몇 가지의 프라이스 레인지(가격 범위)를 지니고 동일한 특징을 갖는 상품이 서로 다른 복수의 메이커에서 생산되어 판매되는 경우의 캐릭터를 표현하는 명칭이다.

평균 정도 품질의 플리스에서 양 갓과 어깨 부분에서 얻은 양모로 Ne 58 가량의 실을 방적할 수 있다.

어원은 porous로 작은 구멍이 많다는 뜻이다. 꼬임을 많이 준 까슬까슬한 포랄사(소모사로 만든 포랄 제직용 장식사로 1인치간 30회 강연사)로 짠 직물로서 기공성이 풍부하고 청량감 있는 소재로서 경, 위사 포랄사를 사용하여 평직 또는 변화조직으로 제직한 밀도가 성근 직물로 하복지등으로 사용.
사 종 : 모, 견, 레이온, 필라멘트사 등의 교연에 의해 만들어짐.
15∼16's단사(강연사), 50's단사의 3합
용 도 : 하복지, 두꺼운 것은 춘추용.

[참 고]
PORAL사 : 식연사의 일종으로 3본의 사를 사용하여 만드는데 제1의 사에 강연을 주고, 제2의 사를 합하여 앞의 연방향과 반대로 중간연을 주어 가연, 여기서 제3의 사를 합하여 상연을 중간연방향과 반대로 주어 만듬.

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강연사를 사용한 박지 평직의 모직물. 조직이 성글고 다공성의 직물인데 통풍성이 좋고 까칠까칠한 촉감이 특징이다. 포랄사라는 산뜻한 감촉의 소모사를 경사, 위사로 사용하는데 이 포랄사는 52S (모번수) 정도의 강연(2.54cm간 30회 정도의 꼬임)의 삼자연(三子撚)으로 가느다란 심지실과 굵은 장식실 그리고 플랫실등을 강하게 꼰 것이다. 이것은 경사 40∼42올/2.54cm, 위사 36올/2.54cm정도의 밀도로 제직하는데 직물의 중량은 약 300g/m정도다. 보통 가연할때 이색사를 합연하여 이색연사를 만들어 직물을 멜란지로 가공한다. 용도는 비교적 고급의 신사용 하복지로 많이 사용되며, 여성복지로도 쓰여진다.

포랄제직에 쓰여지는 독특한 소모 강연사. 가는 심지의 실 둘레에 강하게 꼰 장식실을 휘감기게하여 여러방향으로 매듭지게하고 이 장식실과 반대방향으로 누름실을 합연한 것이다.

다공성인 셔츠 감을 말하는 것으로 셀룰러 셔팅(cellular shirting), 셀룰러 패브릭(cellular fabric)이라고도 하며 익조직으로 다공성의 직물을 제직한 것.→셀룰러 직물

소모직물의 일종으로 강한 꼬임을 가진 포럴사(가는 심지실과 굵은 장식실, 플래트실 등에 강하게 꼬임을 준 실)를 사용하여 변화조직으로 밀도를 낮게하여 제직한다. 촉감이 까실까실하고 시원한 느낌을 주어 여름용 슈트, 슬랙스, 드레스 등에 사용된다.

영국 용어로 border 또는 selvage를 뜻한다.

복덕방이나 술집 등의 문에 늘인 베조각.

다공도(多孔度) 양모의 경우 그 덩어리의 90%는 공기로 채워져 있다.

다공도시험. 실, 직물의 빈 공간이 있는 성질을 보는 시험으로 필터 천이나 제지용 펠트의 시험에 필요하다. 직물의 공간을 보는 데는 물에 넣어 측정하는 방법과 공기를 통하여 압력의 저하로 측정하는 방법이 있다.

딱딱하고 강한 뉴질랜드 대마로 색상은 갈색 내지 백색이며 보강 실로 이용된다.

울 톱(wool top)용으로 개발된 유전형 수분율 시험기로 톱을 볼(ball)상태 그대로 측정한다. 측정 시간이 빠르고 톱의 유지류나 pH에 영향을 받지 않는 장점이 있다. 실용이나 섬유용의 개량형도 있다.

방과 방 사이에 치는 두꺼운 휘장에 쓰이는 직물로 두꺼운 크레톤(cretone)이나 브로케이드, 브로카텔(brocatelle), 대머스크, 투박한 견 무늬 직물 또는 고급 친츠(chintz)가 사용된다.

동물성 기름으로 부드러운 가죽을 만들기 위하여 무두질하는 오일 찰퍼와 같은 종류의 가공법으로 거의 비슷한 가죽을 만든다.

이집트 용어로 견뢰 염색의 축융한 방모직물. 대개 적색이다.

솔잎을 처리해 섬유 모양으로 한 것을 가리킨다. 이는 담요나 저급옷을 만들기 위해서 면 혹은 양모와 섞어 쓴다. 독일에서는 발드볼레(waldwolle)라고 한다.

17세기에 축융을 많이 한 거친 방모 직물로 Penistone의 도시 이름을 딴 것. Pennystone이라고도 한다. →페니스톤

미국의 제복. 카키(khaki)복을 말한다. 소모, 방모, 면 또는 혼방사로 만든 능직물로, 외투, 바지, 셔츠 등에 이용되며 원래 영림사업에 이용된 것이다.

보통 것보다 가늘면서 무게가 좀 무거워 보이는 브레이드.

테이블 위나 벽면 위를 덮는 플라스틱의 상표로 열과 약품에 잘 견딘다. 이 적층된 플리스틱은 합성 수지, 직물, 종이 등으로 만들어진다.

로프 제조에서 실을 끈으로 꼬아 주는 기계.

정식 모임에 착용하는 사교복으로 이브닝 드레스 중에서도 가장 격조높은 드레스를 말한다. 가슴을 많이 파고 소매가 없는 우아한 디자인이 특징이다.

공식적인 장소(파티 등)에서 입는 정식 복장의 총칭. 유니폼(제복)도 포멀 웨어에 포함시킬 수 있다.

베와 무명. →목포(木布)

포리비닐 알콜(polyvinyl alcohol)의 약칭. PVA라고도 불려지는데 -(CH₂CHOH)-n의 구조를 가지며 아세틸렌에서 만들어진다. 비닐론의 원료.

바느질 자. 의류의 재단이나, 옷감의 길이를 잴때 사용하는 자(尺).

베나 무명 따위를 볕에 바램. 마전.

베 종류와 비단 종류.

시계 주머니로 클래식한 바지의 윗부분에 부착되어 있다. 포브 포켓 또는 워치 포브 포켓이라고도 한다.

→회중시계

클래식한 바지의 윗부분에 부착되어 있는 시계 주머니로 워치 포켓(watch pocket)이라고도 한다.

→야수주의

프랑스어로「가슴 포켓에 넣는 액세서리용 행커치프(포켓 치프)」 또는 「긴 끈으로 매단 작은 백, 조그만 포켓」의 의미. 여기서는 「긴 끈에 매단 작은 백」이란 의미로 어깨에서부터 비스듬히 아래로 내려 착용하는 액세서리용 백을 말한다.

모시실이나 베(麻)로 짠 피륙의 총칭. →베붙이

영국의 옷감으로 경·위사에 소모사와 견사를 교대로 사용한 Bradford의 직물.

포슈는「주머니」의 의미. 포슈 바토는 양복의 가슴부분에 위치하는 주머니로 소매쪽으로 비스듬히 올라가 있는 평평한 역사다리꼴 형태이다. 유럽풍의 양복에서 주로 사용된다.

포인트 오브 세일즈(point of sales)의 약칭. 판매 시점에서 수집한 정보를 컴퓨터로 처리하는 방법으로 P-OS 정보관리 시스템이라 한다.→판매 시점 관리

온라인(on-line) 전산 터미널의 기능 및 금전 등록기의 복잡한 기능을 지니고 있어 매장에서 발생되는 모든 데이터를 스토어 프로세스에 전송하고 처리된 결과를 수신하여 디스플레이하는 기능을 가진 POS단말기.

굵은 실을 사용한 면 능직물로 사인 클로드(sign cloth)라고도 하며 표백가공하였으나 생지를 선전용 광고판으로 쓰기 위하여 표면을 미끄럽게 하고 뒷면을 녹말이나 차이나 클레이 등을 사용하여 딱딱하게 풀먹이기 가공을 한 것이다. 근래에는 내후성의 향상, 해충의 방지 등을 위하여 파이록실린(pyroxylin)과 같은 가공 약제를 처리한 것도 있다. 주요 용도는 옥외 광고판용으로 쓰이고 있다. →사인 클로드

1920년대의 아르 데꼬를 모던 양식의 원점으로 하여 바로크, 아르 누보, 1950년대 모드 등의 특징을 흡수하면서 현대의 새로운 모드를 만들어 내려고 하는 움직임의 총칭. 건축, 디자인, 미술 분야에서 1981년 경부터 급격하게 대두해 온 개념으로 현재 패션에도 채택되어 새로운 디자인 컨셉트로 주목되고 있다. 한 마디로 정의를 내리기는 아직은 어려운 용어이지만 「현대」와 「과거」의 상호 보완적 표현으로 보면 알기 쉽다. 포스트 모더니즘(post modernism)이라고도 한다.

편포의 끝손질때 하는 열처리 가공.

듀러블 프레스(durable press) 가공의 두 가지 처리 방법 중의 하나다. 가공 공장에서는 천에 가교제, 촉매 등을 포함한 액으로 패딩(padding)하여 의류업자에게 공급하면 의류업자가 옷을 만든 후 열처리(curing)하는 방법이다. 열 처리는 가마나, 프레스(press)를 이용하여 열 고정한다.

