이 2중으로 된 것 같이 보이는 드레스의 총칭.

긴 블라우스나 재킷이 스커트 또는 판탈롱과 어울려 만들어지는 실루엣. 튜닉은 본래 그리스·로마 등 고대시대의 상의로 요즘에는 오버 블라우스나 재킷의 도련이 힙 라인 또는 그보다 긴 길이의 상의를 가리킨다.

튜닉 형태의 길이가 긴 오버 블라우스의 총칭으로 롱 블라우스와 같은 뜻이다. 길이가 길어 벨트로 변화를 주기도 한다.

길이가 약한 긴 재킷과 폭이 좁은 스커트가 조합된 것의 총칭.

무릎 길이 정도의 긴 스웨터. 종종 레이온사 등을 사용하여 소재감에 변화를 준다. 팬츠나 스커트와 짝지어 튜닉 드레스를 구성하며 스포츠 캐주얼 감각의 스웨터는 아니다.

홀쭉한 스커트 위에 걸쳐 입는 오버 스커트. 길이는 밑에 입는 언더 스커트보다 약간 짧고 대개 블라우스 부분과 이어져 있다. 페플럼이 있는 스커트를 말하기도 한다.

튜닉처럼 착용하게 되어 있는 알로하 셔츠를 말한다. 큰 실루엣을 특징으로 하는 알로하 셔츠를 여성들이 허리에 벨트를 매어 튜닉처럼 착용한 것에서 유래된 명칭이다.

스트레이트 박스 실루엣의 재킷풍 코트. 디자인의 변화가 다양하여 아래 칼라를 이은 것, 스탠 칼라 타입의 칼라를 이은 것 등이 있으며, 길이는 대체로 무릎길이 정도로 스커트의 길이보다는 짧다. 울 코트의 인기를 바탕으로 해서 생긴 여성용 코트의 하나로 여성다운 분위기를 잘 표현해 준다.

인도 서부 봄베이 면 시장에서 튜멜이라고 불리는 상급 면.

미국 셀라니즈회사 계열인 Tubize Chatilon Corp에서 생산하는 아세테이트 및 레이온사.

레이온의 경우 방사액 속에 기포 또는 깨스를 포함시키고 폴리에스터의 경우 특수 노즐로 방출하여 만드는 속이 빈 섬유다. →중공 필라먼트사. 에어레이티드 얀

인조 섬유 중 속이 빈 중공 필라먼트사(hollow filament yarn).

베갯잇용으로 쓰이는 포대직 시팅. 미국 규격은 다음과 같다. (둘레 × 길이)107㎝ × 91㎝, 107㎝ × 98㎝, 114㎝ × 91㎝, 114㎝ × 98㎝

자루 마무리 편이라고도 한다. 위편포의 시편 부분의 마지막에 행해지는 편성 방법.

자루 편조직으로 편성하는 것. →자루 편성

인조 섬유 중 속이빈 중공 필라멘트사(hollow filament yarn)를 의미한다.

튜브처럼 몸에 꼭 맞으며 거의 여유가 없는 실루엣을 말한다.

튜브 모양의 벨트. 보통 벨트는 평평한 띠 모양의 소재를 사용하지만 이것은 입체적인 호스형의 소재로 만든 것이다. 단순한 비닐 튜브를 벨트처럼 한 것이 많은데, 그 중에는 가스관의 이미지 그대로 쇠붙이를 붙인 것도 있으며 펑크 스타일의 액세서리로도 인기가 있다.

대롱 모양으로 된 브래지어. 소위 반도형 브래지어의 일종이나 이것은 속옷보다는 겉옷의 한 가지로 사용되는 일이 많아 아웃 브라로서의 용도를 갖는다. 1985년 춘하의 파리 프레타 포르테 컬렉션에는 이런 유형의 브래지어가 눈에 많이 띄어 새로운 겹쳐입기 스타일의 파트 아이템(part item)으로 주목되었다.

관 모양(튜블러)으로 된 실루엣. 1920년대 스타일에서 볼 수 있으며 컬럼 실루엣이나 실린더 실루엣과 동일하다.

자루 모양으로 만든 직물, 편포, 끈 등으로 지름 10.16㎝(4인치) 이상의 것.

5각형 또는 6각형의 투시 편환(loop)으로 되어 있고 2장의 가이드바를 사용하여 얻어진 경편조직. 라셀 편기 또는 트리콧 편기에서 편성되지만 구갑(龜甲)사라고도 하는 레이스 편조직의 일종이다.

실크, 목면, 인조 섬유를 기계 편직하여 그물처럼 만든 천. 모자나 드레스의 트리밍, 장식용 레이스를 만드는데 사용된다.

자카드 편기로 제편되는 얇은 견망(silk net).

흑백의 실을 교대로 사용한 튤.

튤(tulle) 천에 무늬가 넣어진 레이스. 무도회 드레스, 칵테일 드레스, 이브닝 드레스 등에 사용된다.

튤(tulle)은 견으로 된 얇은 6각형 망사로 튤 천위에 무늬를 넣은 레이스를 말한다. 드레시한 분위기가 있으므로 칵테일 드레스나 이브닝 드레스 등에 사용된다.

경편 조직의 일종으로 5∼6각형의 구멍으로 이루어지는 편조직으로 2장의 가이드 바를 이용하여 편성되며 망사편 조직이라고도 한다.

아주 작은 다각형의 망 모양의 무늬가 있는 얇은 경편포. →튤 편조직

크리스티앙 디오르가 1953년 춘하 컬렉션에 발표한 라인. 어깨는 둥그스름하고 바스트는 크게 강조한 반면 웨이스트부터 아래는 가늘게 디자인한 모양이 마치 튤립꽃을 닮았다 해서 붙여진 명칭이다.

앞 뒤 두 폭으로 나뉘고 소매산에서 포개진 짤막한 소매. 옆에서 볼 때 튤립의 꽃잎처럼 보인다고 하여 붙여진 명칭이다.

튤립 꽃의 색. 밝은 빨강.

순모로 된 스코틀랜드산 홈스펀을 말하며, 평직이나 능직 또는 삼능직으로 짠 홈스펀 종류의 천을 통틀어 트위드라고도 한다. 표면은 매끄럽지 않으나 매우 부드럽다. 잉글랜드와 스코틀랜드 사이를 흐르는 트위드강 근처에서 제직되어 유래된 명칭. 대개는 두가지 색으로 선염직하는데, 때로 두 가지 이상의 색을 사용하고 창살 무늬, 삼능(杉綾) 무늬를 많이 넣는다. 코트나 슈트, 스포츠 웨어에 주로 사용된다.

바지를 가리키는 영국식 호칭으로 남성복과 같은 방식으로 봉제된 여성용 판탈롱을 가리키기도 한다.

트라우저즈는 바지라는 의미. 블루머즈나 판탈렛과 같은 통이 넓은 바지가 속에 달린 스커트로 앞 옆이 벌려져 있다. 1910 ∼20년대에 유행한 스타일이다.

단면이 삼각형으로 되어 있는 인조 섬유로 원형에 비해 광택면에서 효과가 있다. →펜타로벌

트라이애슬론(수영, 자전거, 마라톤의 3종 경기)에 사용되는 바지에서 이미지를 도입한 팬츠. 스트레치 저지 제품으로 다리에 피트되는 타이즈와 같은 팬츠 스타일이다.

트라이애슬론 자전거 레이스시 사용되는 헬멧. 공기저항을 줄일 수 있도록 경량의 유선형 모양이며 턱에 거는 밴드가 붙어 있는 것이 특징(자전거의 로드 레이스에 사용되는 헬멧과 같다)이다.

포켓치프 장식법의 일종으로 가슴 주머니 입구에서 삼각형의 정점이 내보여지도록 한 것이다. 드레스 업 감각이 특징으로 비즈니스에서 포멀용까지 다양하게 사용된다. 원 포인트(one point)라고도 한다.

삼각형 룩. 그러나 정확하게는 역삼각형 룩이다. 리버스 트라이앵글 라인 등으로 불리는 실루엣으로 남성적인 룩을 말한다. 어깨폭이 넓고, 웨이스트를 가늘게 한 재킷이나 코트 등으로 표현된다. 1986년 춘하 뉴욕 남성복 컬렉션에서 볼 수 있었던 경향의 하나다.

뉴 서티(new thirty)의 여성으로 「아내, 어머니, 딸」로서의 역할을 겸비한 현대 여성상을 가리킨다.

현대의 젊은 여성은 혼자일 경우는 순진한 아이같지만 세 사람 이상이 모이면 활발한 행동패턴을 나타내는 데서 비꼬아 칭하는 용어. 일부의 사람들이 단체 행동을 하는 젊은 독신 여성들을 빗대어 부른데서 생겨난 명칭이다.

① 지금은 없어졌으나 프랑스의 벨빗으로 털실을 파일사로 하고 바닥 실은 대마사로 한 것이며 무지염이나 줄무늬가 있는 것으로 눌러서 무늬를 나타내게 한 것도 있다. ② 테렘프(teremp)의 어원에서 온 것이라고도 한다. →테렘프

트리밍의 일종으로 누비거나 패드를 넣고 여러 줄을 박아서 입체적인 효과를 낸 것을 말한다. 여성복의 네크라인, 소매단, 치마단 등에 이용된다.

→트라페즈 라인

트라페즈는 프랑스어로 「사다리꼴」이란 의미. 어깨에서 스커트까지의 벌어짐이 사다리꼴과 같은 형태의 실루엣으로 색 실루엣의 일종. 1958년 봄에 디오르사의 이브 생 로랑이 발표한 라인이다.

트라페즈는 프랑스어로 「사다리꼴」의 의미. 사다리형의 실루엣을 특징으로 한 코트의 총칭으로 어깨에서 밑단으로 내려갈수록 점차 완만하게 퍼지는 형의 부인용 코트를 가리키는 경우가 많다. 로맨틱한 분위기를 느끼게 해주는 클래식한 코트의 하나로 지속적인 인기를 끌고 있다.

꽃이나 각형, 점 등의 무늬가 붙은 영국의 보빈 레이스(bobbin lace).

프랑스어의 위사.

무늬를 두드러지게 나타내기 위한 조직에 사용되는 실 혹은 위사를 가리키는 프랑스어.

블루 데님을 사용한 베이직 스타일의 전통형 진즈. 간단하게 트래디셔널 진즈 또는 트래디셔널 컷 진즈라고도 한다.

뉴욕, 보스톤 등 미국 동부의 전통적 신사복 스타일인 아이비 리그 모델을 말하는 경우가 많으며 아메리칸 트래디셔널이라고도 한다. 엘레강스한 유럽의 컨티넨털 스타일에 비해 보다 기능적이고 소프트한 것이 특징이다. 넓은 의미로는 영국의 브리티시 트래디셔널 등 모든 트래디셔널을 포함하여 말한다.

중국 북부 지방에서 원시적 방법으로 생산되는 絹. 실의 굵기가 고르지 못하며 트래메이즈란 말은 일곱 번째란 뜻이다. 이 말은 이 실을 만드는 데 7개의 누에고치가 사용됐다는 해석이며 따라서 이 실 하나에는 14가닥의 올이 있다는 말이 된다. 가내공업으로 생산된다. 근래에 와서는 명주를 생산하는 큰 업자들은 누에고치의 사육 방법을 개량하여 조사를 쉽게 하려는 경향이 있다.

거친 외가닥으로 꼰 견사를 사용하여 만든 편성물.

어떤 직물에서 뚜렷하게 나타나는 위사나 고무편 혹은 줄무늬 효과를 가리킨다.

로프용으로 쓰이는 질긴 호주산 인피 섬유.

원면에 있는 트래시(trash)의 크기와 수량을 신속하게 측정하기 위해서 사용되는 광전식 장치.

누비의 한 형태.

직물의 인열 강도 시험법 중의 하나로 이 시험방법은 KSK 0537(직물의 인열 강도 시험 방법 ; 트래피조이드법)에 규정되어 있다. =트래피조이드 인열강력

융단, 럭 등과 같이 대중들이 밟고 다니는 섬유 제품의 표면. 내구성, 마모성, 성능 등의 특성이 부여되어 있다.

「전위를 초월하다」의 의미. 본래는 뉴 페인팅(신표현파)의 흐름에 따른 이탈리아 미술 운동을 표현한 용어로 그 자유분방한 표현 감각을 최근의 패션에 반영시켜 이같이 부르는 경향이 나타났다. 말하자면 초아방가르드라고 할 수 있는 1988년경의 패션 트렌드로 밀라노의 남성복 컬렉션은 이런 경향이 강하다.

카스피해 연안이 원산지로 추축되나 현재는 중앙아시아산 양모 섬유의 일종. 평균 반 이상의 양모가 백색이고 그 나머지는 흑백 또는 회색을 띤다. 주로 카핏 제조용으로 쓰인다.

자유로운 감성의 라이프 스타일을 영위하는 젊은 층을 가리킨다. 고정 관념에 제한되지 않고 의식주 뿐 아니라 레저, 휴식 등도 독특한 가치관에 의해 수용한다.

「비치는, 투명한」의 의미로 오건디, 시폰과 같이 투명하게 보이는 천 또는 그것으로 만든 비쳐 보이는 의복 등에 사용되는 용어이다.

듀러블 프레스, 노아이론 퍼케일 시트와 베개 케이스에 대한 미국 Dan River회사의 등록 상표.

필라먼트 무연의 실을 여러올 모아 100∼500회(m)정도의 우연을 가한 편연사를 말함, 꼬임수가 1,800∼2,400회까지는 보일 연, 3,000회 전후가 되면 크레이프 연이라 한다. →단연사

주로 스코틀랜드 애버딘에서 만들어진 아마 직물의 한 종류.

양모 소팅과 동의어. →벤치 소팅

합사 공정을 생략하고 정방기에서 나온 실을 바로 걸어 합연하는 연사기.

→김프, 김프사

→더블 스트라이프

전체적으로 가는 형태로 스커트의 아랫부분이 트럼펫형으로 벌어진 실루엣을 말한다.

트럼펫과 유사한 형태의 스커트라는 의미. 허리에서 힙라인 아래까지는 꼭 맞게 하고 그 아래는 플레어, 개더 또는 플리츠 등으로 넓게한 것을 말한다.

소매부리가 나팔처럼 벌어진 소매. 트럼펫처럼 생겼다고 하여 붙여진 명칭이다.

남성들이 입는 짧은 팬츠. 러닝 팬츠나 복싱 팬츠, 수영할 때 착용하는 스위밍 팬츠 등 용도에 따라 종류가 다양하다. 복싱 쇼츠라고도 한다.

주로 여행용으로 사용하는 대형의 상자형 가방을 말한다.

누에의 한 종류로 1년에 3회씩 번식한다.

