면 깅엄으로 흰실과 색실을 차례로 경·위사에 넣어 첵 무늬로 짠 것이다. 4×4, 8×8 등으로 설계하며 각 색실의 수에 따라 정한다. 에이프런에 사용한다.

바지 앞 부분에 앞치마와 같은 장식천을 덧댄 팬츠를 말한다. 남성의 바지에서 시작되어 여성복에도 도입되었다.

열가소성 필라먼트 섬유를 날카롭고 가열된 칼날에 간헐적으로 마찰시키면서 드로잉을 하여 필라먼트를 곱슬곱슬하게 만들어 텍스쳐 효과를 얻는 것.

수건을 만드는 데 사용하는 용어로 올을 빼고 옭아매어 가공한 가장자리를 부채꼴 모양으로 만드는 가공. 평면으로 가장자리를 감침질한 것으로 이러한 가공은 실용성이 좋다.

① 드레스(dresses), 내의, 레이엣(layettes), 캐리지 셋(carriage sets) 등에서 트리밍(trimming)으로 사용되는 폭이 작은 레이스, 자수, 리본, 브레이딩(braiding) 등. ② 옷·커텐 등의 변두리를 장식하거나 마무리하기 위해 사용되는 좁은 레이스.

(1)드레스(dresses), 내의, 레이엣9layettes), 캐리지 셋(carriage sets) 등에서 트리밍(trimming)으로 사용되는 폭이 작은 레이스, 자수, 리본, 브레이딩(braiding) 등.

(2)옷.커텐 등의 변두리를 장식하거나 마무리하기 위해 사용되는 좁은 레이스.

→번 아웃 패브릭

스코트회사의 남자용 짧은 양말 편기로 목 부분의 1×1 리브 편조직에서부터 물체의 교환 장치까지 연속하여 자동으로 편성되는 것으로 리브 톱편기가 필요없는 양말 편기다. 현재는 사용 빈도가 적다.

Courtaulds회사의 개질 비스코스 스테이플 파이버로 빈셀 폴리노직 파이버와 비슷하며 개질 비스코스 공정에 의하여 만들어진다. 이 섬유는 고강도, 저신도다. 단면이 둥글고 평활한 HM 64는 가는 실로 방적 할 수 있고 또 혼방에 적합하여 블라우스, 손수건 등에 사용된다. 또한 봉사로서도 적합하다.

손으로 조면한 인도산 면을 말하며 간혹 charkha, charka라고 불리우기도 한다.

Du Pont회사와 Hollings Worth & Vose회사에서 공동 개발한 내열성 섬유로 고온 뿐 아니라 장시간의 내열성이 요구되는 데에 사용될 수 있다. 이 섬유로 제조된 종이는 두께가 3~20㎜ 정도로 고온 변압기의 절연판으로 사용된다.

직물에 습기를 주어 수축시키고 다음에 잡아 늘이는 공정을 반복하여 처음의 일정한 상태로 되돌리고 또 이것을 잡아 늘여가는 것으로 이러한 방법을 채택한 무늬를 말한다. 므와레 가공법의 일종.

일본산 견직물의 고유명. 고급품에 속한다.

견 봉사보다 더 강하게 꼰 견사. 자수 무늬의 갓을 나타내는 데 사용된다.

① 프랑스의 견 양복감. 6장 종광을 사용하여 32올의 위사를 1순환으로 하고, 경사는 쌍사를 사용한다. ② 직물의 장식으로 고기의 비늘과 같은 효과를 주기 위하여 광택이 있는 털깃으로 만든 것. ③ 고기 비늘과 비슷한 브류셀 레이스의 바닥 조직.

일반적으로 견으로 된 리본으로 스코치 첵무늬(scotch plaid motif)로 제직되어 있다.

프랑스에서 사용되는 용어로 스코치의 뜻이다. 일반적으로 광택이 있는 3색 이상의 첵 무늬의 소모 양복감이며, 다른 것은 견 양복감 또는 경면사, 위소모사의 것을 말한다.

파리에 모였던 외국인 예술가의 집단을 가리키는 명칭. 제 1차 대전 후부터 제 2차 세계대전 전까지 몽파르나스를 중심으로 파리에 모였던 외국인 화가들을 말한다. 피카소도 넓은 의미에서는 이 파에 속하나 대개는 다른 유파에 속하지 않았던 앙데팡당의 화가들 특히 서정적, 표현주의적 경향에 의해 이 시기를 상징하는 화가를 가리킨다. 이탈리아 태생의 모딜리아니, 리투아니아 태생의 수틴, 불가리아 태생의 파스킨, 폴란드의 키슬링, 네덜란드의 환 동헨, 일본의 후지타 등이 주요 작가이며, 샤갈을 포함시키는 경우도 있다. 이들 작가의 공통적인 특성은 화려하고 감상적이며 퇴폐적인 아름다움을 추구했으나 이론의 구성에는 약했다. 제 1, 제 2차 대전사이의 에콜 드 파리를 「제1차 파리파」로, 제2차 대전중에 일어났던 「프랑스 전통 청년화가」의 작가들을 「제2차 에콜 드 파리」로 분류하는 경우도 있으며 후자의 경우는 제1차 파리파와 반대로 프랑스의 전통을 중시했으며 종합적이고 진보적인 작품세계를 표현하고 있다.

저급 양모에 쓰이며 프랑스어의 couailles에서 유래되었다.

견사의 세리신을 전체의 2∼5% 제거할 정도로 정련한 견 꼬임실을 말하며 촉감은 거칠지만 염료의 흡수가 좋다. 이 세리신을 5∼12% 제거한 것을 수플 실크(souple silk), 24∼30% 제거한 것을 소프트 실크(soft silk)라고 하며 이는 정련도에 따라서 실크를 구분하는 미국식 방법이다.

綿毛, 絹絲 또는 綿麻의 조사로 만든 網紗 또는 網狀 직물로서, 프랑스에서 유래되었다. 원래의 것은 경사 Ne30, 위사 Ne24를 사용하며, 밀도는 2.54cm當 38×36올로 제직하고 가공 완성폭은 137.16cm의 보일과 같은 것이다.

실은 오른쪽 꼬임, 왼쪽 꼬임의 서로 반대되는 것을 얼려서 배열 조합한 것으로, 양복의 안감 등으로 쓰인다.

망사 또는 망 상태의 직물로 강한 꼬임이 있고 단단한 견사, 면/모 또는 면/마의 조사로 만든 것이다. 실의 오른쪽 꼬임, 왼쪽 꼬임이 반대되게 조합된 것으로 얇고 가벼우며 광택이 있는 투명한 직물이다. 드레스, 스커트, 남녀 셔츠 및 재킷 등에 사용된다.

면, 모, 견, 마 등의 조사로 제직한 사직 또는 망상의 직물. 최근에는 굵은 방모사를 사용하여 성글게 제직한 평직물도 이에 포함된다. 에타민이란 「장식 또는 망상(網狀)의 직물」이라는 의미. 용도는 드레스, 셔츠, 스커트, 재킷등이며 특히 여름철 의류로 사용된다.

경사에 견 또는 인조 견사 위사에 소모사를 써서 짠 직물로 샬리(challis)라고도 알려져 있다.

영국에서 테이블 클로드나 냅킨 등으로 쓰이는 아마 직물.

셀룰로오스의 OH基를 고급 알코올로 에테르화하여 발수성을 부여하는 가공으로, 내세탁성이 좋고 내구성이 있다.

가늘게 카드한 모사를 말하는 프랑스 용어.

광택이 있는 주자바닥의 양복감. →하운드 투드

금실로 제직한 직물을 말하는 프랑스 용어.

굵은 실로 된 홈 스펀 모직물을 말하는 프랑스용어.

꽃무늬가 있는 브로케이드를 말하는 프랑스용어.

아마의 성경 용어.

가장자리를 풀거나 손상시키지 않은 직물 또는 그 견본.

프랑스어로 「해면」이라는 의미. 위사에 장식사를 사용한 반염한 모직물로 스펀지와 같이 부드러운 복지다. 또 화학섬유를 사용하여 변화를 주어 제직하여 부드러운 스펀지와 같은 태를 준것도 있는데 스포츠 웨어등에 사용된다.

→에폴렛

「어깨 장식 또는 견장」. 14세기 초 병사들이 어깨 보호를 위해 사용한 견장이 그 원형으로 18세기 중반에는 육군 장교의 견장(shoulder plate)을 가리켰으며 19세기부터는 여성의 장식적인 어깨 장식을 가리키는 용어로 사용되었다. 트렌치 코트나 캐주얼한 재킷에서 주로 볼 수 있다.

→에폴렛

요크가 어깨끝에서 네크라인까지 계속 연장되어 소매의 일부로 처리된 것으로 요크 부분이 견장(에폴릿)처럼 보이므로 붙여진 명칭이다. 세트 인 슬리브의 변형으로 볼 수 있고 래글런 슬리브와는 구별된다.

스펀지(에퐁주)와 같은 감촉의 부드러운 직물로 스펀지 클로스(sponge cloth)라고도 한다. 경사에 무연 또는 강연사를, 위사에 장식실을 사용하거나 그 반대로 하여 제직한 평직물로 표면에 불규칙한 요철 모양이 나타난다. 원래는 방모직물이나 현재는 면, 실크, 합성섬유 등 다양한 소재가 사용되고 있다.

「장래가 보장된 계급」이라는 의미의 불어의 이니셜 약자. 미국의 프레피나 프랑스의 BCBG에 이은 상류지향의 새로운 젊은 층. 질이 좋은 베이직한 복장이나 유서깊은 고급 점포 브랜드를 애용하는 라이프 스타일 및 그와 같은 성향의 소유자들을 말한다.

→식료 직배 센터

옆에서 본 신체의 실루엣이 알파벳 F자형과 비슷하여 붙여진 명칭. 애로 라인(arrow line)의 별칭이며, 프랑스어의 플레쉬(fleche)와 팜(femme)의 머리문자 F에서 유래되었다.

「프리 사이즈(free size)」의 약칭. 모든 체형의 사람에게 맞게 만든 복장에 부착하는 사이즈 표시로 니트 웨어나 스??셔츠 등 엄밀한 사이즈 구분이 필요없는 편안한 디자인의 의복에 사용된다.

프랜차이즈 체인(franchise chain)의 약칭.→소매 업태 분류(프랜차이즈 체인)

퍼스트 인 퍼스트 아웃(first in first out)의 약칭.→선입 선출법

「국제고급테일러연맹(Federation International of Master Tailors)」의 약칭. 유럽 주요나라의 테일러 단체나 「에프 엔 엠 티(FNMT)」가 모체이다. 년 1회씩 각 지방에서 패션 쇼를 통해 신작 발표를 하며 세계의 커스텀 테일러(custom tailor)에 강한 영향을 주고있다.

1944년에 패션산업의 인재육성을 목표로 설립된 패션 전문 학교로 미국 뉴욕대학에 소속되어 있다.

대표적인 드레이프 시험기. 원판 위에 걸어 늘어진 원형 시료의 끝을 광선에 의하여 추적 하면서 투영도를 작성하고 프라니 메타에 의하여 투영면적을 계산라여 드레이프 계수를 구한다.

섬유 강화 플라스틱의 뜻이며 고분자를 매트릭스로 하여 섬유를 분산시킨 복합 재료.

완전히 아세틸화된 면.

「공장 자동화」. 생산 현장 자동차 및 설계부문 합리화를 포함한 공장 전체의 자동화 시스템. 공작기계나 산업용 로봇을 활용한 FMS(flexible manufacturing system)과 동의어로 사용되기도 한다.

「패션 어드바이저(fashi-on advisor)」의 약칭.→패션 어드바이저

Free formalin 마크란1994년부터 시헹된 마크로 한국의류시험 연구원에서 관리하고 있는 유아동복, 내의, 양말 등 피부와 직접 접촉하는 섬유제품의 비포르말린 및 저포르말린 가공이 되어 인체에 무해함을 보증하는 마크를 말한다.

「유연 생산 시스템」. 생산성을 낮추지 않고 다양한 종류의 제품형태로 가공·처리할 수 있는 유연성이 있는 자동화 생산 시스템을 말한다. 구체적으로는 머시닝 센터(MC, machining center)의 공작기계, 로봇, 자동창고, 무인반송기계, 제어용 컴퓨터 등으로 구성되어 있는 자동조립·가공라인을 말한다. FMS가 등장하게 된 사회적 배경은 시장의 성숙화에 따른 다품종 소량 생산 시대를 맞이하여 다양한 수요 요구에 대응할 수 있는 시스템이 필요해졌기 때문이다.

무역상 거래조건의 하나로 매도인이 약속한 화물을 매수인이 지정한 선박에 적재시킬 뿐 아니라 본선상에서 무역의 인도를 마칠 때까지 발생하는 일체의 비용과 위험을 부담하는 것이다. CIF의 경우는 도착항까지 매도자의 책임이며 그 이후에는 매수자의 책임이 된다.

「본선 인도 가격」. 상품거래시 거래조건의 하나로 구매자가 지정한 선적항의 본선에 짐을 싣기까지의 모든 경비를 판매자가 부담하는 거래조건으로 「갑판인도가격」이라고도 한다. 특약이 없는 한 적재선박에 대한 수배책임이 없으나 일반적으로 호혜적 입장에서 수배를 대신하기도 한다. 미국내 거래의 경우 「FOB f-actory」로 표시하여 공장 인도 가격조건을 표시하거나 「FOB shipping point」로 표시하여 구매자가 지정한 운송수단에서의 적재 인도 가격을 표시하기도 한다. 이 경우 구매자가 있는 곳까지 상품이 수송되는 운임비를 상품원가에 포함시켜 판매가를 결정한다.

지역적, 국가적으로 스포트 코튼을 거래할 때 상인들이 사용하는 가격에 대한 용어. 일반적으로 무역 거래에서 운임비, 포장비, 보험금 등을 산정하지 않은 원가만을 갖는 면.

「formal」, 「official」, 「private」의 약자로 TPO를 대신하여 패션 신(scene)을 표시하는 새로운 착장법. 현대의 패션을 크게 예복(formal), 공복(official)과 사복(private)의 3가지 경우로 분류하는 것이다.

벨기에의 에프레산 레이스.

미국 Celanese회사가 개발한 개질 레이온 필라먼트사로 드레이퍼리(drapery) 용으로 만들어 졌다.

고등 척추 동물의 표피.

프랑스어로 바늘이란 뜻이며, 비교적 가는 실을 사용하여 광택이 있고 두둑 효과가 나타나게 제직한 양복감이다. 경사 방향이나 위사 방향으로 두둑(rib) 효과를 나타낸다. 본래는 견직물이었으나 오늘날에는 합성 섬유나 가는 소모사를 사용하여 단색이나 두가지 색(서로 반대색이 되는 것을 사용)으로 제직하여 색감을 독특하게 한 것도 있다.

프랑스어로 바늘이란 뜻이며 비교적 가는 실을 사용하여 광택이 있고 두둑 효과가 나타나게 제직한 양복감이다. 경사 방향이나 위사 방향으로 두둑(rib) 효과를 나타낸다. 본래는 견 직물이었으나 오늘날에는 합성 섬유 또는 가는 소모사를 사용하여 단색 또는 두가지 색(서로 반대색이 되는 것을 사용)으로 제직하여 색감을 독특하게 한 것도 있다.

경사에 견사, 위사에는 염색한 털실을 사용한 견·모 교직물. 위사 방향의 색실 위에 하얀 경사를 사용하여 자카드 직기로 무늬를 나타낸다. 바닥 조직은 잔 두둑직이다.

자카드직 양복감으로 경사는 견사를, 위사는 2종으로 하나는 견사, 다른 하나는 소모사를 써서 제직하며 이때 경사의 견사와 위사의 견사가 무늬를 만들고 바닥 조직은 두둑 조직이 되게 한다.

프랑스산의 양복감으로 경사는 견사를, 위사는 모사를 사용하여 경사 방향의 두둑 조직으로 제직한 직물이다.

경사 방향에 두둑 효과를 나타나게 제직한 양복감으로 경사에 견사 또는 합성 섬유, 위사는 소모사를 사용하여 경 두둑 조직으로 제직한 직물로 경사 방향에 주름이 쉽게 생기게 한다.

「초우량 어패럴 기업」의 의미. 경영 컨설턴트인 T. 피터즈 워터맨 Jr.에 의해 1981년 발간된 저서 「In Search of Excellence」에 따라 현대의 이상적인 초우량 어패럴 기업상을 말한다.

나선사. 무늬 꼬운 실의 한 종류이며 심지 실의 주위에 굵은 실을 나선 모양으로 휘어감은 것.

양모의 가장 바깥 층 조직은 에피큐티클(epicuticle)이라 하며, 이것은 스케일을 보호하는 조직이다. 스케일과 코르텍스 사이에 있는 큐티클 조직을 가리킨다. 이것은 서브 큐티클이라고 하기도 한다. →코르텍스

알파벳 X자와 같은 모양의 실루엣. 어깨선과 스커트 밑단선은 넓게 강조되고 허리선은 가늘게 조여진 스타일이다.

미국 Rohm and Haas회사에서 개발된 나일론 섬유로 대전 방지 처리가 된 것.

→시 아이 이(CIE) 표색계

미국 경영학자 맥그리거(McGregor, D.)가 그의 저서 「기업의 인간적 측면(The Human Side of Ent-erprise)」에서 주장한 이론. 인간행동에 대한 가설을 「와이(Y) 이론」이라 하고 이에 반대되는 종래의 경영관리 이론이 가지고 있는 가설을 「엑스(X) 이론」이라 한다. 이 이론의 가설은 ① 원래 인간은 일하는 것을 싫어하여 될 수 있으면 일은 안하려고 한다. ②따라서 대다수의 인간은 강제되거나 명령을 받거나 또는 처벌을 받게 된다고 강요하지 않으면 조직이나 기업의 목적달성을 위해 충분한 노력을 하지 않는다. ③보통 대다수의 인간은 남에게서 명령받기를 좋아하고 그다지 야심도 없으며 책임은 회피하여 일신의 안전 또는 안정만을 희구한다는 것이다. 이러한 대중의 범용(凡庸)을 전제로 하는 것이 종래 경영의 관리원칙이라면 최근 행동과학의 연구는 이러한 가설이 옳지 않으며 이를 바탕으로 한 경영학도 옳지 못하다고 주장한다. 따라서 이에 대체될 새로운 인간관에 입각한 이론이 와이(Y) 이론이다.→와이(Y) 이론

부두(dock, 프랑스어로는 quay)의 배 안에 있는 면.

「미니어처리즘(miniaturism)」을 주장하는 기본적 정책으로서 통화 공급량의 증가를 일정(X %)하게 유지하는 것. 밀튼 프리드먼 교수에 따르면 미국의 잠재 성장력이 3%일 때 통화 공급량의 신장도 3%로 조정하면 인플레이션(inflation)이 발생하지 않아 안정 성장이 가능하다고 한다.

각각 품질 번수가 64, 70, 84 Ne의 가는 털을 나타내는 기호인데 분류 기호로 쓰인다.

1967년도에 나온 방오 가공 방법으로 작업복감, 데님감, 진, 드릴 및 능직에 좋은 효과를 준다. Mc Campbell Division of Graniteville회사의 상표.

영국의 구름종 양. 그 양모는 굵고 중간 정도의 길이를 가지며 수축률은 약 35%이다.

미국 Dr. West회사의 브리슬(bristles, 剛毛)의 상품명으로 나일론으로부터 유도하였으며 내습윤성과 탄성 회복성이 우수하다.

문직물의 제직 때 바탕실 외에 특별한 익사를 사용하여 무늬의 부사를 접결하는 것을 말한다. 금난(金欄), 사금 등은 이 예이다.

면, 견, 또는 소모 직물에서 일반적으로 쓰이는 용어로 직물에 특수한 무늬를 나타내거나 직물을 무겁고 두껍게 하기 위하여 특수한 경사를 사용하여 제직한 직물. 특수 경사가 장식사인 때는 점점의 무늬, 줄무늬, 문직의 변화물과 같은 것을 직물의 표면에 나타낼 수 있다.

면 직물에서 일반적으로 쓰이는 용어로 특수한 직물 모양이나 직물을 두껍고 무겁게 할 목적으로 특수한 위사를 넣어서 제직한 직물이다. 대체로 굵고 무거우며 꼬임이 적은 실을 특수 위사로 많이 쓴다. 견 직물이나 소모직물에서도 볼 수 있다.

보통 백색의 면에 비해 극히 흰 부류의 면으로 채도 또는 황도의 감소가 이와 같은 밝고 흰 색상을 주는 것이다.

미국 Burlington회사에서 만든 스트레치 데님의 등록상표다. 이 천을 분석하면 75%의 면과 25%의 나일론으로 구성되어 있고 이 직물은 샌퍼라이징되어 있으며 운동복에 많이 사용된다.

아마튜어에 반대말. 「숙달한 사람, 어떤 종류의 또는 부류의 노련한 사람」이라는 의미로 전문가를 가리킨다.

폴리아크릴로니트릴계의 공중합체인 합성 섬유의 상품명.

폴리아크릴로니트릴계의 공중합체(共重合體)인 합성 섬유의 상품명.

표준색과 시료색과의 색공간에 있어 그 두 색의 기하학적 거리에 상당하는 수치를 가리킨다. 이것은 색들의 차이를 표시하기 위해서 미국립표준국에서 제정한 단위로 수량적으로 그 차이를 결정하는 동시에 그 수치를 감각적으로도 표현한다.

→니즈(NIES)

「전미국 남성 스포츠웨어 바이어 협회(National Association of Men's sportswear Buyers)」의 약칭. 주로 캘리포니아지방의 스포츠 웨어 관련자들에 의해 조직된 단체이다.

첵 무늬라는 뜻의 프랑스어.

보온용 플라이트 재킷(flight jacket)의 일종으로 19 60년대 미공군에서 채용되었다.

→비관세 장벽

①경사의 한 올 한 올을 말한다(단사, 2합사, 슬라이버 등도 포함).
②직물의 짧은 것 또는 남은 천을 말한다.

1. (Spinning, braiding) An individual strand.
2. (Weaving) An individual warp thread.
3. (Fabric) A length of finished fabric less than a customary unit (piece) in lengh. (In certain districts a half-piece.)
4. (Finishing) Each passage of a length of fabric through a machine, for example, in jig-dyeing.
5. (Finishing) A joint between piecces of fabric due, for example, to damage or short lengths in weaving or damage in bleaching, dyeing, or finishing.

① 경사의 한 올을 말하며 단사, 2합사, 슬라이버 등도 포함된다. ② 직물의 자투리나 남은 천을 가리키기도 한다.

① 경사의 한 올 한 올을 말한다(단사, 2합사, 슬라이버 등도 포함). ② 직물의 짧은 것 또는 남은 천을 말한다.

편성시 또는 제직시 경사 절단으로 발생된 흠.

「경사 교배」. 두 올의 다른 경사를 교대로 엇갈리게 배열하는 것으로 색이 다른 것을 사용한 것도 있다.

셔츠용 샘브레이의 일종으로 색사와 백사를 경사로 하여 한 올씩 엇갈리게 배열하고 위사에는 백사를 타입한 것을 말하며 파스텔 색조(pastel colour)를 이루게 한 것. 이 엔드 앤드 엔드를 이용한 것에는 브로드 클로드(broad colth)나 마드래스(madras)와 같이 보이는 것도 있으므로 엔드 앤드 엔드 마드라스라 오인할 경우가 있다.

흰색의 경사 한 올과 다른 색의 경사 한 올을 교대로 배열하여 정경한 경사 빔을 써서 제직한 브로드 클로드, 섐브레이 및 마드래스 셔팅류를 가리킨다. 또 두 가지 색실을 교대로 배열하여 정경된 직물을 가리키기도 하며 직물의 좁쌀 첵 무늬는 이러한 색실 배열의 결과로 나타낼 수 있다.

「경사 교배 직물」. 경사에 염색실과 표백한 실을 한 올씩 배열하고 위사에 염색실이나 표백한 실 중 하나만을 사용하여 제직한 평직물로 표면과 뒷면에 작은 격자 무늬가 나타난다.

엔드는 경사의 1올, 1올을 지칭하는 용어로 2종(또는 2색)의 경사가 1올씩 번갈아 배열된 직물. 경사에 2색, 위사로 한쪽(경사와 같음)의 색상을 사용하며 평직으로 제직하면 표리 모두에 아주작은 첵이 나타난다.

「최종 소비자」. 개인 또는 가족을 위하여 그 댓가를 지불하고 상품이나 서비스를 구입하는 소비자를 말한다. 물류에 있어 최종적 소비자로 「소비 구매자(consumption buyer)」,「컨슈머(consumer)」, 「컨슈머 바이어(consumer buyer)」, 「생활자」 등으로도 불린다.

진열 방법의 하나로 일반적으로 셀프 서비스 점포에서 곤돌라 진열의 양단부분에 상품을 대량으로 쌓아서 만드는 진열을 말한다. 이것은 소비자의 시선을 환기하여 충동적 구매욕구를 자극할 의도를 가지므로 일반적인 보충 진열과는 다르고 매스컴 선전중인 신제품, 특가품 또는 실연(實演) 판매품 등의 중점상품을 취급하여 단기간에 매출달성을 추구하고 있다.

색이 다른 경사를 1올씩 엇갈리게 배열하여 짠 브로드 클로드, 섐브레이, 마드래스류를 가리킨다. 예를 들면 청색의 실 1올과 백색의 1올을 교대로 배열하여 제직하면 좁쌀 첵 무늬 효과를 낼 수 있다.

직물의 끝에서 끊어낸 자투리. 이 자투리는 의복을 만드는 데에는 충분치 않지만 그렇다고 흠이 있는 것은 아니다.

「이동 진열대」. 곤돌라 양끝 진열대로 이곳을 이용한 진열을 「엔드 진열」이라 한다.

프린트 무늬 등에서 계속되어 연속된 무늬. 연속무늬라고도 한다.

염색얼룩의 일종으로, 필 끝에서부터 경사 방향으로 색상이 조금씩 변해간 상태를 말한다. 엔딩은 지그 염색과 같은 염색법에 의하거나, 필 끝과 중앙부와의 온도차, 가공 천과 도포 사이의 염료 흡수성의 차, 염료나 조제를 부적당한 방법으로 첨가한 경우 등에 생긴다.

A dyeing fault consisting of a change in colour from one end of a length of fabric to the other or a difference in colour between the bulk and the end of a length of fabric. Note: This term is dommonly used with reference to batch-dyey material.

멕시코 위피르족 여성이 입는 사롱형의 목면 스커트.

이탈리아 피렌체 태생(1952~). 학교에서는 무대 설계를 배웠으나 20세부터 디자이너의 길로 들어서 초기에는 니트 웨어 메이커의 디자이너로 일했다. 진정한 데뷔는 1975년으로 이 때 금색과 아마색에 부드러운 파스텔 컬러를 조화시킨 컬렉션이 크게 성공을 거둠으로서 디자이너로서 인정을 받게 되었다. 이 성공을 일이 밀어닥치자 견디지 못하고 파리로 떠나 왔다. 그 후 프랑스 모드 잡지「캡(CAP)」은 파리의 디자이너 아홉 사람 중 한사람으로 그를 평가해 주었는데 이러한 저널리스트들의 평가 덕에 더욱 빨리 파리에서 촉망받는 디자이너가 되었다. 그의 의상은 유머러스하고 가볍고 밝다. 진과 셔츠, 면 니트는 훌륭한 디자인과 저렴한 가격으로 인기가 높고 색채 감각, 젊은 취향, 위트가 넘치는 디자인이 어우러져 입는 사람도 즐거워지는 의상을 만들고 있다. 이 젊은 디자이너는 영감을 거리에서 얻는 다고 한다. 캐주얼한 것을 매우 좋아하는 그는 여성 특유의 곡선을 극단적으로 강조한 타이트 스커트를 하이힐과 매치시킨 컬렉션을 발표하기도 했다.

엔벌로프「봉투」라는 의미로 봉투와 같이 홀쭉한 직사각형의 드레스를 총칭한다. 칼라와 소매가 없는 디자인이 많고 「시스 드레스」 또는 「시프트 드레스」와 같은 의미로 쓰인다.

편지 봉투(엔벌로프)와 같이 뚜껑이 붙어있는 가방(백)의 총칭.

슈미즈와 드로어즈를 연결한 느낌의 언더 웨어. 뒷길을 길게 재단하여 뒷길이 밑아래를 걸쳐 앞에서 단추로 여며지는 스타일이다. 봉투와 여미는 방식이 비슷한 데서 유래된 명칭이다.

봉투(엔벌로프)의 형태와 유사한 패치 포켓으로 옆 부분에는 플리츠가, 윗 부분에는 플랩(flap)이 부착되어 있다. 패치 앤드 플랩 포켓(patch & flap pocket)과 같다.

면 또는 마사를 써서 평조직으로 제직된 깃발에 쓰이는 직물을 말하는 영국의 용어.

「수치 제어」. 가공물의 제작에 필요한 치수나 가공조건 등과 같은 정보를 수치로 변환하고 이러한 수치정보에 의해 전기회로나 관련기기를 통해 공작기계 또는 기계공구 등을 자동조작하는 것을 말한다. 장점으로는 ① 숙련 노동자에 대한 의존도의 감소 ② 설계 완료일부터 제품 완성시까지의 시간 단축 ③ 생산관리의 원활화 ④ 작업 정도와 품질의 향상 등이 있는 반면, 단점으로는 ① 기계 설비의 비용 증가 ② 프로그래밍(programing)이 필요한 점 등이 있다.

76/'77 추동에 유행된 아메리칸 룩으로 천사의 날개를 단 것 같은 드레스를 말한다. 보디에 긴 주름을 잡고 엔젤 슬리브를 달아 섬세한 느낌을 표현한 이브닝 드레스이다.

아세테이트 직물 특히 주자직물에 광택이 나지 않도록 납(蠟)질로 매끄럽게 가공한 것의 상표. 기타 아세테이트 직물에 사용하는 경우도 있다.

천사(엔젤)의 그림 등에서 볼 수 있는 소매라 하여 붙여진 명칭.→윙 슬리브(winged sleeve)

① 금박의 가는 실. ② 방적한 가는 유리 실. ③ 가발을 말한다.

미얀마의 가야족 남녀가 착용하는 웨이스트 길이의 짧은 상의. 여성용 블라우스 형태로 견·면·나일론 등의 얇은 소재를 사용한다. 남성용 엔지는 백색 무지의 오픈 칼라 셔츠풍이며, 여성용의 경우는 앞을 오픈하여 단추, 보석, 끈 장식 등으로 여며 입기도 하고 론지라는 프린트 무늬의 스커트 풍 하의와 조합하여 입기도 한다.

엔지니어링 플라스틱이라는 단어는 1959년 Du Pont이 개발한 폴리아세탈의 소개 기사에 처음으로 소개되었다. EP는 역학적 특성, 열적특성, 치수 안정성 등이 우수한 고성능 수지로 각종 공업용 부품에 사용되는 금속의 대체 재료로 널리 쓰인다. 그러나 EP의 정의와 개념은 애매하고 EP의 범위도 사람에 따라 다르다. 또 EP라고 하는 수지가 시대에 따라서도 달라지는 것은 당연한 것이다. 현재 EP의 가장 일반적인 분류는 (1)범용EP (2)특수EP(슈퍼EP)로 나뉘어 진다. 범용 EP는 폴리아미드(PA), 폴리아세탈(POM), 폴리테레프탈산부틸렌(PBT)수지, 폴리카보네이트(PC), 변성폴리페닐렌옥시드/폴리페닐렌에테르(PPO/PPE)의 5개를 말한다. 앞의 3개는 결정구조를 가진 결정성 플라스틱이고 뒤의 2개는 비결정성 플라스틱이다. 각각의 EP군(群)에서는 내약품성 및 실용범위에 있어서 역학적 성질의 온도 의존성 등의 공통적인 성질을 가지고 있다. 이들 범용 EP는 금속 대체용 수지로 가격적인 면으로 보면 앞으로 큰 신장이 기대되고 있다. 특수 EP는 내열성이 우수할 뿐만 아니라, 우수한 몇개의 특수한 성질을 가지고 있지만, 가격이 비싸고 성형가공성이 어려우므로 수요량이 그리 많지 않다. 대표적인 특수 EP는 다음과 같다. 불소수지, 폴리페닐렌술피드(PPS), 폴리메틸펜텐, 폴리에테르이미드, 폴리아미드-이미드, 액정고분자 등이다. 플라스틱의 성능은 원료수지의 성능에 의존하지만 더욱 고성능화를 위한 강화재에 의한 복합화나 고분자끼리의 알로이(alloy)화가 행해진다. 예를 들면 강화폴리프로필렌, 강화 PET는 특수공업용 부품에 사용되며 EP에 속한다.

청색의 면직물로 덩가리(dungaree)와 비슷한 것. 용도는 오버 올즈(over alls)에 쓰인다.

American Enka회사에서 제조되는 나일론 6 섬유로 전에는 나일렌카(nylenka)라고도 하였다.

American Enka회사에서 생산되는 레이온으로 briglo(bright), englo(dull), perlglo(semidull) 등의 종류가 있다.

American Enka회사에서 제조되는 나일론 가공 사의 상품명. 이 실은 촉감이 부드러우며 견섬유와 비슷한 광택이 있다. 주로 편물에 사용되며 주름이 빨리 없어지는 장점이있어 워시앤드 웨어(wash & wear)용으로 적당하다. 또한 실내 장식용에도 사용된다. 염색이 용이하며 여러 색상인 것이 있다.

네덜란드에서 제조되는 카제인 단백질계 섬유.

여성용 양말에 사용되는 American Enka회사의 나일론 사의 명칭. 스토킹이나 팬티호스에 사용되는 토크사다.

American Enka회사의 나일론 6형 제품으로 압축 탄성, 방오성, 광택 특성 등을 개선하기 위해 단면의 모양을 삼엽형, 사각형 등으로 한 이형 단면 섬유다.

American Enka회사의 텍스쳐드사의 상품명.

카프로락탐으로부터 만든 네덜란드의 나일론 6형의 섬유.

American Enka 회사의 폴리에스터 섬유로 디메틸 테레프탈레이트와 에틸렌글리콜로부터 합성된 고분자를 방사한 것으로, 스테이플과 필라먼트가 있다. 녹는점은 252℃이고 대부분의 무기산에 견디나 짙은 황산에 쉽게 녹고 강한 알칼리에 분해된다. 편성물 등의 의복에 사용되며 코드, 염료백, 컨베이어 벨트, 필터, 소방 호스 및 타이어 코드 등의 산업용으로 이용된다.

American Enka회사의 폴리에스터 섬유로 디메틸 테레프탈레이트와 에틸렌글리콜로부터 합성된 고분자를 방사한 것으로 스테이플과 필라먼트가 있다. 녹는점은 252℃이고 대부분의 무기산에 견디나 짙은 황산에 쉽게 녹고 강한 알칼리에 분해된다. 편성물 등의 의복에 사용되며 코드, 염료백, 컨베이어 벨트, 필터, 소방 호스 및 타이어 코드 등의 산업용으로 이용된다.

American Enka회사에서 제조되는 레이온 스테이플로 염색이 용이한 특징이 있다.

아르헨티나의 엔터 리오스산 크로스 브레드 양모로 Nm 50∼60 방출 가능하며 촉감은 거칠으나 편사용으로 적합한 신축성을 가지고 있다.

직물 1필에서 처음과 끝의 양끝을 가리키는 뜻.

레이스류의 망 조직의 일종.

프랑스 여성용 패션 주간지. 양재, 인테리어, 미용, 요리 뿐 아니라 세태를 민감하게 반영한 일반 정보도 게재되고 있다. 한국어판은 월간으로 발행되고 있다.

직물에 쓰이는 길이의 단위로 1엘은 나라에 따라 24인치에서 48인치까지의 종류가 있다. 영국에서는 45인치, 프랑스에서는 27인치, 스코틀랜드에서는 37.2인치, 덴마크에서는 24.7인치, 네덜란드에서는 현재 미터법을 쓰고 있다.

소단위 업무 개발 방법. 전산부서에서 전체적인 정보 관리 시스템을 구축하고 있는 엠 아이 에스(MIS) 분야에 대해 전산 전공 요원이 아니더라도, 현업부서에서 업무처리를 자동화하므로써 업무의 효율화를 추구하는 사무자동화(OA)의 한 부분이다.→엠 아이 에스(MIS)

「라지 사이즈(large size)」의 약칭. 기성복의 사이즈 체계 중 표준보다 약간 큰 사이즈의 총칭. L보다 큰 것을 LL, EL, XL 등으로 부른다.

신사복의 깃형의 일종으로 윗깃이 아래깃보다 폭이 좁고 깃 이음이 L 자형으로 된 라펠. 변형된 깃형으로 컨템퍼러리 모델에서 볼 수 있다.

「신용장」. 수입업자가 수출 상대국의 은행과 거래관계가 있는 자국의 거래은행으로부터 받은 수입업자 자신의 신용을 보증한 문서 또는 은행이 수입상이나 해외여행자의 의뢰에 응해서 금액이나 기간 등의 일정 조건하에서 그들의 신용을 보증하기 위해 발행하는 보증서를 말한다. 신용장에는 「여행 신용장」과 「상업 신용장」이 있으며 다시 「상업 신용장」에는 「클린 신용장」과 「화환(貨換) 신용장」이 있고 화환 신용장은 취소 가능 신용장과 취소 불능 신용장, 확인 신용장, 무확인 신용장으로 나누어진다.

「라스트 인 퍼스트 아웃(last in first out)」의 약칭.→후입선출법

「작업 할당표」. 매장에서의 모든 작업 인원 및 작업시간을 계획에 의해 지시하여 효율적으로 운영·관리될 수 있게 하는 것을 말한다. 미국의 슈퍼마켓에서 인건비 증가를 방지하기 위한 방안으로 활용한 것이다.

사무 부문의 합리화를 추구하는 사무 자동화(OA)와 생산현장의 무인화를 꾀하는 공장 자동화(FA)에 대한 연구 실험 부문의 자동화를 도모하는 일체의 계획·실행을 말한다. 구체적으로는 컴퓨터 시뮬레이션 시스템(simulation system) 등을 이용해 불투명한 문제점을 해결하므로써 연구개발의 질과 속도를 향상시킨다. 앞으로 「오 에이(OA)」 및 「에프 에이(FA)」와 일체화하여 회사 전체를 무인화하는 「티 시 에이(TCA, total company amtom-ation)」로 발전할 것이다.

→리미트 머천다이징 크레디트 스토어

리니어 프로그래밍(linear programming)의 약칭.→ 리니어 프로그래밍

우능의 이중 능선이 특징인 소모직물로 표면에 넓고 좁은 골이 63 °의 급경사를 이루며 대각선으로 나타난다. 탄력성이 있고 질긴 직물로 캐주얼하고 스포티한 의복(스포츠 웨어, 슬랙스, 유니폼 등)에 주로 사용된다. 캐벌리 트윌(cavalry twill)과 동일.