현대 사회의 새로운 가족 형태를 가리키는 명칭. 여성의 사회 진출 증가 및 독신남녀의 증가 등으로 가족의 개념을 「혈연 관계」나 「동지」의 조건만으로 규정하기 어렵게 되었다. 따라서 새로운 형태의 가족 개념의 대두가 필요하게 되어 생겨난 용어이다.

플레인 토(plain toe)의 옥스퍼드 슈즈(oxford shoes)로 우편 집배원(포스트맨)이 신는 신발에서 유래된 명칭이다.

타이어를 가황하여 프레스에서 꺼낸 후 다시 타이어 안쪽에 압력을 가하여 규정의 크기로 팽창시켜 그 상태로 냉각시키는 조작을 말한다. 타이어 코드에 나일론을 사용할 경우 이 조작을 하지 않으면 프레스에서 꺼낸 후 내압을 제거하고 냉각시키는 사이에 타이어 코드가 수축하여 칫수에 변화를 일으키고 사용 중 타이어가 팽창하므로 이를 개선하기 위하여 새로이 고안된 방법을 말한다.

춘하추동 사계절 내내 착용할 수 있는 코트. 코튼, 오일 스킨(기름을 먹여 방수한 천), 나일론 옥스포드 등 가볍고 얇은 생지로 만든다. 또한 레인 해트도 만들어 경우에 따라서는 레인 코트로 응용하여 착용할 수 있게 만든 것이 특징이다. 물론 완전방수이며, 작게 접을 수도 있게 만든 고기능성을 가지고 있다.

파리의 디자이너 Paul Poiret의 이름을 붙인 것. 얼핏 보아 개버딘과 비슷하나 상급의 소모사를 사용한 3/3 트윌의 옷감으로 각종 색상으로 천 염색을 한 것, 255∼425g/m의 가벼운 여성복 감.

변량 x에 (0, 1, 2……)의 값을 줄 때 그 때의 확율 P(x)가 P(u)=em(mχ/x!)과 같이 주어지는 분포. 일반적으로 실이나 직물에 서의 결점들의 분포는 포아송 분포로 한다.

탄성한도 내에서 물질이 외력을 받아 변형을 일으킬 때 신장되는 방향의 신장율에 대한 그와 직각 방향에서의 수축율의 비를 말한다. 그 크기는 물질에 따라 다르나 체적 변화가 없는 변형의 경우 1/2이다.

테이블 클로드 직물로 경사 2올과 위사 1올로 4종류의 염색 실을 사용하여 짠 것으로 무늬는 위사로 만든다.

비로도(velludo)의 직물 흠의 일종으로 경파일사가 2∼3올의 실을 뛰어넘어 다리와 같이 뜬 것을 말한다. pont는 프랑스어로 다리(橋)의 뜻이다.

① 헤어(hair)의 프랑스 이름. ② 8∼20올을 연합한 생사 견사. ③ 8개∼1개의 고치로부터 조사해 낸 생사 견사.

경사에 염색한 견방사를, 위사에 앙고라사를 사용하여 평직으로 제직한 직물로 부드러워 주름이 잡히지 않는 프랑스의 직물.

바지 앞판의 양 옆에 앞쪽으로 경사지게 달린 주머니를 말한다.

비스듬한 형태의 옆주머니로 바지의 앞부분쪽에 부착되어 있다.

천 등의 인열강도를 측정하는 시험기로 KS 규격(KS K 0535)에는 엘멘도르프형 인열 강도 시험기(elmendorp tearing tester)가 규정되어있다.

① 니들 포인트의 동의어. ② 프랑스 용어로 니들 포인트 레이스를 만드는데 쓰이는 스티치. ③ 프랑스에서 사용되었던 것으로 니들 포인드 레이스를 모방하여 만든 태피스트리나 자수류. 17세기부터 이 명칭으로 총칭되었다. 포앙이라고 발음한다.④ 센트(cent)의 1/1000 면화 거래에 쓰이는 가격의 단위.

니들 포인드 레이스의 약자로 원래는 바늘과 실로 만든 최고급의 레이스를 말했지만 현재는 편침으로 편성한 것, 보빈으로 편성한 것, 투명한 무늬가 붙은 질이 좋은 비니션 레이스, 브류셀 레이스 등을 포인트 레이스라고 부른다.

니들 포인트 레이스(needle point lace)의 약칭. 원래 바늘과 실로 만든 최고급 레이스를 가리키나 현재는 최고급의 니들 포인트 레이스나 보빈 레이스를 말한다.

끝이 뾰족한 소매의 총칭. 보통 소매부리가 삼각형으로 뾰족하게 손등까지 내려오는 소매를 의미한다. 웨딩 드레스에 주로 사용한다.

→피 피(PP)

그물 바탕에 화분 또는 꽃병 무늬가 있는 플랜더즈 필로 레이스. 포트 레이스라고도 한다. →필로 레이스(pillow lace)

산형능조직으로 짜여진 직물. 사문조직의 경사 또는 위사의 순서를 바꾸어 능선을 산형으로 나타낸 조직으로 산형사문(山刑斜文), 파능문의 일종이다. 파능문(破能文)의 헤링본 트윌과의 차이점은 이음선이 있는 곳에서 능목 방향이 변화하는 것으로 경·위사의 뜨기가 그대로 계속된다는 것이다.

포인트가 되는 액세서리로 복장 전체를 활성화시키고자 하는 패션이다. 예를 들어 기묘한 모양의 귀고리라든가 팔찌, 고풍스러운 브로치나 목걸이 등의 작은 물건을 사용한 옷 차림새를 말한다. 남들과는 조금 다른 패션을 추구하고 싶은 젊은이들 사이에서 유행하고 있다.

속칭「 깃」이란 것으로 남성의 신사복, 주로 더블 브레스트의 신사복이나 예복 깃에 사용된다. 피크 라펠(peaked lapel)과 동일.

다공성이고 유연성이 있는 섬유와 알루미늄으로 된 박판의 일종인데 금속과 같은 열도성을 갖고 있다. 영국의 셔리(shirley) 연구소의 특허품이다. 이것을 열 반사 재료로 사용하면 공기의 온습도 조절 비용을 약 20% 절감할 수 있다. 커텐의 내면, 자동차의 천장 내면, 소방서원의 보호복, 천막, 창가리개, 양산, 운동복, 군대에서의 여러 용도에 쓰인다.

상품의 상품 가치를 높임과 동시에 그것을 보호하기 위하여 적절한 재료나 용기 등을 상품에 덧붙이는 것을 말한다. 상품에 따라서는 용기와 포장의 목적을 겸하는 경우도 있다. 패키지는 ① 내용물을 보호한다 ② 경쟁상품과 선명하게 구별된다 ③ 디스플레이 효과가 있다 ④ 구매력을 자극시킨다 ⑤ 사용에 편리를 준다 ⑥ 수송과 저장에 적당하다 ⑦ 경제적이다 ⑧ 조형미를 가진다 등의 여러 면을 만족시켜야 한다. 따라서 패키지 디자인은 그 상품에 대한 생산자의 의도 및 상품의 성격, 특징, 제법이나 판매 방법 등을 정확히 이해하고 다음으로 패키지의 목적을 확인하여 상품의 소비자층의 기호, 경제 능력, 점두에 놓인 경우의 조건, 타사의 동 종류의 상품 디자인 등에 대하여 충분한 조사와 연구를 한 후 색, 재료, 형태, 기능, 트레이드 마크 및 상품명 표시 등의 구체적인 처리를 추진하여 디자인을 완성한다.

포장용에 사용되는 끈으로 마, 면, 합성 섬유를 방적하여 만든 실을 두가닥 이상 합사하여 실의 꼬임 방향과 반대 방향으로 꼬아서 만든 끈. →스트랜드

내용물품(액체, 粉體도 포함)의 운송보호, 보존, 포장, 장식의 목적으로 종이(wrapping paper), 플리스틱 필름용기, 병, 그물 등에 이용되는 고분자 재료, 유리 등을 말한다. 화장품, 의약품, 세제, 식품, 음료 등 플라스틱병에서 일회용 용기에까지 이용되는 기회가 많아졌다.

2합 혹은 3합 대마 혹은 아마를 꼬아 만든 묶음용 실.

소매업의 경영 활동은 유통 과정의 최종 단계에 위치하고 있으며 소매업의 포장도 또한 포장의 최종 단계에 놓여 있다. 6R은 근대 유통 활동의 체크 포인트로 그 내용을 라이트 퀄리티(right quality, 적정 품질), 라이티 퀀티티(right quantity, 적정 수량), 라이트 타이밍(right timing, 적정 시간), 라이트 플레이스(right place, 적정 장소), 라이트 임프레션(right impression, 적절한 인상), 라이트 프라이스(right price, 적정 가격)이다. 따라서 이상의 6R을 충족시킬 포장 재료(포장지)가 준비되어야 한다.

상점이 상품을 포장하기 위하여 사용하는 종이로 그 상점의 독특한 포장지를 손님이 지니고 돌아감으로써 커다란 선전 효과가 있게 된다. 포장지의 색채나 의장은 상점의 성격에 적합하도록 디자인되며 일반적으로 큰 종이를 자유롭게 잘라서 사용하기 위해 연속 무늬로 구성된 경우가 많다.

시장에 있어서 브랜드나 기업의 위치를 명확히 하는 작업이나 전략. 컨셉트 설정시 중요한 결정사항의 하나로 이에 의해 그 마켓에 있어서의 입장이 확실히 된다.