3중 조직의 직물. →3중직

미국 Hoechst Fiber회사에서 생산하는 폴리에스터 섬유의 상품명으로 다음의 제품들이 있다. ① 타이프 160 : 면 혼방용, 저필링성. ② 타이프 220 : 일반용. ③ 타이프 340 : 니트 제품용으로, 내필링성. ④ 타이프 520 : 220형과 비슷하나 고수축율의 섬유. ⑤ 타이프 720 : 파이버필(fiberfil) 일반형. ⑥ 타이프 740 : 타이프 720형과 비슷하다. ⑦ 타이프 820형 : 카핏용.

Hoechst회사의 폴리에스터 섬유로 단면이 별 모양의 5각형으로 원형 단면의 섬유에 비해 광택이나 촉감 등 우수한 성질이 많다. 특히 염색을 했을 때 색상이 특이한 광택을 냄으로 남성, 여성, 어린이용의 의류는 물론 넥타이, 파일 직물, 카핏, 침대시트, 담요, 침구, 테이블 클로드, 커텐감, 가구용 등 용도가 다양하다.

프랑스풍의 땋은 머리형 의장 노끈.

프랑스 마르세이유 지방에서 산출되는 기름기 많은 누추한 양모.

쟁반 덮개로 사용되는 장식용 직물.

상품이 들어 있는 박스의 아래 부분을 트레이 형태로 잘라내어 그대로 진열하는 방법을 말한다. 「트레이 진열」이라고도 한다.

스포츠 선수가 시합 전후에 착용하는 티 셔츠형의 스포츠 웨어로 파일, 코튼, 저지, 타올지 등의 소재로 만들어진다. 트래이너는 일본에서 생긴 용어로 정확한 용어는 「스??셔츠(sweat shirt)」이다. 요즘 젊은이들에겐 필수적인 아이템으로 후드가 달린 후드 트레이너도 있다.

스?? 셔츠와 동의어.

운동할 때 착용하는 긴 팬츠. 예전에는 흰색의 두꺼운 목면 소재를 사용했는데 최근에는 저지 등의 신축성이 있는 소재를 많이 사용한다.

기존의 제품 라인보다 저가의 실용적인 품목을 새로이 추가하는 것으로 해당 기업이 기존에 보유하고 있는 고급품의 이미지를 신제품에 반영시켜 그 신제품이 동일 가격의 경쟁상품보다 질이 우수하다는 인상을 주기 위한 것이다. 신수요 획득 정책의 하나로 유효하지만 저가 상품이 기존의 고급품 라인의 수요를 잠식하거나 그 기업 전체의 이미지를 저하시킬 위험이 내포되어 있으므로 주의해야 한다.

「상표」. 자사 상품과 타사 상품을 식별하고 소비자에게 더욱 강한 인상을 주기 위하여 사용되는 심벌, 디자인, 문자 등을 의미한다. 트레이드 마크를 등록함으로써 상표원이 발생하고 그로 말미암아 유사하고 혼돈되기 쉬운 상표를 타사가 사용하는 것을 방지하는 권리를 지킬 수 있다.

협력·대립 관계에 있는 유통 채널의 구성원으로 부터 받는 협조(지원)를 말한다. 유통업자로 부터 메이커가 이러한 트레이드 서포트를 받아 채널 캡틴의 자리를 확보하여 수직적 협조 관계의 유지 및 강화를 이루어 가기 위해서는 채널 구성 멤버에 대한 이익 채산성의 배려, 신뢰감의 확립, 메이커로서의 혁신성 유지 및 강화, 행동력있는 강력한 협조 및 높은 친근감의 소구 등의 조건을 구비해야 한다.

트레이드는 「무역, 상업, 거래」의 의미. 비즈니스상의 거래를 주체로 한 견본시나 상품 전시회. 「무역 견본시」라 해석되며 대규모의 형태로 이루어지는 국제적인 개최를 지칭하는 경우가 많고 국내의 산지 등에서 열리는 견본시도 포함된다.

기존 제품 라인보다 고급 품목을 새롭게 추가하는 것으로 목적에 따라 ①고급품의 추가로 새로운 고객층의 개척을 꾀하는 것과 ② 기존 제품 라인의 이미지 업(image up)을 꾀하는 것이 있다. 전자의 경우에는 기존 라인과는 별개의 브랜드가 고급품으로 설정되는데 새로운 고객층 개척을 위한 신수요 획득 정책으로서의 트레이드 업은 이와 반대 개념인 트레이드 다운의 경우에 비해 일반적으로 어렵다고 한다. 그 이유는 기존 상품이 대중품으로의 이미지가 있기 때문이다. 후자의 경우는 신제품을 판매하되 그 목적이 그 제품 자체의 매출 신장에 있는 것이 아니라 기존 제품의 경쟁력 강화에 있기 때문에 새로운 고급품에도 기존 제품과 동일한 브랜드가 부착된다.

「세이빙(saving) 상품, 노브랜드 상품 등」 업계나 소매업계에서 소비자를 위하여 코스트 다운(cost down)에 중점을 둔 상품 전략으로 소비자를 위한 소매업계의 저가격 상품 개발에 대한 대응책이다.

판매 촉진 수단의 일종으로 매출액에 대하여 일정 매수의 스탬프를 제공하고 구매자가 이 스탬프를 일정 매수 이상 모으면 특정의 상품과 교환해 주는 것을 말한다. 스탬프를 발행하는 기업을 스탬프 회사라 하며 스탬프의 종류에는 소매점부터 소비자에게 까지 미치는 「리테일 스탬프(트레이 스탬프)」 및 메이커나 도매상이 소매점 또는 세일즈 맨에게 제공하는 「인센티브 스탬프」가 있다. 미국의 경우 약 70년 전부터 스탬프가 판매 촉진 수단의 하나로 채택되어 왔으며 일본에서도 스탬프 회사나 상공회 등이 판매나 구매력의 유출 방지, 대형점 대책 때문에 이를 채택하고 있다.

방사성 동위원소를 부착시켜 목적물의 거동을 추적하는데 사용되는 것.

방사형 물질을 조금 혼입한 섬유 또는 섬유 식별을 하기 위해 다른 색으로 염색한 섬유를 이용하여 목적물의 거동을 추적하는 방법. →트레이서 섬유, 염색 섬유 트레이서법

다른 부분보다 좀더 벌키시킨 레이스의 테두리에 쓰이는 실. 가끔 무늬를 나타낼 때 쓰이기도 한다.

가장자리 부분이 다른 부분에 비하여 부피감이 있게 짠 브레이드.

가는 실을 사용하여 투명하게 제직된 론(lawn)으로 한 면을 풀먹여 양지와 같이 뻣뻣하게 가공한 것. 원래는 아마 천으로 만들었으나 건축가, 설계공 등의 제도의 트레이싱에 사용하였고 청사진을 만드는 데도 사용된다. 일명 트레싱 리넨(tracing linen)이라고도 한다.

투명하고 빳빳한 얇은 종이로 디자인화나 축도의 제도를 옮겨 그릴 때 사용한다.

「옷자락을 끌다」의 의미로 망토나 스커트 등의 길게 끌리는 단부분을 말한다. 웨딩 드레스나 이브닝 드레스 등의 장식으로 주로 사용된다.

「경향, 조류」의 의미로 패션에서는 현재 「유행의 최첨단」 또는 「다음에 오는 새로운 경향, 유행」이라는 의미로 사용된다.

패션, 취미, 기호, 라이프 스타일, 개인의 캐릭터 등 모든 요소에서 주목되고 시대를 이끌어가는 사람을 말한다. 즉 시대의 가치관에 맞는 요소를 구비한 사람으로 패션 리더와는 구별되고 있다.

하나의 경향을 갖고 유행을 만들어가는 가장 첨단적인 감각의 상품군으로 기업에게는 트렌드 상품을 재빠르게 발견, 그 감각을 다른 상품에 응용함으로써 상품 개발력을 축적시키는 것이 필요하다. 또한 일정 기간에만 많은 수요가 있는 상품으로 색, 스타일, 가격대 등에 법칙성이 없고 소비자의 기호나 취미에 좌우되는 상품을 「패션 상품」이라 하고 계절이나 유행에 좌우되지 않고 상품 본래의 기능 때문에 팔리는 상품을 「스테이플(staple goods)」이라 한다. 트렌드 상품에는 소비 동향의 재빠른 파악과 상품화 계획이 중요하며 이를 위한 컴퓨터의 활용 및 소비자 조사 등 방법의 개발 진척되고 있다.

「시대의 풍조나 유행 등을 선동·교사하는 사람」. 소비자의 욕구(wants)나 필요(needs)를 선취하여 차기 시대의 동향·경향으로 또는 패션의 경향으로 무엇인가 꾸미거나 제시하여 많은 사람들을 그 방향으로 향하게 하는 사람을 가리킨다.

트렌치 코트에서 디자인을 취해 만든 블루종. 커다란 칼라, 더블 브레스트 프런트, 벨트 등이 특징으로 남성다운 분위기를 나타낸다. 신종 블루종으로 유럽 특히 이탈리아의 디자이너들에 의해 발표되고 있다.

트렌치 코트를 웨이스트 길이로 잘라낸 것 같은 쇼트 재킷. 에폴렛이나 요크, 슬리브 스트랩 등의 남성적 디테일이 특징.

벨트와 견장 등을 부착한 더블 브레스트의 코트로 앞에는 스톰 플랩(storm plap), 등부분에는 케이프 백을 동일 소재로 부착하여 단추로 고정시키는 디자인이 특징이다. 제1차 세계 대전 중 영국 병사가 착용했던 야전 코트에서 유래된 명칭이다.

열대지방에서도 입을 수 있다는 의미를 가진 까칠까칠한 감촉의 소모직물로서 평직으로 제직한다. 얇고 가볍고 풍부하여 여름용 옷에 적합하다. 최근에는 화학섬유나 혼방사를 사용한 것도 있다. 미국에서는 유명한 피서지의 이름을 따서 팜비치라고 부르기도 한다.(毛)

이 직물은 더우면 아무곳에서나 입을 수 있는 직물을 말하는 의미로써 주로 여름철용 엷은 소모직물이거나 이에 유사한 직물을 말하는데 원래는 경, 위사에 소모사 40∼60수 정도의 합사를 사용하였으며 밀도를 그다지 많지 않게 하여 평직으로 제직하여 포랄과 같이 가공한다.

염색은 선염, 후염 모두 있지만 주로 무지물이 많고 줄무늬 또는 체크무늬도 사용된다. 종류로는 평 크로피칼(PLAIN TROPICAL), 모헤어 트로피칼(MOHAIR TROPICAL), 혼합 트로피칼(MIXTURE TROPICAL)등이 있다. 성근 평조직의 슈우츠용 직물로서 가벼운 모직물, 경, 위사는 Ne 2/60 또는 그 이상이다.
사용사 : 소모사, 레이온과 나일론 혼방 및 기타
용 도 : 여름 및 열대지방 의복

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깔깔한 촉감을 지닌 얇고 가벼운 소모직물. 레이온, 아세테이트, 나일론 등과 혼방 제품이 있으며 열대지방이나 여름철 복지로 적합하다.

하복지로 일반적인 얇은 소모직물. 직물의 밀도는 성글고 통풍성이 좋으며 천의 표면이 평평하여 산뜻한 촉감을 지닌다. 경사, 위사에 2/52∼2/60번수를 쓰며 밀도는 47올/2.54㎝정도의 평직이며 중량은 300g/m전후다. 무지염, 멜란지가 많으나 스트라이프, 첵도 있는데 여름의 남성, 여성, 아동복용으로 널리 쓰이고 있다. 이와 비슷한 하복지로 「팬 피스(pan piece)」라는 직물이 있다. 원래는 모헤어사를 사용했으나 현재는 모헤어 대신 소모사 또는 합섬혼방사를 쓰는 경우가 늘고 있다. 본래는 미국의 샌포드사의 상품명이었으나 현재는 상품명으로 일반화되어 있다. 별명을 팜비치(palm beach)라고도 하는데, 미국의 해수욕장이 있는 지방에서 만들어진 것이다.

열대지방의 민속 의상에서 모티브를 얻은 적도풍 패션으로 남태평양 제도(타이티, 사모아 등), 인도네시아의 열대·아열대지방, 카브리해 제도, 하와이 제도, 중남미, 아프리카 등이 주 대상지역이다. 정글(jungle) 이미지의 꽃, 과일, 초목, 새, 동물 등을 모티브로 한 프린트 및 염색기법이 주로 응용되며 주요 아이템은 랩 스타일의 스커트인 팔레오, 미드리프(midriff) 등이 있다.

카리브 제도나 하와이 제도 등 열대(트로피컬) 지역에 있는 섬들의 식물이나 풍경을 모티브로 한 프린트로 무늬가 크고 선명하여 리조트 웨어에 적합하다. 무무(muumuu), 알로하 셔츠 등에 주로 사용된다.

가벼운 순모로 된 소모 천. 용도는 여름철용 양복감. 경·위사를 꼬임실로 짜서 까실까실하고 바람이 잘 통하는 클리어 가공한 것, 트로피컬 슈팅(tropical suiting)이라고도 하며 최근에는 인조 섬유로 된 것도 있다.

트로피컬은 「열대의」, 키치는 「속악한 것, 유별난 것」의 의미. 하와이나 타이티 등 열대 등 남국의 정취를 모티브로 하여 정열적이면서도 발랄하게 전개시킨 패션을 말한다. 강렬한 원색에 열대의 꽃무늬 등의 프린트를 실은 셔츠나 플레어 스커트가 주요 아이템이다. 1985년 봄에서 초여름에 걸쳐 영 패션에서 하나의 큰 주제가 되었다.

오스트레일리아, 하와이 제도 등의 남국의 식물, 꽃, 풍경, 풍물을 대담하고 자유롭게 도입한 프린트 무늬의 총칭. 원래는 하와이에서 리조트 웨어의 무늬를 말하였으나 이것이 일반의 캐주얼 웨어의 프린트로 까지 쓰여지게 되어 트로피컬 프린로 친숙하게 되었다.

스페인의 투우사가 착용하는 토레아도르 팬츠에서 유래된 무릎밑 길이의 타이트한 여성용 팬츠. 서인도 제도나 남아메리카 열대 지방에서 많이 착용되었던 열대 이미지의 팬츠로 카리브 팬츠 또는 삼바 팬츠라고도 한다.

급능선(약 63°)조직으로 된 방수 천으로 외투용으로 많이 쓰인다.

주로 하복용 엷은 소모직물 또는 이와 비슷한 것.

가벼운 순모로 된 소모천, 용도는 여름철 양복감, 경, 위사를 꼬인실로 짜서 까실까실하고 바람이 잘 통하는 클리어 가공한 것, 최근 인조섬유로 된 것도 있다.

3가닥의 흰 아바카(abaca)로 꼰 어망용 실. 보통 0.45359㎏당 91.44m의 길이를 가진다.

영국용어로 레이스의 뜻.

