필라먼트를 동시 연신가연하는 드로 텍스쳐기에서 연신작용이 가연 작용 부분 내에서 이루어지게 하는 방법. 즉, 연신 부분과 가연 부분이 분리되어 있지 않은 것. simultaneous drawing이라고도 한다.

「숍스 인 숍」의 약칭. 백화점이나 대규모 소매업의 점포안에 별도의 전문점이 구성되어 있는 형식으로 오리지널 스토어 브랜드를 가진 유명점인 경우가 많다.

슬랙스 밖으로 내어 입을 수도 있고, 안으로 넣어 입을 수도 있는 스포츠 셔츠로 대개 짧은 소매의 셔츠 스타일이 주종을 이룬다. 단을 수평으로 잘라 짧은 사이드 벤트(side vent)를 넣은 것이 이 셔츠의 가장 큰 특징이다.

「유행하고있는」의 의미 또는 「지금부터 더욱 유행할」의 의미로 사용되는 경우가 많다. 반대어는 「아웃 오프 패션(out of fashion)」으로 유행에 뒤떨어지다의 의미. 줄여서 「인(i-n)」, 「아웃(out)」으로 대비시킨다.

컴퓨터 처리를 하기 위해 기초 데이터를 입력하는 것을 말한다.

쇼핑방식의 일종으로 통신판매나 방문판매 등을 통하여 집에서 상품을 구입할 수 있는 것을 말한다.

「미래의 충격」, 「제 3의 물결」, 「권력이동」 등의 저서로 유명한 미국의 미래학자 앨빈 토플러의 이론으로 제 1변동은 농경혁명, 제 2변동은 산업혁명, 제 3의 대변동은 정보혁명이다. 정보혁명시대에는 컴퓨터의 도입과 통신·제어기기의 발달로 유연생산 시스템(FMS)에 의한 다품종 소량생산이 가능하여지며 FA화(공장자동화)와 OA화(사무자동화)가 이루어져 탈표준화, 비균질화의 경향이 생긴다. 이같은 생산방식의 변혁은 라이프 스타일이나 문화 형태의 변화를 유도하므로 이러한 변화를 경쟁기업보다 먼저 인지·파악하여 창조적으로 대응하는 기업이 성장·발전할 수 있다. 이와 같은 경향을 통찰하기 위해서는 고도로 훈련된 지성과 세련된 감성이 겸비되어야 한다.

인게이지먼트 링(engagement ring)의 약칭.→인게이지먼트 링

「약혼 반지」. 납폐를 교환할 때 남성이 여성에게 보내는 것으로 특별한 규칙은 없으나 보통 상대 여성의 탄생석이 들어간 금 또는 백금 반지가 사용된다. 결혼반지와 세트로 하기도 한다.

ASTM에 따르면 각종 개질 섬유소 용액을 방사구를 통하여 압착 연신하고 그것을 필라멘트 형태로 응고시켜서 만들어 낸 필라멘트의 일반적인 용어로 설명되어 있으며, 비스코스 섬유, 구리 암모니아 섬유, 아세트산법 섬유 등 섬유소질 화학섬유를 총칭하는 경우도 있고, 좁은 뜻으로는 재생 섬유 중 섬유소계에 속하는 비스코스레이온을 뜻하는 것으로서, 필라멘트(긴 섬유)와 스테이플(짧은 섬유)로 구분된다.

ASTM에 따르면 각종 개질 섬유소 용액을 방사구를 통하여 압착 연신하고 그것을 필라먼트 형태로 응고시켜서 만들어 낸 필라먼트의 일반적인 용어로 설명되어 있으며 비스코스 섬유, 구리 암모니아 섬유, 아세트산법 섬유 등 섬유소질 화학섬유를 총칭하는 경우도 있고 좁은 뜻으로는 재생 섬유 중 섬유소계에 속하는 비스코스레이온을 뜻하는 것으로 필라먼트(긴 섬유)와 스테이플(짧은 섬유)로 구분된다.

경(經)에는 인견사를, 위(緯)에는 강하게 꼰 면사를 사용하고 우연과 좌연한 것을 한가닥 또는 두가닥 교대로 평직(平織)으로 짠 것이며, 짜낸 후에 온수(溫水)에 넣어서 추출(抽出)한 것이다.

부직포 또는 직, 편성물을 기포로 하여 폴리우레탄을 결합한 인공피혁이나 합성피혁의 표면을 샌딩에 의해 미세하게 기모시킨 것이 있다. 신합섬의 선진기술이 되었다.

방오효과나 세정능력을 평가하기 위하여 사용하는 각종 오물을 인공적으로 부착한 시험용 천.

컴퓨터로 하여금 인간이 지닌 사고 과정 또는 지적 기능을 모방하게 하여 인간의 지적활동을 지원하려고 하는 컴퓨터 기술 전반을 가리킨다. 컴퓨터 분야에서 연구개발이 활발한 분야로 인간 두뇌의 구조, 기능을 해명하여 인간의 일상용어를 이해하고 물체나 도형을 인식하면서 추리하거나 학습하는 능력을 지닌 컴퓨터의 생산을 목표로 하고 있다. 구체적 예로 영어를 한국어로 직접 번역하는 자동번역 기능이나 음성·화상을 식별하는 패턴인식 기능이 있다. 미국·유럽·일본 등에서 「제 5세대 컴퓨터」의 개발을 추진하는 등 연구가 활발하다.→제 5세대 컴퓨터

천연피혁의 표면외관을 주체로 모방한 것이 합성피혁(synthetic leather)이라고 불리우는데 대하여 전층의 구조를 섬유결합체와 수지와의 복합에 의하여 천연피혁의 콜라겐 섬유결합체 구조를 재현시킨 것을 인공피혁이라고 한다. KS규격에는 화갑용(靴甲用) 인공피혁은 「고분자물질을 섬유층에 침투시켜 가죽의 조직구조에 준해서 만든 것으로 고분자물질은 연속 미세 다공구조를 가지며, 섬유층에 랜덤 3차원구조를 가지는 구두의 갑재료(甲材料)를 말한다」라고 정의되어 있다. 인공피혁에는 외관상 대별하여 표면에 수지층을 부여한 은면층(銀面層)을 형성시킨 스무스 조정품, 미세섬유의 기모면을 형성시킨 스웨이드 조정품이 있다. 전자는 크라리노(<株>쿠라레)나 코트레<株>)로 대표된다. 후자는 엑세느(東레<株>), 아마라(<株>쿠라레), 라무스(旭化成<株>)등이 시판되고 있다.

컴퓨터를 이용하여 가상의 공간을 창조하는 첨단기술로 인간의 감각기에 대한 정보를 컴퓨터에 합성정보 형태로 직접 입력시켜 관찰자 주위에 3차원의 가상공간을 형성, 체험하도록 한다. 이 기술이 발전하면 시뮬레이션(simulation), 컴퓨터·소프트 웨어 하우스, 컴퓨터·엔터테인먼트(entertainment), 항공·우주산업 등에 큰 영향을 미치고, 출판, TV, 신문, 잡지 등에도 큰 파급 효과가 예상된다.

부직포 또는 직, 편성물을 기포로 하여 폴리우레탄을 결합한 인공피혁이나 합성피혁의 표면을 샌딩에 의해 미세하게 기모시킨것이 있다. 신합섬의 선구기술이 되었다.

끊임없이 변동하는 인구 현상을 정확히 파악하기 위하여 출산, 사산, 사망, 결혼, 이혼, 사회적 이동 등을 종합한 통계. 이 통계로부터 정부는 사회 보장 정책의 기획, 출산·사망률의 계산, 고용의 전망 등을 수립한다.

인구 총조사는 과학적 조사방법으로 지역별 인구와 가구수는 물론 개인별 특성까지 조사해 광범위한 내용을 정확히 수집하는 것이 그 목적이다. 또 주택 총조사는 주택의 현황 즉 주택 총수, 종류, 기타 특성을 확실히 파악해 각종 정책의 수립·집행에 필요한 기초 자료 제공하는 것이 목적이다. 인구 총조사는 대한민국의 행정권이 미치는 전 지역에 상주하고 있는 모든 사람을 조사대상으로 하나 단 해외 취업자, 유학자 및 한국에 거주하는 외국인 중 외교관, 외국 군인 및 그 가족은 제외한다. 주택의 경우는 거주할 수 있는 모든 건물(천막집, 움집 포함)을 조사대상으로 한다. 그러나 이 조사에서도 군대의 병영, 교도소, 경찰서 시설내의 막사와 대사관, 외국 군대의 병영내의 주택은 제외된다.

시장세분화에서 가장 일반적으로 사용되는 요인으로 연령, 성별, 결혼여부, 지역 등 인구의 구조나 변동을 통계적으로 분석하는 것을 말한다. 마케팅의 경우는 이 외에도 소득, 학력, 직업, 가족구성 등 사회경제 요인을 포함시키는 경우가 많다. 그러나 오늘날과 같이 경제가 발달한 정보사회에서는 단순한 소비자로서가 아니라 생활자로서의 욕구를 가지게 되며 따라서 단순한 인구학적 요인으로는 소비자 행동 및 의식의 정확한 포착이 어렵다. 최근에는 생활의 구조적 측면, 가치관, 생활의식, 생활행동 등을 복합적으로 반영하는 라이프 스타일 분석이 일반화되고 있다.

① 방적공정 이전에 모 섬유 상태대로 염색한 것을 말한다. 인그레인 카핏은 원래 이 방법으로 만든 것이었으나 현재는 선염을 주로 한다. ② 편성물에서는 편성 이전에 섬유 또는 실의 상태로 염색한 것을 말한다.

면 경사와 황마 위사로 만들어진 카핏.

직기 카핏으로는 가장 오래 전부터 만들었던 것으로 영국의 스코치 카핏(scotch carpet), 길마 녹크 카핏, 키더 카핏, 키더 민스터 카핏 또는 폴란드의 더치 카핏(dutch carpet) 등이 이 종류다. 폭은 91.44㎝로, 2합 내지 3합사로 만들며 여섯가지 색 정도로 자카드기로 제직하는데 직물의 표리 양면을 사용하게끔 2중 평직 직물로 짜며 순모를 사용하지만 경사에 면사, 위사에 모사를 쓰는 경우도 있다.

섬유 위에서 불용성 염료를 생성하는 염료를 총칭하여 말한다. 나프톨 염료, 산화 염료, 프탈로겐 염료 등과 같이 그것만으로는 완전한 염료가 아니지만 커프링이나 산화 또는 가열 등의 반응에 의해서 염색 목적을 달성하는 것.

어떤 시점에서 품질과 가격이 조화를 이루어 잘 팔리고 있는 상품. 즉 계절성·유행성이 있는 상품으로 고객취향에 맞는 상품이나 많은 고객이 찾는 상품, 적정가격의 상품 등의 총칭이다. 상품구색이 풍부하여도 인기 품목이 없으면 매출은 증가하지 않는다. 따라서 어떻게 인기 품목의 상품정보를 신속히 파악하여 구입하는가가 중요하다. 또한 인기품목은 시간적·지역적으로 변화한다.

외피를 갓 벗은 누에. 기잠.

국제 부직포 및 일회용 섬유협회로 International Nonwoven and Disposable Association의 약자이며, 본부는 미국 노스캐롤라이나주 캐리(Cary)에 있다.

상품유통에 있어서 메이커가 소비자와의 사이에 판매업자를 개입시켜 「메이커 →판매업자 →소비자」라는 전형적인 마케팅 경로를 채택하는 경우를 가리킨다. 이것에 대응하여 중간에 판매업자를 개입시키지 않고 자기회사 상품의 마케팅 경로 전반을 메이커 스스로가 관리하는 마케팅 활동을 「다이렉트 마케팅(direct marketing)」이라 한다.

환원 염료로서, 염욕 속에서 환원되어 섬유에 흡수되며, 염욕으로부터 피염물을 꺼내 방치하여 산화시키면 본래 색상이 나타난다. 이 두 종류의 배트 염료는 표백, 세탁 및 일광에 대한 높은 견뢰도를 가지며 현재 많이 사용되고 있다.

공업 디자인. 대량생산 제품을 대상으로 하는 디자인으로 제품개발에 관련되는 디자인이며 대개 특허 실용신안에 속한다. 공업 디자인은 특히 생산계획(prod-uct planning) 단계에서 중요하며 소비자나 사용자가 사용하는 단계에서는 쾌적성 및 편의성 등이 중시된다.

생산재에 관한 마케팅 활동. 즉 생산재를 생산수단으로 필요로 하는 제조업자를 대상으로 하여 전개하는 마케팅 활동을 말한다. 소비재의 경우와 같이 고객의 감정을 자극하여 구매의욕을 부채질하기 보다 경제성, 합리성을 갖춘 신제품을 개발하여 고객의 이성에 호소함으로써 판매를 촉진하는 것이 중요하다.→ 생산재, 소비재 마케팅

목적실현을 위해 가장 합리적인 시스템을 창출할 목적으로 산업공학, 경영공학, 산업분야의 각 요소(사람, 자재, 설비, 정보 등)를 시스템화하는 기술을 말한다. 미국에서는 최적의 원가로 계획한 수량과 품질의 제품을 생산하기 위해 사람, 설비, 재료를 활용하여 조정하는 기술이라고 정의한다. 이와 같은 기술은 산업 간의 시스템화가 추진됨에 따라 경영의 모든 부문에서 활용되고 있다.

「공업 생산 의복」. 즉 대량생산의 가격이 저렴하고 베이직한 의복을 의미하나 오늘날에는 「특정 브랜드에 얽매이지 않고 고객이 자신의 패션을 즐기며 자유스럽게 부분을 조합하는 패션」이라는 새로운 개념의 의복을 지칭하는 경우도 있다.

인도의 마드라스 지방에서 생산되는 격자무늬 및 세로무늬의 면직물. 30수 정도의 단사를 수직기에 걸어 평직으로 짠다. 무늬의 배색이 특징으로 마드라스에서 생산되는 천연염료로 실을 염색하여 사용한다. 이 천연염료의 특징은 색에 따라 염료가 물에 퍼지는 것이며 퍼지는 정도가 강할수록 진짜라고 한다. 일반적으로는 퍼지지 않는 모조염료를 사용하여 실용화하고 있으며 특별히 퍼지도록 합성한 모조염료를 사용하는 것도 있다.

옥양목(金巾)이라는 면직물에 나염한 원단으로 원산지에 따라 색이나 문양에 특징이 있다. 원산지 중에도 사라사 지역은 사라사의 원산지로 보이며 모티브는 식물을 주종으로 인디안 파인(인도 소나무)이라고도 하는 페이즐리 무늬가 특히 유명하다.

① 조금 굵은 듯한 야잠사로 짠 평직물로 실 자체의 굵은 마디나 울퉁불퉁한 모양을 그대로 살려내어 촌스런 느낌을 강조한 듯한 명주 옷감이다. 보통 연한 색으로 염색하지만 브라운 계통의 색을 톤의 변화를 주어 염색한 천일수록 더욱 아름답게 보인다. ② 유연성을 살려서 얇게 짠 윤기 흐르는 평직의 인도산 명주 옷감으로 손으로 직접 짠 것을 말한다.

인도에서는 고시피움에 속하는 4종류의 면섬유 알보레움(arboreum), 헬바케움(herbaceum), 발바덴세(barbadense), 힐스튬(hirstum)을 모두 상업적으로 생산하고 있다. 인도에서는 이불솜으로 잘 알려진 데시(desi)면으로부터 초장섬유면에 이르기까지 극히 여러 가지 면화가 생산되고 있다. 가령 최고급 이집트면과 견줄 수 있는 수빈(suvin)종은 이집트의 칼낙종을 선별 개량한 수자타(sujata)종과 해도면 계통의 세인트·빈센트(St.Vincent)종과의 교배 개량종으로, 각각의 머리말을 떼어서 수빈(suvin)이라고 하였다. 또한 실키(silky)한 소프트 맛을 내는 DCH-32라는 하이브릿드(hibrid)면은 Dharwar-Cotton-Hibrid의 약자이다. 인도는 북위 7도에서부터 36도에 이르는 위치에 있어 전국토의 65%가 경작 가능한 평탄한 땅으로서 기후는 대략 열대 내지 아열대 지방으로 거의 모든 지역에서 면화의 재배가 가능하다. 다만 강우량과 강우 패턴이 불안정하기 때문에 세계 최대의 경작지를 갖고 있으면서도 면화 생산량은 세계 4위에 머물러 있다.

라운지 웨어, 나이트 웨어 등 실내용 의복의 총칭. 인도어 라이프(indoor life)의 중시에 따라 중요성이 높아지고 있는 분야이다.

두껍고 조직이 거친 강한 친츠. 대형 무늬의 것으로 가구용에 사용된다. 무늬에는 적·청·금색 등을 사용한다.

필라멘트를 동시 정신가연하는 드로텍스쳐기에 있어서, 정신작용이 가연 작용 부분 내에서 이루어지게 하는 방법. 즉, 정신 부분과 가연 부분이 분리되어 있지 않은 것. 시멀테이니어서 드로잉(simultaneous drawing)이라고도 한다.

천연 인디고는 indigofera tinctoria와 indigofera anil의 잎이나 줄기에서 얻어지며, 고대로부터 널리 사용되었다. 천연 남초 처리에 의해 얻어지는 인디고틴(indigotin, 남색소)을 잎 속에서 화성시켜 만든 남옥과 남색소를 용출시켜 산화 침전한 뒤 건조한 남전의 2종류가 있다.

1870년경 Bayer Heumann 등의 화학자가 남전을 인공적으로 제조하는데 성공한 이래, 1897년경부터 공업적으로 제조하기 시작하여 금일에는 널리 생산되고 있어, 천연 인디고의 수요는 현저히 감소하게 되었다.

어두운 남색(dark purplish blue). 고대 이집트의 인디아에서 인디고 페라닐(Indigo feraanil)이라는 식물에서 채취하여 만든 염료였으나, 지금은 콜타르를 합성하여 만드는 색. 암청색. 인도감이라고도 하며 자주색과 파랑의 중간색으로 검정색기를 지니고 있다.

천연 인디고는 indigofera tinctoria와 indigofe-ra anil의 잎이나 줄기에서 얻어지며, 고대로부터 널리 사용되었다. 천연 람초 처리에 의해 얻어지는 인디고틴(indigotin, 람색소)을 잎 속에서 화성시켜 만든 남옥과 남색소를 용출시켜 산화 침전한 뒤 건조한 남정의 2종류가 있다. 1870년경 Bayer Heumann 등의 화학자가 람정을 인공적으로 제조하는 데 성공한 이래 1897년경부터 공업적으로 제조하기 시작하여 금일에는 널리 생산되고 있어 천연 인디고의 수요는 현저히 감소하게 되었다.

인디고 염색의 요철 판목 나염. 목판, 금속, 리놀륨 등의 블록을 사용하여 그 위에 무늬를 새겨 눌러 염색하거나 또는 이와 같은 방법으로 염색된 민속적 색감이 풍부한 프린트의 표현양식을 말한다. 특히 중세 독일의 라인 지방, 체코슬로바키아, 불가리아 등의 인디고 블록 프린트가 발상의 근원이라 한다.

천연산의 쪽잎에 들어 있는 인디고와 같은 청남색의 염료를 뜻하며 배트 염색법으로 견뢰도가 좋은 인디고 블루로 염색된 천을 의미하기도 한다. 미국에서는 North Carolina 주의 Greensboro가 인디고 염색의 중심지이다. 물이나 대부분의 일반 용제에 녹지 않는다. 염색 방법은 환원제로써 인디고 블루를 인디고 화이트로 화학적인 구조를 바꾸어 천에 적용시킨 후 공기 속에 노출하면 청색으로 변한다. 인디고 화이트는 모든 알칼리 용액에 즉시 용해되어 무색 혹은 담황색을 나타낸다. 데님(denim)이나 커지직(kersey) 또는 비버(beaver) 가공된 제복용 천의 일부는 이방법으로 염색한다.

인디고 염료로 염색한 견뢰한 서지.

발효법 또는 환원법으로 마련한 인디고액으로 염색하는 방법. 피염물을 더운 물에 담갔다가 짠 뒤 인디고액에 넣고 5∼10 분간 서서히 저어 준다. 그런 다음 꺼내어 짠 뒤 공기에 노출시켜 흡착된 백남을 산화하여 청남으로 한다.

천연산의 쪽잎에 들어있는 인디고와 같은 청남색의 염료를 뜻하며, 배트 염색법으로서, 견뢰도가 좋은 인디고 블루로 염색된 천을 의미하기도 한다. 미국에서는 North Carolina주의 Greensboro가 인디고 염색의 중심지이다. 물이나 대부분의 일반 용제에 녹지 않는다.

염색방법은 환원제로써 인디고 블루를 인디고 화이트로 화학적인 구조를 바꾸어 천에 적용시킨 후, 공기 속에 노출하면 청색으로 변한다. 인디고 화이트는 모든 알칼리 용액에 즉시 용해되어 무색 혹은 담황색을 나타낸다. 데님(denim)이나 커어지직(kersey) 또는 비이버(beaver) 가공된 제복용 천의 일부는 이방법으로 염색한다.

인디고틴(indigotin)을 주성분으로 하는 청람과 같이 基를 발효단으로 갖는 배트 염료를 말한다. 염색에는 중성 또는 약한 알칼리성 浴을 쓰며, 동물성·식물성 섬유 모두에 이용된다.

청색소의 화학명으로서, 천연적으로는 남초에 함유되어 있다. 인공적으로는 나프탈린·벤젠 등으로부터 합성된다. 구조식은 다음과 같다.



남옥에는 40∼70%, 남전에는 40∼70%, 인조 인디고에는 96%이상의 인디고틴이 함유되어 있다. 산화제에 의해 이사틴(isatin)으로 되며, 환원제에 의해 인디고 화이트 백남(indigo white)으로 된다.

견 보일의 일종으로 인디스트럭티브 플랫 시폰이라고도 한다.

보통 76.2㎝ 폭으로 표백된 고급의 론 직물(lawn cloth)이다.

→이타시 섬유

① 극히 가는 실을 사용하여 평직으로 제직된 동인도 지방산의 면 머즐린으로 수방한 것. ② 가는 실로 제직된 유연한 평직의 면직물로, 수직제품과 비슷하다.

인도풍의 스타일로 심플한 디자인의 셔츠 재킷이나 베스트 등에 짧은 팬츠를 조화시켜 구성된 스타일을 말한다. 식민지풍과 민족적 이미지를 느끼게 하는 패션이다. 손으로 짠 것 같은 면, 마 등이 중심소재이다.

인도 수직의 부드럽고 얇은 평조직의 견직물이며 경·위사 평균 밀도로 자연 광택이 있다.

인디아 친츠는 친츠의 발상지라고 보여지는데 동인도 회사를 통하여 17세기 유럽에 영향을 준 유럽꽃무늬 친츠의 원형을 만들었다. 인디아 친츠는 페르시아, 사라센 등의 영향을 강하게 받은 치밀하고 정교한 사생풍의 표현양식으로 전체면에 빈틈없이 메워져 구성된 것이 특징이다. 모티프는 식물이 주체며 인디언 파인이라고 부르는 페이즐리 모양이 특히 유명하다.

강하고 작은 폭의 면테이프로 영국산이며, 부드러운 것과 풀을 많이 가공한 것이 있다. 폭은 0.63㎝(0.25인치)에서 3.81㎝(1.5인치)까지 있고 색은 흑색과 백색이 있다.

미국에서는 면 코머사로 제직한 론으로 밀도는 96×100올/2.54㎝ 또는 88×80올/2.54㎝로 하고 올리브색으로 염색한다. 고무를 입히거나 또는 다른 것으로 피복한 생지. 영국에서는 인디아나라고 한다. 규격에는 폭 165.1㎝, 길이 109.73m, 100×80올/2.54㎝ Ne 60×Ne 60, 또는 92×80올 Ne 52×Ne 64로, 경·위사 다 같이 이집트면을 사용하는 것이며, 72×72올/2.54㎝, Ne 50×Ne 50는 미국면이 사용된다고 알려지고 있다.

인도에서 사용되는 디미티와 비슷한 직물이다. 무늬에 넣는 코드(cord)는 경사 또는 위사에 굵은 실을 사용하여 만드는데 경사, 위사 모두 굵은 실을 사용하는 경우도 있다. 폭은 여러가지 종류가 있는데, 경사와 위사 모두 Ne 80∼100, 합연사로 제직한 평직으로 코드는 2.54㎝간에 8올 정도다.

노랑색을 띤 붉은 색. 붉은 주황색에 검은 색을 가진 안료의 하나.

인도 전역에서 만들어진 보빈레이스. 견사가 감겨 있는 코어사로 만들며 테두리와 테이프를 의미하는 경우도 있다. 터번의 장식에 이용된다.

아메리칸 인디언의 민족의상에서 모티브를 얻은 패션으로 원시적인 화려함과 장식이 특징이다.

① 좋은 품질의 평직 아마포이며 폭 71.12㎝(28인치)∼106.68㎝(42인치), 밀도는 80×80올/2.54㎝, Ne 80×90의 아마사를 사용한 것이다. ② 좋은 품질로 치밀하게 제직한 코머 면직물로 방 추가공을 하여 아마존에 가까운 직물. 여성용·소아 옷감으로 사용된다.

영국제 론(lawn)의 일종이며 조직이 치밀한 면직물로 표백과 엷은 풀먹이기 처리를 한다. →론(lawn)

인도의 마드라스 지방의 깅엄풍의 직물로 민족풍의 독특한 색과 무늬를 가진 소박한 느낌의 큰 무늬 첵의 선염 면직물. 실은 Ne 30 전후의 것을 사용한다. 실에 매듭이 있거나 직물에 올 풀림등이 있고 또 그 지방의 천연염료를 사용하여 실 염색을 하기 때문에 세탁하면 색이 번져 주위의 실을 물들이는 등 상식적으로는 결점이 많은 불량품이다. 그러나 이점이 독특한 소박한 느낌을 주어 더운 지방에서는 여름용 남성 재킷이나 캐주얼 셔츠에 사용되며 직물상의 결점이 판매의 포인트가 되고 있다. 마드라스산의 제품을 인디아마드라스, 구미나 일본등에서는 고의로 결점을 만들어 제직한 것을 인디언, 마드라스라고 한다.

아욱과의 어저기속에 속하는 1년생 쌍엽식물로 자라면 2∼25m에 달한다. 인도 서북부에 자생하며 또 중국 각지에도 있다. 백경과 적경이 있으며 이것에서 채취한 인피섬유는 황마의 대용으로 한다. →청마

가는 실을 사용한 평직의 얇은 면포이며 80×72올/2.54㎝, Ne 90×100, 제직후 염색을 하고 소프트 가공을 한다. 인도를 원산지로 하기 때문에 이 이름이 붙여졌다. 여성용 생지로 사용된다.

미국 인디언의 문양이 들어 있는 순모 또는 위모사의 모포로 나바호(navajo) 기타 푸에블로 인디언(pueblo indian)에 의해 판매되고 있으나 그 외 기계로 짠 모포로 이것을 흉내낸 것도 있다.

풀이 많은 평직 면포이며 미국 랭커셔(lancashire)제로 생지 그대로 인도에 수출한 것. 보통 실을 사용하며 폭은 95.25㎝(37.5인치), 길이는 34.29m(37.5야드), 68×70올/2.54㎝ 무게는 453.6g(1 lbs)이다.

프랑스제의 숄이며 경사에 소모사, 위사에 꼬임을 준 방모사를 사용한 브로케이드(brocade) 무늬의 것.

인도산의 견 수단으로 금실·은실을 넣어 두둑이 나타나 있고 꽃무늬가 있는 것.

인도 특산의 수직 견직물로 경·위사가 거의 동일한 밀도를 지닌 부드럽고 광택이 있는 평직물.

어두운 노란 색.

튼튼하며 매끄럽고 흰 광택이 있는 인도의 인피 섬유로 자루감이나 끈으로 이용되었다.

인도에서 만들어 지는 양모로 만든 융단, 수직으로 색이나 모양은 주로 꽃과 같은 자연적인 것을 쓰고 있다. 무늬나 색은 위사로 바닥 색은 단색이고 파일사는 무광으로 되어 있다.

인도산의 남초 또는 목람으로 만든 남정. 인디고틴(indigotin)의 함유량은 20∼85%. 사용이 편리하고 아름다우나 견뢰도가 좋지 않다.

아메리카 인디언이 제작한 전통적 장식물의 총칭. 푸른 터키석과 은세공을 이용하여 다양하게 디자인한 것으로 머리장식, 팔찌, 버클 등 각종 액세서리가 있다. 인디언 포크 액세서리(Indian folk accessory)라고도 하며, 웨스턴 룩, 인디언 룩의 대두에 따라 유행된다.

황마를 가리키며 대마를 포함하여 말하는 경우도 있다.

야자 껍질 섬유나 야자 열매의 섬유로 만든 밧줄.

인도에서 무두질된 가죽에 붙여진 말이다. 반무두질된 원료 가죽을 가공 전에 이 지방에서 다시 무두질하였다.

붉은색을 띤 자주색.

조직이 엉성하고 마와 같이 거친듯한 느낌의 면직물. 경사, 위사 모두 20번수 이상의 굵은 실 특히 14번수 중심의 것이 사용된다. 사질은 태번수지만 질이 좋은 것을 사용하며 밀도는 경·위 합계 2.54㎝간 100올 정도의 약간 두터운 평직물이다. 그러나 면의 부드러움 때문에 여름용 의류로 표백, 무지염색, 날염을 하여 사용한다. 인디언 헤드는 상표로 미국의 인디언 헤드사가 상표권을 갖고 있다. 용도는 여름용 여성복, 아동복, 커텐, 테이블 클로드, 재킷, 스포츠 셔츠 등이다.

마의 촉감과 견의 광택을 지닌 평직물로 미국의 인디언 헤드 방직회사(Indian Head Mills Inc.)의 등록상표이다. 원래는 리넨의 크래시(crash)와 비슷하여 바탕이 두껍고 조잡하였으나 현재는 매끈하면서 가볍게 제직되고 있다. 하절기용 타운 웨어, 제복, 에이프런 등에 사용된다.

① 아메리카 식물(학명 ; Apocynum cammabi-num)에서 채취한 섬유다. 빛깔이 밝은 갈색이며 매우 강하고 긴 섬유로 진짜 대마 또는 황마가 아니다. 아메리카 인디언이 백(bags), 끈, 밧줄, 맷 따위를 만드는데 사용한다. ② 인도에서 재배되는 대마를 말한다.

인디오 니트. 중남미 고지에 사는 인디언들이 사용하는 스웨터류의 총칭. 잉카무늬 등 독특한 민족문양을 기조로 한 수편 스웨터를 모티브로 만든 손뜨게풍의 벌키 스웨터도 현재는 이렇게 부른다. 만든 장소나 모양에 따라 멕시칸 니트, 페루 니트, 칠레 니트 등이 있다.

「인디펜던트(independant)」의 약칭. 영국이나 동유럽 국가에서 발생한 언더 그라운드 음악을 총칭하는 것으로 최근에는 영화, 연극, 패션에까지 영향을 미치고 있다. 체제나 대중적인 문화에 만족하지 못하는 사람들의 목표가 되는 분야이며 1960년대 언더 그라운드와도 공통적 요소를 지니고 있다.

「자립 여성」이란 의미. 직장이 있고 확실한 가치관을 지니고 있어 경제적, 정신적으로 독립한 상태의 자유로운 성인여성 그룹으로 여가 선용도 잘 할 뿐 아니라 패션을 리드한다.

운임 카르텔(cartel)의 회원이 조직의 결정(운임 또는 서비스)에 불만이 있을때 사전 통고로 독자적 행동을 취할 수 있도록 하는 제도. 철도의 운임 카르텔이 마음대로 지역독점을 하기 때문에 하주나 중소 철도업자를 보호하기 위해 도입한 것인데 최근에는 해외 동맹에도 도입고 있다.

바탕조직을 편성하며 동시에 별도의 실을 삽입하여 바탕조직과 접결되게 한 편성물. 그 자체로는 편환을 형성하지 않으나 의장사 등을 넣어 디자인 효과를 높이기 위해 사용된다.

① 가로짜기의 경우 가로 넣어짜기와 동일. ② 세로짜기의 경우 편사(編絲)에 코를 만들지 않고 사슬짜기나 뎀버짜기로 조직하여 세우거나 다른 편사의 코 속에 삽입하여 눕히듯이 짜는 방법이 있다. 마디나 돌기가 많거나 굵은 의장연사(意匠撚絲)를 섞어짜는 경우 주로 응용된다.

바탕 실로 바탕 조직을 편성하게 하고 동시에 별도의 실을 삽입하여 바탕 조직과 접결되게 하는 편성방법으로, 삽입한 실 그 자체로는 편환을 형성하지 않는다. 양말의 목고무 부분에의 고무 실의 삽입은 인레이 편성의 대표적인 보기다.

경편 조직의 일종으로 2장의 가이드 바를 사용하여 1장으로는 쇄편 조직을 편성하게 하고 다른 가이드 바는 좌우로 이동시켜 삽입사를 그림과 같이 쇄편 조직에 접결시킴으로써 투공효과를 생기게 하는 조직이다. 튤이나 마퀴셋 등이 이에 속한다.

직물의 무늬 또는 조직에 대한 용어로 자카드형 직물에 특별한 금실이나 은실을 넣은 것. →브로케이딩

독일, 오스트리아에서 베드용으로 쓰이는 매우 강한 굵은실로 제직한 면직물로 표백 또는 반염을 한 것. →베드 스타우드

직물에 수를 놓은 작업을 뜻한다. 브로케이드, 브로카텔, 태피스트리 등 특별한 직물에는 장식 및 수를 놓은것.

인버네스는 「케이프 형식의 덮개」를 의미하는 말로 소매대신 어깨로부터 케이프를 단 코트를 가리킨다.

신사복 상의의 뒷 중심선에 맞주름으로 제작된 트임.

주름산을 중앙에서 서로 맞포개어 만든 주름을 부분적으로 넣은 스커트. 흔히 이 스커트를 박스 플리츠라 하는데, 이것은 잘못이며 인버티 플리츠를 안에서 본 것이 박스 플리츠다. 인버트란 「거꾸로 된」이라는 의미.

→트라이앵글 라인

박스 플리츠를 뒤집은 형태와 같이 주름살이 맞대어져 있는 플리츠를 말한다. 활동량을 고려하여 스커트의 단에 주로 사용된다.

인베스트먼트는 「투자, 출자」의 의미로 투자가치가 있는 의류, 고가라도 살만한 가치가 있는 의류를 말한다. 「오리지널 지향」중에서 투자에 상응할 만한 고급 상품, 오래 착용가능한 상품 뿐 아니라 다양한 착장이 가능하며 여러 가지로 조합해 입을 수 있는 다목적·다용도의 의류까지 포함하는 용어이다.

재고조정에 의한 유효수요의 감퇴가 주요원인이 되어 발생하는 경기후퇴를 말한다. 호경기가 지나쳐서 생산과잉의 상태가 되면 재고품이 남아돌기 때문에 그 조정이 필요하게 된다. 따라서 그 동안에는 재고품의 구입이 감소하고 생산은 저하되어 경기가 악화된다.

포장이나 용기처럼 사용하는 캔버스를 뜻하는 프랑스에서 쓰는 용어.

송장(送狀) 또는 송품장. 판매자(수출업자)가 구매자(수입업자)에게 보내는 서류로 매매계약의 조건을 정당하게 이행했음을 밝히는 것이다. 즉 품명이나 수량, 구매자의 자금액, 수수료, 운임, 보험료 등을 기입한 문서로 그 기능은 ① 발송화물의 명세서 안내 ② 대금의 명세서 안내와 청구 ③ 거래대금의 증명 ④ 통관수속에 있어 수입가격의 증명 등이다. 이는 그 화물의 명세통지서이므로 어음금액 및 보험가액을 책정하는 기초가 되며 세관신고의 중요한 자료가 된다. 이에는 상거래상으로 작성되는 신용송장(commercial invoice)과 영사관이나 세관용으로 쓰이는 공용송장(official invoice)이 있는데, 일반적으로는 송장이라 하며 세관용인 것은 특히 세관송장(customs invoice)이라고도 한다.

종업원의 업무수행상 업적과 이를 통한 미래의 잠재적 능력을 상위자에게 측정 평가하도록 하는 제도. 인사고과의 요소로는 업무지식, 협조성, 책임감, 근면도, 작업량 및 작업의 질 등이 있는데 어떤 요소를 고과기준으로 선택하느냐에 따라 결과는 달라진다. 인사고과의 목적은 승급, 승진, 상여 및 인사이동 등을 결정하고 교육훈련이나 포상의 기준을 얻으려는 것이다. 종업원 평정(employee rating), 능률 평정(efficiency rating), 성적 평정(merit rating), 근무 평정(service rating) 또는 업적 평정(performance appraisal) 등과 같이 다양하게 불려지고 있다.

자체 봉제공장을 보유하고 있어 직영 생산제조가 가능한 어패럴 메이커를 지칭하는 미국식 용어.

안 쪽(인사이드) 벨트라는 의미로 원피스나 스커트의 웨이스트 라인 안쪽에 다는 벨트. 벨트심을 가리키는 경우도 있으며 심지로는 나일론, 테트론, 목면 등과 웨이스트라인에 따라 커브가 지도록 한 부직포 제품도 있다.

패션 비즈니스 용어로는 100%의 직영공장을 보유한 어패럴 메이커를 지칭하며, 미국에서는 자가공장을 의미한다. 매뉴팩처(manufacture)라고 칭하기도 한다.

의복의 안쪽(인사이드)에 부착된 포켓의 총칭. 아웃사이드(outside) 포켓의 반대어.

희노랑(grayish yellow). 인삼뿌리의 껍질을 벗겨 말린 엷은 회색을 띤 미색.

「인상파」. 그룹의 주체는 모네, 르노와르, 시슬레, 피사로, 세잔, 드가, 기요맹, 모리조 등으로 그들의 주장이나 기법은 1860년대에 자연발생적으로 형성되었다. 같은 세대의 다른 화가와 마찬가지로 그들은 낭만주의, 리얼리즘 등의 다각적인 영향 아래 있었는데 인상파의 경우 색조의 분할과 필촉(筆觸)의 병렬이라는 새로운 기법을 발전시켰다. 야외에 화가(畵架)를 세워, 직접 대기 속에서 자연을 관찰하고 묘사한다는 새로운 유행이 인상주의 탄생에 가장 직접적인 계기가 되었다. 인상주의의 전람회는 1874년에서 1886년까지 8회에 걸쳐 계속되었으나 이러한 초기의 인상주의의 원칙이 충실히 지켜졌던 것은 비교적 짧은 기간이었다. 따라서 엄밀한 의미에서의 인상주의는 1870년대로 한정된다고 볼 수 있다. 그러나 그 기법은 그 후 오랫동안 여러 화가들에 의해 시도되어 왔으며, 또 이를 확대 해석하여 예를 들면 로마 말기의 회화 등에도 적용시키는 예가 있다.

「예술을 위한 예술」과 상반되는 개념의 예술로, 예술사회의 목적을 예술 내부에 두지 않고 예술의 외부에서 찾는 것. 예술이 지닌 지도적 효과나 도덕적 효과의 기능을 인정하는 공리주의적 견해를 취한다. 대표적인 예로는 톨스토이의 「예술이란 무엇인가」를 들 수 있다.

문서 또는 포장속에 봉입된 광고 인쇄물. 정기간행물의 경우 광고주에 의해 또는 광고주를 위해 별도로 인쇄한 광고 페이지를 말하며, TV 프로그램의 경우는 TV 프로그램 전후에 필름이나 비디오 테이프으로 녹화된 것을 삽입하는 방법을 말한다.

구매액의 일정부분을 적립, 할인해주거나 사전 약정된 금액 이상을 구매했을 때 선물 또는 상품 구입권 같은 보너스를 제공하는 제도. 우리나라에서는 일부 편의점, 체인(chain), 자동차 제조회사 등에서 실시하고 있으며 의류업계 일부에서도 시행하고 있다.

구매를자극하기 위한 수단을 사용하는 판매촉진활동의 총칭으로, 생활자의 구매를 자극하기 위한 「프레미엄 프레젠트 캠페인(premium present campaign)」이 대표적인 예이다. 이와 같은 인센티브의 대상은 ① 자사의 필드맨(field man), 루트맨(root man) 등 판매원 ② 도·소매점의 바이어 등 영업창구 담당자 ③ 전문점, 양판점, 백화점 등 소매점의 매장 담당자 ④ 최종 생활자 등으로 분류할 수 있다. ① ② ③의 경우는 매출증대에 대한 적극적 협력 및 기여에 대하여 프리미엄 프레젠트를 하거나 또는 스테이터스(status)를 부여하여 인센티브 프로모션을 시행한다. ②의 경우는 거래량에 따른 할인을 실시하기도 하며, ④의 경우는 구매조건부 인센티브(closed incentive) 및 구매여부와 관계없이 광고의 퀴즈에 의한 당첨부 인센티브(open incentive)가 있다. 과도한 인센티브의 실시는 시장질서를 혼란시킬 뿐 아니라 진부화를 가져오므로 적정한 조절이 필요하다.

직물이나 레이스의 조작으로 장식용 또는 다른 목적으로 옷이나 다른 제품에 끼우거나 다는 것.

일반적으로는 신문, 잡지를 말하나 여기에서는 신문, 잡지를 통한 퍼블리케이션 광고와 직접 광고를 말한다. 인쇄매체를 통한 퍼블리케이션 광고의 장점은 매체자체의 사회적 지위나 신용에 대한 평가가 광고에 도움을 주며 품질이나 내용에 대해 긴 문장을 쓸 수 있는 설득광고에 적합하다는 것이다.

POS 시스템의 한 방법으로 필요한 상품정보(부문코드, 상품코드, 가격코드 등)를 택(tag)에 인쇄하여 소매업체에서 직접 상품에 부착하여 사용하는 방법을 말한다.→피 오 에스 시스템(POS system)

점포가 위치한 상권 내의 수요 특성, 소비·구매 특성에 일치하는 상품구색 갖추기, 매장 만들기, 진열, 프로모션 활동 등을 가장 유기적이고 효과적으로 결합시킴으로써 매장 전체의 최대 효율화 및 생산성 향상을 성취하려는 경영활동으로, 이를 위해서는 POS 시스템의 도입이 전제되어야 한다. 이와 같은 인스토어 머천다이징의 내용으로는 ① 타깃 컨슈머(target consumer)의 요구에 맞춰 상품 라인의 품목수를 경쟁점보다 풍부하게 한다. ②고객의 라이프 스타일에 대응하는 매장편성과 매장의 상관관계를 고려한 레이아웃(layout)을 실시한다. ③ 원칙적으로 상품 자체에 설득력이 있는 효과적인 POP를 중심으로 하여 프로모션을 실시한다. ④상품마다 그 특성에 따른 진열위치, 최적의 페이스(face) 면적, 진열방법, 매장연출을 기획한다 등이다.