영국의 British Rubber Development Board사가 개발한 제전성 천연 고무 라텍스. 실에 처리하면 연속 필름 형태로 피복되는 것이 아니고 불연속 입자로 부착된다. 10∼15% 정도 처리했을 때 눈이나 손으로 감지할 수 없다. 포지텍스는 인피 섬유 등과 같이 펠팅성이 없는 섬유이지만 펠트를 제조하는데 사용할 수도 있다. 이렇게 제조된 펠트는 방수가 되지 않으며 공기 투과성도 보존하고 있다. 제품은 경화시킨 것과 경화시키지 않은 것 두 종류가 있다. 두 종류 모두 물을 첨가하여 pH를 맞춘 후 즉시 사용한다. 또 포지텍스를 제조할 때 방충제, 안료, 향수, 방수제 등의 물질을 넣어 합성할 수도 있다.

→네거티브 리스트

광고 표현의 기법 중 일반적인 것으로 그 상품을 사용시 획득할 수 있는 효과나 장점을 강조하는 것을 말한다. 반대로 부정적인 면을 강조하는 것을 네거티브 어프로치(negative approach)라 한다.

크레디트 고객에 대한 신용 체크의 한 방법으로 구매 한도를 포스 터미널을 통하여 자동으로 체크하는 방법을 말한다. 1회 구매 한도, 1일 구매 한도, 월 구매 한도, 총 구매한도 등의 단계로 체크하는 방법이 있고 고객의 신용도에 따라 고객의 한도 금액은 다르게 관리된다.

보강실을 더한 연결 실로 천과 천 사이를 연결시킨 2중 자루 편포로 이 연결 실을 빼어 버리면 편포가 둘로 분리된다. 이 편포는 제1차 세계 대전의 영웅 페르디난드 포쉬(Ferdinand Foch) 원수를 기념하여 명명된 것이다.

혼방사 직물의 상품명으로 아세테이트 보일(acetate voile)사와 혼방하여 이것을 경사와 위사로 하여 제직한 것으로 여성용 의류에 주로 사용된다.

튜뷸러 방식으로 편성한 심리스 스토킹 중에서 뒤축의 고오 라인(gore line)을 턱 편조직을 응용해서 만든 것.

시각적으로 아름답고 상품을 구매하고 싶도록 벽면을 IP와 페이스 아웃 또는 PP와 조합하여 구성하고 상품의 특징을 연출하여 구매하기 쉬운 상태로 제안한다. 색, 소재, 스타일 등 테마를 부여하여 구성하면 효과가 있다.

포켓은 옷에 부착되어 물건을 넣는 것으로 그 부착 방법에 따라 의복 바깥쪽에 부착하는 「아웃 포켓」과 안 쪽에 부착하는 「인사이드 포켓」으로 나누어진다. 원래는 물건을 넣기 위한 실용적 목적으로 만들어졌으나 현재는 기능성 외에 장식적 효과도 강화되어 디테일 디자인의 하나로 중시되고 있다.→머프 포켓, 박스 포켓, 버튼다운 플랩 포켓, 버티컬 포켓, 브레스트 포켓, 사이드 포켓, 세트 온 포켓, 세트 인 포켓, 스캘럽 포켓, 슬라이드 패스너 포켓, 슬랜트 포켓, 슬릿 포켓, 심 포켓, 아웃사이드 포켓, 아웃 포켓, 아코디언 포켓, 엔벌로프 포켓, 오블리크 포켓, 워치 웰트 포켓, 웨이스트 포켓, 웰트 포켓, 이너 포켓, 인사이드 포켓, 제트 포켓, 체스트 포켓, 체인지 포켓, 캥거루 포켓, 크레슨트 셰이프 포켓, 틸트 포켓, 티켓 포켓, 파우치 포켓, 파이핑 포켓, 패치 앤드 플랩 포켓, 패치 포켓, 포브 포켓, 포슈바토 포켓, 포워드 세트 포켓, 포워드 포켓, 플랩 앤드 버튼 다운 포켓, 플랩 포켓, 플리트 포켓, 호리즌탈 슬릿 포켓, 호리즌탈 포켓, 히든 포켓, 힙 포켓

포켓치프의 별칭으로 신사복의 가슴 포켓을 장식하는데 사용하는 사각형의 천을 말한다. 주로 미국에서 사용되는 용어이다.

슈트나 재킷의 가슴 포켓을 장식하는 액세서리인 행커치프를 말한다. 겉으로 보기엔 손수건을 내놓은 듯 하지만, 손수건으로 사용할 수 없으며 남성의 경우는 넥타이와 동일천으로 만든다. 포켓 행커치프(pocket han-kerchief)의 약칭으로 포켓 스퀘어(pocket square)라고도 한다.

멕시코 원산의 Bombax과 나무로부터 얻어지는 섬유. 나무는 키가 15.24㎝(50피트) 정도이며 열매 꼬투리의 크기는 길이가 약 15.2㎝(6인치) 지름이 5.1㎝(2인치) 정도다. 흰색이거나 다갈색인 섬유는 길이가 2.5㎝(1인치) 정도이고 케이팍과 비슷하다.

19세기 서양에서 유행했던 여성용 모자로 챙이 앞으로 돌출한 형태이다.

대체로 체비어트 모(cheviot wool)형인 굵은 모로 남미주의 남대서양 근접 연안의 도서에서 산출된다.

손으로 만든 카핏으로 세르비아산. 줄무늬를 만들고, 적, 갈색 및 회색의 색조인 것.

포크파이처럼 크라운의 부분이 움푹하게 들어간 독특한 형태의 모자로 19세기 중엽 미국의 남녀 사이에 크게 유행하였다. 남성용의 경우 초기에는 크라운이 낮아 챙의 반이 접혀지는 스타일이었으나 오늘날은 챙의 형과는 무관하며 크라운의 특징만이 계승되고 있다. 여성용은 보통 소형으로 뒷부분에 2개의 긴 리본을 달아 늘어 뜨린다.

미얀마에 있는 나무로부터 얻는 섬유로 노끈이나 밀짚모자 제조에 쓰인다.

민속(포클로어) 의상의 이미지를 모티브로 한 패션으로 특히 유럽의 농촌 등에서 예로부터 전래되어 온 제례복이나 소박한 민중의 노동복 등이 디자인의 모티브로 주로 사용된다.

표백하지 않은 면드릴로 포킷용에 쓰이는 것.

양복 호주머니용 안감.

Solomon 섬에서 볼수 있는 팬더너스(pandanus) 섬유의 일종. 품질이 좋은 매팅(matting)을 만드는 데 쓰인다. →팬더너스 섬유

① 바디 밀도를 나타내는 단위로 영국에서 쓰이는 것. 바디 폭의 사이에 바디살과 살의 틈이 20개 있는 것을 1포터라 한다. 실에 따라서 바디 폭은 다르나 황마에 대하여는 이 방법을 쓴다. 바디 폭 37인치를 기준으로 하여 1포터는 37÷20=1.85(인치) 안에 바디살 틈이 1개, 2포터는 2개 3포터는 3개 있는 것을 말한다. ② 경사 밀도를 나타내는 영국의 단위로 바디 폭 사이에 20개의 바디살 틈이 있고 여기에 40올의 경사를 통한 것을 1포터라 한다. 황마 직물은 93.98㎝(37인치) 속에 있는 20개 바다살 틈의 포터 수가 바디 번수를 나타낸다. 101.6㎝(40인치)의 헤시언(hessian) 12포터는 12×40×40÷37=519(올)의 경사로 519÷40=13올/2.54㎝ 된다.

2합 꼬임실로 총을 넣는 주머니를 만들 때 경사로 쓰인다.

군용 범포감의 일종으로 밀도가 높으며 경·위사를 같은 올수로 제직한 직물이며 산업용으로는 요업에 도토를 거르는데 사용된다.

스페인 그라나다 태생(1871∼1949). 아버지는 국제적으로 알려진 화가였고 어머니 집안인 마드라조스가 역시 여러 명의 화가를 배출한 예술가 가문이였다. 이러한 양친밑에서 태어난 그는 일찌기 그림, 도안, 인쇄에 재능을 보였으며 그 외에도 여러 부문 즉 물리학과 화학 등에서도 뛰어난 재능을 보였다. 1899년 가족 모두가 베니스로 이주했는데 그는 이곳에서 회화와 도안 등에 심취하여 바로크식 건축 모형을 연구하였다. 그러던 중 1906년 파리의 음악 후원자인 베아른 백작 부인의 개인극장을 디자인하게 되었다. 그는 이 건물의 개관전시를 위해 첫번째 직물을 만들었는데 크노소스 스프라 불리는 이 직사각형의 긴 천은 고대적인 감각으로 염색한 것으로 무용수들이 이를 여러 방식으로 걸치며 활용했다. 이것이 계기가 되어 직물에 몰두하게 되었다. 이 때 동판화 기법의 색조 혼합, 사진 인쇄 기술 등을 이용한 다양한 염색 방법으로 새로운 직물을 만들어 내었는데 천연 염료만을 사용했던 것이 또 하나의 특징이었다. 1912년 마리그난가에 상점을 내고 등사된 벨벳, 주름잡힌 의상, 쿠션, 벽걸이, 비단으로 된 조명기구 등 많은 것들을 판매했다. 그의 의상은 주로 머리나 어깨로 벗도록

스크린 날염 기술에 의한 일련의 풍부하고 예술적인 직물. 베니스의 Mariano Fortuny에서 기원되며 어두운 색깔의 배경에 연한 색깔을 사용하여 형성되는 르네상스식 주제를 사용한다. 어떤 것은 무늬를 보다 선명하도록 금이나 은으로 날인한다. 일반적으로 능직이나 주자 조직이 사용되고 보다 값비싼 것은 벨빗(velvet)과 같은 파일 효과가 있는 조직이 사용된다, 날염물은 야외복, 테이블 보, 실내 장식품의 덮개, 벽걸이 등 일반 장식용으로 쓰인다. 직물 폭은 68,58㎝(27인치)와 137.16㎝(54인치)이다.