경사에 줄무늬가 있는 직물로 므와레 효과를 나타낸 것이며 생산지는 CIS(독립국가연합)와 파키스탄이다. 경사에는 면사와 염색한 견사로 여러 가지 색의 줄무늬를 만들고 위사에는 면사를 쓴다. 폭은 49.53㎝로 하고 색은 크림색, 황색, 백색, 녹색 및 청색을 사용하며 안감으로 쓰인다.

① 독일의 패션 전문지. 연 2회 발행되며 옷감 견본이 첨부되어 있다. ②미국의 패션 잡지로 유명 디자이너의 작품이나 고급 의류를 수록하고 있다.

엘레강스한 분위기의 펑크 룩으로 모던 펑크라고도 한다. 아트 모드 등의 패션 요소를 가미하여 이미지가 강하고 과격한 펑크룩에 부드러운 느낌을 추가한 것이다.

1970년 미국 Monsanto회사에서 가발용으로 생산한 모다크릴 섬유의 상품명.

나비 2.54∼12.7㎝ 정도의 2중, 3중직의 후직 면 직물로 주로 제분기, 탈곡기, 제면기 등의 모터와 직결하지 않은 부분, 보조 기계의 운전에 사용하는 벨트.

스코틀랜드의 씨족이 즐겨 사용하는 첵 줄무늬로 청색 바탕에 적색이나 갈색의 줄무늬로 되어 있다.

엘리자베스여왕 시대(1558∼1603)의 대표적인 칼라. 섬세하고 기교적인 주름을 가득 넣은 러프 칼라로 남·녀 모두 착용하였다. 특히 여왕의 초상화에서 볼 수 있는 드레스의 부채꼴로 세워진 레이스 장식을 말한다.

바닥이 두꺼운 방모 외투감으로 기모를 충분히 하여 물결모양으로 가공한 것. 본래는 프랑스산. →냅 클로드, 친칠라

영국 용어로 실이 굵고 강한 면사 혹은 아마사를 사용한 직물. 용도는 타월, 자수용 천, 드로운 웍(drawn work) 등이며 조직은 허커백 조직을 사용한다.

코끼리 피부의 암회색.

경사에 무연 생사 또는 인견사등 위사에 S, Z 강연생사 또는 인견사 등을 4올 또는 6올 교대로 사용하여 정련함으로서 특수한 주름을 나타나게 한 직물.

직물의 인열 강도를 측정하는 시험기의 일종이다. 7.5×10.2㎝의 시험편 아래 끝 부분의 중간을 예리한 칼로 정확히 2㎝를 벤 후, 두 반대편에 중심부에서 1.2×1.2㎝의 정사각형을 떼어내어 찢어지는 거리가 4.3㎝가 되도록 한다. 펜듈럼을 시험기의 가동점까지 올려 지침을 지침 멈치기에 맞춘 후 양 클램프에다 클램프 윗면에 시험편의 긴 변이 평행되게 시험편을 물린 후 펜듈럼 내림에 의하여 시험편이 완전히 찢어질 때까지의 인열 강도를 눈금으로 읽는다.

엘보는 팔꿈치란 의미로 엘보 라인은 팔꿈치선을 말한다.

팔꿈치 길이의 소매로 팔꿈치 보다 길이가 다소 짧거나 긴 것을 말한다.

팔꿈치가 미끌어지는 것을 방지하기 위하여 운동복, 스웨터, 사냥복 등의 팔꿈치에 덧대는 천을 말한다. 최근에는 기능적 이유보다는 장식 목적의 디자인 디테일로 사용되는 경우가 많다.

섬유 길이 25.4㎜, 린트 수율 약 33%인 늦게 성숙되는 North Carolina면.

스코틀랜드의 첵 무늬로 폭이 넓은 줄무늬에 2가닥의 녹색 선이 서로 접근되도록 중앙에 놓이고 또 암갈색의 같은 굵기의 줄에 2가닥의 적색 선의 무늬를 놓은 것.

이탈리아 로마 태생(1890~1973). 「모드의 초현실주의자」였으며 기발한 아이디어를 수없이 의상에 도입한 디자이너이다 아버지는 동샹 언어 학자, 백부와 오빠는 세계적인 천문학자고 고고학자로 아카데믹한 명문 집안이었고 소녀시절에 음악과 회화, 의상 디자인에 열중하였다. 18세에 결혼했으나 곧 이혼하였고 제 1차 세계대전 후 딸과 함께 파리로 이주했다. 1928년「뤼 드 라 페」에 스포츠 웨어 전문점「Pour le sport」를 개설하였고 흑과 백의 스웨터, 남성용의 화려한 타이, 머리나 허리에 감는 화려한 색상의 손수건 등으로 성공을 거두었다. 1935년에는 방돔 광장의 릿츠 호텔 근처에 메종「스키아파렐리」를 창설하였다. 그녀의 디자인은 화가 반도겐, 초현실주의자인 다리르 콕토와 베라르, 조각가 쟈코메티의 영향을 받아 초현실적인 경향이다. 베라르의 발상으로 내놓았던 로즈 바이올렛 색조는 「쇼킹 핑크」로 알려진 그녀의 대명사가 되었으며 지퍼를 디자인에 최초로 도입하여 퀼로트를 외출복으로 만들었다. 그녀는 또한 어깨를 패드(pad)로 강조하고 가슴을 살리며 허리를 자연스런 위치로 회복시킨 클래식 라인을 제창하여 30년대 모드를 리드했으며 의상에 곁들인 기상천외의

후지의 면범포 또는 덕(duck)으로 루마니아·불가리아산인 것.

독일의 메이커 명칭에서 딴 것으로 가는 실을 사용한 치밀한 능직의 소모직물로 양복감, 외투감 등에 사용된다.

특수한 가공이나 무두질을 한 구두용 쇠가죽의 상품명.

현재는 연기로 그을려 실물 엘크 가죽과 유사한 색으로 만든 송아지 가죽이나 암소가죽을 가리키나 원래는 사슴가죽을 연기로 그을려 방부처리한 것을 말한다. 가죽에서 연기냄새가 나는 것이 특징이며 오리지널 엘크가죽을 벅스킨(buckskin)이라고 한다.

엘핀은 「작은 요정이나 장난꾸러기 아이」라는 의미로 그러한 이미지의 둥글고 넓은 실루엣의 귀여운 라인을 말한다. 작은 톱이나 부풀린 소매, 볼륨감있는 스커트 등으로 표현되며, 클래식하고 로맨틱한 분위기를 가진 패션에 애용되는 새로운 라인이다.

「맴버십 홀세일 클럽(membership wholesale club)」의 약칭. 「회원제 창고형 소매업」. 창고형태의 점포로 매출확보를 위하여 입회비를 받고 개별상품을 진열하는 디스카운트 업체보다 비용을 더 절감하여 최대한 저가격의 박스단위로 판매하는 유통업체를 말한다. 식품을 포함한 대표적 상품을 4,000여 품목으로 한정하여 판매하며 기존의 디스카운트 스토어보다 가격을 20∼30% 더 할인한다. 미국의 경우 「시어즈(Sear-s)」, 「제이 시 페니(J.C. Penny)」 등이 대표적이고 일본의 경우는 「다이에(Daiei)」, 「세이유(Seiyu)」 등이 있으며 우리나라에도 「킴스 클럽(Kim's club)」, 「프라이스 클럽(Price club)」 등이 있다.

머천다이저(merchandiser) 또는 머천다이징(merchandising)의 약칭.→머천다이저, 머천다이징

전개 방법의 타입MD 전개 방법은 다음과 같은 타입으로 분류된다. ① 모티베이션에 기초를 둔 타입(기프트 MD, 리쿠르트 MD 등), ② 라이프 스타일을 실현하는 타입(트래드 MD, 클럽 MD, 리조트 MD, 캐리어 라인 MD 등), ③ 객층을 압축하는 타입(타깃 MD), ④ 가격 소구타입(가격 MD, 마트 MD, 스탠다드 MD, 고감도 저가격 MD 등), ⑤ 스테이터스(status)를 소구하는 타입(프레스티지 MD, 세계 일류 MD, 오래된 매장 MD, 인터내셔널 MD 등), ⑥브랜드 지명도의 힘을 강조하는 타입(브랜드 MD), ⑦캐릭터를 소구하는 타입(캐릭터 MD), ⑧ 상품속성에 의한 타입(예산 MD, 컬러 MD, 소재 MD, 사이즈 MD), ⑨개발방법에 의한 타입(자주개발 MD, 자주편집 MD 등), ⑩ 연출방법이나 구매패턴에 의한 타입(단품 MD<상품 구색 갖추기>, 코오디네이트 MD, 단품 코오디네이트 MD 등) ⑪ 업태분류에 의한 타입(싱글라이너 MD, 카테고리 킬러 MD, SPA형 MD 등) 등이 있다.

남미의 우루과이(Uruguay)산의 양모를 말한다. 우루과이 양모는 주로 Montevideo항에서 선적되므로 이와 같이 부른다. →우루과이 양모

점포의 이미지나 정책을 동일성있는 주제로 점포 고객에게 인지시키는 요소로 점포 전체의 상품군중에서 선택하여 쇼 윈도 등에 시각적으로 조형화시킨다. 이를 통하여 고객에게 유익한 생활정보를 제공하기도 한다.

미디엄 사이즈(medium size), 미들 사이즈(middle size)의 약칭. S. M. L 사이즈 중 가장 표준적인 치수이다.

「경영 정보 시스템(marketing information system)」의 약칭.→경영정보시스템

미국의「남성복 전문점협회(Men's wear Retailor of Associat-ion)」의 약칭.

기업의 합병(mergers)과 인수(acquisitions)의 약칭. 본래 미국에서 시작하여 선진국을 거쳐 전세계로 유행처럼 번지고 있는 적극적 경영전략으로 경영환경의 변화에 대처하기 위한 기업의 업무 재구축의 유효한 수단이다. 엠 앤드 에이(M & A)가 발생한 배경에는 사회구조·산업구조의 변화와 인간의 의식 구조 변화, 라이프 스타일의 변화와 같은 시대적 조류 때문이다. 기업 인수 합병은 국내 엠 엠드 에이(M & A)와 해외 엠 엔드 에이(M & A)로 나뉘며 또한 우호적인 매수와 비우호적인 매수로 크게 구분된다. 국내 엠 앤드 에이(M & A)는 지금까지 부실 기업 인수와 업종 전문화에 따른 그룹 계열사간의 합병이 대부분이며 해외 엠 앤드 에이(M & A)는 ① 선진국의 신기술 습득 ② 무역장벽 극복 및 해외 유통망 확대 ③ 원료 확보 ④ 경영 다각화 등을 목적으로 우리나라와 같은 수출주도형 산업구조를 갖춘 나라에서 많이 애용하는 국제화 전략이다. 미국의 경우는 본질적인 엠 앤드 에이(M & A) 시대로 접어들어 은행, 증권회사 등이 그 중개업무에 주력하고 있으며 일본에서도 점차 본격화되고 있다. 우리나라와 같이 작은 나라가 세계를 무대로 경쟁력을 키워나갈 수 있는 적극적 경

플라이트(flight) 재킷의 일종으로 미공군에서 19 40년대말 개발한 비행기 조종사용 점퍼를 말한다.

「맨즈 패션 어소시에이션(Men's Fashion Association)」의 약칭. 미국의 유명 신사복 메이커로 구성된 단체이다.

방향족 폴리아미드계의 일종으로 폴리 메타 크실렌 아디프아미드(poly m-xylene adipamide)가 원명. 이소프탈산을 원료로 하여 메타 크실렌 디아민을 만들고 이것과 아디프산을 축합하여 폴리머로 한다. 염색성과 레질리언스(resilience)가 좋으며 녹는 점은 243℃이다.

다국적 기업의 약칭.→다국적 기업

인조 섬유 멀티필라먼트 무광사 120den을 경·위사에 사용하여 밀도를 56×40올/2.54㎝로 제직한 것. 경·위사에는 꼬임을 주지 않는다. 제직 폭은 94㎝, 길이는 8.6m.

단사 포플린의 대표적인 것으로 경사 Ne 30, 밀도 90×60올/2.54㎝, 폭 76.2㎝, 길이 3.7m.

「관리자 훈련 계획」. 중간 관리자 지향의 정형적인 교육방식으로 처음에는 미군에서 도입되어 현재는 일본의 민간기업 전반에 보급하여 그 개정판이 수많은 기업에서 실시되고 있다. 이를 「에프 이 에이 에프(FEAF) 방식」이라고도 한다. 이 계획은 산업내 훈련(TWI) 방식에 비해 보다 높은 상위 관리자층을 대상으로 하므로 비교적 광범위한 경영문제를 다루게 되며 아울러 경영원리의 해명과 관리자로서 필요한 관리기술의 지도를 목적으로 하고 있다. 주된 교육과정은 ① 관리의 기호 ② 일의 관리와 개선 ③ 부하의 육성 ④ 인간관계 등이다.

MP는 VMD 중 특히 점포의 운영을 말한다. IP(item presentation), PP(point of sa-les presentation), VP(visual presentation)를 전부 포함하여 MP라고 한다. MP를 운영하는데에는 IP, PP, VP의 각각에 대해 점포방침에 맞는 법칙을 만들어 점포의 기본적인 구조를 정해간다. 이와 같은 MP에 MD계획을 연결시켜 항상 상품의 변화에 대응하여 시즌성이나 상품특성이 나타나 보이도록 운영해 나가는 것을 VMD라고 한다.

프랑스 남부 에쿠상 프로방스 태생의 이탈리아인(1933∼). 세계의 모드를 강렬한 색채로 물들인 금세기 최고의 디자이너. 쿠튀르를 경영하던 부친으로부터 남성복 재단과 바느질을 배우고 22세 무렵 발렌시아가의 파리점 「아틀리에」와 마드리드 점을 거쳐 쿠레주의 의상점에서 활약했다. 1966년 마크 마옹 거리에 의상점을 창설한 후 독자적인 작품 세계를 구사하기 시작했다. 파리에서 「색채의 마술사」라고 부르게 될 만큼 초현대적 감각의 디자이너로서 구성, 색채, 재단기술 등에 이르기까지 미래지향적인 수준높은 디자인을 해왔다. 1968년 현재의 몽테뉴 거리로 이전하고 다양하고 특이한 프린트의 레이어 룩을 발표하였는데 미묘한 컬러 하모니의 아름다움으로 「프린트의 시인」이라고 불리우게 되었다. 1977년부터 프린트는 단순화되어 단색 옷감이나 폭넓은 트리밍을 둘러 볼륨감을 주었고 1978년 가을에는 디자인의 대부분이 단색의 배합으로 변화하였다. 1969년 미국의 「니만 마카스상」 수상, 1971년 독일 쿠레휄드의 「루엣 돌상」 및 멕시코 최고 디자이너상을 수상했다. 프레타 포르테 「웅가로 파라렐」은 현재 전세계에 120여개 판매망을 가지고 있다.

프랑스 파리 태생(1937∼). 18세 무렵 발렌시아가의 모델을 계기로 패션계에 입문. 베트남의 엔지니어 뉴앙망 칸과 결혼한 프랑스인으로서 지방시 숍의 모델을 하다가 1962년 자신의 작품을 입고 「엘(ELLE)」 잡지에 응모한 것이 계기가 되어 ID회사의 디자이너가 되었다. 이 무렵부터 도로데 비스와 카사렐, 미소니 등 프레타 포르테 메이커의 디자인을 담당했다. 그녀의 패션 철학은 생활속에서 행복을 추구하는 것으로 그 발상이 「la vie(인생, 생활)」에 있다. 「활동적이고 누가 입어도 어울리는 옷, 그리고 균형잡힌 생활」이 그녀의 주장으로 인위적인 오트 쿠튀르에 반기를 든 자연 그대로의 젊음을 강조하는 경향으로 그녀의 패션은 일관되었다. 기존 오트 쿠튀르계에 대한 그녀의 도전과 부드럽고 온화한 옷을 만들려는 신념은 파리 뿐 아니라 전세계에 영향을 끼쳤다. 1962년 제1회 프레타 포르테 컬렉션을 발표했으며 이 때부터 19 60년대 파리 젊은이들의 개성을 상징하는 슬림하고 몸에 착 감기는 부드러운 느낌의 의상으로 프레타 포르테계의 창시적 존재로 인정받는 디자이너가 되었다. 「파리의 메리 퀀트(미니를 유행시킨 영국 디자이너)」라는 평가를 들었던 칸은 1970년부터 자

자루를 만드는데 쓰이는 브라질에 있는 강하고 질긴 인피 섬유.

수지 처리를 하는 직물은 동시에 엠보스 가공과 날염을 하고 엠보스 롤러의 돌기부에 색을 넣은 것. 따라서 앰보스 직물의 요(凹)부에 염색 장치를 한 것이다. 엠보스와 착색의 양면에서 열처리한다.

「엠보스 가공」은 직·편성물에 내구성이 있는 형태를 가하는 가공. 「엠보스 가공」은 여러가지 모양을 조각한 스틸 롤러를 고온으로 가열하여 일래스틱 롤러와의 사이에서 열 프레스 하는 것에 의해 열가소성을 이용하여 직물에 입체적인 내구성이 있는 무늬를 만든다. 또 「플리트 가공」은 직물에 일정한 주름을 만들어 가열한 롤러로 그 주름을 셋한다. 또 이 「엠보스 가공」은 일반적으로 염색후에 가공하고 있다. 「엠보스 가공」의 특징은 ① 내구성이 있는 입체적인 무늬가 자유롭게 되며 무늬의 종류와 크기를 만드는데 제약이 없다. ② 무늬와 주름의 내구성은 거의 영구적이다. ③ 후 가공등으로 비교적 단기간에 생산 가능하다. 용도는 의류용, 침구용, 인테리어, 장갑 등에 많이 쓰여진다. →엠보스 캘린더기, 엠보싱

판 혹은 롤러의 표면을 부식시키거나 파내어 이것으로 도장 무늬를 낸 가죽.

가열된 롤러로 파일사를 평평하게 눌러 요철된 무늬를 만든 벨벳 또는 벨베틴으로 효과가 영구적으로 지속되지는 않는다.

가열된 롤러로 파일사를 평평하게 눌러서 무늬를 만든 벨빗. 또는 벨비틴을 말한다. 이 효과는 영구적이 아니다.

엠보스 가공에 의해 직물에 무늬를 압인하는데 사용하는 요철(凹凸) 모양으로 무늬가 조각된 롤러가 2∼3개 장치되어 있는 기계.

[엠보스 가공]은 직.편성물에 내구성이 있는 형태를 가하는 가공이다. 여러가지 모양을 조각한 스틸 롤러를 고온으로 가열하여 일래스틱 롤러와의 사이에서 열 프레스 하는 것에 의해 열가소성을 이용하여 직물에 입체적인 내구성이 있는 무늬를 만든다. 또 [플리트 가공]은 직물에 일정한 주름을 만들어 가열한 롤러로 그 주름을 셋한다. [엠보스 가공]은 일반적으로 염색 후에 가공하고 있다. 이 가공의 특징은 다음과 같다.

(1)내구성이 있는 입체적인 무늬가 자유롭게 되며 무늬의 종류와 크기를 만드는데 제약이 없다.
(2)무늬와 주름의 내구성은 거의 영구적이다.
(3)후 가공등으로 비교적 단기간에 생산 가능하다.

용도는 의류용, 침구용, 인테리어, 장갑 등에 많이 쓰여진다.

롤러 조각에 의하여 크레이프 효과로 엠보스한 직물로 롤러 위의 점점 무늬를 이용하여 면, 옥양목이 열과 압력으로 눌려진 형을 내는 것. 이 가공은 영구적인 것이 아니다. 근래에는 열가소성의 실을 사용하므로 크게 개량되어 가고 있다. 양복감, 파자마 등에 쓰인다.

① 직물 등에 형롤러로 요철(凹凸) 무늬를 만드는 일. 엠보싱 캘린더를 사용한다. ② 크레이프 생지 가공의 제1 단계에서 행하는 주름잡는 공정.

① 직물표면에 무늬를 가진 엠보싱 캘린더로 가열·압착하여 요철무늬를 형성하는 것. 무늬로는 나무결무늬, 줄무늬, 물결무늬, 물방울무늬 등 다양하며 열가소성섬유의 엠보싱 캘린더에 의한 엠보싱은 영구적이지만 셀룰로오즈 섬유는 세탁으로 없어지기 쉽다. 따라서 수지가공을 곁들여 엠보싱 롤러로 처리하면 영구적인 엠보스를 얻을 수 있다. ② 크레이프 생지 가공의 1단계에서 시행되는 주름을 잡는 공정을 말하기도 한다.

→엠보싱

→자수레이스

수를 놓기 위한 바탕 직물로 견고하게 만들어진 리넨직물. →아트 리넨

보스 무늬를 병용한 목·고무 편기.

코머사의 익연 머서화 면사를 가호 또는 그 합연사로한 실로 자수에 사용된다.

엠브로이더리·레이스(자수, 레이스)의 기포. 일반적으로 면의 고품질 셔팅 또는 론이 사용되는데 고급으로는 견 하부타에, 마직물 등이 있다.

자수용 바탕천으로 사용되는 영국의 케임브릭(cambric)을 가리킨다.

보통으로 또는 부드럽게 꼰 견 또는 레이온 실로 자수용에 쓰인다.

본래 유럽의 왕족, 귀족, 명문가 등에서 자신의 가문을 상징하기 위해 방패나 깃발에 사용한 방패형의 문장을 말한다. 사자, 독수리, 왕관과 백합, 장미 등의 꽃을 도안화한 것이 많다. 현재는 일반적으로 블레이저의 가슴 포켓에 장식하는 학교 마크나 클럽의 마크와 같이 단체나 집단을 상징하는 마크 등을 이와 같이 부르고 있다. 인시그니아, 크레스트라고도 하며 독일어로는 바펀(wappen)이라고 한다.

브라질에서 재배하는 몇 가지 토속적 인피 섬유에 붙여준 이름.

19세기초 나폴레옹 제 1제정 시대의 전형적인 드레스. 하이 웨이스트 라인과 도련까지 직선으로 흐르는 듯한 느낌의 엠파이어 실루엣이 특징이다. 현재는 하이 웨이스트의 드레스를 일반적으로 엠파이어 드레스라고 한다.

불어로는 앙피르라 발음하며 「제국, 제정시대」를 의미한다. 나폴레옹 시대(1804∼1815)의 클래식한 스타일을 엠파이어 스타일이라 하며 이 스타일에서 나타나는 특징적 라인을 말한다. 극도로 높은 하이 웨이스트의 직선적 실루엣으로 고대 그리스복식에서 모티브를 찾은 일종의 리바이벌 패션이다.

19세기초 프랑스 제정시대에 유행한 하이 웨이스트의 스트레이트 롱 스커트를 재현한 것으로 현재는 하이 웨이스트 스커트를 총칭한다. 현재는 정상 허리선보다 약간 위로 올려 허리를 강조한 스커트를 의미한다.

19세기 초 나폴레옹 제정하에 나타난 클래식 스타일. 고대 그리스·로마의 영향을 받아 신체의 자연적인 미를 의식한 것으로 하이 웨이스트의 직선적 실루엣에 퍼프 슬리브가 달린 엠파이어 드레스가 대표적이며 이는 슈미즈 룩의 일종이다. 일반적으로 스펜서 재킷, 숄 등을 조합시킨다.

평직의 면포나 견포에 유질 바니시 처리를 한 뒤 가열 건조하여 만든 전기 절연용 천. 폭은 약 1m로 롤상으로 감겨 있으나 이것을 테이프 상으로 잘라 사용한다.

면 또는 면 제품을 관상으로 하여 이에 바니시(varnish) 도료를 칠하여 절연체로 사용된다.

영국산의 안감으로 가는 면사를 경사로 하고 알파카 혹은 광택이 있는 소모사를 위사로 한 1/7 능직물.

→엠퍼러

가는 실로 제직된 꽃무늬 직물로 견, 인견 또는 아마사를 사용하며 거친 견 직물의 바닥 조직 위에 무늬를 낸 것.

강연의 면경사에 모위사로 이루어진 직물. 전세기 중엽 경 유행하였었고 유제니(eugenie) 여왕이 착용한 데서부터 이름이 붙여진 것. 표면 조직은 사문, 뒷면 조직은 두둑으로 되어 있는 것.

가계비 중에서 식비가 차지하는 비율로 높을수록 국민의 생활수준이 낮고 낮을수록 생활수준이 높다는 것을 의미한다. 구체적으로 계수가 20이하는 상류, 25는 여유있는 생활, 30은 약간 여유있는 생활, 50은 겨우 생활이 된다는 것을 나타낸다.

19세기 중반 독일의 사회통계학자 E. 엥겔이 발견한 법칙으로 가계의 전체 소득상승에 따라 음식비 지출의 비율이 저하한다는 법칙을 말한다.

가치관의 변화와 경제수준의 향상에 따라 각 개인의 여가활동이 활성화되고 적극적인 생활 창조 활동이 이루어지는 현대사회의 현상을 말한다. 선진국의 경우 주 2일 휴일의 정착, 일 중심에서 개인 및 가정생활의 병행을 중시하는 등 의식의 변화와 여성의 가사 노동시간 단축 등 개인의 자유시간이 급속히 증대되어 2000년대에는 본격적인 여가사회가 도래할 것으로 예상된다. 과거의 여가는 휴양 등의 수동적 여가 활동이 대부분이였으나 자유시간의 증대, 경제발전에 의한 소득수준의 향상으로 스포츠, 여행, 취미학습 등의 능동적 시간 다소비형 여가활동으로 이행해 가고 있다. 또한 고령화 사회로 이행됨에 따라 보람있는 삶을 스스로 창조하려는 노력의 일환으로 여가를 활용하려는 사람들이 많아지고 있다.

여자들이 하는 길쌈.

영주(永紬).

거를 때 쓰는 천을 총칭해서 말한다. 가루체로 사용되는 견이나 합섬에서부터 아주 굵은 실의 면, 인조 섬유, 종이를 사용한 것까지 있다. 조직도 여러가지 있으며 중량, 섬유, 실의 굵기, 그밖에 종류가 많다. 인조 섬유도 나일론, 아크릴 사, 비닐 사, 폴리에틸렌사 및 유리섬유 등이 공업용으로 많이 사용된다.

거를때 쓰는 천을 총칭해서 말한다. 가루체로 사용되는 견 또는 합섬에서 부터 아주 굵은 실의 면, 인조 섬유, 종이를 사용한 것까지 있다. 조직도 여러가지 있으며 중량, 섬유, 실의 굵기, 그밖에 종류가 많다. 인조 섬유도 나일론, 아크릴 사, 비닐 사, 폴리에틸렌사 그밖에 유리섬유 등이 공업용으로 많이 사용된다. → 체

여름 동안에 짠 피륙, 특히 무명을 말함.

여름철에 치는 누에. 6월 하순경이나 7월 초순경에 떨어 놓음.

천에서 서로 가로 지르고 있는 두 보색. 각 색상은 회색으로 나타나고 전체 무늬를 희미하게 보이게 한다. 이런 효과를 피하기 위해 진한 쪽의 보색이 흐려져 보이는 외관을 상쇄시킬 수 있을 정도로 큰 색의 차를 주어야 한다. 적색과 녹색은 같은 정도의 색조를 갖기 쉬우므로 가장 곤란하다.

세계 각지에서 서식하므로 다양한 종류가 있으나 북반구산 모피가 상질이다. 목도리, 야성적인 퍼(fur) 코트에 주로 애용된다.

여우의 털가죽으로 여러 나라에서 발견되며 검정, 청색, 회색, 백금색, 적색, 은색, 백색 등 다양한 색깔이 있다. 착용감도 우수한 것으로부터 빈약한 것까지 여러가지가 있으며 천연적인 색깔, 털의 품질, 모피의 충실도에 따라 평가된다. 격식 없는 평상복, 드레스, 재킷, 목도리, 큰 코트 등에 쓰인다.

중국에서 나는 사(紗)의 한가지. 방승(方勝) 매듭(끄나불이나 꼰실로 납작하게 네모지게 맺는 매듭) 모양의 무늬가 있는 여름옷감.

Leno 혹은 Gauze weave라고 한다. 익조직을 이용한 비교적 얇은 직물이며 사용되는 실은 필라먼트, 방적사 등이다. 전체에 사직을 이용한 것, 일부에 이용한 것 등이 있으나 그 어느쪽도 이부분은 비쳐 보인다. 다시 말해서 익직물은 경사가 일정한 규칙에 의하여 서로 자리바꿈을 하면서 위사에 걸어 제직된 직물을 말한다. 따라서 경사가 자리바꿈을 한 곳에서 위사가 끓어지면 경사의 자리바꿈은 풀어지고 제자리로 돌아온다. 이 익직물은 경사가 나란한 모양이 되지않고 제직되는 것이 특징이므로 1번 경사가 항상 1번이 아니라 2번이 1번으로 오고 1번이 2번으로 자리바꿈을 한다. 종류는 여러가지가 있으나 이들 직물을 종합하여 말할 때 익직물이라고 하며 leno fabric, binding weave이라고도 한다.

직물의 조직명. 바닥 경사와 여자직 2종의 경사가 있고 위사 1올 몇 올마다 그 위치를 오른쪽 또는 왼쪽으로 돌려서 위사로써 조직을 하고 그 위치를 돌린 곳에 간격을 만드는 것이다. 그림 1은 사직(紗織), 그림 2는 여직이다.

Leno 혹은 Gauze weave라고 한다. 익조직을 이용한 비교적 얇은 직물이며 사용되는 실은 필라먼트, 방적사 등이다. 전체에 사직을 이용한 것, 일부에 이용한 것 등이 있으나 그 어느 쪽도 이 부분은 비쳐 보인다. 다시 말해서 익직물은 경사가 일정한 규칙에 의하여 서로 자리바꿈을 하면서 위사에 걸어 제직된 직물을 말한다. 따라서 경사가 자리바꿈을 한 곳에서 위사가 끊어지면 경사의 자리바꿈은 풀어지고 제자리로 돌아온다.

이 익직물은 경사가 나란한 모양이 되지 않고 제직되는 것이 특징이므로 1번 경사가 항상 1번이 아니라 2번이 1번으로 오고 1번이 2번으로 자리바꿈을 한다. 종류는 여러가지가 있으나 이들 직물을 종합하여 말할 때 익직물이라고 하며 leno fabric, binding weave이라고도 한다.

「영 어번 프로페셔널(young urban professionals)」의 약칭. 일반적으로 대도시에 거주하는 25∼45세 사이의 전문 직업인을 말하며 주로 고학력으로 사회적 지위, 재산, 권력을 추구하는 상승 지향형의 젊은 세대를 가리키는 말이다. 이들의 라이프 스타일로는 의식주의 고급 지향, 보디 셰이프 업 중시, 컴퓨터 등 새로운 도구에 익숙하다는 특징을 들 수 있으며 패션감각은 현대적인 트래디셔널 스타일이라 할 수 있다.

여행 가방을 만드는 가죽을 뜻하며 여자용 핸드백을 만드는 가벼운 가죽은 제외된다. 주로 쇠가죽, 물개 가죽, 염소 가죽과 같은 짐승의 가죽이 쓰인다. 톱 그레인은 가죽 표준 게이지(standard leather gauge)에 따라 56.70∼283.50g인 쇠가죽의 털이 나 있는 쪽이다.

하연과 상연을 반대 방향으로 하여 평형을 이루고 있는 것.

동력으로 움직이는 제직기로서, 1785년 영국인 에드먼드 카아트라이트(Edmund Cartwright)가 처음 제작하였다. 역직기는 개구 장치의 종류에 따라 태피트 직기, 도비 직기, 자카드 직기로, 위사 공급 장치의 유무로 보통 직기와 자동 직기로, 북집 장치의 종류에 따라 1×1, 1×2, 2×2, 1×4, 4×4 직기 등으로 분류할 수 있다.

역직기의 운동을 크게 나누면, 주 운동·부 운동·보조 운동이 있으며, 주 운동에는 개구 운동(shedd motion)·북침 운동(picking motion)·바디침 운동(beating motion)이, 부운동에는 송출 운동(letting-off motion)·권취 운동(take-up motion)이, 보조 운동에는 북집 운동(shuttle box motion)·경사 정지 장치(warp stop motion)·위사 정지 장치(weft stop motion)·경사 보호 장치(warp protecting motion)·위사 공급 장치(weft supplying motion)·북 보호 장치(shuttle guard). 제동 및 기동 장치(brake & driving motion)가 있다.

A loom which is driven by a source of power such as an electric motor.

동력으로 움직이는 제직기로 1785년 영국인 에드먼드 카트라이트(Edmund Cartwright)가 처음 제작하였다. 역직기는 개구 장치의 종류에 따라 태피트 직기, 도비 직기, 자카드 직기로, 위사 공급 장치의 유무로 보통 직기와 자동 직기로, 북집 장치의 종류에 따라 1×1, 1×2, 2×2, 1×4, 4×4 직기 등으로 분류할 수 있다. 역직기의 운동을 크게 나누면, 주 운동, 부 운동. 보조 운동이 있으며 주 운동에는 개구 운동(shedd motion), 북침 운동(picking motion), 바디침 운동(beating motion)이, 부 운동에는 송출 운동(letting-off motion)·권취 운동(take-up motion)이, 보조 운동에는 북집 운동(shuttle box motion), 경사 정지 장치(warp stop motiom), 위사 정지 장치(weft stop motion), 경사 보호 장치(warp protecting motion), 위사 공급 장치(weft supplying motion), 북 보호 장치(shuttle guard). 제동 및 기동 장치(brake & driving motion)가 있다.

하프 트리코트의 프런트사와 백사를 역으로 한 조직. 리버스 니트 또는 백 하프라고도 한다. 편성지는 하프 트리코트 보다 위방향의 신축성이 작게되어 직물 라이크한 성질이 된다. 주로 셔츠지로 쓰여지는데 세 데니어의 모노 필라먼트사를 사용하여 본딩이나 퀼팅의 기포로도 쓰여진다. →리버스 편성, 하프 트리코트 편포

조능직(組綾織), 조 사문직(組斜文織). 반대 방향인 두 개의 같은 능직을 대각 선형으로 조합한 것을 말한다. 즉 방향이 서로 반대인 두개의 능직을 겹쳐서 양자의 교차하는 조직점을 삭제하면 엮음 능직의 조직이 된다. 파능직(破綾織)의 오른쪽 방향인 것과 왼쪽 방향인 것을 두 개 조합한 것이므로 파능직의 변종이라고 생각할 수도 있다.

옅은 갈색.

→정련견(degummed silk)

→정련견(degummed silk)

생사를 정련하여 세리신을 일부 또는 전부 제거한 것을 말하며, 그 정련한 정도에 따라 본연사, 반연사, 3분연사, 7분연사 등의 종류가 있고 유럽에는 에크루 실크, 수플 실크 등이 있다. 숙사라고도 한다.

생사를 정련하여 세리신의 일부 또는 전부를 제거한 것. 그 정련 정도에 따라 본연사, 반연사 또는 3분 연사, 7분 연사 등의 종류가 있으며 유럽에는 에크루 실크(ecru silk), 수플 실크 등이 있다. 숙사라고도 한다.

생사를 정련하여 세리신을 일부 또는 전부 제거한 것을 말하며 그 정련한 정도에 따라 본연사, 반연사 또는 3분연사, 7분연사 등의 종류가 있고 유럽에는 에크루 실크, 수플 실크 등이 있다. 숙사라고도 한다.

정련한 견사를 백색 또는 염색한 직물이다. 따라서 제직후 가공도 텐터링, 건조, 광택가공을 중심으로 비교적 간단하다.

직기로부터 떼어낼 경사의 끝 부분과 새로 대체될 새로운 경사의 끝 부분을 자동으로 묶어 주는 기계이며, 제직의 시간 절약을 위한 대책의 하나로 이용된다.

동일소재에서도 실의 연수에 따라, 실의 강력, 촉감등이 변화되는데 그 정도는 실의 번수에 따라 크게 좌우된다. 그래서 연수의 레벨(강연, 감연)을 연계수(TC)로 표현한다.
TC=T/√N T : 연수 N : 번수

꼬임 수는 1inch, 10cm, 1m 등 단위 길이 안에 있는 꼬임 수로 나타내는데 실의 용도나 섬유의 성질 및 종류에 따라 동일하지 않다. 예컨대 조사의 굵기(HR)와 1인치 간의 꼬임 수간에는 다음과 같은 관계가 있다. 꼬임 계수, 연상수라고도 한다. 꼬임수/인치 〓연계수 ×√HR 꼬임수/인치 〓연계수 ×√상당번수 이 상당 번수는 항중식 번수를 말하며, 항장식 번수의 경우에는 꼬임수/인치 〓연계수 ×√상당번수

꼬임의 강도는 같은 굵기의 실에서는 꼬임수가 클수록 강한 꼬임이 되지만 꼬임수가 같아도 태사의 경우는 강한 꼬임이 되고, 세사에서는 약한 꼬임이 된다. 따라서 꼬임의 정도는 단순히 꼬임수의 대소 만으로는 표현할 수 없기 때문에 실의굵기와 관련시킨 「연계 수」라는 숫자로 나타낸다, 연계수의 수치가 큰쪽일수록 강한 꼬임을 나타낸다.

→관련상품

엷은 파랑(pale blue). 연기의 색. 엷은 회색을 띤 파랑. 연기색에도 파란 연기, 자주색 연기 등이 있다.

연꽃의 색. 연한 홍색. 자주색에 약간의 흰색이 가하여지면 연꽃과 같은 색이 된다. 연꽃은 연꽃과의 다년생 수초. 인도 원산. 무논에 재배. 뿌리줄기는 끝으로 갈수록 두툼하고, 잎은 원형인데 물 위에 뜬다. 여름에 분홍색을 띤 흰색 꽃이 핀다.

연한 녹색.

직물 또는 편성물의 생지를 재단할 때 장형재단대 위에 넓은 천을 쌓는 기계다. 자동식과 수동식이 있으며 편성물용은 생지가 늘어나기 쉬우므로 편성물 전용기를 따로 써야 한다.

매우 진한 연두(vivid yellow green). 노란색과 녹색의 중간색. 엷은 초록색. 녹색기 있는 연한 노란 색으로 마치 연한 콩색처럼 보인다. KS A 0011에 규정된 표준 10색상인 연두의 먼셀부호는 5GY 7 ／10이다.

주로 면 직물로 연마용 천을 말한다. 일반적으로는 시팅(sheeting)과 드릴(drill)을 쓰고 능직물과 진(jeans)은 특수 용도에 쓰인다. 직물의 한쪽 면에 금강사를 부착한 것이며 더러는 연마 가루를 부착한 것도 있다. 금속 그밖의 표면을 연마하는 공업용기계에 부착 이용된다.