강사. 종업원에게 실무교육을 지도하는 사람이나 산업훈련에 종사하는 사람을 일반적으로 인스트럭터라 한다. 가르치기 보다 실무를 체득시키는 훈련이 중점이 되므로 원리원칙 등의 체계적 지식 뿐 아니라 실제 경험이 있어야 한다.

섬유나 섬유 제품의 인장 강도 시험기의 일종.

생산된 제품의 검사를 담당하는 전문가로 일정한 검사기준에 따라 상품으로서의 가치 여부를 판정하는 사람이다.

직업, 계급, 신분 등을 표시하기 위해 의복에 부착하는 기장, 뱃지, 단추 등을 말한다.

「인시」란 업무처리에 필요한 시간의 단위. 「인시생산성〓매상고 ÷총노동시간」으로 생산성 지표의 하나이며 업계의 기준치 등과 비교하여 판단한다.

규정된 조건에서 천을 찢기 시작하거나 계속 찢는데 필요한 힘을 말한다.

천을 찢을 때의 강력 시험을 뜻하며, 이 시험법에는 펜듈럼법(KS K 0535), 텅법(KS K 0536), 트래피조이드법(KS K 0537) 등이 있다.

규정된 조건에서 천을 찢기 시작하거나 계속 찢는데 필요한 힘을 말한다.

① 미국의 코러네이션 천의 일종으로 적, 백, 청의 단사 줄무늬가 들어간 것. ② 각종의 의류용 능모직물, 보통 혼방한 것으로, 미국에서 대통령 취임식에 사용되어 유명한 것. →코러네이션 천

심리학적 검사, 특히 지능검사와 관련하여 발달한 통계적 분석법으로 각종 상품의 이미지 측정에 주로 사용되고 있다. 인자 분석법의 목적은 심리적, 인간적 반응 등의 문제에서 제 변수간의 상관계수를 산출하여 상관 매트릭스 분석으로 제 관계를 설명하는 공통인자의 발견하고 각 인자를 측정하는 새로운 척도를 작성하고자 하는 것이다.

섬유의 기계적 성질(섬유 또는 고분자 물질에 힘이 가해졌거나 또는 변형 시켰을때에 그것이 어떻게 작용하는 가를 나타낸 성질)중의 하나로 잡아 당겼을때 나타나는 성질을 말한다.

실 또는 천의 시료를 잡아당겨 끊어질 때의 강력.

가죽과 비슷하게 직물에 합성수지나 약품류를 피복한 직물을 말한다. 종이에 약품 처리를 하고 엠보스 가공을 하여 가죽과 닮게 만든 것을 말하는 경우도 있다. 빽류, 책의 표지, 테이블 덮개, 가구용 등에 쓰인다. 바탕 천으로는 주로 레이온 스프 직물 또는 면직물이 쓰인다.

레이온이나 아세테이트 섬유를 지칭하는 용어.

제직, 편성, 브레이딩(braiding)을 할 수 있도록 인견스테이플 파이버 또는 필라먼트로 만든 실. →레이온

불연성 레이스에 대한 상업 용어. 석면교편의 것도 있지만 이는 상업적인 가치가 거의 없기 때문에 다만 진기품으로 만들어진다.

① 강하고 단단한 멕시코의 풀 섬유를 사용하고 이것에 짙은 황산 또는 염화아연으로 처리, 천연 말의 털과 같이 강한 탄력을 가지게 한 것. ② 굵은 데니어의 모노필라먼트, 비스코스 레이온으로 천연 말의 털과 비슷한 것. →말총

양모, 견, 견방, 레이온, 모헤어, 면 등을 사용하여 모피와 같은 질감을 나타낸 것이다. 바탕에 모피와 같은 무늬 혹은 반점을 넣어 염색하여 효과를 얻는다.

인공적으로 제조된 섬유의 총칭. 화학적 처리를 행하여 만드는 것으로 화학섬유와 동의어로 사용된다.

인조 섬유를 원료로 하는 방적. 인조 섬유의 성상에 따라 ① 스테이플 파이버 방적법과 ② 토우 방적법이 있다. ①은 인조 섬유를 천연 섬유와 혼방하는 경우에 혹은 인조섬유를 단독으로 방적하는 경우에 , ②는 인조섬유의 특성을 이용해서 종래의 방적기계에 의한 슬라이버 제조 조작을 생략한 것으로 인조섬유의 독자적인 방법이라 할 수 있다.

인조 양모, 각종 단백질 섬유나 레이온 스테이플 등을 말한다. →레이온 스테이플, 단백질 인조 섬유

경·위사에 꼬지 않는 비스코스 레이온 실을 사용하여 짠 밀도가 비교적 성글지 않은 평직물. 표준품은 경·위사에 비스코스 레이온 실 120den., 폭 70㎝, 밀도 93×56올/2.54㎝ 사이, 폭은 70㎝ 외에 93㎝, 104㎝, 109㎝가 있다.

편성하여 만든 인공적인 대용 혈관.

자연의 모피와 비슷한 파일직물 또는 편성포. 직물로는 비버클로드, 아스트라칸, 포랄, 베어, 플러시 등이 있다. 페이크 퍼라고도 한다.

인간의 손에 의하여 만들어진 섬유라는 의미로 화학섬유와 동의어. →화학섬유

기존적인 방사법 3가지를 들어보면 다음과 같다. ① 습식방사(wet spinning) : 폴리머를 적당한 용제에 용해하여 여과 및 탈포 공정을 거쳐 방사 노즐을 통해 압출시키는데 섬유질을 가용성에서 비가용성 물질로 전환 또는 재생하는 용액 욕조(chemical bath, coagulation bath)속으로 통과하여 경화시키는 방사 방법. 비스코스, 큐프라, 아크릴, 모다크릴, 비닐론 섬유 등이 이 밥법에 의해서 생산된다. ② 건식방사(dry spinning) : 폴리머를 쉽게 증발하는 용제에 용해하여 방사 노즐을 통해 압출시키는데 압출되는 섬유 물질에 더운 기류를 보내 용제를 증발하여 경화시키는 방사 방법. 아세테이트, 트리아세테이트, 아크릴(orlon)염화비닐 섬유 등이 이 방법으로 생산된다. ③ 용융방사(melt spinning) : 고분자 물질을 가열하여 용융한 후 방사 노즐을 통해 압출하여 냉각에 의해 경화시키는 방사 방법을 말한다. 나일론, 폴리에스터, 프로필렌 섬유 등이 이 방법에 의하여 제조된다.

인조섬유를 혼용한 섬유 제품.

기본적인 방사법 3가지를 들어보면 다음과 같다.

①습식방사(wet spinning) : 폴리머를 적당한 용제에 용해하여 여과 및 탈포 공정을 거쳐 방사 노즐을 통해 압출시키는데 섬유질을 가용성에서 비가용성 물질로 전환 또는 재생하는 용액 욕조(chemical bath, coagulation bath)속으로 통과하여 경화시키는 방사방법. 비스코스, 큐프라, 아크릴, 모다크릴, 비닐론 섬유 등이 이 방법에 의해서 생산된다.

②건식방사(dry spinning) : 폴리머를 쉽게 증발하는 용제에 용해하여 방사 노즐을 통해 압출시키는데 압출되는 섬유 물질에 더운 기류를 보내 용제를 증발하여 경화시키는 방사 방법. 아세테이트, 트리아세테이트, 아크릴(orlon)염화비닐 섬유 등이 이 방법으로 생산된다.

③용융방사(melt spinning) : 고분자 물질을 가열하여 용융한 후 방사 노즐을 통해 압출하여 냉각에 의해 경화시키는 방사 방법을 말한다. 나일론, 폴리에스터, 프로필렌 섬유 등이 이 방법에 의하여 제조된다.

인조 섬유를 원료로 하는 방적. 인조 섬유의 성장에 따라서, ①스테이플 파이버를 이용하는 방적법과, ②토우를 이용하는 방적법이 있다.

①은 인조 섬유를 천연 섬유와 혼방하는 경우에, 혹은 인조 섬유를 단독으로 방적하는 경우에 채용되고, ②는 인조 섬유의 특성을 이용해서 종래의 방적기계에 의한 슬라이버 제조 조작을 생략한 것으로 인조 섬유의 독자적인 방법이라 할 수 있다.

섬유에 특정한 성질을 부여 또는 증가시키기 위한 물리적, 화학적 처리를 가리키며 그 예는 다음과 같다. ① 염색성 : 그래프트 중합, 첨가제 부가. ② 방염성 : 화학적 개질 또는 첨가제의 부가. ③ 권축 효과 : 이상섬유구조 형성, 섬유의 블랜딩, 화학적 처리 또는 첨가제 부가. ④ 광택 : 단면 모양의 변화, 섬유 표면을 거칠게 한다. ⑤ 대전성 및 흡수성 : 그래프트 중합, 약제의 첨가.

방사와 응고 공정에서 섬유의 단면이나 굵기를 변화시킬 수 있는데, 섬유가 응고될 때 내부보다 외부쪽이 먼저 굳어지기 때문에 부분적으로 응고 양상이 달라져서 권축이 형성될 수 있다. 이렇게 하여 생성된 권축은 벌키가 자연스러운 장점이 있다.

방사와 응고 공정에서 섬유의 단면이나 굵기를 변화시킬 수 있는데, 섬유가 응고될 때 내부보다 외부쪽이 먼저 굳어지기 때문에 부분적으로 응고 양상이 달라져서 권축이 형성될 수 있다. 이렇게 하여 생성된 권축은 벌키가 자연스러운 장점이 있다.

코드 강력×인치당 올수×직물 겹의 수로 얻어지는 직물 구조에 대한 강력의 측정 값.

불규칙한 다이스 패턴(주야 조직).

인터내셔널 룰즈 포 더 인터프리테이션 오브 트레이드 팀즈(international rules for the interpretation of trade terms)의 약칭. 국제무역상 관습화된 중요 무역조건(trade terms)의 통일적인 해석을 위한 국제원칙으로 19 36년국제상업회의소(ICC)에서 처음제정 하였으며 그 후 1953년에 개정하였다.

미숙한 신생아를 키우는 것처럼 갓 창업한 소기업의 성장을 돕는 업체. 최근 미국에서 생겨난 신업종으로 이들은 사무실, 회의실 등을 빌려주고 사무기기의 이용, 전화를 대신 받고 걸어주는 일, 비서의 파견, 경영계획의 조언(컨설팅) 등 다양한 서비스를 제공한다.

이탈리아어인 intarsiare에서 유래된 말로 「인레이(inlay)」를 뜻한다. 인타샤는 실제적으로 인레이 되는 것같이 보이는 방법으로 다른 색으로 된 실을 사용하여 단색의 편성포에 삽입 편성된 모티프나 장식이다.

삽입 무늬 효과를 낸 평편포로 천의 표면과 뒷면에 같은 색의 무늬가 나타나며 무늬는 주로 기하학적 무늬, 다이아몬드 무늬가 많다. 신축성이 좋고 무늬는 경계부에서만 바탕 조직과 연결된다.

무늬 실로 삽입 무늬를 편성하는 편기인데 평편과 리브 편기의 2종류가 있다.

삽입무늬 효과를 나타내는 편직방법으로 단색의 바탕조직 편직시 다른 색의 실을 사용하여 삽입 편성된 모티브나 장식을 가리킨다. 천의 표면 및 뒷면에는 같은 색의 무늬가 나타나며 신축성이 좋고 무늬는 경계부에서만 바탕조직과 연결된다. 주로 기하학적인 무늬나 다이아몬드 무늬가 많으며 스웨터, 양말 등에 사용된다.

실의 부분적인 꼬임의 엉클어짐.

인터록을 리브 게이팅으로 편성한 양면 편조직.

합성 섬유 필라먼트의 권축가공 때에 분사 공기를 이용하여 단섬유 상호간을 짧은 간격으로 서로 엉클어 붙게 하는 것. 이 방법으로 만들어진 가공 사는 단섬유가 서로 흩어지지 않는 까닭에 풀먹이기가 필요없어 논사이징 실(non-sizing yarn)이라고도 한다.

서독의 프랑크푸르트에서 연 2회(4월, 10∼11월) 개최되는 국제적 텍스타일 견본시장. 「프리미에르 비죵(Premier Vision)」 보다도 역사가 더 오래되고 40개국, 1,200개가 넘는 기업이 참가하는 세계 최대 규모의 전시회이다. 생지를 중심으로 원사, 복식 잡화, 염직 도안, 정보 등이 다양하게 전시되며 세계 각국에서 방문하는 바이어의 수도 2만명을 상회한다.

경사와 위사가 조직하는 것. →직물

파리에 본부를 두고 있는 「국제유행색협회(internation-al commission for fashion and textile color)」가 선정한 트렌드 컬러로 소재나 의상 디자인에 선구적인 색채 정보를 말한다. 국제유행색협회는 1963년 11개국(현재 20개국)의 참가에 의하여 발족한 기관으로써 각국을 대표하는 공식적인 유행색 연구기관만이 가맹할 수 있다. 일본의 유행색협회(JAFCA)는 연 2회(1월, 7월), 2년 후의 유행색을 예측하여 제안할 컬러를 선정하여 참가하고 있다. 한국의 유행색협회(KOFCA)는 1991년 12월 27일 발기하여 동의업체 76개사로 창립총회를 가지고 활동중이며 현재 국제유행색협회에 옵서버로 참가하고 있다.

지금까지의 백화점 대 백화점이란 동업태간의 경쟁에 대하여 일반 소매점과 슈퍼마켓 등 다른 업태간의 경쟁을 말한다. 다른 업자간의 경쟁과 다른 업자내의 경쟁, 양쪽을 나타내는 경우가 많은데 이는 소비자의 구매행동, 점포선택에 급속한 변화가 생겨 원 스톱 쇼핑(one stop shopping)이나 일괄구매가 성행하기 때문이다. 그리고 이제까지의 일반 소매점이나 백화점에 더하여 슈퍼마켓, 편의점(CVS) 등의 새로운 업태가 계속 도입되고 있다.

신사복 슈트형의 일종. 1954년 미국에서 발표된 아메리칸 내추럴을 기본으로 발전한 것이다. 자연스러운 어깨선, 적당히 피트된 보디 등 전체적으로 과장을 하지 않은 실루엣이 특징이다. 현재는 미국 뿐 아니라 세계적으로 널리 착용되는 중요한 슈트형으로 미들 아메리칸이라고도 한다.

국제적으로 통용되는 브랜드. 국내뿐 아니라 세계에 널리 알려져 있는 브랜드로 파리의 디자이너 브랜드나 세계 일류품이라 말하는 유명상품의 브랜드 등이 대표적이다. 최근 이러한 브랜드 만들기가 성행하고 있으며 그 성공을 위해서는 무엇보다 브랜드 자체의 경쟁력이 높아야 하며 국제적인 기업의 협력이어야 한다.

영국에서 발행되는 트렌드 컬러 전문지. 24개월 앞의 유행색을 여성, 남성, 인테리어별로 제안하며 춘하·추동판이 있다.

네덜란드에서 발행되는 텍스타일 전문지. 월간지로 인터 스토프(국제 소재전), 프리미에르 비종 등의 정보도 정확하고 구체적으로 게재되고 있다.

독일의 마이어회사에서 개발한 환편기로 실린더 바늘외에 다이얼에 특수한 편환 옮김 싱커가 있어서 경편 제품인 밀라니즈와 비슷한 조직을 편성하는 편기.

「이전문간 협업(異專門間協業)」. 해결해야할 문제가 복잡하여 한 전문분야의 지식과 경험만으로 불충분한 경우에 서로 다른 전문영역간의 협력이 요구된다. 우주개발이 그 대표적인 예이다.

마케팅 연구의 접근방법 중 하나로 과거의 고전적이며 단순한 전문분야별 접근이 아니라 전 학문영역에서 이룩한 성과를 통합한 입장에서의 접근방법이다. 그러나 이 경우 단순히 타학문의 성과만을 이용하는데 그쳐서는 안되며 마케팅 현상의 설명에 유효하도록 수정하여 사용하여야 한다.

심지와 안감 사이에 있는 보온용 천. 펠트, 플란넬 등 얇고 가벼우며 보온성이 우수한 것이 주로 사용된다.

에어가공의 일종으로 특수한 노즐을 사용한다. 인터레이스 노즐 내에서는 공기유체가 필라먼트 축에 수직으로 충돌하는 동시에 평행한 난과류를 발생시켜 실의 장력에 따라 필라먼트속을 개섬시키고 동시에 랜덤하게 혼합하는 효과가 있다. 혼섬목적으로 널리 이용되고 있다. →에어 인터레이스, 에어젯 벌키가공

능직으로 능선이 교차되게 설계한 것.

에어가공의 일종으로 특수한 노즐을 사용한다. 인터레이스 노즐 내에서는 공기유체가 필라멘트 축에 수직으로 충돌하는 동시에 평행한 난과류를 발생시켜 실의 장력에 따라 필라멘트속을 개섬시키고, 동시에 랜덤하게 혼합하는 효과가 있다. 혼섬목적으로 널리 이용되고 있다.

실중에서의 섬유의 교차.

꼰 끈, 대, 직물, 편직물 및 다양하게 삽입하여 짠 패턴에 의한 교착문양을 가리킨다.

「양면편(兩面編)」. 두 개의 1×1 고무뜨기를 복합한 것으로 안팎이 동일하다. 다른 편성물에 비해 질기고 신축성이 좋으며 취급이 간편하다. 내의나 겉옷에 두루 사용되며, 최근에는 양복이나 코트감에도 널리 사용된다. 인터로크 패브릭(interlock fabric)을 의미하며, 스무스(smooth) 편포 또는 영국식으로 더블 저지(double jersey)라고도 한다.

엮음 직물, 뜨게 직물. →태피스트리

양면 편포, 스무드(smooth) 편포라고도 한다. 표리 양면에 다같이 평편 조직이 나타나며 편포 면이 평활하다. 신축성도 적당하므로 내의나 외의에 이용되고 원형 양면 편성기나 양면 횡편기로 편성된다.

구조적으로는 2개의 리브 편조직을 조합한 것과 같고 외관상 표리면에 평편 조직이 나타난다. 인터록 편기로 편성된 조직. →인터록

양면 편포라고도 한다. 양면 편기로 편성한 양면 편포. →인터록

「면접, 면담」. 면접자가 피면접자에게 질문을 하고 그 답변에서 현재의 반응을 포착할 뿐 아니라 동작, 태도 등에서도 잠재적인 반응을 파악하는 것을 말한다.

정보를 상호교환하기 위한 규격. 서로 다른 기능을 가진 장치 사이에서 정보를 주고 받을 경우 일정한 접속조건을 정해놓지 않으면 접속 되지 않으므로 정기적인 조건이나 타이밍을 고려한 인터페이스를 정한다.

K식 긴 양말의 웰트로 뒤집어진 상태로 2중으로 형성되어 있다.

원래는 건축 관계의 내장을 의미 하지만 섬유 공업 관계에서는 인테리어 섬유 제품의 의미에 사용된다. 즉 깔개, 커튼, 벽걸이, 테이블 클로드, 테이블 센터, 침대 천 등을 인테리어라고 말한다. 유럽에서는 침구도 인테리어에 포함되는 경우가 있다.

「실내 장식가」. 시장에 있는 가구, 조명기구, 카펫, 벽지, 커튼, 기타 실내 장식품을 선정하여 수집하고 고객의 주문에 따라 실내의 장식을 하는 미국내에서의 전문직으로, 인테리어 디자이너와는 다르다.

「실내 디자인, 실내 설계, 실내 장식」. 실내 거주환경에 대한 디자인으로 단순히 실내 가구, 도구, 설비의 디자인 뿐 아니라 조명, 냉·난방, 급·배수, 음향 등의 작업을 포함한다. 점포 설계, 전시 디자인도 이에 포함되며 이 경우 감상자, 고객에 대한 고려가 필요할 뿐 아니라 시각전달, 소비자 심리, 구매동기 등 관련부분의 협력이 요구된다. 인테리어 디자인은 거주환경을 질서있고 조화롭게 보다 좋은 상태로 만들어가는 종합적인 통합이며 인테리어는 환경의 최소 단위이므로 환경 디자인(environment design)에 포함된다.

주택을 신축, 개조, 개장, 변형할 경우 실내장식에 관한 상담(벽지, 양탄자, 커텐, 가구 조도품, 조명 등의 소재, 형태, 색의 조합 등)에 응하는 전문가로 홈 어드바이저(home advisor), 리폼 인스트럭터(reform instructor)라고도 불리운다.

「정보화 빌딩」. 고도의 정보통신 기능 또는 사무실을 쾌적하게 하는 자동제어 시스템을 설비한 빌딩. 디지털 PBX(구내 교환기)나 LAN(기업내 정보통신망) 등을 갖추고 장래의 수용증가에 따른 시스템 확장이 가능하며 냉난방·조명·방재 등을 정보 시스템으로 효율적으로 관리할 수 있는 빌딩이다.

방향이 반대되는 두개의 같은 능조직을 배합하여 망모양으로 된 것.

스페인에서 생산되는 질이 좋은 메리노 양모.

연령별로 소비자를 구분할 경우 생후 6개월부터 2세까지의 유아를 가리킨다.

정보(information)와 상업광고(commercial)의 합성어. 광고기법의 하나로서 상품이나 점포에 관한 상세한 정보를 제공하여 소비자(시청자)의 이해를 돕는 광고를 말한다. 또는 「광고 냄새를 아주 적게 나는 광고」라고도 정의한다. 미국 텍사스주 샌안토니오시에 있는 CATV회사 컨슈머 케이블사가 처음 사용한 용어로 단순한 판촉 광고와는 다르다.

지식이나 정보를 전달하는 단계. 이 단계의 광고만으로는 예상 고객을 구매행동으로 이끌기 어렵다.

식물체의 유관 속에서 식관부(篩管部)의 일부를 구성하는 섬유. 이 중에서 쌍엽식물의 줄기에서 얻는 것은 아마, 저마, 황마 등이며 단엽식물의 잎에서 얻어지는 것으로는 마닐라마, 사이설마, 뉴질랜드마 등이 있다. 그 막이 퍽 두껍고 속이 좁으며 양쪽 끝이 몹시 질겨서 저항력이 강하며 제지, 직포등의 공업용에 흔히 쓰임. 질긴 올실.

인피 섬유의 단섬유를 토우 형태로 모은 긴 섬유 다발. 아마, 저마 등의 방적 원료에 쓰인다.

식물체의 유관 속에서 사관부의 일부를 구성하는 섬유. 이 중에서 쌍엽식물의 줄기에서 얻은 것은 아마, 저마, 황마 등이며, 단엽식물의 잎에서 얻어지는 것으로는 마닐라마, 사이설마, 뉴질랜드마 등이 있다.

아마, 삼, 같은 인피 섬유의 작물에서 마른 줄기의 무게에 대한 섬유의 무게 비율.

경, 위사 모두 생사로 제직하고 무늬를 넣어 짠 올이 고운 춘추용 옷감.

→원 스톱 쇼핑(one stop shopping)

염색물의 일광의 작용에 대한 저항성을 판정하는 시험법을 말한다. 이 시험방법은 KS K 0700(염색물의 일광 견뢰도 시험방법 : 페이드 오 미터법)에 규정되어 있다. 이 페이드 오 미터법은 카본 아크 등에 의한 것이며 이 이외에 직사 일광 혹은 크세논 등에 의한 방법도 있다.

일광 견뢰도를 판정하는 시험법은 ① 카본 아크등에 의한 조광, ② 직사 일광에 대한 노광, ③ 개량형으로 태양광에 근사한 스펙트럼 분포를 가진 크세논 아크등에 의한 조광이 있다.

표백법의 일종. 생목면, 생마포를 석회액이나 회즙으로 쪄서 정련한 다음 수세하여 초원이나 냇가에 널어 다시 4∼5 주간 햇빛으로 표백하여 순백물을 얻는 표백법을 말한다.

1년생 양. 양은 12개월에서 4살 때까지 매년 이빨이 2개씩 생긴다. 4년생 양들은 full mouthed sheep로 알려져 있다. 6개의 이빨을 가진 양은 3살이 된다.

수율을 말한다. 보통 공정 생산량/공정 투입량 ×100 으로 하여, %로 표시한다.

양의 일종(프랑스 종)으로 고급 백양모가 생산되며 섬유 길이는 10∼12.5㎝이다.

스웨덴의 Svenska Rayon회사에서 제조한 섬유소 섬유로 된 짧은 섬유(staple fiber)로 이불솜이나 누빔 재료로 쓰인다. 양호한 영구 크림프를 주었으며 발수성이 좋고 38∼48℃에서 일반 세탁비누로도 세탁할 수 있다.

탄성고무의 교직사로 만든 직물. 1830년에는 그 이전부터 사용해 온 나선형의 금속선대신 코르셋이나 하의류에 엘라스틱의 패널이 사용되게 되었다. 19세기 이후 엘라스틱은 그러한 신축성을 살려 하착(下着), 수착(水着), 운동복 등의 소재로서 광범위하게 사용되고 있다.

시팅(sheeting)의 일종으로 경·위사의 밀도가 거친 것이 특징이다. 2중 풀먹이기를 하되 유연 가공을 한다. 주로 안감으로 쓰이는 이 직물은 변형이 된 후에 원 상태로 회복을 쉽게 하는 것이 특징이다.

실 고무사를 심지 실로하고 제직된 탄성 테이프의 일종으로 의류 또는 장신구에서 높은 신장탄성이 요구되는 부위에 응용된다.

매우 딱딱하게 푸새 가공을 한 조포로 검은색으로 염색을 하여 코트 안감에 사용한다.

좁은 폭의 직기를 사용하여 경사에 고무사, 위사에 면사, 인견사, 견사 등을 사용하여 제직한 직물로 폭 1.27㎝(0.5인치)∼6.35㎝(2.5인치)의 것. 벨트, 가터, 서스펜더 등에 사용된다.

표면을 기모한 가벼운 모편포. 주로 여성용 옷감으로 쓰인다.

① 19세기의 중엽 무렵에 만들어 진 메리노 양모의 외투. ② 캐벌리 트윌(cavalry twill) : 63°의 급경사인 2중 능선의 골을 가지고 있는 탄력이 있는 튼튼한 직물, 즉 급능조직의 탄력성 있는 직물로 승마복의 바지에 사용된다.

오스트리아에서 사용되는 용어로 가볍고 비치어 보이는 표백하지 않은 아마포로 안감에 사용된다.

→탄성 직물

약칭 일러스트(illust). 잡지나 인쇄물의 삽화, 도해, 도안, 컷(cut), 스케치 등의 총칭. 광고에서 메세지나 이미지를 강조하기 위하여 사진과 그림에 의해 시각적으로 표현하는 것을 말한다. 최근에는 표현 방법이 다양해지면서 광고에서 단지 보완적 역할을 할 뿐 아니라 그 자체로도 표현력이 큰 소구 효과를 갖게 되었다.

우산감에 사용하는 글로리어(gloria)의 일종. 경사는 면 섬유를 썼으며 요즘에는 위사에 견 섬유를 쓰지만 실제로는 강인한 인조섬유가 사용된다. →글로리어

스페인의 대단히 섬세한 양모로, 현재는 색소니(saxony) 양모라고 불리우고 있다. 이 양모는 독일의 색소니에 있는 소모 및 방모방 공장에서 고급 직물을 만드는 원료로 이용되고 있다. 색소니 양모는 독일에서 양육한 최고급 메리노종이다.

1/2 능조직의 방모 직물로 직물면에 아름다운 골, 즉 두둑을 나타내고 있는 표리가 없는 직물. →비레쯔

일렉트로닉은「전자(학)의」란 의미. 다이렉트 마케팅(direct marketing)의 일종이다. 정보매체를 통한 마케팅 방법으로 1980년 초부터 전자공학의 발달과 함께 등장하였다. CATV, 비디오 텍스 등이 그 대표적인 예이다.

영국에서 사용되는 용어로 암색 바탕에 밝은 색의 점무늬를 나타내는 벨빗 직물.

영국 용어로 경사에 면, 위사에 레이온 실을 사용하여 짠 줄무늬 옷감이다. 76×72올/2.54㎝, Ne 80/2올 연합사의 색경사와 Ne 80/2올 연합사의 백색 경사에 대하여 150den. 레이온 실을 위사에 사용하고 이 색경사의 사이에 바디실의 빈 부분을 만들어 레이온의 위사는 그 부분을 뜨게(float)하여 광택이 있는 줄무늬를 나타내게 한다. 바닥의 백색 줄무늬는 3/1의 능직으로 되어 있다.

엷은 색깔의 줄무늬나 첵무늬를 특징으로 하는 필리핀의 면 직물로 수영복, 활동복 등으로 사용된다.

한올의 실.

대단히 가는 실로 만든 비쳐 보이는 튤(tull ; 프랑스) 망직물이며 베일(veil), 옷감 등에 사용된다. →튤, 레이스

여성용의 숄을 만드는 데 사용되는 직물인데 인도면과 견을 사용하여 수직기로 짠다.

임원 급료 수당, 사무원 급료 수당, 임차료, 감가상각비, 사무용 소모품비, 통신 교통비 등 전반적인 관리에 사용되는 비용을 말한다. →판매비

→2차 도매

일반 색명은 계통 색명(系統色名：systematic color name)이라고도 하는데, 색상·명도·채도를 나타내는 수식어를 특별히 정하여 표시하는 색이름이다. 일반 색이름은 오늘날 ISCC-NBS 색이름 부르는 법에 따르는 편이며, 일본의 JIS나 우리나라의 KS 등의 색이름도 이 「ISCC-NBS」에 의하여 제정되었다.→계통색명

기능에 의한 도매업 분류의 일종. 생산자로부터 소매업자에게로 상품을 연계한다는 도매업 고유의 업무를 수행하는 도매업을 말한다. 전기능 도매업과 한정 도매업으로 분류된다.

일본 공업규격 마크. 우리나라 KS와 유사한 성격의 일본 「공업 표준화법」에 의해 실시되고 있다.

→제이 아이 에스(JIS) 표색계

→피 시 시 에스(PCCS)

일본의 섬유 관련 업계지.

→자프카

① 최고 경영자가 모든 권한을 행사하되 추후 결과에 대한 일체의 책임을 감수한다. ② 기업정리는 회사가 흑자일 때 한다. ③ 투자효율 및 경영 상태를 정확히 파악, 최고 경영자에게 정기적으로 보고한다. ④ 새로운 사업의 착수시 시간, 채산 등 구체적 목표를 제시한다. ⑤ 수지개선이 안되는 사업은 자회사 형태를 활용한다. ⑥ 과거의 실패에 집착하지 말고 철저한 원인분석과 결과의 사내 공개를 의무화한다. ⑦ 법인간 상호 주식 보유제에 대신하여 자사주(自社株) 매입상각 및 오너회사 제도를 도입한다.

신용카드를 사용하여 불입할 금액을 일시에 지불하는 대금 지불 방식. 「할부(割賦)」와 구별되는 것으로 일반 판매에서 「일반」이란 용어는 「일시불」로 고쳐서 사용하는 것이 정확한 표현이다.

동일욕조에서 완결시키는 염색. 침염법의 일종으로 가장 일반적인 방법이다. 주로 교직, 교편성물 및 혼방, 교연사의 염색에 이용된다. 면.모 교직물을 직접염료와 산성염료에 의해 비스코스.아세테이트 교직물을 직접염료와 분산염료로 1욕에서 염색하는 경우처럼, 종류가 다른 염료를 1욕에서 가하여 동시에 2종 이상의 섬유를 동일색으로 염색하는 방법이다.

이 밖에 염료와 매염제 또는 조제를 1욕에 가하여 염색과 매염을 동시에 하는 경우도 1욕 염색이라고 한다. 이 경우, 염료의 성질, 조제, 염욕의 온도 등에 충분히 주의해야 한다.

중산계층 소비에서 볼 수 있는 양상으로 일반적으로는 지출의 한계 때문에 고가품을 구입할 수 없으나 특정 상품이나 서비스에 한해서는 사치하고 싶어하는 소비 경향을 말한다. 그 대상 품목은 취미 기호품이 주류를 이루며 카메라, 오디오 등을 들 수 있다. 고소득층이나 저소득층에는 일점 호화 주의가 해당되지 않는다.

전년도 대응월의 매출액에 일정 비율을 곱하여 당월 판매액을 산출하는 방법. 인구 증가율, 일반 경영 상태, 특정 시간의 확장 및 경쟁자 등이 고려되지 않는 단점이 있고 또한 적절한 일정율 산출도 문제가 된다. 따라서 판매의 경량 변동, 시장 지수 및 기타 변수와 경쟁자의 상황을 고려하는 것이 요구된다.

결정화가 非晶상에서 結晶相으로의 단순한 相變化라고 생각할 수 있을때에는 이를 일차 결정화라고 한다.

인간이 출생시부터 지니고 있는 욕구로 가장 본능에 가까운 욕구라 할 수 있다. 여기에는 음식물, 쾌적성, 공포나 위험으로부터의 해방, 타인보다 우월하려는 생각, 사랑받고자 하는 욕구, 사회적 인정, 이성과의 교제, 장수에의 욕구 등이 포함된다. 광고에서는 일차적 욕구에 대한 호소가 이차적 욕구에 대한 호소보다 효과적이다.

생산자로부터 직접 구매하는 도매상으로 일반적으로 특약점 계약에 의해 특별한 판매권이 인정되며 판매력이 있는 대형 도매상이 많다.

한쪽 방향으로만 연신하는 것. 이렇게 함으로써 고분자가 연신방향으로 배열하게 되어서 기계적 강도가 증가한다. 모노필라멘트와 스플릿사는 일축연신을 함으로써 인장강도를 크게 향상시킨다. 또한 캘린더가공과 압출성형에 의하여 만들어진 필름과 시트는 그 길이방향으로 어느정도는 일축연신되어 있다.

한번 사용하고 재활용하지 않는 직물의 총칭. 부직포(nonwoven fabric)가 주를 이루는데 기저귀, 생리대, 거즈(gauze) 및 붕대, 주방용 제반 제품 등 고흡습성을 요하는 것이 있는가 하면 일회용 무대복, 일회용 내복등도 등장하고 있다.

→ 기발행 섬유사전의 한계미셀농도. 계면활성제 용액에 있어서 미셀이 존재하는 최저 농도를 말한다. 즉, 그 농도로부터 미셀을 형성하기 시작하는 임계 농도가 한계 미셀 농도이며, CMC라고 약칭하기도 한다.

고분자 수지 내부에 포함되어 있는 단섬유의 중간길이에서 작용하는 응력이 그 섬유의 강도(ultimate strength)와 같아지는 최소한의 섬유길이를 말한다. → 하중전달길이

유체에서 기체, 액체가 상 전이상태에 있을 때, 기체의 액화가 일어날 수 있는 최고의 온도를 임계온도라 한다. 이성분 화합물의 액체-액체의 상 전이에서는 상분리가 일어나는 최고(최저) 온도을 임계공용온도라 부른다. 고분자 혼합물의 경우는 온도를 저하(상승)시킴으로써 저온형(고온형) 액체-액체 상분리가 일어나고, 저온형(고온형)에 상계(하계) 임계공용 온도가 존재한다.

절도 있는 임금 상승률을 실현하려는 정책. 임금과 물가의 악순환을 방지하기 위해 국가가 바람직한 임금 상승률을 민간 노사에 제시하는 것으로 법률에 의하지 않는 완만한 소득 정책의 일종이다. 따라서 강제력은 없지만 위반한 기업에 대해 국가가 정부 조달 물자의 수주를 막는 등 제약을 가하는 경우도 있다. 구미 선진국에서 많이 채택하고 있다.

임금 수준의 시간적(공간적) 변동을 보여주기 위해 사용되는 지수로 그 종류에는 ① 노동력 가격으로서의 임금 수준의 변동을 나타내는 지수 ② 국민경제 전체로 본 노동자 1인당 수입수준의 변동을 나타내는 지수 ③ 기업의 입장에서 본 비용으로서의 인건비 총액 등의 변화를 나타내는 임금 지수 등이 있다. ①은 연령별·성별·직종별·사업규모별 등으로 웨이트(weight)의 변화를 고려하여 산출한다. ②는 통계상의 평균 임금을 그대로 지수화한다. ③은 국민소득 통계에 의해 분석한다. 여기서 주로 널리 사용되는 임금 지수는 ②이다. 「임금 지수」는 기준시의 임금액을 100으로하여 그 후의 임금액을 지수화한 「명목 임금 지수」와 다시 그것을 소비자 물가 지수로 나누어 산출한 「실질 임금 지수」가 있다.

「급여 체계 또는 임금 구성」. 기업이 근로자에게 지불해야 할 임금 총액을 개개의 근로자에게 분배, 지불하는 방식을 나타낸 것. 임금 체계를 크게 구분하면 연령, 근속, 가족 등을 중심으로 하는 생활급 체계와 능률을 중심으로 하는 능률급 체계가 있다. 임금 체계가 복잡할수록 각종 수당은 증대하며 임금 구성상 기본 임금의 비율은 현저하게 저하한다. 동시에 이는 노동자의 임금 변동과 불안정을 가져오며 기업의 임금 계산 절차를 복잡화시키는 원인도 된다.

소규모 협업화의 대표적인 형태로 다른 업종의 소규모 소매업을 한 건물안에 집중시켜 대규모 소매점포로서 이익을 추구하는 동시에 지역 재개발을 도모하는 형태의 판매방식을 말한다. 편의품 중심의 점포를 주축으로 해서 운영되는 것은 「임대 슈퍼」, 선매품을 중심으로 운영되는 것은 「임대 백화점」이라 하여 이를 구별하는 경우도 있다. 또한 공동 점포를 개설하거나 참가 소매업이 조합을 구성하여 그 조합이 개설하는 형태를 취하는 경우와 참가 소매업이 공동 출자 회사를 조직해서 점포를 설치하는 경우 등도 있다.

계약 고객에게 기계를 대여하는 임대차 방식. 통상의 보수비·수리비·금리 및 이익 등을 가산한 가격을 표준 시간으로 나눈 기준액을 일정 기간에 대한 임차 요금으로하여 계약·대여하는 제도를 말한다. 리스 제도(lease system)와 다른 점은 계약에 정한 예고 기간만 지나면 언제든지 반환할 수 있다는 것이다.

잡물이 적고 흰색상의 페루산 면.

폭이 약 12.7㎝ 정도의 줄무늬가 있거나 단일 색으로 염색된 직물. 좁은 금색이나 노랑색의 줄무늬로 넓은 스트라이프를 분리시킨다.

품질이 조악한 브라질의 인피 섬유. 로프를 만드는데 사용된다.

프랑스산 은실·금실의 직물로 가장자리 장식에 사용한다.

→ 볼런터리 체인

해외, 특히 유럽에서 직수입된 고급 기성복(프레타포르테). 광의로는 대규모의 어패럴 메이커에서 볼 수 있는 이 같은 라이선스 상품을 포함하는 경우도 있다. 소비자의 상류 지향, 오리지널 지향, 과소비 등을 배경으로 수입 도매업자나 백화점 등이 프랑스나 이태리의 프레타 포르테 메이커에서 직접 수입하여 직수입 상품을 전문적으로 취급하는 상점을 만들거나 코너를 전개하고 있다.

털이 단단한 독일종 양으로 3.5∼7㎏의 플리스를 얻을 수 있고 섬유 길이는 70∼100㎜이다. 바바리아 양과 수입한 메리노양을 교배한 것이다.

실의 틈 사이를 임프리그네이팅 컴파운드(imp-regnating compound)로 채운 실을 말한다.

경사와 경사 또 위사와 위사 사이의 틈을 충전제로 메꾼 직물을 가리킨다. 이는 풀먹이기나 도포 직물과도 구별되어야 한다. 풀을 먹이거나 도포 직물은 직물의 면에만 풀 또는 도포제가 칠해지기 때문이다.

미국에서 쓰고 있는 방수 가공법의 일종으로 면 또는 모직물에 방수성 뿐 아니라 오염, 땀, 구김에 대한 저항성도 준다.

신용카드의 볼록 부분을 신용 매출 전표에 표시하기 위하여 전표를 카드 아래에 두고 롤러(roller)로 힘을 가하는 행위. 「카드를 민다」, 「신용전표를 발생시킨다」 등의 표현이 있다.

필리핀에서 재배되는 인피 섬유로 밧줄 만드는 데 쓰인다.

미국의 남캘리포니아 지방의 임피리얼 계곡에서 생산되는 면섬유로 Durango나 Yuma valley에서 생산되는 면과 비슷하다. 질이 고급이다.

프랑스제의 고급 메리노 양모를 사용한 가는 소모 서지로 임피리얼 코팅과 비슷하나 부드러운 것. 예를 들면 경사 Ne 64의 2올 꼬임실, 위사 Ne 40의 메리노 소모사로, 밀도 76×76올/2.54㎝ 같은 것. 경·위사 다같이 Ne 64의 2올 꼬임실의 것은 퍼페추아나(perpetuana)라고 한다.

표백 면 셔팅의 일종으로 영국산의 것.

두둑이 잘 나타난 벵골린으로 천염색하고 부드럽게 가공한 것. 외의나 이브닝 드레스에 사용된다.

영국제 면직물로 램스킨(lambskin)이라고도 한다. 묵직한 주자 직물로 기모하여 캐나다나 호주에서 하의 감으로 한다. 위주자로 66×144올/2.54㎝, 경·위사 Ne 18로, 위사는 약연사를 사용한다.

고급 보타니 사를 사용한 2/2 능의 직물로 실의 밀도는 크고 바닥이 치밀하며 단단하다. 짙은 감색, 방수한 것. Ne 60의 2올 꼬임실, Ne 40, 84×84올/2.54㎝의 같은 올수. →보타니 트윌

영국에서 사용되는 용어로 비교적 두꺼운 면테이프.

가는 실로 치밀하게 제직한 프랑스산의 소모 서지.

① 견직물, 금실을 넣어 제직한 수단으로 중세시대 이탈리아산의 것. ② 면직물. 질이 좋은 깅엄(gingham)으로 경사를 염색하여 위 줄무늬로 한 벨기에산 직물. ③ 면직물. 가벼운 변화 조직의 면 직물로 인도산. ④ 견 직물. 금실을 넣어 짠 화려한 직물로 12세기경 비잔틴에서 영국으로 수출되었던 것. ⑤ 모 직물. 오늘날에는 없으나 질이 좋은 프랑스 서지로 플래널과 비슷한 것. 50.8㎝ 폭으로 안감에 쓰였다. →페일, 임피리얼 주자

상품이 고객에게 판매되어 입금이 될 때부터의 관리로 재고 관리의 마지막 단계로서 매우 중요하다. 또한 입금 착오 처리는 품번 간의 부당 과부족을 발생시키며 재고관리의 부정확, 원인분석의 혼란 등을 초래한다.