스크린 날염 기술에 의한 고급스럽고 예술적인 직물. 베니스의 마리아노 포튜니(Mariano Fortuny)에 의해 시작되었으며 어두운 색깔의 배경에 연한 색깔을 사용하여 형성되는 르네상스식 주제를 사용한다. 어떤 것은 무늬를 보다 선명하게 하기 위하여 금이나 은으로 날인한다. 일반적으로 능직이나 주자직이 사용되고 보다 값비싼 것은 벨벳(velvet)과 같은 파일 효과가 있는 조직이 사용된다. 날염물은 야외복, 테이블 보, 실내 장식품의 덮개, 벽걸이 등의 일반 장식용으로 사용된다. 직물의 폭은 68.58cm(27인치)와 137.16cm(54인치)이다.

원단을 충분히 사용하여 흐르는 듯한 느낌을 주는 아름답고 섬세한 랜덤 플리츠. 20세기초 이탈리아 예술가 마리아노 포튜니에 의해 만들어진 델포스라고 하는 실크 새틴의 통형 드레스에 나타난 특유의 주름에서 유래된 명칭이다.

프랑스 용어로, 「펠트한 것」의 뜻이다.

영국에서 생산되는 테릴렌(폴리에스터)은 다른 나라에서는 모두가 이 상품명으로 판매되었지만 미국 에서는 「포트렐」이라 불리었다.

카핏에 적합한 포트렐 폴리에스터 섬유로 미국 Fiber Industries사의 상품명. 강도가 크고 벨빗과 같은 파일 효과를 낼 수 있으며 캐리어 없이도 염색이 가능하다.

펠트를 뜻하는 프랑스말.

초상화, 인물화 등에서 주로 볼 수 있는 넓고 빳빳한 칼라.

본래 의미는 「종이집게, 접는 식 서류가방」으로 디자인에서는 「작품집」을 말하기도 한다. 패션 비즈니스의 경우 의미가 바꾸어져 투자가의 유가 증권류나 자산의 내역을 의미하며 현재는 「분산 투자」를 대표하는 말로 특히 기업의 사업부나 상품에 대한 전략 계획의 입안에 사용된다. 대표적으로 1960년대에 보스톤 컨설팅 그룹에 의해 개발된 「제품(사업) 포트폴리오」 분류가 있다. 사업의 매력(성장율)과 경쟁력(마켓 셰어)을 축으로 자사의 제품(사업)을 4가지 영역으로 대별하여 각각의 위치와 역할을 확인하고 각 영역에 따라 투자의 효율을 노리는 것. 이 4영역에는 「돈이 되는 나무」, 「인기 상품」, 「짓는 개」, 「문제아」의 명칭과 기호가 표시되어 있다. 「짓는 개」는 제거하고 「돈이 되는 나무」에서 나오는 자금을 사용하여 장래의 매력이 큰 「인기 상품」을 기르는 것이 기업 성장의 열쇠가 된다는 것이다.

인도에 있는 Brahmaputra 강뚝 연변에서 재배되는 고급 면으로 최고급 다커 머즐린(Dacca muslin) 제조에 이용된다.

미국 Celanese Fibers사의 상품명으로 아세테이트사를 연신 후 완전 비누화한 재생 셀룰로스의 일종. 아세테이트사의 가소성을 이용한 연신으로 분자의 배열을 향상시키고 긴장 상태에서 알칼리로 비누화하면 고도의 결정 배위를 가지는 레이온이 된다. 비누화 아세테이트사(saponified acetate yarn)라고도 한다.

미국의 Celanese사에서 제조되었던 높은 배향성의 재생 섬유소 섬유의 상품명으로 현재는 생산되지 않고 있다. 포티산과 다른 점은 강도가 훨씬 크고 균일성을 향상시키기 위한 새로운 방식으로 제조되었다는 것이다. 따라서 산업용에 적합한 굵고 강도가 큰 실의 제조가 가능하여 2차 대전 중에는 그 수요가 많았다.

굵은 실로 된 비교적 무거운 표백을 하지 않은 아마천으로 영국산 타월에 이용된다.

영국에서 쓰이는 용어로 단사로 제직한 가벼운 면포플린. 경·위사는 Ne 50로 이집트면을 사용한 면사이고 밀도는 144×76올/2.54㎝이다. 가격을 싸게 하기 위해 위사만 미면을 사용한 것도 있다.

원래는 경사에 絹, 위사에 소모사를 사용하고, 경사밀도를 위사보다 많게 하여 평직으로 제직한 직물. 직물 표면에 가느다란 위사 방향의 두둑을 나타낸 평직물로서, 최근에는 경·위사 모두 30∼50's의 고급 면사를 사용한 평직물의 약칭으로 정착(브로드).

양복감으로는 포플린이지만 셔츠감으로는 브로드라고 한다. 프랑스 아비뇽 지방에서 이 직물을 만들고 있었는데 15세기경에 이곳이 로마 법왕(Pope)의 소유령이었기 때문에 교황에게 헌상하는 직물이라는 뜻으로 포플린이라고 이름이 붙여졌다.
사용사 : 견사, 면사, 인조섬유, 털실, 소모사, 이들의 교직.
용 도 : 부인용 의류, 운동복, 셔츠류, 파자마, 장식용 직물 등.

A plain-weave cotton-type fabric with weftway ribs and high warp sett, typically: 48×24; 16×18tex; K=19.2+10.2.

경사 밀도를 위사보다 크게 하여 가로 방향으로 이랑을 이룬 평직물. 원래는 실크의 경사와 소모사의 위사 평직으로 짠 직물을 가리키나 현재는 면이나 폴리에스터, 소모, 면 혼방 등이 주로 사용된다. 셔츠, 드레스, 스커트, 파자마, 안감 등에 사용된다.

경사, 위사에 30∼50번수의 고급사를 사용한 치밀한 평직인데 이 직물의 특징은 위사의 밀도에 비해 경사의 밀도가 1.5∼2배 정도 치밀하다는 점이다. 이때문에 위방향 두둑이 나타난다. 일반적으로는 경사, 위사 모두 동일번수로 면의 경우 40S, 폴리에스터·면 혼방의 경우는 45S 정도가 많은데, 30S의 것 또는 경사 40S, 위사 30S의 것도 있다. 밀도는 40S를 사용하여 경사 130올/2.54cm, 위사 70올/2.54cm정도(경·위사를 합해 200올 포플린이라 한다)가 보통이며 하급인것은 경사, 위사 합께 160올에서 고급제품은 220올 정도까지다. 포플린은 원래 백색 또는 후염직물이며 신사용의 컷터셔츠로 많이 쓰이는데 최근에는 셔츠지로 스트라이프 무늬등의 선염포플린이 늘고 있다. 또 도비 무늬를 낸 도비 포플린도 있다.

프랑스와 미국에서 브로케이드형으로 제직한 포플린.

이탈리아 튜린 태생(1949~). 예술가 집안에서 자란 그녀는 3년동안 튜린의 국립예술학교에서 복식 디자인을 공부한 후 17세에 파리로 건너갔다. 프로모틸사에서 기성복 디자이너로 일했으며 1976년에는 자신의 부티크를 열었다. 그녀는 뛰어난 색채의 심미안을 가지고 있어 마치 화가들이 색조를 선별하고 구사하듯이 뛰어난 색채감각을 그녀의 작품 속에서 구현하고 있다. 특히 파스텔톤의 은은한 색조에서 풍기는 조화의 묘미와 단순한 2색 대비를 이용한 색채 조화는 탁월하다. 1976년 코메디아텔아르테에서의 패션쇼에서 마치 피에로같은 장식적인 칼라의 여성복과 가랴바풍의 드레스가 눈길을 끌었다. 베니스의 축제를 연산시키는 기묘한 화관 모양의 꽃무늬 드레스와 비단으로 만든 드레스, 부드러운 벨벳을 사용한 의상들이 주목을 받았다. 1980년부터는 기학적인 모습의 의상들로 디자인 스타일이 바뀌어 1981년 8원에는 삼등분한 천으로 상의를 만드는 모험을 감해했다. 1980년 4월에는 부니크에서 고객을 위한 행사를 처음으로 열었고 1984년에는 아주 원시적인 모티브를 주로 작품들을 선보였다.

견의 포합성 시험 장치를 말한다.

섬유는 서로 그들의 표면에서 엉켜 붙으려고 하는 성능을 가지고 있다. 이는 섬유의 종류, 가공의 정도, 성숙도 등에 따라서 큰 차이를 나타내고 있다. 이와 같이 서로 엉키려고 하는 성질을 포합력이라고 한다.

포합 시험기로 생사를 구성하는 피브로인의 포합력을 시험하는 것으로서 실을 바늘 사이에서 문질러 그것이 끊어지는 횟수를 비교하는 것을 말한다.

포화 상태의 시장 환경을 나타내는 용어. 많은 기업의 시장 참여에 따른 경쟁의 격화, 시장상품의 다양화 및 다원화 및 차별화 전략의 대량 전개와 그에 따른 진부화, 타깃의 한계 등 시장으로는 더 이상 확대될 수 없는 상태를 말한다. 이는 기존 기업에게는 차별화 전략이 절실히 요구된다는 것과 신규 기업의 진출 여지가 거의 없다는 것을 의미한다. 그러나 이와 같은 견해는 기업의 입장이고 생활자는 자신의 모든 욕구가 만족되고 있다고는 할 수 없어 포화 상태에 있다는 견해는 적절하지 못한 것이기도 하다.