주로 면직물로 연마용 천을 말한다. 일반적으로는 시팅(sheeting)과 드릴(drill)을 쓰고 능직물과 진(jeans)은 특수 용도에 쓰인다. 직물의 한쪽 면에 금강사를 부착한 것이며, 더러는 연마 가루를 부착한 것도 있다. 금속이나 그밖의 표면을 연마하는 공업용기계에 부착 이용된다.

→난매

담배등의 묘상에 사용하는 얇은 편직물.

엷은 안개의 색. 엷은 회색을 띤 녹색.

노랑띤 흰색(yellowish white). 샐러드용 소스인 마요네즈의 색. 연한 미색.

생사와 견직물에 존재하는 세리신(sericin)이 정련에 의하여 균일하게 제거되지 않은 상태 또는 연반에 의하여 발생하는 결점으로 견직물의 촉감이 나빠지거나 염색이 고르게 되지 않는 원인이 된다.

2개의 색이 접하는 부분 또는 가까이 있는 경우에서 일어나는 현상으로 명도변화가 나타난다든지 색깔이 서로 강조되어 보이는 등의 현상을 말한다.

밝은 보라(light violet). 밝고 연한 보라색. 자주색에 흰색이 가하여져서 자주색의 채도가 낮아진 색.

밝은 분홍(light pink). 곱고 연한 분홍색.

실에 꼬임을 만드는 작업을 하는 메이커. 일반적인 단사나 쌍사 등의 연사에서 2종 이상의 실을 꼬아 합하여 만드는 교연사, 의장사 등에 의해 의장 연사 등이 만들어 진다.

생실을 비누나 소다 물에 담가서 희고 윤기 있게 만든 실.

연의 줄기에 있는 섬유 또는 그것으로 꼬아 만든 실.

1올 또는 2올 이상의 실에 꼬임을 가한 실. 방적사의 꼬임(撚)은 실의 강력을 유지하기 위하여 절대 필요하다. 필라먼트사에서는 집속성을 부여하기 위해 약간의 꼬임을 부여하는것도 있다. 꼬임에는 우연(S撚)과 좌연(Z撚)이 있으며 연의 방향은 직물표면의 광택, 마찰계수 등에 관계가 된다.<연수에 의한 분류>연수는 실의 성질, 굵기에 따라 다르지만 일반적으로 필라먼트사의 경우는 연수에 따라 분류된다. 연사에는 좌연, 우연, 편연단사, 합연사, 2합연사, 벽사, 의장사 등의 종류가 있다. 1.편연사 : 1올 또는 2올이상 합하여 좌연이나 우연을 준다. 죠오젯 크레이프는 2,000T/M이상이다. 2.제연사 : 편연의 실을 2올이상 합하여 편연사와 반대방향의 꼬임을 준것이며 최초의 꼬임을 하연, 합연한 후의 꼬임을 상연이라 한다. 하연은 그 어느쪽도 동일방향의 꼬임이고 일반적으로 1,000T/M이하이며, 상연은 하연의 수보다 10∼20% 적다. 3.구연사 : 제연과 동일한 요령으로 고임을 주지만 하연이 강연(2,000T/M정도)이고, 상연은 하연보다도 30∼40% 연수가 적다 4.벽연사 : 편연한 굵은 실과 무연의 가는 실을 합연하여 반대방향의 상연을 준 것. 5.인심벽(人芯壁) : 심사(core)가 인조사인 벽연사 core yarn이 레이온 40D, effect yarn이 레이온 120D이고, 연수는 하연 1,600T/M, 상연1,100T/M이다. 6.견심벽(絹芯壁) : 심사(core)가 견인 벽연사 core yarn이 생사 14중, effect yarn이 레이온 120D이고 연수는 하연 1,600T/M, 상연 1,100T/M이다.

연의 줄기에 있는 섬유 또는 그것으로 꼬아 만든 실.

꼬임을 준 실로 한 올 또는 두 올 이상의 실을 한쪽 방향으로 꼬임을 준 것. 또는 꼬아진 단자를 두 올 이상 정돈하여 상연(上撚)한 실을 말하며 이것은 제연사(諸撚絲)라고도 한다. 연사에는 좌연사, 우연사, 합연사, 2합연사, 의장사 등이 있다.

1올 또는 2올 이상의 실에 꼬임을 가한 실. 특별히 꼬임을 가한 실을 말한다. 연사에는 좌연, 우연, 편연단사, 합연사, 2합연사, 벽사, 의장사 등의 종류가 있다.

생사를 비누나 소다물에 담가 희고 윤기나게 처리한 실.

생실을 비누나 소다 물에 담가서 희고 윤기있게 만든 실.

연사에 사용하는 기계이다. 추의 회전에 의하여 가연되는데 일본식과 서양식이 있다. 일본식에는 목제 또는 반목제의 간단한 팔정연사기가 있고, 서양식은 철제로서 꼬임 속도가 빠르고 권취가 확실하다. 서양식 연사기인 이탈리아식이 가장 많이 사용되고 있다.

연사에 사용하는 기계. 추의 회전에 의하여 가연되는데 일본식과 서양식이 있다. 일본식에는 목제 또는 반 목제의 간단한 팔정(八丁)연사기가 있고, 서양식은 철제로서 꼬임 속도가 빠르고 권취가 확실하다. 서양식 연사기인 이탈리아식이 가장 많이 사용되고 있다.

어떤 것을 경험하므로서 심리적 여러 활동 또는 여러 상태사이에 기능적 관련이 이루어지는 것을 연상 또는 연합(聯合 또는 連合)이라 한다. 과거에는 관념의 연합에 의해서만 모든 정신현상이 설명될 수 있다고 믿었으나(연상학파), 오늘날에는 자극과 반응 사이에 일어나는 관련에 대해서도 연합이라고 한다.

조명의 광원에 따라 색이 실제와 다르게 보이는 현상으로 조명이 형광등인 경우 빨강이 회색띤 색으로 보이는 등의 현상을 말한다. 조명효과는 연색성에만 그치지 않고 환경전체의 이미지를 크게 좌우하므로, 기본 설계 단계에서부터 상품과 환경의 양면을 고려한 효과적 조명 계획이 필요하다.

모양이 서로 다른 광원으로 어떤 물체를 비추면 색이 달라지는 경우가 있는데, 이와 같이 조명에 의해서 물체색의 보이는 상태에 영향을 주는 빛의 성질을 연색성이라 한다. 우리들이 일상적으로 태양광선을 기준으로 한 빛 아래서 볼 수 있는 색을 고유색이라고 하나 물체 자체는 색을 가지지 않기 때문에 빛의 연색성에 의해서 색이 달라져 보일 수 있다. 이와 같이 수시로 변해 보이는 색을 가상색이라고 한다. 물체의 색을 자연스럽게 보여주는 광원이 연색성이 좋은 광원이라 하며 알려진 광원중에는 주광이 가장 자연스러우며 이에 가까운 인공광(ex. 형광등 등)이 개발되고 있다. 일반적으로 형광등은 작업실에 사용하며 백열전구의 빛은 모여 노는 목적으로 사용되는 방에 적합하다. 따라서 점포내 상품의 색채도 광원의 종류에 따라 다르게 보이게 된다. 일반적으로 백열전구는 연색성이 높은 편이다. 부가적으로 전구에 따른 연색성 조사에 의하면 백열전구 100, 형광램프 57∼72(백색 60, 형광색 72, 주백색 70, 온백색 57), 고압수은램프 40 전후로 되어있다.

섬유를 불로 태울 때의 불꽃, 냄새, 재의 색이나 모양 등으로 섬유를 감별하는 간이 시험. 주요 섬유에 대한 판별 기준은 표와 같다.

같은 모티프가 반복하여 연속된 무늬, 보통 작은 무늬가 연속되어 있는 것을 말한다.

방사 공정, 세척 공정, 유제 처리, 건조, 가연, 권취등의 공정이 연속적으로 행해지는 레이온 방사를 말한다. 공정 중간에 반제품 취급상 일어날 수 있는 결함을 없앨 수 있으므로 한층 고급 품질의 레이온 필라먼트사를 생산할 수 있고 생상성을 높일 수 있다.

단기적인 판매예측에서 사용되는 방법으로 전년 동기의 매출액과 당해년의 당기 매출액의 관계로 그 증가율을 구하고 그 증가율에 따라 다음달의 판매액을 예측하는 방법이다. 차기 매출액 〓 전년차이 매출액 × 금년당기의 매출액 / 전년동기의 매출액 이 예측에서는 여러 변화가 단기간에는 회사 매출액에 큰 영향을 미치지 않는다는 전제로, 따라서 경제상태의 돌발적인 변동이나 회사정책이나 경쟁자의 행동이나 결과로서 나타나는 변화는 예측하지 않는 것이다.

길이가 긴 천을 염색할 때 염료를 패딩에 의하여 천에 부착시킨 후 그대로 또는 환원을 시켜 고열 또는 증열에 의하여 염료를 연속적으로 천에 염착시키는 염색 방법의 일종. 직접 염료, 분산 염료, 황화 염료, 배트 염료, 아조익 염료 등의 염색에 많이 이용된다. 배트 염료는 염료를 패드하여 예비 건조후 케미칼 패드를 하고 스티밍하여 염색하는데 이것이 연속 장치에 의하여 염색하는 방법이다.

정련기를 몇 대 직렬로 연결하여 계속적으로 정련하는 것을 말하며 생산성이 향상된다. 정련과 표백을 계속적으로 하는 연속 정련 표백법이 널리 쓰이고 있다.

정련과 표백을 연속적으로 하는 방법으로 수세기→정련액부여기→증열기→수세기→표백액부여기→증열기→수세기→건조기 등이 연결되어 있는 연속정련표백기로 처리한다. 표백제로 사용하는 약제의 종류와 확포상 또는 로프상과 같은 처리시 직물의 형태에 따라 기계의 내부설계는 차이가 있다.

제품의 각 부분을 연속적으로 편성하는 방법. 일반적으로 성형 기술과 함께 사용된다.

일방향 섬유 복합재료의 내부에 포함된 서로 평행한 장섬유를 의미한다.

정련한 다음 계속하여 표백하는 단일공정 방법으로 다량 생산방식에 적합하다. 보통 제1부는 정련, 제2부는 표백에 쓰이도록 2개의 부분으로 되어 있다. 그 형식에는 확포식(擴布式)과 로프식이 있다. 예를 들면 가성 소다 정련 후 수세하고 과산화수소액에서 표백을 하기 위하여 J-박스를 써서 불과 2시간으로 끝낼 수 있는 Du-Pont법이 있다.

스테이플 상태가 아닌 레이온, 아세테이트, 나일론, 폴리에스터, 폴리아크릴로니트릴 그밖의 인조 섬유의 필라먼트를 말하는 것으로 이러한 것들은 엔드리스 상태로 제조되며 스테이플에 대비되는 용어다. →필라먼트사

방사 공정, 세척 공정, 유제 처리, 건조, 가연, 권취 등의 공정이 연속적으로 행해지는 레이온 방사를 말한다. 공정 중간에 반제품 취급상 일어날 수 있는 결함을 없앨 수 있으므로 한층 고급 품질의 레이온 필라멘트사를 생산할 수 있고 생산성을 높일 수 있다.

길이가 긴 천을 염색할 때, 염료를 패딩에 의하여 천에 부착시킨 후 그대로 또는 환원을 시켜, 고열 또는 증열에 의하여 염료를 연속적으로 천에 염착시키는 염색 방법의 일종.

직접 염료, 분산 염료, 황화 염료, 배트 염료, 아조익 염료 등의 염색에 많이 이용된다. 배트 염료는 염료를 패트하여 예비 건조후 케미칼 패트를 하고 스티이밍하여 염색하는데, 이것이 연속 장치에 의하여 염색하는 방법이다.

연속적으로 염색하기 위한 장치로서, 다음과 같은 것이 있다. ①패드스팀 염색기. ②슬라이버 연속 염색기. ③토우 연속 염색기.

정련기를 몇대 직렬로 연결하여 계속적으로 정련하는 것을 말하며, 생산량이 향상된다. 정련과 표백을 계속적으로 하는 연속 정련 표백법이 널리 쓰이고 있다.

정련과 표백을 연속적으로 하는 방법으로, 수세기->정련액부여기->증열기->수세기->표백액부여기->증열기->수세기->건조기 등이 연결되어 있는 연속정련표백기로 처리한다. 표백제로 사용하는 약제의 종류와 확포상 또는 로프상과 같은 처리시 직물의 형태에 따라 기계의 내부설계는 차이가 있다.

정련한 다음, 계속하여 표백하는 단일공정 방법으로, 다량 생산방식에 적합하다. 보통, 제1부는 정련, 제2부는 표백에 쓰이도록 2개의 부분으로 되어 있다. 그 형식에는 확포식과 로프식이 있다. 예를들면, 가성소다 정련 후 수세하고 과산화수소액에서 표백을 하기 위하여 J-박스를 써서 불과 2시간으로 끝낼 수 있는 Du-Pont법이 있다.

→체인 스토어

실의 표면에 나타난 꼬임줄의 수효(꼬임수)를 일정 길이로 나누어 얻은 수이다. 보통 견사, 인견사는 1m, 면사, 모사는 1㎝, 합연사는 1m 간을 기준으로 하여 꼬임수를 나타낸다.

실의 표면에 나타난 꼬임줄의 수(꼬임수)를 일정 길이로 나누어 얻은 수이다. 보통 견사, 인견사는 1m, 면사, 모사는 1㎝, 합연사는 1m 간을 기준으로 하여 꼬임수를 나타낸다.

고분자 물질은 대체로 고체로 되어 있으나, 그 역학적 성질은 고분자 사슬의 세그멘트(segment)의 배향 상태에 따라 크게 좌우된다.

무배향 상태에 있는 고분자를 어떤 방향(2차 전이 온도(Tg) 이상의 온도에서)으로 인장하면, 그 인장 방향으로 세그멘트가 배향되고 그 역학적 성질이 변한다. 이와 같은 조작을 연신이라 한다.

인조섬유 제조 공정에서의 연신 과정은 섬유를 구성하는 고분자의 배열을 좋게 하고 항장력의 향상과 신도의 조정을 위하여 노즐에서 추출된 응고 상태의 섬유를 긴장, 연신하는 것으로 대단히 중요한 공정이다.

합섬의 제조에 방사후 미연신사를 연신하고 계속해서 가연하는 것. 이와 같은 작용은 연신가연기를 통하여 일괄적으로 이루어진다.

합섬의 제조에 있어서 방사 후 未延伸絲를 延伸하고 계속해서 加撚하는 것. 이와 같은 작용은 연신가연기를 통하여 일괄적으로 이루어진다.

공급 로울러의 공급 속도에 대한 연신 로울러의 송출 속도의 비 또는 송출되는 실의 굵기에 대한 공급되는 실의 굵기의 비를 말한다.


■ machine draw ratio

In a drawing process, the ratio of the peripheral speed of the draw roller to that of the feed roller.

■ natural draw ratio

The ratio of the cross-sectional aras of a filament before and after the neck when a synthetic filament or film draws at a neck.

■ residual draw ratio

The draw ratio required in draw-winding, draw-texturing and draw-warping to convert a partially oriented yarn into a commercially acceptable product. true draw ratio In a drawing process, the ratio of the linear densities of the yarn before and after drawing.

필라멘트의 축 방향으로 분자 배열도가 향상되도록 미연신사를 연신하거나 견인한 실을 말한다.

Extruded yarn that has been subjected to a stretching or drawing process to orient the long-chain molecules of which it is composed.

미 연신사를 연신하여 실용적인 강도와 신도로 한다. FDY(Fully-drawn yarn)라고도 한다.

연신할 때 섬유에 걸리는 응력을 말하는 것으로서 생산성 및 섬유의 내부구조와 관련된 중요한 변수이다. 연신응력은 연신 조건, 미연신 필라멘트의 내부 구조, 분자량 등의 함수이다.

편연사를 정련하여 두가지의 서로 다른 색으로 염색하여 이것을 제연(諸撚)한 것. 점(點)이 있는 색실이므로 이것으로 직물을 짜면 알록달록한 직물이 된다.

진한 노랑색을 띤 분홍(strong yellowish pink). 연어의 살색. 노란색을 띤 분홍색.

밝은 적자(light reddish purple). 자주색에 흰 색이 가하여져서 명도가 높아지고 채도가 약하여진 색.

자홍(moderate purplish red). 자주색을 띤 붉은 색. 문교부 고시 제312호에 규정된 표준 20색상의 하나인 연지의 먼셀부호는 10RP 5／10이다.

아마, 대마, 황마, 모시와 같은 식물의 내피로부터 얻은 유연하고 신장성 있는 섬유.

폼 또는 발포 플라스틱의 일종으로 압축했을 때 부드럽게 느껴지며 응력을 제거한 뒤에는 곧 본래의 형상으로 되돌아가 변형이 남지 않는 폼.

천의 연질 필름을 서로 붙이는 것. 레이스, 변화직, 날염물 등에 이용할 때가 많다.

연체회원을 관리할 때 각 회원마다 독촉 및 관리내용, 입금약속 등을 기록하므로써 사후관리를 용이하게하는 기록양식이다.

신용카드 고객이 정상 청구 금액을 입금하지 못하여 체납된 금액. 연체 개월수에 따라 1개월 연체 금액, 2개월 연체 금액이라고도 한다. 또한 매월 연체시 일정율의 가산금이 부과된다.

연체된 총금액(원금)에 대한 회수된 연체금액(원금)의 비율. 회수연체금액 ÷총연체금액 ×100 구한다. 채권관리의 기본 지표이기도 하다.

조명은 연출을 효과적으로 보여 주는 것과 상품가치를 그대로 보여주는 것으로 구별된다. 조명에 따라 고객에게 어필(appeal)하는 효과, 표현, 집중적으로 보이고자 하는 점이 전혀 달라지므로 연출 목적이나 장소에 따라 적절한 조명을 선택해야 한다.

상품 연출이란 상품의 이용가치를 표현하는 방법을 말하며 상품 진열이란 상품이 갖고 있는 가치를 그대로 표현하는 방법을 말한다. 「상품 연출」의 표현에는 라이프 스타일 표현, 코오디네이트(cordinate) 표현, 머천다이징(merchandising) 표현 등 여러가지 표현방법이 있다. 이 방법은 그 상품이 갖고 있는 특성이나 촉진활동으로 구분되어 진다. 한편 「상품 진열」의 표현에서 중요한 것은 상품의 가치를 고객에게 그대로 솔직하게 전달하는 것이다. 따라서 무리한 요구는 불필요하며 고객이 요구하는 상품을 신속히 파악해야 한다. 이러한 경우 요구되는 표현은 효과적이고 경제적이어야 한다.

누인 베. 빤 베.

필기용과 실물제도용이 있다. HB, 2H, H 연필은 필기용으로 적당하며 2B, 4B와 같이 심이 연한 것은 실물제도시 준비하여 기초선은 연하게하고 완성선은 짙게 그린다.

열 가소성의 플라스틱 물질로 방사한 합성 섬유. 플라스틱 물질은 항상 가용성이지만 열 가소성 플라스틱은 가열하면 연화되고 열을 거세하면 다시 경화된다.

부직포 제조시 접착법의 한 방법으로 열 가소성 섬유의 열 접착성을 이용한다.

열 전사 날염은 합성섬유 생지를 날염하기 위하여 개발되었으며 분산 염료의 승화성(昇華性)을 응용한 기상 염색법의 일종이다. 먼저 전사지에 염료를 포함한 날염 풀 혹은 잉크를 인날해 둔 것에 피염포를 놓고 그 면에 압착 가열하여 표면의 무늬가 전사되도록 하는 것이다. 이 날염의 잇점은 모양이 명확할 뿐 아니라 극히 정밀한 날염물을 얻을 수 있고 바닥 염색을 한 후에도 가능하며 양면 날염이나 표면과 뒷면이 다른 무늬의 날염이 가능하다는 점이다. 편성물에 적합하고 불량률의 발생률이 적으며 공정 후에 후처리나 폐수 처리가 필요 없다. 그리고 생지의 열 고정도 동시에 가능하다.

수지화 반응, 섬유 등과의 결합 반응, 열 용융 반응 등 고온에 의하여 촉진되는 반응을 일으키기 위한 가열 처리로서 일반적으로 섬유 가공의 처리 공정으로 이 말이 쓰이는 경우가 많다. 가장 일반적으로 쓰이는 경우는 요소나 멜라민 수지 가공에서의 열 처리 경우이며 예비 건조 후에 130~160℃에서 몇 분간 열 처리하는 것이 보통이다. 이 사이에 수지 반응과 동시에 수지와 섬유소 분자 사이의 축합 반응도 일어난다. 그 밖에 베란형 방수제, 옥타데실에틸렌 요소, 실리콘 방수제 등에 의한 영구 방수 가공에 있어서 섬유와의 결합을 촉진한다든가 수지 날염에 있어서 섬유와의 고착을 촉진한다든가 또는 부직포 제조에 있어서 가황 반응도 포함하는 접착제의 접착을 강력히 하기 위해 열 처리하고 있으며 수지 가공 때와 같은 기계를 써서 거의 같은 가열 조건에서 처리한다.

수지 가공 등에 열 처리하기 위한 장치로 주로 고온 가열을 균일하게 하고 수지 형성 성분의 축합, 중합이 완전히 이루어지도록 일정 온도로 조절할 수 있게 되어 있다. 가장 간단한 것으로는 가열 오븐 속에서 직물을 왕복시켜 처리하는 지거(jigger) 형이 있으나 일반적으로는 그림과 같이 열풍 건조기의 가열 방식을 개량하여 무긴장 상태로 조작할 수 있고 직물의 양면에 균일한 열풍을 불어 넣을 수 있도록 만든 열풍 환류형이나 에어레이(air lay) 건조기가 많다.

열을 가하여 부드럽게 만든 후 모양을 찍으면 이 모양은 열이 식은 후 굳어져 고정되나 다시 열을 가하면 다른 모양으로 바꿀 수 있는 성질이 있다. 이와 같이 열을 가하여 부드럽게 된 고체는 외부의 힘을 받으면 변형이 용이해지고 이것을 냉각하면 그 형태로 고정되는데 이 성질을 열가소성이라 한다. 일반적으로 합성섬유는 열가소성이 크므로 이 성질을 응용하여 섬유에 크림프를 주고 실 또는 천에 벌키(bulky)가공을 하거나 영구 주름가공을 하는 등 여러가지 효과를 줄 수 있다.

열 가소성의 플라스틱 물질로 방사한 합성 섬유. 플라스틱 물질은 항상 가용성이지만, 열 가소성 플라스틱은 가열하면 연화되고 열을 거제하면 다시 경화된다.

염색물의 제조, 혹은 사용 중에 있어서의 열에 대한 염색 저항성을 말한다. 이를 염색물의 아이론 견뢰도, 또는 다림질 견뢰도라고도 한다. 이 견뢰도의 시험방법은 KSK 0636rhk KSK 0637에 규정되어 있다.

염색물의 제조 또는 사용 중에 있어서의 열에 대한 염색 저항성을 말한다. 이를 염색물의 아이언 견뢰도, 또는 다림질 견뢰도라고도 한다. 이 견뢰도의 시험 방법은 KSK 0636과 KSK 0637에 규정되어 있다.

열을 가하면 부드러워져 변형할 수 있는 것은 열가소성과 동일하나, 냉각 후 고정시키면 열을 가해도 부드러워지지 않으므로 더 이상 변형시킬 수 없는 성질을 말한다.

열 가소성 섬유를 열처리하여 제품의 형태를 안정화시키는 것. 합성수지로서 열 가소성이 있는 것은 방사 후에 내부 비틀어짐이 남는데, 분자 사슬 간의 응집 에너지 이상의 열에너지를 가하면 비틀어짐이 완화되면서 한층 안정한 상태가 되려고 수축이 일어난다.

이 때 정신을 부여하거나 일정한 형태를 부여하여도 똑같이 가한 열에너지에 따라 안정한 상태가 얻어진다. 열처리는 2차 전이점 이상의 온도에서 하여야 한다. 또 용융 온도 부근까지 온도를 올리면 분자 사슬의 열 운동이 심한 사이에 배열이 난잡해지기 때문에 그 중간에서 될 수 있는 한 높은 것이 좋은 안정성을 얻을 수 있다.

열 고정은 세탁, 열탕 처리에 의한 수축을 방지하고 평활한 표면을 유지하며 형상의 안정화가 목적이다. 열 고정은 건열고정법과 습열고정법이 있으며, 각각 고정하는 섬유의 형상, 상태, 처리량, 조건 등에 따라 적당한 방법을 선택해야 한다.

염료나 약제를 섬유에 고착시키기 위한 열 처리 방법 중의 하나로서, 통상보다 높은 온도를 사용하는 처리 방법.

→갈망 상품

건열에 의한 합성 섬유의 형태 고정방법의 일종. 열풍 순환식 실린더 고정은 가열실 안에 실린더가 있어 가스 또는 전열에 의하여 가열된 공기가 가열실 안을 순환하여 직물을 필요한 온도로 가열한다. 가열 후는 곧 냉수가 유입되는 냉각 실린더에서 냉각되어 권취된다.

열가소성 섬유를 용융시켜 섬유 상호간에 결합시킨 부직포를 말하며, 그 제조방법에는 열 로울러 가압법 및 적외선 조사법 등이 있다. 최근에는 초음파 접착법에 의한 방법도 개발되고 있다. 또한 사용되는 원료 섬유는 단섬유 뿐만 아니라 장섬유에 의해 제조되는 스펀본드 부직포도 열융착 부직포의 분류에 포함된다.

일반적으로 열융착 섬유로는 단일 성분형과 복합 성분형 등이 사용되며, 주로 폴리올레핀계, 폴리에스터, 나일론이 사용된다. 또한 복합성분형 섬유로는 분리형과 해도형이 사용된다.

thermally-bonded nonwoven fabric; thermobonded nonwoven fabric

Textile fabric composed of a web or batt of fibres containing heat-sensitive material, bonded by the application of heat, with or without pressure. The heat-sensitive materials may be in the form of fibres, bicomponent fibres or powders.

열 전사 날염은 합성섬유 생지를 날염하기 위하여 개발되었으며, 분산 염료의 승화성을 응용한 기상 염색법의 일종이다.

먼저 전사지에 염료를 포함한 날염 풀 혹은 잉크를 인날해 둔 것에 피염포를 놓고 그 면에 압착 가열하여 표면의 무늬가 전사되도록 하는 것이다.

이 날염의 잇점은 모양이 명확할 뿐 아니라 극히 정밀한 날염물을 얻을 수 있고, 바닥 염색을 한 후에도 가능하며 양면 날염이나 표면과 뒷면이 다른 무늬의 날염이 가능하다는 점이다.

편성물에 적합하고 불량률의 발생률이 적으며, 공정 후에 후처리나 폐수 처리가 필요 없다. 그리고 생지의 열 고정도 동시에 가능하다.

열에너지 이동을 어렵게 한 직물. 주로 의료분야에서의 용어. 열의 전도는 열전도율이 낮은 공기를 이용하여 낮추고 대류는 점도가 낮은 섬유로 공기를 세분화하여 적게 한다. 복사의 방지에는 직물 표면에 알루미늄금속을 복합(증착 등)하여 방사율을 낮추는 방법이 있다. 열절연의 평가척도는 열관류저항치1/k(℃ ㎡ h/㎉)나 1/k을 0.18로 나눈 클로(clo)값을 사용한다.

열에너지 이동을 어렵게 한 직물. 주로 의료분야에서의 용어. 열의 전도는 열전도율이 낮은 공기를 이용하여 낮추고 대류는 점도가 낮은 섬유로 공기를 세분화하여 적게 한다. 복사의 방지에는 직물 표면에 알루미늄금속을 복합(증착 등)하여 방사율을 낮추는 방법이 있다. 열절연의 평가척도는 열관류저항치 1/k(℃ 제곱미터 h/kcal)이나 1/k을 0.18로 나눈 클로(clo)값을 사용한다.

수지화 반응, 섬유등과의 결합 반응, 열 용융 반응 등 고온에 의하여 촉진되는 반응을 일으키기 위한 가열 처리, 일반적으로 섬유 가공의 처리 공정으로서 이 말이 쓰이는 경우가 많다.

가장 일반적으로 쓰이는 경우는 요소나 멜라민 수지 가공에서의 열 처리 경우이며, 예비 건조 후에 130∼160℃에서 몇 분간 열 처리하는 것이 보통이다. 이 사이에 수지 반응과 동시에 수지와 섬유소 분자 사이의 축합 반응도 일어난다.

그 밖에 베랄형 방수제, 옥타데실에틸렌 요소, 실리콘 방수제 등에 의한 영구 방수 가공에 있어서 섬유와의 결합을 촉진한다든가, 또는 부직포 제조에 있어서 가황 반응도 포함하는 접착제의 접착을 강력히 하기 위해 열 처리하고 있으며, 수지 가공 때와 같은 기계를 써서 거의 같은 가열 조건에서 처리한다.

baking; thermofixation

The use of dry beat to achieve the fixation of colorants or chemical finishes on textile materials.

수지 가공 등에 열 처리하기 위한 장치로, 주로 고온 가열을 균일하게 하고 수지 형성 성분의 축합, 중합이 완전히 이루어지도록 일정 온도로 조절할 수 있게 되어 있다.

가장 간단한 것으로는 가열 오븐 속에서 직물을 왕복시켜 처리하는 지거(jigger) 형이 있으나, 일반적으로는 열품 건조기의 가열 방식을 개량하여 무긴장 상태로 조작할 수 있고 직물의 양면에 균일한 열풍을 불어넣을 수 잇도록 만든 열풍 환류형이나 에어레이(air lay) 건조기가 많다.

건열에 의한 합성 섬유의 형태 고정법의 일종. 텐터의 전반부에서 건조시키고, 후반부에서 고열을 주어 고정시킨 후, 곧바로 급냉하는 방법이다.

직물을 텐터에 고정시켜 열풍 건조실로 도입하고 직물의 폭을 정확히 조정하면서 건조시키는 기계, 모직물과 같이 실린더 건조기로서는 좋은 외관이나 충분한 건조를 할 수 없는 경우에도 이용할 수 있다.

질이 좋고 값이 싼 가격. 고객이 원하는 품질의 상품에 적정가격보다 더 낮은 가격을 책정하므로써 판매량을 증가시키려는 가격정책이다.

약칭「염매」. 특정업자가 다른 경쟁업자보다 저가로 상품을 판매하는 것으로 디스카운트 세일(discount sale)을 말한다.

→재고 구분

양모, 견 또는 타닌 매염한 면 섬유 등을 염색할 수 있는 양이온성 염료(cationic dyes)이다. 색상이 선명하고 농도가 풍부하나, 견뢰도가 일반적으로 낮고 특히 일광에 약한 결점을 가지고 있다.

직접 염료, 매염 염료, 황화 염료 등으로 면 섬유를 염색한 것은 염기성 염료에 대하여 매염제적 역할을 하므로, 색상을 선명하게 하기 위한 토핑(topping)에 사용된다.

산성 기를 가지는 동물성 섬유, 양모, 견과는 직접 결합하여 염색할 수가 있고, 중성인 면 섬유와 같은 식물성 섬유에 대해서는 미리 산성 물질을 매염하여 고착시켜 놓지 않으면 염색할 수 없다. 주로 타닌산으로 매염한 후에 타르산 안티몬칼륨(吐酒石)과 같은 금속염으로 고착시킨다.

합성 섬유용으로 개발된 것을 캐티온 염료라 하는데, 아크릴 섬유에는 간단히 염색이 될뿐 아니라 색상의 수가 많고 선명하며 또 견뢰도도 양호하여 아크릴 섬유의 전용 염료로 높이 평가되고 있다.→캐티온 염료.

basic dye

A cationic dye characterized by its substantivity for standard acrylic, modacrylic and basic-dyeable polyester fibres.

염기성 염료를 사용하여 방염하는 방법이며 방염은 면 및 인견에만 응용된다.

방염제로서 타르타르산 안티몬칼륨(吐酒石), 타르타르산 나트륨, 옥살산안티몬, 황산아연, 시트르산(구연산) 등을 가한 방염 풀을 도포하여 증열한 다음, 타르타르산 안티몬칼륨 용액속에 통과시켜 고착시킨 후, 수세한다. 견이나 양모의 방염법은 산성 염료방염법과 대체적으로 같다.

염기성 염료로 염색하는 염색법을 뜻한다. 양모, 견 등의 동물성 섬유는 양성 물질로 그 구조에 산성기를 가지고 있다. 이것과 염기성 염료의 색소 염기가 결합하여 직접 염착한다.

면, 비스코스 레이온, 구리암모늄 레이온 등은 중성 물질이므로, 미리 타닌산과 같은 산성 물질을 매염, 고착시키지 않으면 염색이 되지 않는다.

그러므로 타닌산 매염을 한 다음, 이어서 타르타르산 안티몬칼륨(吐酒石)과 같은 금속염의 용액 속에서 고착시켜 불용성의 타닌산안티몬으로 변화시킨 후 수세한다.

비스코스 레이온 제조 공정 중에서 염기성 물질을 첨가한 것을 염기성화 레이온이라 하는데 염기성 물질을 부가함으로써 산성 염료에 대한 친화성을 증가시켜 준다. 이는 양모 섬유나 양모 직물의 염색에 산성염료를 씀으로 양모와의 혼방 등 용도상 매우 중요하다.

하부타에와 비슷한 직물로 염뢰 하부타에라고도 한다. 하부타에와 같은 생견직물로 두꺼운 하부타에와 거의 비슷하다.보통 하부타에와 다른 점은 경사의 밀도가 위사보다 훨씬 조밀한 것으로 위사로 굵은실을 쓰기 때문에 표면이 포플린과 같은 가로방향에 가는 두둑이 생기는 점이다.

가시부의 빛을 선택적으로 흡수하는 물질을 색소(colouring matter)라 하고 적당한 염색법에 의해 섬유에 염착됨과 동시에 실용상 어느 정도의 견뢰도를 나타내는 색소를 염료라 한다.

섬유제품을 염색하는 색소의 총칭. 적당한 염색법에 의해 섬유에 염착되며 실용상 어느 정도의 견뢰도를 나타내는 색소(coloring matter)를 말한다. 천에 직접 사용하지 않고 대부분 물이나 기름에 용해시켜 섬유에 사용한다. 종류는 다음과 같이 분류된다.

가시부(可視部)의 빛을 선택적으로 흡수하는 고유의 색을 가진 색조(colouring matter)로 대부분은 물에 용해된 상태에서 섬유에 염착시킨다. 견뢰성이 있으나 섬유소재에 따라서는 염착하지 않는것도 있어 섬유소재에 따라 적정염료가 있다. 면에는 반응성 염료, 양모, 견에는 산성염료, 폴리에스터에는 분산염료 등이다. 또 견뢰성을 요구 하기위한 염료등도 있으며 그 종류는 많다. 그러나 현재는 천연염료는 아주 적고 합성염료가 대부분이다.

염료나 염착된 상태에 있어서 그 염료의 종류를 알 수 없을 때 그 염료의 종류나 화학 구조를 알아내는 방법을 말한다. 염료의 상태로 있을 때는 화학 분석 방법이나 이 염료 감별법에 의하는 것이 보통이고 염착된 상태에 있어서는 이 염료 감별법에 의한다. 염착된 상태에 있어서는 먼저 그 시료의 섬유가 무엇인가를 감별하는 그 섬유에 적합한 염료의 종류를 찾는 것이 좋다. 이 염료 감별법에 대하여는 KSK 0121(섬유소 섬유 제품상의 염료 부속 판정 방법), KSK 0122(동물성 섬유 제품상의 염료 부속 판정 방법) 및 KSK 0123(합성 섬유 제품상의 염료 부속 판정 방법)에 규정되어 있다.

염료나 염착된 상태에 있어서 그 염료의 종류를 알 수 없을 때, 그 염료의 종류나 화학 구조를 알아내는 방법을 말한다. 염료의 상태로 있을 때는 화학 분석 방법이나 이 염료 감별법에 의하는 것이 보통이고, 염착된 상태에 있어서는 이 염료 감별법에 의한다.

염착된 상태에 있어서는 먼저 그 시료의 섬유가 무엇인가를 감별하는 그 섬유에 적합한 염료의 종류를 찾는 것이 좋다. 이 염료 감별법에 대하여 KSK 0121(섬유소 섬유 제품상의 염료 부속 판정 방법), KSK 0122(동물성 섬유 제품상의 염료 부속 판정 방법) 및 KSK 0123(합성 섬유 제품상의 염료 부속 판정 방법)에 규정되어 있다.

직접염료의 물 또는 세탁 견뢰도를 증진하기 위해 섬유 위에서 염료에 방응시켜 처리하는 조제. 주로 섬유에 대해 직접 친화성을 갖는 염료의 후처리 때 사용한다. 매염제를 섬유에 흡수시킨 후 이것을 불용성으로 하여 섬유 위에 고착시키는 조제(고착제)를 말하기도 한다.

A substance, generally organic, applied to a dyed or printed material to improve its fastness to wet treatments.

染料의 불균일한 흡수때문에 염색물에 발생한 의도하지 않은 불규칙한 줄무늬를 가리킨다.

→ 기발행 섬유사전의 이염. 염색과정에서 피염물 중에 염료의 농도에 차가 있을 때, 짙은 농도 부분에서 옅은 농도 부분으로 염료가 이동하는 현상. 또, 염색된 부분에서 염색되지 않는 부분으로의 염료 이동도 여기에 포함된다. 염료가 이동하기 쉬운 것은 염료의 移染性에 의하며 이것은 균염이 잘 된다.

염욕상과 섬유상에 따라 염료의 화학 포텐셜의 차를 염료 친화력이라 한다.

기준 상태의 친화력Δμ˚, 절대 온도 T, 염색 열 ΔH와의 관계는, Δμ˚/ T ＝ (ΔH˚/ T)＋ C 로 표시한다.

직물이나 편물을 아름다운 색으로 물들이는 것을 염색이라 한다. 염색에는 (1)슬라이버를 염색한 다음 실로 만들어 천이 되는 원료염 (2)실에서 염색하여 천이 되는 사염 (3)필(疋)을 1색으로 염색하는 피스 염색 (4)필에 모양염을 하는 날염 등이 있다.

염색은 모든 색을 어떤 농도로도, 또 선명하게 염색하는 것이 필요하며 사용 중 색상이 변하지 않도록 하는 것, 즉 일정한 염색 견뢰도를 갖게 해야 한다.