프랑스어로 「속임수, 실물같은 착각을 일으키는 사람」이란 의미. 보는 방법에 따라 다르게 보이도록 하는 시각효과를 말한다. 세일러 칼라가 프린트된 티 셔츠 또는 타이트 스커트 위에 플레어 스커트를 겹쳐 착용하여 속에 입은 타이트 스커트를 보이게 해서 어느 쪽이 포인트인지 생각하게 만드는 경우 등을 말한다.

실제로 만들어진 칼라가 아니고 다른 천을 잘라서 붙이거나 수를 놓아 선을 둘러서 진짜같이 보이게 한 것. 원래는 트롱프 뢰유 칼라(trompe 1'oeil collar)로 「칼라로 착각하게 한다」는 의미.

직물의 양 면이 같은 자수 스티치.

특히 bombyx mori 누에의 애벌레가 토해 낸 실, 견필라먼트를 말한다.

물오리의 가슴에서 얻은 깃털.

균일한 직경을 가진 섬유를 말한다.

탄력있는 다공성의 융합된 직물로 만들어졌으며 면 직물의 두 층은 다공 침투성이 있는 셀룰로스 접착제의 층과 결합된다.

미국 Trubenizing Process회사의 특허로 초산 셀룰로스를 이용한 섬유 가공 방법이다. 초산 셀룰로스 실이나 직물 가공 또는 적층 가공으로 초산셀룰로스의 열소성과 열융착성을 이용한 것이다. 칼라(collar)나 커프스의 경화 가공에 쓰인다.

프랑스의 질이 좋은 아마 천으로 작은 폭으로 표백한 것. 셔츠, 손수건 등을 만드는 데 쓰인다.

스페인산의 등급이 낮은 양모.

나무껍질(樹皮)이라는 의미로 색이나 제직방법에 따라 나무껍질 모양과 같은 느낌을 표현한 스트라이프.

「3색」의 의미. 모노 톤(단색), 투 톤(2색)의 표현에 따라 3색만의 배색법을 부르는 용어. 정확한 발음은 트라이 톤이나 업계에서는 프랑스어풍으로 트리 톤이라고 부르는 경향이 있다.

15세기 경의 이탈리아 레이스의 일종으로 견사와 금속사가 사용된 것이 특징이다. 그림은 트리나의 일종인 셰틀랜드 포인트(shetland point) 레이스를 나타낸 것이다.

직물에서 돌출된 실이나 불량 상태인 가장자리의 실을 다듬는 기계.

「장식하다, 갖추다」의 의미로 옷을 장식할 목적으로 만들어 달거나 만들어져 있는 장식을 적절한 위치에 붙이는 것을 말한다. 또한 디테일의 일부인 프린지(fringe), 프릴(frill), 기계수(embroidery), 보(bow) 등 의복류의 마무리 손질시 사용되는 장식물들도 트리밍에 포함될 수 있다. 트리밍은 주로 개성적인 의복구성이 목적으로 의복의 선을 강조하거나 거친 선 등을 부드럽게 완화시키는 역할을 한다. 트리밍의 선택시에는 시대감각에 맞아야 할 뿐 아니라 전체적인 실루엣, 감각, 용도 및 디테일에 어울리도록 사용해야 한다. 또한 트리밍을 댈 경우 주의할 점은 옷감의 성질과 트리밍의 성질이 같은 계통의 것을 사용해야 한다는 것이다. 즉 물세탁을 하는 옷은 물세탁 가능한 트리밍을 붙이고 드라이 클리닝용 옷에는 드라이 클리닝이 가능한 트리밍을 붙여야 한다.

영국 British Celanese회사에서 생산하는 트리아세테이트 섬유의 상품명으로 주 원료는 셀룰로스와 오일(oil)이다. 트리셀은 나일론 등 일반 섬유와의 혼방성이 좋아 그 용도가 다양하다.

영국 British Celanese회사의 제품인 Tricel(트리아세테이트 섬유)와 Celon(나일론 섬유)를 축합시켜 만든 실로 나일론의 강도와 아세테이트의 외관을 갖고 있으므로 조오젯, 니논, 트윌, 보일 등 가벼운 제직 직물용에 쓰이고 있으며 부피감을 필요로 하는 경편 직물이나 블라우스, 드레스, 란제리, 잠옷, 셔츠용 직물 등에 쓰인다.

미국 PPC lndustries사의 글래스 필라먼트사의 상품명으로 촉감·태·가공성 등이 향상된 실이다.

나일론 편성품에 응용하는 Triangle Finishing Corporation회사의 가공 방법. 방추성과 형태 안정성을 준다.

일반적으로 3색 배색을 말한다. 다색 배색은 기본이 되는 색의 선택 방법으로 특히 색상환의 3등분 위치에 해당되는 정삼각형의 각 정점에서 색을 선택하는 배색을 말한다. 이들은 주로 색상의 반대색의 상호배색이 되며 변화에 강한 대조적인 조화를 표현한다. 이 3색은 회전혼합하면 무채색이 되는 관계에 있다.

셀룰로오스사의 3초산 섬유소 섬유를 말하며, 상품명으로는 미국의 아아넬(Arnel), 영국의 코프리타(Courpleta), 트리아틸(Triatil), 트리셀(Trical), 프랑스의 트리알벤(Trialbene), 카나다의 트리란(Trilan) 등이 있다.

보통의 아세테이트와 같이 셀룰로오스 분자를 구성하고 있는 포도당잔기의 치환 가능한 3개의 수산기 중 평균 2,4개가 초산기로 되어 있어 일반적으로 디아세테이트(diacetate)라고 불리는 것과는 달리, 포도당잔기의 3개의 수산기가 전부 초산기로 치환된 것으로서, 염화메틸렌을 용제로 하여 건식 방사법에 의해 제조된다.

트리아세테이트 직물은 아세테이트보다 높은 열에 강하며, 열 처리된 것은 250℃의 온도까지 다리미질에 견디며, 열가소성은 나타나지 않는다. 용도는 일반 의복감, 다른 섬유와 혼방되며, 공업용으로는 전선 피복 등에 사용된다.

셀롤로오스 3초산 섬유소 섬유. 고열과 알칼리에 강하고 염착성이 좋으며 세탁에 잘 견디는 장점이 있지만 제조공정의 비용 때문에 고가이다. 아세테이트보다 촉감이 뒤떨어진다. 트리코트, 의류용에 적당하며 불연성 필름에 대량으로 사용된다.

셀룰로스사의 3초산 섬유소 섬유를 말하며 상품명으로는 미국의 아넬(Arnel), 영국의 코프리타(Courpleta), 트리아필(Triafil), 트리셀(Tricel), 프랑스의 트리알벤(Trialbene), 카나다의 트리란(Trilan) 등이 있다. 보통의 아세테이드와 같이 셀룰로스 분자를 구성하고 있는 포도당 잔기의 치환 가능한 3개의 수산기 중 평균 2, 4개가 초산기로 되어 있어 일반적으로 아세테이트(diacetate)라고 불리는 것과는 달리 포도당 잔기의 3개의 수산기가 전부 초산기로 치환된 것으로서 염화 메틸렌을 용제로 하여 건식 방사법에 의해 제조된다. 트리아세테이트 직물은 아세테이트보다 높은 열에 강하며, 열 처리된 것은 250℃의 온도까지 아이론에 견디며 열가소성은 나타나지 않는다. 용도는 일반 의복감, 다른 섬유와 혼방되며 공업용으로는 전선 피복 등에 사용된다.

초화도 59.5% 이상의 초산 셀룰로스로 된 섬유. 보통의 아세테이트 섬유에 비하여 물 및 열에 대한 성질이 우수하다. →트리아세테이트

트리아세테이트는 결정화도(結晶化度), 배향성(配向性) 및 소수성이 크기 때문에 염색이 곤란하다. 주로 분산 염료에 의하여 염색되는데 세탁 견뢰도 등을 고려할 때 일반적으로 폴리에스터용 분산 염료 가운데서 선택하는 것이 좋다. 연한 색의 염색 때는 95∼100℃에서 60분정도 행하지만 중간 정도의 짙은색 염색 때는 95∼100℃에서 캐리어 염색을 행하든가 또는 110~120℃에서 고온 염색을 한다. 중간 정도의 짙은 색인 경우에는 견뢰도 향상을 목적으로 소핑 또는 환원세정을 행한다. 또 블랙이나 네이비색 등에는 현색형 분산 염료가 사용되기도 한다.

반응염료 가운데 반응부에 트리아진핵을 가지고 있는 염료. 이 염료는 다음과 같은 일반식으로 나타낼 수 있다.



D : 色素母體
A : 連結基
X : 脫離基
Y : 脫離基 또는 副置換基

고대 브레이딩(braiding) 기술에 의해 제작되기 시작한 것으로 이 직물은 두 셋의 사선으로 형성된 경·위사를 대각선 방향으로 한쪽 변에서 상대쪽 변으로 섞어 짠 것이다. 기계 장치에서는 바디의 캡이 없으므로 경사가 한 바디살에서 다음 바디살로 넘어갈 수 있도록 되어 있다. 또 이 직물은 자카드 제직이 가능하며 타이어 및 코팅 직물용으로 사용되고 1913년에 개발되어 특허권을 갖고 있다.

표면에는 세로로, 뒷면에는 가로로 이랑이 있는 편직물. 편직법은 여러 가지가 있으나 평직으로 짠 것을 저지라 하고 방모사나 소모사를 사용하여 니트의 느낌을 주는 골이 진 천을 트리코라 한다. 일반적으로는 트리코트라 한다.→트리코트

① 얇게 짠 털실 제품의 사직으로 외의에 많이 이용하는 직물. ② 인견 및 작잠사나 견으로 편성한 것으로 드레스, 내의, 블라우스 및 기타 의류용으로 이용되는 것이다. 인견으로 편성한 것은 1924년 처음 시판되었으며 스테이플 편성품이지만 미니오넷(mignonette)과 같이 곱지는 못하다. 근래 이 트리코렛은 거친 게이지로 편성한 가벼운 직물이 대부분이며 광택을 내기 위해서는 자루 편성을 한다.

→트리콘

→트리코트 편성물

세로 메리야스 편물의 일종. 투습성과 통기성이 좋고 구김이 적고 부드러우며 가장자리가 쉽게 풀리지 않는 장점이 있으나 가로 메리야스에 비해 신축성이 떨어진다. 직조법은 다양하나 평직으로 직조한 것은 「저지」라고 한다. 또한 방모사나 소모사를 사용하여 짠 니트 느낌의 골이 있는 천을 트리코트라고도 한다.

모직 양복감으로 프랑스에서는 세일러복으로 이용한다.

트리코트 편포를 재단해서 봉합한 긴 양말을 말한다. 당초에는 나일론의 트리코 하프 트리코트 편포를 재단 봉제해서 뒤꿈치, 발끝, 발바닥 부분과 웰트 부분의 보강을 위해 2∼3장 겹쳤다. 그 후에 편성과정에서 보강 부분을 2중으로 편성하고, 재단 봉제하는 방식을 보급하고 있는데 이것은 일반적으로 풀 패션(full fashion), 트리코트 양말(F.F 트리코 양말)이라고 불려지고 있다. →풀 패션

한 번에 5개의 편환을 걸어 놓아 편성하는 크로셰편으로 스코치 트리코트(scotch tricot)의 한 종류다.

2매 가이드 바를 갖춘 트리코트 편기로 편성되는 편조직으로 그림과 같이 프론트 바는 2/1 코드, 백 바는 1/1트리코트 편조직을 조합한 편조직이다. 하프(half), 샤머즈(charmeuse), 록 니트(locknit) 편조직이라고도 한다.

트리코트 편포와 같은 신축성이 있는 직물로 경 또는 위의 2중 조직을 응용해서 경이나 위 방향으로 두둑을 나타낸 것. 이것은 주로 내의, 베스트(vest), 운동복에 이용한다.

프랑스산의 메리야스 제품인 트리코트와 같은 것이며 경 2중직 또는 위 2중직을 응용하여 세로 또는 가로 방향에 두둑을 나타내는 신축성 있는 직물이다. 경 2중직을 응용한 것을 위 트리코트직(tra-verse tricot weave)이라고 하며, 이것은 세로 방향으로 두둑을 나타내지만 가로 방향으로 신축성이 크다. 위 2중직은 경 트리코트직(warp tricot ewave)이라고 하며 가로 방향으로 두둑을 나타내지만 세로 방향으로 신축성이 크다. 보통 소모사를 사용한 경 트리코트직이 가장 많고 무거운 저지직과 비슷하다.

트리코트 편기로 편성된 경편포 1롤을 말한다. 보통 1컷의 길이는 350랙(rack)이다

가로 방향으로 리브 효과를 나타내는 직물의 총칭.

탄성 편침 또는 파이프 편침을 사용한 평형 경편기를 말한다. 정경된 경사를 가이드 바의 운동에 의해 편침에 래핑하고, 프레서 싱커에 의해 편성되는 편기로서 침상이 1열의 것을 싱글 트리코트, 2열의 것을 더블 트리코트라고 한다. 편침에 파이프 편침을 사용한 것은 FNF기 등 속칭 고속 트리코트가 있는데 1,500회전을 한다.

트리코트 편기로 편성하는 것.

트리코트 편기로 편성된 천의 총칭으로 트리코, 경편 저지 등으로도 불리운다.

평 트리코트편 혹은 풀 트리코트편이라고도 하는데 보통 2중 덴비편(double denbigh stitch)으로 알려져 있다. 2장의 가이드에 1열의 편침만으로 편성되는 1×1래핑운동의 편조직이다.

트리코 편기로 편성한 편포를 총칭한 것이다. 트리코 편기에 의한 편포는 조직의 변화와 사용 원사에 따라 다양하다. 직물이나 위 편포에도 비슷한 성질의 천에 이 명칭이 시용되기도 한다. 예를 들면 트리코트 튤(tricot tulle)과 메시(mesh)라고 하는 것이 있고 제품에 있어서도 와이셔츠 긴 양말에 이것을 붙여 말한다. 내의, 란제리, 외의용 저지등에 쓰인다.

탄성이 있고 두껍고 무거운 플래널.

프랑스산의 메리야스 제품인 트리코트와 같은 것이며, 경2중직 또는 위2중직을 응용하여, 세로 또는 가로 방향에 이랑과 두둑을 나타내는 신축성 있는 직물이다. 경2중직을 응용한 것을 위트리코트직(traverse tricot weave)이라 하며, 가로 방향으로 이랑을 나타내지만, 세로 방향으로 신축성이 크다. 보통 소모사를 사용한 경트리코직이 가장 많고 무거운 저어지직과 비슷하다.