제직 흠, 더러움, 그밖의 규격에 벗어난 천의 불량한 부문.

직물의 양변 사이의 길이를 말한다. 폭은 용도에 따라 관습상 그 길이가 정하여져 있으며, 다양한 호칭과 길이는 다음과 같다. ·소 폭:32∼38㎝ ·중 폭:41∼53㎝ ·대 폭:60∼100㎝ ·싱글폭:65ㅍ80㎝ ·더블폭:145ㅍ∼160㎝ ·야드폭:91.4㎝

직물은 정련, 표백 염색 등의 공정에서 습윤에 의해 조직이 흐트러져 폭과 길이가 줄어든다. 그러므로 끝손질에서 본래의 폭을 갖도록 조정한다. 이 공정을 폭내기라고 한다. 여기에 쓰이는 장치에는 텐터링 머신, 팔머 폭내기기, 지그 폭내기기 등 그밖에 여러 가지 형태가 있다.

폭내기와 건조를 동시에 행하는 장치. 클립식과 핀식에 있어 양식서를 빌려 직물의 형을 정돈하면서 건조한다. 건조 방법은 열풍식이 많으며 최근 베이포 젯식이 많이 쓰인다.

자루 모양의 생지를 가공할 때 폭을 내는 데 쓰이는 틀을 말한다. 환편 생지를 염색, 표백 기모 따위의 가공을 끝낸 다음 재단하기 좋은 폭을 롤프레스에 맞도록 하기 위해 쓰이는 틀로 그 횟수는 자유롭게 조절할 수 있게 되어 있다.

미국 아리조나에 살고 있는 면화 품종개량 연구가인 새리·폭스여사의 연구에 의한 개량 면화. →컬러 코튼

여성용 안경테의 일종으로 양쪽 끝이 여우눈과 같이 치겨 올라간 형을 말한다. 그 끝에 이미테이션 주얼리(imitation jewelry)를 박아 넣거나 장식적인 조각을 하기도 한다. 1950년대 중반에 등장하여 인기를 모았다.

넓은 폭의 면 경사·모 위사의 능직물이며 방수 가공을 하여 고급 비옷으로 쓰인다.

손으로 만드는 레이스의 일종으로 바탕 위에 무늬를 여기저기 배치해서 그물 모양의 효과를 내거나 브리드(bride)형으로 구성한다.

아프리카 용어로 무지염 면포를 말한다.

무거운 견벨빗 직물로 여성용 외투 등에 사용된다.

펠트(felt) 모자의 표면을 부드럽게 하기 위해 샌드 페이퍼(sand paper)로 문지르는 것.

①원래는 중국 북부에서 야잠사를 써서 수직으로 제직한 평직물이었다. 이는 청 또는 암황색이다. 중국어로서 자가 수직을 「판지」라 부르는 데에서 나온 명칭이라 한다. 또 인도 각지에서 사염견사를 경, 위사에 사용한 고급 직물을 평직으로 하여 밀도 2.54㎝당150올×150올 정도로 제직한 것을 말할 때도 있다.

②영국에서는 랑카샤 폰지라 하며, 면사를 머서화 가공한 후 이를 제직하여 천염색한 다음 슈라이너 가공을 한 것이 있다. 경사 Ne80, 위사 Ne120, 밀도 2.54㎝당 98올×104올 정도이다.

③영국의 견직물이며 생사로 제직한 다음, 정련한다. 경사 26den. 위사 90den. 밀도 2.54㎝당 80올×80올 정도의 직물이다.

④보통 「폰지」라고 불리우는 면직물은 고급 직물로서, 종류가 많다. 영국내에서는 경사 Ne80, 위사 Ne120, 밀도 2.54㎝당 98올×104올 정도의 것이며, 미국에서는 경량∼중급의 평직물이다. 이는 코우머사를 사용하여 제직 후 슈라이너가공 또는 머서화가공을 한다. 직물은 견폰지와는 거리가 멀지만 용도는 양복감 파자마 등 다양하다.

Originally and traditionally a light-weight fabric hand-woven in China of wild silk in plain weave. the term is now also applied to fabrics having a similar weight and appearance, powre-woven, and made with yarns other than silk. If made from cotton, these fabrics are usually mercerized and schreinered.

비단 명주. 원래 중국 산동성의 야잠견으로 제직한 소박하고 순수한 멋을 지닌 견직물을 말한다. 중국어로 집에서 짠다는 「판지」에서 유래된 명칭이다. 미국에서는 면 코머사로 제직한 후 슈라이너 가공이나 머서라이제이션 가공을 한 것을 말하며, 영국에서는 면사를 머서라이제이션 가공 후 제직하여 원단을 염색하고 슈라이너 가공을 한 것을 말한다. 촉감이 매끈하고 서늘하며 블라우스, 드레스, 파자마 등에 주로 사용한다.

① 원래는 중국 북부에서 야잠사를 써서 수직으로 제직한 평직물이었다. 이는 청 또는 암황색이다. 중국어로 자가 수직을 「판지」라 부르는 데에서 나온 명칭이라 한다. 또 인도 각지에서 사염 견사를 경·위사에 사용한 고급 직물을 평직으로 하여 밀도 150×150올/2.54㎝ 정도로 제직한 것을 말할 때도 있다. ② 영국에서는 랑카샤 폰지라 하며 면사를 머서화 가공한 후 이를 제직하여 천 염색한 다음 슈라이너 가공을 한 것이 있다. 경사 Ne 80, 위사 Ne 120, 밀도 98×104올/2.54㎝ 정도다. ③ 영국의 견직물이며 생사로 제직한 다음 정련한다. 경사 26den. 위사 90den. 밀도 80×80올/2.54㎝ 정도의 직물이다. ④ 보통 「폰지」라고 불리우는 면 직물은 고급 직물로 종류가 많다. 영국 내에서는 경사 Ne 80, 위사 Ne 120, 밀도 98×104올/2.54㎝ 정도의 것이며 미국에서는 경량∼중급의 평직물이다. 이는 코머사를 사용하여 제직 후 슈라이너 가공 또는 머서화 가공울 한다. 직물은 견폰지와는 거리가 멀지만 용도는 양복감, 파자마 등 다양하다.

화려한 광택이 있는 평직 폰지로 견직물 양복감.

가는 실로 된 평조직 면 직물로 유연 가공을 하고 줄무늬나 첵 무늬로 날염하였으며 남아연방에서 많이 사용된다.

양면 편조직을 기본으로 하여 웰트(welt)를 응용한 변화 조직이다. 폰테 디 로마(ponte di roma), 또는 모크 밀라노 리브(mock milano rib)라고도 한다. 1완전 조직이 4코오스의 것과 6코오스의 것이 있다. 양면 편조직과 자루 편성(tublar knit)을 결합한 것이라 고 볼 수도 있다. 치밀하고 안정성이 크며 탄성이 있기 때문에 남성 외의용 더블 니트로 많이 사용된다.

양면 편조직을 기본으로한 웰트를 응용한 변화조직이다. 1완전 조직이 4코스의 것과, 6코스의 것이 있다. 양면 편조직과 자루 편성을 결합한 것이라 볼 수 있다. 치밀하고 안정성이 크며 탄성이 있기 때문에 남성외의용 더블 니트로 많이 사용된다. 폰테디로마(pontedi roma) 또는 모크 밀라노 리브(mock milano rib)라고도 한다.

튼튼하게 편성하여 방수 가공을 한 방모 편성품으로 색깔은 대체로 회색, 외투나 스커트용으로 쓰인다.

로브, 아카데믹 가운 등에 사용하는 직물. 얇고 조밀하게 제직한 모 직물로 영구차, 관, 무덤 등에 덮어 씌울 때 사용하기도 한다.

가을에 텍사스와 캘리포니아에서 깎은 양모. 위 지역은 봄, 가을로 1년에 두 번 양모를 깎는 세계 유일의 지역이다. 텍사스는 미국에서 가장 큰 양모 산지로 그 양모는 좋은 품종인 미디엄 또는 헤비 방모 직물용으로 미국 자체 내에서 많이 쓰인다.

중간 정도의 중량인 직물이란 뜻이며 가을 의류용에 적합하다.

기둥이 주체가 되는 스탠드 형태의 디스플레이. 일반적으로 점포안의 고객들이 이동하는 흐름을 잘 조절하면서 의도하는 방향으로 고객을 이끄는 역할을 하며 대량 진열과 병행하는 경우가 많다.