실과 직물에 염료를 착색하는 것으로 일반적으로 염색에 앞서 오염을 수세하여 제거하고 염욕(染浴)속에 통과시켜 염료를 흡수하게 한 후 다시 수세 또는 세정 및 건조하는 과정을 총칭한다. 염색의 방법에 따라 침염(염료액에 섬유를 담그는 것)과 나염(프린트)으로 구분되고, 단계에 따라 선염과 후염으로 대별할 수 있다.

직물이나 편물을 아름다운 색으로 물들이는것을 염색이라 한다. 염색에는 ①슬라이버를 염색한 다음 실로 만들어 천이되는 원료염 ②실에서 염색하여 천이 되는 사염 ③필(疋)을 1색으로 염색하는 피스 염색 ④필에 모양염을 하는 날염등이 있다. 염색은 모든색을 어떤 농도로도, 또 선명하게 염색하는것이 필요하며 사용 중 색상이 변하지 않도록 하는것 즉 일정한 염색 견뢰도를 갖게 해야 한다.

염색물을 제조할 때나 사용할 때에 발생되는 여러가지의 작용에 대한 염료 또는 염착 상태의 저항성을 말한다. 일반적으로 섬유제품의 경우 실용적 요소와 심미적 요소가 동시에 필요하다. 이 때문에 여러 종류의 견뢰도를 요구하게 된다. 염색 견뢰도는 산(酸)적하, 과산화 표백, 염소 표백, 아염소산 표백, 염소처리물, 열, 열상, 일광, 머서화, 산화질소가스, 땀, 마찰, 공화, 세탁, 물 등에 대한 견뢰도를 생각할 수 있다.

염색된 섬유와 제품은 그후 가공 또는 소비단계에서 여러가지 조건에 의해 변색되거나 퇴색된다. 이러한 변퇴색은 상품가치를 떨어트리게 된다. 그것이 어느 정도인가를 일단 확실하게 해두지 않으면 거래상의 불편을 초래한다. 그러한 의미에서 염색물의 색상 안정도를 염색견뢰도라 하며 수출품의 경우는 대체로 바이어의 제시규격에 따르는 것이 보통이며 국내 내수용의 경우 KS K(한국공업규격, 섬유부문)에 품목별 기준이 정하여져 있으며 메이커에서 독자기준에 의해 관리하고 있는데 실제로는 각사 모두 거의 동일한 기준을 적용하고 있다. 견뢰도 시험은 보통 ① 일광, ② 물, ③ 세탁, ④ 땀, ⑤ 마찰의 5가지로 각각 등급으로 나누어 1급에서 5급까지 또는 8급까지 있는데 숫자가 클수록 견뢰도가 높은 것이다.

염색된 실이나 직물은 여러가지의 물리적 혹은 화학적 처리를 받게 되며 또한 그들의 사용상 빛, 비바람, 땀, 물, 바닷물, 마찰, 세탁, 건조, 열 등의 작용을 받게 된다. 이들의 작용을 받았을 때 색의 내구력의 정도를 각각의 작용에 대한 염색물의 견뢰도라고 한다. 이 견뢰도를 알기 위하여 여러 방법을 정해서 시험, 검사, 측정하고 있다. 이와 같이 시험, 검사, 측정하는 것을 염색 견뢰도 시험이라고 하며 각각의 작용에 대한 견뢰도 시험 방법이 별도로 정해져 있다.

섬유, 천 등을 염색하기 위한 솥을 말한다.

섬유, 원사, 원단 등의 색, 무늬 등을 작업하는 염색업과 정련, 표백, 염색후의 가공 등을 행하여 용도에 적합한 제품으로 끝마무리하는 정리 작업 업자를 말한다.

염색물을 제조할 때나, 사용할 때에 발생되는 여러가지의 작용에 대한 염료, 혹은 염착 상태의 저항성을 말한다.

일반적으로 섬유 제품에 대해서는 실용적 요소와 심미적 요소를 동시에 필요로 하고 있다. 이 때문에 여러 종류의 견뢰도를 요구하게 된다.

염색 견뢰도는 산 적하, 과산화 표백, 염소 표백, 아염소산 표백, 염소 처리 물, 열, 열탕, 일광, 머서화, 산화질소가스, 땀, 마찰, 승화, 세탁, 물 등에 대한 견뢰도를 생각할 수 있다.

염색된 실이나 직물은 여러가지의 물리적 혹은 화학적 처리를 받게 되며, 또한 그들의 사용상 빛, 비바람, 땀, 물, 바닷물, 마찰, 세탁, 건조, 열 등의 작용을 받게 된다. 이들의 작용을 받았을 때 색의 내구력의 정도를 각각의 작용에 대한 염색물의 견뢰도라고 한다. 이 견뢰도를 알기 위하여 여러 방법을 정해서 시험, 검사, 측정하고 있다. 이와 같이 시험, 검사, 측정하는 것을 염색 견뢰도 시험이라고 하며 각각의 작용에 대한 견뢰도 시험 방법이 별도로 정해져 있다.

섬유, 실, 직물, 편포 등의 섬유 제품을 염색하는 기계의 총칭.

원모 상태에서 염색한 모사나 모직물을 말한다. 실의 상태에서 염색한 것, 직물의 상태에서 염색한 것, 톱의 상태에서 염색한 것에 따라 각각 그 성질이 다르다.

광범위한 일반적 용어로 완전 날염 또는 무지염색한 직물을 백색 또는 표백 직물과 구별한다.

染色過程에서 시간에 따른 染色系의 溫度, 濃度나 被染物, 染料, 助劑의 投人時期등을 결정하여 한번의 染色을 하게하는 染色操作의 一周期를 말한다.

염색한 섬유를 써서 공정 중의 섬유의 거동을 연구하는 방법을 염색 섬유 트레이서법이라고 한다. 이 방법을 시행함에 있어서 트레이서로 사용된 염색한 섬유를 염색 섬유 트레이서라고 부른다.

염료가 섬유에 염색이 되는 성질. 보통 속도론적인 양과 평형론적인 양으로 규정된다.

染浴에 용해 또는 분산되어 있는 염료가 섬유에 흡착되는 속도를 말하며, 균염을 얻기 위한 지표로 중요하다. 염색속도는 염착량 또는 吸盡率(有限浴의 경우)의 시간에 따른 변화를 나타내는 염색속도 곡선으로 표시하는 일이 많다.


The rate at which a dye is absorbed by a substrate under specified conditions.

Note: It may be expressed quantitatively in several ways, such as the weight of dye absorbed in unit time, or the time taken for the substrate to absorb a given fraction of the amount of dye which it will absorb at equilbrium.

염료가 섬유에 염색되는 성질(염색성)과 염색물의 성능(染色堅牢度)을 평가하기 위한 시험이다. 공업적으로 염색을 행할 경우 염색되는 섬유에 적합한 염료를 선택함에 있어서 염색성이나 염색견뢰도(color fastness)를 미리 시험해 둘 필요가 있다.

염료라는 점에 있어서는 용해성, 분산성, 상용성,拔染性, 섬유와의 관련에서는 염착속도, 염착률, 균염성, 移染性 등에 대한 평가가 필요하나 실용적으로는 셀룰로오스 섬유의 직접염료 및 배트염료, 양모의 산성염료에 의한 염색에 관한 SDC 염색성 시험법을 비롯하여 염료 제조업체로부터 여러가지 염색성 시험방법이 제안되고 있다.

종래 이들 시험방법은 가공공정에 있어서의 품질관리를 목적으로 제정된 것이었으나 近年 光 및 땀에 대한 염색견뢰도 시험방법과 같이 소비자측의 입장에서 선 시험법이 제정되는 경향이 있다.

→다이드 스타일

색소의 불균일한 흡수때문에 의도하지 않은 얼룩이 생긴 부분.

→ 기발행 섬유사전의 염색열. 염료가 섬유에 염착되려면, 反應熱이 발생한다. 이 반응열을 염색열이라고 한다. 다시 말해서 염색전의 염액 중 염료 이온의 포텐셜 에너지와 염착후의 그것과의 差를 말한다.

이 수 값은 염료와 섬유의 결합 에너지를 알 수 있는 定量的인 척도가 되며, 염료의 종합 양식을 검정하는 데도 유용한 것이다. 그러나, 정밀한 熱量計를 사용하더라도 직접적인 측정은 곤란하다. 그러므로 친화력을 가미한 熱力學的인 量으로 간접적으로 산출하고 있다.

즉, 염색할때의 절대 온도 T, 표준 친화력 Δμ˚ 표준 염색열 ΔH˚ 사이에는, ΔH˚= d(Δμ˚/T)/d(1/T) 가 성립된다. 따라서, 절대 온도 T₁일 때, 표준 친화력 Δμ₁˚ 였던 것이 각각 T₂,Δμ₂˚ 로 변할때에는, ΔH˚= (Δμ₁˚/ T₁- Δμ₂˚/ T₂) / (1/T₁- 1/T₂) 로 되므로 각각의 수 값을 대입하면 染色熱을 계산할 수가 있다.

엔트로피는 어떤 系의 不規則性의 정도, 空間에서 分子를 配置할 수 있는 確率의 크기를 나타내는 척도이다. 어떤 표준상태의 염욕중에서 염료가 섬유상으로 移行됨에 따라 생기는 염색계의 엔트로피 변화를 염색의 표준엔트로피 변화 또는 단순히 염색 엔트로피라 한다.

염료 혹은 매염제의 흡착, 고착 등을 조정하여 염색 효과를 높이기 위하여 사용되는 약제를 말한다. 침투제, 균염제, 완염제, 촉염제, 분산제 등이 있다.

용도나 목적에 따라 여러가지 색으로 염색된 직물.

모직물을 염소로 처리하고 세탁에도 줄지 않게 처리한 직물을 말한다.

염소 또는 그 화합물을 써서 표백하는 방법으로 염소깨스, 표백분, 하이포아염소산 나트륨, 아염소산나트륨 표백 등을 총칭하는 말이다. 면사포, 마사포, 레이온사포의 표백에 주로 쓰인다.

하이포아염소산 표백에 대한 염색 견뢰도를 말한다. 이 시험은 주로 천연 제품 및 재생 셀룰로오스 제품에 적용된다. ISO법 및 JIS법에서는 하이포아염소산 나트륨 용액에 시험편을 침지한 후 꺼내어 수세하고 다음에 과산화수소용액으로 처리하고 다시 수세 건조한 시험편의 변퇴색을 표준 회색 색표로 판정한다.

염색가공에서 양모를 염소 또는 그것의 화합물로 처리하는 것을 말한다. 염료의 염착성을 증가시키고, 방축성을 주기 위하여 사용된다.

여기에 쓰이는 처리제 및 처리방법에는 여러가지가 있다. 즉 Cl₂ 또는 HClO를 이용하는 방법, 클로로설파민산을 사용하는 방법, 클로로아민을 사용하는 방법, 클로로슬폰아마이드를 사용하는 방법 등이 있다.

산성아황산나트륨 또는 티오황산나트륨으로 미반응 염소 화합물을 환원 제거해서 탈염소 처리한다.


When used with reference to textile processing, a term indicating the reactin of a texttle material with chorine.

Note: The chorine may be in the form of the gas, or its solution in water, or it may be obtained from a suitable compound. wet chlorination implies that the goods are treated in aqueous solutions containing chlorine or a chorine-yielding reagent. Dry chlorination implies theatment under non-aqueous conditions, e.g., by chorine gas.

양모 스케일의 일부를 파괴하여 축융 수축을 감소시키고 염색적 성질을 개선하기 위해 특히 날염할 직물에 행하는 염소 처리를 한 모.

방축을 목적으로 염소 처리를 한 실을 말한다.

염색한 섬유 제품을 물로 세탁할 때 물 소독에 사용하고 있는 것과 같은 농도의 하이포 아염소산나트륨 용액에 대한 염색 저항성을 측정하는 것을 말한다. 이 견뢰도의 시험방법은 KSK 0125(염소 처리수에 대한 염색 견뢰도 시헙방법)에 규정되어 있다.

염소 또는 그 화합물을 써서 표백하는 방법으로서, 염소가스, 표백분, 하이포아염소산나트륨, 아염소산나트륨, 표백 등을 총칭하는 말이다. 면사포, 마사포, 레이온사포의 표백에 주로 쓰인다.

하이포아염소산 표백에 대한 염색 견뢰도를 말한다. 이 시험은 주로 천연 제품 및 재생 셀룰로오스 제품에 적용된다.

ISO법 및 JIS법에서는 하이포아염소산나트륨 용액에 시험편을 침지한 후 꺼내어 수세하고 다음에 과산화수소용액으로 처리하고 다시 수세 건조한 시험편의 변퇴색을 표준 회색 색표로 판정한다.

염색효과를 높이기 위해 염욕에 첨가되는 약제. 염료 이외의 약제로는 染色促進劑(促染劑), 緩染劑, 均染劑, 浸透劑, 染料溶解劑, 分散劑, 섬유보호제, 消泡劑, 固着劑, 金屬이온 封銷劑 等 여러가지가 있다. → 기발행 섬유사전의 염색조제, 조제

일정한 조건하에서 염료가 섬유에 의해 흡수되는 현상. 초욕 농도와 흡수된 농도비의 백분율을 염착율이라 한다.

纖維 單位무게당 吸着된 染料量을 말한다.

염색은 섬유가 콜로이드상으로 분산되어 있는 염료를 흡착하는 것을 이용한다. 그 흡착하는 힘을 염착력이라 하고, 그 성질을 말할 때는 염착성이라 한다.→염색성

염색은 섬유가 콜로이드상으로 분산되어 있는 염료를 흡착하는 것을 이용한다. 그 흡착하는 힘을 염착력이라 하고 그 성질을 말할 때는 염착성이라 한다. →염색성

섬유에 염료가 염착되는 부위를 말한다.

염료가 섬유에 염착되는 과정에 있어서 염욕의 농도와 염착 농도가 평형에 도달한 상태.

직물을 수축시키는 처리법의 하나로, 초산 석회와 같은 염류는 실크를 수축시키는데 사용하며 실크 직물 또는 실크 교직물에 응용된다. 중성염 용액으로 처리하여 생지에 수축효과를 표현하는 것이 특징이다.

염화비닐리덴과 염화비닐의 공중합 섬유로 석유계의 에틸렌을 원료로 하는 것과 아세틸렌으로부터 출발하는 것 등 두가지 제조 방법이 있다. 1941년 미국 Dow회사에 의해 발표된 후 급속히 발달한 섬유로 내수성, 내약품성이 우수하고 내마찰성도 우수하여 일본에서는 Kurehalon, 미국에서는 Saran, Velon 등의 상품명으로 시판되고 있다.

→비닐리덴 클로라이드

천을 베이스로 하여 그 표면을 수지로 피복한 가죽모양의 시트를 일본에서는 일반적으로 레자(leather)라고 부른다. 제2차 세계대전 이후 폴리염화비닐을 피복한 것이 널리 이용되게 되었다. 제조법에는 캘리더법과 코팅법이 있으며 각각 비발포형과 발포형이 있다. 또 베이스로는 면, 레이온, 나일론, 폴리에스터의 편직포가 이용되며 때로는 부직포도 사용된다. 용도로는 차량용 시트, 샌들, 가방, 지갑, 가구 등의 재료로 이용되며 값이 싸고 가공성이 우수함은 물로 난연성으로 표면강도가 강하다.

천을 베이스로 하여 그 표면을 수지로 피복한 가죽 모양의 시트를 일본에서는 일반적으로 레자(leather)라고 부른다. 제 2차 세계대전 이후 폴리염화비닐을 피복한 것이 널리 이용되게 되었다.

제조법에는 캘린더법과 코팅법이 있으며 각각 비발포형과 발포형이 있다. 또 베이스로는 면, 레이온, 나일론, 폴리에스터의 편직포가 이용되며 때로는 부직포도 사용된다. 용도로는 차량용 시트, 샌들, 가방, 지갑, 가구 등의 재료로 이용되며 값이 싸고 가공성이 우수함은 물론 난연성으로 표면강도가 강하다.

초산 섬유소 인견을 습식 방사할 경우에 응고욕에 염화아연 수용액을 쓰는 방법을 말한다. 이 실은 광택이 적고 유백색, 불투명하며 강도가 작은 반면 신도는 크다. 습식방사의 응고액에는 염화 석회욕이 좋다고 하나 어느 쪽도 방사 속도가 낮아 용제의 회수가 곤란하므로 초산소유의 방사법에는 건식이 주로 사용된다.

염색계 중으로의 염첨가 효과로는 ⑴ 염색매체인 물의 구조, ⑵ 염료의 水和상태, ⑶ 염료의 會合性, ⑷ 염료-조제간의 상호작용에 있어 平衡常數, ⑸ 조제로 첨가한 계면활성제의 臨界 미셀농도, ⑹ 섬유표면의 전하밀도, ⑺ 염료 이온과 염 이온과의 염착좌석으로의 경쟁흡착, ⑻ 도난膜平衡 등의 변화가 있다. 일반적으로 이들 인자가 단독으로 영향을 미치는 경우는 없고 ⑴∼⑻의 인자가 복합적으로 작용한다. 현저한 예는 직접염료에 의한 면 염색에 있어 促染效果이다.

젊은 세대, 차세대의 주역인 청소년을 상대적으로 지적하는 말로 확실한 연령구분은 없다. 일반적으로 하이 틴에서 20대 전반(18∼22세)을 지칭하는 경우가 많다.

13∼19세 정도의 청소년을 대상으로 하는 시장. 영 마켓의 특성으로는 ① 행동적, 감각적 소비가 많고 ② 브랜드 로열티, 스토어 로열티가 낮으며 ③ 소비 구매력이 점차 증대하고 ④ 유행이나 광고에 대한 반응은 있으나 설득에는 귀를 기울이지 않는다.

연령별로 소비자를 세분화시킬 경우 22∼25세까지의 사람들을 가리킨다.

소모방적 방식 중의 한 가지로 섬유 길이가 50∼125㎜ 정도인 것에 알맞는 프랑스식 소모방적 방식과 섬유 길이가 100~130㎜ 정도인 것에 알맞는 영국식 소모방적 방식의 장점만을 취해서 개발된 소모방적 방식. 영국식 소모방적 방식으로 생산한 오일 톱을 사용하고 전방공정은 프랑스식 소모 공정을 취하며, 후방 공정에서는 특수하게 만들어진 포큐파인(porcupine)을 쓰고 영국식 로버(rover)를 사용한다. 정방기는 캡 정방기(cap spinning frame) 또는 플라이어 정방기(plyer spinning frame) 등을 쓴다.

성숙한 누에가 고치를 만드는 것을 말한다. 성숙한 누에를 잠족에 올리면 먼저 견사 총량의 2~3%에서 10~15%의 견면을 토사한 후에 누에는 S자형으로 토사하면서 고치를 만든다. 고치의 한쪽 끝에서 다른 끝으로 처음에는 이동이 심하며 끊임없이 실을 토하나 나중에는 고치 속에서의 이동이 줄어들며 만 2일 정도에서 1,000~2,000m의 실을 토한 뒤에 번데기가 된다.

성숙한 누에가 고치를 만드는 것을 말한다. 성숙한 누에를 잠족에 올리면 먼저 견사 총량의 2∼3%에서 10∼15%의 견면을 토사한 후에 누에는 S자형으로 토사하면서 고치를 만든다. 고치의 한쪽 끝에서 다른 끝으로 처음에는 이동이 심하며 끊임없이 실을 토하나 나중에는 고치 속에서의 이동이 줄어들며 만 2일 정도에서 1,000~2,000m의 실을 토한 뒤에 번데기가 된다.

섬유 제품에 내구성이 있는 모양이나 광택 또는 방추성 등을 부여하는 가공이다.

직물의 방수제 중에서 마찰·세탁·드라이 클리이닝 등에 대하여 내구성이 있는 방수제를 말하며, 일반적으로 셀룰로오스의 OH基와 반응하는 것과 실리콘 수지가 있다.

앞의 것에는 에테르 결합형(벨란PF, 젤란AP와 같이 피리딘의 알킬 화합물이나 옥타데실에틸렌 요소와 같은 것)이 있고, 또 에스테르 결합형(할로겐 카르복실산, 이소시아네이트, 케튼 등)이 있다. 일반적으로 피리딘형이 많고 견뢰도가 높다.

복분해반응 등에 의하여 불용성 침전을 침착시키든가 섬유소와 반응 결합을 시키든가 또는 자기 중합성이 있는 방화제 등으로 세탁에 견디어 낼수 있는 방화성을 갖게 하는 가공. 보통 섬유소계 직물을 대상으로 하는 가공. 불용성 침전물로는 산화제2철, 산화제2주석, 1산화연, 2산화망강, 옥시염화안티몬 등이 있으며 반 항구적이다. 요소인 산법이라고 하여 섬유소의 OH기와 결합하는 것도 있어 이것으로는 T.H.P.C.(tetrakis-hydroxymethyl phosphonium chloride), A.P.O.(1-aziridinyl phosphine oxide), erifon(DuPont회사제품의 유기티탄안티몬 아세트 화합물) 등이 있고, 중합성 물질로는 phosphoryl amide, triallyl phosphate 등이 있다.

복분해반응 등에 의하여 불용성 침전을 침착시키든가 섬유소와 반응 결합시키든가 또는 자기 중합성이 있는 방화제 등으로 세탁에 견디어 낼 수 있는 방화성을 갖게 하는 가공. 보통 섬유소계 직물을 대상으로 하는 가공.

불용성 침전물로서는 산화제2철, 산화제2주석, 1산화연, 2산화망간, 옥시염화안티몬 등이 있으며, 반항구적이다.

요소인산법이라고 하여 섬유소의 OH基와 결합하는 것도 있어, 이것으로는 T.H.P.C.(tetrakis-hydroxy methyl phosphonium chloride), A.P.O.(1-aziridinyl phosphine oxide), erifon(Dupont社 제품의 유기티탄안티몬 아세트 화합물) 등이 있고, 중합성 물질로는 phosphoryl amide, triallyl phosphate 등이 있다.

영국에서 처음 만들어졌으며 이 직물은 수달피(beaver)의 가죽털을 모방하기 위해서 만들어졌다고 믿어진다. 두꺼운 방모 직물로 내핑 가공이 되어 있다. 냅(nap)의 크기는 이 직물의 용도에 따라 틀리고 조직은 능조직이다. 폭은 127㎝정도다. 요즈음에도 면 직물로 위의 영국 비버를 대용하기도 하며 이 경우는 양면 직물을 만든 다음 양면을 모두 내핑 가공해서 운동복, 작업복, 선상복과 같이 일을 심하게 할때 입는 옷이나 신발의 안감 또는 모자의 안감 등에 쓴다.

대영 제국의 양모에 붙인 이름.

영국에서 처음 만들어졌으며 이 직물은 수달피(beaver)의 가죽털을 모방하기 위하여 만들어졌다고 믿어진다. 두꺼운 방모 직물로 내핑 가공이 되어 있다. 냅(nap)의 크기는 이 직물의 용도에 따라 틀리고 조직은 능조직이다. 폭은 127cm 정도다.

요즈음에도 면 직물로 위의 영국 비버를 대용하기도 하며 이 경우는 양면 직물을 만든 다음 양면을 모두 내핑 가공해서 운동복, 작업복, 선상복과 같이 일을 심하게 할 때 입는 옷이나 신발의 안감 또는 모자의 안감 등에 쓴다.

편기의 게이지 표시법의 일종으로 영국식 3인치(2.54㎝×3=7.62㎝) 사이에 있는 납(鉛)조각 수로 나타낸다. 여기에는 스플릿 게이지(split gauge), 솔리드 게이지(solid gauge), 3개 침 게이지 등이 있다. ① 스플릿 게이지 : 납 조각에 편침이 한 개 심어 있는 편기의 게이지 표시법이다. ② 솔리드 게이지 : 납 조각에 편침이 두 개 심어 있는 편기의 게이지 표시법으로 코튼식 편기가 여기에 속한다. ③ 3개 침 게이지 : 납 조각에 편침이 세 개 심어 있는 편기의 게이지 표시법으로 수동식 여성 양말편기가 여기에 속한다.

그림과 같은 영국식 매듭에 의한 어망의 일종. 플랫 매듭망(flat knot net) 다음으로 수요가 많다. 면 어망의 약 30%를 점하며 동력 제망 기계로 제조할 수 있으며 플랫 매듭망에 비하여 가격도 싸다.

제망기의 일종. 수동식과 동력식이 있는데 수동식은 동력식에 비하여 능력이 ⅓밖에 되지 않는다.

메리노 긴 섬유나 잡종 양모, 길이가 100㎜에서부터 300㎜ 정도인 양모에 주로 사용되는 방적법. 특징은 전방 공정에서 꼬임을 가하므로 잔털이 적고 탄력이 있는 실이 된다. 중요한 공정은 선모, 세모, 카딩, 백 와싱, 길링, 노블 코밍, 피니셔 길링, 전방, 정벙, 실꼬임의 순이다. 이 정방공정에 사용되는 기계는 캡 정방기, 링 정방기, 플라이어 정방기 등이다. 사용되는 원료에 따라 기계가 다르다.

영국에서 사용하는 항중식 번수로 다음과 같은 방법이 있다. ① 표준중량 453.6g(1 lb)에 대한 표준 길이 274.32m (300야드)의 배수를 나타내는 방식으로 마번수이다. ② 영국식 면사 번수의 보기를 들면 표준 중량 453.6g(1lb)에 대한 표준 길이 768.1m(840야드)의 배수는 영국식 면사 번수라고 한다. ③ 영국식 소모사 번수는 표준 중량 453.6g(1lb)에 대한 표준 길이 512.1m(560야드)의 배수를 말한다. 이들 모든 영국식 번수를 Ne라고 표시하기도 한다.

소모방적 방식의 일종으로 2가지 방법이 있다. ① 첫째 방법 1) 사용 원료 : 장모, 미디움 울(medium wool), 모헤어(mohair), 알파카(alpaca). 2) 공정 : 선모→오프닝(opening)→세모(wool washing)→프리페어링(preparing)→후세(back washing)→길링→노블 코머→피니셔 길링→오일톱→톱리와링딩→톱 염색→세모→혼모→인터 길링→리코밍→인터 길링→오픈 드로잉→댄디 로버(dandy rover)→스피닝(spinning) ② 둘째 방법 1) 사용 원료 : 뉴질랜드 또는 아르헨티나산의 미디움 울(medium wool) 2) 공정 : 선모→오프닝→세모→카딩→후세→길링 →노블 코밍→피니셔→길링→oil top→톱 리와인딩→톱 염색→세모→혼모→인터 길링→리 코밍→콘 드로잉→콘 피니셔→콘 리듀서(cone reducer) →콘 로버(cone rover)→스피닝(spinning).

항중식 번수로 표준 무게 453.6g(1lb)에 표준 길이 512.1m(560야드)인 것을 Ne 1로 하고 있다. 현재 우리나라에서는 소모사에 미터식 번수법을 사용한다.

이 구분법은 표와 같다.

메리노 긴 섬유나 잡종 양모, 길이가 100㎜에서부터 300㎜ 정도인 양모에 주로 사용되는 방적법. 특징은 전방 공정에서 꼬임을 가하므로, 잔털이 적고 탄력이 있는 실이 된다.

중요한 공정은 선모, 세모, 카팅, 백 와싱, 길링, 노우블 코우밍, 피티셔 길링, 전방, 정방, 실꼬임의 순이다. 이 정방공정에 사용되는 기계는 캡 정방기, 링 정방기, 플라이어 정방기 등이다. 사용되는 원료에 따라 기계가 다르다.

영국에서 사용하는 번수법이며, 항중식 번수로서, 표준중량 453.6g(llb)에 대한 표준길이 274.320m(300야드)의 배수를 나타내는 방식이다.

마사는 영국식 면사 번수의 보기를 들면, 표준 중량 453.6g(llb)에 대한 표준 길이 768.1m(840야드)의 배수는 영국식 면사 번수라고 한다.

또 영국식 소모사 번수는 표준 중량 453.6g(llb)에 대한 표준 길이 512.1m(560야드)의 배수를 말한다. 이들 모든 영국식 번수를 Ne라고 표시하기도 한다.

소모방적 방식의 일종으로서, 2가지 방법이 있다.

①첫째 방법
1) 사용 원료 : 장모, 미듐 울(medium wool), 모 헤어(mohair), 알파카(alpaca).
2) 공정 : 선모→ 오우프닝(opening)→ 세모(wool washing)→ 프리페어링(preparing)→ 후세(back washing)→ 길링→ 노블 코우머→ 피니셔 길링→ 오일톱→ 톱리와인딩→ 톱염색→ 세모→ 혼모→ 인터 길링→ 리코밍→ 인터 길링→ 오우픈 드로우잉→ 댄디 로버(dandy rover)→ 스피닝(spinning).

②둘째 방법
1) 사용 원료 : 뉴우질랜드 또는 아르헨티나산의 미듐 울(medium wool).
2) 공정 : 선모→ 오우프닝→ 세모→ 카아딩→ 후세→ 길링→ 노블 코우밍→ 피니셔→ 길링→ oil top→ 톱 리와인딩→ 톱 염색→ 세모→ 혼모→ 인터 길링→ 리 코우밍→ 콘 드로우잉→ 콘피니셔→ 콘리듀서(cone reducer)→ 콘 로버(cone rover)→ 스피닝(spinning).

단위 신도 증가에 필요한 응력을 영률, 탄성률, 또는 탄성정수라고 한다. E(㎏/㎠, dyne/㎠)로 표시한다.

섬유의 응력-신장 곡선에서는 응력에 g/d를 사용하는 경우가 많으므로 편의상 E를 g/d로 나타내는 때가 있다. 이것을 E(g/d)라고 한다면, 영률 E(㎏/㎟)과의 관계는, E(㎏/㎟)＝9×ρ×E(g/d) (ρ는 섬유의 비중) 이다.→초기인장저항도.

영남지방에서 나는 무명.

벗꽃색 참조. 바닷가 바위 틈에 피는 영산홍의 꽃색. 담홍색, 연단색, 천홍색.

그림과 같이 분리(分離)코스가 끝나면 최초의 코스는 1×1리브로 편성한 다음 한쪽 편침상에서만 2∼4코스를 편성하면 표면에 롤(roll)상태로 두드러진 웰트가 된다. 일명 롤 웰트라고도 한다.

→영업비

기업의 영업활용 그 자체에서 생겨난 이익. 즉 매출액 이익에서 영업비(판매비 및 일반관리비)를 공제한 것으로 영업외 이익을 포함하지 않으며 이 영업 이익을 통하여 그 기업의 영업활동의 효율을 알 수 있다. 매출액에 대한 영업 이익의 비율을 「매출액 영업 이익률」 또는 「영업 이익률」이라고 하며 또한 영업 이익률은 영업활동의 수익성을 표시한다.

회사의 장기적인 영업 정책 범주내에서 그 영업 정책을 구체적으로 실천하기 위한 「계획수립·실천·평가(plan do see)」를 할 수 있는 기획된 체제로 다음과 같은 세가지 유형으로 분류될 수 있다. ①「시간별 영업 전략」 ⓐ일정기간 동안의 영업 계획을 수립하기 위한 것으로 그 예에는 상·하반기 영업 전략, 년간 영업 전략 등이 있다. ⓑ일정기간의 영업 실적을 평가하고 그 대응 방안을 모색, 설정하는 전략으로 그 대표적 예에는 부진 부문 대응 전략이 있다. ②대상별 영업 전략 ㉠영업 환경에 영향을 미치는 각종 이슈(issue)를 분석하고 현재 영업 현실을 고려, 적절한 대응 및 추진방향을 설정하는 것이다. 예로는 총선 특수 대응 전략 등이 있다. ㉡특정고객 및 상권의 동향 등을 파악하고 고객들의 요구 및 불만 등을 수렴하여 영업에 반영하는 전략. 그 예로는 특수 상권 고객 개발 전략, 상권 침투 전략 등이 있다. ㉢동일업계, 동일업태의 방향을 분석하고 그에 따른 대응 방안을 강구하는 전략. 그 예로는 동업계 대응 전략이 있다. ③「기능별 영업 전략」 ㉠각종 행사의 주제를 전사적 영업정책에 일치시켜 행사를 통한 기업 이미지의 통일성을 기하고 영업효

내·외 경영 환경 분석 결과를 기반으로 수립한 회사가 현실적으로 지향할 수 있고 지향해야 할 중·장기적인 영업 방향. 그 하위 범주인 영업 전략, 전술 등의 수행을 통한 실현 체계를 가진다.

기업의 경영활동에 수반하여 생기는 여러 비용으로 영업외 비용과 구별되며 영업수익에 대응 발생하는 항목이다. 일반적으로 판매비 및 일반 관리비를 영업비라고 하며 구체적 내용으로는 인건비, 광고 선전비, 교통 통신비, 감가 상각비, 잡비 등이 포함되며 제조원가, 영업외 비용 및 특별손실과 구분하여 파악되어야 한다. 또한 지출이자는 영업외 비용으로 취급된다. 최근에 와서는 기능별로 분류하고 지역별, 제품별로 분석하여 영업활동의 계획, 통제의 수단으로 이용하게 되었다.

비용 분석의 중요한 수단이 되는 지표로서 일정기간의 매출액에 대하여 영업비(판매비 및 일반 관리비)가 차지하는 비율을 말한다. 이 비율이 낮으면 낮을수록 적은 영업비로 보다 많은 매출을 신장시키는 것을 의미한다.→영업비

기업이 영업활동을 수행하는데 필요한 비용 중 정상적인 영업활동에 사용된 것을 제외한 비용. 이에 속하는 비용으로는 지불이자, 할인료나 사채이자 등과 같은 금융상의 비용이 많으며 환율변동에 의해 발생하는 환차손(換差損)도 이에 해당된다.

기업활동에서 발생하는 수익 중 정규 영업에 기인하지 않은 것. 이에는 수취이자, 할인료나 수취 배당금을 비롯하여 유가증권 이자, 유가증권 매각수익, 유가증권 평가수익, 매입할인, 잡수입 등이 포함된다.

단위 신도 증가에 필요한 응력을 영률, 탄성률, 또는 탄성정수라고 한다. E(kg/㎠, dyne/㎠)로 표시한다. 섬유의 응력-신장 곡선에서는 응력에 g/d를 사용하는 경우가 많으므로 편의상 E를 g/d로 나타내는 때가 있다. 이것을 E(g/d)라고 한다면, 영률 E(kg/㎟)와의 관계는, E(kg/㎟)=9×ρ×E(g/d) (ρ는 섬유의 비중)다음 표는 섬유의 대체적인 영률을 크기 차례로 보인 것이다.

단위 신도 증가에 필요한 응력을 영율, 탄성율 또는 탄성 정수라고 하며 E(kg／㎠ , dyne／㎠)로 표시한다.

중국(中國)에서 나는 비단의 한가지. 모초(毛稍)와 비슷한데 품질이 조금 낮으나 바닥이 곱고 광택이 있으며 생사로 짠 깁(紗)붙이의 하나인데 여름 옷감으로 많이 시용된다.영초단(英稍緞).

조선시대 경상도에서 생산되는 마포(麻布). 이 마포는 아마, 대마, 저마, 황마 등의 실로 짠 직물로 흡습성이 있기 때문에 타월등으로 쓰이고, 모기장, 여름옷감 등에도 사용된다.

→주장 광고

아프리카, 중국, 인도 등지에서 산출되는 칼로트로피스 기간테어(calotropis gigantea)라는 식물에서 얻은 인피 섬유의 상품명이다. 아마와 흡사하여 담황색의 광택이 있고 강력이 커서 로프를 만드는데 쓴다.

예비 배향사 또는 부분 배향사(partially oriented yarn)라고도 한다. 미연신사와 완전 배향사 사이에 부분적으로 배향을 이루고 있는 사로 가공사를 효과적으로 제조하기 위하여 미리 부분적인 배향을 부여한 원사를 말하는 것이다. 즉 폴리에스터의 연신 방적사(draw textured yarn)를 제조할 때 이 예비 배향사를 사용하면 미연신사를 사용하는 것 보다 품질향상 및 고생산성을 달성할 수 있다.

예비배향사 또는 部分配向絲(partially oriented yarn)라고도 한다. 未廷伸絲와 完全配向絲 사이에 部分的으로 配向을 이루고 있는 絲로서 加工絲를 효과적으로 제조하기 위하여 미리 部分的인 配向을 부여한 原絲를 말하는 것이다. 즉 폴리에스터의 廷伸紡績絲(draw textured yarn)를 제조할 때 이 예비배향사를 사용하면 미연신사를 사용하는 것보다 품질향상 및 고생산성을 달성할 수 있다.

「금액 통제」. 매출계획(예산)은 과거의 실적을 기초로 하여 경기의 동향, 물가변동, 국민소비성향과 그 외의 요소를 의욕치와 합쳐서 편성하는 것이다. 이것을 기초로 하여 부별, 바이어별, 파트별로 구체적인 예산할당을 한다. 매입예산은 매출계획에 대한 적정재고와 예정회전율을 고려해서 작성한다. 그 밖에 월별 매출, 상품이익율, 재고 회전율이 예산으로 규제된다. 예산통제 기능은 ①계획 기능 ②조정 기능 ③통제 기능으로 나누어진다. 이와 같이 예산통제는 기업활동이 합리적으로 이루어지도록 통제 또는 관리하는 체계적, 종합적 관리방법을 말한다.

상품의 구입이 예상되는 잠재 고객층을 말한다. 마케팅 계획, 광고계획을 전개할 때는 자사 상품의 잠재 고객이나 예상객을 계층, 지역별, 세대수별, 소득별, 직업별 등 다양한 계층별로 파악할 필요가 있다.

근대 문예에서 예술을 유일하고도 최고의 것으로 인식하는 경향을 의미. 미(美)는 효용성을 초월한 것으로서 오직 미를 추구하고 미를 표현하며 미적 행동으로 하려는 것으로 예술로 하여금 인생에 이바지하게 하려는 태도와 대립되는 것이다.

상품 또는 제품을 차후에 인도하는 판매 방식. 일반적으로는 규정된 계약에 의해 일정한 외상금을 적립해 가는 판매 방식이 채용되는 경우가 대부분이다. 특히 내구재 등의 고액 상품이 예약 판매되는 경우가 많다.

선박의 예인용으로 이용되는 밧줄의 총칭.

네덜란드 아마 중에서 황색 색깔의 것을 말한다. 네덜란드에서는 하천 침지를 하는데 황, 백, 청의 구별이 있다.

황으로 찐 황색의 저마 원료를 일컫는다. 노천 건조 대신에 행해지는데 껍질을 벗긴 저마를 밀폐한 방에서 일주야 동안 황을 태우면서 말린다. 이 때 아황산깨스가 발생하여 표백 작용도 하게 된다. 일본의 규슈(九州) 지방에서 행해지고 있다.

꽈리색 참조.

터키 서부 해안인 Smyrna 지방에서 생산되는 질이 좋은 섬유다. 그 품질의 다양성에 따라 의복감, 담요, 카핏 제조용으로 사용되는 고급양모다.