프랑스산의 메리야스 제품인 트리코트와 같은 조직으로 경 2중직 또는 위 2중직을 응용하여, 세로 또는 가로 방향에 이랑과 두둑이 나타나는 신축성 있는 직물이다. 경 2중직을 응용한 것은 위 트리코트직(trav-erse tricot weave)이라 하며 세로 방향으로 이랑이 나타나지만 가로 방향으로 신축성이 크다. 위 2중직은 경 트리코트직(warp tricot weave)이라고 하며 가로 방향으로 이랑을 나타나지만 세로 방향의 신축성이 크다. 보통 소모사를 사용한 경 트리코트직이 가장 많고 무거운 저지직과 비슷하다. 주로 내의, 베스트(vest), 운동복에 사용한다.

트리코틴이란 트리코트 즉 경편의 바닥과 비슷하기 때문에 붙여진 이름이다. 개버딘과 비슷한 두둑이 높은 직물이다. 경사에는 2/54∼2/80번수의 소모사를 사용한 직물로 조직은 그림에서 보는 것과 같이 복잡한 능조직이다. 용도는 여성복지나 오버 코트지로 쓰여진다.

가는 두 개의 능선이 모여 하나의 큰 능선을 이룬 이중 두둑의 개버딘. 직사의 굵기나 밀도, 천의 두께가 개버딘과 동일한 성격을 띤다. 캐주얼하고 스포티한 멋을 지니며 코트, 슬랙스, 승마복, 군복 등에 사용된다. 니트와 유사한 천으로 「엘라스티크」라고도 한다.

루이 14세때부터 사용된 삼각모. 테(브림)가 세 부분에서 접어 올라간 형태의 펠트제 모자로 17세기말에서 18세기 말까지 유럽의 남성들이 사용하였다.

트리콜로르는 프랑스어로 「3색」의 의미이며, 3색배색에 관한 것을 말한다. 일반적으로 프랑스 국기에서 볼 수 있는 청, 백, 적의 배색을 지칭하는 경우가 많다.

견 머즐린처럼 만든 것이다. 이것은 가벼운 부직물로 조직이 그렇게 치밀하지 않다. 니논(ninon)이 가장 인기있는 트리플 보일이다.

3올 스트라이프라고도 한다. 세로 스트라이프 3개가 나란히 있는 것.

3중 줄무늬. 세 개의 스트라이프를 한 그룹으로하여 일정한 간격으로 배열한 줄무늬를 말한다. 위와 같은 방법으로 격자무늬를 형성한 것은 「트리플 체크」라고 한다.

미국산의 단단히 짠 비쳐보이는 직물. 보통 가는 실로 표면이 평평하고 광택은 거의 없다. 인견, 견 또는 이들의 교직이나 경·위사에 특수한 꼬임을 주는데 용도는 여성용 춘·하 옷감, 블라우스, 이브닝 드레스용으로 쓰인다.

촉감이 좋고 평평한 표면을 가진 견고하게 짠, 투명하고 엷은 직물을 말할 때 사용하는 용어.

아마 다발.

플리에틸렌계인 직물의 상품명. 뜨거운 물에 담그면 부풀어지는 성질이 있다.

프랑스어로 「아마포, 범포, 캔버스」등의 의미. 현재는 면, 모, 마, 폴리에스터 등으로 제직된 성근 평직물을 말한다. 썸머 슈트, 재킷, 스커트 등으로 널리 이용되고 있다.

① 프랑스에서 사용되는 일반적인 용어로 특히 저마와 아마를 사용하여 평조직 또는 능조직으로 제직한 식물성 섬유 직물을 뜻한다 ② 금속사를 사용하여 만든 얇은 직물의 이름으로, 질을 높이기 위하여 금·은·구리 등으로 무늬를 넣어 만든 직물 ③ 직물을 흉내낸 무늬로 몸체 부분에 손으로 만든 레이스의 형태 ④ 파일 직물의 바닥 부분의 경사 ⑤ 면과 아마로 만든 얇은 직물.

조직이 거친 프랑스의 여성 털옷감.

프랑스의 섬세하고 얇은 면직물 또는 리넨 직물이며, 백색. 날염하여 드레스용으로 사용한다.

프랑스에서 포장재로 사용되는 직물.

프랑스 용어로 금색의 직물을 말한다. 평조직 또는 능조직이며 경사에는 견사, 위사에는 금사를 사용하고 또 경사는 황색으로 염색하고 위사는 2올 합사한 것이 많다. 프랑스 또는 영국에서 17세기말까지 생산되었다. 용도는 의상용이다. 은사직물도 그 무렵에 비슷한 방법으로 만들어졌다.

표백하지 않은 프랑스 범포감.

조밀하게 짜여지고 부드럽고 광을 내는 캘린더 가공을 한 프랑스 아마 범포로서 평직이나 1-2 또는 2-2 바스킷으로 만든 것.

프랑스 첵 무늬의 면 또는 아마 천, 깅엄 또는 아마 천에 부드러운 캘린더 가공을 하였다.

제1차 세계대전 중에 생산되었으며 장식물, 문장(emblem)에 사용하는 여러 가지의 직물.

수도승과 재속 신부가 착용하는 직물에 대한 프랑스의 용어.

프랑스에서 생산되는 부드럽고 가벼운 평직의 양복감으로 메리노 양모로 만들고 보통 흑색으로 염색한다.

프랑스 최고의 섬유공업 중심 도시의 하나. 이 유명한 중심지에서 생산되는 직물에 대한 개괄적인 용어.

프랑스 리일에서 유래된 아마 천. 이 직물은 항상 채색된 줄무늬를 가하고 있다.

안감 직물의 역할을 하는 프랑스의 직물이며 무지 염색, 줄무늬 또는 첵 무늬로 만든다. 이 직물은 블라우스, 여성복의 앞장식(vestee), 홀터(halter), 디키(dickey), 장식용 가슴판 등에 사용한다.

프랑스의 도시명으로 아마로 만든 가벼운 드레스용 제품으로 줄무늬를 가지고 있다.

프랑스의 색 클로드(sack cloth)이며 이 직물에는 중량, 품질 및 구조에 따라 여러가지의 종류가 있다.

유럽 대륙에서 사용하는 평직물이며 독일의 색소니(saxony)에서 최초로 만들었다. 이 직물은 경사에 면사, 위사에 방모사 또는 소모사를 사용하여 제직하며 그 구조가 조밀하다.

꽃과 풍경의 무늬를 날염한 綿, 麻 또는 견 직물이며, 18세기 후반에 프랑스에서 유행되고 인도에서 수입하였다. 이것을 모방하여 베르사이유에 가까운 죠이의 공장에서 만들었기에 이 이름이 나왔다.

꽃과 풍경의 무늬를 날염한 면, 아마 또는 견 직물이며 18세기 후반에 프랑스에서 유행였다. 이것을 모방하여 베르사이유에 가까운 죠이의 공장에서 만들었기에 이 이름이 니왔다.

코튼은 면을 뜻하는 프랑스의 말. 이것은 포괄적인 의미의 용어이지만 리넨(linen)과 면으로 조성하여 줄무늬를 뚜렷하게 나타낸 드레스용 직물을 지칭하기도 한다.

프랑스산의 질이 좋은 리넨이며 타월, 도일리, 테이블 덮개, 러너, 복도용 융단 등으로 가정에서 사용한다.

네덜란드산의 질이 좋은 리넨(linen).

원래 독일의 할레에서 만든 강하고 표백하지 않은 리넨 직물.

일반적인 망, 방충망, 여과망 등에 사용되는 철사를 사용한 철망 직물을 뜻하는 프랑스어.

브륀은 프랑스어로 갈색을 의미하며 표백하지 않은 직물, 특히 갈색끼를 띤 아마 천이나 면포를 말한다.

특히 아마를 원료로한 푸른색조로 염색된 얇은 직물을 뜻하는 프랑스 용어.

프랑스의 직물로 표백하지 않고 강한 광택을 주는 캘린더 가공을 한 아마 직물. 경·위사가 거의 같은 밀도다. 침대보, 이불 덮개 등으로 쓰인다.

프랑스의 가벼운 항해복.

프랑스에서 만든 조밀한 직물로 나일론 혹은 견이 주로 사용된다. 가끔 blutean이나 bluteau로 표기되기도 한다.

프랑스에서 Chapeau는 모자를 의미한다. 면이나 아마 직물에 풀을 먹여 빳빳하게 하고 대개 윤이나도록 가공하여 헤드기어(headgear)로 사용한다.

표백하지 않은 프랑스 아마. 연한 갈색의 색상을 갖는다.

드레스 제품과 타월 등에 사용되는 헉커백과 비슷한 직물로 프랑스 용어.

① 중 정도의 꼬임을 준 단사 두 가닥을 구성실의 꼬임 방향과 반대 방향으로 꼬아 만든 실로 매끄럽게 광택 가공을 한다. 아마사나 면사로 만들며 면사 트와인은 DN 20이나 그보다 굵은 실로 만든다. ② 묶음실(binder)은 보통 3~4㎜ 지름인 단사로 헤너킨(henequen, henequin), 사이설(sisal), 아바카(abaca) 등의 거친 섬유로 만들며, 질겨서 곡물 단을 기계로 묶을 때 쓰는 묶음실로 쓰인다.

영국에서 쓰이는 용어. 면셔츠감으로 아마 천과 비슷하게 가공한 직물.

→불리온 프린지

「황혼색」. 저녁 해가 질 무렵의 하늘과 땅의 색을 말하는 것으로 트와일라이트 그레이, 트와일라이트 브라운, 트와일라이트 레드 등 여러 색조가 있다. 따스한 분위기를 느끼게 하는 난색 계통의 새로운 색으로 최근 스포츠 웨어에 즐겨 사용되고 있다.

레이온 필라먼트로 만든 직물을 일컫는 포괄적인 용어. 보통 92×68이나, 72×56型으로 된 프랑스 크레이프, 착색한 호박단, 착색 날염물로도 알려져 있다. 이것은 평직으로 실은 정상 꼬임으로 되어 있고 슈렁크 가공 과정이 더욱 잘 드러난다. 트왈 직물은 울퉁불퉁하지 않고 치밀하게 짜여진 평직의 날염 직물로 드레스, 블라우스, 내의 등을 만든다. 속이 비치지 않으며 부드럽고 드레피(drapy)하게 가공되어 있다.

미니의 여왕이었던 트위기의 머리형. 런던의 레오나드란 젊은 헤어 디자이너가 디자인하여 1967년경의 모드 잡지에 많이 등장하였다. 당시는 극히 심플하며 새로운 스타일로 제안되어 전세계적으로 유행되었다.

부와 권력을 추구하는 여피와는 다르게 중용적이고 자연스러운 라이프 스타일을 지향하는 사람들. 무리한 생활을 하지 않고 마음의 평안을 중시하는 가치관의 소유자이다.

뮬 정방기와 비슷하며, 실을 합사하고 꼬임을 주는 데 쓰이는 기계. 이 기계는 크릴이 캐리지에 실려서 전후 운동을 한다.

능조직의 직물을 말하는 것이나, 오늘날 전 유럽의 필수적인 모직물로 감촉이 다소 거칠며 야성미가 넘치는 대표적인 방모직물이다. 조직은 보통 2/2능직으로 폭은 전부가 28inch이다. 실번수는 14Nm이나 16Nm 등의 굵은 실을 사용하는데 염색사나 멜란지사를 쓰며 무게는 M당 450gr 정도다.

Originally a coarse, heavy-weight, rough-surfaced wool fabric for outerwear, woven is Southern Scotland. The term is now applied to fabrics made in a wide range of weights and qualities from woollen-spun yarns in a variety of weave effects and colour-and-weave effects.

Note: Descriptions of tweed not made substantially of wool need qualification.

능조직(twill)에 대한 스코트랜드 용어. 본래 영국과 스코틀랜드의 경계를 흐르는 트위드 강가에서 만들어졌던 천이다. 트위드(tweed)와 트윌(twill)은 아주 밀접한 관련이 있으며 어떤 집단에서는 트윌(tweel) 두 단어의 축소형으로 사용되기도 한다. 이 단어는 영국에서 tweed를 뜻하는 말로 보편화 되어 있다. 트위드는 홈스펀과 비슷한 천이다. 이들의 차이는 트위드(tweed)는 2/2의 능조직이고 홈 스펀은 평직인 점이다. 그러나 두 가지 천은 조직, 실, 무게, 촉감, 용도 등이 같다. 어떤 트위드는 직선의 오른쪽 방향 능직 이외에 다른 조직의 직물도 있다. 파능 조직, 색채 효과, 헤링본, 산형 능조직, 바스킷직, 변화엮음 능직, 다이아몬드 모양, 브레이드 능직등이다. 트위드는 운동복, 캡 천, 양복감, 양복 상의감, 외투감, 여성 앙상블감 등에 쓰인다. 오늘날에는 여러 등급의 트위드가 시판되고 있다. 각 종류마다 유행과 모양의 변화에 따라 인기의 흐름이 있는 것 같다. 직물에 적용한 명칭은 전쟁터, 사건, 도시, 촌락, 군의 연대 등에서 택한 것이다. 이 나라에서 잘 알려진 트위드로 영국제, 스코트제, 아이리쉬제의 도네갈(Donegal), 해리스(Harris), 린튼(Linton), 배녹번(Bannockburn) 등이 있다.

방모편의 일종으로 조직이 엉성하고 촉감도 거칠어 트위드와 비슷한 태를 가지며 굵은 실을 사용하여 제편한 저지를 말한다.

트위스트(twist)와 구별하여 사용되는 용어. ① 크레이프(crepe)를 제외한 모든 강연사 직물의 총칭. ② 두 가지 색실을 써서 만든 방모 또는 소모 직물. ③ 무지의 편성물이 생지 상태서 편목이 뒤틀린 것.

모발 등을 꼬아서 모양을 내는 것을 말한다.

러닝 스티치의 자수 땀 사이로 바늘을 통과시켜 실이 러닝 스티치 위에 사선 방향으로 나타나게 하는 자수법. 휩 러닝 스티치라고도 한다.

꼬임을 줄 때 실의 진행 방향과 역으로 꼬임이 전해지는 것.

단사의 꼬임의 방향과 상연의 꼬임 방향이 같은 것. 보기를 들면, 단사의 꼬임이 S꼬임일때 이것을 합쳐 꼴때 상연의 방향을 S꼬임으로 하는 경우, 보일(voile)이나 크레이프(crepe)사에 쓰인다. 역연 또는 역 꼬임이라고도 한다.

영국의 용어로 좌연(right hand twist, Z연)을 말한다. 일반적으로는 경사의 꼬임의 방향을 말한다.

→우스티드 체비어트

체인 스티치의 응용으로 루프속으로 바늘을 넣지 않고 외측으로 부터 바늘을 비스듬하게 떠서 실을 걸고 꼬아서(트위스트) 합친 형태의 자수법.

꼬임의 전·후에 실의 길이의 차를 말한다. 꼬임 전의 길이를 Lo, 꼬임 후의 길이를 L이라 하면, (L0-L)/L×100

편환들이 꼬인 평편포.

방모사에서 꼬임이 매우 블균일한 실을 말한다. 보통 실의 가는 부분에 꼬임이 몰려 있다.