인체의 대용인 인대에 실험용 옷감을 사용하여 직접 입혀가면서 여분의 부분을 잘라내고 핀으로 조립하면서 디자인을 구체화하는 방법. 디자인대로 완성된 완성선을 옷감에 핀으로 표시하여 각각의 조각으로 분해한 후 평면으로 정리하여 패턴으로 사용한다. 연습용 천은 일반적으로 광목을 사용하는데 가능한 실물의 천에 가까운 것으로 선택하여 사용한다. 종·횡의 올방향은 패턴의 수직·수평의 표준이 된다. 옷감의 다양한 물리적 성질이나 표정을 살려 새로운 디자인을 창조할 수 있는 장점이 있다.

효과적인 진열 기법의 일종으로 상품 페이스(face)면 (상품 표면으로 진열했을 때 제일 효과적으로 보이는 부분)을 입체적으로 보이게 하는 진열 방법. 상품을 평면적으로 단순하게 늘어놓는 진열보다 상품의 선택이 훨씬 쉽다는 장점이 있다.

카핏의 표면 위에 파일의 길이를 틀리게 하여 입체적인 감각이 있는 무늬를 나타낸 카핏.

컷 파일 또는 언컷 파일을 고저로 형성시켜 요철(凹凸)효과를 나타낸 파일 직물.

20세기 초 프랑스에서 일어난 미술 혁신 운동. 1907년 피카소, 브라크 등이 주도한 이 운동은 새로운 공간의 형성, 조형적인 새 질서의 확립을 추구함으로써 시각에 일대 변혁을 가져왔다. 이들은 자연 대상을 해체하여 새로운 질서로 재구성함으로써 자연 세계와는 다른 자율적인 회화의 세계를 만들어냈다.

한 여름에 피는 잇꽃의 색. 홍색을 띤 노란 색.

잇꽃의 잎을 짜서 나온 홍색 물감의 색.

잉글랜드의 전통적인 목양기술에 의해 만들어진 순혈종으로 기타의 어느 나라보다 많은 종류를 갖고 있다. 그중에는 면양의 명칭이 직물의 명칭으로 사용되는 등, 독특한 특징을 지녀, 우리에게 친숙한 것도 있다. 양모거래에서는 잡종 양모의 일부로 취급하고 있다.

경편포의 일종. 베르린편의 별칭으로 치밀하고 신축성이 적어서 튼튼하다. 1렬 바늘, 1장 바의 편기로 편성된다. 1완전조직은 니트 1코스와 턱 1코스로 이루어지며 실질적으로는 1코스가 편성된다. 직선식과 사선식이 있다.

주로 영국을 비롯한 유럽에서 사용되는 것으로 표면은 견방사로 치밀하게 제직한 비로도(velludo)로 바닥 조직은 면 능조직이다. 외투의 깃이나 부인 모자를 만들 때에 쓰인다.

독립된 빔(beam)이나 보빈 파인식(bobbin-fining system)으로 짠 레이스다. 그물은 기퓨르 다아트(guipure d’art)로 알려진 정사각형의 모티프를 가지고 있다.

브래드포드나 영국식(Bradford or English system)으로 오일(oil) 방적 소모사다.

끈이나 코드의 가장자리를 한 줄의 루프로 바느질 한 것.

롤식 웰트편이라고도 하며 매 두번째 웨일마다 여러 코스씩 웰트시킨 웰트의 변화 조직의 일종.

종광과 동의어. 원래는 실 종광이었는데 현재는 금속성 종광을 사용하며, 이것을 철사 종광(wire heald)이라고 한다. 그림의 A는 실 종광, B는 철사 종광, C는 실 종광의 메일(mail)을 만드는 방법이다.

베틀의 날실을 상하 운동시키기 위하여 맨 굵은 실.

실 종광에서 상하 부분을 이루는 목제의 각봉(角棒)을, 또 금속 종광에서 종사의 상하 양 끝의 환을 끼우는 대를 말한다.

실 종광을 만들 때 사용하는 실. 여기에는 면 제품과 모 제품이 있다.

금속 종광을 끼운 틀, 보통 종광의 아래 위에 2개의 종광봉을 끼우고 나무나 알루미늄으로 고정한 한 장의 종광을 형성하는 틀을 말한다.

남미 잉카 문명에서 흔히 볼수 있는 문양, 동식물을 기하학적으로 표현하며 선명한 칼러 무늬가 특징.

남미 잉카 문화에서 나타나는 다양한 무늬를 모티브로 한 프린트 무늬로 동·식물을 기하학적 구성 및 선명한 원색으로 표현한 것이 특징이다. 에스닉(ethnic) 패션 경향이 대두되는 시기에 많이 사용되는 프린트중 하나이다.

최근 개발되어 실용화가 시작된 날염법. 에어젯에 의해 미리 정하여진 원도에 따라 염료를 천 표면에 뿌려 날염하는 방법. 장점으로는 스크린 날염에 비하여 스크린이 필요없기 때문에 경비가 경감되고 스크린 제작 시간과 수고가 줄어들고, CAD/CAM의 활용이 용이하게 되어 플러피 디스켓의 무늬 입력과 출력에 의해 조작이 제어될 수 있는 점 등이다. 12색 정도까지 날염이 가능하다.

염액을 천의 표면에 젯 분사시켜 착색하는 방식의 새로운 날염법. 컴퓨터에 의해 미리 입력된 무늬를 자동적으로 염액을 분사시켜 날염하기 때문에 스크린 방법처럼 스크린을 만들 필요가 없다. 이때문에 경비, 시간의 절약등 이점이 있다. 소롯트에도 유리하다. 카핏등 면적이 큰것에서 더욱 효과를 올릴 수 있다. 의류용 천에도 실용화가 시작되고 있다.

어두운 파랑(dark blue). 만년필에 일반적으로 사용하는 잉크의 색으로 짙고 어두운 파란 색.

아바카(abaka), 헤너퀸(henequeen), 사이설(sisal), 이스틀(istle), 포르미엄(phormium)과 같이 잎이나 잎자루로부터 얻은 비교적 뻣뻣하고 신축성이 있는 섬유.

본래 길이를 재거나 직선을 그을 때 사용하며 제도나 재단, 봉제시 사용된다. 20, 30, 50, 100cm 등의 길이에 재료로는 경질 비닐제, 금속제, 대나무제 등 여러 종류가 있다.

강, 바다의 바닥에서 오래 갈리어 반들반들한 잔 돌의 한 가지 색. 약간 붉은 빛이 나는 회색을 띤 갈색.

짙은 자주색.

명주실을 빼기 위하여 고치를 찌거나 삶는 일. 고치 삶기.

이집트면의 일종으로 애시무니(ashmouni)면과 비교할만한 품질수준이며 나일강 유역에서 자란다.

어두운 회자주(dark grayish purple). 산야에서 자라는 자초의 뿌리를 말렸을 때 나타나는 색으로서 흑색기가 있는 자주색.

열수처리하면 신장하는 성질을 가진 실. 방사속도 2,500∼4,000m/min의 POY를 연신후 저온에서 미결정을 생성시킨 것. 가공공정에서 결정이 생장하여 배향도 이루어져 반대로 늘어나게 된다. →피오와이

기업의 자본구성을 표시하는 것으로 자기 자본을 총자본(자기 자본+타인 자본)으로 나눈 것이다. 비율이 높을수록 자본구성이 바람직한 것을 나타낸다. 자기자본비율(%) 〓 자기자본 / 총자본×100

주주의 자본을 사용하여 경영자가 달성하는 이익의 정도를 표시하는 것으로 세공제후 이익을 자기 자본으로 나누어 계산한다. 사용 총자본 이익률과 함께 경영 효율을 파악할 수 있는 대표적인 재무제표의 하나이다.

부직포를 만들 때 섬유의 웹이 가열 가압등에 의해 녹아 결합되게끔 웹 속에 혼합되는 열가소성 섬유.

열융착성 섬유로 된 웹 또는 아세톤 등의 증기로 점착하는 섬유로 된 웹으로 만들어진 부직포.

영국 SDC 染色性試驗法에서 정한 직접염료의 염색성 분류상의 한 부속. 移染性이 크기 때문에 均染性이 좋다. 분류판정의 원리는 이 염료로 염색한 염색물과 미염색물을 블랭크욕에서 처리할 경우, 이염성이 커서 단시간에 兩者의 농도차가 확인되지 않은점이다.

열수처리하면 신장하는 성질을 가진 실. 방사속도 2,500∼4,000m/min의 POY를 연신후, 저온에서 미결정을 생성시킨 것. 가공공정에서 결정이 생장하여 배향도 이루어져 반대로 늘어나게 된다.(POY참조)

경사는 질이 좋은 면 코머사, 위사는 소모사, 인견, 견사 등을 사용하여 능조직으로 제직하여 심지 또는 양산감으로 사용하는 직물.

잔존 기간의 구매량을 산정하는 방법으로 구매시 실적과 계획과의 극단적 차이를 방지하기 위하여 일정기간까지의 구매, 판매, 재고를 조사하여 이에서 구한 실적치를 잔존 기간의 기획치에서 빼어 산정한다.

직기에 설치된 순환 사슬의 자카드 카드(紋紙)를 응용하여 자동적으로 무늬를 놓을 수 있게 된 자수기.

상품이 일정 재고량에 이르면 일정량을 자동적으로 발주하는 방법으로 발주수속이 간단하여 품목수가 많아도 용이하다. 반면에 발주 시기가 일정하지 않아서 계획적 상품 보충 작업이 어려우므로 매출변동이 심한 상품에는 부적합하다.

굵은 번수인 마사 방적에 쓰이는 것으로 수방기와 비슷한 것에 동력을 붙인 초기의 방적기. 수방기에 비하여 동력을 사용하고 권취, 가연, 드래프트 기구가 기어로 연결 구동했기 때문에 초기에 「자동」이란 표현을 했다.

면방적 전방 공정을 자동 및 연속화하는 것. 즉 혼타면 공정과 소면 공정을 슈트(chute) 방식으로 연결하고 소면 공정과 연조 공정을 연속화했으며 연조 캔의 도핑(doffing)을 자동화한 다음 조방과 연조를 컨베이어 방식으로 연결한 것이다. 또한 정방기는 자동 도핑을 쓰고 권사기도 자동화한 방적 방식을 말한다. 이들 공정은 모두 자동 제어화되었고 집진과 급면 또한 자동화했다. 시설비나 전력비가 많지만 노동 집약적인 생산 형태를 장치 산업화한 방식이라는 점에서 면방적 기술 발달의 중요한 계기가 되고 있다.

필요한 정보내용을 전화번호의 암호번호를 누르면 자동적으로 컴퓨터 음성으로 답변해 주는 시스템. 현재 우리 나라에서는 기상정보부터 복권번호, 증권, 여행지 안내 등 거의 모든 분야에서 광범위하게 도입하고 있다.

제직 중에 위사가 완전히 사용되었거나 절단되었을 때 운전을 정지하지 않고 새로운 위사를 보급하는 기구를 가진 직기로 경사 정지 장치도 구비되어 있다. 위사 보급 기구에는 북을 완전히 교체하는 북 교체식(shuttle change)과 북 안에 있는 씨실꾸리만 교환하는 콥 교체식(cop change)이 있다.

동전 및 그 대용품을 투입하면 자동적으로 상품 또는 서비스를 판매하는 기계. 구체적으로 역의 차표 자동발매기나 청량음료의 자동판매기 등이 보급되어 있고 간식 식품, 잡화 부문에도 보급되고 있으며 코인 라커(coin locker), 신용카드(credit card)를 이용한 자동 판매기 등도 있다. 자동 판매기를 운영하는 업자를 오퍼레이터(operator)라 하며 이들은 내용 상품의 보충, 판매기의 보수와 그 외의 서비스를 담당한다.

① 반자동 횡편기는 틀머리(캐리지:carriage)의 운행이나 밀기 편조직(racked stitch, shogged sitich) 혹은 실 절단 정지 등 아주 간단한 조작을 전동으로 하는 횡편기. ② 전자동 횡편기는 ①의 조작 외에 시편, 급사구 교체, 캠 조정, 편침의 작용 위치와 부작용 위치, 편침 꽂기와 빼기, 편포감기, 편환 늘림과 편환 옮기기, 자카드 장치, 각종 캠 조작 등을 기계적으로 하여 무늬나 편조직의 변화 기타 모든 조작을 자동적으로 행한다.

자동화된 관권기, 즉 관권기와 목관 변환장치를 조합시킨 것으로서, 보통 관권기와 마찬가지로 스핀들에 목관을 끼워 시동하면 실이 감기고, 만관이 되면 정지하여 감겨진 목관은 아래의 복스에 떨어진다. 공목관이 스핀들에 장치되고 자동적으로 시동되어 다시 실을 감기 시작한다.

Acrillan, Monvelle, Source 등과 같은 2성분 구조섬유(bicomponent fiber)는 성분이 다른 두가지 고분자가 한 섬유를 형성하고 있으므로 두 물질의 물성차이로 인해 자발적으로 크림프가 발생하게 되는데 이러한 섬유를 자동권축사라 한다.

Acrillan, Monvelle, Source 등과 같은 2성분 구조섬유(bicomponent fiber)는 성분이 다른 두가지 고분자가 한 섬유를 형성하고 있으므로 두 물질의 물성차로 인해 자발적으로 크림프가 발생하게 되는데 이러한 섬유를 자동권축사라 한다.

면방적 공정의 혼타면기에 여러 종류의 기계가 결합되어 있는 바, 이들 기계에서 솜을 다음의 기계에 공급하는 기계로서, 급면기라고도 한다.

방적공정의 성력화를 위한 장치로서, 혼타면 공정의 랩, 소면 및 연조 공정의 캔, 정방공정의 관사를 자동으로 교환하는 것이다.

방적의 정방기에서 실이 보빈에 감겨 만관된 것을 기계로 자동으로 떼어내고 빈 보빈(bare bobbin)을 스핀들에 꼽는 작업.

→ 플랫스크린 날염

자동적으로 스크린 날염을 하는 기계이다. 수동 스크린 날염의 장점과 기계 날염의 장점과를 연구하여 만들어진 것으로 스위스제의 Buser형 자동 스크린 날염기가 오래전부터 쓰여졌다.

기구는 일반적으로 수동 날염에 쓰이는 날염대 대신 표면이 합성 고무로 가공되어 있는 엔들리스 벨트가 운행되며 간헐적으로 운행 중 천은 기계 앞 부분의 천 송출 장치에 의해서 끊임없이 공급되며 천을 펴는 장치에 의해 바르게 벨트 위에 생지는 접착된다.

스크린형틀은 지지대에 병열로 고정된 벨트 위에 있으며, 벨트의 정지로 천 위에 내려가 밀착하여 스퀴이지에 의해 색풀이 스크린형을 통하여 날인된다. 날인이 끝난 형틀은 위의 정해진 위치에 이동하고 엔들리스 벨트는 정확하게 1리피이트 운행하고 정지한다.

최후에 엔들리스 벨트에서 날염천은 분리되어 연결된 건조기에 인도된다. 이 동작은 모두 전기적으로, 또는 기계적으로 이루어지며 제조 회사에 따라 특징이 있다.

간헐적으로 이동하는 엔드리스 벨트 위에 피염포를 부착시키고 그 위에 날염 스클린형이 고정되어 있으며 엔드리스 벨트의 정지, 스크린형의 하강, 스퀴징(인날), 스크린형 상승, 엔드리스 벨트의 이동(1리핏) 등의 조작을 기계적으로 자동화시킨 날염기의 일종.

직기에 경사를 걸때, 제직이 완료된 경사의 앞 끝과 새로 얹은 경사의 뒤끝을 자동적으로 잇는 기계를 말한다.

면방적 공정 중에서 혼타면 공정에서부터 연조 공정까지를 자동으로 연속시켜 연조 슬라이버를 생산하게 하는 방적 방법. 혼타면에는 베일 플러커(bale plucker)를 이용하여 원면을 베일 상태로 공급받으면 자동으로 기계가 개면해주고 소면에는 슈트 피딩(chute feeding)을 해준다.

소면기 여러대에서 생산되는 슬라이버 여러 가닥을 합해서 한 대의 연조기에 연속적으로 공급하여 연조기에서 자동 캔 교환장치로 캔에 슬라이버를 얻게 된다.→완전 자동 방적(completely automated spinning)

시간이 경과할수록 가격을 낮추고 일정 기간이 지난 후에도 판매되지 않는 경우에는 자선단체에 기부하는 할인법을 말한다. 이 경우 각 날짜별 가격과 재고수를 명백히 하고 언제쯤에는 얼마에 살 수 있으며 현 재고수가 어느 정도인지 명백히 해야 한다.

평판 스크린 날염에 쓰여지며 고정대 위를 주행할수 있도록 되어 있는 스크린 날염 장치이다. 스크린형의 승강, 스퀴즈, 날인 동작, 날염 장치의 이동을 순서에 따라 자동적으로 할 수가 있다.

경사를 종광에 꿰는데는 보통 두 사람의 손에 의해 행하여지는데, 이것을 전부 기계에 의해 자동적으로 행하는 것이다.

현재 우스터社와 바바콜만社에서 제작하고 있는데, 바바콜만社의 기계는 판금종광을 사용하며, 우스터社의 것은 판금, 철사 어느 종광에도 사용할 수 있다. 통경 속도는 리칭머신의 약 10배인데, 준비·운전 때문에 2∼3명의 손이 필요하다.

짙은 빨강(deep red). 잘 익은 자두나무의 열매색. 자주색을 띤 짙은 빨강색. 자두색에도 몇 가지가 있으나 대표적인 것은 빨강색인데 이것은 순색이 되지 못하고 약간의 자색기가 있는 것이 특색이므로 일컬어진 명칭이다.

북부 모로코에서 사육되는 자란 면양에서 얻는 양모를 말하며 섬유 길이는 8.89cm정도 된다. 플리스는 오픈 타입(open type)이며 대단히 불균일하다.

2중 직물과 같은 비교적 복잡한 조직의 직물에 사용되는 변조직.

경·위 2중직을 이용하여 관상 혹은 자루 모양으로 짠 직물이다. 상하의 직물은 양쪽 가장자리만 연결되어 자루 모양이 되어 있다. 소방용 호스, 포장용 자루 등에 사용된다.

겉과 안의 구별이 없는 자루 모양의 편직물. 베개 커버감, 자루감, 호스 등 박음땀이 없도록 짠 것.

자루 모양의 편포를 편성하는 것을 말한다. 횡편기에서는 한 쪽 바늘판의 편침만으로 한 코스를 편성하는 것을 되풀이하는 것이다.

경위 이중직을 응용하여 자루 모양으로 짠 것.

토끼의 가죽으로부터 뽑은 결이 거친 털을 일컫는 프랑스 말. 깔개용으로 쓰인다.

의자커버 직물의 총칭. 가구용, 자동차 및 제차용으로 사용. 플라스틱, 가죽, 의혁포, 면, 화섬 등으로 만든 것도 있고 화학 약품으로 피복한 것도 있다. 보통 모직 혹은 변화 모직 등이 있으며 장식사(의장연사) 혹은 금속사를 사용한 것도 있다.

서인도 제도에서 생산되는 면화의 일종.

버뮤다 쇼츠와 쇼트 쇼츠의 중간 길이의 쇼츠. 서인도 제도의 휴양지 자마이카섬의 이름에서 유래된 명칭.

노란색 섬유로 딱딱하고 까슬까슬하며 유별나게 뻣뻣하다. 탐피코(tampico) 또는 멕시코 섬유라고도 부른다. 브러시와 꼬아서 만든 실 등에 사용되며 낮은 등급의 포대에도 사용되며 별로 중요한 섬유는 아니다.

편포와 편포를 땀이 없이 계속 접합시키기 위한 편환을 말한다. 마지막 코스의 편환을 좀 크게 편성하고 이음뜨기 코스를 여러 코스 편성한다. 이 코스를 가리킨다.

자목련꽃의 색. 홍색을 띤 자주색.

금, 은, 옥 따위로 만든 단추의 일종. 타원형 또는 네모 모양으로 된 암단추의 한복판에 구멍이 뚫렸는데 작은 수단추를 그 구멍에 꿰게 되어 있다.

비단의 일종. 봄과 가을철에 입는 옷감.

동아프리카의 여성들이 이용하는 적, 황, 백의 줄무늬를 붉은 바탕에 나타낸 면직물.

→배틱(batik)

빨간색 바탕을 가진 줄무늬가 있는 면포로 옷감에 사용된다. 영국에서 만들어 아프리카 및 해협 식민지 등으로 수출된다.

케이팍의 별명. →케이팍 코튼

콘주게이트사의 일종으로 잠재 권축사라고도 한다. 수축성이 서로다른 2성분이 병열적으로 또는 편심적으로 접합되도록 한 것으로 가열, 팽윤등의 수축처리로 가느다란 나선상태의 권축이 발현되어 벌키성과 신축성을 부여한다.

콘주게이트사의 일종으로 잠재권축사라고도 한다. 수축성이 서로 다른 2성분이 병열적으로 또는 편심적으로 접합되도록 한 것으로 가열, 팽윤등의 수축처리로 가느다란 나선상태의 권축이 발현되어 벌키성과 신축성을 부여한다.

자보는 프랑스어로 가슴장식을 의미하며 원피스나 블라우스 등의 가슴부분에 부착하는 프릴이나 레이스 장식을 가리킨다. 18∼19세기 중반에 남성이 입었던 셔츠(슈미즈)의 앞트임에 부착된 장식이었으나 현재에는 대부분 여성용 원피스나 블라우스 등에 사용된다. 레이스 등 얇은 옷감으로 제작되며 플레어나 개더가 첨가되어 구성된다. 자보 칼라라고도 한다.

→ 생산재

고정 설비 자산의 취득을 위한 지출로 장래의 수익에 대응하기 위한 지출을 말한다.→수익적 지출

자주 빛의 사.

제직 준비용으로 사용하는 목제 기구.

부직포 제조에서 접착제 없이 섬유를 접착하는 방법으로 다음 두 가지 방법이 있다. ① 섬유 표면을 화학적으로 활성화하여 접착 상태로 만들어 접착하는 방법. ② 열을 이용하여 열 가소성 섬유의 표면을 활성화하는 방법. 활성화된 섬유를 압착하는 것은 두 방법에 모두 필요하다. 화학적인 방법으로는 적당한 농도, 온도의 황산욕 속으로 섬유를 통과시키고 캘린더로 압착, 수세, 건조하는 방법이 있다. 열 접착으로는 현재 생산되고 있는 열 가소성 섬유를 이용하면 가능하다.

경, 위사 모두 본연사로 되어 있으며 바닥 조직은 주자이고 화초(표주박 무늬에 한함) 무늬에 문자(當貴福壽)를 그려 놓은 고급 비단.

바늘과 실 그외 간단한 용구로 수를 놓는 것. 종류로는, 서양 자수와 동양 자수가 있으며, 서양 자수에는 프랑스 자수, 스웨덴 자수, 튤(tulle) 자수, 코드(cord) 자수, 리본(ribbon) 자수, 비즈(beads)자수, 스팽글(spangle)자수, 컷웍(cut work)자수, 드론웍(drawn work) 자수, 퀼팅(quilting) 자수, 마벨(marvel)자수, 래치 훅(latch hook)자수, 스모킹(smocking)자수 등이 있다. ？ 자수기

자수기법으로 무늬를 넣은 레이스의 총칭.

리일의 장력으로 천에 구멍을 내어 겉실과 뒷실을 수놓는 방식으로 구멍 모양의 레이스를 만드는 레이스 기계.

기성된 직물, 편성물 등의 바탕 천에 각종 봉제법에 따라 봉침으로 박음질하여 천의 면에 필요한 무늬를 출현시키는 재봉틀. 천의 면에 구멍 무늬를 만들거나 그 주위를 꿰매거나 구멍 부분을 마무리 하는 보조 장치를 구비하여 작동시켜 대용 레이스를 만든다.

수를 놓는 기계.

무연 인견사로 자수무늬 모양을 나타낸 조오젯크레이프.

자수에 사용되는 견사로 꼬지 않는 단사군 혹은 동일 번수의 합사로 약하게 꼬았거나 혹은 여러 다른 꼬임수로 약하게 꼬임을 준 것들.

튼튼한 평직 마포로 2합, 3합, 4합 등의 실로 제직한 거친 직물.

자주빛 수정의 색.

파스텔조의 밝은 황색. 자스민꽃에 햇빛이 비치는 듯한 밝은 색상.

벽옥(자스프)중에서 줄무늬 벽옥처럼 여러 색으로 가로·세로 줄무늬를 짜넣은 평직물로 커튼, 의자커버에 주로 사용된다.

예를 들면 어떤 한 물체를 자연의 광선하에서 볼 경우 빛이 닿은 부분은 황색 기미를 띠고 그늘 부분은 청색 또는 자색 기미를 띠고 있어 보인다. 이같이 일상생활 중에서 무시로 일어나고 자연적으로 수용되고 있는 색의 보임을 자연 서열 또는 내추럴 오더 오브 휴(색상의 자연 서열)라고 한다. 배색에 있어서도 빛이 닿는 부분에 해당하는 밝은 색 편에 황색을, 그늘 부분에 해당하는 어두운 색 편에는 청색 기미의 자색에 가까운 색을 배치하면 위화감이 없는 배색 조화를 얻을 수 있다. 역으로 밝은 부분에 청색계의 색을, 어두운 부분에 황색계의 색을 배치하는 배색을 컴플렉스 배색이라 한다.

자연을 되도록 충실하게 나타내려는 입장. 해석이라든가 추상 등을 빼고 자연의 참다움을 있는 그대로 표현하려는 것으로 지나친 자연 모방으로 인해 자칫 창조적인 면이 포기될 수 있다는 위험이 있다. 자연주의의 개념은 때로는 리얼리즘과 같은 뜻으로 쓰이기도 하는데, 이는 자연주의를 리얼리즘이 고양된 것이나 리얼리즘을 극도로 추진한 것으로 보는 근세적 개념이다. 자연주의는 이상주의와 대립되지만 이러한 개념은 어느 것이든 극단적인 경우를 가리킨다.

자외선(uv=ultla violet ray)을 차단 하는것. 폴리에스터 섬유에 자외선을 흡수 또는 산란시키는 소재를 혼입하여 직물이나 니트로 만드는 경우와 천으로 만든 다음 후가공에 의해 만드는 경우가 있다. 자외선을 차단히기 위한 소재는 여러가지가 있는데 보통은 섬유에 혼입, 후가공 하는 것과, 세라믹을 이용하는 방법이 알려져 있다.

곡선을 재거나 그릴 경우 사용되는 용구. 자 속에 납이 들어 있기 때문에 재고 싶은 곡선 모양으로 자유롭게 구부릴 수 있다.

자유자재로 구부릴 수 있는 2cm 폭의 축도자. 주로 축도된 그림의 목둘레나 진동둘레 등의 곡선을 잴 때 사용한다.

→경제제

①모직물 세트 공정 중의 하나로서, 탕신법이며, 알파카·올리언스·그로리아 등의 얇은 모직물과 면·모 교직물 등의 가공법이며, 광택을 내고 천의 질을 고정하기 위하여 한다. crabbing은 정련공정에 앞서서 하는 것이 특징이다.

②보일링(boiling) 또는 습식 디케이팅(wet decating)도 crabbing과 같은 뜻으로 쓰이지만, 이들은 정련이나 염색 후에 하는 것이 crabbing과 다르다. 이들은 정련이나 염색 중에 생긴 잔주름 등을 없애고 짜임새를 바로 잡아주며, 감촉을 시정하고 표면의 잔털을 뉘어서 옷감 면을 정리 가공한다.


A process used in the worsted trade to set fabric in a smooth flat state so that it will not cockle, pucker, or wrinkle during subsequent wet processing. The fabric is treated in open width and under warp-way tension in a hot or boiling aqueous medium, the tension being maintaind while the fabric is cooling

샘플 선정시 원칙을 정하지 않고 마음대로 고르는 방법으로 전체와 샘플로서의 부분과의 사이에 전혀 유기적인 연관이 없기 때문에 표본 추출로는 가장 불완전한 것이다.

50년대 뉴욕의 재즈 뮤지션들이 선호하던 스타일로 입는 즐거움이 있는 아이비 룩을 말한다. 자이비는 자이브(jive, 재즈광이나 스윙에 맞추어 추는 열광적인 춤)와 아이비의 합성어. 자이비 트래디셔널이라고도 한다.

「큰 스트라이프」라는 의미. 일반적으로 여러색의 스트라이프중 1색상이 특히 큰 스트라이프를 말한다.

거대한 줄무늬. 일반적으로는 여러 색의 줄무늬 중 한가지 색이 특히 큰 줄무늬를 말한다.

일본에서 발간되는 니트 전문잡지. 계간지로 새로운 니트 웨어의 디자인, 구성도 및 옷본이 수록되고 있다.

노랑띤 흰색(dark reddish orange). 자작나무 껍질의 색. 엷은 황백색.

자재 관리는 「기업이 입수한 원재료, 반제품, 제품의 이동을 대상으로 하는 관리」로 종래는 「자재 통제」라는 협의의 의미로 사용되어 왔다. 그러나 최근에는 자재 관리를 광의로 보아서 주문 생산시는 제품의 수주, 시장 생산시는 생산 결정 개시, 계획, 재고 관리는 물론, 납품 및 출하에 이르기까지의 모든 과정을 일괄된 자재의 흐름으로 보고 이러한 전과정을 관리대상으로 하고 있다. 또한 운반 작업에는 예측 밖의 시간과 노력이 필요하므로 노력의 절약 및 경영 합리화를 위하여도 중요한 관리 대상이 되고 있다. 내용은 자재 계획, 구매 관리, 공정 관리, 재고 관리, 곤포(梱包) 및 운송 관리 등을 포함한다. 시간적 합리화를 위해서는 운영 시간을 보다 짧게 하면 되지만 그렇다고 해서 그 다음 공정에서 작업시간이 길어져서는 안될 것이다. 따라서 공장 점포내의 레이아웃, 운송·하역의 기계화, 조직의 개선 등이 문제가 된다. 따라서 작업 시간을 줄이기 위해서는 전후공정의 가공 속도나 공정 단위, 판매 단위를 고려해야 한다. 특히 대형 창고의 등장이나 컴퓨터에 의한 입·출고 관리 체제는 기업 경영의 일관된 흐름 속에서 관리되어야 할 것이다.

자주빛 나는 명주. 해주, 대구 등지에서 났었다.

숍 자체의 수요 예측 및 상품 개발 계획에 기본을 두고 리스크(risk)를 부담하면서 생산·판매를 하는 매장 만들기를 말한다. 생산기능, 유통기능, 판매기능을 일관하여 수행하는 MD 능력, 관리 능력이 요구된다. 숍이 독자적으로 생산을 보유하는 SPA형(제조 소매업), 기획 상품을 어패럴 메이커 또는 봉제 공장에 발주하여 생산하는 경우 및 상품 개발력이 있는 어패럴 메이커와 공동 기획의 경우가 있으며 어느 편이나 완전 구매를 원칙으로 리스크 부담은 소매점측이 지는 것이 전제 조건이다. 단 공동 기획의 경우에는 어패럴 메이커와 리스크(위험 부담율)를 분담한다는 장점이 있다. 디자이너와의 제휴에 의한 프라이빗 브랜드(PB) 개발, 자사 브랜드 개발 등의 종합적인 기획도 있으나 상품 제안형 상품이라는 요소가 강하며 소매점의 차별화 전략에 중요한 위치를 차지한다. 자주 개발 MD와 구별되는 유형으로는 상품을 자기 숍의 고객 욕구에 맞추어 선택하여 매장 만들기를 하는 자주 편집 MD가 있으나 이 경우에는 위탁 판매를 하는 경우도 많다.

백화점이나 전문점, 양판점 등이 어패럴 메이커 등에 기대지 않고 시장 분석에서 컨셉트 입안, 상품의 기획에서 생산, 판매까지 스스로 주체성과 리스크를 가지고 상품 제조를 자체적으로 수행하는 것으로 타점포와 상품에 의한 차별화를 도모하기 위하여 강화되고 있다.

→ 자주 개발 머천다이징

진자주(strong purple). 빨간 색과 보라색의 중간색. 자색. KS A 0011에 규정된 표준 10색상인 자주의 먼셀부호는 5RP 4 ／12이다.

19세기 초 프랑스 리온의 죠셉 모리 자카드(Joseph Marie Jacquard)에 의해 발명된 복잡한 제직 방법. 자카드 직물은 의장에 따라 의장지에 구멍을 뚫고, 뚫린 구멍에 의해서 직기가 정교한 조직 효과를 낸다. 구멍이 뚫린 카드는 줄로 연결되어 경사의 상승을 조정한다. 자카드 운동은 제포 산업에 혁명을 일으켰다. 현대적인 융단, 무늬를 두드러지게 짠 천, 다마스커스 비단, 그리고 좋은 옷감을 생산하는데 중요한 몫을 차지한다.

19세기초 프랑스 리옹의 죠셉 마리 자카드(Joseph Marie Jacquard)에 의해 발명된 문직기(紋織機)로 직조된 문양의 직물을 말한다. 자카드는 의장에 따라 의장지에 구멍을 뚫고 그 뚫린 구멍에 따라 직기가 정교한 조직 효과를 내는 것이다.

경사는 백색, 위사는 흑색으로 또는 그 반대의 색을 사용하여 전체적으로 회색 빛이 보이게 한 견 브로케이드 직물.

경·위사에 서로 색의 대비가 뚜렷하게 보이게 한 견 브로케이드 직물.

먼저 직물 면에 표현하려는 무늬의 의장도를 그리고 의장도의 모양에 따라 구멍을 뚫는다. 그런 다음에 문지의 선택작용으로 경사 한 올 한 올이 작용하는 통사의 운동을 지배하여 원하는 개구장치 같은 종광을 사용하지 않고 경사 하나마다 단독으로 상승시키는 통사 장치를 써서 복잡한 무늬를 짜낼 수 있다. 1840년 프랑스의 자카드(Jacquard)가 창안한 것이며 운동의 성질에 따라 단동식(single lift)과 복동식(double lift)이 있다. 복동식에는 단실린더(single cylinder) 자카드와 복실린더 자카드 및 클로스 보더(cross-border)자카드가 있다.

가구용 천 또는 커버에 쓰이는 데님 직물류 중에서 비교적 얇은 천. 면, 나일론 또는 레이온의 굵은 실을 경사로, 위사는 특이한 위사를 사용하여 위사 밀도가 비교적 적게 제직한다. 여러 가지의 색상과 도비 또는 자카드로 무늬를 넣은 후 유연 가공을 한다.

경사는 아마사, 위사는 면사를 사용한 밀도가 많은 두꺼운 능직물로 경사가 표면에 많이 나타나도록 한다.

주로 커텐 레이스를 편성하기 위하여 사용되는데 기계의 상부에 자카드 장치가 설비되어 이 자카드 장치에 의해 무늬 경사가 개별적으로 제어되어 여러 가지 도형의 레이스 무늬를 편성한다.

링크스 앤드 링크스(links and links) 무늬와 자카드 무늬를 병용한 양말의 무늬로 현재 사용되는 무늬 중에서는 가장 복잡한 것이다.

① 경파일 직물인 벨루어 직물과는 달리 질이 좋은 모사로 자카드기에서 무늬를 넣어 제직하여 세밀히 가공한 고급의 여성용 겨울철 코트 직물. ② 저급의 파일 직물을 원래의 벨루어 직물과 비슷하게 보이도록 털깎기 가공을 한 것.

자카드 기구로 무늬를 표현한 스웨터.

① 제직 전의 경사 상태에서 날염한 후 자카드기로 제직한 견 브로케이드(brocade) 직물. ② 첵 무늬가 있는 브로케이드.

정교한 뮤늬효과를 낸 섬세한 거즈.

첵무늬의 견브로케이드 직물.

자카드 편기로 편직한 메리야스지의 총칭.

자카드 직물을 제직하는 것을 말한다. 문직이라고도 한다.

자카드기에 연결된 통사에서 개구운동하는 것이다. 통사1본에 경사1본이 통과하는 것으로 통사의 상하운동에 의해 경사의 개구운동은 특히 변화가 풍부하여진다. 자카드기를 간단히 자카드 또는 문직기 라고도 한다. 또 자카드기로 짠 직물을 자카드 직물 혹은 문직물(紋織物)이라 한다. 도비처럼 작은 무늬에서 부터 직물의 폭이 큰 무늬까지 자유롭게 제직할 수 있다. 또 복잡한 무늬를 만드는데 적합하다.

무늬를 내기 위하여 편침이나 색실의 색깔을 선택하는 자카드 장치를 갖춘 편기를 사용하여 편조를 만드는 것.

무늬를 내기 위하여, 편침이나 색실의 색채를 선택하는 자카드 장치를 갖춘 편기를 사용하여 편조하는 것을 말한다.

실린더와 다이얼을 사용하는 래치 바늘편기의 자카드 기구로 편성하는 것으로 색상과 조직에 있어서 전체적 또는 부분적으로 무늬의 특징을 나타내는 편포를 말한다.

실린더와 다이얼을 사용하는 래치 바늘편기의 자카드 기구로 편성하는 것으로, 색상과 조직에 있어서 전체적 또는 부분적으로 무늬의 특징을 나타내는 편직물을 말한다.

자카드 장치를 갖는 횡편기.

먼저 직물 면에 표현하려는 무늬의 의장도를 그리고, 의장도의 모양에 따라 구멍을 뚫는다. 그런 다음에 문지의 선택 작용으로 경사 한 올 한 올이 작용하는 통사의 운동을 지배하여 원하는 개구를 행함으로써 원하는 무늬를 직물 면에 나타내는 장치를 말한다. 이것은 직물 뿐 아니고 편기에도 응용되고 있다. 1840년 프랑스의 자카드(Jacquard)가 창안한 것으로 운동의 성질에 따라 단동식(single lift)과 복동식(double lift)이 있다. 복동식에는 단실린더(single cylinder) 자카드와 복실린더 자카드 및 크로스 보더(cross bord-er) 자카드가 있다.

자카드는 원래 직물의 紋織이며, 프랑스의 J·M. Jacquard(1752∼1834)에 의해 자카드직기가 만들어 졌다. 자카드는 니트편기로도 만들어지고 있느데, 환편기, 횡편기, 경편기, 양말편기 등에 자카드 장치를 채용한 것이 있다. 무늬 내기 장치에는 잭(Jack)式, 패턴 휠(pattern wheel)式, 전자(electronics)式 등이 있다.

자카드 무늬는 한 코오스상에 두가지색 이상의 색실이 있고 전체로서 모양을 표현하고 있는 것이다. 또 동색으로 지문식의 것, 경편의 레이스 자카드식도 있다. 위편식에서는 더블 자카드와 싱글 자카드가 있고, 또 복식기에 의한 링스 자카드, 블리스터와 병용한 자카드 블리스터가 있다. 그리고 본래의 자카드는 아니지만, 자카드 무늬를 표현하는 것으로서 턱과 바닥의 실교환에 의한 턱 자카드, 추가 되는 사편의 전환에 의한 플레이팅 앤드립스가 있다.

무늬의 모티브로서는 기하학 모양이나 꽃무늬, 곡선, 추상무늬 등이 많으나, 무늬 디자인의 단위는 편기의 무늬 내기 성능에 관련이 있다.

헝가리가 원산지인 이 양은 터키나 발칸 지방에서도 사육한다. 이 양의 털은 길고 거친 섬유로 양탄자의 원료가 된다.

프랑스 파리 태생(1853∼1929). 1824년 조부가 뤼 드 라 페에 고급 레이스 상점을 개설하였고 아버지도 슈미즈의 어용 상인이었다. 1871년 손자대에 이르러 가장 고급스런 이브닝 가운, 리셉션용 드레스, 화장가운을 파는 상점을 개점하였는데 그가 바로 집안의 가업을 물려 받은 자크 두세였다. 그는 18세기 회화의 엷은 색조를 즐겨 사용했고 섬세하면서도 여성다운 레이스와 도발적인 데콜테(de＇collete＇)가 있는 새틴의 드레스 등 섹시하고 매력적인 여성의 이미지를 표현해 워스의 귀족적인 취향에 대항하였다. 19세기 후반의 패션은 가냘프고 섬세하며 장식적인 여성을 이상으로 보고 절제되면서도 우아한 디테일을 즐기는 경향이었는데 그는 값비싼 재료들(실크 리본, 꽃, 가죽, 끈, 구슬, 수 등)로 장식한 레이스를 멋지게 이용하여 이 같은 고객들의 기호를 만족시켰다. 두세의 의상은 그 시대의 유명한 여배우들이 즐겨 입었다. 생기 발랄하고 고상한 취향으로 유명했던 여배우 레잔느는 두세와 절친한 친구로 항상 그의 옷을 입고 최대의 효과를 내었다. 그에게서 위엄과 사치스러움은 새로운 것이 주는 신선함보다 항상 더 중요했고 이런 그의 태도는 전쟁 이후 편안함과 단순성이 중시

프랑스 오와즈 지방의 라피트 태생(1912∼1954). 조부는 풍경 화가였고 조모는 나폴레옹 3세의 우제니 왕비의 모자 디자이너. 졸업 후 주식 거래소의 회계원이 되었으나 자신의 예술가적 자질을 포기하지 못하고 병역을 마친 뒤 드라마 학교에 입학하였다. 그리고 그 곳에서 연극 의상을 담당하게 된 것이 디자이너로서의 입문 계기가 되었다. 1937년 보에티에 거리에 메종을 열었고 1941년 독일 점령하의 파리에 신선하고 로맨틱한 디자인을 제공하여 호평을 얻었다. 제2차 세계대전이 끝난 후 더 큰 규모의 살롱을 개설하므로써 모드의 기업화에 박차를 가했다. 회계사로서의 훈련과 모험가적 기질을 가진 그는 전후 의류의 수요가 급증할 것을 예상하고 생산 라인을 확대, 기성복의 대량 생산에 돌입했다. 그는 최초로 기성복을 생산·수출한 파리 디자이너였으며 또한 최초로 사이즈별 기성복을 대량생산하였다. 또한 그는 디자인에 대한 경험이 없었음에도 불구하고 1949년 「텐트형 코트」, 1950년 「오블리크 라인(oblique line)」, 1954년 「S 라인」 등을 만들어 내었으며 심플한 커팅과 뛰어난 봉제 기술이 그의 작품들의 특징이라 할 수 있다. 19 51년 미국에 지점을 개설한 뒤 1954년에 백

자틀리 리일(tsatlee reel)이라고도 한다. 중국 내륙에서 치는 견으로 다른 작잠견들과는 혼동되지 않도록 구분되는 말이다. 이 견의 누에치기는 미개화된 지방의 가내공업의 일종이다. 자틀리 견은 매우 광택이 좋으나 균제도는 좋지 않으며 실타래를 가는 실과 굵은 실로 구분하여 사용해야 한다. 이 견사는 봉제용으로 많이 쓰인다. 이 견을 북 실크(book silk)라고도 하며 두루마리 형태로 수출된다. 이 실은 되감아 가면서 불완전한 부분을 제거하므로 리리일(re-reel)이라는 이름도 있다.