「콜로뉴의 물」이란 뜻으로 「오 드 콜로뉴」라고 읽는 것이 정식이다. 방향성 화장품(fragrance)의 일종으로 향료 농도 3∼5%에 알콜 순도 75∼80%이며 지속시간은 1∼ 2시간으로 짧다. 향이 가벼워 다량으로 사용하며 목욕후에 전신에 바르기도 하고 실내용 방향제, 향수로도 이용된다.

정식으로는 「오 드 파르팽」으로 읽어야 한다. 향수(퍼퓸)와 오 드 투알레트의 중간 상태로 거의 향수에 가깝지만 향수보다 저렴하다. 향료 농도 10∼15%, 알콜 순도 85 ∼90%로 지속시간은 5시간 정도이다.

「광학적 문자 판독기」. OCR문자(폰트) 또는 손으로 쓴 문자를 판독하여 「I」와 「O」의 전기신호로 교환, 컴퓨터에 데이터를 입력하는 장치를 말한다. 참고로 규격화된 활자체인 OCR폰트에는 OCR-A폰트와 OCR-B폰트가 있으며 우리나라의 경우 OCR-A폰트가 기준이다.

원래는 군사용어로 작전연구라는 뜻이나 종전 후 기업경영의 영역에서도 사용되어 경영용어로는 경영자가 수행하는 의사결정을 수학적으로 행하는 방법을 뜻한다. 목적은 경영 전반의 관점에서 최적의 정책을 발견하는 것이며 그 때문에 자료를 수집하고 이를 분석하여 그 사이에 존재하는 체계를 발견하는 과학적 방법을 사용한다. 대표적 방법으로서는 엘 피(LP), 시뮬레이션(simulation), 일정계획(PERT), 게임의 이론 등이 포함된다.→엘 피(LP), 시뮬레이션(simulation), 피 이알 티(PERT)

「개방형 시스템간 상호접속」. 컴퓨터의 통신절차에 관한 국제표준규격으로서 국제표준화기구(ISO)가 작성하고 있다. 현재 기업이나 업계마다 가지고 있는 컴퓨터 네트워크(computer network)는 각 메이커나 기종이 다르기 때문에 그대로 접속할 수 없다. 그러나 오 에스 아이(OSI)를 작성하여 통신절차를 표준화하면 컴퓨터 네트워크 간의 상호통신을 가능하게 한다.

「사무 자동화」. 컴퓨터 통신기술, 시스템 과학, 행동과학을 융화시켜 통일된 정보 시스템을 구축하거나 또는 기능별로 분산된 시스템을 구축하여 경영의 합리화를 추구하고자 하는 것을 말한다. 오 에이(O-A)를 기기별로 보면 퍼스널 컴퓨터, 워드프로세서, 마이크로 필름, 팩시밀리 등으로 구분된다. 기타 관련 용어로서 점포 자동화(SA, store automation), 공장 자동화(FA, factory automation) 등이 있다.

미국에서 가장 많이 쓰이는 재봉사로 Clark Thread회사의 상표명. 이실은 1861년경 Clark가에서 개발한 면사로 처음에는 our new thread라고 부르던 것이 후에 ONT로 불리게 되었다.

「주문자 상표 부착 생산」. 자기상표가 아닌 주문자가 요구하는 상표명으로 부품이나 완제품을 생산하는 방식을 말한다. 오 이 엠(OEM) 수출은 상품값을 제대로 받지 못하게 될 뿐 아니라 주문자 즉 상표권자의 하청 생산기지 이상의 기능을 할 수 없게 되는 단점이 있다. 우리나라 수출상품의 경우 국내업체가생산했으면서도외국유명상표로 외국에 팔리는 오 이 엠(OEM) 비중이 높아 큰 문제점으로 지적되고 있다.

현장에서 직무를 통하여 이루어지는 교육훈련으로 직장 내에서 실제담당 업무를 통한 실무 교육을 말한다. 담당 교육자는 업무의 상사가 되므로 이 경우 교육자의 높은 자질 및 교육훈련 내용의 체계화가 요구된다.

얇고 비쳐 보이는 비스코스 레이온 직물로서, 평직이며, 풀을 많이 먹인 것. 용도는 이브닝 드레스·블라우스 등의 가장자리 장식용이다.

비스코스 레이온으로 제직한 얇고 비치는 평직물로 오건디보다 빳빳하고 드레스, 블라우스 등의 단 장식용으로 주로 사용되며 심지로도 이용된다.

「유기적인 통일」이란 의미. 하모니, 밸런스, 리듬이라는 디자인의 조형요소가 긴밀한 연계를 유지하면서 전체적인 통합을 이루는 것으로 통일과 변화의 적당한 밸런스위에 성립되어 있는 전반적인 통일의 상태를 말한다.

오건디는 처음 면직물에서 시작된 것으로 평직으로된 비쳐보이는 직물로 손에 까끌까끌한 촉감이 있는 엷은 직물이며 경사에 60-100's사, 위사에 80-150's의 단사로 고급 세번수를 사용한다. 위사쪽의 실이 약간 더 가늘고 밀도도 성글다. 제직한 직물을 산으로 처리하여 마와 같은 딱딱한 감과 빳빳함을 부여하는 가공을 하는데 이것이 오건디의 특징이다.

이 방법에 의하여 가공한 것은 코팅 등에 의한 딱딱한 감을 부여한 것과 달라서 세탁하더라도 딱딱한 촉감이 없어지지 않는다. 실크의 경우에는 경, 위사에 14D의 생사에 700T/M 정도의 연수를 주어 제직한다.
용 도 : 드레스, 부인복 안감, 인형의 복지, 장식품 등.

면이나 폴리에스터의 투명한 평직물로 얇고 가벼우며 풀을 많이 먹여 빳빳하게 마무리 한 것이 특징이다. 19세기 프랑스에서 화장대의 깔개로 사용하기 시작했으며 현재는 드레스, 블라우스, 칼라, 트리밍 등에 사용되고 있다.

오건디는 지금까지 필라먼트직물이 주류였다. 그러나 원래는 면직물이며 조직이 성글고, 평직의 빳빳한 박지 직물이다. 견사를 사용한 오건디는 1945년이후 만들어졌다. 면의 오건디는 경사 60∼100번수 단사 위사는 경사보다 약간 가는 80∼150번수 단사의 가는 고급사를 쓰며 밀도는 경사보다 위사쪽이 적으며 평직으로 제직한 것이다. 오건디의 특징은 제직후에 산처리를 한 마와 같이 빳빳한 느낌이 있다는 점이다. 그러나 이 빳빳함을 가호에 의해 부여한 것도 있는데 세탁후 빳빳함이 없어진다. 견사를 사용한 것은 경·위사에 14데니어를 쓰며 하연 700회/m, 상연이 600회/m정도의 꼬임으로 정련을 하지 않고 그대로 염색하여 밀도를 적게 제직한다. 정련을 하지않기 때문에 느낌이 빳빳한 직물이 된다. 합섬사를 사용하는 경우에는 수지에 의해 딱딱하게 한다. 최근에는 폴리에스터로 만든것이 많으며 용도는 여성용 드레스, 장식품등을 들 수 있다.

의마가공의 일종. 에를 들면 연 직물을 114°TW(65.90%)의 황산 85부와 115°TW 인산 12부로 만든 혼합 용액에 20~30℃에서 18~20초 동안 처리하고 짜서 텐터링 머신을 거친 다음 수세하고 50∼100°TW(22.5~47%)의 가성소다액으로 20∼120초간 머서화를 행한 후 연속적으로 수세해서 가성소다 농도를 약 8%로 감소토록 한 다음 정련, 수세, 건조한다. 나일론, 폴리에스터 등과 같은 합성섬유 직물은 수지가공으로 이 가공을 한다.

하연을 한 단사를 모아, 이와 반대방향으로 상연을 하여 합연한 제연사로, 연수가 하연을 포함하여 600회 전후의 것을 말한다. 주로 경사로 쓰인다. 연수가 200회 정도의 것은 그레나딘 연이라 하여 엷은 직물에 사용된다.

의마가공의 일종. 예를 들면, 연 직물을 114°TW(65.90%)의 황산 85부와 115°TW 인산 12부로 만든 혼합 용액에 20~30℃에서 18~20초 동안 처리하고 짜서 텐터링 머신을 거친 다음 수세하고 50~100°TW(22.5~47%)의 가성소다액으로 20~120초간 머서화를 행한 후 연속적으로 수세해서 가성소다 농도를 약 8%로 감소토록 한 다음 정련, 수세, 건조한다. 나일론, 폴리에스터 등과 같은 합성섬유 직물은 수지가공으로 이 가공을 한다.

인도의 사리(sari) 직물을 변화한 것으로 견사를 제직하여 경화 가공을 한 것이다. 이 침염 직물 또는 사염 직물에는 티슈(tissue) 조직을 사용하며 때로는 파스텔조(pastel shade)보다도 더욱 밝은 색상으로 한다. 역시 줄 무늬를 사용하며 디자인의 범위는 다양하다.

오건디와 아주 비슷한 얇고 투명한 평직물. 미국 용어.

견직물의 경사로 쓰이는 연사로서 위사로 쓰이는단연사(tram)와 상대되는 용어. 단연사는 필러쳐(filature) 3올을 약연 또는 무연으로 합사하여 위사로 쓰는데 반해 오건진은 3∼8개의 고치실로 되어 있는 14∼21 den.인 실에 약연을 가한 후 다시 3∼5올을 합쳐 하연과 반대 방향으로 2.54㎝당 10∼30회의 상연을 주어 만든 생사다. 상연은 직물에 따라 달라서 주자직의 경사는 10회 정도의 약연, 벨빗은 15∼20회, 오건디나 보일에서는 30회까지 꼬임을 준다.

견직물의 경사로 쓰이는 연사로서, 위사로 쓰이는 단연사(tram)와 상대되는 용어. 단연사는 필러쳐(filature) 3올을 약연 또는 무연으로 합사하여 위사로 쓰는데 반해 오건진은 3~8개의 고치실로 되어 있는 14~21 den.인 실에 약연을 가한 후 다시 3~5올을 합쳐 하연과 반대 방향으로 2.54cm당 10~30회의 상연을 주어 만든 생사다. 상연은 직물에 따라 달라서 주자직의 경사는 10회 정도의 약연, 벨빗은 15~20회, 오건디나 보일에서는 30회까지 꼬임을 준다.

프랑스의 용어. 질이 좋은 부드러운 편성용모사로 여성용 양말에 많이 사용된다.

원래 마직물이었으나 현재는 면제품에 주로 사용된다. 8-10's의 태번수의 실을 사용하여 밀도를 성글게 한 평직물로 질기다. 곡물 등의 부대나 遮陽, 침대의 이불용 안감 등에 사용된다.

「장식, 장식품」. 브로치, 목걸이, 귀걸이, 팔찌 등의 장식품을 말한다.

옛날 견에 사용했던 측정 단위로 114.30㎝에 해당된다.

튼튼한 그물 자루로 눈이 크게 하여 주로 양파를 넣고 밖에서 내용물을 볼수 있게 하여 판매용에 쓰인다.

오닝은 「차광」이라는 뜻이며 차광용 텐트로 많이 쓰이는 큰 스트라이프 무늬

오닝은 「햇빛을 가리는 줄무늬 천」이라는 의미. 오닝 스트라이프는 상점의 햇빛 막이 차양이나 비치 파라솔에서 볼 수 있는 신선한 색채를 조합시킨 굵은 줄무늬로 리조트 웨어에 많이 사용된다.

차양이나 천막용으로 사용되는 튼튼하고 두꺼운 직물로 무지나 폭넓은 세로 줄무늬의 것 등이 많다. 보통은 굵은 번수의 면 단사를 사용하며 고급품은 쌍사나 삼자연을 사용하여 제직한다. 염색 견뢰도가 우수하며 방축, 방화, 방오 가공을 하여 용도에 적합하도록 처리한다.

「차광」의 뜻으로 미국에서는 차광용으로 사용되는 두터운 면직물이다. 무지, 세로 줄무늬로 보통은 평조직이나 2/1능조직의 것도 있다.폭은 66.04㎝로부터 228.6㎝까지 있으며 실은 경사에 Ne14∼16, 위사에 Ne10∼16을 사용하고 용도는 텐트, 차광막등을 들 수 있다.

주문 제작되는 복식을 가리키는 말로 「커스텀 메이드(custom made)」와 동일하다. 기성복에 대응되는 용어.

상품 발주를 위한 상품 목록으로 체인 스토어나 볼런터리 체인에서 본부에 상품을 발주할 때 사용하는 것을 말한다. 오더 북은 계절에 따라 발행하며 판매 가격, 진열 위치, 진열 형식 등이 상품 품목마다 지시되어 게재되어 있다. 오더 북을 사용하려면 상품 종류의 표준화, 코드화를 해 두어야 한다. 오더 북 사용시 장점은 발주시 발주 전표의 기표를 생략할 수 있고 상품분류 코드번호에 따라 사무처리가 가능하므로 업무를 합리적으로 처리할 수 있다.

주문을 받는 시점에서 재료 확보, 공정 관리, 완성 예정일 등을 컴퓨터를 이용하여 종합적으로 처리하는 시스템으로 소비자로부터의 주문과 수주 정보를 신속히 수집하여 컴퓨터로 처리한 후 주문에 따라 생산 계획을 수립하고 개별 소비자의 사용 목적에 맞는 제품을 제조하여 납품한다.

질서있는 마케팅 활동으로 자기 이익만을 추구하고 시장을 혼란시키는 것 같은 판매활동은 피하고 사회적 책임을 다하는 마케팅을 말한다.

오동나무 꽃색. 밝은 보라색.

검은 색을 띤 적동색.

변형된 베스트의 총칭. 스리피스와 같이 동일한 천이 아니고 다크 셰이드(dark shade)의 복장에 밝은 무지나 체크무늬 등으로 대조적인 효과를 노린 것이다. 보다 스포티한 감각의 오드 스포츠 베스트도 있다. 팬시 베스트(fancy vest)라고도 한다.

오드란「외짝」이란 의미로 남성복에 있어서 스포츠 재킷, 블레이저(blazer) 등과 같이 상하의 짝이 맞지 않는 양복의 상의를 말한다.

방향성 화장품의 하나로 향의 화장수라고도 한다. 향료 농도 5∼10%에 알콜 순도 80 ∼85%으로 지속시간은 3∼4시간 정도. 향수(퍼퓸)보다 향료나 알콜 순도가 낮고 오 드 콜론보다는 많다. 부드러운 향을 지니고 있어 낮에 주로 사용된다.

다래(bolls)의 크기가 중간 정도이며 일찍 성숙하지 않는 품종의 미면(American cotton). 섬유 길이는 23.8∼25.4㎜, 린트(lint) 수율 약 35%, Rio Grande 면 중에서 가장 좋은 품종의 하나로 알려져 있으며 브라지어 피터킨(brazier peterkin), 크로슬랜드(crossland), 피터킨(peterkin), 텍사스 우드(Texas wood), 와이스(wise)의 이름으로 알려져 있다.

카딩 울 또는 저급 의류용 양모의 뜻으로 사용되며 코밍 울과 구별해서 쓰인다.

정칙 능직(regular twill)을 말한다.

어두운 자주(dark purple). 잘 익은 뽕나무의 열매인 오디의 색. 검붉은 보라색.

전화 자동 응답 서비스.

POP 광고물의 한 종류로 음을 내는 디스플레이를 말한다. 구체적으로는 진열된 상품을 고객이 손으로 잡거나 또는 고객이 그 디스플레이 앞에 서기만 하면 설명이 자동적으로 시작되는 디스플레이 등이 있다. 「사운드 디스플레이(sound display)」라고도 한다.

「합성 음성 전화 서비스」. 전화기를 사용하여 음성으로 정보를 알아내는 시스템으로 퍼스컴 단말기는 알파벳, 숫자의 키보드를 사용하여 찾고 싶은 정보를 자유롭게 선택할 수 있으나, 오디오 텍스(audio tex)는 버튼식 전화기(pushphone)를 키보드로 대신하므로 정보의 선택 범위가 한정된다. 그러나 전화기로 데이터를 알아볼 수 있다는 큰 장점이 있다. 일반적인 전화 서비스는 녹음된 동일정보를 다수의 이용자에게 보내지만 오디오 텍스(audio tex)는 이용자가 선택한 정보를 전자식으로 합성된 음성 등을 통해 그 이용자에게만 제공한다. 우리나라에서는 1988년 9월 10일 개통되어 비행기, 열차 시간 안내, 증권 시세, 신용카드 조회, 농수산물 정보, 전화번호 변경 및 우편번호 안내 등을 서비스한다.

헝겊, 실 따위의 좁고 긴 조각.

부자와 군자를 뜻하는 말로 동부 인도에서 힌두족의 군주를 위한 덮개로 사용되었던 견직물.

1990년대에 등장한 한국의 신세대 중 하나. 부유한 계층의 20세 전후 자녀들 중 소비향략 지향의 일부 몰지각한 층을 지칭하는 용어로 그들이 값비싼 미국산 오렌지를 즐겨 찾는데서 유래된 명칭이다.

① 누에가 네번째 잠을 자고 섶에 올리기까지의 동안. ② 다섯번째의 탈피를 마친 누에.

극광색(極光色). 남극과 북극 등 극지에서만 보이는 신비한 빛의 현상. 오로라를 모티브로 만든 색으로 파리와 도쿄를 무대로 활약한 디자이너 이리에 스에오의 오리지널 컬러를 말한다. 오로라 퍼플, 오로라 핑크 등이 있는데 신선할 뿐 아니라 맑은 인상을 주는 것이 특징이다.

Rohm & Haas회사의 탄성 섬유로 스판덱스 섬유는 아니며 다른 화학구조를 갖는다. 이 섬유로 만든 상품은 표백과 세탁에 대한 탈색에 저항성이 있다.

양모의 코르텍스는 성질이 다른 부분, 즉 오르토형과 파라형의 2종류로 되어 있으며, 전자는 후자보다도 염료나 화학약품에 대한 반응성이 큰 부분이다.

따라서 오르토코르텍스는 파라코르텍스보다 많은 수분을 흡수하여 더 많이 팽윤하게 되며 양모에 권축이 생기게 한다.

코르텍스는 이 두 부분 외에 메타코르텍스(metacortex)가 있다는 것도 확인되고 있으며, 이것은 오르토형보다도 친염기성일 뿐만 아니라, 황의 함유량도 적은 것으로 추정된다.

쐐기풀 섬유(nettle fiber)의 별명이다.

동양적인 모티브로 전개되는 현대적 패션의 총칭. 일본·중국 등의 신비한 분위기와 독특한 어두운 색조를 특징으로 한 것이다.

'88／'89 추동 파리 프레타 포르테 컬렉션에서 나타난 패션 경향의 하나로 동양 느낌의 이국풍에 화려한 바로크의 요소를 가미한 장식적 패션. 금·은사, 라메, 라인스톤 등과 코드자수 등이 사용되고 특히 야회복에 많이 사용되었다.

경축면으로 경사에 S·Z 강연의 인견사 두 올을 교대로 배열하고, 위사에 무연의 인견사를 사용한 평직물로 주로 큐프라 레이온 직물에 이용된다. 무지염, 날염, 광택 있는 염색사로 주자 줄무늬를 제직하기도 하며, 여성복, 아동복, 내의, 커튼 등에 사용된다.

경사에 S, Z 강연레이온사를 2올 교대로 배열하고 위사에 무연 레이온사를 사용한 평직물.

파랑(moderate blue). 중국산 도자기에 입힌 유약의 색. 연한 남색.

동양의 카핏에 적용되고 있다. 입모사의 이음 방법에는 2종류가 있는데 터키매듭 즉 지올드식 매듭(ghiords knot)과 페르시언 매듭 즉 센나 매듭(senna knot)이 있다. →오리엔틀 카핏

아라비아, 이집트, 그리스, 로마, 중국, 일본, 인도, 터키, 이란, 한국 등 동양에서 옛날에 사용된 레이스류의 총칭. 손이나 기계로 만든 레이스를 말한다.

미국에서 동양풍의 무늬와 비슷하게 짠 기계직의 카핏으로 광택 가공을 한 것.

① 영국 용어. 견주자 조직이며 8올 경주자 조직이고 경사에 편연한 생사를, 위사에 견방사를 사용한다. ② 부드럽고 두터운 모직물 또는 모, 견의 교직물. 2색으로 짜며 한 색은 밝은색, 한 색은 암색으로 한다. 용도는 영국의 여성용 옷감, 19세기에 유행되었다.

동양에서 만들어진 평직의 무늬 카핏으로 파일 경으로는 양모, 모헤어, 견, 면, 황마 등을 사용하며 페르시언 카핏, 터키 카핏, 코카서스 카핏, 인도 카핏, 중국 카핏 등이 있다.

경 크레이프의 일종으로 보통 경사에 75데니어 정도의 필라먼트 강연사(2400∼2900회/m)를 우연, 좌연 2본 교대로 배열하며 위사에 같은 정도의 무연사를 사용한 것으로 밀도는 87~90×71~73올/2.54㎝, 큐프라로 제직하는 것이 많고 투명하게 보인다. 용도는 여성복, 아동복, 내의, 하의, 리본, 커텐 등이다.

「독창적인, 원형의」의 의미로 작가 자신의 순수한 창작을 말한다. 패션에서는 특정한 대상을 위하여 디자이너 자신이 직접 만들거나 디자이너 지휘하에 제작한 작품 등을 말한다.

→프라이빗 브랜드(private brand)

품질, 디자인이나 가격면에서 독창적인 상품을 말한다. 기업에 있어서는 다른 기업의 제품과 다른 특징을 가진 오리지널 상품만이 고객의 소비를 자극하는 최대의 조건이므로 오리지널 상품 개발에 많은 투자를 한다. 이전에는 상품의 개발은 생산자의 전담이고 판매점은 생산자의 상품을 파는 것으로 되어 있었으나, 최근 구매력을 가진 대형 소매점은 스스로 상품 개발에 참여하여 소비자의 요구에 맞는 오리지널 상품의 개발에 노력하고 있다.

오릴락이라는 프랑스의 어느 지방에서 16세기에 생산된 레이스의 일종. 굵은 실을 가지고 손으로 길게 짠 것이 특징이다.

한 세대 동안에 잠을 다섯 번 자는 누에의 품종.

중세에 열쇠나 소지품 등과 함께 허리에 차던 지갑으로 남녀가 사용하였던 주머니. 이는 손에 드는 레디큘로 이어지고 그 후 포켓으로 변화되어 갔다. 현재는 여성용의 화려한 장식을 한 중세풍의 작은 주머니를 말하는 경우가 많다. 오모느(aumone, 베풀다)의 어원에서 생겨난 주머니이다.

양모는 보통 1년에 한 번 잘라내는데 1년이상 성장한 양모를 오버 그로운이라 하며 이 때의 플리스를 더블 플리스라고 한다.

무릎길이(U렝스) 보다 긴 길이를 가리키는 말로 양말의 경우 무릎 위 길이를 뜻하고 코트의 경우에는 무릎아래 길이를 가리킨다.

무릎 위까지 오는 양말. 여성용이나 아동용으로 많이 이용되며 「니 하이」 또는 「오버 니」라고도 한다. 스커트로 윗부분이 가려지기 때문에 비교적 간편하게 착용할 수 있다.

리브편의 일종. 편성지는 더블 피케와 비슷하지만 훨씬 더 중후하고 융기(隆起)가 커서 외의로 쓰인다.

힙이 덮일 정도의 코트 길이. 힙 렝스와 핑거 팁(손가락 끝 길이)의 중간 길이에 해당된다.

외의(外衣)로 착용하는 드레스의 총칭.

소매업에서 필요로 하는 정보를 소스 마킹 또는 벤더 마킹된 바코드 택 위에 추가 표시하는 것을 말한다.

보통의 라인보다 훨씬 긴 옷단선을 가리킨다. 의도적으로 균형을 흐트려서 환상적인 효과를 내려고 할 때 사용되는 테크닉의 하나로 예를 들면 보통 무릎밑 길이의 스커트가 적당한 조합인 경우 그것보다 더 긴 길이의 스커트를 매치시키면 오버 롱 헴 스타일과 같이 입을 수 있다.

염색 기계의 일종으로 양모, 면화 등의 섬유 원료의 염색에 쓰인다. 염색조에 충전한 섬유에 펌프로 염색액을 순환시켜 염색하는 장치로 톱 염색에도 쓰인다.

스커트나 슬랙스 위로 내어 입는 블라우스의 총칭으로 착장 방법에서 언더 블라우스와 대조적으로 사용된다. 블라우스의 길이는 일정치 않으며 소재에 따라 재킷처럼 보이는 것도 있다.

허리까지 내려오는 길이의 셔츠형 블라우스로 진동은 약간 내려와 있고 전체적으로 여유있는 스타일이다. 작은 칼라나 스탠드 칼라에 패치 포켓 또는 캥거루 포켓이 붙어있는 형태가 많고 폴로 셔츠형의 단추 여밈으로 후드가 달려 있는 것도 있다.

경사와 위사가 조직도대로 교차하여 제직되어 있지 않은 것을 말한다. 조직 틀림 흠 또는 언더 숏풀루트(under shot floot)라고도 한다.

드레스나 스커트 위에 이중으로 포개어 덧 입는 스커트. 길이는 언더 스커트와 같은 것, 약간 긴 것, 짧은 것 등 다양하며 부분적으로는 슬릿을 넣거나, 앞을 터서 입거나 또는 얇은 천으로 쓰는 등 겹쳐 입은 효과를 살린다.

모직물에 잘 쓰이는 무늬로 세로줄 무늬에 첵무늬가 겹친 것을 말한다. 오버 첵이라고도 한다.

세로 줄무늬에 다른 색실의 세로 선을 겹쳐 배치한 것으로 주로 모직물에 사용된다.

원료에 비하여 너무 극세번수 방출형식으로 방적될 때 꼬임수가 많아져서 실이 가늘어지는 현상 또는 그렇게 만들어진 실.

소비자의 라이프 스타일을 기준으로 하는 컨셉트보다 폭 넓고 포괄적인 수평 사고형 머천다이징을 말한다. 기존의 상품 구성 구분을 탈피한 새로운 방향의 상품 기획이나 매장 정책을 말한다.

「두 개 이상의 체크가 겹쳐진 무늬」라는 의미로 겹격자무늬를 말한다. 바탕의 체크무늬위에 조직이나 염색사 등을 이용하여 더 큰 체크무늬를 배치한 체크무늬이다.

작은 첵 무늬 위에 색사로 더큰 첵 무늬를 배열한 첵 무늬제품. 셰퍼드 첵 또는 글렌첵 위에 다른색의 단순한 첵을 겹친것이 많다.

슈트나 드레스 위에 착용하는 코트의 총칭으로 방한용의 두꺼운 소재가 사용된다.

방모직물을 기모 가공하여 오버 코트감을 만드는 공정.

방모 직물에 기모가공을 가하여 오버 코트용 직물로 만드는 공정을 말한다.

코트에 사용되는 방모, 소모 또는 모 혼방의 두터운 직물. 1야드(91cm)당 18온스 이상에서 25∼ 32온스 정도의 무게의 우수한 품질로 멜턴, 비버, 벨벳, 캐시미어, 카멜헤어 등이 주로 사용된다.

방한이나 방풍용으로 스키 바지나 니커즈 위에 착용할 수 있는 스타일의 팬츠를 가리킨다.

원형 본래의 무늬나 색 위에 겹쳐서 날염하는 것. 본래의 무늬나 색조를 바꾸고져 할 때에 사용한다. 또 경우에 따라서는 직물면에 꽃무늬를 날염할 때 종종 쓴다.

나염한 위에 겹쳐서 나염하는 것으로 본래의 무늬나 색조를 바꾸는 경우에 주로 사용한다. 커버 프린트라고도 한다.

바닥 염색 또는 날염한 위에 다시 날염하는 날염법의 하나.

→오버 체크

오버 첵이라고도 하는데 바닥조직의 가느다란 첵무늬 위에 조직 또는 염색사를 이용하여 커다란 첵무늬를 나타낸 것을 말한다.

소비수요에 비해 상품이나 서비스의 공급이 과다하여 넘치는 시장 상태를 말한다.

직물을 경방향에 여유를 주어 경 방향의 수축을 적게 한 텐터의 일종. 핀식과 클립식이 있다. 인조 섬유의 가공, 퍼머넌트 프레스 가공, 수지가공, 방수가공 등에서 수축을 방지하는데 이용된다

텐터의 일종. 직물 등을 여유있게 송출하여 가공 후 경사 방향의 수축을 적게 한다. 화섬 직물의 가공이나 무장력 가공, 수지가공, 방수가공, 영구 가공 등 수축되지 않는 직물의 가공에 많이 사용된다.

손으로 짧게 깁는 방법으로 바늘이 수직으로 끼워지며 가장자리를 접합 완성시키는 방법.

토끼 모피의 표면에 나와 있는 강모(剛毛)를 말한다.

푸서 박음. 편평봉. 옷감의 올이 풀리지 않도록 특수 재봉기를 사용하여 휘감치며 박는 것을 말한다.

① 편포의 가장자리 부분의 봉합에 쓰이는 재봉틀. 바닥봉용이라 하여, 모편성물이나 면편성물의 재봉, 리브 편조직의 봉합 등에 사용된다. 봉사는 3올을 사용하며 침사, 루퍼(looper)사, 밑 북실 각 1올씩으로 되며 소매, 허리 부분, 깃 부분의 봉합에 쓰인다. ② 2올의 실(침사 1올, 루우퍼사 1올) 또는 3올의 실로 셔츠의 깃, 소매 등의 봉합과 양말의 연접에 쓰인다. ③ 좁은 천, 얇은 천 등의 소매붙임, 허리붙임, 깃붙임 등의 천봉합을 하는 기계로 3올, 4올의 것 등이 있다.

가장자리 박음질에 쓰이는 봉환. 일반적으로 바늘실 한 가닥 또는 루퍼사 등을 포함하여 두 가닥 이상으로 이루어진다.

오염이나 풍우 등 외부환경으로부터 의복을 보호할 목적으로 바지 위에 덧입는 작업복 바지로 작업복 외에 어린이의 놀이용 옷으로도 사용된다. 가슴부분에 요크를 대고 멜빵이 달려 있는 것이 특징으로 면이나 데님, 진 등 튼튼한 직물로 만든다. 용도에 따라 포켓의 위치나 크기가 달라진다.

1970년대 중반에 유행한 스타일로 풍성한 옷차림을 말한다. 겹쳐 입으면 더욱 그 느낌이 강조된다. 빅 룩(big look)과 동의어이다.

풍성한 옷차림으로 1970년대 중반에 유행한 실루엣. 오버사이즈나 빅 실루엣과 동일하다.

「대단히 큰 칼라」라는 의미로 자이언트 칼라와 같다. 스톨을 걸친 듯한 거대한 칼라의 총칭.

프랑스의 오버손(Aubusson)에 있는 공장(Royal French)에서 만들어진 색 털실로 무늬를 넣어 짠 천을 모방하여 만든 가는 파일 융단. 오버손은 이제 세계 각지에서 만들어지며 이 융단은 고가에 팔린다. 오버손은 18세기 프랑스의 응접실에 대중적으로 사용되었다.

자유롭게 앞뒤로 쓰는 것이 특징인 미육군의 해외 파병용 제모. 현재는 남녀의 제모로 세계적으로 사용되나 제1차 세계대전시 처음 등장했다.

정경(warping)등에 사용할 실을 패키지로부터 풀어내어 다시 감을때, 실을 패키지의 축방향으로 풀어내는 것을 말한다. 이때 스풀은 회전하지 않는다.

오버캐스트는 「옷감의 가장자리를 올이 풀리지 않게 감친다」는 의미로 롤 스티치라고도 한다.

영국에서는 Top Coat라고 하는것으로 우리는 통상 오버라고 한다. 이 오버코트감은 여러 종류가 있지만 예로 멜튼 코트를 설명하면 (*멜튼 외투지(MELTON OVERCOATING)) 방모사로 제직하고 표면은 기모하며 충분히 축융시켜 줌으로서 잔털로 지조직이 가려져서 직물표면 조직의 모양이 드러나지 않도록 가공한 방모직물로 대단히 질긴 직물이다. 흔히 경, 위사를 1/10㎛의 방모사를 사용하여 2/2능직으로 제직하는 것이 보통이다.
용 도 : 외투지나 양복지

보통의 양모에 비해서 가늘고 강성이 작은 양모를 뜻한다.

직물을 경방향에 여유를 주어 경 방향의 수축을 적게 한 텐터의 일종. 핀식과 클립식이 있다. 인조 섬유의 가공, 퍼머넌트 프레스 가공, 수지가공, 방수가공 등에서 수축을 방지하는데 이용된다.

텐터의 일종. 직물 등을 여유있게 송출하여 가공 후 경사 방향의 수축을 적게 한다. 화섬 직물의 가공이나 무장력 가공, 수지가공, 방수가공, 영구 가공 등 수축되지 않는 직물의 가공에 많이 사용된다.

게란형으로 파인 네크라인으로 U자형 네크라인과 유사하다.

1951년 봄 오트 쿠튀르 컬렉션에서 크리스티앙 디오르가 발표한 타원형의 실루엣. 1970년대 중반에는 에그셸 라인이나 벌룬 라인 등의 명칭으로 주목을 받았다.

타원형, 달걀모양(오벌)의 실루엣으로 어깨, 가슴, 소매, 허리선에 둥근 느낌을 강조한 것이다. 배럴 실루엣과 유사하다.

생사 단사 12~16올을 합쳐 Z연 방향으로 느슨하게 꼰 견사로 주로 자수에 쓰인다.

영국의 해버젝(haberject)에 해당하는 프랑스어이며 혼합색으로 된 성근 방모직물로서 오늘날의 히더 트위드(heather tweed)와 비슷하나 확실한 조직은 알 수 없으며 기원은 서기 1215년 마그나 카르타(magna charta) 당시로 추측된다.

질이 좋은 태피스트리이다. 원래 오뷔송(Aubusson)의 프랑스 왕실 공장에서 제직된 것이나 뒤에는 오뷔송시에서 제직된 것이다. 경사에 면사, 위사에 방모사를 사용하여 청색변을 나타낸 것인데 위사는 손으로 삽입하여 짜며 용도는 마루 깔개다. →태피스트리

「물체, 대상」 등의 의미. 조형상으로는 과거 종래의 예술을 부정한 허무주의 운동으로 전개한 다다이즘(dadaisme, 제 1차 세계대전중부터 192 0년대에 걸쳐 유럽에서 발생한 예술운동)과 초현실주의(surrealism)에 의해 새로운 의미가 부여되었다. 이들 전위 예술 운동에서는 일상적, 비예술적인 물체를 그 본래의 위치나 기능에서 탈피시켜 우연적으로 조합함으로써 환상과 무의식의 행위의 상징인 표현을 얻게 되는데 이 때 오브제는 사용된 소재(所在)로서의 「물체」라는 의미이다. 이같은 물체의 합성에 의한 이미지는 현대미술에 폭넓은 영향을 미치고 있으며 패션산업에서 상품전시를 위한 디스플레이 등에 많이 활용되고 있다.

목선에서 떨어져 원형보다 약간 크게 파인 네크라인.

긴 타원형(오블롱)의 라인으로 전체적으로는 둥근 느낌이다. 코트나 드레스 등에 사용되는 여성스러운 빅(big) 이미지의 라인으로 특히 윗부분이 큰 타원형의 실루엣을 말한다.

오픈 칼라의 일종으로 노치(notch)가 없이 칼라 둘레가 하나로 이어진 스타일을 말한다. 칼라모양이 장방형(오블롱) 이므로 붙은 명칭이다.

경두둑과 위두둑직을 서로 마주 보도록 배합한 것.

오블리크는「비스듬한, 사선의」라는 의미. 한 쪽 어깨에만 걸쳐진 경사진 네크라인을 말한다.

사선을 강조한 실루엣으로 1951년 파리의 디자이너들에 의해 주장되었다. 스커트에 비스듬한 턱을 잡거나 앞 맞춤을 비스듬히 커트하는 것 등으로 홀쭉한 느낌을 나타내는 것이 특징이다.

오블리크는「경사진」의 의미로 경사지게 달려있는 포켓의 총칭이다. 슬랜트 포켓이라고도 한다.

농부에 의해 표백되지 않은 마사로 만들어지는 조잡한 스웨덴 레이스.

시험적인 합성섬유인데 골소(骨素)로부터 얻어지는 것으로 이것은 금속질을 제거한 잔류물로부터 얻어진다. 골조직의 주된 기초적인 것이라 하며 골소는 제라틴과 관계가 있고 이 섬유의 흠은 부서지기 쉽다는 것이다.

고구려때 사용된 비단의 한가지.

「진정한, 믿을만한, 확실한」의 의미로 클래식한 패션 또는 성인 대상의 보수적 감각 및 고급 이미지를 가리킨다.

「정통적인 옷차림」. 정통적인 클래식 슈트(샤넬 슈트 등)를 중심으로 한 정장차림으로 오센틱 엘레강스라고도 한다.

남미, 중미, 멕시코에 분포하는 레퍼보다 작은 고양이과 동물. 털색은 은회색, 황색을 띤 회색, 황갈색 등이며, 긴 꼬리는 흑색이나 흑갈색으로 타 고양이과와는 달리 얼룩무늬를 가지고 있다. 얼룩무늬는 오셀로트와 호랑이를 믹스한 것처럼 보인다. 코트, 재킷 등에 주로 사용된다.

「전통파의, 전통적인」의 의미. 대중들의 사물에 대한 수용태도가 정통적인 것을 말한다. 복식에서는 격조있는 보수적 스타일을 가리키는 용어로 사용된다. 유행잡지 해설에 많이 사용되고 있다. 물방울 모양이나 체크, 스트라이프 무늬를 오소독스한 무늬라는 식으로 표현한다.

권위, 권력 또는 세계의 대가나 제 일인자를 말한다.

프랑스의 대마 캔버스(canvas).

심지 등에 사용하는 거친 생지의 면직물. 거칠고 강한 평직 면포로 생지 그대로 또는 줄무늬, 첵, 기타의 무늬로 염색하여 판매한다. 경사에 Ne 4.5∼14, 위사에 Ne 3.5∼12의 보통 면사를 사용하고 20×20올/2.54㎝에서 40×40올/2.54㎝ 정도의 밀도를 갖는 중 직물이다. 사용 원사에 따라 위·경사에 보통 면사를 사용한 클린 오스나버그(clean osnaburg)와 낙면과 하급면을 혼방한 실을 사용한 오스나버그가 있다. 낙면과 하급면을 섞어서 만든 실의 경우는 반 낙면(part waste, PW)이라고 한다. 클린 오스나버그는 흡색킹(hopsacking)이라고도 말하며 어느 것이나 생지 그대로 포대, 의자밑바침, 깔개의 겉감, 구두 안감, 타이어 안감, 리놀리움의 원포, 인조가죽의 원포, 넥타이, 심지 등에 이용된다. 거래할 때에는 클린 또는 PW를 명시하도록 되어 있다. 염색 가공하여 가구용, 작업복, 타월, 슬랙스, 차일용 천등에 이용된다. 원래는 아마포를 말하고 있으며 독일 하노버 주의 오스나브뤼크(osnabruck)에서 만들어졌기 때문에 이 이름이 붙었다.