카디건과 스웨터를 같은 소재와 무늬, 색으로 갖추어 세트화한 것으로 니트 웨어의 새로운 코오디네이트 표현이다.

한 쌍으로 된 스웨터의 일종. 주로 스웨터와 카디건의 조합을 말한다. 같은 소재를 사용하거나 한 쪽 소재를 악센트로 사용하기도 한다.

표면에 사선의 능선이 나타나는 직물의 총칭. 3원 조직 중 능직으로 짜여 진다. 경사는 위사보다 강한 꼬임을 가지고 있어서 올이 치밀하고 평직보다 두껍다.

이 직물은 바닥 조직과 무늬가 대조를 이루는 것으로 경 면과 위 면과의 트윌을 가지런히 교차시킴으로써 조직이 이루어진 직물.

면직으로 헤링본 효과를 나타낸 바둑판형의 능조직을 말한다. 어떤 섬유에도 사용할 수 있다.

밀도가 큰 구조로 헤링본 조직으로 제직된 형태의 직물 또는 표면이 울퉁불퉁한 직물을 말한다.

정소면사(코머사)를 이용한 면 주자직물로 직물 구조상이나 밀도 수에 있어서 경사보다 위사의 밀도가 많은 직물. 경사는 위사보다 더 섬세한 실이 사용된다. 주로 작업복지나 기타 다른 외의에 주로 이용된다.

양면편의 변화조직의 일종. 3단 양면 편기는 편침의 변화나 턱의 응용에 의해 각종 변화된 편직이 가능하다. 트윌편은 능직물과 같은 능선이 나타나는 것이 특징이다. 직물과 달리 능선이 나타난 것은 천의 표면뿐이고 이면에는 나타나지 않는다.

영국의 용어로, 묵직한 면포. 능조직으로 천 염색하여 유연한 가공을 한다. 경사나 위사에 다 같이 굵은 면사가 사용되나 위사밀도가 경사 밀도의 약 3배 정도 되게 한다. 용도는 작업복. 표준은 다음과 같다.●76.2㎝폭 : 경 18Ne×위 16Ne 42×112올/2.54㎝● 104.1㎝폭 : 경 20Ne×위 20Ne 48×110올/2.54㎝

→로스 리더(loss leader)

특수 방적한 실의 굵기를 말하는 것으로 항중식이며 미터식 번수(공통식 번수)와 같이 1,000g의 실이 1,000m일 때 Ne 1이라고 한다.

특방사를 제조하기 위한 방적 기계. 낙면이나 섬유 부스러기를 주 원료로 하여 콘덴서 카드를 사용해서 방적하는 것을 특징으로 하고 있다. Ne 2∼20까지 방출한다.

<레이온> 유연 가공, 최채 가공(scrooping finish), 내화 가공, 광내기 가공, 경화 가공 등 보통 가공 외에 취미나 용도에 따라 여러 가지 가공이 행하여지고 있다. 유연 가공에는 각종 유제 또는 유기산, 내화 가공에는 각종 암모니아염, 무기약제 또는 이것들을 혼합하여 사용하고 있다. 그 밖에 합성수지에 의한 유연제, 광내기 제, 경화 가공제 등이 있다. 이것들은 단독으로 사용되지 않고 여러가지 조합하여 사용되고 있는 것이 보통이다. <나일론> 특수 가공으로는 방수 가공, 방화 가공, 오펄 가공, 용해 레이스 가공, 리플 가공, 엠보스 가공, 텍스쳐 가공, 에버 플리츠 가공 등이 있다. 그 가공법은 다음과 같다. ① 방수 가공 : 통기성 방수로는 베란사 방수제 2∼4%를 부착시키던가 규소 수지 등을 사용하며, 불통기성의 가공으로는 고무·비닐 등을 이용한다. ② 방화 가공 : 방화 천으로는 유리섬유 직물에는 미치지 못하지만 나일론은 그 자신이 연소하지 않아 방화용에도 쓰인다. ③ 오펄 가공 : 인견사와 나일론사를 이용하여 오펄 가공을 하는 데 산성풀로 인견사를 용출하여 무늬를 만든다. ④ 용해 레이스 가공 : 인견 직물 위에 나일론사로 무늬를 넣고 산화구리 암모니아 용액 등으로 레이온 직물을 다소 용출시키거나 나일론 직물위에 견사 또는 양모사로 수를 놓아 나일론 직물을 일부 용출시키는 방법도 있다. ⑤ 리플 가공 : 나일론 직물 위에 팽윤제 혼입 풀로 날인하고 날인 부분을 변색 또는 신축시켜 천 표 면에 물결형을 만드는 가공. ⑥ 엠보스 가공 : 나일론의 열가소성을 이용하여 연화점에 가까운 온도에서 국부적으로 직물을 가압하면 영구적인 변형이 된다. ⑦ 텍스쳐 가공 : 각종의 가공 실이 개발되어 있으나 그 중 울리 가공을 예로 들면 단 섬유의 집합으로 되어 있는 나일론사를 일정한 방향으로 꼬임을 준 후 열 처리하고, 앞의 것 이상으로 역연하여 열처리 고정하면 양모와 같은 촉감이 나타난다. ⑧ 에버 플리츠 가공 : 나일론의 열가소성을 이용한 가공으로서 직물에 작은 주름을 영구적으로 만들어 넣는 가공. 스커트에 응용되고 있다. <면 직물> 면 직물의 특수 가공으로는 개질 가공이 있다. 이것은 방추 가공으로 등장한 가공이다. 셀룰로스 분자 고리(비결정 부분)의 분자 사이의 가교반응을 이용하고 이 분자 사이의 가교를 균일하고 적당하게 만드는 것이 이 기술의 핵심이다. 포름알데히드, 1,3-디클로로프로파놀 또는 에피클로로하이드린 등이 적당하다고 한다. 가교 결합제의 셀룰로스 비결정 부분에의 확산 속도를 높이기 위하여 섬유를 팽윤시키는 것과 함께 분자 사이의 가교 결합제를 이용하지만 가교 결합제의 관능기는 물의 수산기에 의하여 셀룰로스의 수산기와 효과적으로 반응하는 것일 것과 이루어진 가교 결합이 안정하여 실용적인 것일 것 등이 필요하다. 습윤 때의 방추성, 물로 다리미질이 된다는 말은 기계적인 외력에 의하여 주름이 생긴 경우, 물이 들어가면 비결정 부분에 침투한 물에 의해 주름의 원인이 된 수소결합이 물과의 수소 결합에 의하여 잘려 버리기 때문에 건조할 때 주름이 없던 최초의 상태로 셀룰로스 분자 고리 사이에 수소 결합이 생겨 안정한 방추 효과를 나타내는 것이다. 그리하여 수지 가공을 함께 하면 완전한 wash & wear성이 부여된다. 별명은 뉴코튼, 개질 면포, water iron cotton 등으로 불려지고 있다. 이러한 가공법을 다시 개량한 것으로 프로세트 가공이 있는데 이것은 특수한 화학약품과 셀룰로스 분자 사이에 가교 결합이 가능한 수지를 병용하여 1욕 처리로 개질과 분자 사이의 가교 결합과 수지 처리를 하고 건조 때의 방추성과 습윤 때의 방추성을 부여한 것으로 이 가공법은 강도 저하의 큰 문제점을 안고 있다. 이 밖에 면 직물의 특수 가공으로는 발수 가공, 방수 가공, 방유 가공, 방오 가공, 방화 가공, 슈라이너 가공(schreiner 가공), 리플 가공(ripple 가공), 머서 가공, 의마 가공 등이 있다.

일반적으로 가공사(textured yarn)로 불리우는 실은 주로 나이론, 폴리에스터의 필라먼트사에 그 물리적 및 화학적 성질을 교묘히 이용하여 권축을 주고 통풍성을 개량하여 신축성과 부피가 커지는 성질을 부여한 것이다. 통상 신축성의 실과 비신축성의 실로 크게 구별되며 또한 전자는 꼬임을 이용한 것과 그 이외의 것으로 구분된다. 부피가 커지는 성질과 신축성의 비율은 가공방법과 가공조건에 따라 결정된다. 이외의 특수한 것에 벌키얀(bulk yarn), 복합섬유(conjugated fiber), 코아방적사(core spun yarn) 등이 있다. 벌키얀 : 40%정도의 잠재수축성이 있는 섬유와 수축성이 없는 섬유를 혼방하여 방적하고 무긴장상태에서 이것에 열을 주어 권축을 일으키게한 실로서 일반적으로 아크릴섬유에 사용되며 편물에 널리 이용되고 있다. 복합사(conjugated yarn) : 양모섬유는 섬유축방향으로 이종(異種)성분이있는 구조로 소위 bilat-eral structure를 가지며 이 때문에 권축이 발생되고 있다. 이 원리를 이용하여 2종 또는 그 이상의 중합체를 섬유축에 대하여 편심적으로 밀착시켜 방사한 합성섬유를 열처리하면 수축차 때문에 권축이 너타난다. 코아방적사(core spun yarn) : 고무와 같이 잘 늘어나는 스판덱스(탄성섬유) 등을 심으로 하고 다른 단섬유로 포락(包絡)한 구조의 실이다. 방적사는 통풍성이 좋고 신축성능을 가지며 편물 특히 양말에 널리 이용되고 있다. 커버드얀 이라고도 한다.

형지 날염, 스크린 날염, 롤러 날염 이외의 날염을 말한다. 예를 들면 핸드블록 날염, 전사 날염, 경사 날염, 비그로(vigoureux) 날염, 엠보스 효과 등을 총칭하여 말한다. → 전사 날염, 경사 날염, 식모 날염, 분무 날염, 다색 날염, 경사 날염, 플록 날염

전문 도매상보다 더 세분화된 상품만을 취급하는 도매상.→종합도매상

유연 가공, 내화 가공, 광내기 가공, 경화 가공 등 보통 가공 외에 취미나 용도에 따라 여러 가지 가공이 행하여지고 있다. 유연 가공에는 각종 유제 또는 유기산, 내화 가공에는 각종 암모니아염, 무기약제 또는 이것들을 혼합하여 사용하고 있다. 그 밖에 합성수지에 의한 유연제, 광내기제, 경화 가공제 등이 있다. 이것들은 단독으로 사용되지는 않고 여러가지 조합하여 사요되고 있는 것이 보통이다. <나일론> 특수 가공으로는 방수 가공, 방화 가공, 오우펄 가공, 용해 레이스 가공, 리플 가공, 엠보스 가공, 텍스쳐 가공, 에버 플리츠 가공 등이 있다. 그 가공법은 다음과 같은 것이 있다.

①방수 가공 : 통기성 방수로는 베란사 방수제 2∼4%를 부착시키던가 규소 수지 등을 사용하며, 불통기성의 가공으로는 고무·비닐 등을 이용한다.

②방화 가공 : 방화 천으로는 유리 섬유 직물에는 미치지 못하지만, 나일론은 그 자신이 연소하지 않아 방화용에도 쓰인다.

③오우펄 가공 : 인견사와 나일론사를 이용하여 오우펄 가공을 하는데에는 산성풀로 인견사를 용출하여 무늬를 만든다.

④용해 레이스 가공 : 인견 직물 위에 나일론사로 무늬를 넣고, 산화구리 암모니아 용액 등으로 레이온 직물을 다소 용출시키거나 나일론 직물 위에 견사 또는 양모사로 수를 놓아 나일론 직물을 일부 용출시키는 방법도 있다.

⑤리플 가공 : 나일론 직물 위에 팽윤제 혼입 풀로 날인하고, 날인 부분을 변색 또는 신축시켜 천의 면에 물결형을 만드는 가공.

⑥엠보스 가공 : 나일론의 열가소성을 이용하여 연화점에 가까운 온도에서 국부적으로 직물을 가압하면 그 변형은 영구적이다.

⑦텍스쳐 가공 : 각종의 가공 실이 개발되어 있으나, 그 중 울리 가공을 예로 하면, 단 섬유의 집합으로 되어 있는 나일론사를 일정한 방향으로 꼬임을 준 후 열 처리하고, 앞의 것 이상으로 역연하여 열처리 고정하면 양모와 같은 촉감이 나타난다.

⑧에버 플리츠 가공 : 나일론의 열가소성을 이용한 가공으로서, 직물에 작은 주름을 영구적으로 만들어 넣는 가공. 스커트에 응용되고 있다.

<면 직물> 면 직물의 특수 가공으로는 개질 가공이 있다. 이것은 방추 가공으로 등장한 가공이다. 셀룰로오스 분자 고리(비결정 부분)의 분자 사이의 가교반응을 이용하고, 이 분자 사이의 가교를 균일하고 적당하게 만드는 것이 이 기술의 중심이다. 포름알데히드, 1,3-디클로로프로파놀 또는 에피클로로하이드린 등이 적당하다고 한다. 가교 결합제의 셀룰로오스 비결정 부분에의 확산 속도를 높이기 위하여 섬유를 팽윤시키는 것과 함께, 분자 사이의 가교 결합제를 이용하지만, 가교 결합제의 관능기는 물의 수산기에 의하여 셀룰로오스의 수산기와 효과적으로 반응하는 것일 것과 이루어진 가교 결합이 안정하여 실용적인 것일 것 등이 필요하다.

습윤 때의 방추성, 물로 다리미질이 된다는 말은 기계적인 외력에 의하여 주름이 생긴 경우, 물이 들어가면 비결정 부분에 침투한 물에 의해 주름의 원인이 된 수소 결합이 물과의 수소 결합에 의하여 잘려버리기 때문에 건조할 때 주름이 없던 최초의 상태로 셀룰로오스 분자 고리 사이에 수소 결합이 생겨 안정한 방추 효과를 나타내는 것이다. 그리하여 수지 가공을 함께 하면 완전한 wash & wear성이 부여된다. 별명은 뉴코톤, 개질 면포, water iron cotton 등으로 불려지고 있다.

이러한 가공법을 다시 개량한 것으로 프로셋트 가공이 있는데, 이것은 특수한 화학 약품과 셀룰로오스 분자 사이에 가교 결합이 가능한 수지를 병용하여 1욕 처리로 개질과 분자 사이의 가교 결합과 수지 처리를 하고, 건조 때의 방추성과 습윤 때의 방추성을 부여한 것으로서, 이 가공법은 강도 저하의 큰 문제점을 안고 있다. 이 밖에 면 직물의 특수 가공으로서는, 발수 가공, 방수 가공, 방유 가공, 방오 가공, 방화 가공, 슈라이너 가공(schreiner 가공), 리플 가공(ripple 가공), 머서 가공, 의마 가공 등이 있다.

일반적으로 가공사(textured yarn)로 불리우는 실은 주로 나일론, 폴리에스터의 필라멘트사에 그 물리적 및 화학적성질을 교묘히 이용하여 捲縮을 주고 통풍성을 개량하여 신축성과 부피가 커지는 성질을 부여한 것이다.