파리 레나르 태생(1879∼1927). 벨 에포크(belle epoc-he)시대의 디자이너로 현대 복식의 개척자. 20세기 모드사에 빼놓을 수 없는 디자이너로 「패션의 제왕」이라고 지칭된다. 학교 졸업 후 우산 가게에서 일을 시작하던 중 평소 모드에 관심을 갖고 구상해 놓은 스케치가 자크 두세(Jacques Doucet)에게 인정을 받아 1895년 모드계에 입문한 후, 1903년 오페라좌 근처에 작은 메종으로 독립하였다. 그의 패션 철학은 기존에 대한 「부단한 도전」이며 디자인의 특징은 「동양 취향」이다. 대표적 작품으로는 러시아 발레의 영향을 받은 강렬한 색채, 중국식 「공자 스타일」 코트, 터키풍 판탈롱, 일본 기모노풍의 튜닉 드레스와 터번 등이 있다. 색채는 초기 파스텔 컬러에서 생동감있는 강렬한 색채로 변화되었다. 여성을 코르셋에서 해방시켜 패션사상 획기적인 업적을 남겼으며 쿠튀르 메종으로서는 처음으로 향수 「로진느」를 발표하였다. 1908년 포부르 생토노레 거리에 메종 「푸아레」를 설립하고 향수회사 「로진느」와 공예학교 「마리틴느」를 창설하였다. 1910년 「호블 스커트(hobble skirt)」를 발표하였고 검은 색 눈화장과 빨간 입술에 긴 담배를 문 모델을 등장시켜 「뱀프 룩(va

이탈리아산의 시어서커(seersucker)로 어두운 색의 사염 면사를 경사로 하고 백색 또는 밝은 색의 인견사를 위사로 하여 5장 종광으로 제직한 능직물. 위사는 경사보다 가는 실로 하여 변화 효과를 나타낸 것이다. 폭은 69.85㎝이며 경사는 Ne 50 2합사, 위사는 120den.의 인견사로 밀도는 46×88올/2.54㎝로 되어있다.

16세기에 쓰이던 아마 천으로 만든 범포.

어떤 규정된 방법으로 일정하게 직물을 접는 기계를 말하며 그 용법에 따라서 몇 가지 종류가 있다.

① 쌍사의 별명. ② 두 올 또는 그 이상의 단사를 합연하는 것. ③ 가공된 직물을 거래에 편리하도록 일정한 길이로 잘라 접는 일. 접는 방법에는 플랫폴드, 북폴드 등이 있다.

직물의 길이를 측정하는 기계로 바늘과 바늘의 간격을 일정하게 해 놓고 직물을 바늘에 걸어 접는데 보통 길이가 0.914m가 된다.

프랑스어로는 폴라르라고 하며 「박지의 네커치프」라는 의미. 아주 얇은 견직물로 부드럽고 탄력성이 있으며 광택이 있다. 최근에는 아세테이트등의 화학섬유 필라먼트사를 많이 쓴다. 주로 평직이지만 능직도 있다. 일반적으로 날염이 많은데 사염의 첵도 있다. 원래는 행커치프용인데 여성, 아동복이나 네커치프(neckerchief)등으로도 쓰인다.

파일사를 끊은 아스트라간(astrakhan)을 말한다.

광택이 좋은 카제인 섬유.

색으로 염색된 캠릿(camlet)으로 경사를 2합 꼬임실로 된 앙고라사, 위사를 소모사로 제직한 것. 프랑스 및 네덜란드산. 또는 가볍고 폭이 좁은 캠릿으로 프랑스의 리용(lyons)에서 18∼19세기에 수출용으로 제직하였던 것을 말한다. →캠릿

폴로 셔츠에서 볼 수 있는 네크라인을 말한다. 턴 오버 칼라(접을 수 있는 깃)가 붙어 있고, 목 밑에 좁은 덧대기 천이 있다. 두세개의 단추가 그 덧대기 천에 달려 있는 것도 특징의 하나.

영국의 폴로 경기 선수들이 착용하던 스포티한 풀오버 셔츠. 셔츠 칼라 또는 크루 네크라인에 앞이 트인 디자인으로 단추가 두세개 나란히 달려있는 반소매 셔츠이다. 땀을 잘 흡수하고 세탁하기 좋은 천으로 만든다.

단추로 여미게 되어 있는 짧은 앞섶에 이어진 칼라형으로 폴로 셔츠에 붙은 칼라를 말한다.

폴로 경기 선수나 관객들이 착용하는 코트로 더블 브레스트, 커다란 플랩 포켓, 벨트, 턴 백 커프스 등이 특징이다.

바닥이 두터운 외투용의 직물로 양면기모한 것. 양모 또는 낙타모 그리고 그 혼방에 의한 소프트한 실을 사용 엷은 갈색으로 가공한 것.

영국 용어. 견과 면의 교직물로 5장 주자조직을 포염 해서 암감용으로 쓰이는 천을 말한다. 규격은 경사로 면사 100den.를, 위사는 견사를 120den. 사용하고, 밀도는 124×60올/2.54㎝이다. 하급품은 1/2 , 1/3인 능직이고 경사는 면사 Ne 52의 이집트 면사를, 위사는 레이온사 150∼170den.을 사용하고 밀도는 100×100올/2.54㎝, 폭은 101.6㎝(40인치)이다.

섬유 길이가 38.1㎜되는 조숙 클러스터(cluster)형인 면.

1941년 일본인 호시노가 연구 발표한 합성섬유의 명칭으로 구성 분자의 폴리헥사메틸렌·테트라메틸렌 우레탄(polyhexamethylene·tetramethylene urethane)은 테트라 메틸렌 디이소시아네트(tetramethylene di-isocyanate)와 헥사메틸렌 그리콜(hexamethylene glycol)로부터 합성한 것으로, 독일 I.G사의 Igamid U나 Perlon U와는 이성체 관계에 있으며 용융 방사로 섬유화 한다. 융점 180℃의 합성섬유이나 현재는 공업화되지 않고 있다.

현재 공업적으로 생산되고 있는 폴리 4불화에틸렌 섬유와 3불화염화에틸렌 섬유 등이 이 계통에 속한다.

미국 B.F.Goodrich사에서 생산 되는 유리 섬유인 폴리에스터 바이어스 타이어의 상품명이다. 폴리에스터 코드는 카커스(carcuss)에 사용되며 파이버글라스는 벨트에 사용된다. 이러한 구성으로 보통의 바이어스 타이어보다 안정성과 수명 및 작업성이 우수하다.

레이온 공정상의 숙성, 응고, 방사단계에 기술적인 변화를 주어서 생산한 섬유로서 보통 레이온 섬유보다 배향도, 결정화도, 그리고 강도가 훨씬 높다.

모처럼 인간의 손에 의해 대량생산되게 된 레이온도 성능면에서는 아직 충분하지 못하였다. 면에 비하여 강도가 낮고, 젖으면 그 틈이 커지기 때문에 직물로 만들경우 늘어져서 견, 모와같은 탄력이 없다. 그래서 어떻게든 동일한 재생섬유라도 이러한 결점이 없는 새로운 섬유를 만들 수 없을까 하는 생각으로 다양한 연구개발이 계속되어 왔다. 이러한 연구결과 폴리노직 섬유가 완성된 것이다.폴리노직은 원료는 레이온과 같은 목재펄프이지만 섬유를 만들어내는 방법이 다르고, 완성된 제품도 새로운 성질을 갖고 있다. 이처럼 폴리노직은 원료면에서는 레이온의 형제라고 할수 있으나, 섬유로서 성능이 다르므로 레리온과 구별하여 폴리노직이라 부른다.

재생섬유인 레이온 스테이플의 개량형으로 제조공정중에 원료를 정선(精選)한 것, 또는 원료속 섬유의 중합도를 내리지 않게 한 것이나 방사액과 방사시 당기는 힘 등을 개량해서 방사한 섬유의 중심까지 분자의 배열을 좋게 한 것을 말한다. 물에 젖었을 때도 강도가 그다지 떨어지지 않고 세탁시에 형을 그대로 유지하는 장점을 지닌다.

폴리노직은 레이온보다 가는 1.2∼1.5데니어의 섬유로 만들기 때문에 레이온보다 가는 40번수를 중심으로한 실이 만들어지고 있다. 60∼80번수의 실도 있다. 필라먼트는 없고 모두 방적사다. 100%사도 있으나 폴리에스터, 면혼방으로 쓰여진다. 제품은 레이온보다 면에 가까운 외관, 촉감을 지닌다.

목재섬유를 원료로한 셀룰로스계 재생섬유다. 레이온 스테이플의 개량형으로 비스코스 레이온과는 중합도나 결정도가 다르며 제조법도 비스코스법보다 낮은 알칼리로 처리하여 섬유로 만든다. 비스코스 레이온에 비해 면에 가까운 성질을 지니며 젖어도 그다지 강도가 떨어지지 않으며 세탁시 수축도 적다. 터프셀, 준론등이 있다.

→중합체, 중합

2종류 이상의 중합체를 혼합하는 것을 말한다. 2종류 이상의 중합체를 혼합하면 단독으로 사용할 때보다 성질이 좋은 고분자 재료를 얻을 수가 있다. 즉 단단하고 인장강도가 큰 수지의 내충격성을 개량하기 위하여 고무상 물질을 가하여 내충격성의 수지를 얻는다든가(예 ; 폴리스티렌에 합성 고무 SBR을 혼합하여 내충격성 폴리스티렌을 만든다) 고무의 보강제로 다른 수지를 쓰는 것과 같은 경우다. 이와 같은 혼합중합체를 레진알로이(resin alloy) 또는 폴리머 알로이(polymer alloy)라고도 한다. 혼방방법도 여러가지가 있으나 크게 나누면 기계적으로 고체 중합체를 혼합하는 방법, 라텍스 상태에서의 혼합, 융해상태에서의 혼합, 용액 상태에서 혼합하는 방법 등이 있다. 기계적으로 질소 속에서 혼합할 때 분자의 절단과 재결합에 의하여 결과적으로 블록 공중합체가 민들어지는 경우도 있다.

→폴리머 블랜드

1년에 한 번 이상 변태하는 모든 품종의 누에를 가리키는 말.

비닐 화합물의 중합에 의하여 생성되는 고분자 화합물로 합성섬유와 가소 원료로 용도가 광범위하다.