8-12's를 사용한 포대용 면 조포의 일종.

Originally, a fabric of plain weave from coarse flax yarns in the province of Hanover, it is now made in cotton, with a coarse weft that may be condenser-spun. Stripes and checks may be introduced and it may be used in the unbleached state. Typical example: 22x14; 37x74tex; K=13.3+12.0; 2ends in a heald and 2 healds to a dent.

독일의 오스나부르크산의 태번수 면사로 제직한 수수한 느낌의 평직물로 거칠고 튼튼하며 직사의 굵기가 고르지 않아 불규칙한 효과를 나타낸다. 무지 또는 줄무늬, 체크 및 기타의 무늬로 염색하여 캐주얼 웨어, 스포츠 웨어, 작업복 및 커튼지 등에 사용한다.

단단하고 울퉁불퉁한 테리 타월(terry towel)이며 바탕 위사와 파일 위사는 매 4번째의 위사에서 바디에 의해 바디침이 된다. 위사는 6올로 순환된다. 즉 최초의 위사 2올은 바디침을 느슨하게 하며 다음의 위사 4올은 바디침을 단단히 하고 이것으로 인해 직물은 단단하게 밀착된다. 보통의 오스만 즉 테리 구조는 바디가 최초의 위사 2올에서 후퇴하며 3번 위사에서 접근하여 이들 위사 3올을 직물에서 튼튼하게 밀착한다.

단단하고 울퉁불퉁한 테리 타월(terry towel)이며 바탕 위사와 파일 위사는 매 4번째의 위사에서 바디에 의해 바디침이 된다. 위사는 6올로 순환된다. 즉, 최초의 위사 2올은 바디침을 느슨하게 하며 다음의 위사 4올은 바디침을 단단히 하고 이것으로 인해 직물은 단단하게 밀착된다. 보통의 오스만 즉 테리 구조는 바디가 최초의 위사 2올에서 후퇴하며 3번 위사에서 접근하여 이들 위사 3올을 직물에서 튼튼하게 밀착한다.

칠레 산토 도밍고 태생(1932∼). 산토 도밍고와 마드리드에서 성장한 그는 화가가 될 꿈을 안고 마드리드에서 미술을 공부하던 중 스페인 미국 대사의 딸을 위해 드레스를 스케치해 준 것이 호평을 받아 패션계에 입문하게 되었다. 발렌시아가가 마드리드에서 문을 연 메종 「에자」에서 12년간 근무한 후 파리의 「랑뱅」, 뉴욕의 「엘리자베스 아덴」에서 근무하였고 1965년에 독립하였다. 1967년에는 프랑스판 보그지 편집장과 결혼했으며 그 해에 발표한 화려한 러시아풍의 의상과 집시풍 의상으로 코티상을 수상했다. 그의 작품 세계는 아무 것에도 구속받지 않는 자유분방함이 가장 큰 특징이다. 그는 유럽풍을 미국적 감각으로 해석한 디자이너로 로맨틱하고 우아하며 화려한 여성복을 제안하여 큰 명성을 얻었으며 남성복, 보석류, 가정용 리넨 제품, 향수 등에 이르기까지 많은 부문에서 활약하고 있다. 도미니카 공화국은 그에게 「후안 파블로 두아르테」 훈장과 「크리스토벌 콜론」 훈장을 수여했다. 그는 코티상을 3번 수상했으며 1973년에는 코티 명예의 전당에 헌액되는 영광을 누리기도 했다.

오스트레일리아 본토와 태스매니아(Tasmania)에 사는 유태류로 소위 주머니쥐. 양질의 털색은 청회색을 띠고, 성장한 수컷은 어깨에서 몸에 걸쳐 적갈색으로 변하며 레드 넥(red necks)라 불린다. 천연색으로 사용되거나 염색하여 코트, 트리밍 등에 사용된다.

메리노 양모 중에서 가장 긴 것으로 본래는 스페인으로부터 들어왔다. 가방 번수는 Ne 60∼90에 달하며 섬유 길이는 8.47∼15.25㎝이고 품질이 우수하다. 플리스의 중량은 평균 2.722∼4.536㎏ 정도 된다.

경사에 면사, 위사에 소모사를 사용한 크레이프(crepe) 직물이며 가공 중에 축융시켜 크레이프 효과를 나타낸 것이다.

능직 견직물이며 우산의 커버에 사용하는 것을 말한다.

대단히 화려한 색상의 모포이며 커텐 및 기타에 사용한다. 크기는 182.8×45.7㎝에서 274.3×218.6㎝이며 커텐용으로 많이 쓰인다.

오스트리언 클로드(austrian cloth)라고도 한다. 태사를 사용하여 평조직천에 폭 2.54㎝ 정도의 줄무늬를 넣어서 제직한 일광 가리개용의 후지직물. 규격은 실에 Ne 16~18 단사, Ne 22/2합사 또는 Ne 30/2합사 등의 코머사(combed yarn)를 사용하고 머서화 가공을 한다. 생지는 118×48올/2.54㎝, 91.44㎝ 폭이며 무게는 2.59m/453.6g이고 단, 줄무늬 부분은 2.54㎝ 사이 70올 등의 밀도가 성근 것으로 짠다. 또 102×36올/2.54㎝, 96.52㎝ 폭으로 3.16m/453.6g, 98×34올/2.54㎝, 96.52㎝ 폭으로 1.69m/453.6g 등인 것도 있다. 줄무늬 부분은 시어서커(seersucker)와 같은 프리스(plisse) 줄무늬의 것이 많다. →오스트리언 클로드(Austrian cloth)

특수한 줄무늬 직물이며 Mexico와 Rio de Janeiro의 직물. 폭은 원포 83.82㎝, 소프트 가공하여 78.74∼81.26㎝로 하고 무늬는 작은 도비(dobby) 무늬이며 16장 종광으로 짜고 밀도는 84×80올/2.54㎝, 실은 경·위 Ne 34×44이고 줄무늬 부분은 Ne 30이다. 바탕조직의 실은 색상이 엷고 109.68m의 중량이 9,525.6g 정도다.

창에 차광용으로 사용되는 면포이며 태사를 사용하여 폭이 넓은 줄무늬로 짠 것. 줄의 무늬와 바닥에는 변화조직과 크레이프 조직(crape weave)이 교대로 배열되어 줄무늬상을 이루고 점포용으로 사용된다. 가정용인 창 및 베란다(verandah)용의 커텐에는 머서화 가공한 것이 사용된다.

아르헨티나(Argentinas)와 동의어이다.

오스트리언 셰이드 클로드(Austrian shade cloth)의 일종이며 플리스(plisse) 줄무늬인 것을 말한다. 보통의 시어서커(seersucker) 줄무늬와 다른 것이다. 줄무늬의 폭은 모두가 2.54㎝이며 평직 바탕조직의 경사와 교대로 배열되어 있다. → 오스트리언 셰이드 클로드

「타조가죽」. 새의 깃자국이 둥글게 튀어나와 독특한 느낌을 준다. 오스트리치 페더(ost-rich feather)라 불리는 깃털은 염색해서 케이프나 무대의상에 사용되며, 튼튼하고 질긴 가죽은 구두, 가방, 장갑 등에 사용된다.

의장 꼬임(fancy twist)이나 코크스크루 꼬임(corkscrew twist)을 할때 심사의 둘레에 감겨 여러 가지 외관을 부여하는 실을 말한다.

오스트발트 색입체에서 단색상 삼각형의 무채색축과 마주하는 꼭지점에 위치하는 순색은, 하얀색이나 검정색이 전혀 섞이지 않은 완전 채도를 가진 이상적인 순색인데, 이것을 오스트발트 완전색이라고 한다.

노벨상을 수상한 독일의 화학자 오스트발트가 창안한 표색계로 색입체의 모든 색을 각각 삼차원적인 공간에 위치하도록 했는데, 이 위치는 순색상의 색상환 번호와 하얀색의 양을 나타내는 알파벳 기호와 검정색의 양을 나타내는 알파벳 기호로 나타낸다. 이와 같이 색의 위치를 숫자와 알파벳 기호의 복합체로 나타낸 것을 표색 기호라 한다. 오스트발트 표색 기호는 색상번호·백색량·흑색량을 나타내는 순서로 표기된다. 이러한 표색 기호로 나타내는 오스트발트 표색계의 순색량(C)·백색량(W)·흑색량(B)의 관계는 〔100 〓C＋W＋B〕로 나타낼 수 있다.

독일의 화학자(1853∼1932)이며 철학자로서도 널리 알려져 있다. 리가에서 태어나 리가 공업대학, 라이프찌히 대학의 화학 교수를 역임하고 노벨 화학상을 받았다. 화학 총론 등의 화학 서적 및 일원론적 세계관 등 철학 저서가 많다. 그 후 색채학을 연구하여 오스트발트 표색계로서의 색채의 분류 배열을 발표했는데 색채학에 관한 저서로는 「Farbenfibel」(19 16), 「Der Farbatlas」(1917), 「Harmonie der Farden」(1918) 등이 있다.

바래지 아니한 오승포.

다섯 새로 짠 베나 무명. 품질이 낮은 상복(喪服)에 주로 쓰인다.

→오건진(organzine)

꽃무늬로 된 모티프로 통상 부잠사로 만들어지고 외관상으로나 촉감이 거친 터키의 크로셰 레이스(crochet lace)다.

→ 섬유가공, 특수가공

염색 견뢰도 시험 결과를 첨부 백포에 생긴 오염 정도의 판정 표준으로 사용한다.

염색 견뢰도 시험 결과, 첨부 백포에 생긴 오염 정도의 판정 표준으로 사용한다.

직물 등에 부착된 오반을 제거하는데 사용되는 화학약품을 말한다. 이들 중 어떤 것도 독성을 가지므로 어린이들의 손에 닿지 않도록 보관해야 한다.

유독물로서는 암모니아, 변성 알코올, 4염화탄소, 하이드로술파이트(hydrosulphites), 옥살산 등이 있다. 가연성 용제는 마개를 잘 닫아야 하며, 열로부터 멀리 보관해야 한다. 항상 병에 부착된 주의 사항을 잘 읽고 철저하게 준수해야 한다.

①표백제 : 과산화수소, 하이드로술파이트, 옥살산, 과붕산소다(sodium perborate)
②펩신 : 분말 상태로 사용해야 한다.
③티오황산나트륨(sodium thioslufate) : 하이포 용액으로 알려져 있다. 조심스럽게 사용해야 한다.
④용제 : 아세톤(레이온 외의 아세테이트 직물을 손상시킨다) 변성 알코올, 벤젠, 휘발유, 글리세린, 4염화탄소, 등유, 테레빈(turpentine)
⑤세정제 : 드라이클리닝 비누, 비누, 합성세제 등.

미국의 듀퐁사에서 시판했던 아크릴로니트릴계 합성섬유로 1944년에 나일론 다음으로 파이버 에이라는 이름으로 생산하기 시작하여 1948년에 오올론이라 명명, 1950년부터 대량생산되기 시작하였다.

폴리아크릴로니트릴의 디메틸포름아미드 용액을 고온에서 건식방사하여 연신, 열 처리한 섬유. 강도와 권축성이 강하고 신도나 탄성도 적당하고 부품성이나 방추성도 있어 나일론에 필적하는 섬유로서 스웨터, 내의 등으로 환영되고 있으나 양모에 비하여 탄성회복이 떨어지고 합성섬유에는 공통적인 것이나 흡습성이 적은 흠이 있으므로 이 흠을 제거하기 위한 연구가 계속되고 있다.

처음으로 생산된 것은 순폴리아크릴로니트릴인 오올론81형이 있으나 현재 생산이 정지되었고 오올론42형이 생산되고 있다. 42형은 공중합체이며 오올론은 다시 21형이 생산되고 있다고 하며 공중합의 상대인 모노머의 연구가 차후의 아크릴계 합성섬유의 문제라고 한다.→아크릴로니트릴. 폴리아크릴로니트릴계 섬유.

염색가공에서는 처방을 할때에 염료나 처리 약제의 양을 섬유 중량에 대해서 말하는 경우가 많다. o.w.f.로 표시한다.

꽃잎이나 풍경 등을 의장한 벨기에의 벽걸이 융단.

중량품의 능직 방모직물이며 기모된 파일은 털깎기가 되어 있다. 프랑스에서는 플루레(fleuret)라고 한다.

백화점, 전문점 등의 소매업자가 독자적으로 소유하는 브랜드. 메이커 브랜드와 대비되는 용어로 「스토어 브랜드(store brand)」라고도 한다.

갈색띤 초록(moderate olive green). 오이 껍질의 색. 짙은 녹색.

굴색 참조.

크림색 또는 귤색으로 반 표백하거나 물을 들인 자수를 놓은 아마포.

굴의 식용되는 부분과 같은 청색을 띤 회백색.

실의 번수가 Ne 8 이하로 짜여진 촘촘한 직물. 이것은 다양한 폭의 직물이 있으며 중량은 962g/㎡이다.

밀도가 큰 면 평직물에 아마인유를 피복하여 방수 가공한 것으로 선원이나 어부의 외투에 쓰인다.

고밀도의 면 평직물에 기름(아마인유)을 피복하여 방수가공을 한 것을 말한다.

방수·유 가공을 한 견포로 주로 가벼운 견 평직물을 사용하며 레인 코트, 샤워커텐 등에 쓰인다.

아마인유 등 건성의 식물성 기름을 바른 후 건조시킨 얇은 견직물로 유질의 피막이 있어 방수성을 지니며, 투명하고 광택이 있다. 레인 코트나 샤워 커튼 등의 용도로 사용되었으나 현재는 일반적으로 오일 클로스가 대신 사용되고 있다.

스포티한 감각의 얇은 코트, 부루진 등에 많이 사용되는 직물. 직물상태에서 코팅가공에 의해 특징을 부여하는 것으로 직물자체는 면의 론, 폴리에스터나 나일론 필라먼트의 박지 평직물. 여기에 부드러운 폴리우레탄계나 아크릴산 에스테르계의 합성수지를 얇게 코팅하여 미끈미끈한 감촉과 기름과 같은 광택을 갖게 한것이다. 코팅이기 때문에 통기성은 없으나 발수성이 있다. 특징은 기름을 연상케하는 광택, 기름과 같은 미끈미끈한 감촉, 조직이 코팅막을 투과하여 보이는 얇은 감등, 지금까지 빳빳했던 발수천과 다른 신선미를 준다. 오일클로드란 이름은 견 박지 직물에 아마인유등을 발라 투명하고 부드러운 방수성 직물을 오일 실크라고 부른데서 기인한 것이다.

오일 코팅(oil coating)한 직물의 총칭으로 특히 오일 코팅 처리된 코튼지를 가리킨다. 표면에 광택이 있는 소재로 과거에는 주로 방수지로 사용되었으나 현재는 블루종, 코트, 스커트 등의 의류용 소재의 하나가 되었다.

동물성 기름으로 제혁(製革)하는 것. 세무가죽이나 사슴가죽 같은 부드러운 피혁을 제조하는데 사용하며 물고기 기름이 가장 많이 쓰인다.

동물성 기름으로 제혁하는 것. 세무가죽이나 사슴가죽과 같은 부드러운 피혁을 제조하는데 사용하며 물고기 기름이 가장 많이 이용된다.

생견직물을 아마인유로 처리한 직물을 말하며 처리 후 건조하여 방수 가공을 한다. 아마인유 처리에 의하여 딱딱하고 매끄러우며 반투명 상태인 직물 표면에서 산화작용이 일어나 유연한 직물로 된다. 의류용, 비옷, 커텐용 등으로 쓰인다.

오일란을 이용한 방충 가공을 말한다.

헤시언 직물로 특히 여과포로 쓰이는 것. 가공법에 따라 일정한 작은 비율의 유지분 함유율 이하로 기름기를 제거한다.

동물성 기름으로 제혁하는 것. 세무가죽이나 사슴가죽 같은 부드러운 피혁을 제조하는데 사용하며 물고기 기름이 가장 많이 쓰인다.

씨를 다섯 올씩 베게 하고 간걸러서 짠 천.

라이파트 오즈벡. 터키 이스탄불 태생(1953∼). 본래 건축 전공이였으나 1974년 패션으로 방향을 전환했다. 런던 세인트 마틴 예술학교를 19 77년 우등으로 졸업한 후 밀라노에서 월터 알비니와 함께 트렐사에서 디자이너로 근무하였다. 2년 후 런던으로 돌아와 몬순사에서 일했으며 1984년 「오즈벡」 상표로 첫 컬렉션을 개최하였다. 1988년 영국 패션위원회의 디자이너상을 수상했으며 패션 바이어와 언론으로부터 국제적으로 확고한 위치를 인정받았다.

「오케이젼 드레싱(생활의 각 장면에 적합하게 옷을 입는 의식)」의 대두에 따라 매장에서 전개되는 새로운 상품구성으로 즉 용도별 상품구성을 말한다. 예를 들어 포멀 웨어의 경우 세레모니 파티(ceremony party), 애프터 파이브(a-fter five)와 같이 더욱 용도를 세분화하여 고객의 요구에 응할 수 있게 하는 것. 상품의 아이템별 분류가 아니고 실제 라이프 스타일에 적용시킨 상품의 구성이 특색이다.

오크라 식물의 애벌모스커스 에스큘렌터스(abel-moschus esculentus)라고 하는 키가 큰 1년생 풀이다. 인도에서 재배하며 끈이나 포대의 제조 또는 황마와도 혼방한다.

섬유의 길이는 2.54㎝ 정도이며 조면률이 약 32%인 고대의 면. 면화 꼬투리(boll)는 덩어리를 이루고 작고 둥글며 조기 성숙 한다.

연한 자주색. 온실에서 자란 섬세한 난초꽃과 밝은 적색을 띤 연한 오랑캐꽃의 색.

일본 도쿄 출생(1950∼). 「세브레(C'est vrai)」 브랜드로 알려진 오타는 최근 일본에서 가장 각광받는 유망주로 손꼽힌다. 도쿄 디자인 학원과 프로커팅 스쿨을 졸업하고 「니트 메카」의 수석 디자이너로 활동했다. 1984년에 정식 데뷔를 했지만 패션계에서는 경력이 많은 중견이다. 오랜 고용 디자이너 생활끝에 뒤늦게 데뷔하여 각광을 받고 있다. 니트업체의 오랜 경험을 바탕으로 하는 그의 니트 디자인은 일본에서 새로운 바람을 일으키고 있으며 니트에 대한 감각과 표현이 뛰어나다는 평을 받고 있다. 작품의 특징은 자연스러움과 여성미라고 할 수 있는데 이는 간결한 실루엣과 여성의 아름다움을 자연스럽게 표현할 수 있는 부드러운 소재를 사용하여 캐주얼하면서도 섹시한 의상을 제안하고 있기 때문이다. 1988년 FEC(일본 패션편집인 협회) 상을 수상했다. 이탈리아의 로메오 질리, 프랑스의 크리스티앙 라크르와와 함께 80년대 후반기에 등장한 유망주로 주목받고 있다.

유고슬라비아 태생(1921~).이탈리아 니트디자이너의 제 1인자로서 부인 로지타와 함께 미소니 신화를 창조하였다. 1948년 런던 올림픽에 육상선수로서 출전한 그는 동시에 이탈리아 선수단의 유니폼을 디자인하기도 하였다. 1953년 로지타와 결혼하고 그녀의 조부가 창업한 니트 공장을 이어받아 사업을 확장, 급성장 하였다. 이드 부부는 니트를 매우 매혹적이며 독특한 변화를 지닌 소재로 바꾸어 니트웨어가 패션의 중심 영역이 되게 하는데 크게 기여하였다. 미소니는 이질적이면서도 서로 보안될 수 있는 두 개의 요소를 조화시켜 신선한 이미지를 창조하였으며 「미소니 컬러」라는 독특한 색채의 니트를 만들어 「색채와 니팅의 마술사」로 지칭되었다. 전통적인 규범을 타파해서 여러 형태로 코오디네이트시킨 외출복, 포멀웨어용 니트, 패치 워크, 지그재그 컷, 줄무늬 스카프, 안감으로 모피를 사용한 니트, 스코틀랜드풍과 민속풍의 니트 등 끝없이 새로운 것을 유행시켰다. 1973년 미소니 부부는 니만 마커스상을 수상했으며 1978년 뉴욕 휘트니 박물관에서 열린 전시회에서 그들 의상들이 마치 예술 작품과 같다는 평가를 받았다. 두 사람의 공적은 니트 웨어를 고정상품으로까지 승격시

→사이버 펑크족

족제비과의 가장 큰 집단으로 중간 길이의 곧바른 털을 가졌으며 색상은 황갈색에서 진한 갈색까지 있고 착용성이 좋다. 오스트레일리아를 제외하고는 모든 해안가에서 서식하며 스포츠용 또는 일반 의류용으로 적합하다.

「수달피」. 캐나다 북부가 주산지인 짧고 가는 부드러운 털로 엷고 진한 갈색을 띈다. 방한용 목도리, 외투 등에 사용한다. 특히 해달(시 오터, sea otter)은 매우 아름다운 광택이 있어 귀중히 여겨지고 있다.

늦가을에 착용하는 코트로 가을을 연상시키는 침착하고 점잖은 색상이 많다. 소재는 중간 두께의 모직물이 주로 사용된다.

→오토매틱 플랫 스크린 프린팅

원래 경사를 실크로 하여 고밀도로 하고 위사를 굵은 실크사나 모사 또는 면사로 하여 제직한 직물을 말하는데, 요 사이는 여러가지 소재의 실을 사용하며 직물의 표면에도 굵고도 폭이 넓은 옆으로의 두둑(rib)이 나타나고 있다.

근래에는 소모사로된 오토만 직물이 나오고 있는데 두둑의 상태에 따라 세가지로 구분하고 있다. 즉 두둑이 섬세한 것은 Soleil, 좀 큰것을 오토만, 큰것과 작은것이 차례로 배열된 것을 오토만 코드(ottoman cord)라고 한다.

A warp-faced fabric showing a bold weftway-rib effect on the face. It was originally made with silk warp ad a wool weft.

비교적 강연사를 사용하여 두둑(리브)직으로 제직한 직물(주로 여성복지), 강연사를 사용한 두둑직물은 보통은 견사를 사용하나 현재는 면, 모로 된 것도 있고 바닥조직은 경두둑이 나타난다. 오토만 코드에는 3종류가 있으며 작은 두둑인 것을 솔레이유, 커다란 두둑인 것을 오토만, 두둑의 크기가 다른 것을 교대로 한 것을 오토만 코드라고 한다. 오토만은 솔레이유보다 큰 두둑으로 되어 있고 약간 무겁다. 밀도는 104×78올/2.54cm

더블 저지 조직의 일종으로 편포면에 두드러진 두둑(rib)이 있다. 어느 한쪽 침상에의 결사수(코스수에 해당됨)를 다른 쪽보다 증가시킴으로써 두둑 효과를 두드러지게 한다.

평직의 복지로 굵은 경사로 두둑을 만들고 세사의 강연 위사로 경사를 덮어주게 한 직물이다. 이 두둑을 오토만 리브라고 한다. →오토만

직물 날염법의 일종으로 롤러 날염과 스크린 날염의 원리를 조합한 것. 무늬가 있는 메시 실린더를 스크린 대신 사용하여 메시 실린더 내부의 날염풀을 압축 공기로 공급하는 방법으로 직물에 날염하는 것을 말한다.

선염 또는 원면 염색한 면직물이며 질기고 중급 정도의 무게인 것이다. 사란(saran), 벨론(velon) 또는 플라스틱을 비롯한 유사 섬유 재료를 써서 만들기도 한다.

핸드 프린팅을 자동화한 것으로 천의 종류에 관계없이 무늬의 다양한 표현 및 깊이있는 발색이 가능하다. 플랫 스크린, 오토 스크린, 오토 프린팅이라고도 한다.

「자동법, 자동 작용」. 무의식중에 그리거나 행동하는데서 뜻밖의 환각이나 영상이 나타나는 것으로 쉬르리얼리즘 화가들이 작화의 기교로서 채용했다. 잠재의식 세계의 조형화인 동시에 전통적 기법에 대한 반항이기도 하다. 공예품 등의 성형시 습관적이고 자동적인 기법을 가리키는 경우도 있다.

가로 골(폭：1.5mm 정도)이 있는 굵은 평직물의 총칭. 견사 뿐 아니라 현재에는 모, 면, 인조섬유, 레이온 등도 사용된다. 골이 더 작은 것은 솔레이유(soleil), 크기가 다른 것이 교대로 배치된 것은 오토먼 코드(ottoman cord)라고 한다.

방모 2중 직물이며 대단히 무거운 것. 미국에서 자동차의 카 코트(car coat), 블랭킷(blanket), 무릎 덮개 등에 사용된다. 능조직인 2장의 직물이 접결된 것이다. 표리의 색이 각각 다르게 되어 있다. 주로 중국 양모가 사용되어서 다량의 켐프(kemp)를 함유하므로 독특한 태가 난다. 밀도는 30×34올/2.54㎝, 172.52㎝ 폭이며 963.9g/0.9144m의 중량이다. 경사는 거친 하급 양모, 위사는 거친 쇼디(shoddy)이며 경사의 접결사는 면사이고 Ne 16/2합사 2.54㎝ 사이 2~3올로 사용한다. 따라서 이것을 절단하면 2장의 직물로 분리되고 각 직물은 15×17올/2.54㎝인 밀도의 것이 된다. →켐프, 쇼디

광폭인 시팅(sheeting)이고 2합사 약연 위사로 되어 있으며 기모하여 무지염으로 한 것. 원면 염색을 한 것도 있다. 용도는 자동차의 천장 및 내부를 바르는데 사용된다.

변화조직의 직물이라는 뜻의 프랑스어 또 이 낱말은 질이 좋고 화려한 무늬의 직물이라는 뜻도 있다.

oat cotton

→오트밀 클로드

「고급 의상점」. 쿠트리에가 고객을 위하여 완전한 오리지널 의상을 디자인하는 것으로 원단, 제작을 포함하여 최고의 완성도를 지닌 패션을 말한다. 따라서 가격도 최고가이고 고객의 대부분이 상류·부유계층에 한정되어 있다. 현재의 오트 쿠튀르의 기반을 만든 사람은 찰스 프레드릭 워드(Charles Fredric Worth, 1825∼1895)라고 전해지고 있으며 그후 2차 세계대전 시기를 제외하고 1950년대까지는 「모드」의 전성시대였다. 그러나 전후 세계 정세 변화에 따라 고객이였던 대부호가 감소하고 일하는 여성의 증가로 인해 패션의 조류는 기성복으로 변하였으며 1960년대부터는 오트 쿠튀르의 메종에서도 프레타 포르테(고급 기성복)를 취급하게 되었다. 오트 쿠튀르는 16세기까지 「그랜드 쿠튀르(대의상점)」이라고 불리던 것으로 그후 「고급품」을 표시하는 「프:haute」를 부착하여 현재의 오트 쿠튀르가 되었다. 그후에 동업자 조직으로써 「프랑스 쿠튀르 조합」을 설립하였고 오늘날에는 「파리 쿠튀르 조합(Chambre Syndicale de la Couture Parisinnes)」이 되어 프랑스 정부의 조성책(1947년 발표)에 의해 특별 승인을 받고 파리 모드의 총본산으로의 역할을 다하고 있다. 본래 오트

강연사를 사용하여 경두둑으로 짠 직물. (주로 부인옷감)

⑴ 크레이프 또는 화강직이라 부르는 직물로서 표면이 거치른 오트밀과 비슷한 맛이 나는 직물. ⑵ 가는 경사와 굵은 위사를 사용하여 5매 종광으로 불규칙한 크레이프조직으로 짠 면직물. ⑶ 잡종사를 사용한 밀도가 극히 적은 모직물.

오트밀 클로드라고도 한다. ① 크레이프 또는 화강직(花岡織)이라고도 불리우며 표면에 거친 작은 점점이 있는 조직 ② 경사는 가늘고 위사는 굵고 꼬임이 적은 부드러운 직사를 쓰며 트위드 풍의 느낌이 있는 직물. 이 오트밀 조직은 도비나 자카드의 지(地)조직에 많이 쓰이며 완전조직은 경위사 8×8올 5장 종광으로 제직한다. 규격은 76×76올/2.54cm, 경사 Ne30, 위사 Ne28 순면사이며 거친것은 50×50올/2.54cm, Ne30×10을 쓴다. 모직물에서는 잡종사를 쓰며 밀도는 매우 적다.

크레이프 혹은 화강직(花崗織)이나 2중 주지직물로 직물 표면에 얼룩이나 반점이 있을 수 있다. 대개는 9장이나 5장의 종광으로 불규칙한 크레이프 촉감이 나도록 한 직물이다.

9매 또는 5매 종광으로 불규칙한 크레이프와 같은 느낌을 주도록 한 것.

크레이프, 페블, 그래니트, 레티네 효과를 낸 부드럽고 무거운 마포. 미이라를 싸는 천으로 알려진 이 타월 직물은 강하고 내구성이 있다.

가는 경사와 굵은 위사로 직조한 직물로 두껍고 까실까실하며 표면에 요철효과가 있는 것이 특징이다. 면, 모, 리넨, 합성 혼방 등 다양한 섬유조성이 가능하며, 주로 드레스, 재킷, 타월, 드레이프성이 요구되는 의류에 주로 사용된다.

직립형의 직기로 터키 카핏이나 깔개용을 짜기 위한 특수한 직기로 경사는 수직으로 놓여져 있다. 오틀리스는 태피스트리의 뜻으로 쓰여지며 또 16세기에 프랑스에서 만든 아마 대머스크에도 쓰이는 용어.

피혁 가죽에서 머리, 어깨, 배와 같은 데서 쓸모가 적은 부분을 가리키는 집합적 술어다. 이 오팔은 폐기물은 아니기 때문에, 대규모 피혁계에서는 이 부분을 분리하여 특수 용도로 전환한다.

피혁 가죽에서 머리, 어깨, 배와 같은 데서 쓸모가 적은 부분을 가리키는 집합적 술어다. 이 오팔은 폐기물은 아니기 때문에 대규모 피혁계에서는 이 부분을 분리하여 특수 용도로 전환한다.

투명한 조젯바탕에 불투명한 무늬가 있는 직물로 우아하며 여성스럽다. 견이나 폴리에스터로 조젯을 짜고, 인견사의 다른 바탕실을 경주자 조직으로 짠 옷감에 오팔가공을 가하여 무늬를 표현한다. 새틴 오팔 조젯이라고도 한다.

오팔가공 및 오팔날염의 두 종류가 있다. ① 오팔가공은 내약품성의 차이를 이용하여 혼방 또는 교직물의 한편의 섬유를 제거하여 투명한 무늬를 표현하는 가공을 말한다. ② 오팔날염은 백색 날염법의 일종으로 날염풀에 가용성 염류를 넣어 날염한 후 마그네슘, 바륨, 칼슘염 등의 용액에 통과시키면 백색 불용성 침전물이 생성되어 유백색의 무늬가 나타나는 것을 말한다.

오팔의 색. 젖색 같은 유백색.

「신임, 제공」의 의미. 유통용어로는 희망가격을 거래 상대방에게 제시하는 것으로 판매 오퍼와 구매 오퍼가 있다.

어망용으로 쓰이는 강력이 대단히 큰 하와이산 인피 섬유를 말한다.

「업무 관리」. 특정의 시스템이 고효율로 운영되도록 관리하는 것을 말한다. 성숙 시장에서의 전략의 하나로 중시되고 있으며 특히 재고, 시간, 행동, 경비의 「낭비, 편중, 무리한 억제」를 철저히 배제하는 것이 요점이다.

①「가동율」. 사람이나 설비가 능력의 몇 퍼센트로 일을 하고 있는가의 비율. 다음과 같은 정책을 실시하여 고객에 대한 서비스 능력을 유지하면서 언제나 높은 가동율을 유지해 나가는 것이 비용 절감의 결정적인 수단이다. ㉠ 가능한 고객이 방문하는 점포가 표준화되도록 부문구성, 상품구성, 판촉의 내용이나 방법을 통일하거나 또는 보충작업을 신속히 마무리될 수 있는 수단 등을 강구한다. ㉡ 고객이 방문하는 시간대별로 통계를 내어 그 증감에 맞춘 판매원 동원계획이나 작업할당을 계획한다. ㉢ 피크(peak)나 일이 없을 때의 정책을 구체적으로 정해 둔다. ② 경영학 용어로서 「경영 자본 이익률」. 연간 영업 이익을 연평균 경영 자본으로 나누어 100을 곱한 비율. 이는 기업 본래의 영업활동에 투하 운용된 경영 자본의 영업성과를 반영하는 것이므로 기업경영의 실질적 능률을 나타내는 중요한 비율이다.

→오 알(OR)

융단에 사용되는 거친 포루투갈산 양모.

「기회 원가」. 어떤 의사 결정하에서 현실적으로 발생하는 이익(비용)이나 현실적으로 달성할 수 없는 이익(비용)에 대해 최선의 의사결정이 이루어졌을 경우 얻어지는 이익(비용)의 차를 말하며 이를 최소화하는 것이 최선의 의사결정이다.

영국에서 사용되는 말로 아주 가는 실로 짠 평직물(면직물)이다. opal finishing을 가리키는 경우도 있다.

2종류의 섬유로된 직물에 약품을 날염하여 한쪽의 섬유를 취화 부식시켜 제거하면 날염된 부분은 한 종류의 섬유만 남아, 다른 부분보다 얇고 투명하여 일종의 레이스와 같은 직물이 되는 가공법이다. 제거되는 섬유로는 보통 면 또는 레이온이 이용되며 이것을 취화부식하는 약품은 황산이 사용된다. 한편 남은 섬유 쪽은, 황산에 견디면 어떤 섬유도 관계없으나 일반적으로 폴리에스터, 나일론등의 합성섬유가 사용된다. 이 가공에서는 2종의 섬유를 어떠한 상태로 직물로 남겨 두는가가 가공품의 성능에 커다란 영향을 주게된다. 2, 3가지의 경우를 설명하여 보면, 폴리에스터와 레이온 필라먼트를 교연(交燃)한 실을 경·위사로 사용한 것 혹은 새로운 방사기술에 의한 폴리에스터 또는 나일론 필라먼트를 면으로 감싼 코어얀을 경·위사로 사용한것 등이 있다. 이들의 직물에 특수한 풀을 사용, 황산을 날염한후 열처리를 하면 셀룰로즈 섬유는 취화되어, 수세에 의해 탈락하여 투명화된 직물을 얻을 수 있다.실제의 상품에서는 셀룰로즈 섬유를 편염(片染)하면 셀룰로즈 섬유가 취하하며 동시에 합성섬유 부분을 착색하거나 혹은 보통의 무늬 날염의 일부분으로 이용하는 것에 의해 직물의 구성과 조합하여 다양한 것을 만들수 있다.

오펄 가공과 오펄 날염의 2종이 있다. 전자는 내약품성의 차를 이용해서 혼방 또는 교직물의 한쪽 섬유를 제거함으로써 투명한 무늬를 내는 가공을 말한다.

예컨대 견, 나일론, 폴리에스터 등의 내산성 섬유와 인견, 면과 같은 식물성 섬유의 교직물에 황산과 황산알루미늄을 넣은 풀로 날인한 다음 120℃∼130℃에서 3∼4분간 열 처리하면 식물성 섬유가 탄화되어 수세하면 투명한 무늬를 얻게 된다.

후자는 날염풀에 텅스텐산, 몰리브덴산의 가용성 염류를 넣어 날염한 다음 바륨, 마그네슘, 칼슘염 등의 용액에 통과시킴으로써 포면에 백색 불용성 침전물을 생성시켜 유백색의 무늬를 얻게 되는 백색 날염법의 일종이다.

하얀 론(lawn)에 소프트 가공을 한 것. 오펄(opal)과 비슷한 것. →오펄

경사에 S, Z 강연생사와 무연인 견사를 교대로, 위사에 S, Z 강연생사를 2올 교대로 사용한 견 2중 조직이며 약품을 혼합한 날염풀로써 날염하고 날염부분의 레이온사를 용해하여 무늬를 나타낸 직물.

경사에 S,Z의 강연 생사와 무연의 비스코스 레이온을 엇갈리게 하고 위사도 S,Z 강연사를 마찬가지로 사용하여 짠 경 2중직물 조직, 여기에 약품을 섞은 날염풀을 사용하여 날인하고 무늬 부위에만 용해시켜서 비쳐보이는 무늬를 나타낸 직물이다.

경사에 S, Z 强撚의 생사와 無撚의 레이온을 교대로 배열하고 위사에 S, Z 강연의 생사를 2가닥씩 교대로 배열하여 만든 경이중 조직으로 약품을 섞은 날염용 호제로 날염하여 날염모양 부분의 레이온을 녹여서 모양을 나타나게 한 직물로써 서로 다른 종류의 사를 조합하여 특수가공한 문직과 같은 무늬를 포면에 나타나게 한 것이다.

이 직물은 경이부직(1중의 위사에 표리 2종류의 경사로 제직)으로 제직 위사에 S, Z 강연사를 사용하는 것은 동일하지만 경사에 S, Z의 강연사와 무연의 레이온사 등을 교대로 배열하여 이 레이온사를 주자직으로 하여 포의 한쪽면을 덮게 제직한다. 레이온은 산에 녹는 성질을 이용하여 날염에 의해 특수가공을 하여 모양부분 이외의 레이온을 녹게 한다.

연극 관람, 야회 등에 밤의 사교복으로 광범위하게 착용하는 드레시한 감각의 드레스. 오페라 드레스라는 명칭은 비교적 최근에 생겨난 것이다.

소형백으로 물건을 넣기보다는 옷차림을 돋보이게 하는 장식품의 일종. 오페라 드레스 등의 옷차림에 어울리는 화려한 장식의 백으로, 실크 새틴, 비즈나 자수를 놓은 것, 금속장식의 것 등이 있다. 이브닝 백, 칵테일 백과 혼용되는 경우가 많다.

드레스 케이프의 일종으로 정식 야회나 오페라 관람용 드레스 위에 착용한다. 일반적인 케이프보다 길이가 약간 길고 호화로운 소재를 사용한다. 반면 남성용 드레스 케이프는 코트지와 같은 것으로 만든다.