통상 신축성의 실과 비신축성의 실로 크게 구별되며 또한 전자는 꼬임을 이용한것과 그 이외의 것으로 구분된다. 부피가 커지는 성질과 신축성의 비율은 가공방법과 가공조건에 따라 결정된다. 이외의 특수한 것에 벌키얀(bulk yarn), 복합섬유(conjugated fibre), 코아방적사(core spun yarn)등이 있다.

벌키얀 : 40%정도의 잠재수축성이 있는 섬유와 수축성이 없는 섬유를 혼방하여 방적하고 무긴장상태에서 이것에 열을 주어 권축을 일으키게한 실로서 일반적으로 아크릴섬유에 사용되며 편물에 널리 이용되고 있다.

복합사(conjugated yarn) : 양모섬유는 섬유축방향으로 이종성분이 있는 구조로서, 소위 bilateral structure를 가지며 이 때문에 권축이 발생되고 있다. 이 원리를 이용하여 2종 또는 그 이상의 중합체를 섬유축에 대하여 편심적으로 밀착시켜 방사한 합성섬유를 열처리하면, 수축차 때문에 권축이 나타난다.

코아방적사(core spun yarn) : 고무와 같이 잘 늘어나는 코판텍스(탄성섬유)등을 심으로 하고 타의 단섬유로 包絡한 구조의 실이다. 방적사는 통풍성이 좋고 신축성능을 가지며 편물 특히 양말에 널리 이용되고 있다. 커버드얀 이라고도 한다.

→장식사

자사 제품의 판매 촉진을 목적으로 제조업자가 어떤 일정 지역에 있어서 독점적인 판매 권리 등의 특전을 도매상 또는 소매상에게 주는 계약을 체결할 경우 그 도매상이나 소매상을 특약점이라 한다. 판매 조직을 계열화하기 위하여 특약점을 많이 보유하는 것도 하나의 수단이 된다. 따라서 대규모 제조업자간에 특약점 획득 경쟁이 벌어지기도 한다.

특별 판매, 스페셜 세일이라고도 한다. 염가 판매만이 아니고 입학 기념세일, 신년 세일, 바캉스 세일 등 그 계절성이나 집합성에 맞춰 품목을 구비하여 충실한 판매 방법을 쓰는 것을 말한다. 특판에는 상당한 준비 기간이 필요하고 기획의 입안과 진행 스케줄을 세워 두지 않으면 선전이나 상품 준비도 불충분할 우려가 많다. 이와 같은 특판의 테마 선정도 판매 촉진 담당자의 중요한 업무가 된다.

→공업 소유권

틀에 건 상태로 생사나 견 직물을 정련하는 방법이다. ① 틀에 걸어 정치(靜置) 상태로 정련하는 것으로 고급 직물의 정련에 사용되며 일정한 틀에 넣어 그대로 소다회, 비누욕에서 정련하는 방법. ② 틀에 걸어 회전하면서 정련하는 것으로 틀에 건 것을 정련욕 속에서 회전시키며 정련하는 방법. ③ 끈실용에는 클라우더 웰던식 정련기 등으로 정련하고 천용에는 스타 브레임기 등으로 정령한다.

직물에서 경사간 및 위사간의 틈새를 말하는데 실의 밀도와 지름에 관계되며 다음과 같이 표시된다. 틈새의 크기(㎟)=(10/e.p.c-D₁)×10/p.p.c-D₂) 틈새수=e.p.c×p.p.c <단, e.p.c=경사밀도(㎝-1) p.p.c=위사밀도(㎝-1) D₁=경사지름(㎜) D₂=위사지름(㎜)

영국의 티 세레모니(오후에 차를 마시는 모임)에 착용하는 드레스. 종래에는 세미 애프터눈 드레스나 인포멀 드레스 등이 사용됐는데 슬론 레인저 룩의 유행과 더불어 이와 같이 품위가 있으면서 동시에 화려한 드레스가 주목받기 시작하였다.

소매가 옷의 앞 뒤폭에 티셔츠처럼 이어진 형태. 양팔을 들어올린 실루엣이 마치 T자형 같다고 해서 붙여진 명칭이다.

TV를 매체로 하는 광고. 전파 매체로서 순간으로 소실하는 특성을 지닌 광고이므로 광고의 양이 요구되나 반면에 시청각에 호소하므로 인상 효과가 높아 지명도 향상 및 이미지 광고에 효과가 있다. 단점으로는 타 매체에 비해 상대적으로 요금이 높으며 전국적인 광고 활동에는 많은 비용이 소요된다는 것을 들 수 있다.

어패럴 메이커 등에서 제공된 의상을 착용하고 활동하고 있는 TV 탈렌트 등을 부르는 명칭. 광고 효과가 높으므로 메이커에서 많이 행하는 선전 전략의 하나이다.

TV를 이용한 판매점. 집에서 쇼핑할 수 있는 인 홈 쇼핑(in home shopping)의 최신형으로 카탈로그에 의한 시각 판매를 말한다.→티 브이 판매

통신 판매의 일종으로 전파 매체인 TV를 활용하여 많은 고객에게 상품이나 서비스를 소구하고 전화 등을 통하여 반응을 얻어내어 판매로 연결시키는 방식을 말한다. 주로 주간 시간대의 가정 주부를 대상으로 한 상품 소개가 많다. 사용 매체인 TV는 파급 효과가 높은 반면 매체 코스트가 상대적으로 높기 때문에 소구하는 상품의 가격도 이에 상응하는 수준의 것이 되고 따라서 대중지향적 상품에 주로 사용된다. 「텔레비젼 쇼핑(television shop-ping)」이라고도 한다.

포켓치프 장식의 일종으로 가슴 포켓 절단선과 평행으로 포켓치프를 1cm 정도 내보이게 한 것을 말한다. 비즈니스 슈트에 가장 무난한 장식이며 와이드 라펠에는 적합하지 않다.

「토털 비주얼 프레젠테이션(total visual presenation)」의 약칭. 매장의 주장을 집약화한 통일성있는 주제를 매장정책에 맞는 시각적 표현방법으로 설명·진열하는 요소를 말하며 매장을 대표하는 상품 및 집기·오브제 등을 이용한다.

몸판에 소매가 직각으로 달려 있어 T자형으로 된 셔츠. 대부분 라운드 네크라인의 반소매나 풀오버 셔츠로 긴 소매의 속옷으로 착용되다가 1960년대부터 외의(外衣)로 입혀지게 되었고, 1970년대 후반 이후 젊은이들 사이에 크게 유행되고 있다. 면이나 폴리에스터 혼방직물의 저지로 만들어지며 가슴이나 등에 독특한 프린트를 넣는 등 화려한 것이 많다.

T자형의 스트랩(가죽끈). 발끝에서 연장한 스트랩과 인스텝의 발등을 횡단하는 스트랩으로 T자를 구성한 것을 말한다. 이와 같은 디자인의 구두를 티 스트랩 슈즈라고 한다.

탤런트 캐릭터 숍(talent character shop)의 약칭.→탤런트 숍

「시분할 처리 시스템」으로 중앙에 있는 1대의 컴퓨터를 원거리의 여러 장소의 단말 장치(터미널)에서 공동 이용하는 방법을 말한다.

(HOCH₂)₄PCl. tetrakis(hydroxy methyl) phosphonium chloride의 약자. 섬유소 섬유의 내구성 방염 가공에 적합한 방염제. 중합 능력이 없기 때문에 아민 화합물과 동시에 사용해야 한다.

구김, 불꽃 그리고 타르(tar) 방지제를 면 섬유에 가공한 것으로 THPC라고 알려진 축합형 단량체를 메틸올 멜라밀과 함께 처리해 준다.

실의 번수법에서 파운드당 실 914.4m(1,000야드)의 수를 의미한다.

티셔츠를 그대로 재킷으로 한 것 같은 아이템. 등을 단추로 고정하여 길이를 짧게 한 디자인이 특징이다. 구축적인 라인 구성과 심플한 패션표현에 대한 흥미가 티 재킷을 인기 품목으로 만들고 있다.

프랑스의 HCMC(오트이미용협회)가 1983년형으로 발표한 남성 헤어 스타일의 명칭. 프랑스의 철도 TGV(train grande vitesse)를 이미지화하여 디자인한 것으로 철도의 유선형(流線型)을 자연스럽게 묘사한 비교적 짧은 머리형이다.

TQC란 토털 퀄리트 컨트롤(total quality contr-ol)의 약칭. 「전사적 종합 품질 관리」. 고객층의 요구에 적합한 품질의 상품을 경제적으로 만들기 위한 수단을 시스템화한 것으로 이를 철저히 하기 위해 QC 서클(품질 관리 집단)을 현장마다 자발적으로 만들고 하나의 운동으로 추진하는 것을 말한다. 선진국의 경우 패션 전문점에 이를 도입하는 경우가 늘어나고 있으며 여기서는 표준화를 최대의 목표로 하며 체질 강화를 시도하는 경향이 나타나고 있다.

일반의 면직물로 영어로 시팅(sheeting)이라고 한다. 처음 인도지방에서 수입되었기 때문이라고 말하지만, 영국에서 저급의 면직물에 T자의 상표를 붙여 시장에 나왔기 때문에 티이 클로드라 불리어지고 있다. 시팅, 셔팅과는 확실한 구별이 없고 다만 실의 굵기, 밀도등이 다소 다를 뿐이다. 밀가루 포대 등에 많이 이용되지만 그밖에 표백, 무지염색, 날염한 것은 시팅, 셔팅과 같은 용도로 이용된다.

PM(생산보전 ： 생산성과 품질의 향상을 꾀하는 것)의 방법 중 하나로 2차 대전후 미국에서 시작된 PM에 일본의 독특한 직장 소집단 활동의 개념이 합쳐져 전원이 참가하는 생산 보전의 방식을 말한다. 생산성 및 품질의 향상은 물론 설비 고장을 없애고 설비 효율을 극대화하는 것이 목표이다.

시간, 장소, 경우에 따라 복장을 바르게 구분하여 입는 기본 룰을 제시한 일본식 조어.

인도에서 풀을 재료로 하여 표백하여 만든 맷.

인도 마드래스(Madras) 지방에서 재배되는 면으로 흐린 크림색이고 질기며 탄력이 좋은 섬유다. 섬유 길이는 1.91㎝이며 약 28%의 린트를 낸다. Ne 28 정도까지 방적할수 있다.

필리핀에서 제조된 평직의 엷은 대마 직물.

티니란 작다는 의미. 작은 첵을 말함. 첵 무늬가 작은 경우는 스몰(small)이라고 하지 않고 티니라는 말로 사용한다.

철을 주성분으로 하는 천연산의 녹토(綠土)의 색. 불투명한 암녹색.

moquette 보다 고급인 것으로 毛經絲에 양모보다 윤택이 강하고 탄력이 강한 mohair를 원료로한 실을 사용한 것이다. 의자용으로는 최고급품에 사용된다.

오스트리아의 서부 알프스 산맥에 위치한 티롤지방의 민속복에서 모티브를 얻은 패션으로 티롤리안 재킷, 던들 드레스(dirndle dress), 티롤리안 해트, 니커 보커즈 등이 대표적 아이템이다.

알프스의 티롤지방에서 사용하던 전통적인 티롤리안 부츠를 기본형으로 하여 만들어진 스포티한 구두. 본래 경사 많은 알프스 초원에서 일하는 목동들이 신었던 튼튼한 가죽제 구두로 모카신과 같이 U자형으로 싸서 굵은 스티치 워크를 하고 튼튼한 밑창을 단 것이다. 현재는 타운 슈즈의 하나로 사용되며 원색적인 끈을 매는 것이 많다.

오스트리아 티롤지방의 민속복의 일종. 방수성이 있는 실용적인 울 「로덴 클로스」로 만든 재킷으로 전형적 색상은 그레이시한 그린이며 칼라, 단추, 테두리 등의 디테일이 특징이다.

장식 테이프의 일종으로 오스트리아 티롤지방의 민속풍 자수가 놓여있다. 수예품이나 아동복, 여성복의 트리밍에 사용된다.

오스트리아 티롤지방의 등산모. 폭이 좁은 챙이 있고 뒤가 접혀 올려지면서 앞은 내려진 형태의 부드러운 펠트 모자로 장식끈, 새의 깃털, 꽃, 열매 등으로 옆면을 장식한다.

프랑스산의 양복감으로 경사를 가는 견사, 위사를 모사로 짠 직물이다. 보통의 벵골린보다 두둑이 많이 나타나 있는 것이 특징이다.

경사에 마사, 위사에는 원료가 조악한 방모사를 능직으로 제직한 프랑스 직물. 이 직물은 기모되어 있어 작업복에 사용된다.

타턴 첵의 원형이라고 일컬어지는 작은 첵 무늬. 티리타나는 13세기경 스페인에서 제직되었던 첵 무늬의 직물로 이것이 스코틀랜드로 건너와 발전하여 타턴 첵이 되었다고 한다.

순모 평직물로 남성복에 맞는다. 유연한 실로 제직하여 잘 펠트된다. 표면은 평활하고 유연하며, 검정으로 천 염색하여 코트감으로 사용한다. 또한 경 20%, 위의 15% 혼면사를 사용하고 밀도는 40×40올/2.54㎝, 367g/0.9144m(가공품 482g)의 8장 종광의 직물.

① 티벳산 양모로 카슈가르 통로(kashgar route)를 경유하여 인도로 가서 Kalimpong이나 Tanakpur에 집결되어 Calanta에 수송되어 수출되었다. 주로 카핏용으로 쓰인다고 한다. ② 영국에서 쓰이는 용어로 가벼운 모 직물 직물의 재단설을 재생한 양모 섬유룰 뜻한다.

캐시미어 산양을 말한다.

모와 견 부스러기를 사용하여 짠 색무늬가 있는 프랑스산의 숄을 말한다.

① 표백되지 않은 강한 아마 천으로 옛날 프랑스에서 가구의 내부용 깔개, 카핏 등에 사용하였다. ② 쇠털로 만든 굵은 실의 평직이며 티밴드(thiband)라고도 한다.

더블니들(二重針列)의 원형 저지기를 주체로 하여 횡단의 울퉁불퉁한 융기가 연속되는 무늬를 말한다. 그러나 협의로는 특별히 택시피케(taxi pique)를 말하는 경우가 있다. 이것은 양면편기를 사용하여 스무드 편과 상침 장침 턱 및 상침 단침 턱을 복합시킨 편성물이다.

가이아나에서 재배되는 식물에서 추출하는 이 섬유는 매우 질겨 밧줄과 해목을 만드는데 주로 쓰인다.

프랑스어로 제직을 의미한다. tisseur는 직물을 제직하는 사람, tissu는 직물이다.