→폴리아크릴로 디니트릴 섬유

→폴리아크릴로 디니트릴 섬유

폴리비닐 알콜(polyvinyl alcohol)을 알데히드(aldehyde) 화합물과 반응시켜 환상 아세탈 결합을 갖게 한 고분자물이다. 부틸알데히드(butyl aldehyde)와의 축합물을 폴리비닐부티랄(polyvinyl butyral)이라고 하며 안전 유리 적층, 열가소성 접착제 및 방수천 피복용으로 쓰이며, 포름알데히드(formaldehyde)와의 축합물을 폴리비닐포르말(polyvinylformal)이라고 한다. 전선 피복용 에나멜(enamel) 및 연료 탱크의 안쪽 벽의 피복 등에 쓰이며 흡습성이 좋아 섬유로도 사용된다.

폴리비닐 알코올을 원료로 하는 섬유. 합성섬유의 일종으로, 이 섬유는 미후처리, 수용성 폴리비닐 알코올 섬유(polyvinyl alcohol fiber, with out further treatment, water-sensitive)와 열처리 아세탈(acetal)화폴리비닐 알코올 섬유(polyvinyl alcohol fibers, heat-treated and acetalized)의 2종류가 있다.

미후처리, 수용성 폴리비닐 알코올 섬유는 순폴리비닐 알코올 섬유로, 이중에서 진토필(synthofil)은 독일Dr.A. Wacker GmbH의 제품이 대표적인데, 이것은 현재 생산되고 있지 않다. 열처리 아세탈화폴리비닐 알코올 섬유는 상품명이 비닐론으로 알려져 있는 것으로, 1939년 일본에서 일본 화학섬유 연구소가 특허를 얻은 것이며, 초산 비닐을 중합하여 폴리초산비닐로 하고, 비누화하여 폴리비닐 알코올을 만든다. 이것을 물에 녹이고 망초를 주성분으로 하는 방사욕에 방출, 열처리를 한 후에 포르말린 등으로 아세탈화를 행하여 제조한다.

일본에서는 비닐론 이외에 구라시키 레이온사에서 Cremona와 Kuralon의 이름으로, 니찌보(日紡)社에서는 Mewlon의 이름으로 시장에 내놓고 있다. 용도는 단독 또는 각종 섬유와 혼방, 교직하여 의료용 직물, 편물 제품을 만든다. 그밖에 어망, 로프(rope), 범포, 여과천 등에 이용된다.

폴리비닐 알콜을 원료로 하는 섬유. 합성섬유의 일종으로 이 섬유는 미후처리, 수용성 폴리비닐 알콜 섬유(polyvinyl alcohol fiber with out further treatment, water-sensitive)와 열 처리 아세탈(acetal)화 폴리비닐 알콜 섬유(polyvinyl alcohol fiber, heat-treated and acetalized)의 2종류가 있다. 미후처리, 수용성 폴리비닐 알콜 섬유는 순폴리비닐 알콜 섬유로 독일의 신도필(synthofil)이 대표적이다. 열처리 아세탈화폴리비닐 알콜섬유는 상품명이 비닐론으로 알려져 있는 것으로 1939년 일본에서 일본 화학섬유 연구소가 특허를 얻은 것이며 구조는 초산 비닐을 중합하여 폴리 초산비닐로 하고 비누화하여 폴리비닐 알콜을 만든다. 이것을 물에 녹이고 망초를 주성분으로 하는 방사욕에 방출, 열 처리를 한 후에 포르말린 등으로 아세탈화를 행하여 제조한다. 일본에서는 비닐론 이외에 구라시키 레이온사에서는 Cremona와 Kuralon으로, 니찌보(日紡)사에서는 Mewlon으로 시장에 내놓고 있다. 용도는 단독 또는 각종 섬유와 혼방 교직하여 의류용 직물, 편물 제품을 만든다. 그밖에 어망, 로프(rope), 범포, 여과천 등에 이용된다.

USDA(미농무성)의 SRRL에서 개발한 듀러블 프레스 가먼트 가공방법으로 zirconium acetate 존재하에 수지를 처리하여 큐어링하고 다시 재래식 촉매를 처리한 후 가먼트를 만들고 프레스한 후에 재차 큐어링한다.

폴리스티렌으로부터 제조되는 섬유로 매우 가늘며 섬유사이에 미세한 공간이 있어 가볍고 저온 단열재, 방음재, 부표, 구명복 등에 이용된다. 미국은 Dow Chemical사의 ply fiber등이 대표적인 예이다.

폴리스티렌으로부터 제조되는 섬유로, 매우 가늘며 섬유사이에 미세한 공간이 있어 가볍고 저온 단열재, 방음재, 부표, 구명복 등에 이용된다. 미국의 Dow Chemical Co.의 ply fiber 등이 대표적인 예이다.

A manufactured fibre made from a synthetic linear polymer of styrene.

면사 특히 2합 꼬임실과 봉사에 녹말, 수지, 왁스등으로 풀을 먹인후 롤러 처리나 다른 방법으로 가공하여 매끄럽고 광택나게 한 실을 말한다. glace는 「광택나는」, 「윤이 나는」의 뜻을 가진 프랑스어다.

2염기산의 히드라진염을 과잉의 히드라진 존재 아래에 가열한다. 이 반응에 의하여 다음 그림과 같은 구조의 「폴리알킬렌 4-아미노-1, 2, 4-트리아졸」이라는 가방성 중합체를 얻고 이것을 용융 방사하면 염색성이 좋은 산성, 분산아세테이트의 두염료에 강한 친화력이 있는 것으로, 합성섬유의 염색성을 개선하기 위하여 공축합 성분으로 사용된다. 나일론 66과 공축합시킨 것은 면 염료에도 친화성이 강하여 염색되고 아세테이트를 혼합시킨 것은 산성 염료에 대하여도 친화력이 크다.

아미드 결합을 갖는 중합물을 원료로 한 합성섬유로 Nylon6·Nylon 66 등이 이에 속한다. ① Nylon 66 : 플리헥사메틸렌아디프아미드로 헥사메틸리렌디아민과 아디프산의 축합 중합에 의하여 폴리아미드를 합성하고 이것을 용융 방사법에 의하여 방사 연신하여 제조한다. 상품명으로는 Rhoida Nylon(독일), Nailon(이탈리아), Ducilo Nylon(아르헨티나)등이다. 그 구조는 [NH(CH26)NH·CO(CH2)4CO]n이다. ② Nylon 6 : 폴리카프로아미드로, 석탄산에 수소 첨가 탈수소, Oxime 반응, 베크만전위 등의 공정을 거쳐 카프로락탐을 만들고 중합시켜 나일론칩을 만들어 용융 방사, 연신하여 제조한다. 상품명으로는 코오롱의 Kolon, 효성 T&C의 Toplon, 고합의 Palmylon, 동양 레이온(일본)의 Amilan, 일본 레이온의 Grilon등이다. 그 구조는 [NH(CH2)5 CO]n이다.

아미드 결합을 가지는 중합물을 원료로하는 섬유라고도 할 수 있으며 나일론 66, 나일론 6, 나일론 11등이 여기에 속한다. ① 나일론 66 : polyhexamethylene adipamide라고도 하며, H2N(CH2)6NH2와 HOOC(CH2)4 COOH와의 축합중합으로 폴리아미드((NH(CH2)6 NHCO(CH2)4CO)n를 중합체로 하고 이것을 용융 방사법으로 방사·연신하여 섬유화한다. 나일론이라는 상품명은 미국, 영국, 프랑스, 스위스 등을 비롯하여 많은 나라에서도 사용하는 것으로 Rhodia nylon(독일), Nailon(이탈리아), Ducilo nylon(아르헨티나)와 같이 불리워지고 있다. ② 나일론 6 : polycapramide라 하고 시클로헥사온을 옥심화한 후 베크만 전위를 하면 ε-카프로락탐이 된다. 이것을 개환중합법으로 중합하여 나일론 6 중합체((NH(CH2)5CO)n)를 만들고 용융 방사하면, 나일론 6 섬유가 된다. ③ 나일론 11 : poly(w-aminoundecanamide)라 하며, 피마자 기름을 크랙킹법(500℃)으로 분해하여 w-아미노 운데칸산을 얻는다. 이것을 중축합하여 폴리머((NH(CH2)10CO)n로 한 후 용융 방사법으로 방사, 연신하여 섬유화한다. 프랑스에서는 Rilsan, Organico SA 등의 상품명으로 나와 있다. 이 섬유는 나일론 66이나 나일론 6보다 촉감이 좋다. 독일의 Perlon L은 나일론 6에, Perlon T는 나일론 66에 해당되나 현재 생산되고 있지 않다. Perlon U는 폴리아미드계가 아닌 폴리우레탄계의 합성섬유다.

─ CO ─ R ─CO ─ NH ─ R′─ NH……(R, R′는 2가의 탄화수소기)의 구조를 갖는다. 나일론 66이 대표. 예로 헥사메틸렌디아민과 에디프산과의 축합중합물로 화학적으로 안정하다. 수지는 섬유, 필름, 섬유 코팅, 성형물 등에 이용한다.

아미드 결합을 갖는 중합물을 원료로 한 합성섬유로, Nylon 6·Nylon 66 등이 이에 속한다.

① Nylon 66 : 폴리헥사메틸렌아디프아미드로, 헥사메틸렌디아민과 아디프산의 축합 중합에 의하여 폴리아미드를 합성하고, 이것을 용융 방사법에 의하여 방사 연신하여 제조한다. 상품명으로는 Rhodia Nylon(독일), Nailon(이탈리아), Ducilo Nylon(아르헨티나) 등이다. 그 구조는 [NH(CH26)NH·CO(CH2)]4CO]n이다.