고대 소련연방 우크라이나에서 유래된 여성용 스커트로 두 가지 형태가 있다. 하나는 우크라이나 카르파치아 지방의 산악지대에서 전해져 온 형태로 2장의 장방형 모직천을 앞과 뒤에 따로따로 몸통 부분에서 끈으로 묶고 위에서 띠를 맨다. 2장의 자파스카를 걸치면 양옆에 터진 선이 들어간 것처럼 보여, 안에 입은 긴 루바시카(rubashka)가 보이게 된다. 작업시에는 보통 앞의 자파스카보다 폭이 넓은 뒤의 절반 자파스카를 걸친다. 다른 형태는 가르보트카(gorbotka)라 하며 한 장의 천을 몸통에 감아 붙인 것이다. 작업중에는 방해가 되지 않도록 끝을 띠에 끼워 착용한다.

상당히 가벼운 견 포플린 직물류. 일본으로부터 유럽에 소개된 데서 이름이 붙여졌다. 지금은 유럽에서도 생사로 비슷한 직물이 생산되고 있으며 여름철 옷감에 쓰인다.

불어로 「일본취미, 취향」. 특히 19세기 유럽에서 일어난 일본 취미의 붐을 말한다.

카나다 용어로 날염 면 크레이프를 말한다.

「일본유행색협회」. 일본의 유행색을 연구·발표하는 대표적인 색채 연구 단체로 1953년 설립되었다. 연 2회 매 시즌의 테마 컬러(JAFCA 컬러)를 발표하는 동시에 세미나와 각종 출판 활동을 하고 있다.

일본식 조어로 「재팬(japan)」과 본고장 뉴욕의 「여피(yuppie)」의 합성어. 일본의 여피, 즉 전문직에 종사하는 젊은이들로 PC를 잘 다루고 영어 회화를 능숙하게 하는 3,40대 엘리트 비즈니스맨이 이상형이다.

섬유의 색깔이 갈색인 이집트면의 일종.

진자홍(strong purplish red). 콜타르에서 합성된 유기염료의 색. 산뜻한 자주색을 띤 홍색.

유황과 비소를 화합했을 때 나타나는 색. 자주색을 띤 노란색.

멧 누에고치.

부하직원을 위한 작업 계획을 세워 각 직원마다 작업별로 지시하는 것으로 종업원 근무 시간을 작업 명령으로 작성한 것이라 할 수 있다. 작업 할당은 노동 생산성 향상 및 서비스 수준 유지의 수단이 된다.

작업복에 사용되는 직물. 예를 들면 오버 올(over all), 작업 셔츠, 작업 바지에 쓰여지는 가공 직물이나 사염 직물이지만 가공 직물에는 능직물, 태능, 진스, 주자, 몰레스킨 등의 생지와 사염 직물에는 커버트, 데님, 히커리(hickory), 휩 코드(whip cord) 등을 들 수 있다.

작잠이란 천연 아과(蛾科)에 속하는 야잠의 일종으로 중국 및 인도지방에 살며, 담갈색의 고치를 만든다. 이 고치에서 얻은 실을 작잠사 또는 작잠견이라 한다. 보통의 견보다 강하지만 표백이 곤란하기 때문에 담갈색 그대로 실크 폰지, 견 벨빗의 파일용 등으로 쓰인다.

경, 위사에 작잠사를 사용한 엷은 평직물.

야잠사의 일종으로 다갈색이며 앤더리 밀리타(antherea mylitta)라는 누에에서 채취한 것이다. 야잠사 중 가장 좋은 것은 인도나 중국에서 많이 나오며, 중국산이 인도산에 비하여 색상이 어둡다.

중국의 원산인 멧 누에의 일종인 Antheraea Pernyi Guerin-Meneville로부터 얻는 견사로 일명 작잠(Chinese oak silkworm)이라 부른다. 작잠사는 엷은 갈색이며 수직의 pongee 등에 쓰인다.

프랑스 브르타뉴 태생(1867∼1946). 13세에 파리의 모자점에 봉제사로 들어간 것이 후에 디자이너로 성공하는 입문이 되었다. 자신의 딸에게 만들어 준 옷이 호평을 받아 이것을 계기로 1890년 포브르 생토노레에 작은 부티크를 개점했다. 당시 아동복은 어른의 옷을 축소한 것에 지나지 않았는데 그녀가 만든 아동복은 어린이에게 편안할 뿐 아니라 신선하고 새로운 것이었다. 아동복으로 시작된 그녀의 명성은 연령을 초월하는 모든 여성복으로도 알려지게 되었다. 그녀는 낭만적이고 우아한 의상을 만들었고 회화를 모티프로 하여 만든 「픽쳐 드레스」와 중세 교회의 스테인 글라스로부터 힌트를 얻은 「랑뱅 블루」가 특히 유명하다. 1920년에는 비오네, 샤넬과 함께 신선한 매력의 지표로서 「가르손느(garconne)」 풍의 디자인을 창조하는데 앞장 섰다. 1930년대의 대표적인 작품은 밤의 파자마 드레스, 케이프 드레스, 블루머 스커트 등이다. 1925년 향수부문에 이어 1926년에는 신사복 부문을 창설하여 여성 모드 디자이너의 신사복 분야 진출에 앞장서기도 했다. 1946년 그녀가 사망하자 딸인 마리 블랑쉬가 운영하였으며 디자인은 A. C. 카스티요에게 맡겼다. 1958년 폴리냑 부인마저 사망

짙은 연두(deep yellow green). 5∼6월경에 볼 수 있는 잔디의 색. 연한 노란 색을 띤 녹색. 선명한 녹색이 아니고 회색기가 약간 가하여진 녹색.

수축률의 한 가지. 합성 섬유 등의 열 고정 효과를 판단하기 위하여 사용되는 것으로서, 끓는 물 속에 시험 조각을 넣었을 때 일어나는 수축률을 말한다.

The latent shrinkage of a fibre, filament, yarn, or fabric.

빛의 자극이 없어진 후에도 계속 남아 있는 시자극을 잔상이라 하며 특히 색자극에 대한 잔상을 색잔상이라고 한다. 잔상은 보통 긍정적 잔상과 부정적 잔상으로 나뉘며, 색잔상은 부정적 잔상인 경우가 많다. 부정적 색잔상은 대체로 반대색으로 남는다.

섬유에 부착된 기름, 또는 비누의 시험 조각 무게에 대한 백분율.

미국 American Enka회사의 비스코스 레이온으로 동일한 제품이 일본 회사의 특허로 유럽 4개 회사에서 먼저 개발되었다. 이 섬유의 특징은 습탄성률(wet modulus)이 높고 칫수 안정성이 좋을 뿐 아니라 수축률이 낮으며 촉감이 좋다. 단독 또는 다른 섬유와 함께 의류용 및 실내 장식용 직물로 이용된다.

누에고치에서 얻은 실로 넓은 뜻으로는 생사를 포함하며 견방사, 견연사, 견봉사, 편성용 견사, 자수용 견사 등 모든 견의 가공실을 말한다. →고치실.

누에 나방.

누에. 갓 깨어난 누에, 누에의 애벌레.

① 누에고치. ② 누에를 기를 때에 입는 옷.

현재 구매력에 대응하는 용어로 실제 구매 행동으로 나타나지는 않으나 소비자의 소득이나 생활 지향 등을 고려할 때 마케팅 방법에 따라서는 의류구매 등에 이 정도의 금액 지출은 가능할 것이라고 생각되는 「구매력 추정 금액」을 말한다.

목판 날염(block printing)의 흥미있는 한 종류로 목판을 가열된 왁스에 담갔다가 꺼내 면, 견, 레이온 등의 천에 날인한 후 염색하고 왁스를 제거하면 영구적인 무늬가 남는다. 이들 목판은 쟈바와 다른 동인도 제도의 토인들에 의해 만들어졌다. 이들은 작은 구리 조각을 무늬별로 원하는 만곡만큼 구부려 나무로 만든 판끝의 튀어나온 부분에 밀어 넣어 표면으로부터 1/8인치 정도 나오게 하여 만들어졌다. 이렇게 만들어진 작은 구리 봉우리는 칠보 옹기의 장식에서 에나멜을 분리시켜 놓는 것과 비슷하다.

뽕나무, 대나무, 등나무, 갈포, 부들(蒲) 등을 섬유 원료로 한 것.

찌꺼기 방적의 일종으로 잡섬유를 원료로 하여 여기에 낙면이나 섬유 찌꺼기를 혼합하여 특수방적을 하는 것.

잡섬유사를 주로 하여 제직한 직물.

잡섬유와 낙면 및 기타 섬유의 부스러기를 혼합하여 방적한 실. 실의 번수는 공통식 번수로 환산하여 주로 Nm4∼16가 된다.

순종의 표준 메리노 양과 비교하여 이론상으로 미국에서 정의한 양을 지칭하는 용어. 분류법상으로 이것은 3/4 순종과 3/8 순종 양모 사이에 있다고 가정되며 이 잡종은 3/4 양모에 비해 모든 면에서 하급이고 3/8 양모보다 질이 좋다고 알려져 있다.

러스터, 데미러스터, 다운종과 같은 마운틴계와 교배함으로써 개량된 영국 품종. 예를 들어 체비어트, 마샴, 스웨일 데일 등이 있다.

1/2나 2/3 잡종 양모로부터 방적한 25∼35 컷(cut : 항중식 번수방식 ; 300yds, 1lb)의 모사를 말한다. 12cut의 조사로는 30cut 방적사, 13cut로는 35cut의 방적사를 생산한다.

긴 섬유를 얻을 수 있는 양과 짧은 섬유를 얻을 수 있는 양을 서로 교배시킨 양으로부터 얻는 양모를 말하며 전 세계적으로 이러한 교배는 많이 이루어지고 있다. 교배에 의해 새 품종 양모 및 고급 양모를 얻을 수 있으며 이 교배에 의하여 지금까지 약 200종의 잡종 양을 얻었다.

물레를 돌려 실을 뽑다.

프랑스 리옹 태생(1935∼). 조부와 부친도 모두 신경과 의사인 집안에서 자란 그는 발레 댄서가 되려고 국립음악연극학교 무용과에 입학하였으나 20세 무렵 요양중에 그린 모드화의 디자인이 인정을 받게 되자 전향하여 파리의상조합학교에 입학하여 디자인을 공부했다. 졸업 후 디오르, 매기 루프, 루이 페로 밑에서 일하다 1962년 가을 포브르 생토노레 거리의 헌 술집을 개조하여 자신의 메종을 개점하고 이듬해 봄 모드계에 데뷔했다. 그의 디자인 철학은 입는 사람이 주체성을 갖는 의상을 디자인하는 것으로 여성 본연의 우아함과 아름다움을 자신의 의상 속에 재현시키고 있다. 그의 작품들은 호리호리한 롱 라인으로 우아하고 여자다운 품위를 간직한 것이 주종을 이루는데 특히 클래식한 블레이저 슈트의 「트윌 룩(twill look)」이 유명했다. 1966년에는 상제르망에 본격적으로 젊은층 취향의 기성복 부티크를 창설하고 다각 경영을 시도했으며 뉴욕의 버거도프 굿맨과 계약이 성립되어 뉴욕에서 컬렉션을 열고 성공을 거두었다. 그러나 자본주와의 분쟁으로 재판까지 비화되는 시련을 겪으며 1969년과 1970년에는 작품 활동을 중단하기도 했다. 1971년 몽테뉴 거리로 메종을 옮겨 재개하였

모로코의 카사블랑카 태생(1950∼). 「안티 모드」의 대표적 디자이너. 양친과 함께 중부 프랑스의 리무쟁이라는 전원도시에 이사하여 현재도 그곳에 살고 있으며 모친과 공동으로 의복 메이커 「Ko & Co」를 설립하였다. 그의 패션 철학은 「인체를 보호하는 목적에 부합하는 꾸밈이 없고 튼튼하며 실용적인 옷을 만드는 것」으로 한 시즌을 지나면 소멸되는 유행보다는 기본적인 것을 추구하려는 자세를 보여 준다. 그는 「나의 디자인은 가능성을 암시할 뿐이다. 강요가 아니라 다만 하나의 모델을 제시할 뿐이다.」라고 말한다. 즉 패션을 지배하는 것은 유명 디자이너가 아니라 「입는 사람과 디자이너의 공동 작업」에서 생긴다는 것을 의미한다. 이러한 반모드적 패션 철학의 소유자인 그는 「안티 엘레강스」, 「안티오리지낼러티」 등의 새로운 개념으로 기존에 사용되지 않았던 모포, 테이블 클로스, 어망, 텐트지 등의 천연 소재를 사용하였다. 1971년 컬렉션에서는 겐조와 샹탈 토마스의 협력으로 놀라운 성공을 거두었고 1970년대에 그는 「패션과 예술의 만남」을 위한 구상을 시도하여 현대 예술가들의 회화를 과감히 도입하였다. 1985년 트로이 현대 예술박물관의 전시회에서는 그의

프랑스 님므 태생(1939∼). 프레타 포르테에서 사업 다각화 및 판로 개척에 선구자적 역할을 한 패션 디자이너. 테일러에 흥미를 가져 공부하다가 남성복의 디자인에는 한계가 있는 것을 깨닫고 여성복 디자인으로 지망을 변경했다. 몸에 익힌 테일러 기술을 여성복 제작에 활용하여 젊고 스포티한 감각으로 스포츠 웨어 부문에서 주목받게 되었다. 1950년대 중반에 독립하여 남자의 셔츠를 여성복에 도입한 「스키니 셔츠」가 호평을 받아 주력상품이 되었다. 1967년부터 자유로움을 추구한 속옷류의 생산으로 큰 성공을 거두었고 여성, 남성, 아동, 주니어용 의류를 본격적으로 판매할 수 있는 「피키프서(Fik-ipsi)」와 「홈 스위트 홈」이란 컬렉션을 잇따라 선보였다. 1971년에 파리에 입성한 뒤 1973년에는 브뤼셀까지 판로를 넓혔으며 1978년에는 고급 지향의 진패션을 발표하였다. 1979년 카샤렐은 향수 「아나이스(Anais)」의 성공과 함께 님므 시장에 선출되는 영광도 안았다.

프랑스 바스크 지방 태생(1888∼1936). 피혁상의 아들로 태어나 특별히 디자이너로서의 자질을 보이지는 않았지만 모델의 어깨에 천을 걸쳐 드레이프 시키면서 즉흥적으로 의상을 만드는 재능이 있었고 또한 아버지의 가죽 공장에서 일을 돕다가 모피업에도 관심을 가졌다. 그는 재즈 세대를 대변하는 인물로 만찬과 무도회를 즐겼지만 어떤 사회에도 소속되기를 거부하는 예리한 비판자였다. 제1차 세계대전 전에 의상점 「파리」를 경영했고, 대위로서 제1차 대전에 종군한 뒤 파리 생 프로랑탕가에 「장 파투」라는 이름으로 메종을 열었다. 그의 디자인은 「심플함」과 「엘레강스」가 특징으로 당시의 장식적인 예술 양식 「아르 데코」에 조화되는 것 이었다. 1929년 가을 헴라인을 바닥에서 20cm로 길게 하고 웨이스트를 부활시켜서 1930년대 모드를 제안하였다. 또한 로 웨이스트의 「가르손느 룩」의 방향을 넓혀, 스커트 길이를 복사뼈까지 올리고 자연스런 웨이스트 라인을 부활시켰다. 철저한 비즈니스맨으로 미국식 경영이념을 발전시켜 1924년 미국 방문시 6명의 미국 여성을 데려와 모델로 교육시켜 화제를 낳았다. 넓은 상점 내에 봉제, 자수, 직물, 염색, 모피 작업장을 설계하여 창

경사에 견사와 레이온사를 위사에 쉬아프 견으로 만든 프랑스 플러시 천으로 표면에 털이 많은 견 파일 효과를 낸 것.

프랑스 파리 태생(1952∼). 지금까지의 의상 구조를 새로운 각도에서 재구성하려는 의욕과 패기가 넘치는 제3세대 디자이너의 선두자. 17세 무렵 그의 스케치가 피에르 카르댕에게 인정받아 1970년부터 1년동안 어시스턴트로 근무하면서 모드계에 입문했다. 그 후 「자크 에스테르」사, 「장 파투」사를 거쳐 1975년에는 프리랜서로 독립, 이듬해 골티에 특유의 독자적인 작품으로 첫 컬렉션을 발표했다. 젊고 발랄한 이미지를 토대로 클래식하면서도 모던한 에스프리를 혼합시킨 코오디네이트를 발표해 스타덤에 올랐다. 그는 폭발적인 젊음을 주 테마로 삼고 있으며 이는 많은 사람들이 숭배의 대상으로 삼을 만큼 독특한 세계를 구축하고 있다. 영국의 펑크 룩(punk look)에 프랑스의 고상한 매너를 가미한 것이 작품의 기본을 이루고 있다. 즐겨 표현하는 모티브는 젊고 전위적이며 섹시한 멋이 주조를 이루기 때문에 젊은 층으로부터 많은 사랑을 받고 있다. 1978년 10월 스틸리스트로서 가시야마 프랑스와 계약하고 19 86년 초 파리 뷔뷔엔 거리에 부티크를 오픈했다. 전위적인 디자인을 계속 발표했던 그는 1984∼85년의 저널 드 텍스타일지에서 파리 프레타 포르테의 인기 순위 1위의 디자이너

가죽 장갑의 안쪽에 풀로 붙이기 위한 양제품의 편성 장갑을 말한다. 최근에는 합성 수지 장갑이 만들어지고 있으며, 그안을 붙이는 대도 사용된다.

① 키드(kid) : 염소로부터 얻은 장갑용 그레인 가죽 또는 램스킨에 흔히 적용하는 용어다. 성숙치 못한 염소의 가죽으로 만든 제품 외에는 실제 이 용어를 쓰지 않는다. 케이프(cape)도 일종의 키드 장갑이다. 장갑 산업에서 염소 가죽은 보통 진짜 키드로 알려져 있다. ② 나파 가죽(napa leather) : 크롬, 명반 혹은 이들을 배합해서 무두질한 양이나 어린 양의 가죽을 말한다. 남미나 뉴질랜드산 양의 가죽으로 만든다. ③ 모카 가죽(mocha leather) : 양 가죽의 그레인쪽을 프리즈(frieze) 가공하여 양면이 스웨드(suede) 또는 우즈(ooze) 가공된 가죽을 말한다. ④ 돼지 가죽 : 카핀초(carpincho)나 페카리(peccary)의 가죽을 말하며 크롬으로 무두질되어 있다. 질기고 내구성이 있어 고급의 드레스 장갑이나 스포츠 장갑에 모두 쓰인다. 흰 드레스용 장갑에는 포름알데히드로 무두질한 가죽이 쓰인다. 크롬으로 무두질한 가죽은 진한 노랑색을 띤다. ⑤ 페카리(peccary) : 중앙 아메리카와 남 아메리카에 살고 있는 멧돼지에서 얻어지는 가죽을 말한다. 아르헨티나와 브라질이 이 가죽의 주산지이다. 미세하게 그레인하거나 면도칼로 바짝 털을 깎아 매우 가벼운 가죽을 만들수 있으며 숙녀용 고급드레스 장갑이나 스포츠용 장갑을 만든다. 보통 크롬으로 무두질하며 세탁이 가능하고 내구성이 특히 좋다. ⑥ 카핀초(carpincho) : 이 가죽은 아르헨티나와 우루과이에서 물 속에 살고 있는 설치류(water rodent)로부터 얻는다. 이것은 페카리보다 무거우며 주요한 용도는 남자용 드레스 장갑아나 스포츠용 장갑에 사용된다. 카핀초는 보통 크롬으로 무두질되며 세탁이 가능하다.

장갑에 쓰이는 여러가지 직물이나 편성물의 총칭. 원사는 모, 견, 면 및 인조 섬유 실을 사용하며 편성물엔 필라먼트사를 많이 쓴다. 여성용 하의에도 쓰인다.

기업의 활동 계획을 분류할 때 일반적으로 1∼2년 이내의 계획을 단기 계획, 2∼5년을 중기 계획, 5∼10년 또는 그 이상을 장기 계획이라 한다. 장기 계획은 사업 분야의 확대, 해외 시장에의 진출 등으로 대규모의 투자 활동을 수반한다.

섬유가락(strand)이나 직물의 팽팽한 정도를 측정하는 法으로서 시료가 끊어지거나 변형을 하지 않는 범위에서 시행한다.

방적공정, 제직준비공정 및 직기 등에서 실의 장력조절을 위한 장치.

장력-회복순환의 시험을 하면서 장력과 신장의 관계를 계속적으로 그린 도표.

견사 방적법의 일종으로, 비교적 강하고 긴 섬유로 부잠사를 제조하는 데 사용된다. 평균 섬유 길이는 80∼120㎜의 원료로 질이 좋은 실을 만든는 견사 방적.

매우 진한 자홍색(vivid purplish red). 장미꽃의 색상 중 한 가지 색. 맑고 고운 빨간 색. 빨간 색에 약간의 흰색이 가하여져 연하게 된 색으로 복숭아꽃색보다는 빨간색이 약간 더 가하여진 색이다.

현품의 수량을 세지 않고 상품의 입출을 장부에 정확히 기록하여 그것으로 재고를 파악하는 것. 이 경우 현품을 일일이 조사하지 않아 편리하나 반품이나 감모에 의한 재고 부족의 발견에 어려움이 있다.

아마의 말린 줄기를 무울랑(moulin) 등의 제선기에 걸어 얻어지는 긴 섬유가 아마정선(flax line)이고 짧은 섬유가 아마조선(flax scutched tow)이며, 아마정선을 해클링기(hackling machine)에 걸어 빗질한 후의 긴 섬유가 아마정선(flax line), 빗질로 제거되는 짧은 섬유가 아마단선(flax tow)이다. 이 아마장선은 섬유 길이가 2.54㎝ 이상으로, 이를 사용하여 뽑은 실을 장선사라 하며 얇은 감인 아마 직물, 호스, 상 범포용으로 쓰인다. 일본에서는 1등 아마사 또는 1 아(亞)라고 부른다.

섬유의 실제 길이가 2.86㎝ 또는 그 이상이 되는 면을 말한다.

링컨(lincoln), 라이세스터(leicester), 콧스월드(cotswold), 롬니마시(romney marsh), 체비어트(cheviot), 옥스퍼드(oxford down, down wool) 양들과 같이 그 섬유가 긴 면양을 말한다.

짧은 섬유에 대한 방적방식 즉 면방식에 대하여 모방식, 마방식, 견방식, 토우식방적 등을 말한다.

주로 미국 미시시피강 유역에서 재배되는 고급 면으로 섬유 길이는 2.54~2.78㎝이다. 미국에서 재배되는 가장 대표적인 면으로 필러면(peeler cotton) 또는 델터면(delta cotton)이라고도 한다. →필러코튼

장섬유는 길게 연속된 섬유로 이를 필라먼트라고 한다. 이 필라먼트사로 제직한 것이 장섬유직물이다. 장섬유중 천연섬유로는 견밖에 없으나 인조섬유는 대부분 장섬유이다. 최근에는 혼방직물처럼 이종섬유의 혼용이 늘어나고 있는데, 장섬유직물의 경우에는 교직, 교연 또는 혼섬이 이에 해당된다. 교직, 교연 또는 혼섬의 목적은 혼방직물의 경우와 같다고 생각할 수 있다. 합성섬유에는 열가소성이 있기 때문에 이것을 이용하여 합성 필라먼트 가공사(텍스쳐드얀)가 만들어져 지금까지 없는 새로운 태를 지닌 것을 만들어낸다. 이러한 텍스쳐드얀을 사용한 직물을 가공사 직물이라고 한다. 보통 장섬유 직물의 특징은 표면에 광택이 있으며 감촉이 미끄러우며 차가운 느낌이 있다. 장섬유 직물에는 그러한 필라먼트 고유의 특징을 강조한 것과 그 반대로 크레이프(crepe)와 가공사 직물처럼 변화된 특징을 만들어내는 것 등이 있다. 개발초기에는 장섬유 직물은 견으로 대표되는 것처럼 주로 고급품에 이용되어 왔는데 최근에는 가공사 직물 또는 강연사 직물의 진출에 따라 점차 실용의류분야로 확대되어 있다. 또 산업용으로도 크게 수요를 넓히고 있다.

장성치 모시

인간 표현의 하나로 「치장하는 일, 꾸밈새」를 말한다.

장식 바스킷 조직. 경두둑 조직과 위두둑 조직을 조합한 것. →변화 조직

각종 장식용 끈을 짜는 직기를 말한다.

KS에서는 「굵기·색·길이·장력 등을 달리하는 실을 꼬아서 특별한 모양을 낸 것」이라고 정의하고 있다.

실 생산중에 고의적으로 불규칙하게 만들어 정상의 단사나 합연사와 외관이 판이한 실을 말한다.
단사에서는 매듭·루프 ·커얼·슬러브 등을 생성시켜 외관을 불규칙하게 만들고, 합연사에서는 구성실의 송출속도를 변화시키거나 서로 다른 단사를 연사함으로써 외관을 불규칙하게 만든다.

여러가지 장식 실이 手織·力織·태팅(tatting)·크로쉐잉(crocheting)등에 쓰이고 있으며 그 주요한 것은 다음과 같다.

①異色撚絲(grandrelle yarn, binding yarn)
②雲絲(cloud yarn, flake yarn, nep yarn, slub yarn)
③놉絲(knop yarn, spot yarn, button yarn, nap yarn)
④루프絲(loop yarn, ring yarn, curl yarn)
⑤사슬絲(chain yarn, diamond yarn)
⑥김프絲(gimp yarn)
⑦角絲(horn yarn)

의장사라고도 한다. KS에서는「굵기·색·길이·장력등을 달리하는 실을 꼬아서 특별한 모양을 낸것이라고 정의하고 있다. 소재나 굵기, 색상등이 서로 다른 실을 2∼3가닥씩 합연하거나 특수한 기계 조작에 의해 부분적으로 굵은 부분을 만들거나 (슬럽 얀), 넵(섬유의 작은 매듭)을 연사하든가 컬러, 연수등을 고의로 불균일하게 하여 변화가 풍부한 장식적인 외관을 갖게 한 실을 장식사, 의장사, 팬시얀이라고 한다. 이 장식사는 여성의류에 많이 사용된다. 장식사에는 만드는 방법에 따라 2종류로 대별할 수 있다. ① 실을 만드는 단계에서 변화를 준것. 즉 슬럽 얀, 굵기를 여러가지로 변화시킨 스트럭춰드 얀, 넵얀 등은 단사 장식사이다. ② 연사에 의해 변화를 준것. 루프얀, 링얀등 이들은 모두 합사로 한다. 장식사로서의 정의가 절대적이지는 않기때문에 멜란지얀 등 컬러만을 변화시킨것도 장식사에 포함시키는 경우도 있으나 대부분의 것은 형태변화가 있는 실을 장식사라고 부른다. 그러나 형태뿐만 아니라 형태와 컬러 모두를 변화시킨 장식사도 많다. 즉 루프측의 실과 베이스가 되는 실의 색을 변화시키거나 넵의 색을 변화시키면 더욱 장식적인 효과를 낼수가 있다. 보통 장식사를 사용할때는 전체적으로 사용하는 경우는 많지않고 보통 실을 사용할때 몇가닥에서 몇십가닥씩 걸러서 쓰는 경우가 많다.

실내 장식의 벽걸이나 가구용으로 쓰이는 광범위한 직물로 면사, 견사, 모사, 인조섬유사, 아마사, 합성섬유사 등 여러가지 섬유가 쓰이며 그 조직도 여러 가지가 있어 날염이나 엠보스(emboss) 가공 등이 이용된다. 인기있는 장식용 직물로는 깔개, 대머스크(damask), 브로케이드(brocade), 크레톤(cretonne), 친즈(chintz) 등이 있다.

올이 굵고 성기게 짠 모시.

세 잠 자고 난 누에.

카드연체회원 중 장기 악성 연체자 및 파산이나 장기 불명(長期不明) 등으로 신용 상태가 극히 불량하다고 판단되는 회원에 대해서 향후 신용카드를 재사용할 수 없도록 하여 개인 신용정보 기관에 불량 회원으로 등록시키는 것을 말한다.

공작 야자. 동부 인도, 미얀마등에서 많이 생산되는 학명이 Caryota urens L.인 종려과의 잎 섬유이며 솔, 충전 재료, 베개 등에 사용된다. 키툴(kittool) 또는 키털(kittul)이라는 이름으로 상거래된다.

입점된 상품 중 현재 남아 있는 상품. 그 종류는 다음과 같다. ①기초 재고(期初在庫) ：전 달에서 이번 달로 이월(移越)된 재고 ②기말 재고 ：기초 재고 + 당월 매입액 + 대입(代入) + 매가 인상 - 대출 - 매가 인하 - 매출 ③평균 재고 ：당월 평균 재고 〓 기초재고 - 기말재고 / 2 ④ 재고 회전율：일정 기간 동안에 현재 재고의 평균치를 판매한 횟수. 당월 재고 회전율 〓 당월 매출 / 평균 재고×12〓회전수

「재고 통제」. 원재료·부품·재공품 및 제품 등의 형태로서 기업내부에 보관되어 있는 재고의 양과 질을 최적의 상태로 유지함으로써 생산 활동이 원활히 수행되어 기업의 수익성이 높아짐과 동시에 재고 투자가 적정화되도록 계획·통제하는 관리 활동이다. 재고 관리의 목적은 ①재고 손실의 최대한 방지 ②상품 재고 자산의 비합리적인 증감의 최소화 ③악성 재고의 발생 방지 ④창고 유지비 및 매입 비용의 최소화 ⑤합리적인 매입의 기초 자료 등이다. 재고량을 구체적인 숫자로 파악하는 방법에는 금액 관리와 단품 관리(unit control)의 두가지가 있다. 또한 재고 관리에는 반품처리, 매가 변경, 대출입, 반출 상품 관리, 체화 재고 관리, 판매 관리, 임금 관리 등이 포함된다. 물류 체계 전체를 통하여 재고의 배분은 물류 시스템의 기본으로 최근에는 재고 관리가 과학적으로 이뤄지고 있고 컴퓨터에 의하여 관리하는 경우도 많아지고 있다. 상품 관리라고도 하며 또 광의의 의미로는 머천다이징도 이것에 포함된다.→매가 변경(賣價變更), 반품 처리(返品處理), 대출입(貸出入), 반출 상품 관리(搬出商品管理)

① 재고 과부족 산출 방법： 재고 과부족 〓 장부 재고 - 실사 재고 + 현금 과부족 (과부족：기간 개념(분기별, 단기별, 1년)으로 손실 또는 과다가 발생) ② 장부 재고 산출 방법 ：장부 재고 〓 총투입 요소(+) - 총산출 요소(-) ㉠ 총투입 요소 ：매입, 대입, 매가 인상 차액 ㉡ 총산출 요소 ：매출, 반품, 대출, 매가 인상 차액 정정서에 의거 정정을 한다.

① 정상품(正常品) ：판매 활동과 직접 연관되는 상품으로 상품 상태가 양호한 판매가능 상품 및 세탁, 수리, 다림질, 견본 등으로 이미 점포 외로 반출된 상품. ②염가품(廉價品) ：매가를 1회 이상 인하한 정상 상품. ③ 불량품(不良品) ：세탁, 수리, 다림질, 포장 불량, 유행의 진부로 매가를 인하해야만 판매가능한 상품. ④폐품(廢品) ：부패, 변질, 변색, 오염, 파손품 등으로 교환, 반품 불가로 폐기처분을 요하는 상품. 단 상태는 폐품이라도 거래선에 반품 또는 교환가능한 상품은 폐품이 아니고 불량품이다. ⑤ 결격품(缺格品) ：정상 상품으로서 정찰, 라벨(label), 매가 표시가 없는 상품.

재고손실이란 상품의 실사 재고와 장부 재고와의 차액으로 다음과 같이 산출된다. (재고손실률 〓 장부재고 - 실사재고/ 매출액 〓 재고손실률/매출액) 손실률이 높아지면 이익율이 낮아진다.

재고 투자의 변동에 따른 경기의 순환. 재고 투자 순환이라고도 하며, 재고 투자의 변동이 경기순환에 강한 영향력을 주므로 재고 투자를 주요인으로 하는 경기 순환을 재고순환이라고 말하는 경우도 많다. 경기 변동을 일으키는 요인으로는 「설비 투자」와 「재고 투자」의 두 가지가 있는데 전자는 대폭적인 변동의 원인이 되는데 비해 후자는 소폭적인 변동의 원인이 되는 경우가 많다. 호황 뒤에는 재고 조정에 의한 경기 후퇴가 있게 되며 그것이 일단락되면 다시 재고 투자가 시작되고 다시 경기가 호전된다는 이론으로 그 주기는 평균 40개월이라고 한다. →경기 순환, 재고 투자

재고품 자산에 대한 판매효율로 생산한 상품이나 구입한 상품이 어느 정도 판매되는가를 표시한다. 1년 동안의 상품 회전속도를 표시하는 것으로 높을수록 좋다. 그 계산방법은 다음과 같다. {매출액(연환산) / 재고품 자산액(기초·기말 평균액)}

재고품 자산이 얼마의 기간동안 기업의 수중에서 재고로 보유되는지를 일수로 판단하는 것이다. 이에 의하여 재고품 자산에 대한 판매효율, 즉 구입한 원재료나 생산한 상품이 얼마나 팔리고 있는지, 더 나아가서는 자산이 능률적으로 회전되고 있는지를 파악할 수 있다.

일반적으로 도매상이나 소매점이 장래 시장 상황의 호전이나 확대를 예견하여 재고의 축적을 꾀하는 것. 재고 수당이 증가하면 물건의 흐름은 활발해져서 시장 상황은 강세를 나타낸다. 반대로 결산기가 가까워 지거나 시장 상황의 악화가 예상될 때 가지고 있는 재고를 축소하는 것을 재고 조절이라고 한다.

이익 관리에 있어 중요한 분야로 기말 또는 월말에 재고품 관리를 위하여 남아 있는 상품이나 원재료의 종류, 수량, 품질 등을 조사하여 그 가격을 설정하는 것을 말한다.

→재고 재조정

생산 지수, 출하 지수와 더불어 경기 전망을 파악하는데 있어서 중요한 경기 지표의 하나로 매월의 어느 일정 시점의 재고량을 표준으로 지수화하여 그 증감을 명확히 파악할 수 있게 한 것이다. 한편 재고의 크기를 판단하는 지표로는 재고율 지수가 있다.

투자의 일종으로 「재고의 증가분」을 말한다. 구체적으로 원재료 재고 투자, 제품 재고 투자, 유통업자의 판매 재고 투자 등이 있다. 재고 투자는 금융 사정에 민감하여 변동이 크고 특히 재고의 증가(감소)분을 중요시하므로 예를 들면 재고 수준이 감소하여도 그 감소 정도가 둔화되면 유효 수요의 측면에서는 증가되는 기능이 있어 경기 변동에 미치는 영향이 크다.

① 물류 과정에서 상품의 수량적 관리를 체계적으로 실시하는 것으로 일반적으로 관리대상 상품을 일상 매입 상품과 정번 상품의 2가지로 분류하여 관리한다. 일상 매입 상품은 필요한 시기마다 재고량, 발주시기, 발주량이 결정되어 경험이나 직감에 의해 관리된다. 정번 상품은 일정의 재고량, 발주량, 발주점을 미리 결정해 놓고 재고량을 파악한 후 발주에 따른 보충을 일정한 규칙하에 정형화시켜 수행하는 것으로 「정기 발주법」(발주시기를 미리 정하여 그 시기에 재고를 조사하여 발주하는 방법) 및 「정량 발주법」(발주량과 발주점을 미리 정하여 일정 발주점에 도달했을 때 정량을 발주하는 방법)이 있다. ② M. E. 스탠(Stan)은 재고 관리 시스템을 주문 서브시스템(ordering subsystem), 예측 서브시스템(forecasting subsystem),검토 서브시스템(review subsystem)으로 분류하여 재고 관리 프로세스를 설명하고 있다. ㉠ 주문 서브시스템(ordering subsystem) ：경제적 주문량(economic order quantities)을 결정하는 것으로 연 1회 또는 2회말에 주문량을 검토하는 경우도 있다. 구매 주문서 작성, 재고 유지, 단위 등을 지나치게 자주 결정할 필요가 없다. ㉡ 예측 서브시스

생산, 판매, 소비 등에서 재고의 비율. 생산 활동과 소비 동향의 균형을 관찰하는 지표로 생산자 제품 재고율(월간 생산량에 대한 월말재고의 비율), 판매업자 제품 재고율(월간의 상품 출하량에 대한 월말재고의 비율), 원재료 재고율(월간 원재료 소비량에 대한 월말재고의 비율) 등이 있다.

재고 지수와 함께 경기 분석에 유용한 지표로 출하액에 대한 재고액의 비율을 나타내는 지수를 말한다. →재고 지수

재고품 일체 대 처분을 위한 매출. 이는 백화점이나 일반 소매점 등에서 유행의 추이(推移)나 신상품의 출현에 대비하는 대책으로 기말이나 계절이 변할 시기 등에 행하는 남은 상품의 정리를 위한 판매이다. 특히 판매 후 남는 물건을 정리하고 진부화의 위험이 있는 상품의 보유를 막는, 이러한 상품을 신속히 환전하는 수단으로 유효하다.

제품이나 반제품이 되기 위해 현재 제조 과정 중에 있는 물건을 가리킨다. 재공품은 현재 가공 작업이 진행중인 것이므로 아직 제품이라고는 할 수 없으며 저장 또는 판매가 가능한 상태에 있는 반제품과도 다르다. 원가 계산에 있어서는 재공품에서의 원가 배분이 문제가 된다. 특히 종합 원가 계산에 있어서는 재공품의 원가 배분 여하가 그 제품의 원가 계산 결과에 큰 영향을 끼친다. 또한 재공품의 원가 산정은 이에 포함된 주요 재료비와 기말 재공품의 완성 정도에 따라 배분한 가공비와의 회계를 주로 재공품 원가로 하며 이 경우 재공품의 완성 정도의 산정이 중요하다.

재단용 가위로 30cm 정도의 것이 좋으며, 봉제용을 겸하는 경우는 24, 26, 28cm 정도가 적당하다. 얇은 옷감을 두장 겹쳐서 잘랐을 때 옷감이 서로 어긋나지 않고 끊어지는 것이 좋으며, 가위 끝의 맞물림이 좋고 손에 알맞은 것을 선택해야 한다. 자주 미싱 기름으로 닦아 주고 옷감을 재단할 때 외에는 사용하지 않는 것이 좋다.

→ 사단 법인

제도나 재단 등 의복제작 전반에 걸쳐 사용하는 테이블. 길이 180∼200cm, 폭 90∼95cm, 두께 2.5 ∼6cm, 높이 72∼75cm 정도가 적당한 크기이며, 키에 맞는것을 선택하는 것이 이상적이다. 재질은 제도에 용이하도록 박나무, 버드나무 등 그리 단단하지 않고 결이 고운 것이 좋고 다리미 사용이 용이하도록 도료가 칠해져 있지 않아야 한다. 근래에는 합판제의 것이 많으며 다리를 접을 수 있는 형태도 있다.

스트레치사와 텍스쳐사에서 꼬임, 셋팅, 해연 등 3단계로 행하여진 것을 말한다.

주로 아시아 지역의 재래종으로부터 얻어지는 굵고 거친 면화.

「일용품 도매 시장(retail market)」. 도시 주거 지역에 입지한 근린 생활 시설로 1987년까지는 도시 계획상 주거 지역에 부지가 설정되었으나 현재는 상업 지역에만 개설할 수 있다. 전국에 개설 허가된 시장은 1,170개소, 점포수는 167,824개, 총면적은 3,741,961㎡(1,134천평)이다.

기업에 타인자본인 부채가 존재하는 경우 고정적인 금융 비용의 지급으로 인해 영업 이익의 변동이 세후 순이익의 변동을 확대시키는 효과이다. 즉 타인 자본 때문에 발생하는 이자가 지렛대의 역할을 하여 영업 이익의 변화에 대한 주당(株當) 이익의 변화폭이 더욱 증폭되는 현상을 말한다. 재무 레버리지 효과는 부채의 정도와 자본의 조달 방법에 따라 변한다. 또한 동일 영업이익 수준에서는 동일 자본 구조하에서 타인 자본 비율이 큰 기업일수록 총자본 영업 이익률과 총자본 이자 비용률이 근접한 영업이익 수준이 더욱 증진된다.

명확한 정의가 내려져 있지는 않으나 일반적으로 경영 분석을 재무 분석과 원가 분석으로 나누는 경우, 재무 분석에서 사용되는 각종 비율을 재무 비율로 보는 경우가 많다. 이것은 구체적으로 대차대조표나 손익계산서의 수치를 인용해서 산출하는 비율이며 회사 경영분석의 도구가 되는 것이다. 이는 「정태 비율」과 「동태 비율」로 구별된다. 전자는 정태적인 재정 상태를 나타내는 대차대조표의 각 항목 상호간의 비율이며 주로 경영의 안전도를 보는 것이고, 후자는 동태적인 수지 상황을 나타내는 손익계산서의 매출액과 대차대조표의 항목과의 비율로 회사의 경영 능력이나 경영 활동의 힘을 나타낸다. 예를 들면 다음과 같다. ① 정태 비율〓유동 비율, 당좌 비율, 자산구성 비율, 부채 비율, 고정 비율 ② 동태 비율〓재고자산 회전율(상품 회전율), 수취 채권 회전율, 자본 회전율, 고정자산 회전율, 매출 이익률, 평균 납입 자본금 이익률→ 대차대조표, 손익계산서

기업의 경영 성적과 재정 상태를 이해 관계자에게 보고하기 위한 수단으로 기업 회계상 작성하는 계산 서류의 총칭. 일반적으로 손익계산서, 대차대조표, 이익잉여금계산서, 잉여금처분계산서 등이 이에 포함된다. 이에 대해서는 사회적 또는 제도적 규제가 가해지고 있다. 재무 제표에 관한 범위를 상법 규정에서는 ① 재산목록 ②대차대조표 ③영업보고서 ④손익계산서 ⑤준비금과 이익이나 이자배당에 관한 의안의 5가지를 들고 있으며, 기업 회계원칙 또는 재무제표 규칙에서는 ① 대차대조표 ② 손익계산서 ③ 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ④ 각 부속 명세표의 4가지를 들고 있다. 따라서 상법 규정은 재산 계산이 중심이 되며 원칙 및 규칙에서는 손익계산이 중심으로 되고 있다. 한편, 재무 제표의 작성시에는 회계 수치에 관한 기록·처리 및 보고의 모든 면에 걸쳐 저마다 규정이나 관습 또는 이론의 뒷받침이 필요하다.