오페라 또는 이브닝 파티용에 사용하는 포멀한 펌프스로 굽이 낮고 장식이 거의 없는 고상한 스타일이다.

세폭으로 평활한 가공을 한 가벼운 모 플래널. 일반적으로 밝은 색이다. 기모는 좀 길게 한 것으로 처음 오페라용 외투에 사용했는데 그 후 여성이나 어린이 복지에 사용되었다.

실크 해트의 일종으로 모자 안쪽에 용수철 장치를 하여 꼭대기 부분을 접어 젖힐 수 있는 것을 말한다. 1823년에 만들어진 모자로 오페라 관극시 사용한데서 붙은 명칭이다. 자이바스 해트(gibas hat)라고도 한다.

밝은 붉은 색을 띤 자주색.

일본 東洋레이온회사의 폴리우레탄 섬유인 필라먼트, 스테이플 파이버, 방적사 및 직물의 상표.

미국 남부와 아르헨티나 남단 등지에서 사육되는 주머니 달린 동물로 크기는 고양이 정도에 흰색 얼굴을 갖고 있는데, 그 털은 루즈(loose)하고 회색에 백색 팁(tip)이 있다. 그 생가죽은 주로 코트의 장식으로 쓰인다. 직물용으로는 미성숙된 것으로부터 얻어진 헤어만이 쓰인다. 오스트레일리아, 뉴질랜드가 오포섬의 주산지이다.

북미산 캥거루의 모피. 길고 거친 털은 광택이 나며 짙은 갈색, 흑색 또는 은색을 띠고 있다.

미국 남부와 아르헨티나 남단 등지에서 사육되는 주머니 달린 동물로 크기는 고양이 정도에 흰색 얼굴을 갖고 있는데 그 털은 루즈(loose)하고 회색에 백색 팁(tip)이 있다. 그의 생가죽은 주로 코트의 장식으로 쓰인다. 직물용으로는 미성숙된 것으로부터 얻어진 헤어만이 쓰인다. 오스트레일리아, 뉴질랜드가 오포섬의 주 산지이다.

기본 목선에서 떨어져서 파인 네크라인을 말하며 목선의 파임이 어깨끝을 드러내게 되면 오프 숄더 네크라인이 된다.

색 기미를 소량 포함하는 무채색(neutral). 컬러 그레이(colored grey), 컬러 뉴트럴(colored neutral)이라고도 한다. 오프그레이(off gray), 오프 화이트(off white), 오프 블랙(off black) 등을 총칭한다.

어깨를 노출시킨 드레스. 네크라인 부분에 고무줄을 넣어 노출의 정도를 조절한다.

이마를 완전히 노출시켜 머리카락을 뒤로 넘긴 헤어 스타일. 머리의 윗부분, 뒷머리, 깃 밑에 포인트가 있으며, 퐁파두르 등이 이에 해당된다. 머리나 모자가 얼굴을 가리지 않는다는 의미로 본래는 모자의 호칭이다.

「비직결 상태」. 컴퓨터와 같이 사용되고 있으나 중앙 처리 장치가 직접 결합되어 있지 않으므로 직접 제어하에 있지 않은 기계장치나 그러한 상태를 말한다.

넉넉하고 풍성한 실루엣으로 몸에서 떨어진(오프 보디) 라인을 말한다.

오프 보디는 신체에 밀착되지 않고 여유있게 떨어지는 실루엣을 말하며 루스 피트보다 새로운 감각의 용어이다.

거의 흑색에 가깝지만 완전한 흑색은 아닌 섬세한 색. 차콜 그레이에 가까운 흑색 또는 유채색 기미가 있는 흑색의 상태(녹색기미의 흑, 적색기미의 흑 등)를 말한다.

앞여밈이 중심에 있지 않고 오른쪽이나 왼쪽에 치우쳐 세로방향으로 비스듬하게 잡힌 것을 말한다. 어시메트릭 프런트(asymmetric front)라고도 하며 어시메트릭 룩(asymmetric look)의 유행과 함께 등장하였다. 블루종, 셔츠풍의 재킷이나 스포츠 웨어 등에 주로 사용된다.

세제상의 우대조치를 실시하는 지역(보세 가공구)을 설치하여 외국 민간 자본의 유치를 촉진하여 오로지 수출만을 위한 생산을 하는 것. 개발도상국 등에서 공업화 추진과 외화 획득을 주목적으로 실시하고 있다. 대표적 예로서 1965년에 개설된 대만의 고웅 수출가공구(高雄輸出加工區), 1970년에 개설된 우리나라의 마산 수출자유지역이 이에 해당된다. 오프 쇼어 생산은 한국·대만·싱가포르 등 동아시아 신흥 공업국(NICS)의 도약의 기초가 되기도 하였다.

오프 숄더는 「어깨에서 떨어지다」란 의미. 양어깨를 노출할 정도로 크게 판 네크라인으로 이브닝 드레스와 같은 화려한 옷차림에서 볼 수 있다.

오 제이 티(OJT)의 보조적 교육으로 직장 이외에서 능력개발을 위하여 이루어지는 교육훈련의 총칭이다. 훈련기간에는 업무로부터 벗어나 특정한 장소에 모여 통일적, 조직적으로 훈련하는 것으로 그 방법은 강의, 롤 플레잉(roll playing), 연좌 토론(pannel discussion) 등이 채용된다. 이것은 많은 사람에게 기초적인 것과 공통적인 교육을 일정 시간 내에 훈련할 수 있는 반면 개인별 특성에 따른 교육에는 한계가 있다.

터틀 네크라인의 변형으로 앞모양이 크게 아래로 드리워진 디자인. 여성의 아우터 스웨터에서 많이 볼 수 있으며, 별도로 프렌치 터틀 네크이라고도 한다.

오프 터틀의 독특한 네크라인이 특징인 셔츠. 터틀은 여성용 스웨터에 많이 사용되었지만 1980년대 중반부터는 팬시(fancy)한 디자인의 남성 셔츠에도 사용하게 되었다.

→오프 프라이스 스토어(off price store)

약칭 OPS. 직역하면 「통상가격을 벗어난 상점」이라는 의미로 미국 소매업계에서 발전한 새로운 점포형태를 가리킨다. 가장 큰 특징은 메이커의 브랜드(brand) 상품을 노 브랜드(no brand)로 시중가격의 절반 정도 가격으로 판매하는 것이다. 이러한 정책을 「오프 프라이스 비즈니스(off price business)」라고도 한다. 메이커가 직영할 경우는 「아우트렛 스토어(ou-t let store)」라고 한다.→아우렛트 스토어

순백색은 아니며 유채색 기미가 있는 백색. 적색 기미의 백색, 청색 기미의 백색 등.

디자이너나 어패럴 메이커가 새로운 시즌의 작품을 기간을 정하여 일제히 발표하는 전시회나 쇼. 개최되는 지역에 따라 파리 오프닝스, 런던 오프닝스라고 지명을 앞에 넣어 사용한다. 파리 오프닝스 경우 춘하는 10∼11월, 추동은 3∼4월 사이에 이루어진다.

메이커가 자기회사의 제품에 표준 소매가격(희망 소매가격)을 책정하지 않고 소매업자가 시장동향을 파악하여 독자적으로 책정하는 가격을 말한다.

평면의 천을 입체화하기 위한 의복조형 기법의 일종. 인체의 돌출부위에 따라 뾰족하게 닫혀진 모양을 한 클로즈(close) 다트와 대비되는 용어로 다트 중 디자인 및 구조상 이음선의 변화를 주어 다트분이 닫혀진 곳이 없이 전체로 연결된 경우를 말한다. 패널 라인과 같은 디자인 선 등이 그 예이다.

레이지 데이지 스티치의 응용으로 플라이 스티치라고도 한다. 꽃봉오리나 작은 꽃잎의 느낌을 표현하는데 사용된다.

클로즈드 루프(closed loop)와 더불어 경편조직의 기본 루프의 하나로 그림과 같이 싱커 루프가 닫히지 않고 트여 있는 것. 코튼 랩(cotton lap)이라고도 한다.

상품에 대하여 현금을 지불할 여유가 있는 사람이나 자사를 쉽게 방문할 수 있는 사람들을 대상으로 하여 경제적, 지역적으로 극히 제약되는 시장을 말한다.

구두의 뒷부분을 잘라내어 발 뒤꿈치가 노출되게 한 디자인을 말한다.

오픈 칼라 셔츠. 스포츠 칼라라고 불릴 정도로 앞이 벌어진 형태의 캐주얼한 스타일로 여름용 셔츠로 많이 착용된다.

두 장의 천을 맞추어 박은 후 솔기를 갈라서 고정시킨 솔기의 일종. 화이트 소잉, 플레인 심이라고도 한다.→가름솔

슬라이버(섬유의 속)의 섬유를 물어서 고속으로 회전하는 로터안에서 원심력으로 섬유를 로터 내측에 늘어놓고 로터의 회전으로 꼬임을 주어 만든 방적사. BD사라고도 한다. 기존의 링 방적사에 비하여 생산성이 아주 높다. 그러나 10-20번수의 면사에 쓰여지는 것이 보통이다.

공급 섬유 다발을 분리하여 절단시키고 공기로 수송하여 재집속하고 재집속된 섬유속을 가연점에서 꼬임 조작을 하며, 실은 치즈(cheese)형으로 권취한다. 링(ring) 정방기는 생산성, 조업 안전성이 한계점에서 벗어난 방적방식인데 비하여 이는 다음과 같은 종류가 있다. ① 로터(rotor) 식 ： 코밍(combing) 롤 또는 드래프트(draft) 롤러로 개직하고 이어서 섬유를 기류로 날려 로터의 안쪽 벽에 모이도록 하고 로터 회전에 의하여 로터의 안쪽 벽에 모여있는 플리스(fleece)에 꼬임을 주어서 실을 만드는 방법이다. ② 유체과류식 ： 섬유를 유체에 의하여 개섬하고 유체의 와류운동에 의해서 플리스를 트위스팅(twisting)하는 방법이다. ③정전기식(靜電氣式) ： 정지하고있는 바스켓(bascket)의 내면에 슬라이버로부터 개섬되고 기류에 의해 날려 온 섬유를 정전장속에 모이도록 하고 이어서 섬유를 평행하게 재집속하고 꼬아서 실을 만든다.→공기정방

메리노 플리스와 같은 덴스 울(dense wool)의 반대어로 양의 섬유 밀도가 보통.

택 심과 동의어.

쇼 윈도 바깥쪽에서 점포의 내부가 들여다 보이는 형태로 쇼 윈도의 배경 벽면이 없는 것을 말한다. 점포안의 고객이 편안하게 구매할 수 없고 드라마틱한 디스플레이가 힘들다. 「시스루 윈도(see through windo-w)」라고도 하며 뒷 배경이 있는 경우는 「클로즈 윈도우(close window)」라고도 한다.

「개방 진열」. 상품을 케이스에 넣지 않고 진열하여 고객이 상품을 자유롭게 손으로 집어서 고를 수 있도록 한 것이며, 그 종류로는 행거 디스플레이(hanger display), 점블 디스플레이(jumble display), 정글 디스플레이(jungle display) 등이 있다. 셀프 서비스(self service)나 셀프 섹션(self sectio-n) 방식의 도입과 함께 보급되었다. 이는 고객이 직접 물품을 확인할 수 있으므로 저항감이 적고 쉽게 친근감을 갖게 되는 점과 클로즈(closed) 진열에 비하여 진열의 이동이 쉽고 경비가 적게 드는 등의 장점이 있다. 반면 상품의 손상이 쉽고 도난 당하기 쉬운 단점이 있다. 이에 대응하여 쇼케이스 등에 넣어서 전시하는 방법을 클로즈 디스플레이(closed display)라 한다.

바늘을 사선 방향으로 빼내어 가로로 넓게 스티치한 자수기법. 체인 스티치의 응용이다.

드레스 셔츠의 첫째 단추까지 트인 칼라. 스포츠 칼라와 같다.

상품 또는 서비스에 대해 조건없이 누구라도 자유롭게 참가할 수 있는 형태의 캠페인으로 즉효성을 기대하는 판매촉진이라고 할 수 있다. 중·장기적 관점에서 중요한 캠페인의 하나로 간접적인 효과도 기대할 수 있다. 특히 메이커의 신제품 인지확대 또는 메이커 및 소매업자의 로열티 업(royalty up)을 위한 캠페인 등에 효과적인 방법이다.

구두코가 열려 있어서 그 사이로 발가락이 노출되는 펌프스 스타일의 구두를 말한다.

손잡이(슬라이더) 부분을 밀면 좌우로 벌어지는 구조로 된 여밈장치(파스너)의 일종. 점퍼, 파카, 아노락 등의 맞물림 부분에 사용된다.

직물의 포장 방법 중의 하나로 직물을 전폭 그대로 지그재그로 접어서 이것을 다시 2겹 또는 3겹으로 접어 묶는 것. 생지 포장에 주로 사용된다.

단추나 지퍼로 앞부분을 여미거나 완전히 열(오픈) 수 있는 디자인의 총칭.

공장이나 회사를 일반에게 공개하는 것. 기업 PR을 위해 소비자를 공장 등에 초청하여 생산공정이나 슬라이드, 영화 등을 보여주고 제조한 상품을 증정하는 등 소비자와의 관계 구축을 통해 고객을 확보해 가려는 것이다. 기업의 입장에서는 번거롭기는 하나 고객 육성을 위한 주요 활동 중 하나이다.

소비자를 빠른 시간내에 고정 고객으로 만들기 위해 자사의 실태를 보여주고 자사의 취급상품에 관심 및 흥미를 갖게 할 목적으로 실시하는 계획. 자사의 사업이나 회사 내부를 보여주므로써 자사 상품에 대해 친근감이나 호의를 갖게 한다.

「의견 선도자」. 지역사회 또는 비공식적인 소집단에서 그 사람의 의견이나 판단력이 지도적인 역할을 하여 타인의 행동에 영향을 주는 사람이다. 마케팅 커뮤니케이션(marketing communication)을 고려할 때에 중요한 존재로 메스컴은 직접 대중에게 전달되는 것이 아니라 일단 오피니언 리더(opinion leader)를 통해서 전달된다. 마켓(market) 측면에서는 마켓 리더(ma-rket leader)이기도 하다. 대기업에서는 전략적으로영향력이있는사람을오피니언 리더(opinion leader)로 만들어서 PR활동의 첨병 역할을 하거나 매출의 협조자로 삼는 경우도 있다.

장교, 사관, 고급선원들의 제복에서 모티브를 얻은 유니폼 이미지의 스타일. 선원풍의 더블 브레스트의 오피서 재킷, 피 코트, 스탠드 칼라의 오피서 코트가 대표적 아이템.

장교나 사관의 제복에서 볼 수 있는 세운 칼라를 말한다.

「공식 장소에 적합한 차림」이라는 뜻이 내포되어 있는 말이다. 따라서 직장에 입고 나가는 비즈니스 웨어, 퇴근 후에 입는 파티 드레스, 포멀 드레스 등의 총칭. 프라이빗 웨어나 레저 웨어와는 구별된다.

→오 에이(OA)

두 마리 또는 그 이상의 누에가 함께 뽑아낸 고치. 옥사(쌍고치 실)의 원료로 사용된다. 쌍고치라고도 한다. → 괘견

품질이 낮은 옥양목.

1개의 누에고치를 2마리 이상의 누에가 만든것을 옥란이라고 하며 실을 해서하면 이어져 있는 마디가 있다. 이러한 실을 옥사라고 하며 직물로 만든 것을 산퉁(Shantung)이라고 한다.

쌍고치, 옥견 또는 동공견(두마리 이상의 누에가 하나의 고치를 만든 것)으로부터 얻은 견사를 말한다. 굵기도 일정치 않고 광택도 부족하나 복지에 불규칙한 효과를 내는 데에는 적당한 실이다. 쌍고치와 일반고치를 혼합하여 조사한 것도 있다.

보통 한마리의 누에는 1개의 고치를 만드는데, 그중에는 2마리 이상이 1개의 고치를 만드는 경우가 있다. 그실을 옥사라 한다. 제사할때 2본의 실이 뒤엉켜있어 잘라진 실이 많아 생사보다 광택이 떨어진다. 절사라고도 한다. 주로 후지직물과 실, 끈류등에 쓰인다. 옥사를 직물로 만든 것을 쉬엔퉁(Shantung)이라고 한다.

청록(moderate bluish green). 옥의 색. 밝고 엷은 청녹색.

아마(flax)대용품으로의 양모.

껍질을 벗긴 옥수수의 알갱이 색. 밝고 붉은 색을 띤 노란색.

① 변화평직 또는 바스켓직으로 짠 면직물의 총칭. 일반적으로 흰색이 생산되나, 선염한 위사와 백색의 경사로 짜기도 하며(옥스퍼드 섐브레이), 체크나 스트라이프 무늬를 넣기도 한다. 스포티한 감각의 직물로 스포츠 셔츠, 슈트, 재킷, 파자마 등에 사용된다. ② 옥스퍼드 슈즈의 약칭. 17세기 영국 옥스퍼드 대학생들이 처음 신은 데서 유래하였고, 끈을 매는 구멍이 3쌍인 로 컷(low cut)의 신발이다.

셔츠원단으로 많이 사용되는 부드럽고 감촉이 좋으며 광택이 있는 직물. 경사, 위사 모두 2올씩 모아 평직 또는 바스킷 직으로 짠 직물. 단 위사는 경사 2올분의 굵기의 실 1올이나 경·위사 모두 3올타입 한것도 있다. 원래는 백색이 많으며 여름철 셔츠나 여성복 등에 많이 이용되며 대부분 순면을 사용한다.

①비교적 두텁고 유연한 광택이 있는 사문조직인 직물. 변화 평직 또는 바스킷직으로 한것의 총칭. 보통 경·위사 다같이 합한 것을 사용하고 태사를 사용하는 경우도 있으나, 대개 가는 코우머사를 사용한 부드럽고 탄탄한 직물이다. 광택 가공하여 흰색으로 판매하는 것이 많으나, 사염 경사에 백사위사로 짠 것도 있다(옥스퍼드 샴브레이). 또 무지염한 것, 또는 백색이나 색실로 첵과 스트라이프를 나타낸 것도 있다. 셔츠감 또는 슈우트감, 바지, 파자마 등에 쓰인다.

②짙은 회색의 혼방사의 편성물을 니트류업계에서는 옥스퍼드라고 한다. ③소아시아 지방에서는 사염 첵 또는 스트라이프의 면포에 2중 풀먹이기 가공을 한 것을 말한다. ④흑백의 섬유 혼방사로 짠 방모직물을 말한다.

A plain-weave shirting of good-quality yarns that has two warp ends weaing as one. Fancy-weave effects can be incorporated, and dyed yarns are used to form stripes. Typical cotton-type construction: 35x20; 20x30tex; K=15.6+10.9.

백과 흑의 원모를 혼방하여 어두운 회색을 띠게 한 모사로 짠 직물에 사용되는 용어. 옥스퍼드 그레이 직물에는 일반적으로 방모 슈트(suit)감 또는 외투감이 있으며 옥스퍼드 믹스쳐(oxford mixture)라고도 한다.

미국 용어로 스포츠 웨어 직물의 일종을 말한다. 모직물의 옥스퍼드 그레이와 흡사하게 짠 면복지로 보통 백사와 스톡 염색한 코머 면사로 짠다. 또는 회색, 갈색, 녹색, 청색 색실을 혼합하여 평직, 핀 스트라이프 직물, 여름용 트로피컬 우스티드에 유사하게 짜며, 면 트로피컬이라고도 한다. 이밖에 모, 레이온 기타 섬유의 혼방품도 있다.

모직물인 옥스퍼드 그레이와 같이 사염을 한 면플래널이며, 2.29m/453.6g의 능직과 4.34m/453.6g의 평직이 있다. 둘 다 91.44㎝ 폭으로 무지의 셔팅(shirting)과 줄무늬 효과를 낸 베이스볼 유니폼(baseball uniform)이 있다. 모혼방사를 써서 짜고 뒷면을 기모한다. →옥스퍼드 그레이

19세기말의 남성용 스포츠 슈즈로 안 쪽에서 끈이 달려 발목까지 조이는 형식을 갖는 신발을 말한다.

육용으로 적합한 면양으로 다운종 중에서는 섬유 길이가 가장 길며 색깔은 백색이고 촉감이 부드럽다. 서지(serge), 편성포 또는 방모용으로 쓰인다.

주로 방모와 소모에 쓰이는 용어. 백색 원모와 흑색 원모를 혼방하여 뽑은 실로 짠 암회색의 직물로 얼룩이 잘 나타나지 않으므로 남성 옷감으로 호평받는 직물이다. 색은 백색 원모와 흑색 원모를 혼합하는 비율에 따라 담회색, 회색, 암회색을 띠게 된다. 일반적으로 방모 슈트와 코트 감으로 쓰인다.

1920년대 영국 옥스퍼드 대학생들이 착용했던 팬츠에서 유래된 것으로 자루와 같이 폭넓은 스타일이다. 옥스퍼드 팬츠와 같다.

경사를 색실로 위사를 백사로 하여 짠 oxford를 말한다.

구두의 기본형 중 하나로 발 등에서 끈으로 묶어 신는 단화의 총칭이다. 1665년경부터 영국의 옥스퍼드 대학생 사이에서 유행된 단화에서 유래된 것으로 현재까지 다양한 디자인의 것이 개발되었다. 윙팁(wingtip)형에 따라 밸모럴(balmoral)형과 블러처(blucher)형으로 대분된다.

옥스퍼드종의 양모를 말하며 플리스의 길이는 7∼10㎝이고 권축률은 약 30%다. 이 양은 미국 중서부 지방에 널리 사육되고 있다.

1920년대 영국 옥스퍼드 대학생이 입었던 팬츠로 폭이 거의 20인치 정도이며 바지단을 접었다 폈다 할 수 있게 되어 있고 밑위가 길며 허리에 주름(tuck)이 있다. 30년대와 70년대 여성의 팬츠 스타일로 유행되었다.

경사 2올을 한 종광 눈에 넣어서 1올로 하여 제직한 평직의 셔팅이며, 보통은 백색의 머서 가공한 면사로 제직하나 일반적으로 경사를 선염하여 줄무늬를 형성한다. 그리고, 의장 변화조직을 사용하기도 한다. 이 직물의 최고품은 유연하고 약간 광택이 있다. 긴 면 섬유로, 약연으로 방적한 굵은 실을 위사로 사용하여 질이 좋은 면으로 방적한 실을 경사로 사용한다.

경사 2올을 1올로 하여 제직하는 것은 위사를 뚜렷하게 나타나게 하며 따라서 경사의 색상은 차분하게 된다. 그리고 1올 경사 옥스퍼드에서는 경사의 색상은 더욱 뚜렷하게 나타나는 반면에 직물의 태는 더욱 거칠거칠하다. 직물은 진한 색으로 염색하지 않으나 외관은 특히 산뜻하고 밝다. 질이 좋은 옥스퍼드 직물은 경사는 16/1 tex인 면사 22올×2/㎝ 위사는 43/1 tex의 위사로서 20올/㎝로 조성한다. 중질인 옥스퍼드 직물은, 경사는 14/1 tex의 면사로서 16올×2/㎝, 위사는 60/1 tex의 면사로서 16올/㎝로 조성한다.

「고상한 감각 또는 고급 감각을 특징으로 한 펑크 패션」의 의미. 펑크라고 하면 폭력적이라 할만큼 화려하고 과격한 천박성을 지닌 것을 말하는데, 그러한 헤비 펑크와는 달리 명랑하고 경쾌한 이미지를 전면에 드러내어 다소 절제된 감각으로 표현한 것을 말한다. 옥스포드를 붙인 것은 상류 계급의 펑크라는 이미지에서 붙여진 것이다.

경, 위사 Ne 30 정도의 면사를 사용하여 평직으로 제직한 표백 면직물, 레이온, 기타 혼방직물도 있음.

*

생목보다 발이 곱고 얇은 무명의 천. 감이 얇고 빛이 아주 희며 목면(木綿)중 품질이 낮은 것이다. 경·위사에 30∼40번의 단사를 사용하여 평직으로 제직한 면직물.

옥양목의 한 가지. 감이 비단같이 얇고 생사보다 곱다.온감 변색가공(溫感變色加工) →캐밀리언 섬유

불특정 다수인을 대상으로 하여 일정 공간에 일정 기간 계속하여 시각적 자극을 주는 광고물의 총칭으로 구체적으로는 네온 사인, 광고탑, 전주 광고, 애드 벌룬 등이 있다. 각 매체 특성에 따라 자연미, 시가미(市街美) 등과의 조화 또는 건축, 교통면 등의 규제를 받는다. 옥외 광고의 특성은 다음과 같다. ①계속적 소구(訴求)를 할 수 있다. ②조형력을 구사한 자유로운 표현을 할 수 있다. ③특정한 지역에 호소할 수 있다. ④조명 효과를 기대할 수 있다.

방송 중.

방적업자가 필요하다고 요구할 때 면 판매업자와 적정 가격으로 매매되는 선정된 면.

바디살이 평행이 아니고 몇개식 부채꼴로 교차된 특수한 바디를 사용하여 경사나 위사를 직선이 아닌 물결모양으로 한 것으로, 바닥 모양에 물결모양이 나타난다. 경방향의 물결모양은 [경 온듈], 위방향의 물결모양은 [위 온듈]이라 한다. 일반적으로 평직이 많다. 프랑스어의 ondule(wave)에서 나온 말이다.

바디살이 평행이 아니고 몇개식 부채꼴로 교차된 특수한 바디를 사용하여 경사 또는 위사를 직선이 아닌 물결모양(波狀)으로 한것으로 바닥모양에 물결모양이 나타난다. 경방향의 물결모양은 「경 온듈」, 위방향의 물결모양을 「위 온듈」이라한다. 일반적으로 평직이 많다. 프랑스어의 ondule(wave)에서 나온 말이다.

두피어니 실크(douppioni silk)처럼 가공사 효과를 보이는 불규칙한 슬럽을 갖는 연속 필라먼트 레이온사. 이 DuPont회사 제품은 드레스, neckwear, mens sports shirt, suitings, 커텐, 드레이퍼리 등에 사용된다.

→코크스크루드얀

매 3번째의 위사마다 물결무늬 및 주름효과를 낸 무거운 결의 견직물.

장치나 기계가 전기적으로 접속되어 있는 상태로 컴퓨터의 경우 주변 기기(특히 입출력 장치 기능)가 전기적으로 컴퓨터 본체와 직결되어 정보를 처리하는 상태를 말한다.

「직결 즉시 처리 방식」. 컴퓨터와 통신 기술을 결합시킨 것으로 각 지역에서 매 순간 발생하는 자료를 동시에 중앙의 컴퓨터로 모아(온라인) 즉시에 처리하는(리얼 타임) 방식을 말한다. 현재 은행이나 항공사에서 보편적으로 사용되고 있다.

데이터 통신 시스템에 의한 데이터 일괄 처리의 한 형태 리모트 배치 프로세싱 시스템(remote batch processing system)이라고도 한다.

부가 가치 통신망(VAN, value added network)을 이용하는 것으로 EOS 시스템(electronic ordering system)이라 한다. 이 시스템의 도입으로 ① 수발주 작업의 효율화 ② 수발주 정보의 질적 향상 ③ 정확한 납품 등의 장점이 있다.

입출력 장치 등 컴퓨터의 단말 장치와 중앙 연산 처리 장치를 통신 회선으로 연결시켜 직접 정보를 처리함과 동시에 그 처리 결과도 사용 장소로 직접 전송되는 방식.

→온리 숍

단일 브랜드 또는 단일 메이커의 상품만을 판매하는 패션 전문점. 패션상품 중에서 의류로부터 액세서리에 이르기까지 동일 상표의 제품으로 통일하여 구색을 구비함으로써 다른 점포와의 차별화를 추구한다. 품목마다 다른 브랜드를 매입하는데 비해 한발 앞선 브랜드를 선택할 수 있기 때문에 수요가 높아지고 있다.

전문점 중 50점포 이상의 체인 스토어 형태에만 상품을 제공하는 어패럴 메이커로 전문점과는 독점적인 관계를 유지한다. 전문점의 요청에 따라 상품을 납품하는 정확성과 기동성을 지니고 있다.

일정한 기준에 따라 1야드당의 중량을 온스로 나타낸 덕을 말한다. → 아미 덕, 넘버드 덕, 플랫 온스 덕

레이스(lace)나 자수를 만들때 사용되는 브리티쉬 아일(british isles)에서 생산되는 가는 아마사. 넌스사(nun’s yarn)라고도 부른다.

실이나 줄의 가닥. 사조.

순견(純絹).

모든 경우에 착용할 수 있는 드레스로 여성들의 생활이 복잡해지고 다양해짐에 따라 생겨나게 되었다. 액세서리나 코오디네이트 등으로 변화를 주며 낮·밤의 겸용으로 해외 여행에서도 편리하게 착용할 수 있다.

직물의 대부분을 점유하는 모양을 말한다. 그러므로 바탕조직은 조금 나타나게 된다. 단편적인 무늬나 가장자리 무늬, 줄무늬 등에 대한 말이다.

레이스의 전면에 폭과 길이로 무늬가 반복되어 있고 털술이나 부채꼴 모양의 장식이 없는 레이스. 넷의 길이는 일정하지 않으나 폭은 용도에 따라 45~180㎝다. 블라우스, 주름 장식의 재료 등에 사용된다.

천 표면의 대부분을 점유하고 있는 무늬(design)를 가리키는 용어로 예컨대 단편적인 무늬, 줄무늬 등을 말한다. 날염포, 레이스(lace), 자카드 직물(jacquard fabric)에서 볼수 있다.

소폭의 레이스에 대하여 광폭의 레이스를 말한다.

어떠한 기후에도 입을 수 있는 겸용 코트로 올 시즌 코트와 같다. 대부분 방수 처리된 소재를 사용하고 안감의 탈부착이 가능하다. 레인 더스터 코트(rain duster coat)라고도 부른다.

일년 내내 착용 가능한 4계절용 슈트를 말한다.

더블 브레스트형의 상의로 단추 배열이 수직으로 좌우 같은 폭으로 된 것을 말한다. 4개 단추에서 부터 8개 단추 스타일이 사용된다.

파운데이션의 일종으로 브래지어, 웨이스트 니퍼, 거들이 하나로 연결된 형태이다. 체형을 조절하기 위해 착용하는 것이므로 딱딱한 것이 많았지만 요즘에는 투웨이 트리코(two way tricot) 등을 사용하여 부드러운 촉감을 주는 것이 많다. 코르슬릿, 원피스 코르셋이라고도 한다.

종이나 천 따위의 나비.

「오래된 것이 새롭다」고 하는 역설적인 주장이 받아들여지는 요즈음의 사회현상을 가리킨다. 기술이나 패션이 지나치게 진보하면 도리어 불안감을 느껴 예전에 유행했던 것에 대해 그리움을 느끼게 된다. 그런 이유로 옛날에 먹던 과자나 1950년대의 패션 등이 되살아나서 최신의 유행이 되기도 한다.

과거 영화에 나오는 대표적인 스타들의 패션에서 영감을 얻어 디자인된 스타일. 존 크로포드나 그레타 가르보 등의 30년대 패션, 로렌 바콜로 대표되는 40년대 패션, 오드리 헵번의 50년대 패션 등 주로 1930∼50년대를 모티브로 하고 있다.

미국의 개척시대를 모티브로 한 소박한 컨트리 룩으로 레이스 자수를 놓은 블라우스, 헐렁한 개더 스커트, 프릴 장식의 캐미솔 드레스 등 개척시대를 연상하게 하는 로맨틱한 아이템이 특징. 목면이나 마 등 소박한 분위기의 천연 소재가 주로 사용된다.

진 워싱(jean washing) 가공의 하나로 스톤 워시에 재 약품 처리를 하여 의도적으로 중고품처럼 보이게 하는 방법. 케미컬 워시에 이어 등장한 새로운 테크닉이다.

미국 서부의 초기 개척시대를 모티브로 한 패션으로 카우보이가 등장하기 이전인 골드 러시(gold rush) 시대의 사금파기나 서부 여인들의 소박한 의상이 대표적이다. 미국의 컨트리 룩이라고 할 수 있으며 올드 파이어니어 룩(old pioneer look)이라고도 한다.

전통적이며 엘레강스한 분위기로 과거 전성기의 영국을 기억나게 하는 패션. 헤링본 트위드 재킷에 아가일 무늬의 니트 베스트 등은 컨트리 풍의 대표적인 착장이다.

→올드 웨스턴 룩

고풍스러운 옛시대의 패션이라는 의미. 1940년대의 「주트 슈트」, 1950년대의 「로큰롤 룩」 또는 「제임스 딘 스타일」, 1960년대의 「히피」 또는 「사이키델릭 스타일」 등 미국의 1940, 1950, 1960년대의 영 패션을 가리키는 명칭이다.

프랑스의 용어로 두껍게 짠 침구용 천. →베드시팅

긴 체인형 합성 고분자인 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 기타의 올레핀을 85중량% 이상 함유하는 섬유를 가리키는 말.

에틸렌 및 프로필렌 등의 올레핀류의 중합체를 용융 방사하여 얻어지는 섬유를 말한다. 합성섬유 중 가격이 가장 저렴한 장점을 지녔으나 비중이 작아(0.9∼0.97) 기계세탁이 곤란하며 염색성이 결여되어 있는 것이 큰 단점이다.

미개질 섬유는 매우 난염성이나 개질섬유에서는 개질법에 따라서 각종의 염색법이 가능하다.

하와이산으로 강하고 내구성이 있는 인피 섬유. 외투감, 어망, 낚싯줄 및 말로 감(molo fabric)을 만드는 데 쓰인다.

미국 DuPont 회사의 아크릴로니트릴계 합성섬유로 1944년에 나일론 다음으로 파이버 A라는 이름으로 생산하기 시작하여, 1948년에 올론이라 명명, 1950년부터 대량생산하기 시작하였다. 폴리아크릴로니트릴의 디메틸포름아미드 용액을 고온에서 건식방사하여 연신, 열 처리한 섬유다.

강도와 권축성이 강하고 신도나 탄성도 적당하고 부품성이나 방추성도 있어 나일론에 필적하는 섬유로서 스웨터, 내의 등으로 환영되고 있으나, 양모에 비하여 탄성회복성이 떨어지고 합성섬유에는 공통적인 것이나 흡습성이 적은 흠이 있으므로 이 흠을 제거하기 위한 연구가 계속되고 있다.

미국 DuPont회사의 아크릴로니트릴계 합성섬유로 1944년에 나일론 다음으로 파이버 A라는 이름으로 생산하기 시작하여 1948년에 올론이라 명명, 1950년부터 대량생산되기 시작하였다. 폴리아크릴로니트릴의 디메틸포름아미드 용액을 고온에서 건식방사하여 연신, 열 처리한 섬유. 강도와 권축성이 강하고 신도나 탄성도 적당하고 부품성이나 방추성도 있어 나일론에 필적하는 섬유로서 스웨터, 내의 등으로 환영되고 있으나 양모에 비하여 탄성회복성이 떨어지고 합성섬유에는 공통적인 것이나 흡습성이 적은 흠이 있으므로 이 흠을 제거하기 위한 연구가 계속되고 있다.

표백하지 않은 프랑스의 범포로 경사에 대마를 사용하고 위사에 토우(tow)사를 사용한다.

고분자 합성에 사용된 단량체로부터 얻어지는 비교적 반복 단위의 수가 작은 저중합도 생성물을 올리고머(低重合體)라고 한다. 올리고머와 폴리머의 구별은 명확하지 않지만 일반적으로 올리고머로서는 2중체, 3중체로부터 분자량이 약 1,000정도까지의 것을 포함한다.

녹갈색(moderate olive). 어두운 녹색을 띤 황갈색.

갈색띤 초록(moderate olive green). 채 익지 않은 올리브 열매의 색. 녹갈색을 띤 어두운 연두색.

방모직물의 일종으로 제복용으로 미국정부의 특별 규격서에 따라 제직한 다갈색을 띈 올리브색의 방모플래널이다.

→올리브 패션(olive fashion)

일본의 매거진 하우스사가 발행하는 생활제안 정보지 「올리브」에서 유래된 도시형 패션으로 1985년경 가장 화제를 모은 것이다. 올리브 패션은 로맨틱한 라이프 스타일 지향의 캐주얼로 세련된 센스와 고급지향의 성향을 지닌 16∼18세의 양가집 소녀의 분위기가 그 특징이다. 올리브 걸, 올리브족, 올리브 세대, 올리브 감각이라는 용어가 여기서 발생되었다.

짙은 녹황(deep greenish yellow). 녹색을 띤 황갈색.

「영(young)」을대상으로 하는 일본의 패션잡지 「올리브」에서 제안하는 소녀상으로 도시지향 가정의 성품이 좋은 소녀를 말하며 광범위하게는 멋을 즐기는 고감도의 건강한 틴(teen)과 그들이 즐기는 틴 패션(teen fashion)을 총칭한다. 올리브 걸의 이상형은 16∼18세 정도의 나이에 고급주택지의 단독주택이나 아파트에서 양친과 함께 동거하는 두 자녀 중 하나 또는 외동딸로 자기 나름의 개성이 있어 타인의 흉내내기는 거부하며 청결감과 건강한 느낌을 신조로 한다. 유행정보는 어느 정도 알고 있지만 서구적인 스타일을 추구하지 않으며 저급한 물건은 구매하지 않는 세련된 센스와 우아한 분위기의 소유자이다.

가는 면사를 경사로, 위사에 소모사를 사용하여 치밀하게 평직으로 짠 것. 예를 들면 경사에 Ne 56 소모사를 사용하고 밀도 60×140올/2.54㎝로 짠 것을 말한다.

섬유 길이의 균제도가 크고 색이 고른 미국산 면이다. 대체로 Ne 60에서 Ne 120 정도의 실을 방출할 수 있다.

→올리언스

경 Ne 30/2합사, 위 Ne 36/2합사의 순모 소모사를 사용한 것으로 밀도는 72×68올/2.54㎝, 조직은 8~16장 종광 변화 능직으로 제직한 프랑스제 서지다.

직물에서 일정한 간격내에 있는 경사의 갯수를 말한다. 직물의 성질에 따라서 1㎝, 2.5㎝, 5㎝ 또는 10㎝를 단위길이로 하여 올수를 세지만 일반적으로 1㎝당 경사수(ends/㎝), 또는 1인치당 경사수(ends/in)로 그 값을 나타낸다.

The number of warp arns (ends) in a specified width of fabric.

Note 1: The traditional unit of length has been the inch but the value is now expressed as 'threads/cm' although the actual count may be made over 1cm, 2.5cm, 5cm, or 10cm, according to the nature of the fabric.

Note 2: counting may be carried out as for threads per unit length (woven fabric).

피륙의 올의 새. 피륙의 발.