인도 면직물로 약 Ne 35∼40 정도의 가는 실을 사용하여 평직으로 짠 직물. 최상품은 비수티(bissuti)라고 하는데 티수티라는 말은 최하품을 뜻한다. 이 직물은 침대 덮개, 덮개류, 셔츠, 스커트 등으로 사용된다. →애마미

① 견 대머스크 또는 다른 직물에서 금속사를 직물 전체에 산재시켜 만든 직물을 가리킨다. ② 영국에서 만든 가벼운 깅엄. ③ 특별한 유연 방적사를 사용하여 점 찍은 무늬 효과를 나타내서 만든 커텐용의 직물.

나일론 또는 폴리에스터 필라먼트사를 사용한 트리코트 생지를 캘린더에 걸어 편물을 짓눌러 광택을 내는 가공을 말한다. 캘린더 압력은 보통 60∼80톤이고, 표면 온도는 180∼200℃다.

프랑스어로 와이어 거즈를 의미한다.

티슈깅엄(tissue gingham)을 말한다. 면 평직물로 색실로 첵 무늬나 스트라이프 효과를 낸 직물.

투명하게 비치는 아주 가벼운 태피터를 말한다.

아주 가는 실로 제직된 머즐린으로 커텐감에 사용한다. 바닥 조직은 평직의 머즐린에 굵은 문직용 위사를 사용하여 자카드로 제직하고 뒷면 조직 위에 떠 있는 위사를 나중에 절단한다.

원래는 허리띠나 무릎 덮개의 갓 장식용으로 사용하였던 리본 혹은 금속사로 제직한 폭이 좁은 끈을 말한다. 티스토르(tissu d’or)라고도 한다.

직물에 잔털을 일으키는 것.

①왕관모양의 여성용 머리장식의 총칭으로 보석이나 모조 보석으로 장식한 것을 말한다. ② 로마 카톨릭 교황이 사용하는 삼중 왕관. ③ 고대 페르시아인이 사용했던 원통형의 머리쓰개를 말한다.

울톱(wool top)에 대한 노일의 비율.

2단이나 또는 그 이상의 여러 단으로 된 스커트로 가로로 끊어서 개더, 턱, 플레어, 플라운스 등으로 장식한 것을 말한다. 실루엣 전체가 단쪽으로 갈수록 퍼지기도 하고 반대로 되기도 한다.

가로로 몇개의 층으로 된 소매. 층이 진 소매에 개더를 잡은 것도 이에 속한다.

티어는「상하단으로 된, 층으로 된」이란 의미. 플라운스나 러플, 밴드모양의 천을 이용하여 여러 층으로 겹쳐 만든 드레스나 스커트의 실루엣을 말한다.

태피터, 므와레 태피터, 레프 또는 파이유(faille) 직물 등에서 위사가 약간 비뚤어 졌을 때의 현상인데 주로 저질품에서 발생한다.

영국에서 제조한 면이나 아마 직물의 일종.

프랑스 북동부 스트라스블 태생(1945∼). 10대 시절부터 패션에 관심을 갖고 자신의 옷을 만들어 입곤 했으며 처음엔 스트라스부르의 발레단에 입단했으나 곧 파리로 옮겨 디스플레어로 취직했다. 그 후 프레타 포르테 메이커인 그듀르, 피카르 등에서 디자인을 담당한 후 독립하여 파리 아르시브 거리에 부티크를 열었다. 1971년 첫 개인전을 개최했으며 1975년 춘하 프레타 포르테 컬렉션을 계기로 각광을 받게 되었다. 그는 오트 쿠튀르가 확립시킨 기성 모드의 관념을 벗어난 스포티하고 매니시한 감각의 모던한 디자인을 하였으나 그 바탕에 흐르는 것은 화려하고 환상적인 로맨티시즘이다. 「천일야화의 춤」 , 「알리바바」, 「중국의 왕자」 등을 주제로 한 컬렉션에서는 자주색 블루머에 주황색 타이츠로 무대의상과 같은 판타지가 넘쳐 「안티 모드의 시인」이라는 평을 받고 있다. 다소 전위적이면서 유행의 흐름을 앞서가는 그는 스케치를 하지 않고 모델에 직접 입체재단을 하는 디자이너로 유명하다. 기성복에서도 상당히 개성적이며 라인의 처리가 돋보이는 것도 그의 장점이다.

밀크 카제인(milk casein)을 아교와 라텍스를 섞어 만든 섬유로 독일에서 개발하였다.

→기모 가공

광고나 광고하는 상품에 대한 관심도를 높이기 위해 사용되는 광고 테크닉의 하나로 특히 신제품 도입시 주로 사용된다.

기모에 사용되는 엉겅퀴 열매. 딱딱한 열매로 전면이 골질이고 표면이 갈고리 모양의 가시로 덮여 있다. 이 가시들은 가운데에 도랑의 형태를 이루어 배열되어 있으며 강력하고 탄력이 있다. 기모기의 기모 롤러에 부착되어 섬유를 일으켜 세워서 기모시킨다. →엉겅퀴 기모기

냅 만들기와 같은 의미로 천의 표면에 보푸라기를 일으키는 공정.

기모 직물을 총칭한 용어.

버스표나 동전을 넣을 수 있는 작은 플랩 포켓(flap pocket)으로 재킷의 오른쪽 포켓 위에 만든다. 체인지 포켓(change pocket)이라고도 한다.

굵은 실로 제직한 직물로 아마 실과 면 실의 교직물. 독일의 티클렌부르크 거리의 이름에서 따온 것.

처음 T자의 상표가 붙어 시판되어 T-cloth라 부른다. 경, 위사 20's 단사를 쓰고 밀도는 51×49/in 정도이고 직물이 두껍기 때문에 포대 등에 이용된다.(綿)

경사에 면 20's의 색사 또는 표백사를 사용하여 합계밀도 220∼300/5㎝정도 되도록 평직 또는 능직, 경주자직으로 제직한 줄무늬 직물이다. 사용사는 면사이지만 아마사, 레이온 방적사 등을 사용한 것도 있다. 무늬는 경사 줄무늬의 것이 많지만 일부에는 모양무늬를 제직한 것도 있다. 이것을 다마스크 티킹(damask ticking)이라고 한다. 또 조포에 줄무늬를 프린트한 것도 있는데 이것은 하급품에 속한다.

틱(tick)은 「이불잇, 베갯잇」의 의미로 두껍고 튼튼한 면직물을 말한다. 베개 커버, 의자 덮개에 주로 사용되며 캐주얼한 옷에도 사용된다. 검정, 빨강, 곤색 등의 염색사로 줄무늬를 나타내지만 하급품은 조포(粗布)에 줄무늬를 날염한다. 자카드 무늬로 짠 직물은 다마스크 티킹(damask ticking)이라고 한다.

경·위사 모두 Ne20(면사번수) 이상의 태사를 사용 2/2 ↗ 또는 5장주자로 제직한 약간 후지의 것으로 면사를 사용한 것이 많다. 경사 스트라이프의 것이 일반적이고 밀도는 2/1 ↗의 것으로 30×18/cm 정도의 것이 많다. 더욱이 티킹이란 복수 스프링, 매트리스 베개, 이불 등에 사용되고 있다. 이상의 예에서서 볼 수 있는 바와같이 이 종류의 직물은 원사…태번수의 실이 사용되고 있다. 조직…2중직이나 3중직등, 가공…축융, 증량가공 등을 실시하고 있는 것이 많다.

TiO₂, 백색 가루로 물, 염산, 질산 등에 녹지 않으나 진한 황산과 플루올화 수소에 녹는다. 백색 안료로서 천연의 대형 결정은 티타니아라 하여 보석이 된다. 용도는 백색 페인트 재료, 광택 저하를 목적으로 인조 섬유 제조 원액 중에 섞어 쓰기도 한다.

직물면의 2가지 효과를 목적으로 두 가지 사로 혼합된 것. 경, 위사의 밝기 차이, 염색성의 차이 등에 의거 제직하며, T/TONE P/S, T/TONE CHIFFON 등의 종류가 있다. 멜란지 효과로 염색하면 밝고 어두운 색이 혼합되어 나타남. 즉 울긋불긋한 표면이 형성되는 직물이다.

*

인공조화에 쓰이는 염색된 가는 나일론 또는 견직물을 말한다.

한 가닥의 양모 섬유의 끝과 모근쪽이 다른 농도로 염색되는 것을 말한다.

요크가 배어 들거나 오물이 많이 부착되어 털의 끝이 서로 엉겨붙은 양모. 이 때문에 모 섬유의 외관이 특색있고 털의 끝과 모근 사이의 염색성이 틀리게 된다.

파일 끝의 자른 부분에만 염색되는 효과를 가진 긴 파일 직물.

손아귀에 가득 찬, 기계로 훑은 아마의 빽빽한 다발로, 한 부분을 다른 것 위로 서로 걸쳐 다발을 짓는다. 빗질이 끝난 마 섬유가 헝클어지지 않게 하기 위하여 한 꼭지마다 결속시키는 것.

직물의 표면, 긴털의 끝에 약간 염색된 부분이 감지되는 불균일한 염색.

주로 남성용 정발제로 사용되는 딱딱한 스틱형 향유.

두꺼운 코듀로이로 짧은 파일 사가 많고 능조직의 바탕이다. 위사의 밀도가 대단히 큰 것. 용도는 작업복. 융털이 많기 때문에 굵은 실로 된 벨빗처럼 보인다.

영국의 용어로 버드 아이(bird’s-eye) 즉 조직과 색실의 관계로 자색 점이 일면에 나타난 직물. 특히 소모 슈트 감을 말한다.

불균일 연신에 의해 얻어진 굵은 Thick부분은 진하게 염색되고 가느다란 Thin부분은 흐리게 염색되기 때문에 이색효과가 난다.

소모 직물의 겉면에 나타내는 버드 아이 효과(birds eye effect). 엷은 색의 경사를 1∼2올 배열하고 짙은 색의 경사를 3∼4올씩 배열하여 같은 색의 위사를 써서 제직하면 틱 택 효과가 나타난다. 일반적으로 1완전 조직의 경사의 올 수가 적은 능조직이다.

미얀마에서 만든 거친 면 담요.

라메(lam ) 혹은 금속사라고도 불려진다. 중세기 무렵 유럽 사람들에 의해 만들어졌으며 보통 가는 구리 선으로 면사나 견사와 같이 꼬아서 만든다. 번쩍거리기 때문에 커텐, 장식용 직물, 야회복, 헤드기어(head gear), 무대 의상, 테피스트리, 트리밍(trimming), 튜닉 등에 사용된다. 또한 크리스마스 트리를 장식하기도 한다.

폭이 좁은 금, 은, 구리, 알루미늄 기타의 금속박으로 된 실. 그 중에는 심지실과 꼬임을 준 것도 있다. 또는 라메 등의 직물의 장식 실로 쓰인다.

Industrial Rayon Corporation회사 제품으로 크리스탈 라이크(crystal-like) 광택 가공에 의한 고광택을 갖는 비스코스 필라먼트사이다.

DuPont회사의 제품으로 단면이 평평한 비스코스 레이온 필라먼트사. 수정과 같은 광택과 강연도, 고피복성을 갖고 있어 의류용, 신발류, 헤드기어용으로 많이 사용된다.

인도에서 만든 튼튼하고 강한 면 평직물이다. 경·위사에 Ne 18 3합 또는 Ne 30의 3합사를 사용한다.

매우 표면이 곱고 고급의 포플린으로 이집트면을 사용하여 만들었고 또한 광택가공을 한 직물.

스포티드와 오염 면 사이에 있는 등급의 면. 여기에 속하는 면은 곳곳에 커다란 갈색 반점을 나타내고 있다.

직물이나 실에 가해진 엷은 색상 또는 명암. 블루잉이 그 예며 필요에 따라 1/200∼1/300%의 농 염료 액에 직물을 담가 얻는다. 블루잉은 직물 특히 면에 바람직한 색조와 효과를 부여한다.

제직공장 등에서 서로 종류가 다른 실등을 구별하기 위하여 안료 등으로 착색시켜 주는 일을 말한다. 제직 후 가공에 의해서 쉽게 탈착되는 물감을 쓴다.

The production of a pale colour in dyeing.

제직공장 등에서 종류가 다른 실등을 구별하기 위하여 안료 등으로 착색시켜 주는 일을 말한다. 제직 후 가공에 의해서 쉽게 탈착되는 물감을 쓴다.

틴팅이란 방적, 실 꼬임, 편성 등의 공정에서 섬유 소재를 구별하기 위하여 채색해 놓은 것을 말하며 틴팅기란 여기에 쓰이는 기계를 말한다.

물행구기 공정 등에서 색이 번지거나 날라버린 분명치 않은 염료.

짙은 청록(deep bluish green). 청둥오리 머리 깃털의 한 가지 색. 짙은 청록색.

테니스 스웨터인 틸덴 스웨터를 베스트화한 것. V 네크라인, 암홀과 밑단에 파랑과 빨강의 스트라이프를 넣어서 원형의 이미지를 살려 디자인한다. 스포츠 룩의 영향으로 크리켓 베스트와 함께 시티 패션으로도 인기를 끌고 있다.

틸덴이란 미국 테니스 선수의 이름에서 유래된 명칭으로 V 네크라인, 단에 한 줄 또는 두 줄의 굵은 스트라이프를 넣은 케이블무늬(꽈배기 뜨기)의 흰색 스웨터를 말한다. 스트라이프는 보통 빨강과 청색이 사용되며 흰색과 합쳐서 「트리콜로르 컬러」 스타일이 된다. 테니스 스웨터라고도 한다.

스페인 모스(Spanish moss)로 알려져 있다. 미국 루이지아나나 그밖의 남부 지역에서 나무에 매달린 상태로 발견되는데 이불 등의 속 재료로 사용되고 있다.

미국 남 캐롤라이나의 클램손 대학에서 개량한 다수확종 면.

틸트는「기울다, 경사지다」의 의미로 경사진 포켓을 말한다. 특히 바지 옆선의 경사진 포켓을 가리킨다.

항중식 번수로 1lb당 1,000야드가 되는 실의 선밀도를 1팁이라고 한다(A.S.T.M).

높은 파일의 카핏 특히 터프티드 카핏의 가공에 사용되는 가벼운 털깎기 조작. 제일 높은 루프만 자르기 때문에 토털 디자인 효과 및 물결 무늬 효과를 준다.

파가라 실크는 야잠 중에서 제일 크다고 알려진 개방견이다. 학명은 Attacus Atlas이며 인도, 중국, 미얀마, 스리랑카, 쟈바 등지에서 생산된다.

동양 사원의 탑(파고다)의 모양과 같이 아래로 향할 수록 넓어지는 형태의 라인을 말한다.

좁은 소매산에서 소매부리로 갈수록 넓어지는 실루엣의 소매. 탑처럼 여러 개로 포개져서 붙여진 명칭이다.