기업 재무활동의 고도화. 금융의 국제화, 자유화가 진전되는 가운데 기업의 자금 조달이나 운용 수단이 다양하게 되어 재무 활동 측면에서 수익 기회가 증가하였다. 재무 테크는 일본 대기업들이 경영 여건의 변화로 정상적인 경영으로는 흑자 유지가 불가능하게 되자 기업 성장의 새로운 돌파구를 마련하기 위해 개발한 것이다. 이것은 기업 경영에만 적용되는 것이 아니고 국가적 차원에서 금융 정책에 활용되기도 하고 개인이나 가계에서 저축 수단으로 활용되기도 한다.

필리핀의 우툴두툴한 인피 섬유로 밧줄 등에 이용된다.

재봉틀用으로 만든 실로 번수는 여러가지 있으나 Ne 30, 50, 60 및 80의 3합사와 Ne 30의 9합사가 가장 많이 사용된다. 강력 때문에 Ne 40까지는 미국면을, Ne 50 이상은 이집트면을 쓰며, 반드시 코머를 통하여 짧은 섬유를 제거한다. Ne 80 이상은 털 태우기를 하고 그 이하의 실은 그대로 정련 표백을 한 후 용도에 따라 염색과 폴리싱(polishing) 가공을 한다. 재봉실은 지관(紙管)을 심으로 하여 원통형으로 900∼4,500m씩 감는다. 근래는 봉재 원단이 다양해지고 재봉틀의 운침 속도가 빨라짐에 따라 강력을 높이고 가격을 싸게 하기 위해 면사(綿 憲) 외에 인견(人絹) 방적사나 합섬 방적사를 원사로 많이 사용한다.

봉사가 이용되던 초기에는 견봉사가 많이 사용되었으나 소재의 다양화, 고급화, 내구성등에 따라 재봉사의 소재로 면, 견, 마 폴리에스터, 나일론등이 사용되고 있다. 재봉사는 공업용과 가정용으로 나누어지며 가정용은 500m 이하의 것으로 되어 있다. 공업용 재봉사는 단사 3올을 합연한 3합사가 많으며 2가닥 또는 2가닥 3합한 것도 있다.

재봉사의 굵기는 직물용이나 니트용의 실의 번수와 달리 재봉사 특유의 번수로 표시한다. 주요 재봉사의 번수와 이를 구성하는 원사의 번수, 합연 본수, 권취장을 표시하는 것으로 스플(spool) 끝에 표시된 번호로 이것은 표시된 번수의 실을 3가닥 합사 또는 꼬았다는 것을 의미한다. 따라서 70번 봉사는 Ne 70번 3가닥 실을 합사한 것을 의미한다.

봉사의 스풀(spool) 끝에 표시된 번호로 이것은 표시된 번수의 실을 3가닥 합사 또는 꼬았다는 것을 의미한다. 따라서, 70번 봉사는 Ne 70의 3가닥 실을 합사한 것을 말한다.

재봉사의 소재는 면이 압도적으로 많은데 폴리에스터, 나일론, 이들의 가공사등 많은 소재의 것이 있다.

→ 재봉사

① 견 피브로인을 용제에 녹여 방사한 것으로 원료는 풀솜, 연사 부스러기 등을 쓰며 용제로는 질산칼슘이나 구리 암모니아 용액이 주로 쓰인다. 그러나 공업화까지는 진전되지 않고 있다. ② 여성용 헌 실크 양말을 푼 실을 말하나 지금은 나일론 양말을 풀어서 얻은 재생 실이 이를 대신하고 있다.

낡은 나이론 양말이나 직물 등의 실을 풀어 재생한 나일론사로 재생사와 같은 것이다.

재생 섬유의 일종으로 분산된 일종의 단백질 또는 몇가지 조합된 단백질을 적당한 응고제 속으로 방사하여 얻어진 섬유로 우유 단백 섬유(casein fiber), 낙화생 단백 섬유(groundnut fiber), 옥수수 단백 섬유(zein fiber), 콩단백 섬유(soybean fiber) 등이 있다.

면직물, 면편물, 실 등의 부스러기를 반모기에 걸어 면섬유를 회수한 것. 이는 주로 제면, 부스러기 면방적, 가정면 등의 원료로 쓰인다.

천연 고분자 화합물을 용해하여 재생시킨 섬유를 말한다. 인조 섬유 중 다음 4종류로 대별한 섬유를 재생섬유라 한다. ① 무기 섬유(inorganic fiber) : 1) 유리 섬유(glass fiber), 2) 금속 섬유(metal fiber), 3) 암석 섬유(rock fiber), 4) 광재(鑛滓) 섬유(slag fiber). ② 단백질 섬유(protein fiber) : 1) 우유 단백 섬유(casein fiber), 2) 옥수수 단백 섬유(zein fiber), 3) 낙화생 단백 섬유(groundnut fiber), 4) 기타. ③ 해조질 섬유(fiber from sea weed) : 1) 알긴 산염 섬유(alginate fiber). ④ 레이온류(rayons on celluose base) 가) 섬유소계(cellulose) ; 1) 비스코스 섬유소 섬유(viscose fiber), 2) 구리암모니아 섬유소 섬유(cuprammonium fiber), 3) 고연신 후 비누화 초산 섬유소 섬유(cellulose acetate fiber, streteh spun and saponified). 나) 섬유소 에스테르계(cellulose esters) ; 1) 부분 후 아세트화 비스코스법 섬유소 섬유(viscose fiber, partly acetylated), 2) 부분 후 비누화 아세트산 섬유소 섬유(cellulose fiber, partly saponified), 3) 2.5 아세트산 섬유소 섬유(cellulose acetate fiber), 4) 3 아세트산 섬유소 섬유(cellulose triacetate fiber), 5) 질산 섬유소 섬유(cellulose nitrate fiber), 6) 기타. 다) 섬유소 에텔계(cellulose ethers) ; 1) 카르복시메틸 섬유소 섬유(carboxy methyl cellulose fiber), 2) 시아노에틸 섬유소 섬유(cyano ethyl cellulose fiber), 3) 기타. →화학 섬유

천연 고분자 화합물을 용해시켜 섬유로 되지 않는 불순물을 제거한 후 재생시킨 섬유. 인조섬유는 다음과 같이 4종류로 대별된다. ① 무기섬유(inorganic fiber) ： 유리섬유(glass fiber), 금속섬유(metal fiber), 암석섬유(rook fiber), 광재섬유(sla-y fiber). ② 단백질섬유(proteinfiber) ： 우유단백섬유(casein fiber), 옥수수단백섬유(zein fiber), 낙화생단백섬유(groun-dnut fiber). ③ 해조질섬유(fiber from s-ea weed) ： 알킨산섬유(alginatefiber). ④ 레이온류(reyons) ： 섬유소계(cellulose), 섬유소에스테르계(cellulose esters).

비스코스법 섬유, 구리 암모니아법 섬유, 질산법 섬유, 포티산 등의 섬유소로 만들어진 재생 섬유의 일반 명칭이다. 방사액을 만드는 방법에 따라, ① 섬유소를 질산화시켜 질산 섬유소로 하여 에테르·알콜에 용해하는 방법(질산화법). ② 섬유소를 구리 암모니아 용액에 용해하는 방법(구리암모니아법) ③ 섬유소를 가성소다와 이황화탄소로 처리하여 용해하는 방법(비스코스법). ④ 섬유소를 아세트화하여 아세트 섬유소로 하여 아세톤에 용해하는 방법 등 4종류의 중요한 재생 섬유 생산방법이다. →재생 섬유

열가소성 수지는 성형작업에서 불요품이 목적하는 성형품과 함께 부산물로 생성되는데 그 량은 무시할 수 없다. 이같이 성형작업중에 생기는 것 중에서 다시 성형가능한 재료를 일반적으로 재생플라스틱이라 한다. 플라스틱 제품 폐기물이라도 재생 가능한 것을 재생 플라스틱이라고 하는 수가 있다. 폴리에틸렌, 폴리스티렌, 폴리프로필렌 등 열안정성이 좋은 수지는 재성형에 의해 재생되더라도 물성의 변화는 적다. 성형 후의 불요부산물은 모아 분쇄기에 넣어 2∼3㎜정도의 파쇄편으로 하고 이종재료나 먼지 등은 제거하고 자석으로 금속편도 제거하여 재생재료로 한다. 폴리카보네이트나 폴리아미드도 똑같이 재생재료로 사용될 수 있지만 흡습성이 있기 때문에 성형에 앞서 충분히 건조시킨다. 염화비닐 수지는 열안정성이 나쁘기 때문에 재생할 때에는 새 수지에 10∼20% 혼합하여 사용한다.

재생 섬유의 일종으로서, 분산된 일종의 단백질, 또는 몇 가지 조합된 단백질을 적당한 응고제 속으로 방사함으로써 얻어진 섬유로서, 우유 단백 섬유(casein fiber), 낙화생 단백 섬유(groundnut fiber), 옥수수 단백 섬유(zein fiber), 콩단백 섬유(soybean fiber)등이 있다.

면직물·면편물·실 등의 부스러기를 반포기에 걸어 면섬유를 회수한 것. 이는 주로 제면·부스러기 면방적·가정면 등의 원료로 쓰인다.

모 직물·모 편물 등의 양모 제품 또는 면모 교직물 중 쓰다 버린 헌 것, 봉재 공장에서 재단하고 남은 천 조각, 파사 또는 노일 등으로부터 회수하여 재생해 낸 양모를 재생모, 또는 회수양모라고 한다. 이것에는 다음과 같은 것이 있다.

①쇼디(shoddy) : 이 명칭은 재생모의 총칭이기도 하나, 보통은 축융하지 않은 양 제품, 즉 주로 서지·머즐린·플래널·스카프·기타 편조물의 고물에서 회수한 것이다. 재생모 중 품질이 가장 좋은 것이며, 섬유 길이는 10∼30㎜로서, 단독 방적이 가능하고 비교적 좋은 직물·편성물 원료로 된다.

②멍고우(mungo) : 라사와 같이 축융한 모직물의 고물에서 회수한 것이며, 섬유는 짧고 5∼20㎜이다. 이것은 스케일이 상해되어 축융성은 물론이고 방적성도 감쇠되므로 보통 양모·면 섬유와 혼방하여 주로 굵은 위사로 사용한다.

③炭化羊毛(extract wool) : 이것은 면·모 교직물을 탄화법에 의하여 양모 섬유만 회수한 것이다. 그러므로 고물의 성질에 따라 그 길이가 일정하지 않고 글 성질도 똑같지 않다.

모 직물, 모 편물 등의 양모 제품 또는 면·모 교직물 중 쓰다 버린 헌 것, 봉재 공장에서 재단하고 남은 천 조각, 파사 또는 노일 등으로부터 회수하여 재생해 낸 양모를 재생모 또는 회수양모라고 하며 다음과 같은 것이 있다. ① 쇼디(shoddy) : 이 명칭은 재생모의 총칭이기도 하나 보통은 축융하지 않은 모제품, 즉 주로 서지, 머즐린, 플래널, 스카프, 기타 편조물의 고물에서 회수한 것이다. 재생모 중 품질이 가장 좋은 것이며 섬유 길이는 10∼30㎜로 단독 방적이 가능하고 비교적 좋은 직물·편성물 원료로 쓴다. ② 멍고우(mungo) : 라사와 같이 축융한 모직물의 고물에서 회수한 것이며 섬유는 짧고 5∼20㎜이다. 이것은 스케일이 상해되어 축융성은 물론이고 방적성도 감소되므로 보통 양모, 면 섬유와 혼방하여 주로 굵은 위사로 사용한다. ③ 탄화양모(extract wool) : 이것은 면·모 교직물을 탄화법에 의하여 양모 섬유만 회수한 것이다. 그러므로 고물의 성질에 따라 그 길이가 일정하지 않고 그 성질도 똑같지 않다.

힌트를 전혀 주지 않고 기억을 상기시키는 방법으로 상표, 상품 등에 대한 기억의 정도를 측정할 때 사용되는 방법이다. 순수 상기법이라고도 한다.

견, 면, 레이온, 나일론 등의 낡은 양말이나 메리야스 등을 풀어서 감은 실을 말한다. 이 생산 공정은 우선 섬유별로 분리하여 세척, 표백, 수세, 건조한 후 섬도별로 다시 선별한다. 용도는 직물, 메리야스봉사, 끈, 로프 등으로 사용한다.

생산재의 생산과 소비재의 생산이 병행하여 이루어짐으로써 사회의 생산이 전체적으로 반복되어가는 과정. 그 종류는 다음과 같다. ① 단순 재생산 ：재생산을 반복하는 경우에 전번에 사용한 금액(가치)과 동일한 규모의 자본으로 생산해 나가는 것. ② 확대 재생산 ：매출 이윤의 일부를 자본에 추가하여 보다 큰 규모로 생산을 되풀이하는 것 ③ 축소 재생산 ：적자 등이 발생하여 전 회보다 적은 자본으로 재생산을 해나가는 것.

천연 고분자 화합물을 용해하여 재생시킨 섬유를 말한다. 인조 섬유 중 다음 4종류로 대별한 섬유를 재생섬유라 한다.

①무기 섬유(inorganic fiber) : 1)유리 섬유(glass fiber), 2)금속 섬유(metal fiber), 3)암석 섬유(rock fiber), 4)광재 섬유(slag fiber).
②단백질 섬유(protein fiber) : 1)우유 단백 섬유(casein fiber), 2)옥수수 단백 섬유(zein fiber), 3)낙화생 단백 섬유(groundnut fiber), 4)기타.
③해조질 섬유(fiber from sea weed) : 1)알긴 산염 섬유(alginate fiber).
④레이온류(rayons, fibers on cellulose base)

가) 섬유소계(cellulose) : 1)비스코스 섬유소 섬유(viscose fiber), 2)구리암모니아 섬유소 섬유(cuprammonium fiber), 3)고정신 후 비누화 초산 섬유소 섬유(cellulose acetate fiber, stretch spun and saponified).

나)섬유소 에스테르계(cellulose esters) : 1)부분 후 아세테이트화 비스코스법 섬유소 섬유(viscose fiber, partly acetylated), 2)부분 후 비누화 아세트산 섬유소 섬유(cellulose fiber, partly saponified), 3)2.5 아세트산 섬유소 섬유(cellulose acetate fiber), 4)3아세트산 섬유소 섬유(cellulose triacetate fiber), 5)질산 섬유소 섬유(cellulose nitrate fiber), 6)기타.

다)섬유소 에텔계(cellulose ethers) : 1)카르복시메틸 섬유소 섬유(carboxy methyl cellulose fiber), 2)시아노에틸 섬유소 섬유(cyano ethyl cellulose fiber), 3)기타.

→화학 섬유.

See fibre, regenerated under fibre.

재생 섬유소라고도 한다. 재생 인조 섬유 중에서 셀룰로오스계에는 목재나 다른 식물체 속에 함유된 섬유분(펄프)이나 방적에 이용되지 않은 면부스러기 등을 원료로 하여 그 주성분인 셀룰로오스를 재생시킨다.

이 주성분인 셀룰로오스를 재생 셀룰로오스라 한다. 바꾸어 말하면, 천연 셀룰로오스를 머서화(mercerization)하든가, 셀룰로오스 유도체를 재생하여 셀룰로오스로 되돌아오게 한 것.→재생 인조섬유.

비스코스법 섬유·구리 암모니아법 섬유·질산법 섬유·포오티산 등의 섬유소로 만들어진 재생 섬유의 일반 명칭이다.

방사액을 만드는 방법에 따라, ①섬유소를 질산화시켜 질산 섬유소로 하여 에테르·알코올에 용해하는 방법(질산화법). ②섬유소를 구리 암모니아 용액에 용해하는 방법(구리암모니아법). ③섬유소를 가성소다와 이황화탄소로 처리하여 용해하는 방법(비스코스법). ④섬유소를 아세트화하여 아세트섬유소로 하여 아세톤에 용해하는 방법 등 4종류의 중요한 재생 섬유 생산방법이다.→재생 섬유.

벽옥(碧玉)이라는 보석에서 딴 이름이며 경사는 흑, 위사는 백 또는 그 반대의 견 평직물이다. 상품명으로는 Jasper 또는 pepper and salt mixture라고 한다.

경사 방향으로 색 줄무늬가 있는 영국산 벨빗으로 「재스퍼」라고도 불린다.

면 재스퍼를 말하며 경사에 동일색인 짙고 엷은 색 또는 백색과 색실을 사용한 평직이며 2올 합사해서 혼합시킨 것도 있다. 규격은 Ne20×6, 밀도 40×30올/2,54㎝이며, 폭 233.7㎝이고, 용도는 의류, 커텐, 이불감 등에 이용된다.

행크 형태로 날염된 경사용 견사를 말한다.

두 가지의 다른 색상이 섞인 표면을 가진 실로 원래부터 서로 다른 색상의 실의 합사에 의해서 만든 것이 아니라 두 가지의 서로 다른 화학적 조성의 연속 필라먼트사를 텍스쳐 가공한 후 두 가지사 중 하나만을 염색하여 만들 수 있다.

두 가지의 다른 색상이 섞인 표면을 가진 실로 원래부터 서로 다른 색상의 실의 합사에 의해서 만든 것이 아니라 두 가지의 서로 다른 화학적 조성의 연속 필라멘트사를 텍스쳐 가공한 후 두 가지絲 중 하나만을 염색하여 만들 수 있다.

A yarnthat has the appearance of, but is not, two differently coloured yarns folded together. It is made by texturing together two continuous-filament yarns of different chemical composition, e.g., nylon and polyester, and then dyeing only one of the two components.

표면 활성제 중 특히 습윤 작용을 증대시키는 약제를 습윤제라고 한다. 습윤 작용이 큰 액체는 고체 조직의 내부에 침투가 빠르기 때문에 습윤제는 침투제로도 쓰인다. 또 건조한 섬유는 습윤제 수용액 속에서는 습윤되기에 쉬우나 습윤제로 처리하여 건조한 섬유가 반드시 물에 젖기 쉽다고는 할 수 없다. 후자의 목적에 쓰이는 약제를 재습윤제라고 한다.

일반적으로 친수기가 분자의 중앙에 있는 것은 습윤, 침투력이 우수하나 세정력이 작다. 제 2고급 알코올황산에스테르염, 술포호박산에스테르, 알킬나프탈렌술폰산염 등이 있다. 응용 분야는 넓고 섬유 정련·염색·피혁·제지·도료 공업 등에 이용된다.

명주나 모시 등에 풀을 먹여서 반반하게 펴 말리는 일.

면 방적 공정에서 발생한 부스러기 면을 혼타면 공정으로 환원하여 새로운 면과 다시 혼합하게 되는 면을 말한다. 소면공정의 플랫 낙면을 비롯하여 정방 공정까지 사이에서 얻어지는 부스러기 면을 말한다. 부스러기도 재용면으로 사용할 수 있으나 오늘날에는 별로 재용되지 않는다.

견 필라먼트가 몇 개의 누에 고치로부터 타래 형태로 직접 감긴 상태는 약간의 꼬임이 가해진 것으로 생사라고 하는데 꼬임이 강하게 가해질 경우 이를 견연사(thrown silk)라고 한다. 또한 어떤 중국 견은 미숙련공이 1차 감은후 재차 감는 공정을 거치는데 이를 말하기도 한다.

면의 2차 조면을 뜻한다. 재조면한 섬유는 길이가 대단히 짧고 갈색인데 이를 정제해서 아세테이트나 레이온의 원료로 쓴다.

잘못 잘라진 섬유 때문에 재차 조면한 면 원료를 말한다.

경사에 강연사를 사용하고 경사의 푸로오팅(floating)을 많게한 주자조직으로 광택이 있는 소모 직물.

영국의 스튜어트 왕자의 뜻에 따라 충성을 바친다는 상징으로 입혀진 엷은 노랑색 바둑무늬의 모직물.

1961년∼1963년까지 미국의 퍼스트 레이디. 미국 뉴욕주 이스트 햄프톤 태생. 53년 결혼한 남편, 존 에프 케네디가 1960년 미국 대통령으로 당선된 후 퍼스트 레이디 시절의 그녀의 복장은 많은 사람들에 의해 모방되었다. 1960년 이후는 올레 카시니(Oleg Cassini)가 그녀를 위하여 디자인한 의복을 입는 일이 많았다. 그녀의 유명한 필 박스 해트는 호스톤이 만들었다. 투피스 드레스와 세미 히트 재킷을 주로 착용하였다. 그녀가 좋아한 스타일은 둥근 네크라인, 보트 네크라인으로 소매는 손목까지 오는 슬림한 A형의 드레스로 스커트 길이는 무릎까지였다. 펌프스와 모피로 트리밍한 의복도 특징적이다. 금 체인이 달린 핸드백이나 부풀린 헤어 스타일도 유행시켰다.

짧은 코트의 일종으로 신체의 윗부분에 해당된다. 원래 jack에서 유래된 말로 지금은 폐용된 말이지만 남녀 공용의 작고 짧으며 몸에 딱맞는 의복을 말한다. 중세와 르네상스시대에는 튜닉의 형태로 그 시대에 맞게 더블릿, 지퐁, 푸르푸앵, 저킨 등 다양한 명칭이 붙여졌다. 재킷의 일반적인 형태는 짧고 몸에 밀착됐으며 19C까지는 유행을 따르는 의복으로 일반적인 복장으로는 받아들여지지 않았다. 1650년에서 1660년경에는 페티코트 브리치스에 남자들은 주로 오픈 재킷을 입었으며 이 스타일은 세기 초에 나온 더블릿와 그 후에 나온 쥐스토코르(justau-corps)의 중간 스타일이다. 1725년경에는 여자들을 위한 우아한 재킷이 등장했는데 허리까지 닿는 길이에 파니에 스커트(panier skirt) 위에서 퍼진 스타일이다. 1800년경이후 남녀 공용의 다양한 스타일이 나왔다. 1880년대부터는 스포츠와 주말의 여가를 위한 노포크 재킷이 선보였다. 블레이저는 밝은 재킷으로 밝은 색조의 플란넬을 사용했으며 주로 스포츠나 여름에 착용했다. 주홍색 유니버시티 재킷(university jacket)은 1880년경에 나온 명칭으로 주로 밝은 색조이며 세로줄의 스트라이프이다. 블레이저는 이튼 재킷과 비슷하며 이인풍의 재킷으로 흰색 셔츠나 밝은 색조의 끈위에 앞을 오픈하여 그 위에 입는다.→가르댕 재킷,골프 재킷,기모노 재킷,노포크 재킷,더블 브레스트 재킷,도우보이 재킷,디너 재킷,라이더 재킷,라이딩 재킷,랜치 재킷,럼버 재킷,레터 재킷,린드버그 재킷,마운틴 재킷,마타도어 재킷,메스 재킷,미드리프 재킷,바스크 재킷,박스 재킷,버튼 원 더블 재킷,베이스볼 재킷,벨보이 재킷,보나파르트 재킷,보머 재킷,볼레로 재킷,블레이저,사파리 재킷,새들 재킷,서플러스 재킷,셔츠 재킷,슈팅 재킷,스모킹 재킷,스?? 재킷,스카프 재킷,스포츠 재킷, 시 피 오 재킷,싱글 브레스트 재킷,아이젠하워 재킷,알파인 재킷,언라인 재킷,언컨스트럭트 재킷,에드워드 재킷,에이비에이터 재킷,엔 투 비 재킷,엠 에이 원 재킷,오드 재킷,워킹 재킷,웨더 재킷,웨스턴 재킷,이지 재킷,이튼 재킷,카디건 재킷,카바야 재킷,칼라리스 재킷,크롬 재킷,클럽 재킷,턱시도 재킷,테일 재킷,티 재킷,티롤리안 재킷,팬시 재킷,팬트리 재킷,페플럼 재킷,플라이트 재킷,피싱 재킷,피 재킷,피트맨 재킷,해킹 재킷,헌팅 재킷

「재판매 가격유지」. 메이커가 자사 상품의 거래선인 도·소매업자에게 상품을 재판매(전매)시 가격을 지시하여 유지하는 행위로, 이러한 가격유지 행위는 메이커가 상품 판매가격을 결정하는 기준 가격 후에 최종 가격 또는 유통 각 단계의 가격을 컨트롤하는 것을 말한다.

일본식의 머리형에서 모티브를 얻은 헤어 스타일로 2차 세계대전후 미국에서부터 이와 같은 실루엣의 머리형이 도입되기 시작하여 유럽에서도 1958∼59년경에 유행되었다.

영국 용어로 여러가지 색으로 염색된 면 위사로 짜여진 평직물이다. 보는 각도에 따라서 색깔이 달리 보이는 이 천은 상반되는 색의 배합으로 만들 수 있다. 노랑, 검정, 초록의 위사와 주황, 붉은색, 분홍색의 경사를 조합한 것은 이색 효과가 확실하게 나타난다.

「일본풍, 일본적 양식」의 의미로 서양인이 본 일본적인 것을 가리키는 명칭이다.

일본에서 생산되는 능직을 바닥조직으로 하여 만들어지는 견벨빗으로 제직이나 날염으로 무늬를 낸 것도 있다. 뒷면이 견인가 면인가에 따라 품질에 상당한 차이가 있다.

일본적인 모티브를 핵으로 한 모던 패션의 흐름으로 간소하고 은근한 일본의 전통미를 전위적으로 조합해서 표현한 것이다. 일본의 패션이 세계적으로 주목되고 있어 이러한 경향은 모든 모드에 채택되고 있다. 이를테면 일본 특유의 재퍼니즈 컬러, 나염 무늬 등이 대표적이다.

아메리칸 캐주얼(AC), 유러피안 캐주얼(EC), 이탈리안 캐주얼(IC)와 함께 4대 캐주얼 패션의 하나. 일본풍이나 일본인에게 적합한 상품으로 여성스럽고 귀여우며 동시에 고상하면서 요염한 면을 지니고 있다. 일본만의 독창적인 패션을 추구하는 디자이너 캐릭터 브랜드의 경향을 지칭하기도 한다.

둘 또는 그 이상의 포대를 하나로 만든 면 포대를 말하거나 엉성한 잡동 품종의 면화를 모은 면 포대를 의미한다.

편침, 싱커, 移針(코옮김 바늘)을 잡아주거나 접촉을 통해서 캠으로부터의 운동을 이들편성 요소에 전달하는 보조적인 편성 요소.
주로 편침의 운동을 보조한다.

1950년대 미국의 1950년대 영 패션의 애칭으로 이것을 리바이벌한 1970년대 중반의 그래피티 룩을 지칭하기도 한다.

미국에 살고 있는 유명한 동물 중의 하나로, 털의 특징은 마치 방모 섬유 같아 섬유업자 뿐만 아니라 모자 제조업자 혹은 모피 업자들도 관심이 많다. 방적하기 전에 모섬유와 혼방하면 직물의 표면이 부슬부슬하게 되는 효과가 있으며 핸들이 아주 좋다.

매우 가는 소모사 직물로 견 주자직과 같이 유연하고 가벼운 직물.

① 인도산의 면포 생지. ② 적, 백, 청 3색의 염색 실을 경사, 위사로 넣어 바스킷직으로 짠 셔츠감.

토끼 가죽에서 나온 굵은 털.

꼬리가 긴 인도산 양으로 양모는 검거나 회색으로 굵은 편이다.

→선

평조직 또는 능조직물로 이중 체포래스트(chaporast) 직물은 모 직물 중 가장 비싼 것이고 케이나무(kaynamu)는 가장 싼 것으로 그 종류는 대단히 많고 대부분 의류로 사용한다. 기원은 카슈미르 지방에서 생산하는 캐시미어 섬유로 이것으로 만든 숄은 쟤머워 숄이라고 불리어 진다. 줄무늬로 된 직물이고 그 크기는 1.4m에서 4.3m이다.

저마(苧麻)의 섬유를 이용한 포(布). 신라시대 경문왕(景文王)(861∼874) 때 해외(海外) 수출품의 하나였으며, 조선시대에 이르기까지 우리나라 특산물의 하나였다. 비슷한 종류로는 마포(麻布)와 면포(綿布)가 있는데, 면포와 마포는 같은 섬유이면서 마포(麻布)는 황마피로 만든 것이며, 면포(綿布)는 저피(楮皮:닥나무 껍질)로 만든 것이다.

합성섬유 필라먼트 권축 가공의 권축률을 20∼30% 정도로 낮게 한 가공 실.

굵은 실로 된 방모 직물로 2∼3가지 색의 첵무늬 직물. 멕시코에서 의료로 사용된다.

자사 제품이 빠른 시일내에 시장에서 확고한 지위를 차지하도록(높은 점유율을 획득할 수 있도록) 저가격으로 제품을 파는 정책으로 대중 상품인 경우에 유효하다. 그 외에 소매점이 다른 점포와의 경쟁에서 이기기 위하여 다른 점포보다 싸게 판매하는 정책을 택하는 것도 저가격 정책이라 한다.

재고 자산의 가액을 결정할 경우 원가법이나 시가법에 따르지 않고 시가와 원가중에서 낮은 가액을 계산 가액으로 하는 방법과 유가증권의 평가시에 취득 원가와 재취득 가격(결산 기말의 증권시장에서의 최종 가격에 매입 수수료를 가산한 가격)을 비교하여 낮은 가격으로 평가하는 방법이 있다.→ 원가법

한복 상의의 일종. 길, 소매, 깃, 섶, 동정, 고름 등을 갖추고 있고, 겹저고리와 핫저고리가 있다. 삼국시대의 긴 저고리를 거쳐 오늘날의 짧은 저고리가 되었는데, 현대의 저고리는 신분, 계급 의식없이 디자인할 수 있어 다양하다.

합성섬유 필라멘트의 권축 가공에 있어서 권축률을 20∼30% 정도로 낮게 한 가공 실.

등급이 낮고 불균일하며 연성이 적고 표면이 거친 플리스로 방적성이 나쁘다.

저마오 라미는 쐐기풀과(urticaceae)에 속하는 모시풀촉(bohmeria)의 식물에서 얻는 인피 섬유이다. 저마는 차이나 그라스(china grass)로 알려진 것이다.

학명을 B. nivea라 하며, 우리나라·중국·인도·일본 등 온대지방에서 산출된다. 이것은 잎의 뒷면의 흰 잔털로 덮여있어 백저마(white ramie)라고 한다. 섬유가 가늘고 순백색이며 광택이 많아서 가는실 방적에 적합하다.

라미는 일명 리어(rhea)라고 알려진 것으로서, B. Tenacissima가 학명이다. 잎이 녹색이므로 녹저마(green ramie)라고 한다. 이것은 열대성인 기후에 적합하여 자바·스마트라·보루네오·멕시코 등에서 산출되며, 섬유가 조금 굵고 강력이 많아서 방적하기 쉬운 특징이 있다.

저마와 라미는 그 성질이 몹시 닮아, 공업상 구별하지 않고 혼용하여 「라미」라는 별칭으로 통용하고 있으며, 우리 나라에서는 모시라고 한다.

저마 섬유는 마섬유 중에서 가장 강인하며, 열 전도성이 높고 염색성도 있을 뿐 아니라 연한 양잿물에 넣어 끓이면 명주실 같이 광택이 난다. 여름 한복을 비롯하여 여러가지 방면에 쓰이며, 최근 합성 섬유와의 혼방 제품으로서 그 수요가 많다.

저마와 라미는 쐐기풀과(urticaceae)에 속하는 모시풀속(boehmeria)의 식물에서 얻는 인피 섬유이다. 저마는 차이나 그라스(china grass)로 알려진 것이다. 학명을 Boehmeria nivea Hook. et Arnott라 하며 우리 나라, 중국, 인도, 일본 등 온대지방에서 산출된다. 이것은 잎의 뒷면이 흰 잔털로 덮여 있어 백저마(white ramie)라고 한다. 섬유가 가늘고 순백색이며 광택이 많아서 가는 실 방적에 적합하다. 라미(ramie)는 일명 리어(rhea)라고 알려진 것으로 Boehmeria Tenacissima가 학명이다. 잎이 녹색이므로 녹저마(green ramie)라고 한다. 이것은 열대성인 기후에 적합하여 자바, 스마트라, 보루네오, 멕시코 등에서 산출되며 섬유가 조금 굵고 강력이 많아서 방적하기 쉬운 특징이 있다. 저마와 라미는 그 성질이 몹시 닮아 공업상 구별하지 않고 혼용하여 「라미」라는 별칭으로 통용하고 있으며 우리 나라에서는 모시라고 한다. 저마 섬유는 마 섬유 중에서 가장 강인하며 열 전도성이 높고 염색성도 있을 뿐 아니라 연한 양잿물에 넣어 끓이면 명주실 같이 광택이 난다. 여름 한복을 비롯하여 여러가지 방면에 쓰이며 최근 합성 섬유와의 혼방 제품으로서 그 수요가 많다. →라미, 모시

모시와 삼베를 섞어 짠 것. 저사겸직포라고도 하였다. <세종실록(世宗實錄)>의 지리지(地理志)에는 충청도, 전라도, 경상도의 궐공(厥貢)으로 표시되었다.

저마를 방적하는 방법에는 저마식 방적법(긴 면 방적)과 아마식 방적법(대마식 방적)이 있다. 저마식은 저마 원료를 정련하여 견 방적 기계와 비슷한 기계로 행하며, 아마식은 원료를 정련하지 않고 발효시켜 연섬(軟纖)을 행하여 아마 방적 기계에 걸어 방적한다. 저마식은 가는 실 방적이 가능하다. 이 공정에서 생긴 짧은 섬유는 혼방사나 굵은 실용의 원료로 쓰여지며 이 때에는 면방적 방식으로 방적한다.

후지저마 직물의 일종으로 상범포, 보통 범포, 특수 범포 등이 있다.

저마 직물은 라미 직물이라고 하며 우리나라에서는 「모시」라고도 말한다. 아마 직물보다 촉감이 까실까실하며 습기가 많은 여름의 옷감으로 적합하고 아마 직물보다 높이 평가된다. 옷감으로 셔츠감, 손수건, 여성 및 아동용 옷감 또는 모기장감, 방석감, 이불감, 범포용으로 사용된다.

저마 섬유로 뽑은 실을 말한다. 방적법에는 라미식과 대마식이 있으며 일반적으로 가는 실은 라미식을 중간, 굵은 실에는 대마식을 쓴다. 아마 실과 같이 274m(300야드)로 453.6g(1파운드)가 되는 실을 Ne 1로 하고 Ne 20에서 Ne 100까지의 실이 많이 쓰인다. 아마 실에서와 같이 긴 섬유를 써서 뽑은 실을 긴 면사, 짧은 섬유를 써서 뽑은 실을 짧은 면사라 한다. Ne 80, Ne100 등의 가는 실은 여름 옷감, 셔츠감 등으로 Ne 25∼40의 실은 모기장감, 다다미 가장자리천, 방석감, 봉사에는 Ne 8∼16의 실을 3∼9올을 꼬아서 쓴다.

→모시

이탈리아 뿐만 아니라 바바리안과 오스트리아의 알프스에서 발견되는 매우 튼튼한 양으로 그 털은 곧게 펴져 있고 길이는 15.24∼19.05㎝(6∼7.5인치)가 된다.

굵은 방모사를 4올 꼬임을 한 것. 수편사로 쓰인다. 2.54㎝간에 3∼4회의 꼬임이 있다. 미국 필라델피아주의 저먼타운에서 만들어진 데서 붙여진 이름이다.

이집트에서는 마코(maco)면이라 불리우며 1820년경부터 많이 쓰이고 있다. Jumel이라는 프랑스 기술자가 상품 가치가 있는 섬유로 완성시켰기 때문에 그의 이름을 따서 부르는 이름이다.

플라스틱 폼을 밀도에 따라 분류할 수 있는데 밀도가 낮은 폼을 지칭한다.

베를 짜는 북과 바디.

웨이스트 마크는 「웨이스트에 주목하다」라는 의미의 패션용어로, 저스트 웨이스트 마크는 특히 그런 모습을 강조한 스타일이다. 잘록한 몸통, 튀어나온 히프를 강조하는 섹시 라인의 실루엣으로 날씬한 몸을 더욱 강조하기 위해 큰 코르셋풍의 벨트를 매치시키기도 한다.

일본의 도요다 자동차 회사에서 시작된 상품 관리 방식의 일종으로 입하 재료를 재고로 두지 않고 그대로 사용하는 것을 말한다. 재료가 제조 라인에 투입될 시점에 맞추어 납품업자로부터 반입하여 재고를 「0」으로 하여 재고 비용을 극단적으로 압축하려는 것이다.

프라이스 마케팅 수법의 하나. 양판점이나 전문점에서 가격을 책정할 때 과거에는 45,000원의 상품을 44,980원으로 하여 소비자의 저가 추구 심리를 통해 판매를 촉진 시킨데 비해 이것은 나머지가 없는 45,000원의 가격을 제시하여 오히려 소비자의 고급품 지향에 호소하도록 하는 가격 정책을 말한다.

의상이 크지도 작지도 않고 몸에 잘 맞는 상태.

→고압 판매

비스코스 레이온인견스테이플의 제조 공정에서 알칼리 셀룰로오스 노성의 한 방법이다. 고온노성과 달라서 알칼리 셀룰로오스를 노성차라고 하는 밀폐 용기에 넣어 온도를 25℃정도, 습도 80% 정도의 노성실에 약 2주야 방치하여 행한다.→노성

머서화가공은 일반적으로 25℃정도의 상온에서 가공을 하나 저온 머서화가공은 5℃이하에서 하는 경우를 말하며 일반적으로 -10℃정도에서 가공한다. 저온에서 머서화가공을 하면 촉감이 경화되기 때문에 擬麻加工의 한 방법으로 이용된다.

올이 곱고 얇게 짠 여름용 비단 옷감.

동양의 작품을 모방하여 프랑스에서 면직물에 날염한 무늬. Jouy는 19세기 프랑스에서 이름난 의상 및 장식가다.

모시와 명주 실을 섞어 짠 깁붙이로 중국에서 전래되었다 함.

연사방향이 다른 방모단사 등을 1올씩 사용해서 살짝 축융하여 메리야스와 같은 맛을 나타내는 직물 또는 이와 비슷한 것. (메리야스에도 같은 용어가 있음)

평위 편직물, 외의용 편직물의 총칭. 본래 주소재는 방모사이나 현재는 면사, 견사, 합성사 등도 사용되고 있다.

피스(疋)로 편직된 외의용 니트생지 또는 니트 생지의 총칭으로 직물과 마찬가지로 재단, 봉제하는 것. 편직기는 환편기가 대부분이며 경편기, 횡편기에 의한 저지도 있다. 또 편기의 침상수에 따라 싱글저지, 더블저지 등의 이름이 있다. 저지의 어원은 영국의 저지섬에서 만들어진 니트에서 유래하고 있다. →싱글저지, 더블저지

코밍 공정에서 짧은 섬유 또는 노일을 제거한 가는 상등의 양모를 방모 원료로 한다. 또 이것으로 만든 가는 방모사를 말하는 경우도 있다.

편성포의 저지와 같은 모양을 낸 강하게 꼰 실로 된 견직물. 경사에 생사 17den. 4올을 합사하여 죄우로 강하게 꼰 2올과, 17den. 5올을 합하여 풀먹이기(단사풀먹이기)를 한 평사 4올을 교대로 배열하고, 위사에 22den. 2올을 합해서 죄우로 강하게 꼰 실로 교대로 배열하여, 조직은 꼰 실 부분은 평직으로, 평사의 부분은 산형사문(山形斜紋)으로 한 직물. 밀도는 경사는 2.54㎝간 88덴트의 바디에 평사 4올, 꼰 실 2올을 꿰고, 위사는 2.54㎝간에 125올을 짜넣어 1×2 북집 직기에 도비를 써서 제직한다. 폭은 제직 폭 106㎝, 가공 폭 90㎝로 한다. 용도는 여성복감, 실내 장식용으로 쓰인다.

부드러운 감촉과 수수한 색상으로 되어 있는 울 트위드. 여성 의류에 많이 이용된다.

편침 1열의 편기에서의 편성. 원형편기의 경우는 싱글 실린더 편기에 의한 편성, 평형 평기에서는 편침상이 하나인 횡편기 또는 코튼식 평형편기에 의하여 편성될수 있다.

원단으로 거래되는 평면포.

일반적으로 울 저지 표면에 잔털을 일으킨 직물을 말한다. 용도는 어린이옷, 드레스, 운동복 등에 쓰인다.

→ 코스 울

개인의 가처분 소득 중에서 저축에 쓰여지는 비율. 한편 개인 소득 중에서 저축에 쓰여지는 비율을 평균 저축 성향, 소득의 증가분에 대한 저축 증가분의 비율을 한계 소비 성향이라고 한다.→가처분 소득

삼베와 갈포(葛布).

① 소매가 없는 짧은 남자용 조끼와 같은 상의. 풀오버 형식으로 된 것도 있으며 주로 가죽제품이 많다. ② 16세기 남성들이 더블릿 위에 착용했던 겉옷의 일종.

가죽 코트, 가죽 바지, 가죽 모자 등에 쓰이는 가죽을 통칭하여 클로딩 가죽이라 하는데 코트는 주로 양가죽으로 만든다. 저킨 가죽은 클로딩 가죽 중의 한가지로, 양피를 섬유질로 무두질한 것을 말한다. 주로 전쟁때 소매없는 코트로 많이 쓰인다.

모시.

저포의 명산지인 일곱지방. 즉 한산(韓山), 서천(舒川), 홍산(鴻山), 비인(庇仁), 임산(林山), 정산(定山), 남포(藍浦)다.

저항력을 지니는 집단으로 노동 조합, 협동 조합, 소비자 단체 등을 말한다. 이는 독점화 경향이 있으면 경쟁이 약화될 뿐 아니라 일부 기업군에 의해 시장이 지배되기 때문에 이를 억제하기 위해 등장하게 된 것이다.

경쟁에 관계되는 새로운 힘으로 J. K. 갈브레이스가 주장한 개념이다. 이는 시장을 지배하는 힘이 출현하여 시장 집중이 이루어지면 이에 대항하기 위해 소비자 운동 등의 조직이 유발된다는 것으로 메이커의 유통 지배에 대항하는 대규모 소매점의 출현도 이에 포함된다.

빨간 색을 띤 짙은 갈색(moderate reddish brown).

적극적 태핏(tappet)에 의한 개구때 종광의 상하운동이 적극적으로 지배되는 것을 말한다.

직물 제직때 위사의 굵기에 관계없이 제직된 직물을 일정한 속도로 권취하는 것으로 일반적으로 얇은 직물이나, 위사 밀도가 적은 직물인데, 굵기가 균일한 원사를 써서 일정한 위사 밀도가 요구되는 직물 제직에 많이 이용된다.

직기가 회전하면 위사가 피킹되든 않든, 또 경사 또는 직포에 받는 장력의 여하에 관계없이 일정량의 권취운동이 일어나는 것으로, 위사 밀도의 균일성을 요구하는 문직물에 적합하다.