계절에 관계없이 사계절 입을 수 있는 드레스. 실크, 얇은 울 등의 소재를 많이 이용하며 요즘에는 진즈가 각광받고 있다. 구미에서는 사계의 변화가 심하지 않아 이와 같은 조절이 관습화되어 있다.

외올실.

전면 프린트로 원단 표면 대부분을 점유하고 있는 무늬를 말한다.

바탕부분이 남지 않고 전면에 무늬가 배치된 날염무늬를 말한다.

에어로솔 캔(aerosol can)을 이용하여 분무를 하고 프레싱(pressing)하여 의류의 부분적인 형태 변화를 일으키게 하는 D.P.가공법의 하나. 이미 생긴 주름을 없앨 수도 있으며 필요하면 새로운 주름을 만들어 낼 수도 있다.

올터니트는 「번갈아」라는 의미며 2종의 다른 경사 줄무늬가 번갈아서 이루어진 스트라이프다. 모직물의 무늬로 가장 널리 사용되고 있다.

굵고 강한 실로 만든 무거운 덕을 말한다. 주로 영국에서 생산하여 남아프리카에 수출한다.

→루세트 코드

불어로 「남자」의 의미. 여성패션의 DC 브랜드에서 남성용의 새로운 브랜드을 만들 경우 이런 표현을 브랜드 명 앞, 뒤에 쓴다. 또한 푸르 옴므(pour homme)는 영어로 포 맨(for ma-n)과 같다.

「보는 즐거움을 주는 대상으로의 남자」라는 의미이다. 남성의 여성화 및 여성적 미의식의 각성 등의 사회현상을 배경으로 한 쟝 폴 골티에가 1983년 발표한 패션 테마의 하나이다.

양모를 선별해낼 때 따로 골라낸 짧은 섬유, 죽은 섬유, 더럽혀진 섬유 등 정상적이 아닌 찌꺼기 양모 섬유.

직물 일부분의 색은 같으나 염색 직물 전체의 색이 같지 않은 것. 예를 들면 변(邊)의 색, 염색 직물의 양끝의 색 또는 염색 직물의 중앙과 끝의 색이 같지 않은 것.

① 경축률(%)과 위축률(%)의 차. ② 경·위사의 2.54㎝당 수가 같은 직물(square)로 여겨지는데 실제로는 그렇게 되지 않는 직물.

옵티컬 아트(optical art)의 약칭으로 「시각예술」의 의미. 1963년 뉴욕을 중심으로 전개된 예술운동으로 눈의 착시현상을 이용하여 리듬감 있는 입체적 조형미를 표현한 예술이다. 원칙적으로 흑백으로만 구성되어 이를 기하학적으로 변형시켜 반복하는 기법을 사용한다. 1964년 봄에는 뉴욕의 근대미술 전람회가 개최되었으며 라이프(Life)지를 통하여 전세계에 보도되어 각광을 받게 되었다. 복식에서는 텍스타일 부문에서 기하학적 도안이 채용되어 앙드레 쿠레주를 중심으로 복식에 응용함으로써 1960년대 패션에서 초현대적 감각의 장르 중 하나가 되었다.

착시효과를 응용한 옵 아트(optical art)를 의상이나 액세서리에 도입한 패션경향으로 옵 아트 프린트의 미니 드레스 등이 대표적 아이템이다. 1960년대에 뉴 룩(new look)을 중심으로 유행한 전위적인 예술이 패션에 영향을 준 것이다.

옵셋식 인쇄기에서 천에 무늬를 날인하는 것으로 유성색재의 발달로 이 날염이 사용되게 되었다.

브레이드 능직의 일명.

① 일정기간 동안에 특정상품을 지정하는 가격으로 매매하는 권리를 거래하는 것. 그 종류에는 사는 권리의 거래인 「콜 옵션(call option)」, 파는 권리의 거래인 「푸트 옵션(put option)」이 있으며, 매매 상호간의 위험부담을 감소시키는 효과가 있다. 주식·채권 등 유가증권 뿐 아니라 통화나 귀금속 등에서 현물, 선물시장과 맞먹는 규모의 시장이 예상된다. ②가발주(假發注). 항공기 업체에서 항공기를 구입할 경우 정식계약 이전에 제조중인 항공기에 대해 구입예정의 제조번호를 특별 지정해서 주문하는 것을 말한다.

옵티컬이란 「시각의」라는 의미로 시각적인 효과, 착시적인 효과를 꾀하는 옵티컬아트적인 무늬를 말함. 1960년대에 등장하여 유행했다.

옵티컬 아트의 영향을 받은 프린트로 착시효과가 나타나는 그래픽 디자인을 모티브로 한 것을 말한다. 60년대에 등장하여 크게 유행되었다.

옷을 짓는 재료. 의자. 의차. 의복차.

프랑스의 서지복 감으로 무지 염색의 모직물. 8장 종광과 4올 위사로 1순환조직으로 한다.

경·위사가 물결모양(옹뒬레)의 효과를 나타낸 평직물.

프랑스의 복지로 경사에는 면사를 쓰고 위사에는 밝은 색의 모사를 써서 만든다. 또는 염색을 달리한 모사를 위사로 쓰는 수도 있다.

「농담이 있는, 음영이 있는」의 의미. 제직시 염색사를 사용하여 만든 직물에 나타나는 농담효과, 또는 염직기법의 하나로 계통색의 농담을 이용하여 점진적, 점이적인 변화를 나타낸 색채효과를 말한다.

여러 색의 날염풀을 가로로 놓고, 롤러를 세로로 눌러 옆에 있는 색끼리 번져서 혼합된 여러 색이 얼룩지도록 한 후 이를 목제 블록에 옮겨 천에 날염한 것을 말한다. 퐁뒤(fondu) 날염, 레인보(rainbowing) 날염이라고도 한다.

프랑스어로 「농담이 있는」의 의미로 점진적인 색채효과가 반복된 줄무늬를 말한다.

색의 농담을 응용한 체크무늬. 기본이 되는 선의 한 쪽이나 양쪽에서 점이적인 농담의 차이를 두어 구성한 격자무늬를 말한다.

옹브르는 「농담(濃淡)을 가한 음영(陰影)이 있는」이라는 의미이며 제직시 염색사를 사용하여 만들어진 가공천에 얼룩을 나타내는 효과를 말한다. 색상을 특수한것을 사용하여 밝은 얼룩에서부터 어두운 얼룩까지 다양하다.

색상이 농담의 차이가 나도록 염액등을 분무하여 염색하는 것으로 레인보우 날염이라고도 한다.

바탕에 줄무늬의 색을 점점 연하게 하여 줄무늬에 변화를 주는 효과를 얻은 것이다.

그레데이션(gradation) 효과를 부여한 므와레 가공을 말한다.

농담(濃淡)의 스트라이프를 반복한 무늬. 또 단색으로 조금씩 폭을 크게하여 변화를 준 스트라이프 무늬를 칭하는 경우도 있다.

그레데이션 효과를 나타내도록 염색하는 것. 다시 말해서 색이 얼룩얼룩하게 염색하는 것을 말한다. 여기에 단(段)옹브르와 서(曙)옹브르가 있다. 단 옹브르는 여러 단계로 나누어서 색상 농도를 변화시킨 것으로 이의 염색 방법은 각각의 날염형과 색풀을 가지고 날염을 하거나 또는 반 방염법을 응용한다. 서 옹브르는 단계를 지우지 않고 점차로 색채 농도를 이행시키는 방법으로 인염(引染), 형지(型紙)날염, 페이스트 그레데이션(paste gradation), 분무염색, 롤러 날염 등에 의해 실시된다.

짙은 색으로부터 엷은 색에 이르는 색상 변화를 이용하여 만든 플러시.

옹브르는 [농담(濃淡)을 가한 음영(陰影)이 있는]이라는 의미이며, 제직시 염색사를 사용하여 만들어진 가공천에 얼룩을 나타내는 효과를 말한다. 색상을 특수한 것을 사용하여 밝은 얼룩에서부터 어두운 얼룩까지 다양하다.

검정(black). 옻나무의 진을 모아 만든 도료의 색. 광택이 나는 짙은 검은 색.

뇌문(雷紋) 비슷한 무늬의 하나. 서랍고리 모양 여러개를 뇌문 비슷하게 하나씩 하나씩 업고 뒤집어 끝과 끝이 서로 겹쳐 물리게 늘어 뒤집어 끝과 끝이 서로 겹쳐 물리게 늘어 놓은 것과 같음. 흔히 미술품의 가장자리를 장식하는 데 그리는 무늬임.

기체를 이용하여 반드르 하게 윤을 낸 실로 짠 피륙. 주란사. 와사직(瓦斯織).

1955년 추동 컬렉션에서 디오르가 발표한 라인. 어깨부터 가슴까지 흐르는 듯한 실루엣으로 알파벳의 Y자 형태를 띠고 있다. 전체적으로 날씬하나 때로는 수직형으로 옷을 강조할 때도 있다.

와이 셔츠는 화이트 셔츠(white shirt)의 와전된 명칭. 본디 와이 셔츠가 흰 천으로 만들어져 이러한 명칭이 생겼는데 최근에는 엷은 색상이나 줄무늬가 있는 것도 사용한다. 와이 셔츠에는 여러가지 종류가 있는데 예복용은 드레스 셔츠라고 하며 흰 천으로 가슴에 V자형의 변절선을 넣은 것도 있고 커프스가 따로 떨어진 것도 있다. 연미복에는 풀기가 센 싱글 칼라가 사용되며 턱시도우에는 주름이 있는 셔츠를 입는다. 모닝 코트에는 가슴바대가 달린 셔츠를 입는데 풀기가 세지 않다. 평상시에는 칼라가 달린 것을 입는다. 그외 칼라와 커프스가 따로 떨어진 것도 있고 더욱이 최근에는 넥타이를 매지 않은 스포츠 셔츠 등 와이 셔츠의 범위가 넓어졌다.

직물 폭이 60.96~365.76㎝(24~14인치) 정도가 되는데 번호가 1에서 12번까지 되어 있어 번호가 많은 쪽이 그 구조가 견고하다.

테일러 칼라로 레귤러 라펠보다 폭이 넓은 것. 10cm에서 12∼13cm가 일반적.

허벅지부분부터 단까지 폭넓은 스타일의 팬츠를 가리킨다.

칼라 끝의 좌·우 벌어짐이 특히 넓은 셔츠 칼라의 일종. 이 경우 넥타이의 노트는 크게, 되도록 윈저 노트로 매는 것이 좋다.

허리에서 넓적다리까지는 넓게 하고 그 아래부분에서 단까지 갑자기 좁아지는 실루엣의 바지.

윗부분은 넓고(와이드) 아래로 내려 갈수록 가늘어지는(클로즈) 실루엣. 이탈리아 계통의 캐주얼 패션이나 미국의 1950∼1960년대 패션에서 많이 볼 수 있다.

① 두둑의 사이가 떨어져 있고 보통 것보다 폭이 넓은 것을 말한다. 이전에는 능조직의 소모직물에 대한 명칭이었다. ② 때로는 두둑이나 코드가 나타나는 직물로 그 폭이 비교적 넓은 것을 말하기도 한다.

① 두둑의 사이가 떨어져 있고 보통 것보다 폭이 넓은 것을 말한다. 이전에는 능조직의 소모직물에 대한 명칭이었다. ② 때로는 두둑이나 코드가 나타나는 직물로 그 폭이 비교적 넓은 것을 말하기도 한다.

두둑이 넓은 피케. 가는 두둑이 있는 것은 핀 웨일 피케라고 한다.

각종 각도(15°, 20°, 27°, 54°, 63°, 70°, 75°)를 이루는 능직으로 된 직물로, 이렇게 직물 표면에 대각선 효과를 나타내기 위해서는 직기에서 12~24장까지 종광을 사용해서 제직한다. 방풍 트윌, 팬시형 책상보, 노벌티 직물에 뚜렷이 나타난다.

각종 각도(15°, 20°, 27°, 45°, 63°, 70°, 75°)를 이루는 능직물. 직물 표면에 이와 같은 대각선 효과를 나타내기 위해서는 직기에서 12∼24매까지 종광을 사용하여 제직한다.

이것은 3장 좌 능직으로 경 방향의 효과를 내는데 가공 폭은 약 149.86㎝고 밀도는 68×40올/2.54㎝, 무게는 1.83m/53.6g 정도가 된다. 실은 경사 Ne 14, 위사 Ne 20으로 도포 직물용 기포로 사용한다.

바지 폭 전체가 넓은 스트레이트 실루엣의 팬츠로 조드퍼즈 등의 팬츠도 여기에 포함한다.

미국 각처의 늪에서 서식하는 풀로 융단, 여름철 돗자리 등을 만들며 때에 따라서는 와이어 그래스를 위사로, 면사를 경사로 사용함으로써 제직을 용이하게 할 수 있다.

완전히 와이어를 사용하거나 와이어를 부분적으로 사용하여 만든 신축성 있는 로프.

와이어를 써서 모켓을 제직하는 직기.

철사를 넣어 파일을 만든 다음 철사를 끌어 내어 파일을 끊지 않고 그대로 남기든지 또는 철사 위에서 파일을 끊고 철사를 꺼내고 벨빗 직물로 만든 것. →벨빗

철사를 사용하여 파일카핏을 짜는 직기.

① 금속 와이어를 혼입하여 제직한 직물이며 체나 방화 스크린에 사용한다. ② 금속망이며 필터용으로 사용한다. 금속 와이어를 사용하여 제직한 것.

와이어를 넣은 스커트. 와이어(철사)를 단에 넣거나 전체에 사용하여 스커트 모양을 둥글게 부풀린 스커트이다.

실제적으로 톱니 모양을 하지 않은 양모로 다른 형의 양과 비교해 볼 때 작업성이 매우 낮다. 어린이용 하급옷과 마루 깔개의 충전제로 많이 쓰인다.

인더스트리얼 와이핑 클로드의 하나. 치즈 클로드 또는 터배코 클로드라고도 하며 밀도가 거친 면직물을 생지 그대로 사용한다. →치즈 클로드, 터배코 클로드

영국산 포도주의 색.

捲絲機 제직 준비기의 하나로, 방적한 정방관사를 합사, 연사·정경·패키지 염색·편성물 등의 공정에 그대로 공급하기에는 길이가 너무 짧고 형태로 부적당하므로 치스 또는 코운으로 감는데, 이때 사용하는 기계를 말한다.

권사기는 용도, 방법에 따라 여러가지가 있으며, 그 권취 속도도 각각 다르다. 크게 나누면 스핀들 와인더와 드럼 와인더롤 나눌 수 있다. 전자는 직접권취이므로 미끄러짐에 의한 실의 손상이나 잔털리 생기는 것은 적으나 감기 시작할 때와 감기 끝날 때의 장력 변화가 생기기 쉽다.

또 후자는 권취속도가 일정하기 때문에 감기 시작할 때와 감기 끝날 때의 변화는 적으나 실이 손상하기 쉽다.

A machine used for transferring yarn from one package to another.

인상이 강하고 야성미를 살린 화장을 말한다. 백분을 전혀 바르지 않고 소맥색(小麥色)의 피부에 지방질 크림을 약간 써서 빛나게 하는 현대적인 화장법을 말한다.

→로젤

충전제로 이용하는 나무 면으로 이러한 목적에 사용되는 카폭과 같은 섬유가 포함된다.

봉소직(蜂巢織), 허니콤(honeycomb)조직의 직물. 벌집 또는 와플의 외관을 가진 봉소조직의 직물로 카드사(絲)나 코머사를 사용하여 도비직기로 제직한 것을 말한다.→허니콤 조직

피케의 일종으로 작은 허니콤 조직의 질 좋은 면직물. 여름 드레스, 아동복 등에 주로 사용된다. 요철을 가진 표면이 와플(달걀을 넣어 두툼하게 구운 과자)과 비슷하여 붙여진 명칭이다.

풀감이나 고무류를 사용하여 면직물에 독특한 글레이즈 효과를 부여하는 가공. 이 천은 캘린더링, 프레싱 및 광택 처리되고 기타 필요한 처리를 한다. 리넨 제품, 타이어 코드 천, 벤딩(banding), 안감(lining) 등이 이 방법으로 가공된다.

왁스의 발수성을 이용하여 방수 효과를 내는 가공이다. 왁스질로서는 목납(木蠟), 경납(鯨蠟), 밀납(密蠟), 라놀린, 파라핀 등을 이용하나 왁스질은 단독으로 사용이 되지 않고 다른 방수제나 단백질 등과 같이 병용한다. 이의 가공법은 직접 도장하는 방법, 직접 분무하는 방법, 건식법, 유화법 등이 있다.

방수 직물의 일종으로 왁스를 휘발유로 녹인액에 견, 면직물을 침지하여 균일하게 짠 다음 휘발류를 휘발시켜 방수포를 만든 것. →왁싱

방수 직물로 왁스 또는 파라핀 가공을 한 것. 영국에서는 오일 클로드(oil cloth)라고도 한다.

풀감이나 고무류를 사용하여 면직물에 독특한 글레이즈 효과를 부여하는 가공. 이 천은 캘린더링, 프레싱 및 광택 처리되고 기타 필요한 처리를 한다. 리닌 제품, 타이어 코드 천, 벤딩(banding), 안감(lining) 등이 이 방법으로 가공된다.

왁스의 발수성을 이용하여 방수 효과를 내는 가공이다. 왁스질로서는 木蠟·鯨蠟·蜜蠟·라놀린·파라핀 등을 이용하나 왁스질은 단독으로 사용이 되지 않고 다른 방수제나 단백질 등과 같이 병용한다. 이의 가공법은 직접 도장하는 방법, 직접 분무하는 방법, 건식법, 유화법 등이 있다.

왁스를 많이 먹여 구두, 슬리퍼 등을 만드는 데 쓰도록 한, 질기고 굵은 필라먼트사로 가죽과 그 밖에 구두 재료를 꿰매는 데 쓰인다.

실 또는 천에 파라핀 또는 왁스를 바르는 것을 말한다.

정방형 의장지에 능선과 위사의 각도가 40°미만의 능직.

정방향 의장지에 능선과 위사의 각도가 45°가 아닌 능직의 총칭.

① 완능직. 45° 이하의 완만한 각도를 가진 능직. ② 의장지 위에서 사문선과 위사의 각도가 45°보다 작게 설계한다.

완두콩의 열매색. 밝은 연두색.

완염제는 염료의 섬유에 대한 吸着速度를 억제시켜 염색얼룩을 방지 또는 均一한 染色을 하기 위해 쓰이며 대부분 界面活性劑 및 界面活性物質이다. 그 작용기구는 다음의 2종류가 있다.

⑴ 纖維親和性의 緩染劑 : 섬유에 대한 염료와 유사한 親和力을 가져 無色의 염료로도 볼 수 있다. 염색의 初期에 緩染劑가 염료가 섬유상의 염착좌석에 競爭 吸着, 染着速度를 低下시켜 染料의 均一한 分布를 促進한다. 나일론의 산성염료 염색에 이용되는 陰이온界面活性劑, 예를들면 알킬설페이트(alkylsulfate), 아크릴섬유-캐티온염료 염색에 이용되는 캐티온 계면활성제, 예로서 옥타데실벤질디메틸암모늄 클로라이이드(octadecylbenzyldimethylammonium chloride), 고분자 캐티온 계면활성제, 예로서 폴리(디메틸아미노 에틸메타아크릴레이트)아세테이트가 이에 해당된다.

⑵ 染料親和性 緩染劑 : 염료에 대한 친화력을 가져 염료와 수용성의 錯體를 형성한다. 錯體는 물속에 안정하게 溶解되므로 染料의 섬유에 대한 親和力이 감소하여 染着速度가 低下되어 均染을 얻을 수 있다. 이 경우의 均染은 緩染보다는 移染이 중요한 역할을 한다. 비이온界面活性劑, 예로서 폴리옥시에틸렌옥타데실아민이 이에 해당된다. → 기발행 섬유사전의 균염제

경제이론에서 판매자의 이상적인 경쟁 상태. 여기서 이상적인 경쟁이란 가상의 상태로 판매자와 구매자가 시장에 다수 존재하여 판매자에 의해 공급되는 상품이 균일하고 또 구매자는 상품에 대한 완전한 지식, 정보를 가지고 있어 특정 판매자의 상품에 대하여 기호나 편견을 갖고 있지 않은 상태를 말한다.

도매 기능에는 거래, 정보, 금융, 운송, 관리, 위험부담 등이 있는데 그와 같은 제 기능을 모두 수행하고 있는 것을 말한다. 이에 비해 도매기능이 결여된 것을 제한 기능 도매상이라고 한다. 최근 메이커의 유통지배, 전문 운송업이나 금융기관의 발달, 대형 소매업의 성장 등에 의해 그 기능을 모두 담당하는 것은 어렵게 되었고 메이커의 판매회사나 제한기능에의 특화를 추구하는 경우가 많다.

소염사와 같은 방법으로 광택을 완전히 없앤 것을 말한다. 소염제로는 산화 티타늄 2∼3%를 원액에 혼합한다. 용도는 특수 직물에 사용된다. 풀덜이라고도 한다.

가장 이상적인 시장형태로 상품의 가격이나 생산량이 그때의 총수요나 총공급에 의해서만 결정되는 시장을 말하나 현실적으로는 이러한 시장은 존재하지 않는다. 이 시장의 전제 조건은 ①생산자와 소비자는 무수히 많아 개인으로서는 시장에 영향을 줄 수 없다. ②모든 생산자와 소비자는 완전한 정보, 지식을 갖고 있다. ③상품은 균질하고 소비자도 특정한 취향을 갖지 않는다. ④시장에의 참여, 탈퇴가 자유롭다 등을 들 수 있다.

공정을 연속 자동화한 방적. →자동연속방적

생사 또는 생견직물의 성분 속에 포함된 검(gum) 또는 세리신을 전부 제거한 견으로, 정련 감량이 25%까지 이른다. 이 정련에 의하여 광택 있는 백색 또는 담황색의 부드러운 견 섬유가 된다.

직물이 어떤 조직을 단위로 하여 전후 좌우로 반복하여 이루어진 것인데, 이 단위가 되는 조직을 말한다.

경사개구(經絲開口)의 한 형태로, 두조의 경사올들이 서로 반대 방향으로 같은 거리만큼 움직여서 대칭을 이루게 되는 개구를 말한다.

완전교차 레노조직의 경우 익경사를 감은 스풀(spool)이 지경사 둘레로 항상 같은 방향으로 회전하도록 되어있다. 이것이 바로 반교차 레노조직과 다른 점이다. 완전교차 레노 기구에서 지경사는 기계 뒤에 설치된 스풀에서부터 경사에 평행하게 풀려 공급되고 익경사는 기계 안쪽에 설치된 스풀에서부터 풀려 공급되고 있다.

완전교차 레노조직의 경우, 익경사를 감은 스풀(spool)이 지경사 둘레로 항상 같은 방향으로 회전하도록 되어 있다. 이것이 바로 반교차 레노조직과 다른 점이다.

완전교차 레노 기구에서 지경사는 기계 뒤에 설치된 스풀에서부터 경사에 평행하게 풀려 공급되고 익경사는 기계 안쪽에 설치된 스풀에서부터 풀려 공급되고 있다.

소염사와 같은 방법으로 광택을 완전히 없앤 것을 말한다. 소염제로는 산화 티타늄 2~3%를 원액에 혼합한다. 용도는 특수 직물에 사용된다. 풀덜이라고도 한다.

직물이나 편물의 무늬 또는 조직에서 반복되는 최소단위를 말함. → 기발행 섬유사전의 반복무늬

완전 연신된 필라멘트사를 말함(미연신사와 중간 연신사를 구분하기 위함). 일명 flat yarn=fully oriented yarn.


fully drawn yarn(FDY); fully oriented yarn(FOY);
highly oriented yarn(HOY)

A melt-spun continuous-filament yarn that has been highly oriented either by drawing at a high draw ratio (preferred term, fully drawn yarn) or by spinning at a high wind-up speed such that little residual drqwability remains (preferred term, highly oriented yarn). Note: These terms are used in contrast to low orientation yarn and partially oriented yarn.

직물은 어떤 조직을 단위로 하여 전후 좌우로 반복하여 이루어진 것인데, 이 단위가 되는 조직을 말한다.→완전 의장도.

직물의 조직은 경사와 위사의 몇 가닥씩으로 이루어진 최소의 조직의 반복이다. 이 최소단위의 조직의 부분을 원 리피트라고 한다. 그림의 검게 칠한 부분과 흰칸이 원 리피트를 표현한다.

섬유·실·직물의 수축의 일종이다. 주어진 변형이 완화하여 원형으로 돌아가기 위하여 생긴 수축으로, 양모 제품의 스케일이 서로 엉켜 일어나는 축융 수축과 구별된다.

직물은 일반적으로 세탁에 의해 완화 수축이 일어나나 열고정한 직물, 샌포라이즈 가공을 한 직물에서는 변형이 제거되어 수축이 거의 없다.

섬유, 실, 직물의 수축의 일종이다. 주어진 변형이 완화하여 원형으로 돌아가기 위하여 생긴 수축으로, 양모 제품의 스케일이 서로 엉켜 일어나는 축융 수축과 구별된다. 직물은 일반적으로 세탁에 의해 완화 수축이 일어나나 열고정한 직물, 샌퍼라이즈 가공을 한 직물에서는 변형이 제거되어 수축이 거의 없다.

문장의 의미인 독일어 「바펀(wappen)」이 와전되어 1960년경부터 일본에서 사용된 명칭으로 현재 일반화되어 있다.→바펀(wappen)

왕골은 반동사니과에 속하는 1년초(학명 cyperus exaltatus)로, 한국, 일본 및 온.열대 지방에서 재배되고 있다. 우리 나라에서는 옛날부터 각 지방에서 공예 작물로 재배되어 왔으며, 현재 경남, 전남북, 충북에서 비교적 많이 산출된다.

90~150cm의 높이로 자라며 줄기의 단면은 삼각형으로 대단히 강인하다. 겉껍질이 평활하고 윤택이 나며 줄기의 속은 부드러운 조직으로 되어 있다. 그 피부를 쪼개어 말려서 방석, 돗자리 등을 만들고 그 밖에 바구니, 덧신과 같은 수공예품 원료로 사용하며 줄기의 속은 모자, 노끈, 제지의 원료가 된다. 강화도의 꽃방석을 유명하며 수출하고 있다.

왕골은 반동사니과에 속하는 1년초(학명 cyperus exaltatus)로 한국, 일본 및 온, 열대 지방에서 재배되고 있다. 우리 나라에서는 옛날부터 공예 작물로 각 지방에서 재재되어 왔으며 현재 경남, 전남북, 충북에서 비교적 많이 산출된다. 90~150㎝의 높이로 자라며, 줄기의 단면은 삼각형으로 대단히 강인하다. 겉껍질이 평활하고 윤택이 나며 줄기의 속은 부드러운 조직으로 되어 있다. 그 피부를 쪼개어 말려서 방석, 돗자리 등을 만들고 그밖에 바구니, 덧신과 같은 수공예품 원료로 사용하며 줄기의 속은 모자, 노끈, 제지의 원료가 된다. 강화도의 꽃방석은 유명하며 수출되고 있다.

당모시 보다 올이 굵은 모시.

지난달, 개량종의 목화를 따서 만든 솜을 이르던 말.

플랫 덕(flat duck)이며 폭이 121.92, 137.16, 152.40, 167.64, 182.88, 213.36, 228.60㎝인 것 등이 있다. 무게는 보통의 것이 226.8g, 조금 무거운 것은 340.2g(73.66㎝ 폭)이며 위사 2올 합사한 플랫 덕이 보통 많이 쓰인다. →플랫 덕

→내공목

사(紗)의 일종. 발이 잘고 고와서 주로 여름 옷감으로 쓰임.

무늬가 없는 얇은 비단. 폭은 명주 폭과 같다. 갑증(甲繒).

외올실. 홀실.

정보원 및 정보 수집자, 작성자가 조직의 외부에 존재할 때 그 정보를 외부 정보(사회 정보)라 하며 내부 정보와 대비되는 정보의 분류 개념이다.

다북 직기에 대응하는 말로 1개의 북만을 사용하는 직기.

영업거래의 결과로써 단골 거래처에 대해서 생기는 채무의 모든 것을 말한다. 즉 상품 또는 서비스를 판매했지만 아직 판매자측에서 대금을 받지 않은 영업상의 미수입금(未收入金)이다. 외상 매출금은 장부상의 채권으로 약속어음이나 차용증서 등을 수수하지 않고 상대에 대해 채권이 발생한 경우 장부에 그것을 기입하고 지불기일에 상대에게 소구(訴求)해서 회수할 수 있을 때는 장부에 회수 기입된다.

신용거래 방법의 일종으로 먼저 상품이나 서비스를 판매하고 대금은 후불하는 거래를 말한다. 이는 증서류의 차입이나 이자도 받지 않고 단순히 장부상에 기록하여 월말 회수를 관습으로 한다. 따라서 고객의 호감을 살 수 있으며 새로운 고객의 창조에도 도움이 되는 이점이 있으나 위험 부담율도 높은 편이다.

외식이란 원래 영어의 「eating out」를 직역한 것으로 음식점과 거의 유사한 의미이다. 1965년 중반부터 「켄터키 프라이드 치킨」 등 미국의 대형 음식업 체인이 일본에 진출하여 「스카이 라크」, 「로열 호스트」 등 레스토랑 체인의 전개가 활발해지면서 가업적 성격에서 벗어나 근대적인 기업경영으로 변화함에 따라 외식산업이란 말이 사용되기 시작했다.

여러겹이 아닌 단 하나의 올.

외올로 짠 얇고 부드러운 베. 난 목.

횡편기에서 한쪽 편침판의 내림 캠 중 한 개를 턱 위치로 놓고 편성한 리브 편조직의 변화 편조직으로, 리브 편조직에 턱을 응용하여 부분적으로 두툼한 편포를 편성하는 것. →하프 카디건

횡편기에서 한쪽 편침판의 내림캠 중 한 개를 턱 위치로 놓고 편성한 리브 편조직의 변화직으로 리브 편조직에 턱을 응용하여 부분적으로 두툼한 편포를 편성하는 것을 말한다.→하프 카디건 편조직

염색한 단사와 염색하지 않은 단사로 꼬아 만든 꼬임실을 말한다.

염색한 단사와 염색하지 않은 단사로 꼬아 만든 꼬임실을 말한다.

→가득률

경사에 S, Z강연의 생사 또는 레이온사를 2가닥씩 교대로 배열하나, 위사는 편강연생사 또는 레이온사를 사용한 평조직의 것으로 정련후에 경사당김 형태의 크레이프를 나타내는 직물이다. 경사는 죠젯트 크레이프와 동일하지만 위사에 S연 또는 Z연의 한쪽만의 강연사만 사용하여 요루치리멘과 같은 크레이프가 나타난다.

*

요루 치리멘은 원래 견직물로써 기누지지미, 편시보리 등이 있는데 레이온사, 아세테이트사 등을 사용한 것도 만들어지고 있다. 요루 치리멘은 경사에 생사 또는 레이온사를 사용한 평직의 것으로 정련후에 경사줄 같은 CREPE를 나타내는 직물이다.

보통 CREPE 직물은 위사에 S연과 Z연을 사용하고 있지만 이 치리멘은 S연 또는 Z연의 한 방향만의 가연사를 사용하여 있어서 정련하면 직물의 경사방향으로 크레이프가 힘줄상으로 나타난다. 이것을 片CREPE라고 한다. 이것에 대하여 일반적인 치리멘의 크레이프를 兩크레이프라고 한다.

기업주가 일정기간 내에 있어 임금, 지대, 이자 등 생산요소의 대가로 지급한 비용을 말한다. 참고로 매출금액에서 사용자 비용을 제한 것 즉 요소비용과 이윤의 합계가 회사의 소득이 된다.

암모니아와 탄산깨스를 고압하에서 반응시켜 얻어지는 요소(H₂N CONH₂)를 주원료로 하여 이것에 유지를 원료로 하고 분해산화 등으로 얻어지는 nonamethylene diamine [H₂N(CH₂)9NH₂]을 반응, 축합시켜 얻은 폴리요소를 세공(細孔)으로 인출하여 섬유상으로 한 것으로 요소와 디아민의 중축합물이다. 방직 섬유 중에서 가장 가볍고 항장력도 크며 내수성, 내약품성이 우수하다. 융점도 합성섬유 중에서는 높은 편이며 염색성도 있으므로 어망, 텐트 등의 산업용 및 의료용으로도 적합하다. 일본 東洋高壓工業에서 유릴론(Urylon)이라는 상품명으로 개발된 것이 최초의 제품이며 유일한 상품이다.

요소와 포름알데히드를 축합해서 만든 열 경화성수지로 무색 투명하며 내수성은 별로 좋지 않다. 초기 축합물에 펄프를 가해서 몰드분을 만들어 식기, 용기, 전기 부품 등의 성형품을 만든다. 또한 초기 축합물은 직물의 방추, 방축용 수지 가공제로서 광범위하게 사용된다. 도료 접착제로도 사용되고 있다.

요소와 포르말린을 알카리성에서 반응시키면 물에 녹는 에틸올 기를 많이 함유하는 수지액이 되고 이것을 농축시킨 다음 산성으로 하면 경화 수지가 된다. 이때 충전제, 착색제를 넣고 건조하면 성형분(粉)이 된다. 끈끈한 수지를 염화암모니아로 산성으로 만들면 목재나 종이의 접착제가 되고, 수지를 알코올 용액으로 해서 종이나 섬유에 입히고 가열 건조하면 방추, 방축가공이 된다. 수지는 미반응형, 초기 축합형, 중합형이 있다. 미반응, 초기 축합형은 섬유의 미세구조, 내부간격에 깊게 침투해서 가교결합, 부착, 충전되어 내면 수지가공에 적당하며 중합형은 직물의 뒷면에 접착되어 코팅가공에 응용되고 있다. 설비를 보면 보통 침지 통과 맹글이 있는 패더가 사용된다. 중간 건조에 사용되는 건조기에는 종래에는 시린더 건조기가 사용되었으나 최근에는 무긴장 상태에서 건조하기 위해서 루프 건조기가 응용되고 있다. 그 다음 고열 큐어링 공정을 하게 된다. 이 공정에서 메틸올 상태가 고분자의 합성수지로 육성한다. 동시에 가교 결합 내지 충전접착도 이루어지며 온도, 시간, 응용하는 수지, 촉매, 생지의 두께 및 함수량에 따라 다르다. 고열 큐어링을 끝낸 직물은 소핑을 행한다. 이것은 포름알데히드, 생성된 산류, 메틸아민의 냄새 등을 제거하기 위한 것으로 이 가공의 마지막 과정이다.

암모니아와 탄산개스를 고압하에서 반응시켜 얻어지는 요소를 주원료로 하여, 이것에 유지를 원료로 하고 분해산화 등으로 얻어지는 nonamethylene diamine을 반응, 축합시켜 얻은 폴리요소를 세공(細孔)으로 인출하여 섬유상으로 한 것으로, 요소와 디아민의 중축합물이다.

방직 섬유 중에서 가장 가볍고 항장력도 크며 내수성, 내약품성이 우수하다. 융점도 합성섬유 중에서는 높은 편이며 염색성도 있으므로, 어망, 텐트 등의 산업용 및 의료용으로도 적합하다.

요소와 포름알데히드를 축합해서 만든 열 경화성 수지로, 무색 투명하며 내수성은 별로 좋지 않다. 초기 축합물에 펄프를 가해서 몰드분을 만들어 식기, 용기, 전기 부품 등의 성형품을 만든다. 또한 초기 축합물은 직물의 방추, 방축용 수지 가공제로서 광범위하게 사용된다. 도료 접착제로도 사용되고 있다.

요소와 포르말린을 알칼리성에서 반응시키면 물에 녹는 에틸올 基를 많이 함유하는 수지액이 되고 이것을 농축시킨 다음 산성으로 하면 경화 수지가 된다.

이때 충전제, 착색제를 넣고 건조하면 성형분이 된다. 끈끈한 수지를 염화암모니아로 산성으로 만들면 목재나 종이의 접착제가 되고, 수지를 알코올 용액으로 해서 종이나 섬유에 입히고 가열 건조하면 방추·방축가공이 된다.

수지는 미반응형, 초기 축합형, 중합형이 있다. 미반응, 초기 축합형은 섬유의 미세구조, 내부간격에 깊게 침투해서 가교결합, 부착, 충전되어 내면 수지가공에 적당하며, 중합형은 직물의 뒷면에 접착되어 코팅가공에 응용되고 있다. 설비를 보면 보통 침지통과 맹글이 있는 패더가 사용된다.

중간 건조에 사용되는 건조기에는 종래에는 실린더 건조기가 사용되었으나 최근에는 무긴강 상태에서 건조하기 위해서 루프 건조기가 응용되고 있다. 그 다음 고열 큐어링 공정을 하게 된다. 이 공정에서 메틸올 상태가 고분자의 합성수지로 육성된다. 동시에 가교 결합 내지 충전접착도 이루어지며, 온도, 시간, 응용하는 수지, 촉매, 생지의 두께 및 함수량에 따라 다르다.

고열 큐어링을 끝낸 직물은 소우핑을 행한다. 이것은 포름알데히드, 생성된 산류, 메틸아민의 냄새 등을 제거하기 위한 것으로, 이 가공의 마지막 과정이다.

금속으로 만들어진 롤러의 표면이 불거져 나와 있어, 이 부분이 단단한 종이 표면을 가진 다른 롤러 쪽으로 직물을 눌러 인장 무늬를 만드는 것.

가슴부분, 길의 뒷어깨, 스커트 등의 허리부분을 절개하여 끼우는 덧천 또는 천을 덧대서 박은 부분을 말한다. 일반적으로 절개선만 넣어서 디자인하기도 하고 절개선 아래에 개더나 턱을 넣어 장식적인 효과를 주기도 한다. 가로선 뿐 아니라 U자형, 곡선형, 스캘럽 등의 여러가지 형태가 있다.

숄더 요크(어깨부위를 댄 다른 천)를 디자인의 특징으로 한 블라우스로 웨스턴 셔츠가 대표적인 것이다. 요크를 강조하여 프릴 등으로 장식하기도 하며 로맨틱한 분위기를 잘 표현하는 아이템으로 인기가 있다.

힙 가까운 부근에서 수평으로 절개된 이음선이 있는 스커트. 보통 허리에서 이음선까지는 체형에 맞으며 요크선 아래는 주름 등을 넣어 여유있게 만든다.

재생 양모, 저급의 양모 또는 모와 면의 혼방사로 제직한 트위드 비슷한 직물을 말한다.

자연 양모로 만든 질이 좋은 영국 플래널.

영국의 방모사의 번수 기준의 하나로 453.6g에서 234.09m(256yds인) 것을 1번수(1’s)라고 한다.