「콤 데 가르송」(일본)이나 「와이즈 월즈 엔드」(영국) 등으로 대표되는 누더기 룩의 속칭. 기성의 복장 미학(服裝美學)을 부정·파괴하여 새로운 모드를 만들어 내려고 하는 시도를 말한다. 이미 만들어진 옷을 자기의 감각 멋대로 불에 그을리거나 긁거나 찢거나 하는 등 파괴하여 개성적인 옷으로 만들어 내는 패션도 이렇게 부른다.

여름용 소모직물로 무게가 339∼508g/m이다. 경사는 면 위사는 털실이다. 원모 염색을 한 것이며 강연사를 써서 평직으로 제직하여 염색하고 평활하게 가공한 섬세한 소모 직물이다. 파나마 모자의 제직법과 비슷해서 이렇게 이름을 붙인 것이다.

경·위사에 소모의 쌍사를 사용한 평직의 소모직물로 매끈한 감촉의 약간 얇은 하절기용 직물이다. 현재는 폴리에스터 등의 합성섬유와 혼방으로도 많이 사용된다. 파나마 모자의 제작법과 유사하여 붙여진 명칭이다.

파나마에서 인기를 얻은 면양으로 미국 북서부의 아이다호(Idaho)주에서 순종의 람부이에 (rambouillet)와 정선된 링컨(lincoln) 암양을 교배하여 개발한 것이다. 털의 품질은 Ne 56∼60까지 만들 수 있다. 파나마에서는 개량된 품질의 양모와 양고기를 생산하고 있다.

팜 비치사의 옷감과 같은 종류의 옷감으로 보통 무늬가 없거나 아니면 극히 일부분에만 무늬가 있다. 쉽게 주름이 잡히지 않고 얼룩도 지지 않는 이 옷감은 셔츠나 드레스 그리고 여름용 의류에 사용된다. 평직으로 짜여지고 촉감이 부드러우나 금속성의 느낌이 든다. →파나마

도비기로 12∼16장의 종광을 써서 제직한 변화 조직이며 표백과 단색 염색을 한 넓은 범위의 직물로 영국산이다. 규격은 폭 67.3㎝, 길이 91.44 m, 경사는 백색 Ne 36과 색실 Ne 30이고 위사는 Ne 32로 밀도 72×72올/2.54㎝이거나 경사는 백색으로 Ne 32와 Ne 60/2의 색실 및 위사 Ne 16 흰실로 밀도 72×52올/2.54㎝의 것 등이 있다.

바스킷(basket) 조직으로 나타낸 조직의 일종.

바스킷 조직으로 제직한 에크루 빛깔(생마 빛깔)의 캔버스로 비틀 가공(beetled finish)하며 자수용으로 사용된다.

① 경·위사 모두 소모사를 사용하거나 경사는 소모사, 위사는 면사를 사용한 하복지 ② 경·위사에 각각 두 올씩 또는 3∼4올씩의 면사를 사용하여 사자직(斜子織)으로 짠 면직물. 부드럽고 광택이 있으며 스포티한 셔츠, 여름 드레스 등에 사용된다.

파나마 풀과의 섬유 식물로 남아메리카의 페루가 원산지이고 에콰도루, 콜롬비아가 주산지이다. 파나마 풀의 잎을 잘게 쪼개어 희게 표백한 것으로 짜서 여름 모자감을 만든다.

밀짚모자(스트로 해트)의 일종으로 파나마모. 에콰도르나 콜롬비아 등 중남미산 파나마 풀의 가는 잎으로 짜서 만든 챙모자를 가리킨다.

① 장방형의 면포로 청색 또는 적색으로 염색하여 아프리카(Africa)에서 아래 띠에 사용하는 것. ② 프랑스 용어이며 경사에 견사, 위사에 바나나(banana)섬유를 사용하여 제직한 것.

능선 방향이 경사의 몇 올마다 반대가 되어 있는 변화 능직으로 반대의 경계선에서는 경사의 부침이 서로 교대로 되어 있다. 헤링 본 트윌(H.B.T.) 등은 이에 속한다.

5장 주자를 말하는데 비수 2 또는 3. 5장 주자조직은 직물면에 불분명한 능선을 만들어 소위 이 능선의 단절로 인하여 평활한 표면 효과를 주게 된다.

변화조직의 일종으로 능선이 도중에서 절단되어 다른 방향으로 배열된 능직.


Indivedual filaments of a yarn inadvertently ruptured, usually through mechanical damage.
Note: A firbrous or hairy appearance due to broken filaments on the surface of a yarn package or fabric is often known as 'filamentation'.

「파니 노티카」라고 하는 햄버거 숍에 모이는 젊은 멋쟁이들을 부르는 명칭. 밀라노의 젊은 층 풍속의 하나로 1986년경부터 주목받게 된 스타일. 아르마니의 진즈, 엘챠로의 웨스턴 벨트와 시계, 틴 바란드의 덱 슈즈 등으로 대표되는 세련된 브랜드 지향의 캐주얼 패션을 말한다.

18세기 로코코 시대에 스커트의 양쪽 옆을 부풀리기 위해 착용한 버팀대. 철사나 고래뼈 등을 사용하여 타원형이 되도록 만든 것으로 최근에는 샐렁과 같은 빳빳한 재질로 만들어진 것도 포함한다.

인장 시험 때의 강도. 1den.당 g수로 나타낸다. S.I. unit로는 newton/㎡으로 나타낸다. →파단 강력

시험편이 절단될 때 파괴점의 응력. →파단 강도

스커트를 부풀리려는 목적으로 착용했던 언더 스커트. 16세기 후반에 만들어졌는데 원추형의 스페인식 파딩게일과 프랑스식 롤 파딩게일, 휠 파딩게일 등의 형태가 있다. 불어로는 「베르튀가댕(vertugadin)」이라고 한다.

섬유 길이가 고르지 못한 브라질면의 일종. 강도는 좋으나 잡물이 많다. 1베일의 무게는 100∼150㎏(220∼330 파운드) 정도다.

→코르텍스

폴리에스터계 섬유의 원료의 하나로 테레프탈산은 섬유 이외의 수요가 적으며 그 전에는 생산되지 않았는데 폴리에스터의 공업화에 따라 나프탈렌으로 부터 무수프탈산을 거쳐 테레프탈산을 제조하는 Henkel법이 공업화되었다. 최근 나프탈렌이 국제적으로 부족되기 때문에 석유 화확공업에서 얻어지는 파라 크실렌부터 생산이 공업화 되었다.

브라질과 베네수엘라강의 모래흙에서 자라는 종려나무 섬유. 가늘고 부드럽지만 습기에 의한 영향을 잘 받는다. 이것은 몽키 바스(monkey bass)로 알려져 있고 빗자루, 솔 및 밧줄을 만드는 데 쓰인다.

17세기에 주로 옷감과 가구류의 덮개로 사용된 가볍고 질긴 직물.

독립된 무늬용 빔을 가진 리버스기(leavers machine)로 만든 면레이스로 테네리프 레이스에 비할만한 휠드 패턴(wheeled pattern)을 가지고 있다.

거미줄 또는 바퀴 무늬의 니들 포인트 레이스(needle point lace)로 포르투갈이 발상지라고 한다.

위편포가 웨일(wale) 방향으로 코가 풀어지는 현상인 런을 방지하기 위하여 루프를 수지로 접착시키는 것. →앤티 런 코스

성형 편성물의 마무리 가공을 하기 위한 금속으로 만든 틀로 이 틀을 증기 또는 전기로 가열하여 여기에 탈수한 편 제품을 씌워 건조시킴으로써 마무리 가공을 한다. 주로 양말 가공에 이용된다.

「모집단 특정치」 또는 「모수(母數)」. 모집단의 분포를 특징짓는 특정한 양으로 평균, 분산, 상관계수 등을 일반적으로 모집단의 파라미터라 하고 그 각각을 모평균, 모분산, 모상간계수라 한다.

여성용 양산. 일광으로부터 얼굴의 피부를 보호하기 위한 용도로 사용되며 밝은 색채의 마, 면, 레이스나 자수천으로 만든 것이 많다.

엄브랠러 스커트, 고어 스커트, 패러슈트 스커트와 같다.

중 정도 등급의 브라질면. 크림색을 띄며 거칠고 굵다. 스테이플은 약 3.18㎝(1.25인치)의 길이를 가지며 Ne 60실을 방적할 수 있다.

파라다이스 캐주얼(paradise casual)의 일본식 약칭.

무게 있는 방수 덕. 파라핀 처리가 되어 있는 것으로 외투, 하의에 사용된다.

진파랑(strong blue). 빛의 파장 465nm의 순수한 파란 색. 순청색. KS A 0011에 규정된 표준 10색상에서 파랑의 먼셀부호는 5B 5/10이다.

파랑새의 몸 깃털의 한 가지 색. 암녹색.

파러웨이란「먼」이란 의미로 스탠드 어웨이 칼라의 일종이다. 스탠딩 칼라와 마찬가지로 목에서 떨어져 낮게 파인 목둘레에 스탠드 업 칼라나 접어 넘긴 칼라가 붙은 것이다. 1950∼60년대의 블라우스에서 많이 볼 수 있다.

경사에 생사, 위사에 통칭 파레스 연수라고 불리우는 S, Z강연의 생사를 2본 교대로 사용한 평조직 치리멘의 일종으로 경사의 밀도를 크게하여 주름효과가 없어서 FLAT CREPE에 유사한 직물이 된다.

생사를 사용하는 경우, 위사는 2,000-2,500 정도의 강연으로 크레이프데신 등에 비해 연수가 적고 이것을 파레스 꼬임이라 한다. 위사의 연수가 부르게 되면 주름이 나타난다. 견이외에도 레이온 폴리에스터 또는 그 교직물이 많으며 자카드 무늬를 이용한 문파레스 크레이프도 많다.

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수직기로 짠 인디언 옷감. 대개 면으로 만들어졌으며 첵 효과를 낸 평직으로 만든다. 이 직물은 타월감으로도 쓰인다.

19세기 중반 크리놀린 드레스 위에 착용하기 위하여 넉넉하게 만들어진 코트, 또는 체스터필드 타입의 신사용 외투의 총칭. 최근에는 주로 후자의 의미로 사용되고 있으며 여성복에서 이 종류의 코트가 재유행되기도 한다. 대부분 더블 브레스트의 6버튼형이나 4버튼형이 많으며 울이나 코듀로이를 소재를 사용하여 남성적인 느낌을 준다.

과거에는 파리의 오트 쿠튀르에서 각 시즌에 발표하는 새로운 작품을, 최근에는 파리 프레타 포르테의 새로운 경향의 작품까지 포함하여 파리 모드라 총칭하게 되었다. 오트 쿠틔르의 기반이 상대적으로 약화됨에 따라 파리 모드라는 어휘보다 파리 패션이라고 더 많이 사용되고 있다.

경면 능직 혹은 작은 헤링본 조직으로 만들어졌으며 어떤 가공도 되지 않은 뻣뻣한 촉감을 가지고 있다.

세계 유행 중심지(밀라노, 런던, 뉴욕, 동경 등)에서 개최되는 컬렉션 중 가장 전통이 있고 성대하며 영향력이 크다. 구체적으로는 파리에서 개최하는 「오트 쿠튀르」와 「프레타 포르테 컬렉션」을 말한다. 개최 시기는 오트 쿠튀르의 경우 춘하 컬렉션은 1월말∼2월에, 추동은 7월말∼8월에 걸쳐 개최되며 프레타 포르테의 경우 춘하 컬렉션은 10월에, 추동은 4월에 개최된다.

국가가 공여하거나 지급 보증한 중장기 채권을 조정하는 채권국 모임. 경제협력개발기구(OECD) 2 4개 선진 회원국 중 17개국이 주축이 되어 1974년에 발족되었다. 참고적으로 민간이 제공한 채무의 조정을 위한 모임으로는 런던 클럽이 있다.

부직의 프랑스 명칭.

늪 지역 부근에서는 재배되지 않는 뉴질랜드 대마.

일반적으로 농부 또는 농민의 룩이란 의미이나 대부분 동유럽의 전원에서 볼 수 있는 포클로어풍의 스타일 또는 미국 개척시대의 복장을 지칭하는 경우가 많다. 화려한 자수의 던들 스커트, 밴드 칼라 셔츠와 오버롤즈 등의 소박한 아이템이 대표적이다. 페전트 룩(peasant look)과 동일하다.

폭이 좁은 밴드 칼라로 유럽의 농민이 착용한 파머 셔츠에서 볼 수 있다.

원면의 거래 때 현물과 앞으로 생산될 계획 분을 상거래하는 사람.

능직, 주자직 등에 행하는 가공 처리의 일종으로 이것의 목적은 제품에 유연감을 주기 위한 것이다. 펠트 에이프런으로 덮혀진 수증기 가온 실린더 사이를 통과시킴으로써 에이프런의 유연한 가온 효과에 의해 보통의 캘린더 가공에서 얻을 수 있는 효과보다 더한 유연감을 얻게 된다.

① 경사에는 면사, 위사에 털실을 짜넣은 고급의 9장 종광의 새틴 안감. 여성의 드레스감으로 사용된다. 1842년에 흑색과 암색인 것이 미국 시장에서 유행했다. ② 이탈리언 클로드 및 비니션을 말할 때도 있다. →이탈리아 클로드

주자조직의 기본 교착점들의 좌우 상하 어느 한 쪽에 교착점을 추가하는 2중주자 방식을 채용함으로써 주자의 기본 조직을 벗어난 것 같은 효과를 말한다.

스위스의 Reiter사가 개발한 새로운 접착 방적법이며 드래프트 때 섬유 유지를 기계적 방법에 의하지 않고 미리 섬유를 접착시키는 방법을 채용하고 있다. 이 기본 공정은 타마로(tamaro I)라고 불리운다. 켄에서 인출된 슬라이버는 롤러 드래프트(roller draft)에서 드래프트되어 편평한 웹(web)상태가 된다. 웹은 다음 침지 장치에 보내게 되면 침지 액이 섬유 전체에 골고루 묻게 된다. 다음 이것을 짜서 잉여액은 제거되고 조사 상태로 섬유층은 치밀하게 굳어진다. 젖은 조사는 가열 건조 장치에 코일형태로 매달려 진행하여 냉각존을 지나 감기게 된다. 보통 이 장치는 염색도 겸 할 수가 있다.

폭이 좁은 태피터(taffeta) 공단, 벨빗 등에 대하여 유럽에서 쓰이는 용어. 약 2.5㎝로부터 13㎝에 이르는 넓이의 리본용으로 쓰인다.

낡았거나 동강이 나서 못 쓰게 된 실. 제직이나 권사 공정의 부산물.

건축물의 정면, 앞면을 말하며 건축 의장의 중심점이 되기도 한다. 그 양식은 시대에 따라 다르나 건축 디자인에서 중요한 요소가 되어 있다.

자루, 노끈, 매트 등에 쓰는 필리핀산 섬유.

직물 제직상의 결점의 하나로 가장자리를 구성하고 있는 가장자리 실이 제대로 조직되지 못하고 늘어져서 변이 물결형태로 된 것을 말한다.