북침과 바디침이 되어 짜여진 직물을 직물 장력에는 관계없이 직기 회전에 따라 일정한 길이를 권취하는 것으로, 여기에는 권취 로울러를 이용하여 간접적으로 권취하는 적극적 간접 권취와 직물 빔에 직접 권취하는 적극적 직접 권취가 있는데, 전자가 많이 사용되고 있다.

종광 복귀 장치를 사용하지 않고 기계적으로 종광을 상하 운동시켜 개구 운동을 하는 도비.

북침 운동의 일종으로, 한쪽 북집에서 다른 쪽 북집까지 북이 운동하는 동안 적극적으로 북이 개구 사이를 통과하게 하는 방법. 니들 직기 등은 여기에 속한다.

①경사가 경사 빔의 적극적인 회전에 의하여 송출되는 것으로 경사 빔 사층 변화에 따른 회전 속도(송출 속도)의 조정은 경사 장력의 변화와 레귤레이터(regulater)에 의하여 조정된다. ②균정한 코를 만들기 위하여 실의 공급을 항상 일정한 속도와 장력으로 송출하는 것을 말한다.

학명을 Boehmeria tricuspis makino라고 하는 쐐기풀과의 식물이며, 일본의 북해도, 본토 중북부 지방의 산야에 자생하는 다년생의 풀이다. 섬유의 길이는 평균 10.5㎜, 조성은 섬유소 66.25%, 수분 10.34%, 조지방 3.12%, 회분 2.94%이며, 저마 대용으로 방적, 제망에 쓰인다.

학명을 Boehmeria tricuspis makino라고 하는 쐐기풀과의 식물이며 일본의 북해도, 본토 중북부 지방의 산야에 자생하는 다년생의 풀이다. 섬유의 길이는 평균 10.5㎜, 조성은 섬유소 66.25%, 수분 10.34%, 조지방 3.12%, 회분 2.94%이며 저마 대용으로 방적, 제망에 쓰인다.

마케팅 비용분석에 사용되는 방법으로 마케팅 비용을 적용별(상품별, 지역별, 고객별, 판매경로별, 판매원별 등)로 분석하는 것을 말한다. 이 경우 상품별로 어느 상품에서 이익이 생겼는지 또 어디에 문제가 있었는지 명확히 파악할 수 있으며 마케팅 예산 편성에 중요한 자료로 제공되기도 한다.

진한 적자(strong reddish purple). 붉은 색을 띤 보라색. KS A 0011에서는 먼셀부호 5RP 4/10을 적자색 혹은 자주색으로 규정하고 있다.

상품의 가격이 그 상품의 품질, 기능에 비추어 소비자가 타당하다고 느끼는 가격의 수준이나 범위를 말한다.

어느 상품의 가격이 그 품질 기능에 비추어 타당한 것이라고 소비자가 느끼는 가격의 수준이나 단위. 상품의 가격이 적정하다는 뜻에서 나온 말이나 객관적인 가격의 고저보다도 소비자의 주관적 판단에 의한 것이다.

적갈색(moderate reddish brown). 붉은 산화철이 많이 포함된 흙색. 어두운 붉은 색을 띤 노랑. 주토색.

붉은 색을 띤 노란색.

붉은 색을 띤 검은색. 검붉은 색.

실에 고압의 정전기를 가하여 정전기의 반발력에 의해 각단사를 분산시키는 방법. 코어얀의 제조등에 쓰인다.

실에 고압의 정전기를 가하여 정전기의 반발력에 의해 각단사를 분산시키는 방법. 코어얀의 제조등에 쓰인다.

신문을 간접매체로 하여 신문에 끼워 넣어 가정이나 회사에 배포되는 광고 인쇄물. 최근에는 소매업 등에서 국지적 시장을 가지는 중소 기업의 유력한 광고 수단이 되고 있다. 이 전단 광고는 신문 광고, TV 광고보다도 구체적이고 POP 광고에 근접한 성과를 가져오기 때문에 대형 소매점이 많이 사용하고 있다. 주로 가격 관계의 표시가 중심이 된다. 전단 광고의 이점으로서는 각 가정에 확실하게 배달되고 크기가 자유로우며 배포 지역도 자유로이 선별할 수 있다는 것 등이다.

전도성을 갖는 섬유. 초기에는 폴리아크릴로니트릴을 공기차단하에 열분해시켜 얻었으나 그후 대부분의 플라스틱이 유사한 처리에 의하여 정도성을 갖게된다는 것이 밝혀졌다. 이러한 처리로 얻어지는 섬유의 난점(難點)은 원료 고분자를 전도성을 띄게한 후 섬유화하는 것이 어렵다는 것이었다. 그러나 근년에 이르러 (SN)₂를 중합하여 섬유상 전도체를 얻는다든지 폴리아세틸렌, 폴리페닐렌, 폴리피롤 등과 같은 절연성 고분자를 ASF5로 도프(dope)하여 전도성을 부여하는 등 유기전도성 고분자가 크게 발전하고 있다.

전도성을 지닌 섬유. 초기에는 폴리아크릴로니트릴을 공기차단하에 열분해시켜 얻었으나, 그 후 대부분의 플라스틱이 유사한 처리에 의하여 전도성을 갖게 된다는 것이 밝혀졌다. 이러한 처리로 얻어지는 섬유의 난점은 원료 고분자를 전도성을 띠게한 후 섬유화하는 것이 어렵다는 것이었다. 그러나 최근에는 (SN) 2 를 중합하여 섬유상 전도체를 얻는다든지, 폴리아세틸렌, 폴리페닐렌, 폴리피롤 등과 같은 절연성 고분자를 ASF 5 로 도프(dope)하여 전도성을 부여하는 등 유기전도성 고분자가 크게 발전하고 있다.

전기 전도성을 갖는 직물을 말한다. 섬유재료에 금속, 탄소, 요드 등 전도성 물질을 포함시키거나 직물에 금속섬유를 섞어서 제직하여 얻는다. 또한 어떤 섬유재료는 그 자체가 전도성을 갖는 것도 있는데 poly(sulphur nitride) 섬유 등은 그 좋은 예다. 금속의 전기 전도성이 자유전자에 의한 것인 반면 일반적으로 섬유고분자의 전도성은 π전자계에 의한 것, 유리기에 의한 것, 전하이동을 수반하는 부가화합물에 의한 것등 3가지로 나뉜다. 공액 폴리엔 화합물인 폴리아세틸렌(비저항 109-1010Ω㎝), 킬레이트 화합물인 폴리구리 프탈로시아닌(10²Ω㎝), 전하이동부가 화합물인 폴리비닐안트라센요드(106∼109Ω㎝) 등은 전기전도성을 갖고 있다.

전기 전도성을 지닌 직물. 섬유재료에 금속, 탄소, 요드 등의 전도성 물질을 포함시키거나 직물에 금속섬유를 섞어 제직하여 얻는다. 또한 폴리 설파 니트라이드(poly sulphur nitride) 섬유 등과 같이 섬유재료 자체가 전도성을 갖는 것도 있다.

전도성을 갖는 섬유. 초기에는 폴리아크릴로니트릴을 공기차단하에 열분해시켜 얻었으나, 그후 대부분의 플라스틱이 유사한 처리에 의하여 전도성을 갖게된다는 것이 밝혀졌다.

이러한 처리로 얻어지는 섬유의 난점은 원료 고분자를 전도성을 띠게한 후 섬유화하는 것이 어렵다는 것이었다. 그러나 근년에 이르러 (SN)₂를 중합하여 섬유장 전도체를 얻는다든지, 폴리아세틸렌, 폴리페닐렌, 폴리피롤 등과 같은 절연성고분자를 ASF5로 도프(dope)하여 전도성을 부여하는 등 유기전도성 고분자가 크게 발전하고 있다.

전기 전도성을 갖는 직물을 말한다. 섬유재료에 금속, 탄소, 요드 등 전도성 물질을 포함시키거나 직물에 금속섬유를 섞어서 제직하여 얻는다. 또한 어떤 섬유재료는 그 자체가 전도성을 갖는 것도 있는데 poly(sulphur nitride)섬유 등은 그 좋은 예다.

금속의 전기 전도성이 자유전자에 의한 것인 반면 일반적으로 섬유고분자의 전도성은 π전자계에 의한 것, 유리기에 의한 것, 전하이동을 수반하는 부가화합물에 의한 것등 3가지로 나뉜다.

공액 폴리엔 화합물인 폴리아세틸렌, 킬레이트 화합물인 폴리구리 프탈로시아닌(10²Ω㎝), 전하이동부가 화합물인 폴리비닐안트라센요오드, 폴리비닐카바졸 5염화아티몬 등은 전기전도성을 갖고 있다.

기업에 있어 앞으로 「핵심」이 될 수 있는 상품. 제품수명주기상 도입기나 성장기에 위치한 상품으로 앞으로 시장이 확대될 가능성이 있는 상품이다. 또 PPM상으로는 주로 「문제아」의 위치에 있으나 앞으로 「스타(star)」의 지위에 오를 수 있는 상품이다. 이 상품의 가장 중요한 마케팅 과제는 마켓 셰어의 확대, 즉 지위의 확보이다. 따라서 기존의 마켓 셰어를 탈취하거나 새로운 수요 창조가 필요하다.

환경 적응을 유도하는 전략적 계획의 설정과 이를 효과적으로 실행하기 위한 조직화 및 통제에 이르기까지 전체를 일괄적으로 파악하는 개념이다.

기업의 전략적 행동을 지원·촉진하여 경쟁 기업에 경쟁적 우위를 확보할 수 있게 하려는 의도를 가진 정보 시스템. 이는 종래의 MIS와 같이 정보의 수집·제공에 중점을 두는 것이 아니라 경쟁우위를 확보하기 위한 전략적 수단으로 정보 시스템을 활용하는데 중점을 두는 것이다. 이와 같은 의미에서 볼 때 SIS란 기업의 존속에 있어 가장 중요한 결정사항을 최종적인 대안 중에서 선택하여 우선 순위를 결정하는 지적 활동을 수행하기 위한 조직화된 시스템이다. 개별 시스템에서 전사적인 전체 시스템까지 기업에 따라 규모가 다르며 SIS의 구축으로 셰어(share) 변동이 발생하므로 이에 대항하기 위하여 경쟁 기업도 SIS를 구축하게 되고 결과적으로 경쟁이 극심화되는 경우도 있다.→엠 아이 에스(MIS)

→ 종합 도매상

업종에 의한 도매업 분류의 하나로 일정 품목을 전문적으로 취급하는 도매업을 말한다.

→니처

인공지능의 한 응용분야로 우수하고 값비싼 전문가의 지식과 경험을 체계화하여 컴퓨터에 입력시켜 놓고 이용자들이 전문가를 직접 만나지 않고도 전문적 해결책을 구할 수 있도록 도움을 주는 시스템을 말한다.

전문대졸 이상의 고학력자에 대한 구인·구직 정보를 제공하는 곳. 고학력자의 고용정책 수립에 대한 기초자료 제공 및 정부투자기관, 공공단체를 포함한 1만여 기업체에 대한 구인정보의 체계적 관리를 위해 노동부가 1986년 10월 7일 개소하였다.

제한된 상품 분야에서 풍부한 상품 구색을 갖추고 있는 점포. 과거에는 취급 품목이 한정되어 있는 점포를 전문점이라 하였지만 최근에는 취급 품목이 한정되어만 있어도 보통 전문점이라고 한다. 주로 양질의 컨설팅 서비스(consulting service)를 하는 점포로 시장의 성숙화에 따른 소비자 취미의 고급화, 구매에 대한 자신 및 자기 주장 욕구의 증대는 오리지널(original) 상품과 그 연출을 잘 하는 전문점의 성장을 촉진하고 있다.

고도의 전문 지식이나 특수 기능·능력을 지닌 전문가이지만 관리자로는 적합하지 않은 사람들을 대우하기 위한 제도이다.

어떤 상품을 구입하는데 소요되는 시간을 아까워하지 않는 소비재로 일반적으로 고액이며 구입 빈도가 적은 상품을 가리킨다. 구체적으로는 고급 가구, 고급 의복 등이 이에 포함된다.

목표 달성을 위해 요구되는 제 활동을 분업의 원리에 따라 각 담당자에게 분담시켜 특정의 제한된 분야에서만 활동을 집중하도록 하는 것이다. 개개인의 숙련도 및 전문적 지식의 활용도를 높여서 결과적으로 분업의 효율을 높이고 비용을 감소시켜 경영 합리화를 달성하려는 것이다. 그러나 과도한 전문화는 조직의 융통성을 저해하여 전문화의 이점을 잃게 하므로 유의해야 한다. 또한 상품 구성상의 전문화는 첫째, 대상 고객의 구매동기를 자극하기에 충분한 상품 진열을 갖추어야 하며 둘째, 동일 용도의 동일 가격의 품목을 많이 구비하는 것이고, 셋째로는 개발 상품을 늘려서 경쟁력을 확보하는 것이다.

전사방식에 의한 날염법을 총칭한 것이다, 미리 종이, 금속판, plastic film, 목판, 유리판 등의 면에 염료 및 안료 날염풀 등으로 날인하든가 손으로 모양을 그린 후 피염포를 그 면에 압착하여 천의 면에 모양을 전사하고 증열, 열 처리 등의 후 처리에 의하여 염착시키는 방법이다.

전사 방식에 의한 날염법의 총칭. 종이, 금속판, 플라스틱 필름(plastic fil-m), 목판, 유리판 등의 표면에 미리 염료 및 안료 날염풀 등으로 날인하거나 손으로 모양을 그린 후, 피염포를 그 면에 압착시켜 천의 포면에 전사하고 증열 또는 열처리 등의 후처리를 통하여 염착시키는 방법을 말한다.

전사 방식에 의한 날염법을 총칭한 것이다. 미리 종이, 금속판, plastic film, 목판, 유리판 등의 면에 염료 및 안료 날염풀 등으로 날인하든가, 손으로 모양을 그린 후, 피염포를 그 면에 압착하여 천의 면에 모양을 전사하고, 증열·열 처리 등의 후 처리에 의하여 염착시키는 방법.

섬세하고 투명한 아마나 면 직물로 한쪽 면이 매끈하게 처리되어 있어 제도나 설계용으로 사용된다.

영국 용어이며 면 직물로 전선 피복용의 절연 테이프를 만든 것. 영국의 규격으로는 이집트면을 사용하여 나비 91.4㎝, 108×92올/2.54㎝ Ne 50×52의 것.

설정된 과제를 검증하는 방법론의 하나로 조사 대상 전체를 대상으로 하여 실시하는 조사를 말한다.

전기용품의 취급 상품중에서 중점이 되는 상품을 일반매장과 다른 형태로 진열하고 사람들에게 그 상품 또는 점포의 주안점을 강하게 호소한다. 일반적으로는 점두 윈도, 점내의 정면 등 고객의 눈에 가장 띄이는 장소에 진열하는 방법이다.

대규모 유통업자가 정보업, 운송업, 금융업 등과 제휴하여 가정에서 쇼핑할 수 있게 만든 시스템으로 홈 쇼핑(home shopping)이라고도 한다.

컴퓨터 자카드라고도 한다. 컴퓨터에 의해 경사의 개구를 지배하는 자카드 직기를 말함. 종래의 자카드는 무늬에 따라 구멍을 뚫은 문지를 이용 경사에 개구를 했으나 이 문지를 사용하지 않고 컴퓨터에 의해 무늬를 판독하면서 경사의 개구 운동을 행한다. 이 원리는 니트 기계에도 응용되어 전자 자카드 편기도 있다.

전자선을 사용하여 시료의 확대상을 얻는 장치. 이 가운데는 시료를 투과한 전자를 전자렌즈를 사용하여 결상(結像)시키는 투과형, 시료표면에서 반사된 전자를 결상시키는 반사형, 집속전자선을 시료표면 위에서 주사점으로 부터의 2차전자를 이용하여 상을 만드는 주사형, 가열 또는 이온조사에 의하여 시료로부터 방출되는 전자를 결상시키는 표면 방출형 등이 있다.

→자동 횡편기

정보 전달 방식으로 무역 업무에 있어 표준화된 상거래 서식이나 공공 서식을 컴퓨터간에 교환하는 것을 말한다. 이는 무역 자동화의 필수적인 요소로 기존의 서류를 통한 무역 업무 처리와는 달리 컴퓨터를 이용, 전자 문서 교환을 통해 사무실에서 신속하고 간편하게 무역 업무를 처리할 수 있다는 장점이 있다. 또한 E 메일(mail)과 비슷하나 컴퓨터간의 통신이라는 점에서 사람간에 이뤄지는 E 메일(Mail)과는 차이가 있다.

곤돌라를 이용한 상품 진열의 일종으로 앞에서부터 입체적으로 진열하는 방식을 말한다. 상품이 판매됨에 따라 진열 상태가 유지되지 못하므로 상품이 항상 전진 입체 진열이 되도록 주의해야 한다. 후퇴 평면 진열에 비해 양감이 강조되어 판매 촉진으로 연결된다.

정전접착(靜電接着)의 약칭. 정전기에 대전(帶電)한 물체가 서로 끄는 현상을 이용한 가공법. 기포(基布)의 무늬형에 따라서 접착제를 날염하고 접착전의 섬유 미분을 플러스 고진압으로 대전시켜 기포에 흡인시킨 후 접착제 속에 직립하여 보풀로 된 무늬를 나타낸다. 접착제를 기포 전면에 칠하면 벨베틴, 스웨이드와 유사한 직물이 되며, 말아 올린 털모양의 플록을 사용하면 아스트라칸식의 직물이 된다. 비섬유(종이, 플라스틱 등)의 기포에 전착할 때에는 「전기 직모」라 한다. 이 원리가 플록 가공(flocking)에도 이용되므로 「플록 프린트」라고도 한다.

→플록 가공

→전착가공, 플록가공

일본의 슈퍼 체인 「니치이(ニチイ)」의 새로운 방향을 나타내는 용어로 「전문점의 특징을 지닌 양판점」이라는 의미이다.

이음 없이 직기의 전체 폭으로 제직된 융단.

섬유 속의 천연 색소 불순물을 표백에 의해 전부 제거하는 완전 표백을 말한다.

표백법의 일종. 전해 공정을 빼면 하이포아염소산나트륨 표백과 같다. 식염의 수용액에 전류를 통하여 전기 분해하면 양극에서는 염소가, 음극에서는 나트륨이 생긴다.

이 나트륨은 곧 물과 작용하여 가성소다가 되고, 용액을 유동시키며 전해하면 염소는 가성소다에 작용하여 하이포아염소산을 함유하는 용액이 생긴다. 이 용액을 이용하여 보통의 하이포아염소산나트륨 표백과 같게 표백한다.

조금 다른 점은, 용액 속에 다량의 미전해 식염이 함유되어 있으므로, 하이포아염소산의 표백작용을 촉진하는 효과가 있기 때문에 표백을 신속히 할 수 있는 것이다.

질문 조사법의 일종으로 조사원이 전화로 피조사자에게 질문을 하여 회답을 받는 방법이다. 전화의 즉시성으로 인해 동일 시간대에 많은 피조사자로부터 단시간내에 많은 회답을 얻을 수 있으므로 TV나 라디오 시청률 조사 등에 주로 사용된다. 반면에 전화로는 복잡한 질문이나 긴 대화가 어렵고 질문의 내용도 말로 표현할 수 있는 범위로 한정되며 피조사자를 관찰할 수 없다는 단점이 있다.

화학섬유의 스테이플 길이를 말함. 화학섬유는 원래 앤드리스 방사이므로 섬유를 방적사용으로 짧게 컷(cut)하여 스테이플로 한다. 이 컷되는 길이를 절단 길이라 하는데 약 35∼100㎜정도다. 면방방식의 경우 35∼42㎜, 중섬유방식(2인치 방적) 50∼57㎜, 모방방식(또는 3인치 방적) 70∼85㎜등 방적 방식에 따라 다르다.

①breaking elongation : 절단 하중에서 ㎝ 또는 inch로 측정된 길이의 증가분. ②breaking extension : 절단 하중에서의 신도의 측정값. ③breaking extension percentage : 절단 하중에서의 신도의 %.→절단하중, 절단강력

섬유 평행도를 나타내는 지수로서, 슬라이버를 일직선으로 가지런히 하여 눌림쇠를 이용, 섬유를 고정시키고, 일정한 폭의 절단판을 얹어 튀어나온 부분을 자른다. 다시 절단판을 제거한 다음 다시 남은 부분을 빗으로 가지런히 한다. 이 때 절단판 아래의 유리 섬유는 제거된다. 이 유리 섬유량을 C라 한다. 다시 절단판을 얹어 절단판을 벗어난 섬유를 자르고 그 양을 E라 한다. 그리고, 절단판 아래의 양을 N이라 한다면 코우밍(combing)비는 C/(N＋E), 평행도는 (1－E/N)×100으로 된다.

여기서 눌림쇠 양쪽에 절단판을 설치하면, E는 그 양이 무시할 정도로 작아져 배열도의 실험오차는 커지므로, 코우밍 비만 이용하면 조작이 간단하고 신속하게 섬유 배열을 결정할 수 있다. 이 경우, E/N은 착색 트레이스(trace)법에 의한 넵(nep)섬유 수와 잘 일치하므로 섬유 배열도 비교 방법으로 이용된다. 이 E/N의 값을 절단율이라 한다.


A defect in knitted fabric caused by the cutting of yarn by the knitting elements during stich formation.

시험 시료가 파단(rupture)할 때까지 가해진 장력형(tension-type) 시험에서의 최대 하중. 직물이 파단되었을 때의 하중값을 시험기 눈금에서 읽는다.

①저마 방적에서 정련을 끝낸 정련 면을 절면기에 걸어 섬유를 평행하게 빗질하여 협잡물을 제거하고 적당하게 절단한 다음, 소면공정에 편리하도록 프린지(fringe)를 만드는 공정.

②견사 방적의 제면 공정의 일부로서, 섬유를 평행하게 빗질하여 먼지를 제거하고 적당한 길이로 절단함으로써, 방상면으로 절면봉을 권취하는 공정.

1. Generally insoluble materials, such as China clay, gypsum, etc., added to fabrics together with starches, gums or polymers during finishing to ad weight and/or to modify their appearance and handle.

Note 1: this term is usually applied only to cellulosic textiles.
Finisher in which starches or gums are used without the addition of insoluble materials are sometimes referred to as 'fillings' but are more correctly described as 'assisted finishes'.

2. A synonym for weft yarns.

금, 은과 같은 금속을 얇은 종이 같이 늘여 가늘고 길게 절단한 것으로 금 절박사, 은 절박사 등이 있다. →금 절박사, 은 절박사

고치에서 얻을 수 있는 생사의 양을 구하는 검사.

전기 절연용으로 쓰이는 자루끈으로 면사·생사를 끈기계로 자루 모양으로 짠 것. 엠파이어 튜브라고도 부르며 자동차, 라디오 등의 전기 배선때 사용한다. 이것은 바니스 등의 도료를 칠한 것도 있다.

→ 전선피복직물

접어두기와 스커트를 받침에 끼워 돌려가면서 프레스할 수 있도록 제작된 도구.

고객을 점포안으로 유도하는 것. 점내 유도는 상품이 잘 구비되어야 할 뿐 아니라 레이아웃(layout)이 우수하거나 객동선(客動線)의 균형이 좋은 점포일 때 일어난다.→객동선, 레이아웃

점포내에서 상품판매를 늘릴 목적으로 하는 진열. 셀프 서비스의 보급에 따라 상품 진열의 테크닉이 중요시되고 있다. 일반적으로 케이스, 곤돌라(gondola) 등을 사용하며 마네킹, POP 광고 등을 병용한다.

진열은상품을 판매하기 위해 당연히 하는 것으로 시각적인 면에서 데몬스트레이션(demonstration)효과를 노리는 점두 진열, 쇼 윈도내의 진열을 포함한 팔기 위한 점내 진열이 있다. 그러나 이들간에 명확한 구별은 없으며 점두 진열도 판매를 목적으로 하는 경우도 많다. 일반적으로 점두 진열은 오픈 디스플레이(open display) 형식의 매스 디스플레이(mass display)가 효과적인데 점두에 진열한 것만큼 매출이 증가하는 매장도 있다. POP 광고물이 병용되는 경우가 많고 코너나 선반을 이용한다. 점두 진열의 기술, 즉 최고 매출을 올릴 수 있는 진열 방법의 연구는 특히 슈퍼마켓 등에서 많이 이루어 지고 있다.

점이나 그에 가까운 필치로 그리는 기법으로 인상파의 그림에서 보이는 프리즘 단색에 분해된 색점을 겹치는 화법이 대표적이다. 신 인상주의라고도 부르며, 현대 프린트 텍스타일에 중요한 요소이다.

다작의 조숙 면으로 섬유 길이 19.2㎜, 조면물은 32% 정도 된다.

두툼한 스웨터에 쓰이는 편조직으로 이 조직의 특징은 두툼한 리브 효과를 살리기 위하여 두 개의 침상에 있는 편침을 모두 사용하여 편성하는데 횡편기가 흔히 쓰인다.

상품을 아무렇게나 집어넣는 점블 진열(jumble di-splay)에 사용되는 바구니를 말한다.

「투입 진열」. 광고 상품을 지저분하게 뒤섞어 진열하는 것. 일반적으로 판매촉진 대상의 상품이 아무렇게나 여러 개의 바구니에 들어 있는 형식이 이용된다. 이것이 고객의 구매행동을 유발하는 원동력이 되므로 일상용품 광고주가 주목해 볼 만한 진열 기술이기도 하다. POP 광고의 경우에는 투입 진열을 할 때 상품을 담는 물건을 점블 진열이라고도 하는데 이는 점블 디스플레이 바스킷(jumble display basket) 등을 말하는 것이다.

점포 판매를 하고 있는 소매점이 거기에 덧붙여 직접 소비자가 있는 곳에 상품, 견본, 카탈로그(catalog) 등을 가지고 찾아가서 판매하는 것으로 점포가 없는 생산자 등이 직접 소비자에게 상품을 판매하는 방문 판매와는 구별된다. 점외 판매는 불리한 입지나 매장 면적을 극복할 수 있고 새로운 고객을 개척할 수 있는데, 그 반면 인건비 등이 많이 들어 고액상품이 아니면 채산이 맞지 않는 경우가 많다.

한쪽 면을 점착성의 피복물로 피복시킨 테이프로 때로는 탄성이 있는 망을 사용한 것도 있다. 폭은 여러 종류가 있으며 의료용의 것을 반창고라고 한다.

① 순매입 차익률(純買入差益率, ne ma-rgin) 〓 점출 차익(店出差益) / 매가(vat) ×100 ② 점출 차익(店出差益) 〓 매가 합계(vat포함) - 원가 합계 세제의 점출 차익 〓 매가(vat 제외) - 원가(vat제외) ③ 점출 차익률(賣價差益率, margin率) ㉠ 원가 기준법(原價基準法) 점출 이익률 〓 점출 차익(vat) / 원가 × 100 ㉡ 매가 기준법(원가 환원법) 총마진률(gross margin率) 〓 점출 차익(vat 제외) / 매가(vat 포함) × 100

헐렁한 블라우스풍으로 된 입기 편한 재킷. 주로 스포츠나 작업할 때 입는 것으로 여성용 블라우스 위에 겹쳐 입는 넉넉한 재킷이란 의미도 포함되어 있다. 평상시에 입는 옷으로 널리 애용된다.

칼라와 소매가 없는 원피스 스타일로 점퍼 스커트라고도 하며 대부분 점퍼 드레스 안에는 스웨터나 블라우스를 받쳐 입는다. 몸통부분을 없애고 어깨끈을 길게 하면 서스펜더 스커트가 된다.

소매가 없고 많이 파인 목둘레로 된 상의와 이어진 스커트로서 보통 블라우스나 스웨터를 안에 받쳐 입는다. 매치가 자유로와 젊은이들에게 애용된다. 점퍼 드레스라고도 한다.

점포를 어떻게 만들 것인가 하는 점포 설계의 기초 단계로 점포 사용 목적, 입지, 점포 규모 등을 미리 충분히 고려하여 바람직한 점포가 되도록 외관, 내관, 부대 설비 등을 종합하여 검토하는 것을 말한다.

상의와 바지가 이어진 의복으로 낙하산 부대의 군복에서 아이디어를 따온 스타일로 커버롤즈(coveralls)와 같은 형태이다. 불어로는 콤비네종이라고 한다.

→ 계열 자료법

2중직, 3중직, 기타 다층직에서 중합하여 제직되는 한 장마다의 직물을 서로 분리되지 않게 튼튼히 맺어주는 것을 말한다. 접결시키는 방법은 바닥 경·위사를 사용하여 조직시키는 방법과 특별한 경사 또는 위사를 접결용으로 사용하는 경우가 있다.

리브 조직 중에 접결사를 사용하여 이를 평조직으로 짜거나 또는 접결사를 사용하지 않더라도 어떤 부분을 평조직으로 짜서 리브조직의 바닥을 튼튼히 한 변화 평조직의 일종.

능직의 일종으로 길게 부출되어 있는 능선의 조직에 평직의 접결사를 사용하여 직물의 강력을 강하게 보완한 것.

① 문직물에서 접결할 때 회위(문위사)의 뜨는 것을 눌러서 조직시키는 경사를 말한다. ② 의장연(장식꼬임)이나 코크스크루 꼬임인 경우에 심사의 주위를 감아주는 실.

2중직물에서 겉(表織)과 안(裏織)을 이은 조직을 말함.

2중직과 같은 다층직물을 제직할 때 1장 1장의 직물이 서로 분리되지 않도록 각층 직물의 조직과 조직 사이에 부상시키거나 조직 사이에 연결시키는 경사를 넣는데 이와 같이 두 직물 사이를 연결하여 결합시키는 점을 말한다. 의장도를 보면 이 점이 명확하다.

접은 선의 안쪽을 미싱으로 박는 것. 천의 끝단을 접어 미싱으로 박는 방법으로 얇은 울이나 목면 등 풀리기 쉬운 시접의 끝처리에 주로 사용된다.

솔기를 박아 양쪽으로 가른 후 시접의 가장자리를 0.3 ∼0.5cm 정도로 접어 박는 것. 올이 풀리기 쉬운 천이나 안감을 넣지 않는 얇은 옷에 사용된다. 시접을 접어 박을 때 겉감을 함께 박기도 한다.

섬유 소재끼리 접착시키는 가공을 말한다. 가공법은 대체로 다음 2가지로 구분할 수 있다. ① 융착법 : 2장의 생지 사이에 얇은 우레탄 폼을 끼워 넣어 열원 사이를 통과시켜 폼이 양면으로 녹아, 2장의 앞뒤 생지를 접합하는 방법. ② 접착제법 :·스프레이 법-스프레이건으로 접착제를 생지에 뿌려 접착하는 방법. ·롤러 법-접착제를 롤러로 도포하여 접착하는 방법. ·블랭킷 트랜스 법-롤러법의 변형으로 롤러에서 직접 생지에 도포하지 않고 일단 블랭킷이나 페이퍼 바에 전사하여 접착시키는 법. 이중 미국에는 융착법이 많이 이용되고 있으나 코스트와 품질면에서 내광성이 문제가 있기 때문에 세계적으로는 접착제법이 주류를 이루고 있다. 이상이 「본딩·패브릭」의 아웃라인이며 광범위하게 보면 다음과 같다. ① 패브릭·투·패브릭 ② 패브릭·투·폼-섬유생지에 통상 우레탄 폼을 합한 것으로 「폼 라미네이트」 또는 「폼 백」이라 부르는 것. ③ 폼·샌드위치-2장의 섬유생지 사이에 우레탄 폼을 샌드위치처럼 끼워넣은 것. ④ 필름·라미네이트-섬유생지와 필름등의 비섬유 소재를 붙인것. 그외 필름을 찢어만든 스플릿 얀과 같은 새로운 소재를 사용한것도 이에 포함될 수 있다. 이처럼 「본딩」은 실로 다종 다양한 기능성을 간직한 가공으로 새로운 기술이라 할 수 있다.

부직포.

터프티드 카핏류에 황마천 등을 접착제로 뒤에 붙이는 것.

섬유웹을 접착제로 결합시킨 부직포로 사용되는 접착제는 최종 부직포의 강신도, 촉감, 내약품성, 내광성 등의 요구특성에 따라 차이가 있지만 주로 합성 라텍스, 아크릴산 고분자와 비닐 고분자가 널리 사용된다. 접착제의 응용방법은 침지접착(saturation bonding), 분사접착(spray bonding), 전사접착(print bonding) 및 거품접착(foam bonding)이 있으며, 부직포에서 접착제 분산형태에 따라 점접착, 부분접착 및 완전접착의 구조로 구별한다.

천의 한쪽면(또는 양면)에 접착용수지를 바르고 그면을 표지에 대어 열을 가하고 눌러 접착하는 심지. 직물 또는 부직포로 된것이 있다. 손이 많이 가지 않아 수요가 많다. 견이나 얇은 생지, 백생지, 열에 약한 화학섬유의 생지 등에는 적합하지 않다.

부직포.

접착포는 직물 또는 부직포를 소재로 하여 그 한쪽 혹은 양면에 열가소성, 열경화성 합성수지 접착제를 여러가지 형상으로 도포한 것.

수지 또는 풀감으로 섬유를 고착시켜 만든 실.

접착의 품질과 내구성을 나타내는 필 접착 강도(peel bond strength)의 건·습 강도를 측정하기 위하여 사용되는 미국의 coin sales회사가 개발한 표준 접착제. 코인(coin)은 상표 이름이다.

「부직포」.

「본디드 패브릭」은 본드(접합하다)라는 영어에서 비롯된 것으로 「접합한 생지」로 불린다. 그외에도 「패브릭·투·패브릭」 「투·패이스·패브릭」 「더블 텍스」등으로도 부르고 있다. 일반적으로 「본디드 패브릭」이라 하며 가공은 「본딩」이라고 불린다.「본딩」은 서로 다른 2종의 생지를 접착제 또는 기타 방법으로 접합하여 전혀 새로운 특성과 촉감을 지닌 1장의 생지로 가공하는 것을 말한다. 겉과 안의 접합은 ① 직물·직물, ②편성물·편성물, ③직물·편성물(주로 트리코트), ④ 편성물·편성물등 각종의 방법이 쓰이며 각각 다른 특성을 발휘한다. 따라서 어느것을 사용하느냐하는 것은 용도, 효과등에 맞게 결정하며 이에따라 사용소재와 생지의 조성, 가공정도도 서로 다르다. 이처럼 「본딩」에는 여러가지 방법이 있으나 공통의 특징은 다음과 같다. ① 밀도가 적은 직물과 편성물로 트리코트와 부직포를 접합하여 치수 안정성을 증가시켜 외의로도 사용이 가능하다. ② 레이스, 라셀지등 밀도가 적은 직물을 표지(表地)로, 이와 다른색의 트리코트지등을 이지(裏地)로 본딩하면 아름다운 컬러의 천을 얻을 수 있다. ③ 치밀한 직·편성물을 페이스·패브릭으로 하고 선염, 무지염, 날염물등을 라이너(裏地)로 본딩하면 양면이색의 투 페이스 패브릭(표 리 구분 없이 양면 이용 가능=리버시블)이 된다. ④ 이지, 심지 필요없이 가정세탁도 가능. ⑤ 신체에 꼭 맞아 실루엣이 좋다. ⑥ 착용도가 좋아 경우에 따라 속옷 불필요. ⑦ 구김방지성, “워시 엔드 웨어성”이 향상되고 형태유지에 좋음. ⑧ 밀도가 적은 편성물 등의 경우 올의 건너 뜀을 방지한다. →접착가공

섬유 소재와 폼과의 접착을 말한다. 방법으로는 폼을 가열 용융하여 접착하는 방법 및 접착제를 사용하는 방법이 있다. 폼을 샌드위치상으로 섬유 소재 사이에 삽입하는 가공도 포함된다. 접층 가공에 의한 제품을 폼 의료라 한다.

우레탄이나 폼(foam) 방식으로 접착한 경 또는 위편포.

단코드사와는 다른 성질을 갖는 것으로 실을 접합하거나 접착시켜 가공한 꼬임이 있는 실이다. Belding Hemingway회사가 개발하여 상품화시킨 다음 것들이 있다. ① NYMO : mono cord형 실. ② NYMO-TEE : 죔을 준 접합 단코드 실. ③ NYMO-UVR : 자외선에 견디는 단코드 실. ④ NYMO-CLR : 내염소성 단코드 실.

번수 측정 용어로, 측정하고자 하는 실을 일정한 길이의 것(보통 타래로 만든다)으로 한 후 수분 검사용 건조기에 넣어 항량이 될 때까지 건조하여 무수중량을 구하고 여기에 공정수분률을 적용하여 그 실의 정량을 산출한다. 이렇게 하여 얻어진 정량으로부터 산출한 번수를 정번수라고 한다. 이 때 같은 굵기의 실이 연합사일 것 같으면 연합 단사의 수를 곱하여 단사의 정번수를 구한다. 만일 서로 다른 굵기의 실이 연합되었을 때는 검연기에서 각 조성사는 분리하여 각각의 정번수를 따로 구하여야 한다.

① 제조업자의 희망소매가격 ② 소매업자가 그 상품에 붙인 일정한 매가.

제직 준비 공정의 하나. 소정 올수의 경사를 길이 및 장력을 균일하게 소정의 너비가 되도록 배열하여 드럼 또는 빔에 감는 작업. 이 공정의 주요한 목적은 ① 설계된 직물의 길이에 따라 각 경사의 길이를 균일하게 정하는 것 ② 설계에 따라 경사의 밀도 또는 나비를 정하는 것 ③ 필요에 따라 다른 종류의 경사 또는 다른 색의 경사를 배치하여 세로 줄무늬를 내는 것 등이다. 정경의 종류는 ① 콘 치즈 또는 실을 감는 공정에서 정경용 목관에 감은 실을 정경용 빔에 감는 빔 정경(주로 면 직물에 응용) ② 반 수공적인 방법으로 연견 직물 등에 사용되는 볼 정경 ③ 실을 염색하여 풀먹이기를 한 색실을 배치하면서 정경하는 부분 정경의 종류로 크게 나눈다. ①은 다음에 풀먹이기 공정이 이어지고, ②는 다음에 정련·표백·염색 처리를 할 수도 있으며 ③은 그대로 도투마리에 감아 옮긴다.

제직 준비 공정의 하나. 소정 올 수의 경사를 길이 및 장력을 균일하게 소정의 나비가 되도록 배열하여 드럼 또는 빔에 감는 작업. 이 공정의 주요한 목적은, ① 설계된 직물의 길이에 따라 각 경사의 길이를 균일하게 정하는 것. ② 설계에 따라 경사의 밀도 또는 나비를 정하는 것. ③ 필요에 따라 다른 종류의 경사 또는 다른 색의 경사를 배치하여 세로 줄무늬를 내는 것 등이다. 정경의 종류는 1) 주로 면직물에 응용되는 빔 정경 2) 연견직물에 사용되는 볼 정경 3) 선염 가호사를 정경하는 부분 정경으로 크네 나눈다. 1)은 다음에 가호공정으로 이어지고, 2)는 다음에 정련, 표백, 염색 처리를 할 수도 있으며, 3)은 그대로 제직 빔에 감아 옮긴다. →제직 준비, 정경기

제직 준비 공정의 하나. 소정 올 수의 경사를 길이 및 장력을 균일하게 소정의 나비가 되도록 배열하여 드럼 또는 빔에 감는 작업.

이 공정의 주요한 목적은, ①설계된 직물의 길이에 따라 각 경사의 길이를 균일하게 정하는 것. ②설계에 따라 경사의 밀도 또는 나비를 정하는 것. ③필요에 따라 다른 종류의 경사 또는 다른 색의 경사를 배치하여 세로 줄무늬를 내는 것 등이다.

정경의 종류는, 1)콘 치이스 또는 실을 감는 공정에서 정경용 목관에 감은 실을 정경용 빔에 감는 빔 정경(주로 면 직물에 응용). 2) 반 수공적인 방법으로 연견 직물 등에 사용되는 보올 정경. 3) 실을 염색하여 풀먹이기를 한 색실을 배치하면서 정경하는 부분 정경의 종류로 크게 나눈다.

1)은 다음에 풀먹이기 공정이 이어지고, 2)는 다음에 정련·표백·염색 처리를 할 수도 있으며, 3)은 그대로 도투마리에 감아 옮긴다.→제직 준비, 정경기, 정경장

슬래셔 가호기라고도 하며 정경과 가호를 동시에 기계로 작업하는 것이다. 현재 사용되고 있는 것은 빔 정경에서 인조 섬유의 필라먼트 실을 가호할 경우에 많이 쓴다. 정경 크릴과 빔 사이에 빔 스탠드, 풀통, 건조 장치 및 헤드 스톡 부분으로 구성되어 있다. 실의 간격이 거치른 조빔의 상태로 가호를 행하고 가호된 조 빔을 직물 밀도만큼의 올 수를 빔 크릴에 놓고 1개의 빔에 감는다.

슬래셔 가호기라고도 하며, 정경과 풀먹이기를 동시에 하나의 기계로 작업하는 것이다. 현재 사용되고 있는 것은 빔 정경에서 인조 섬유의 필라멘트 실을 풀먹이기 할 경우에 많이 쓴다.

정경 크릴과 도투마리 사이에 빔 스탠드, 풀통, 건조 장치 및 헤드 스톡 부분으로 구성되어 있다. 실의 간격이 거치른 조 빔의 상태로 풀먹이기를 하고, 풀을 먹인 조 빔을, 직물 밀도 만큼의 올 수를 빔 크릴에 놓고 1개의 빔에 감는다.

경사를 나르는 기계이며, 제직 준비기의 하나이다. 필요한 경사 올수·길이·밀도·폭으로 순서에 따라, 보빈 또는 자새에 감긴 실을 일정한 장력으로 큰 빔이나 드럼에 감는 작업을 하는 기계.

경편에 있어서도 같은 목적으로 이 기계를 사용한다. 종류에는 빔 정경기(beam warper), 부분 정경기(sectional warper), 보올 정경기(ball warper) 등이 있다.→빔 정경기, 부분 정경기, 수평식 정경기, 보올 정경기

경사를 나르는 기계로 제직 준비기의 하나다. 필요한 경사 올수, 길이, 밀도, 폭으로 순서에 따라 보빈 또는 자새에 감긴 실을 일정한 장력으로 큰 빔이나 드럼에 감는 작업을 하는 기계. 경편에 서도 같은 목적으로 이 기계를 사용한다. 종류에는 빔 정경기(beam warper), 부분 정경기(sectional warper), 볼 정경기(ball warper) 등이 있다. →빔 정경기, 부분 정경기, 수평식 정경기, 볼 정경기

점내 디스플레이의 일종으로 천장에 상품을 매달아 어수선한 분위기를 연출하는 것을 말한다. 주로 소규모 매장에서 볼 수 있는 것으로 고객에게 마치 상품의 정글에 들어온 것 같은 이미지를 주어 거리감이 없도록 하는 것이다.

위사 밀도가 300올/2.54㎝ 정도로 대단히 치밀하게 제직하여 튼튼하며 방풍성이 좋은 면 직물. 미국 해군의 겨울철 옷감으로 많이 쓰인다.

상품 발주 시기를 일정 간격으로 설정하고 그 시기에 따른 발주량을 결정하여 발주하는 방식으로 발주 시기가 미리 결정되어 있어 상품 보충을 계획적으로 할 수 있다는 장점이 있다. 반면에 발주량 결정을 위하여 정확한 매출 예측이 요구된다. 체인 스토어에서 주로 사용하는 발주 방식으로 자동 발주제에 대응되는 것이다.

정방향의 의장지에 능선과 위사의 각도가 45°되는 것.

재고량이나 진열량이 일정량(발주점)으로 감소되었을 때 필요한 물량을 자동적으로 발주하여 보충하는 방식으로 발주 순서가 간단하며 품목수가 많아도 상관없다. 반면에 발주 시기가 일정치 않아 작업의 계획화가 어려워서 매출 변동이 심한 상품에는 적합지 않다.

시료의 절건 중량에 공정수분률에 상당한 중량을 가하여 산출한 번수.

실의 섬도 측정에서 일정한 길이의 생사나 인조 섬유를 건조기에서 항량이 될 때까지 건조하여 무수 중량을 구하고 여기에 그 섬유의 공정수분률을 적용하여 그 실의 정량을 구한다. 이 정량으로부터 산출한 섬도를 정량섬도라고 한다.

설정된 과제를 검증하는 방법론 중 가장 일반적인 것으로 전체 조사대상자 중에서 적당한 방법에 의해 일부의 조사대상자를 추출하는 방법을 말한다. 샘플 조사라고도 한다.

혼용되어 있는 섬유에 공정수분률을 포함시켜 산출한 혼용률.

섬유의 불순물을 제거하는 공정을 말한다. 색소 불순물의 제거는 표백이라 하여 구별되고 있다. 섬유의 천연 불순물 뿐만 아니라, 방적·제직 등의 조작에서 유지류나 풀감 등이 부가되기 때문에 염색·날염 그밖의 가공을 할 때는 이들 불순물은 제거해 주어야 한다. 천연 불순물은 섬유에 따라 다르나, 주로 납질·지방질·단백질·펙틴질·비누질·광물질·색소물질 등이고, 부가 불순물은 방적유, 풀감·기계유 등이다.

섬유의 불순물을 제거하는 공정. 섬유의 천연 불순물(지방질, 단백질, 펙틴질, 비누질, 광물질, 색소물질 등) 뿐 아니라 방적, 제직 등의 과정에 의한 부가 불순물(방적유, 풀강, 기계유 등)을 제거하여야 염색, 날염 및 기타 가공을 시행할 수 있다. 참고로 색소 불순물의 제거는 표백이라 한다.

섬유의 불순물을 제거하는 공정을 말한다. 색소 불순물의 제거는 표백이라 하여 구별되고 있다. 섬유의 천연 불순물 뿐만 아니라 방적, 제직 등의 공정에서 유지류나 풀 등이 부가되기 때문에 염색, 날염 그밖의 가공을 할 때 이들 불순물을 제거해 주어야 한댜. 천연 불순물은 섬유에 따라 다르나 주로 랍질, 지방질, 단백질, 펙틴질, 비누질, 광물질, 색소물질 등이고 부가 불순물은 방적유, 풀, 기계유 등이다.

알칼리 용액에서 끓여 천연의 세리신, 고무질 등을 제거한 견.

생직물을 정련하여 유연성과 광택을 준 견직물을 말한다.

양모의 수율을 결정하고 실제의 섬유로부터 요크(yolk)와 스윈트(suint)를 분리하기 위하여 행한다. 시료를 불순물이 제거될 때까지 비누 액에 침지시킨 다음 수세하고 건조시킨다. 수율은 정련 전후의 건조 중량을 비교하여 결정한다.

양잿물 속에서 끓여 중량을 5∼10% 감량시킨 아마사를 말한다. 아마사는 끓이면 부드러워지고 유연해지며 색상은 엷어진다. 또 고급 얇은 감 용인 아마사는 끓이면 실이 더 가늘어지는 효과도 있다.

정련하여 그리지 양모의 불순물을 제거한 양모.

정련과 표백을 합하여 섬유 제품의 순화(purification)를 나타내는 말이다. 정련은 불순물의 제거이며 표백은 색소 물질의 제거를 말한다.

섬유의 불순물을 제거한 견. 견섬유는 알칼리 용액에 끓여줌으로 천연의 세리신, 고무질 등을 제거하여 견 특유의 광택, 촉감, 색채 및 소리(견명)를 지니게 된다. 이와 같은 견섬유의 정련을 디거밍(degumming)이라 한다.

생사를 정련하여 세리신을 일부 또는 전부 제거하여 만든 연견사를 바스킷 조직으로 제직한 직물.

경사에 합연한 정련 견사, 위사에 정련 염색 견사를 쓴 주자 직물.

테렘프는 공업용 파일 직물의 일종이다. 파일사에 소모사 Ne 36 2합. 바닥 경사에 면사 Ne 20 3합, 위사에 면사 Ne 20 3합을 사용한다. 파일 길이는 보통 3∼5㎜ 정도이고, 중량은 861.84g/91.44㎠.

섬유가 한 방향으로 배열된 복합재료를 말한다. 일방향 복합재료(unidirectional composite)라고도 한다.

감가상각법의 하나로 고정 자산의 기초 미상각 잔액에 매기간 일정률을 곱하여 상각액을 계산하는 방법을 말한다. 이 방법에 의한 상각을 정률 상각이라 하며 이것은 잔액이 체감되어 빠른 기간에 많이 상각할 수 있으므로 이상적인 상각법이라 할 수 있다. 체감 잔액법, 미상각 잔액법, 잔액 비례법이라고도 한다. →가속감가상각

장선(line). 아마 방적에서 손으로 끝 손질이 다 끝난 장선.

대마는 그 제선법에 의해 정마와 피마로 나뉘어지며 정마는 목질에서 분리된 인피 섬유 자체를 결합하고 있는 고무질 등을 충분히 제거한 정련 섬유다. 용도는 어망, 제망, 직물, 심지 등에 사용된다.

조방공정에서 만들어진 조사(roving)를 필요한 굵기로 드래프트하고 여기에 꼬임을 주어 실을 만드는 공정이다. 정방공정은 방적의 최종 공정으로 다른 어느 공정보다 제품의 품질이나 생산 능률에 가장 큰 영향을 준다. 정방기의 추수는 그 공장의 방적 설비의 크기를 나타내는 단위이고 1추의 생산량 즉 1추량은 그 공장의 능률을 나타내는 표준이 된다.

2본의 조사를 사이로스펀 방식으로 방적하는 방법. →사이로스펀

조방공정에서 만들어진 조사(roving)를 필요한 굵기로 드래프트하고 여기에 꼬임을 주어서 실을 만드는 공정이다.

정방공정은 방적의 최종 공정이고 다른 어느 공정보다 제품의 품질이나 생산 능률에 가장 큰 영향을 주는 것이므로 그 관리는 신중을 요한다.

정방기의 추수는 그 공장의 방적 설비의 크기를 나타내는 단위이고, 1추의 생산량 즉, 1추량은 그 공장의 능률을 나타내는 표준으로 되어 있다.

2본의 조사를 사이로스펀 방식으로 방적하는 방법.(사이로스펀 참조)

각종 방적법으로 만들어진 조사를 필요한 굵기로 드래프트하고 적당히 가연하여, 실을 만드는 기계이다.

정방기의 종류에는, ①플라이어(flyer)정방기 : 1741년에 발명되어, 정방기 중 가장 오래된 것으로, 주로 길고 굵은 양모나 마사의 방적에 적합하다. 방적을 할 때, 벌루닝이 없고 잔털이 없는 매끄러운 실을 얻을 수 있으나, 구조상 진동이 생길 위험이 있으므로 고속 회전을 할 수 없는 결점이 있다. 플라이어의 회전수는 보통 2,200∼3,500 r.p.m. 정도이고 회전 부분에 볼 베어링을 사용한 것이라도 5,000 r.p.m. 정도 밖에 되지 않아, 현재 그다지 사용되지 않는다.

②캡(cap)정방기 : 생산능률을 증대시킬 목적으로 1831년에 플라이어 다음으로 발명된 것이다. 플라이어 대신에 고정 캡을 사용하여 회전수를 9,000 r.p.m.까지 올릴 수 있다. 소모사와 견사의 방적에 사용되고 단단하게 죄인 실을 얻을 수 있으나, 잔털이 많다. 이 정방기도 플라이어 정방기와 같이 현재 별로 사용되지 않고 있다.

③뮬(mule)정방기 : 다른 정방기와 달리 간단한 방적 작용을 하는 것이므로, 생산 능력은 적고 설치 면적도 크며 기계의 구조도 복잡하다는 결점이 있다. 탄력이 큰, 질이 좋은 실을 방적할 수 있으므로, 주로 방모사나 고급 소모사의 방적에 사용된다.

④링(ring)정방기 : 늦게 발명되었지만, 생산능력이 대단히 커서, 현재 각종 방적에 가장 널리 사용되고 있다.

⑤오픈 엔드(open end)정방기 : 최근에 발명된 혁신 정방기로서, 1966년에 체코의 오픈 엔드 정방기 BD 200이 출현하고부터 실용화된 것이다. 이제까지 가장 우수한 정방기라고 평가되어, 널리 사용되고 있는 링 정방기는 그 가연 기구 때문에 기술적인 개량은 거의 한도에 도달했다고 하고 있다. 이것을 해결하는 데는 꼬임을 위하여 패키지 대신에 섬유 다발을 회전시키고 동시에 트래블러를 폐지하면 된다. 이와 같은 관점에서 고안된 것이 오픈 엔드 정방기이고, 회전 속도는 30,000∼50,000 r.p.m.으로 할 수 있어, 링 정방기에 비해 2배 이상의 생산 능력을 가지고 있으며, 조방 및 권사 공정을 생략할 수 있는 잇점이 있다.

A machine consisting of number of spinning positions for converting slivers, slubbings, or rovings into yarn. (See also spinning.)

각종 방적법으로 만들어진 조사를 필요한 굵기로 드래프트하고 적당히 가연하여 실을 만드는 기계다. 정방기의 종류에는 ① 플라이어(flyer)정방기 : 1741년에 발명되어 정방기 중 가장 오래된 것으로, 주로 길고 굵은 양모나 마사의 방적에 적합하다. 방적을 할 때 벌루닝이 없고 잔털이 없는 매끄러운 실을 얻을 수 있으나 구조상 진동이 생길 위험이 있으므로 고속 회전을 할 수 없는 결점이 있다. 플라이어의 회전 수는 보통 2,200∼3,500 r.p.m. 정도고 회전 부분에 볼베어링을 사용한 것이라도 5,000 r.p.m. 정도 밖에 되지 않아 현재 그다지 사용되지 않는다. ② 캡(cap)정방기 : 생산능률을 증대시킬 목적으로 1831년에 플라이어 다음으로 발명된 것이다. 플라이어 대신에 고정 캡을 사용하여 회전수를 9,000 r.p.m.까지 올릴 수 있다. 소모사와 견사의 방적에 사용되고 단단하게 죄인 실을 얻을 수 있으나 잔털이 많다. 이 정방기도 플라이어 정방기와 같이 현재 별로 사용되지 않고 있다. ③ 뮬(mule)정방기 : 다른 정방기와 달리 간단한 방적 작용을 하는 것이므로 생산 능력은 적고 설치면적도 크며 기계의 구조도 복잡하다는 결점이 있다. 탄력이 큰, 굵은 실을 방적할 수 있으므로 주로 방모사 방적에 사용된다. ④ 링(ring)정방기 : 늦게 발명되었지만 생산능력이 대단히 커서 현재 각종 방적에 가장 널리 사용되고 있다. ⑤ 오픈 엔드(open end)정방기 : 최근에 발명된 혁신 정방기로 1966년에 체코의 오픈 엔드 정방기 BD 200이 출현하고부터 실용화된 것이다. 이제까지 가장 우수한 정방기라고 평가되어 널리 사용되고 있는 링 정방기는 그 가연 기구 때문에 기술적인 개량은 거의 한도에 도달했다고 하고 있다. 이것을 해결하는 데는 꼬임을 위하여 패키지 대신에 섬유 다발을 회전시키고 동시에 트레블러를 폐지하면 된다. 이와 같은 관점에서 고안된 것이 오픈 엔드 정방기이고 회전 속도는 100,000r.p.m.이상으로 할 수 있어 링 정방기에 비해 3~4배 이상의 생산 능력을 가지며 조방 및 권사 공정을 생략할 수 있는 장점이 있다.

일년내내 매상의 변동이 거의 없어 항상 그 품번이 일정하게 있는 상품. 기초 상품이나 실용 의류로 재고가 항시 비축되어 있는 것을 말한다.

초고속 정보 통신망으로 수십, 수백기가 bps(1기가 bps는 초당 10억 바이트의 데이터를 전송하는 속도)의 속도로 정보를 전달할 수 있는 통신망이다. 이러한 통신망이 구축되면 멀리 떨어진 곳에서도 의사가 진료 행위를 할 수 있으며 전자 민원 서비스, 입체영상회의 등이 가능해지는 등 우리의 일상 생활과 기업 활동 등에 일대 변혁이 생기게 된다. 또 슈퍼 컴퓨터간의 병렬처리전송 등도 가능해져 초고급의 정보통신서비스를 제공받을 수 있게 된다. 우리나라는 94년부터 오는 20 15년까지 44조 7,800억원을 투입, 단계적으로관련기술을개발하고 100기가 bps급의 광전송망을 건설할 예정이다.

정보화 사회가 발달됨에 따라 초래되는 각종 공해로 그 내용을 보면 ① 정보의 전달 수준이 고도로 발달되면 의식·무의식을 불문하고 개인의 사생활이 침해될 위험성이 많아지며 ② 정보량이 너무 많아지면 일반대중은 그 속에서 개성을 잃고 소외되어 가고 ③ 중앙집권체제가 용이하게 되므로 전제주의에의 위험이 나타난다 라고 지적되고 있다.

종래의 개별과학으로는 다룰 수 없었던 정보와 관련되는 여러 사상(事象)을 통일적으로 다루는 종합과학. 일반적으로는 기계, 생물, 사회에서의 정보의 형성, 전달, 변환, 처리, 축적, 검색 및 이용에 관한 일반 원리를 밝히려는 과학으로 정의되고 있다. 이는 ①정보이론 ②정보 현상 ③정보 방식의 3부문을 종합한 과학이다. 정보 과학의 구체적 내용은 크게 ① 통신이론(정보 이론, 커뮤니케이션 이론, 패턴인식론, 자료처리 과학, 프로그래밍론)과 ②제어이론(피드백제어론, 결정이론, 최적화이론, 오토메이션(automation), 사이버네틱스, 적응, 학습이론, 예측이론)의 둘로 나누어진다.

광의의 의미로는 정보의 생산·판매·서비스를 담당하는 산업군이다. 협의의 의미로는 컴퓨터와 직·간접으로 관련되는 산업군을 지칭하는데 이것은 광의의 정보 산업과 구별하여 정보처리 산업이라고 한다. 최근에는 광의와 협의의 구별이 확실해졌기 때문에 정보 산업이라고 하면 일반적으로 광의의 산업군을 총칭한다. 또한 광의의 의미속에는 정보처리 산업을 비롯하여 교육 산업, 두뇌 산업 등의 새로운 산업군과 출판, 인쇄, 신문, 방송, 통신, 광고 등 과거부터 있었던 산업군이 포함된다. 유통업에 있어서는 소비자 정보, 상품 정보, 판매관리 정보 등의 처리 시스템 정비가 급선무이다. 이 산업은 미래의 성장산업 중 하나로 지목되고 있다.

새로운 유형의 인프라스트럭처(infrastructure, 사회·경제 활동의 유지 발전을 지탱하는 기반)로 컴퓨터와 통신 네트워크가 결합하여 형성된 것을 말한다. 미래의 정보화 사회에서는 현재의 수도나 전기 등 공업 인프라스트럭처를 대신하여 이것이 중요한 사회·경제적 기반이 될 것이다. 그 대표적인 예로는 현재 일본전신전화회사(NTT)가 개발한 고도정보통신시스템(INS)를 들 수 있다.

협의의 정보 산업으로 컴퓨팅 파워(com-puting power)를 이용해서 정보 처리를 하는 관련 산업군의 총칭이다. 크게 구분하면 하드웨어산업, 소프트웨어산업, 관련 서비스업, 정보처리 서비스업, 정보제공 서비스업으로 구분할 수 있다.→ 정보 산업

정보를 인텔리전스로 보는 경우에는 일반적으로 사실 및 자료에 지적 처리를 부가하여 얻은 지식이나 다양한 정보 중 선정·평가 및 해석되어 전략 수립에 중요한 의미가 있다고 인정된 정보의 기술(statement)을 말한다. 특수한 경우에는 「첩보」라는 의미로 환경과 관련하여 인식된 우발적 자료(happened data)라는 개념도 있다.

정보의 개념은 협의로는 기업의 특정 목적에 관련된 사실이나 지식으로써 특정 목적에 유용한 것을 의식적으로 평가·선택한 것을 말하며, 광의로는 자동 조정 시스템의 제 목적에 관련된 모든 것을 가리킨다. 보다 광의로는 물질 및 에너지의 시간적·공간적·정성적·정량적 패턴도 여기에 포함된다.

컴퓨터와 데이터 통신, 터미널 및 주변 장치와의 네트워크 시스템(network system)을 의미하며 구체적으로는 POS·EOS·VAN·뉴 미디어(new media) 등의 시스템을 가리킨다.

정보기술의 혁신을 통해 보다 상세하고 광범위한 여러 정보를 신속하게 수집·처리·전달함으로써 행동 주체의 정보 활용도, 즉 수집·처리·보관·전달·개발 능력 등이 높아지는 사회 현상이며 정보의 집약화, 지식의 집약화가 이루어지는 것이다. 정보화에는 ① 정보의 수집·기록 수단의 다양화 ② 정보처리의 신속화 ③ 정보량의 현저한 증대 ④ 정보 전달 수단의 다양화 ⑤ 정보수집·처리·축적·전달의 동시화 현상이 포함된다. 기업의 경우 정보화는 ① 컴퓨터를 통한 조직체내의 정보처리 효율화 ② 소형 컴퓨터를 서로 연결하는 정보의 네트워크화의 두 가지 수준으로 나누어지며, 네트워크화에는 ① 기업내의 네트워크화 ： LAN(근거리 통신망), VAN(부가가치 통신망), POS(판매시점 정보망) 등의 정보 시스템의 네트워크화 ② 기업간의 네트워크화 ： 생산·판매·금융·수송 등을 연결하는 정보망의 두 단계가 있다. 현재는 기업외에도 가정·개인의 정보화도 중시되고 있다.

공업화 사회 다음에 오는 정보가 중심이 되어 가치를 창조하는 사회. 정보사회, 탈(脫)공업사회, 문명후(後) 사회라고도 한다. 종전의 농업화 사회와 공업화 사회에서는 가치를 생산에 두어 물질과 에너지가 가장 중요한 자원이었으나 정보화 사회에서는 정보가 가장 중요한 자원이 된다. 사회의 산업구조도 제조업 중심에서 정보산업, 두뇌산업 중심으로 전환된다. 정보화 사회가 사람에게 있어 어떤 의미를 갖는 사회인가에 대해서는 두가지 견해가 있다. ①정보의 자유로운 활용에 의해 사람들의 지적활동이 더 활발한 사회 ② 소수의 지배자에 의한 정보 독점, 컴퓨터에 의한 관리화 사회가 될 것이라는 것이다.

①할부 매출인 경우 ： 청구 금액 〓총채권-미도래 금액(未到來金額), 정상 청구 금액 〓청구 금액-연체 금액 ② 일시불 매출인 경우 ：정상 금액 〓청구 금액-연체 금액, 청구 금액 〓총채권결국 ①, ②의 경우 모두 가산금 부과 없이 당월 27일까지 정상 결제해야 할 금액을 말함)→미도래 금액

→재고 구분

아마 줄기를 제선기에 걸어 얻어진 긴 섬유를 말한다.

견사 방적, 라미(ramie) 방적 등에서 비면처리를 한 정면을 말한다.

양적으로 파악이 어려운 이미지나 평판 등의 조사방법으로 조사할 사항에 대하여 심도깊은 조사가 가능하다. 대표적 정성 조사 방법으로는 집단 면접법(group interview)과 심층 면접법(detail interview) 등이 있으며 양적조사의 실시 전단계의 가설 구축을 위한 정보수집의 수단으로 활용되기도 한다.

면사 방적의 소면공정 다음의 공정으로, 일정한 길이 이하의 짧은 섬유와 넵 및 잡물을 제거해서 균제하며, 강력이 큰 실을 방출할 수 있는 슬라이버를 만든다. 정소면 공정을 거친 것을 정소면사(또는 코움드사)라고 부르고, 고급 가는 실에 사용된다.

The straightening and parallelising of fibres and the removal of short fibres and impurities by using a comb or combs assisted by brushes and rollers.

양모 섬유의 넵, 짧은 섬유, 기타 불순물을 코밍하여 제거하는 방식은 원료의 길이, 굵기 등에 따라 달라지므로 적합한 코머기를 사용하는 것이 유리하다. 원료에 따른 대표적 코밍 방식은 다음과 같다. ① 프랑스식 코머 : 호주산 메리노 및 이에 준하는 양모로 섬유 길이 3.81~12.7㎝인 것이 적합하다. ② 노블 코머 : 6.25∼20.32㎝의 섬유 길이를 갖는 양모에 적합하다. ③ 리스터 코머 : 20.32㎝ 이상인 양모의 코밍에 적합하다.

감가상각법의 하나로 직선법, 직선식 상각법, 균등 상각법이라고도 한다. 고정자산의 내용년수 기간 중 매기간에 동일액을 상각해가는 방법으로 이 방법에 의한 상각을 정액상각이라 한다. 정액법 상각액 〓 취득가액 - 잔존가액 / 내용년수 감가상각법으로는 이 외에도 정률법, 생산액 비례법, 산술급수법, 상각기금법, 연금법 등이 있다.

유기 고분자 물질 등을 바탕으로 한 염료나 안료를 배합한 것을 대전시켜 여러가지 형을 사용해서 반대의 전하를 띈 직물이나 종이 등의 표면에 흡수시켜 착색무늬를 얻는 방법. 요철이 있는 재료의 날인에 적합하다.

섬유에 정전기를 띄게 하면 따라붙어 자력선의 방향으로 배열되는 성질이 있다. 이를 이용해 공기 중에 섬유를 분산 방출하여 전기에 재 집합시킨다. 이것에 꼬임을 가하여 실을 뽑아내는 방적 방법을 말한다.

정가 표시.→정찰 판매

상품에 일정한 가격을 붙여서 누구에게나 그 가격으로 판매하는 것으로 정가 판매라고도 한다. 백화점에서는 영업정책이지만 대량 매입자에게는 통용되지 않는다.

상품의 가격을 표시한 표. 전에는 이편식 정찰제도 등 일일 매상 관리, 재고 관리의 체계화를 도모한 합리적인 방법이 채용되어 왔으나, 최근에는 레지스터(register)와 호스트 컴퓨터에 직결한 POS 시스템이 널리 채용되고 있다.→POS 시스템.

고려말기의 독농가. 1363(공민왕 12)사위 문익점이 원나라에서 귀국 할 때 가지고 온 목화씨를 심어 3년동안 연구, 재배한 끝에 성공하여 고려에 목화를 처음으로 변식시켰으며, 씨를 바르는 씨아와 실을 뽑는 물레도 고안해 내어 면포를 짜내게 했다.

순환에서 경사수와 위사수가 같고, 정사각형의 의장지에서 능선의 방향 각도가 45 °되는 능조직을 말한다.

직물의 기본 조직인 능조직으로 1순환 조직(완전조직)의 경사와 위사의 수가 같으며 정사각형의 의장지에서 능선의 각도가 45。 인 능조직을 말한다. 45。이상의 급한 각도를 급능직, 그이하의 완만한 것을 완능직이라한다. 변화 능조직에 대비되는 말

1순환에서 경사 수와 위사 수가 같고 각각 1올의 실은 1순환 내에서 한 번씩만 교차하고 규칙적으로 되어 있는 주자조직.

멍석이나 뱃줄 같은 것을 만들때 쓰이는 굵은 끈의 파편. 때로는 품질이 나쁘다는 뜻이나 폐설물이라는 뜻으로 쓰이기도 한다.

오승(五升, 一升은 여든올)으로 짠 삼베. 정포의 기준을 5승에 둔 것은 오승포(五升布)라야 옷을 지을수 있기 때문이었으나, 사승(四升), 삼승(三升)으로 짠 것도 포화(布貨)로 통용되었다. (조선왕조실록 태종3년9월). 그러나 면포(綿布)생산이 증대되면서 면포가 정포(正布)로 통칭되었다.

마괘기(碼掛機). 직물을 가공 공정에서 일정한 길이(보통 0.914m<1마>씩)로 차곡차곡 접는 기계.

일본에서 현대인을 분류하면서 등장한 신조어. 현대의 인간을 구세대의 제1인류(구인류), 신세대의 제2인류(신인류)라고분류하면 다음에 오는 것이 현재의 중학생, 초등학생을 중심으로 한 제3인류라고 할 수 있다. 결국 신인류를 뛰어넘은 「신·신인류(세대)」라고도 하고 또 그들은 패미컴(famicom, family computer)을 즐기기 때문에 「패미컴 세대」라고도 한다.

1978년 12월 26일부터 79년 3월 5일까지 이란의 석유수출 정지에 기인한 석유 수급의 긴박, 가격 상승, 세계 경제의 혼란을 말한다. 그러나 1981년 이후에는 소비국의 수요 감퇴가 표면화되어 세계적인 석유 수급이 대폭 완화되었다.

사회현상은 더욱 복잡해지는 가운데 사회공학은 경제학이나 법학, 정치학 등 종적(縱的)인 사회과학과 그 관련영역을 공동 모체로 하여 정책 결정에 기여하는 학문영역으로 금세기 초에 성립되었다. 「제3세대」의 특성은 소프트웨어를 중시하는 추세이며 고도 정보 시스템의 성립을 통하여 풍부한 데이터 베이스를 사용한 대규모의 복잡한 분석을 바탕으로 경제 예측, 대화형 의사결정으로 실적을 올리고 있다.

제품이 출시·판매되다가 점차 쇠퇴하여 제품 믹스에서 폐기되기까지의 과정을, 판매액, 이익 및 시간과 연관하여 파악한 개념. 제품 수명 사이클을 분류하는 단계로는 ① 도입기·경쟁기·유지기로 분류하는 3단계설 ② 도입기·성장기·성숙기·쇠퇴기로 구분하는 4단계설 ③ 도입기·성장기·경쟁기·진부화기·종말기로 구분하는 5단계설이 있으며 일반적으로 4단계설이 주로 사용된다.

셀룰로오스 아세테이트 제조 때, 숙성하기 전의 아세틸화된 셀룰로오스를 지칭한다. 여기에는 60% 이상의 아세트산이 결합되어 있다.

디자이너 브랜드로 보다 저렴하게 일반에게 보급할 목적으로 개발한 브랜드 또는 디자이너의 오리지널 브랜드에 비교하면 이미지는 그대로 두고 구매가 더 용이하게 한 세컨드 브랜드라는 의미로도 사용된다. 결국 매스 시장을 타깃으로 한 디자이너 브랜드의 새로운 전개로 세컨드 라인(second line)이라고도 한다.

제1셀룰로오스 아세테이트를 숙성하여 만든 생성물로서, 아세톤에 녹을 때까지 가수분해하는 것이 보통이다.

미국의 문명평론가 앨빈 토플러가 그의 저서 「제 3의 물결」 가운데서 사용한 용어. 그에 의하면 인류는 지금까지 제 1의 물결인 농업 혁명, 제 2의 물결인 산업 혁명이라는 대변혁의 물결을 경험했으며, 금후 20 ∼30년 사이에 제 3의 물결은 일렉트로닉스 혁명 등 고도의 과학기술에 의존하나 반산업주의적 성격을 지니고 역사상 최초로 인간성이 넘치는 문명을 만들어내는 파도가 될 가능성이 높다고 지적하고 있다.

제 4차 산업은 정보·의료·교육 서비스 산업 등의 지식집약형 산업을, 제5차 산업은 취미·오락·패션산업을 지칭한다. 이것은 산업 구조 전환과 관련하여 최근에 제3차 산업이 주목되면서 비롯된 개념이다. 제3차 산업이라함은 물적 생산에 관련되는 제1차 산업, 제2차 산업을 제외한 모든 산업을 포함하는 것으로 성질이 매우 다른 산업을 일괄한 개념이다. 그러므로 3차 산업을 별개로 구분하는 것이 산업 정책상 효과적이라는 이론이 제기되어 3차 산업을 구분하고 있다. 좁은 의미의 제3차 산업은 상업·금융·보험·수송 등에 한정된다.

현재 연구개발이 추진중인 인공지능으로 불리는 제 5세대의 컴퓨터. 이것은 진공관에서 트랜지스터, IC, LSI로 계속되는 회로 부품의 진보와 오퍼레이팅시스템(OS)의진보에 의해 세대를 구분할 경우 그 다음에는 추론, 학습, 연상 등이 가능한 인공지능을 가지며 자연 언어에 의한 인간과의 회화 등도 가능한 전혀 새로운 개념의 컴퓨터가 탄생할 것으로 예상되고 있다.→인공 지능

로프, 트와인 등의 제조에 사용되는 기계.

강하게 꼰 실을 깨스 털 태우기한 것을 말하며 원사는 소모사, 모헤어사, 알파카사 등이고 때에 따라서는 견과의 혼방사도 사용한다.

소모사를 털 태우기 가공을 하고 유연 가공하여 클리어를 통과시켜서 광택이 나도록 한 것. 제내프 또는 내핑이라고도 한다. 제내프는 벨기에의 지명에서 딴 것.

→ 지 엠 에스

체인 스토어의 스토어 브랜드(store brand) 또는 프라이빗 브랜드(private brand) 중 가장 저가의 브랜드 종류로 1970년 미국에서 새롭게 개발된 것이다. 플레인 랩(plain wrap, 병·캔 또는 프리 패키지에 화려한 포장을 하지 않고 내용표시만을 백색 종이 위에 간결하게한 상품)으로 구성되며 소매가격이 스토어 브랜드 보다 10∼20%, 내셔널 브랜드보다 20∼30% 정도 낮아야 한다.

기업이나 정부기관에 있어서 경영의 전반적인 문제에 대하여 종합적인 입장에서 경영전략이나 장기계획 등의 제 정책을 입안, 담당할 수 있는 사람. 주된 업무는 ① 경제, 기술, 시장 등의 조사·연구 ② 조직, 절차, 규제, 제도의 조사·입안 ③ 설비, 투자관계의 기획·조정, ④ 경영 내부의 전체적 업적 평가·감사 ⑤ 종합예산의 편성·차이 분석 ⑥ 제 통계의 작성·통괄 등이므로 넓은 시야를 가지고 있어야 한다. 스페셜리스트(specialist)와 대응되는 용어.

스페인 용어로 상품이라는 뜻인데 라틴 아메리카에서는 표백된 면 시팅의 뜻으로 쓰인다.

라틴 아메리카 용어며 생지 면 직물이란 뜻이다.

일종의 중합체 부직포로 두루마리 형태로 제조된다. 이것은 좋은 스트레치성이 있고 방오성이 있으며 건식 세탁을 할 수 있다. 그리고 손빨래도 가능하다. 미국 General Tire & Rubber회사 제품.

알로(aloe) 섬유로 만든 무거운 레이스. 마크라메(macrame)라고도 불린다. →제노아 레이스

1/2 능조직으로 그냥 제노아라고 한다. 근래에는 2/2 능을 사용하며 코듀로이, 플러시(plush)감을 능직으로 한 것을 제노아 백(back)이라고 한다.

제노아시에서 편성된 레이스로 이 중에는 필로 레이스(pillow lace), 니들 포인트 레이스(needle point lace), 골드 레이스, 실버 레이스(silver lace), 보빈 레이스, 마크라메 레이스(macrame lace) 등도 포함된다.

뒷면이 능조직으로 된 코듀로이 직물.

① 지금은 없으나 대단히 가는 실로 된 비교적 두꺼운 순면으로 된 벨빗. 수단으로 바닥은 주자직. 무늬는 크고 손질이 많이 든다. 이탈리아의 제노아산으로 용어는 여기에서 유래되었다. 컷 파일(cut pile)의 것과 컷하지 않은 것이 있다. 금속사가 짜여 들어가 있다. ② 위파일의 면 벨빗으로 1/2 능조직을 바닥 조직으로 한 것.

뒷면 능직의 코듀로이를 말한다.

중량이 무거운 2/2 능조직 면포에 대한 영국 호칭이며 표백하여 날염하기도 하고 또는 선염사로 색무늬를 나타내기도 한다. 경사 Ne 14, 위사 Ne 16을 사용하고 밀도는 44×48올/2.54㎝이다. 유럽 각국에서 옷감으로 사용한다.

실물의 옷본을 만들기 위한 종이. 주로 갱지나 모조지를 사용한다.

짙은 노랑띤 분홍(deep yellowish pink). 여름에 피는 제라늄꽃(쥐소니꽃)의 색.

→ZD운동

제로 베이스 예산을 말하는 것으로 전년대비의 예산을 작성하는 것이 아니라 총자금의 지출을 완전히 제로 상태에서 검토하여 수지 예산을 세우는 방법. 정체기에서 쇠퇴기로 들어간 사업이나 변혁기의 예산을 작성하는데 유효하다.

일반적으로 스포츠나 게임에서 승패를 모두 합하면 제로가 되는 것을 의미한다. 이것은 레스터 C. 더로 교수의 저서 「제로 섬 사회」에서 유래된 명칭이다. 미국 사회는 제로성장의 결과 에너지, 환경, 인플레이션(inflation) 등의 문제를 해결하려고 하면 반드시 어느 계층의 이해와 충돌하여 문제의 해결이 어려워 지고 있다. 그 때문에 제로 섬 상황을 타파하기 위해서는 저축을 투자에 결부시켜 경제성장률을 플러스로 전환시킬 필요가 있다.

로마 클럽이 매사추세츠 공과대학에 위탁한 연구 「성장의 한계」에 의하면 세계는 식량, 환경 오염, 자원 고갈, 인구 과밀 등의 제약 요인에 의해 금세기 말에는 성장 정지에 빠져 고정 상태가 되지 않을 수 없다고 한다. 이러한 견해를 상징적으로 「제로 성장」이라 한다.

크로싱 드레드(crossing thread) 실, 로프, 와이어 등으로 그물을 만드는 것. 그물은 재료가 실이거나 와이어이거나 오픈 메시(open-mesh) 형태다.

그물을 만드는 기계로 본목 편망기, 영국식 매듭 망 기계, 거즈 망기, 노틀리스 제망기 등이 여기에 속한다. →영국식 매듭망 기계, 본목 편망기, 거즈 망기, 노틀리스 제망기. →브레이드기, 연전기, 자동 스피너, 수동 스피너, 스트랜더, 크로셰, 마 밧줄

목화로 솜을 만드는 일.

마닐라마, 지사, 밀짚, 무늬목 등의 섬유를 사용하여 엮어 만든 가는 끈으로 모자의 원료로 사용되는 것. =삼끈

화이트 플러시(white plush)라고도 하는데 공업용 파일 직물의 일종으로 제분공장에서 필터나 먼지수집에 쓰인다. 파일사에 소모사 Ne 36 2합사, 바닥 경사에 면사 Ne 20 3합, 위사에 면사 Ne 20 3합을 사용하여 밀도는 36×46올/2.54㎝로, 파일 길이는 3∼5㎜, 중량은 861.8g/91.44㎠ 정도다. →화이트 플러시

진보라(strong violet). 제비꽃의 색. 청색을 띤 보라색.

누에가 만든 고치를 수중에서 풀면서 감은 것을 말한다. 여러개의 고치에서 일정한 굵기로 묶은 것을 생사(生絲)라고 한다.

고치로부터 생사(生絲)를 뽑는 과정. 한 개의 누에고치를 제사하면 약 600∼1,100m 정도의 길고 섬세한 견 필라멘트 섬유를 얻을 수 있다. 한 올의 실은 강도가 약하므로 합사하여 필요한 굵기의 실을 만들어 사용하게 된다.

4∼11개의 누에고치에서 섬유를 풀어내어 생사를 만드는것을 말함. 실제로 누에고치를 온탕에 적셔 해섬하기 쉽도록 한다음 풀어서 1올의 실이 된다. 누에고치를 구성하고 있는 1올의 섬유는 약2∼3데니어다. 예를 들면 3데니어가 7개 고치에서 제사되었다면 21중, 9개 경우 27중이라고 한다.

실 형성시에 이종의 단섬유를 혼합하여 혼섬사로 한 것. 혼합하는 공정에 따라 방사 혼섬사로 나뉜다. 정번 폴리에스터 하부타에 소재의 기본기술.

사형성시에 이종의 단섬유를 혼합하여 혼섬사로 한 것. 혼합하는 공정에 따라 방사혼섬사로 나뉜다. 정번 폴리에스터 하부다에 소재의 기본기술.

아마의 목질부를 파괴해서 표피, 목수(木髓) 등을 제거하여 방적할 수 있는 섬유의 상태로 하는 것. 수공 제선과 기계 제선의 두 가지가 있고 기계 제선의 경우 쇄경, 타마, 해클링의 3공정으로 나누어진다.

아일랜드(ireland)의 크로셰 기퓨르(crochet guipure)다.

굵은 실로 된 두터운 흑색 모 직물. 강하게 꼰 실을 평직으로 제직한 직물로 종교용 옷감으로 사용된다.

중세 왕후·귀족의 시중을 들던 어릿광대(제스터)들이 쓰던 다양한 색의 원추형 모자.

불꽃 모양의 정상 패턴을 가지는 카핏으로 전통적으로 타래 단위로 침염시킨 파일(pile)사를 사용하여 만든다. 파일사의 한가지 색에 대한 두 종류의 농담이나 두 가지 다른 색상의 염색은 염색 가마 속의 타래의 길이에 따라서 변화된다.

한국의 KS에 대응되는 일본 공업 규격. 합격품에는 JIS 마크가 붙여지며 1980년부터 외국 제품에도 JIS 마크를 인정하기로 했다.

일본공업규격(JIS)에서 설정한 표색계. 19 58년 일본에서 색의 기본으로 수정 먼셀표색계가 「JIS-Z-8721 삼속성에 의한 색의 표시방법」으로 채용되어 산업계에서 널리 활용되고 있다.

저스트 인 타임(just in time) 방식의 약칭이다.→도요다 생산 방식

일본의 식품, 잡화에 주로 사용되는 코드 심벌(1978년 제정)로 코드 체계는 EAN 심벌과 동일하다.

「남성 J J 족」. 일본의 여성 패션 잡지 「J J」를 애독하는 남성으로 주로 20세 전후의 대학생이 중심이다. 이들은 뉴 트래디셔널풍의 「J J」를 보고 자신의 패션에 참고하는 남성들로 선호 브랜드는 주로 뉴 트래디셔널 지향의 유명 브랜드이다.

일본의 트래디셔널 지향 그룹 중 하나인 크리스탈족으로 일본의 여성 패션잡지 「J J」에 나오는 스타일을 그대로 모방하는 젊은 여성들을 가리킨다. 뉴 트래디셔널을 지향하는 「J J」의 패션에 공감하는 여성으로 양가집 규수풍의 이미지이다.

지방에서 대도시로 취직한 노동자가 다시 출신지로 역류하는 현상을 U턴 현상이라 지칭하는데 비해, 출신지가 아니라 가까운 지방도시 등 대도시와 출신지 사이의 지역으로 취직하는 현상을 말한다. 즉 출신지까지 돌아가지는 않지만 출신지의 가까운 지역까지 돌아가는 것이다. 출신지에서의 고용 기회가 적은 경우 이같은 현상이 발생하기 쉽다.→유(U)턴 현상

비취색. 경옥(硬玉)의 암색인 황녹색. 황색이나 회색으로 보이는 경우에도 이 이름이 잘 사용되지만 구별해서 사용하기에는 곤란하다.

단백 섬유의 일종으로 옥수수 단백질 응고액 속에 방사한다. 토우 상태로 후처리한 것을 적당한 길이로 절단하여 스테이플로 한다. 용도는 옷감, 편물, 장식품, 양말 등으로 사용되며 상품명으로는 vicara, zycon 등이 있다. →재생 단백질 섬유

미국 필라델피아 태생(1924∼). 젊은 시절 파리의 로베르 피케의 점포에서 마르크 보앙과 함께 일한 경험이 디자이너로의 성장에 초석이 되었다. 처음에는 영화 의상에 관심을 가져 그 분야에서 활동하였다. 1951년에 독립을 결심한 후 컬럼비아 영화사의 수석 의상 담당자였던 진 루이스의 재정 지원에 힘입어 1952년 단 한명의 프랑스인 재봉사를 데리고 의상실을 시작했다. 1953년 뉴욕 컬렉션에서 큰 호평을 받으면서 성공을 거듭해 나갔다. 독자적인 스타일을 고수하고 유행의 권위를 강조했던 그의 작품들은 사치스러움, 기품, 우아함이 특징이다. 따라서 그의 작품들은 미국에서도 가장 값비싼 의상으로 초일류 영화 스타나 상류층 여성들에게 제공되어 왔다. 그는 패션을 사치의 극치라고 하였고 라인의 순수함과 완벽한 표현을 강조했다. 구슬 하나 하나를 의상에 등고선 형태로 붙여 마치 레몬 껍질처럼 온 몸을 둥글게 감싸도록 한 자수는 그의 작품의 특징 중하나이다. 30여년간 그의 디자인은 몸에 착 달라붙는 실루엣을 고수했으며 그 중에서도 온 몸이 완전히 감추어지거나 벗은 상태보다 더 벗은 느낌을 주는 얇은 롱 드레스가 대표적인 것이다. 1954년부터 5년간 니만 마커스 대상,

대전 방지가공이라고도 한다. 정전기의 발생을 방지하는 가공이다. 합성섬유제품은 정전기가 발생하며 옷자락이 감기고 찌직하는 소리가나며 방전하는등의 결점이 있기 때문에 주로 대전가공제를 직물에 부여하는 가공을 한다. →대전방지가공

합성섬유의 정전기발생 방지가공법.→대전방지가공

정전기의 발생이 없는 합성섬유. 제전성 섬유(antistatic fiber)와 도전성 섬유(electroconductive)의 두 종류가 있다. ① 제전성 섬유(antistatic fiber)-화합물이나 탄소미분을 방사원액에 혼합방사하거나 합성섬유 표면에 친수성(親水性)의 물질로 피막을 만든 것이다. ② 도전성 섬유(electroconductive) 전기가 잘 통하는 성분(금속, 금속의 화합물, 탄소등)을 축(軸) 방향으로 길게 줄기모양처럼 분포시킨 합성섬유를 말한다.

합성섬유의 대전성을 방지하기 위하여 섬유의 제조단계에서 대전 방지제를 혼입한것. 같은 목적을 지닌 것으로 도전섬유가 있는데 이와 비교하면 대전방지효과가 낮다. →도전섬유

대전되지않는 작업복을 말함. 합성섬유가 혼방된 작업복은 정전기가 발생해도 수분율이 낮기 때문에 수분을 전달하지 않아 유실되어 대전한다. 화학공장등에서는 인화성 용제를 사용하기 때문에 대전된 전기가 자연방전하면 용제에 인화될 위험이 있으므로 제전작업복이 사용된다. 보통 스테인리스스틸 섬유를 혼방한 실을 사용하거나 카본을 넣은 도전성섬유를 혼입한 실을 사용한다.

에텔결합이나 극성기를 가진 친수성의 화합물(계면활성제나 폴리에텔)을 제전제로 블랜드 또는 콘주게이트 방사한 것. 도전사보다 효과는 낮다. 부인용 인너웨어, 제전작업복 등으로 쓰인다.

에텔결합이나 극성기를 가진 친수성의 화합물(계면활성제나 폴리에텔)을 제전제로 블랜드 또는 콘주게이트 방사한 것. 도전사보다 효과는 낮다. 여성용 인너웨어, 제전 작업복 등으로 쓰인다.

대전방지 가공을 하거나 또는 원래 대전방지성이 있어 정전기가 잘 생기지 않는 섬유를 말한다. →대전 방지가공

일반적으로 「2차 메이커」라고 하지만 정확하게는 메이커 기능(하청 포함)도 갖는 도매업자를 말한다. 스스로 기획하고 독자성이 있는 상품의 제작과 판촉 방법을 채택하고 있는데 오늘날 어패럴 메이커의 대부분이 여기에 속한다. 최근에는 디자이너 캐릭터 브랜드에서 볼 수 있는 것 같이 2차 메이커(어패럴 메이커)가 직영 점포를 경영하는 등 도매는 하지 않고 제조에서 직접 판매까지 수행하는 경우도 많다.

기획, 생산, 판매를 일체화하여 운영하는 새로운 업태. 과거에는 DC 브랜드 등을 중심으로 행해졌으나 최근에는 어패럴 메이커도 스파(SPA) 형태로써 직영 숍을 전개하여 소매업에 진출하고 있다. 동시에 소매업자도 메이커 기능을 구축하고 스스로 프라이빗 브랜드(자체 브랜드)를 개발·전개하여 업계 상호간의 경쟁 격화를 촉진시키고 있다. 스파(SPA)는 앞으로 패션 비즈니스의 한 이상상으로 주목되고 있다.

제품의 결함으로 소비자에게 손해가 발생된 경우 고의나 과실에 관계없이 제조업자에게 책임을 묻는 제도.

KAN 심벌 중 국가코드인 플랙에 이어 위치하는 코드로 표준 버전의 경우 5자리, 단축 버전의 경우는 4자리이며 유통정보코드센터에서 등록·관리한다.

용도에 따라 웨트 펠트, 톱 펠트, 건조 펠트, 프레스 펠트 등의 구별이 있는데 보통은 종이를 뜨는 기계의 부품에 쓰이는 펠트를 말한다. 경사에는 Nm 50∼70 정도의 영국 다운종 양모, 위사에 Nm 38∼50 정도의 잡종 양모가 쓰이고 실은 주로 방모사이다.

직기를 사용하여 경사와 위사를 교차시켜 직물을 짜는 것을 말하며 수직기로 짤 때는 수직이라 하고 동력을 사용하는 직기로 짤 때는 역직이라 한다.

가능 생산량 대 실제 생산량의 비를 백분율로 표시한 것을 말한다.

제직할 직물의 조직에 요구되는 필요한 종광 매수, 종광 통입 방법, 필요한 답목수, 답목 순서, 종광과 답목의 연결 방법과 도비를 사용할 경우에는 식전도를 알기 쉽게 정리한 그림을 말한다. (예 ; 태핏직). 그림에서 ①은 평직으로 도르래 장치를 하였고, A는 조직, B는 종광통법, C는 답목 순서, D는 종광과 답목의 연결 방식을 표시하였으며, 그림에서 ②는 2/2인 4장 능직의 태핏에 의한 리프팅 플랜으로, A는 조직, B는 종광통법, C는 트래딩 순서, D는 종광과 답목의 연결 방식이다.

직기에서 5대 운동인 개구운동, 북침운동, 바디침운동, 권취운동 및 송출운동의 1순환을 뜻함.

직물의 경사, 위사를 직기에서 제직할 수 있도록 준비하는 것을 제직 준비라 한다. 경사 준비와 위사 준비가 있다. 경사 준비는 권사, 정경, 풀먹이기, 통경 공정을 말하며 위사 준비는 권사, 관권(위권) 공정을 말한다.→제직 준비기

직물을 제직할 수 있도록 경사와 위사를 준비하는 기계의 총칭. 경사의 준비에는 권사, 정경, 풀먹이기, 통경 등이 있고 위사의 준비는 권사, 관권 등에 필요한 각종 기계가 있다.

제직중 직기 위에서 표면이 되는 쪽을 말하며 보통 자카드 직기에서 직표는 직물의 뒷면이 된다.

호스용 부대직물. 호스는 어느 것이나 고무 가공을 하는 것으로 일반적으로 그 용도는 대단히 광범위하며 그 종류를 들면 다음과 같다. ① 에어 호스(압착 공기용, 공기용, 내압용), ② 석면 호스(흡수, 흡입용 등의 물에 사용하는 것, ③ 스팀 호스(증기용, 열탕용, 온수용, 내열용), ④ 워터 호스(공업용, 토목용, 가정용, 송수용), ⑤ 하이드로릭 호스(고압수용), ⑥ 잠수용 호스, ⑦ 양조용, ⑧ 조인트 호스(준설용 철관의 조인트에 사용한다), ⑨ 산소 및 아세틸렌 호스(산소용접 때에 사용하는 것), ⑩ 내산호스(산·알칼리 등의 부식력에 내구력이 있는 것), ⑪ 로터리 호스(우물 굴착용), ⑫ 내유호스(중유, 경유, 기타 유류의 흡인 수송용), ⑬ 분무기 호스, ⑭ 진공 호스(바닥 청소용, 방적용 등), ⑮ 샌드 블래스트 호스(시멘트 취부용), 시멘테이션 호스(터널 공사용), 전기 호스(라인호스, 애관대용 호스, 배선 호스) 등 용도에 따라 규격, 가공방법을 달리 하지만 특히 직물의 두께, 강력, 신도 등에 중요한 한도가 있다.

정상적인 작업환경에서 직기의 가동중 효율을 나타내는 수치로 (1) 직기의 종류, 폭, 속도, (2) 실의 종류, 품질, 밀도 (3) 직물의 구조, (4) 작업자의 기술정도 등을 고려하여 산출한다.

직물의 경사, 위사를 직기에서 제직할 수 있도록 준비하는 것을 제직 준비라 한다. 경사 준비와 위사 준비가 있다. 경사 준비는 권사·정경·풀먹이기·통경 공정을 말하며, 위사 준비는 권사, 관권(위권) 공정을 말한다.

생지의 폭, 제직된 직물의 폭 즉 직포의 폭.

강연의 경사를 사용하여 주자조직을 제직한 광택이 있는 소모 직물. 개버딘과 같은 줄무늬 직물이며 중국인의 예복 감으로 이용된다.

미국의 윌리엄 오치 교수가 제창한 경영 이론으로 미국에서 성공하고 있는 기업은 일본 조직의 특색과 미국 조직의 특색을 조화시킨 타입(Z타입)이라는 것이다. 이는 상호 신뢰와 협력을 주축으로 한 집단적 경영으로 그 내용은 장기 계획, 노사간의 협력적 인간관계의 형성 등이며 보다 구체적으로는 장기 고용, 근면 중시의 인사고과, 느린 승진 제도, 정기 이동, 전문적 경영, 집단적 의사결정, 명시적 관리 시스템, 개인 책임 등을 채택한다는 것이다.

일본적인 기업 조직의 이념을 미국식으로 바꾼 것으로 미국의 윌리엄 오치 교수를 중심으로 한 연구 그룹이 발표하였다. Z형 조직 기업의 공통점은 이직률이 낮고 종업원의 기업에 대한 충성심과 사기가 높다는 것 등이다. 이것을 도입한 코닥, IBM, 휴렛 패커드, 프록터 앤드 갬블 등이 좋은 성과를 이룩하면서 주목을 받게 되었다.

「좌연(左撚)」. 실의 끝을 볼 때 시계바늘 반대방향으로 꼰 것이다.

제로 디펙트 운동(zero defect movement)의 약칭. 「무결점 운동」. 일반적으로 지 디 운동이라고 한다.→제로 디펙트 운동, 지 디 운동

입술 주머니의 일종으로 두 개의 입술부분이 양쪽으로 배열된 것을 말한다. 더블 파이핑 포켓(double piping pocket)이라고도 한다.

동 인도에서 산출되는 jetee라는 식물의 인피 섬유로 강력이 크므로 각망사, 끈 등에 사용된다.

선염사로 짠 평직물에서 여러조직의 줄무늬를 넣은 것이 많은 것.
(주로 모직물)

A fine fabric of plain weave used for dresses, blouses, and shirtings and made in various qualities. A typical zephyr has coloured stripes on a white ground and exhibits a cord effect made by the introduction of coarse threads at intervals.

강연사를 변형시켜 직조한 옷감의 일종으로 얇고 가벼우며 부드러운 촉감을 지닌다. 제퍼는 「서풍」이란 의미로 그리스 신화에 등장하는 서풍을 불게한 제피루스(Zephyrus)에서 유래된 명칭이다.

여름용의 얇은 양복지로 원래는 울 직물. 위사에 강연의 울 이색연사를 사용한 평직물이다. 그러나 최근에는 면의 제퍼가 많으며 보통 고급깅엄을 제퍼라고 한다. 이경우, 실은 40변수 이상의 면 선염사를 사용한 첵무늬의 평직물. 용도는 캐주얼셔츠, 블라우스, 원피스, 아동복, 파자마등.

매듭 제거, 비누 처리, 수세, 실린더건조, 급습, 냉캘린더 걸기, 텐터링(tentering) 등의 순으로 무늬나 가스리의 가공법을 말한다.

경·위사의 밀도가 극히 크면서도 무게가 가볍고 거미줄 모양의 조직을 한 삼각 돛에 쓰는 직물명. 이 직물은 강력이 커야하고 양력과 추진력도 커질 수 있어야 함은 물론 배의 속도가 조금만 변화하더라도 강력이 안정된 상태에서 유지될 수 있어야 한다. 미국 Howe and Bainbridge회사의 제품명이다.

부드럽고 가벼운 소모편사로 꼬임 수도 적고 평균 지름이 품질 번수64 보다 가는 털로 뽑은 실로, 드레스에 쓰인다. 견사, 레이온사, 콤비네이션사, 그리고 믹스쳐얀이 종종 제퍼사라는 이름으로 쓰이고 있으며 원래 제퍼사는 소모사였으나 오늘날 다른 섬유와 혼방한 혼방모사도 제퍼사라고 불리고 있다. 최근에는 편물용으로는 물론 직물용으로도 많이 쓰이고 있다.

① 미국에서는 「마드라스」라고도 부르며 각종의 가볍고 투명한 셔팅직물로 평직으로 짠 것을 말한다. ② 경사를 견으로 한 가벼운 셔츠용 플래널을 말한다.

면사와 소모사를 사용한 엷고 가벼운 숄.

경사에 소모사, 위사에 견사를 쓰거나 아니면 경사에 소모사와 견사를 번갈아 쓰고 위사에 꼬임이 많은 소모사를 써서 만든 평직의 양복감 또는 니트 옷감을 말한다. →배리지

→제퍼 사

모사나 견사로 짠 질이 좋고 부드러우며 얇은 플래널이다.

한 가닥 또는 그 이상의 실을 재료로 하여 편침을 사용해서 편환을 만들고 편환과 편환을 연결하여 넓은 천을 만들어가는 것을 말한다. 크게 나누면 위편과 경편으로 분류한다.→편성

The process of forming a fabric by the intermeshing of loops of yarn

한 가닥 또는 그 이상의 실을 재료로 하여 편침을 사용하여 편환을 만들고 편환과 편환을 연결하여 넓은 천을 만들어가는 것을 말한다. 크게 나누면 위편과 경편으로 분류한다. →편성

→편성기

실 또는 끈을 재료로 하여 침상을 사용하여 만들어진 편환들이 서로 연결되어 이루어진 넓은 천을 말하는 것으로 크게 나누면 위편물과 경편물로 분류한다. →편성물

→편성사

소비자의 니드(needs)나 원트(wa-nts)를 만족시킬 수 있다고 간주되는 모든 것의 총칭으로 생산 측면에서 본 개념이다. 따라서 상품과는 구별하여 사용할 필요가 있다. 다시 말하면 포장, 보증, 구매의 편의, 배달이나 애프터 서비스도 제품에 포함되지만, 그것이 상거래의 대상이 되는 경우에는 상품에 포함된다. 즉 제품의 일부가 상품이 된다.

시장에 이미 도입되어 있는 기존 상품의 품질, 스타일, 색채 등을 개량하는 것으로 제품 계획의 일환으로 이루어진다. 프로덕트 라이프 사이클의 형태를 변화시키고 연장시키기 위한 것으로 라이프 사이클의 성장 말기에서 성숙기에 걸쳐 이루어진다.

제품 다양화. 신제품 개발, 타사의 특허권 입수, 타사의 흡수에 따른 타사 제품의 가입 등으로 제품 계열을 확대시키는 것을 말한다. 이는 자사의 생산공정, 인재, 자금을 보다 유효하게 활용하거나 회사명 또는 브랜드에 새로운 인식을 주기 위해서 또 새로운 고객을 얻기 위하여 자주 행하는 방법이다. 일반적으로 자기 회사의 능력만으로 이루어진다면 기업측에 유리한 정책이라 할 수 있다.

특정 기업의 상품 중 동종의 요구나 욕구를 만족시키거나 함께 사용되는 것 또는 고객층, 채널, 가격대 등에 공통성이 있는 제품의 그룹을 말한다. 원재료나 제조 과정 등이 동일한 제품의 구성을 가리키기도 한다.

기업이 판매하는 모든 상품의 집합으로 제품 구색, 제품 구성이라고도 한다. 마케팅 믹스의 일환으로 이루어지며 기본적 구조는 넓이(width), 깊이(depth)와 밀도 또는 일관성의 3가지 요인에 의해 결정된다. 넓이는 기업이 소유한 제품 계열(product line)의 수를 의미하며 신제품이 개발되면 제품 계열이 추가되어 제품 믹스의 폭이 확대되고 새로운 고객의 욕구와 필요도 충족할 수 있게 된다. 깊이는 한 제품 계열내에서 색상, 디자인, 사이즈, 스타일 등이 다른 제품 품목(product item)의 수를 말하며 새로운 품목이 추가되어 제품 믹스의 깊이가 길어질수록 상이한 기호 등 다양화된 욕구에 부응할 수 있게 된다. 밀도(일관성)란 소비자 요구, 생산, 유통경로 등의 측면에서 넓이와 깊이의 결합관계 정도를 말한다. 제품 믹스는 유휴 설비의 효율적 활용, 마케팅 믹스의 효율화 뿐 아니라 수익성의 안정 및 기업의 성장을 위해 최적의 믹스를 구성해야 하며 그 바탕은 적정한 제품 계획에 있다. 지나친 제품 믹스 전략은 다품종 소량 생산에 의한 원가 인상으로 수익률이 저하되므로 주의하여야 한다.

가까운 미래에 시장 점유율이 거의 제로 상태에 도달할 것으로 예측되는 노후화 제품을 제품 리스트에서 신속히 삭제하는 것을 말한다. 이를 통하여 지금까지 그 제품에 투입된 노동력, 원부자재, 스페이스 등의 제 요소를 신제품 개발 활동에 돌릴 수 있게 되므로 제품 삭제는 제품 개발의 일환으로도 볼 수 있다.

마케팅의 목적을 명확히하기 위하여 제품자체의 특징을 세분화하고 분석하는 것을 말한다. 패션 비즈니스에 있어 제품 세분화의 기준으로는 성별, 라이프 사이클, 라이프 스테이지, 마인드, 테이스트, 가격, 용도, 복종, 스타일, 디자인, 소재, 텍스추어, 색, 사이즈, 생산지 등이 사용되고 있다.

「목표달성 위해 수립한 제품에 대한 장기적인 계획」이라는 의미. 일반적으로는 제품 계획과 동의어로 사용되고 있다.

자사의 제품을 타사 제품과 다른 특징을 부여하는 것으로 비가격 경쟁의 중심적 수단이 된다. 대량 생산 기술의 보급은 모든 기업의 제품을 실질적으로 표준화, 평준화된 성능, 기능, 품질을 갖게 하므로 타사 제품과의 구별을 위해서는 기능이나 성능의 차별화 뿐 아니라 디자인, 포장의 차별화, 광고를 통한 상품 이미지의 차별화, 판매 조건의 차별화를 꾀하여 시장 점유율을 확대하는 수단으로 사용해야 한다.

자사의 제품과 경쟁사의 제품과의 차별화의 측면을 적극적으로 창조해 가는 마케팅 전략. 즉, 신상품을 개발할 경우 소비자 수요의 변화 동향과 아울러 경합 기업의 전략을 고려할 필요가 있으며 경쟁사보다 상품 가치나 매상고 면에서 우위를 차지하기 위해서는 자사의 특별한 이미지 및 장점 등을 강조하여 소비자에게 강한 인상을 줄 필요가 있다. 최근 기술수준의 향상과 더불어 상품의 기능면에서는 기업간의 차이가 거의 사라지고 있기 때문에 상품 차별화의 수단으로써 브랜드 이미지(brand image), 광고, 스타일, 디자인 및 소재 등 부가가치적인 측면이 강조되고 있다.

제품의 물리적 특성 및 소비자의 구매관습 등을 말한다.

제품의 각부분이 붙어 있는 상태로 연결 편성하는 방법으로, 편성 후의 봉조 공정을 크게 단순화할 수 있다.

기존의 제품 믹스 속에서 제품을 제거하는 것으로 일정한 절차에 따라 체계적인 폐기 계획하에서 실행해야 한다. 모든 제품은 라이프 사이클상 성장기에서 성숙기, 쇠퇴기로 진행하며 매출액과 이익률의 저하가 나타나게 된다. 이 때 이러한 제품을 대체할 수 있는 신제품이 개발되어 있지 않거나 기존 제품의 개량이나 신용도를 개척하지 못하면 기업 전체의 수익력 저하와 기업력의 쇠퇴가 초래된다. 따라서 제품 폐기가 요구되며 폐기할 경우 그 매출액이나 이익률에 대한 측정은 물론이고 제품 믹스 속에서의 위치 또는 신제품과의 관련성 등 여러 면에서 제품을 평가하여 적절한 시기에 폐기해야 한다.

제조업의 계획 활동으로 주어진 제약속에서 소비자의 욕구에 제품을 양적, 질적으로 맞추는 것을 말한다. 주된 내용 영역은 ① 제품의 개발, 개량 및 폐기 ② 브랜드의 설정 ③ 가격 결정 ④ 부수적인 서비스의 개발 ⑤ 제품 믹스(mix)의 구성 등이 있다.

의류로 만든다음 염액에 침지하여 염색하는것. 니트에 많으며 그중에도 T셔츠등 비교적 저가상품에서 이루어진다.

제품에는 핵, 형태, 부가 기능의 3가지 레벨이 있다. 핵은 편익과 서비스이고 제품의 형태는 브랜드명, 품질, 스타일, 특성, 포장이며 제품의 부가 기능은 애프터 서비스, 배달과 신용 제공, 보증, 설비이다.

미국 Dow Chemical사의 제품으로 아크릴계 합성 섬유의 상품명.

일종의 시너지스틱(synergistic) 아크릴릭과 나일론형 실로, 미국 Dow Badische회사의 제품. 이 회사에 의하면 최초의 영구 내정전성 카핏사라고 한다. 특수 라텍스(latex)나 밑대기(backing)가 필요 없으며 카핏의 표면은 편성, 제직, 컷 터프트(cut tuft), 루프 파일(loop pile) 등의 효과가 나타나지 않는다.

미국 Dow Badische회사에서 개발한 카핏용 아크릴 및 나일론 형태의 실로 영구성 있는 대전방지 가공이 되어 있는 실.

작고 무거운 모직으로 된 카핏이며 길고 거칠은 파일을 매듭으로 맺은 것이다. 경사는 산양 털을 쓰고 양쪽에 술을 달았으며 무늬는 십자의 기하 모양이며 백색 실이 많이 쓰여지고 있다. 유목민에 의하여 만들어졌으며 징기스칸의 이름에서 딴 명칭이다.

Rio Grande산의 조기 성숙형 면으로 섬유 길이는 38.1㎜, 린트 수율은 약 35%다.

18세기 말에 스페인에서 생산된 메리노양과 교배시킨 북부 이탈리아의 야생 양으로부터 전래된 것으로 이 품종은 유명한 독일의 색소니 메리노 품종으로 개량되었다. 특출한 이탈리아양 품종 중의 하나인 강하고 야생인 양의 털은 섬유 길이가 6.350∼6.985㎝(2.5∼2.75인치)이다. 매년 2회 털을 깎는다.

처음 형태의 것은 레이온으로 생산되었다. 지금은 레이온 제조의 구식법을 이용하여 포름알데히드로 필라먼트를 처리하는 데 쓰인다.

젤란(zelan)에 의한 방수 가공으로 적당한 농도로 더운물에 용해시켜 초산 나트륨을 가하여 액을 만든 뒤 직물을 이 액에 침지하여 짠 뒤 건조한다. 건조 후는 150∼160℃로 열 처리한 후 비누 및 소다회로 소핑, 수세, 건조한다.

꼰 실을 겉에서 보았을 때 꼬임이 Z자의 모양을 하고 있는 꼬임을 말한다. 좌연이라고도 한다. →젯 연사

주로 카핏의 날염에 쓰이는 방법으로 수많은 젯 노즐로 부터 여러가지 다른 색상의 날염호를 분사시켜 무늬를 발현시키는 날염방법.

능선(사문선, twill line) 이 우향 즉 왼쪽 아래쪽으로부터 오른편 위쪽으로 향한 능조직(right handed twill)을 말한다.

→에어 젯 텍스쳐드 가공

원액 염색한 레이온 필라먼트사의 상품명.

꼬임을 준 실의 끝을 잡고 시계 회전 방향의 반대 방향으로 꼬았을 때 실의 꼬임이 풀어지는 실을 Z꼬임실(Z연사)이라고 한다. 실의 나선이 Z자의 중앙 부분과 같은 방향인 실. →젯 꼬임

윈스형 염색기를 개선한 Gaston회사에서 만든 로프상 고압 염색기로 구조의 주체는 리일이 아니고 특수한 벤튜리 젯에 의해서 피염물은 염액의 젯 작용과 함께 염액의 흐름에 따라 로프상으로 파이프 속을 통과하여 바로 염색 통으로 들어간다. 욕비가 작아서 1:10 이하까지 가능하며 균염성과 짙은 색의 재현성이 높은 것이 특징이다.

공기나 물의 분사를 이용하여 위사를 통입시키는 직기. →에어 젯 직기, 워터 젯 직기

지그재그형의 권축을 말한다.

윈스형 염색기를 개선한 Gaston社에서 만든 로프상 고압 염새기로, 구조의 주체는 리일이 아니고, 특수한 벤튜리 젯에 의해서 피염물은 염액의 젯 작용과 함께 염액의 흐름에 따라 로프상으로 파이프 속을 통과하여 바로 염색 통으로 들어간다. 욕비가 작아서 1:10 이하까지 가능하며, 균염성과 짙은 색의 재현성이 높은 것이 특징이다.


1. A machine for dyeing fabric in rope form in which the fabric is carried through a narrow throat by dye-liquor circulated at high velocity.

2. A machine for dyeing garments in which the garments are circulated by jets of liquid rather than by mechanical means.

린터는 목화 종자의 표면에 밀생하여 있는 짧은 섬유며 수확한 목화를 조면공장에서 면 섬유와 목화씨로 나눈다. 목화씨는 다시 목화씨 유 공장에서 기름을 짜기에 앞서 린터기로 짧은 섬유를 제거한다. 거치른 린터는 미숙 면이나 면 섬유에 비슷하며 섬유 길이는 약 5㎜이하로 짧다. 종자 파편 등을 함유하고 있으므로 암회색이며 α-셀룰로스분을 88∼92%, β, Υ 셀룰로스분을 6∼8%, 기타 수지, 유지, 펙틴질 1∼2%, 회분으로 무기질을 1∼2% 함유하고 있다.

롤러 날염기에서 인날부의 한 부분. 조각롤에는 동제의 솔리드(solid)와 주철제 동도금을 한 셀(shell)이 있고 표면은 凹형으로 음각되어 있다. 凹부에 날염풀을 공급하여 생지에 인날시키고, 면적을 가지고 있는 무늬는 날염호의 유동을 방지하고 롤에 날염호가 잘 부착 되도록 롤렛(roullet)이라 부르는 경사진 평행홈이 파여져 있다.

파일포의 파일을 약품 등을 사용하여 부분적으로 제거하여 무늬를 나타낸 천. →스컬프쳐 파일효과

밝은 노랑띤 분홍(light yellowish pink). 조개살의 색. 연한 미색을 띤 분홍색.

빛의 스펙트럼 상태가 서로 다른 두 개의 색자극이 특정한 조건에서 같은 색으로 보이는 경우를 조건등색 또는 「메타머리즘」이라고 한다. 이 조건등색은 가상색이기 때문에 조건이 다른 상황에서는 색이 서로 다르게 보인다.

좋은 시각 환경을 만들려면 조명의 양과 질이 적정해야 하는 것이 필수 요소이다. 이 조명의 양을 조도라 한다. 조도의 적정치는 공간의 종류나 용도 등의 조건에 따라 달라진다. 인공 조명의 양은 일반적으로 조도에 의해 표현된다.

본래 승마용 부츠로 제2차 세계대전시에는 비행사용 부츠로도 사용되었다. 앵클 부츠의 일종으로 가죽끈을 끼워 신는 형의 부츠를 말한다.

인도 북서부의 옛 조드부 지방에서 유래된 승마용 바지. 무릎 밑까지 넉넉하다가 무릎 밑에서 발목까지는 꼭 끼는 스타일의 팬츠로 이 때 신발은 부츠를 신는다.

이탈리아 북부의 애밀리아 태생(1935년~). 밀라노 알타 모다 프론타(오트 쿠튀르의 프레타 포르테라는 의미)컬렉션의 최고 인기 스틸리스트의 한 사람으로 오트 쿠튀르의 옷은 만들지 않는다. 의사가 되기 위해 대학에 들어 갔으나 중퇴를 하였다. 군대 제대 후 20세에는 리나 생티 백화점에 입사하여 전시장 디스플레이와 고객 접대일을 하면서 능력을 인정받았다. 그 후 신사복 부티크로 옮겼는데 이것이 계기가 되어 대기업의 정규 디자이너로써 신사복과 여성복 디자인을 담당하였다. 1975년에 처음으로 「아르마니」라는 자신의 상점을 열어 남성복의 엣센스를 여성복에 옮겨 불과 3년만에 「재킷의 왕」으로 이름이 알려지게 되었다. 그의 디자인은 밖으로 드러나지 않는 우아함을 추구하며 특별한 형식을 거부한다. 또 한 그의 작품은 도회파지향으로 매니시한 복장을 즐기는 사람과 진즈파에게도 인기가 있다. 평상복의 경우는 완벽한 재단과 정돈된 분위기가 특징이다. 영화 의상 분야에서도 반헐리우드적인 영화에 아르마니의 의상이 많이 등장하고 있다. 또 아르마니는 자연색을 중심으로 색채 선풍을 일으켰다. 1978년에는 이탈리아 섬유산업연합회와 계약을 맺고 기업의 보호 아래 숙련된

셔츠 안감으로 사용되는 가벼운 리넨직물. 갈색 또는 천연색으로 거래된다.

목화송이에서 면섬유와 목화씨 및 기타 잡물을 분리하는 작업. 조면의 좋고 나쁨에 따라 면섬유의 특성에 큰 영향을 미친다. 조면작업 때 섬유와 목화씨가 분리하게 된다. 이 씨앗에 붙은 짧은 섬유를 린터(linter)라고 하며 인조 섬유 제조 또는 화학 약품 제조에 사용된다.

TV 또는 영화 촬영에서 조명 설비(조광 장치, 조명 기구, 승강 장치 등)에 의해 카메라가 화상을 만드는데 요구되는 조도를 선정하는 일련의 과정을 말한다. 카메라에 필요한 기술적 제약(조도, 광원의 색온도, 콘트라스트 등)을 잘 파악하지 않으면 화질이 손상된다.

각종 방적의 정방 공정의 준비 공정으로, 슬라이버를 어느 정도의 굵기까지 드래프트하여 실에 한 걸음 접근시키는 것이다. 슬라이버가 가늘어지면 취급 도중에 늘어나거나 절단되기 쉬우므로 약간의 꼬임을 주어서 조사를 만든다.

봉제부문을 주로 하청공장의 외주에 의존하는 어패럴 메이커 상점을 말한다.→아웃 사이드 숍

① 물레에서 견 필라먼트를 실로 감는 공정. ② 보빈 위의 견사를 타래 형태로 감는 것을 말하며 이는 연사공장(throwing plant)에서 행한다.

미리 정해진 간격을 두고 2겹실을 연결하여 만든 손으로 뜬 크로셰.

우리 나라에는 옛날 두 종류의 재래면이 있었는데, 현재는 미국에서 도입한 육지면계 개량 품종을 주로 재배하고 있으며 이들은 육지면에 속하는 킹(king)을 목포 및 수원 작물시험장에서 우리 나라 풍토에 맞도록 개량한 것이다. 조숙계 113의 4호는 어버이인 킹에 비하여 작물체가 작고 수량도 94%밖에 되지 않으나, 9월에 수확할 수 있는 적채면 수량이 40%나 더 많은 조숙계의 품종이다. 1917년 이래 전북, 경북의 북쪽지방 즉 중부 지방에서 널리 재배되었다.

면 조오젯 크레이프(georgette crepe)에 붙인 명칭.

①투명하게 보이는 가벼운 견 직물로서, 품질이 좋은 크레이프(crepe) 직물로 된 것. 우연과 좌연을 교대로 배열하여 평직으로 짠 것. 또, 2올씩의 우연과 좌연을 교대로 넣는 경우도 있다. 천을 염색하거나, 날염을 실시하여, 블라우스·가운·내의류에 사용한다.

또한, 조오젯 크레이프·크레이프 조오젯이라고도 하며, 경위사에 모두 생사 14중 2올 합사로 된 강연사(1㎝간 25∼34꼬임)를 좌연 2올, 우연 2올씩 교대로 사용하고, 꼬임을 고정시키기 위하여 젤라틴의 묽은 용액을 사용한다. 경사는 2.54㎝간 110살의 바디에 1살당 1올씩(혹은 2.54㎝간 75살의 바디에 2올씩) 통입하고, 위사는 2.54㎝간 120∼150올의 밀도로 짠다.

제직 후에 정련하여 크레이프를 나타내고, 폭은 101.6㎝, 길이는 45.7m, 중량은 1,200g 전후로 가공한다. 용도는 부인용 드레스·커튼·베드스프레드(bed spread)·램프의 갓 등이며, 주산지는 대구이다.

① 투명하게 보이는 가벼운 견 직물로 품질이 좋은 크레이프(crepe)직물로 된 것. 우연과 좌연을 교대로 배열하여 평직으로 짠 것. 또 2올씩의 우연과 좌연을 교대로 넣는 경우도 있다. 천을 염색하거나 날염을 실시하여 블라우스, 가운, 내의류에 사용한다. 또한 조오젯 크레이프, 크레이프 조오젯이라고도 하며 경위사에 모두 생사 14중 2올 합사로 된 강연사(1㎝간 25∼34꼬임)를 좌연 2올, 우연 2올씩 교대로 사용하고, 꼬임을 고정시키기 위하여 젤라틴의 묽은 용액을 사용한다. 경사는 2.54㎝간 110살의 바디에 1 살당 1올씩(혹은 2.54㎝당 75살의 바디에 2올씩) 통입하고, 위사는 2.54㎝간 120∼150올의 밀도로 짠다. 제직 후에 정련하여 크레이프를 나타내고, 폭은 101.6㎝, 길이는 45.7m, 중량은 1,200g 전후로 가공한다. 용도는 여성용 드레스, 커텐, 베드 스프레드(bed spread), 램프의 갓 등이며 주산지는 대구이다. ② 영국 용어로 8장 종광의 가는 면 직물로 크레이프 효과를 낸 것. 이집트면을 사용하며 고급품은 경사 Ne 80, 위사 Ne 120, 밀도 100×96올/2.54㎝ 또는 경사 Ne 70, 위사 Ne 120, 밀도 110×108올/2.54㎝로 짠다. 또한 평직에서는 2합으로 된 정소면사에 깨스 털태우기를 한 것. 원료는 사켈라리데스(sakellarides)면을 사용한다. 경사는 2올 우연, 2올 좌연을 교대로 배열하고 위사도 같은 방법으로 교대로 타입하여 가공 후 크레이프 효과를 나타낸다. 규격은 폭 104.14㎝, 경사에 Ne 100 2합사, 위사에 Ne 80 2합사, 밀도 60×58올/2.54㎝이다. 조오젯은 프랑스의 여성복상인 georgette de la plante 여성의 이름을 따서 붙인 등록 상표다.

영국 용어로 13∼15den.의 견사를 20∼35회/㎝ 우연 또는 좌연한 2합사.

경·위사에 S, Z강연사를 2올씩 교대로 사용한 비교적 밀도가 성근 평직물. 경·위사 모두 강연사를 사용한 얇은 직물 축면(縮緬)으로, 보통 조오젯이라고 말한다. →조오젯

실의 배열이 경사를 좌연 2가닥과 우연 2가닥, 위사를 우연 2가닥과 좌연 2가닥의 순으로 되어 있으며 2.54㎝당 꼬임수는 60∼65 정도 되는 직물로 촉감은 깔깔하다. 주로 여성용 의류 직물에 사용된다.

면의 조오젯 크레이프에 붙인 명칭대로 사용한 비교적 밀도가 적은 평직물.

면의 조오젯 크레이프에 붙인 명칭.

일정기간 판매에 의해 얻어지는 매상고와 사입 원가의 차액. 이는 경영상태를 나타내는 중요한 요소로 차익고(差益高), 매상 총이익이라고도 한다.

총매상고에서 차지하는 조이익(차익고)의 비율. 즉 총수익에서 일반 관리비 및 판매비 등과 같은 기간 비용을 공제함으로써 제품별 이익을 대체적으로 파악하는 경우에 사용되는 이익률의 하나. 총이익률이라고도 하며 조이익률 〓 조이익 / 총매상고 ×100 으로 나타낸다. 이익 확대라는 것은 조이익율을 향상시키는 것으로 조이익률을 1% 올리는 것이 매상고를 10% 올리는 것보다 의미가 더 크다.

①「합작 회사, 공동 도급(都給)」. 복수의 업자들이 단일 특정의 일을 수행하기 위해 체결하는 출자 계약 또는 공동 계약. 한 개의 회사 또는 개인이 단독으로는 시공불가능한 대공사를 인수할 목적으로 발족한 합작 회사를 말한다. 일반적으로는 외국 기업과 국내 기업의 합작 회사를 말한다. 미국에서는 1개 또는 수 개의 건설 공사를 시공하기 위하여 결합한 회사 또는 개인의 단체를 말한다. ② 합작 투자.→합작 투자

조젯 크레이프의 약칭으로 멜론 껍질처럼 주름 모양의 표면을 이룬 직물. 조직은 특유의 빳빳함과 드레이프성을 지닌다.

얇고 주름진 평직 크레이프. 경사와 위사에 각각 좌·우연의 강연사를 두 올씩 교차시켜 평직으로 제직한 후 크레이프 가공을 한 필라멘트 직물로 페미닌한 멋을 지녀 드레스, 블라우스, 가운 등에 사용된다. 좌·우연의 강연사를 경사에, 우연의 강연사를 위사에 사용하여 불규칙한 모양의 세로 주름이 나타나는 것을 일본에서는 「양류(楊柳) 조젯」이라 한다.

육지면을 개량한 것으로 섬유 길이가 짧은 미국 조지아면의 일종.

수정, 버드 아이(bird’s eye), 조그마한 다이아몬드 등으로 장식된 아뮤어 직물(armure fabric)을 말하며 여자용 의류를 만드는데 이용된다.

인도 제도의 카다로프에서 재배한 면의 일종. 그 섬유는 가늘고 광택이 있으나 길이가 대단히 짧다.

공통의 목적에 따라 활동하는 사회집단으로 공통의 목적의식을 지닌 복수의 멤버로 구성된다. 조직은 목적달성을 위한 문제해결 및 의사결정을 수행하며 조직 멤버 각각의 태도, 가치관, 목적을 공통의 목적에 맞게 조정하는 역할을 한다.

직물 결점의 하나. 직물을 제직할때 종광이 정상적으로 개구되지 않는경우, 도비의 문전(紋栓)을 잘못 했을때 또는 탈락하는 경우 정상적으로 조직이되지 않고 부분적으로 조직이 변형된 결점.

위편성물의 편조직은 편환을 형성하는 방법이나 편환의 배열방식 또는 합사방법 등에 따라 매우 많은 편조직의 편성물을 얻을 수 있다. 이와같은 수없이 많은 종류의 편성물들을 분해하거나 설계하는 경우에는 편환이 어떠한 형태로 되어 있는가를 판별하기 위하여 편환구성 상태를 그려야 한다. 그러나 편환구성상태를 그대로 그린다는 것은 간단한 편조직을 제거하고는 대단히 어렵다. 그래서 간편한 기호를 사용해서 조직도로 나타내는 것이 일반적이다. 편환구조에 대한 편조직 기호의 기재방식에는 Leicester식, PGT식, DIN식, JIS수편기호식, 편성도식(編成圖式) 등이 있으며 대표적인 것은 없고 업계에서는 편성도식을 주로 사용하고 있다. ① Leicester식 : 영국의 H.Wignal이 제안한 기호법으로 주로 영국과 미국에서 사용하고 있다. 방안지를 사용하여 위편조직은 거의 대부분을 표시할 수 있고 복잡한 무늬 편조직도 간단히 나타낼 수 있는 것이 특징이다. ② RGT식 : 이탈리아의 A.Tremelloni가 제안한 기호법으로 일명 만국식이라고도 하며 RGT는 Rappresentazoine Grafica Tremelloni의 약자로서 이탈리아를 비롯한 유럽 대륙에서 많이 사용되고 있다. 이 기호법도 위편조직의 거의 대부분을 표시할 수 있으며 특히 횡편기로 편성할 수 있는 편조직을 표시하는데 적합히다. ③ DIN식 : 독일 공업규격으로 정해진 기호법으로 위편조직의 대부분을 표시할 수 있으나 전부는 표시 할 수 없다. 이 방식은 일본에서 JIS안으로 일부 채택되고 있으며 RGT식과 공통점이 많다. ④ JIS 수편기호식 : 일본에서 수편물 편성이나 가정용 수편기 편성에만 사용되고 있는 기호법이다. ⑤ 편성도식(schematic diagram system) : 편성시 편환과 편침사이의 관계를 표시하는 조직도이며 편성물의 단면상태를 나타낼 수 있고, 편침의 동작양식을 뚜렷하게 표현할 수 있어 더블 니트 편조직을 표시하는데 아주 적합하다.

횡편기(橫編機)에 사용되는 부속 용구로 코걸판의 가운데 구멍에 걸어, 편성되는 편포의 중간 부분에 장력을 가하는 동시에 편포 기계를 아랫쪽으로 끌어내리는 작용을 한다.

삶은 고치에서 실을 뽑아내는 것.

경마 기수가 착용하는 화려한 색조의 블라우스로 새틴 등 광택이 있는 옷감, 스탠드 칼라, 느슨한 소매와 커프스 여밈이 특징이다.

경마 기수용 모자로 야구모와 그 모양이 유사하다. 커다란 반구형의 크라운 형태로 앞챙이 약간 길고 화려한 색채의 천 또는 가죽을 이어서 만든다.

경, 위사에 26's이하(면번수)의 단사를 사용한 면직물.

A medium-weight, closely woven, plain-weave or 2/2 twill-weave fabric, made from yarns of medium linear density and used primarily for bed coverings. Condenser-spun weft may be used. Typical construction:

(i) plain weave: 25x23; 35x33tex; K=14.8+13.2;
(ii) 2/2 twill weave: 24x28; 21x37tex; K=11.0+17.0;
(iii) plain weave - raised: 28x18; 30x9tex; K=15.3+5.4.

거칠게 짠 질이 좋지 않은 베.

함경북도에서 나는 베의 일종. 너비가 좁고 두꺼우며 촘촘하게 짰음.

미국 루지애나의 하이네스빌 태생(1927∼). 아메리카 패션을 최초로 유럽에 진출시킨 디자이너. 처음에는 의사가 되려고 했으나 의과대학을 그만두고 패션 공부를 시작했다. 트라파겐과 파리의상조합학교에서 패션을 공부한 뒤 잠시 몰리뇌사에서 일했다. 1949년 뉴욕으로 돌아와 무명 디자이너 생활을 하다가 1962년 자신의 사업을 시작하였고 1963년 첫 컬렉션이 성공하면서 본격적인 활동을 시작하였다. 그는 입기 편하고 의외성과 유머를 가진 디자인을 추구했으며, 섬세한 컷과 완벽한 구성, 단순성이 디자인의 특징이다. 또 그는 색채주의자로 새로운 감각의 색채 구성을 좋아해서 한 벌의 옷에 4가지 색을 함께 조합하기도 했으며, 가볍고 경제적인 천연 섬유를 즐겨 사용하였다. 그는 「레이어 룩」의 자유롭고 새로운 코오디네이트를 처음으로 제안한 디자이너이기도 하다.1960년대와 1970년대에는 「빈 백」(Beene Bag)이라는 부티크를 확장했으며 남성복, 모피, 보석, 침구류에도 관여했다. 1975년 미국 디자이너로서는 처음으로 밀라노에서 컬렉션을 열어 미국 패션사에 큰 공적을 남겼다. 캐주얼한 아메리카 패션을 그대로 유럽에 소개해 모드의 본고장에 미국 바람을 일으켰던 것이다. 1