② Nylon 6 : 폴리카프로아미드로, 석탄산에 수소첨가, 탈수소, Oxime 반응, 베크만전위 등의 공정을 거쳐 카프로락탐을 만들고 중합시켜 나일론칩을 만들어 용융 방사, 연신하여 제조한다. 상품명으로는 동양 나일론의 Toplon, 한국 나일론의 Kolon, 동양 레이온(일본)의 Amilan, 일본 레이온의 Grilon 등이다. 그 구조는 [NH(CH2)CO]n이다.

polyamid (fibre) (generic name); naylon (fibre) (generic name)

A manufactured fibre composed of synthetic linear macromolecules having in the chain recuring amide groups, at least 85% of which are attached to aliphatic or cyclo-aliphatic groups.

Note 1: This limited definition was introduced by ISO in 1977 as a consequence of th creation of separate class for aramid fibres.
Note 2: The term polyamide is not used generically in the U.S.A.

주 사슬 중에 아미드 결합(─ CONH ─) 외에 에스테르 결합(─ COO─)도 갖는 섬유로, 방향족 폴리아미드 등이 있다.

이소신코메론산디메틸에스테르, 2카르복시산디메틸에스테르 및 폴리메틸렌디아민과의 3성분계의 공축합물로 일본에서 연구된 합성섬유다. 만드는 방법은 이들 원료를 m-크레졸 속에서 반응시켜 프리폴리머로 한 후, 이것을 다시 가압 아래에서 녹여 가열하여 폴리아진 중합체로 한 후 용융 방사한다. 일반적으로 선상폴리아미드의 주 사슬 속에는 ─=N─ 와 같은 이소신코로노일기를 가지는 것으로 섬유에 강성을 주고 또 피리딘핵 속의 질소로서 염색성이 좋아진다.

→폴리아크릴로니트릴계 섬유, 아크릴로니트릴 공중합 섬유

폴리비닐리렌 디니트릴 섬유, 폴리비닐리덴 시아나이드 섬유라고도 불리워진다. 합성섬유의 일종으로 달반(Darvan)이 이에 속한다. 1949년 미국의 Good rich사가 아크릴로 디니트릴과 비닐아세테이트와의 공중합 섬유로 특허를 낸 것이다. 그 후에 Celanese사가 적은 양을 생산하고 있다. 일본에서는 푸아론(Furlon)이라 등록되어 있다. 단량체 의 분자식은, CH2＝C-CN

아크릴로니트릴의 중합체이며 그의 순수한 단일 중합체(homopolymer)로 사용되는 일은 거의 없고 적은 양의 다른 비닐 단량체와의 종중합물로, 플라스틱보다는 섬유로 광범위하게 실용되고 있다. 플라스틱으로는 스티렌과 아크릴로니트릴(약 75:25 중량비)의 공중합체 또는 아크릴로니트릴, 부타디엔, 스티렌의 3원공중합체(ABS수지)로서 실용화되고 있다. 또한, 부타디엔과 아크릴로니트릴과의 공중합체는 내유성을 목적으로 한 합성 고무인 buna-N으로 유명하다.

아크릴로니트릴을 주 원료로 한 합성 섬유로 Orlon, Dralon, Cashmilon 등이 이에 속하며 PAN이라고 약칭하기도 한다. ① 방사법 : 국내에서는 짙은 질산을 용제로 한 습식방사법(Cashmilon)이 채택되고 있으며 그 외에도 로단염의 짙은 용액(Exlan), 디메틸포름아미드, 디메틸아세트아미드를 용제로 한 것(Vonnel), 염화칼슘, 염화마그네슘 등을 용제로 한 것(Beslon)이 있으며, ② 건식방사법 : 아세톤을 용제로 한 것(Kanekalon) 등이 있다. 용도로는 온도 및 산에 대한 저항성이 요구되는 공업 재료, 천막, 범포, 로프 등 옥외품이나 셔츠, 스포츠, 옷감 이외에 전기 절연 재료 등에도 사용된다.

미국 Rohm&Hass사의 자회사인 Sauguoit Fibers사에서 생산하고 있는 Nylon 66의 상품명으로 필라먼트 및 모노필라먼트의 상품명.

다염기산과 다가알콜과의 중축합에 의하여 얻어지는 고분자 화합물.

폴리에스터의 스테이플 파이버를 사용한 방적사는 폴리에스터 100%사도 있으나 다른 섬유와의 혼방사가 많다. 혼방하는 섬유로는 면이 가장 많고 레이온, 양모, 마등이 있다. 다른 합성섬유와의 혼방은 거의 없다.

합성섬유의 일종으로 에스테르 결합을 지닌 중합물을 원료로 하는 것을 말한다. 흡습성이 낮으나 강력이 높고 내약품성, 내열성이 우수하며 신장 굴곡에 대하여 탄성을 지니는 장점이 있다. 현재 가장 많이 사용되는 합성섬유로 신사복지, 셔츠 등의 소재로 적합하다. 1941년 영국의 윈필드(J.R. Whinfield)와 딕슨(J.T. Dickson)이 최초로 특허를 얻었으며 본격적인 생산은 영국의 ICI(1950)에 의해 이루어졌다. 미국의 경우는 뒤퐁사(1953)가 Fiber V라는 명칭으로 생산을 시작하였다. 영국의 상품명은 Terylene, 미국에서는 Dacron, Kodel-vycron, 일본에서는 Tetoron 또는 Ester, 한국에서는 에스론(제일합섬), 트리론(삼양사), 스카이론(선경합섬), 테폴린(태광산업), 토프론 폴리에스터(동양 폴리에스터), 코오롱 폴리에스터(코오롱) 등이 있다.

폴리에스터 섬유가 들어 있는 섬유 제품.

다염기산과 다가알콜의 중축합에 의해 얻어지는 에스테르화 생성물을 주체로 한 수지로 불포화 폴리에스터 수지, 알키드 수지(alkyd resin) 및 폴리에틸렌 테레프탈레이트(polyethylene tereph-talate) 등이 있다.

미국의 Fiber Industries사에서 생산하고 Celanese Corporation of America에서 판매하는 폴리에스터 섬유로 토우, 스테이플, 필라먼트의 형태로 제조된다. 녹는점은 260℃이고 점착점은 249℃이다. 비교적 높은 온도에서 장시간 처리하여도 강도 손상이 크지 않으며 내광성이 크고 표백, 용제 등에 강하다. 주로 의류용과 V-벨트, 소방 호스, 재봉실, 타이어 코드 등의 산업용에 이용된다. 비중은 1.38이다.

폴리에스터 섬유의 염색. 분산 염료를 사용하며 난염성을 해결하기 위하여 고온 염색, 캐리어 염색(carrier dyeing), 더머졸 염색(thermosol dyeing) 등의 방법이 이용된다.

보통 의류용 실로는 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300 데니어가 있는데 실제로 많이 쓰이는 것은 50, 75, 100, 150 데니어다. 광택은 세미덜(semidull)이 표준품이며 특별히 수퍼브라이트, 풀덜등 여러종류가 있다. 또 이형단면사, 고수축사, 원착사등의 특수사도 있다.

에스테르 결합을 갖는 중합물을 원료로 하는 섬유. 합성섬유의 일종으로 현재 시판되고 있는 것은 거의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(polyethylene terephthalate)이며 구조식은, -O-(CH₂)n-O-CO-C-□-C-CO-O-(CH₂)n-O-CO-C-□-CO-로서, 1941년 영국의 J.R. Whinfield와 J.T. Dickson이 테레프탈산과 에틸렌글리콜의 축합 중합체인 Terylene의 특허를 얻은 것을 시초로 본격적인 생산은 영국의 I.C.I사가 1950년부터 개시, 미국에서는 Fiber V라고 이름붙여 53년부터 Du Pont사가 생산을 개시하였다. 폴리에스터 특징의 하나는 혼방 교직성이 우수한 것으로 100% 제품외에 타섬유와의 혼방도 많이 이루어지고 있다. 특히 스테이플의 타섬유와의 혼방이 잘되고 방적성도 우수하다. 그래서 면, 모, 마 등의 천연섬유나 레이온 기타 화합섬유와의 혼방에 의해 특징있는 상품이 만들어지고 있다. 폴리에스터 혼방의 장점은 양쪽 소재의 특징을 그대로 살리면서 한편으로 각각의 섬유 단점을 없애는 것으로 이때문에 아주 메리트가 있는 상품 만들기가 가능하다. 현재 섬유기술의 개발방향은 기존 섬유의 개량 개질에 초점이 맞추어져 있다. 이것은 새로운 섬유의 개발투자보다 기존 섬유의 개량, 개질이 메리트가 크고 또 품질적으로 현재보다 더 나은 것을 빨리 만들어 내는 것은 어렵다고 판단되기 때문이다. 그 품질적인 면에 치중하고 있는 것이 폴리에스터다. 따라서 앞으로 당분간은 폴리에스터 이상의 우수한 섬유는 출현하지 않을 것이다. 그대신 폴리에스터도 성능과 효과에 변화를 주는 다양한 타입의 섬유가 만들어져 이러한 의미에서 폴리에스터는 현재 가공기술의 정수를 모은 섬유라 할 수 있다. 다음은 폴리에스터를 중심으로 개질 가공의 흐름을 살펴본다. 개질 가공은 실시하는 단계, 방법 등에 따라 다음과 같이 대변할 수 있다. 타섬유와의 혼합, 가공사의 구조, 직물이후 후가공 등이 그것이다. 폴리머 단계에서의 개질섬유에는 제전성섬유, 난연성 섬유 등이 있다. 이들의 효과는 직물에 대한 후가공에 의해서도 얻을 수 있으나 그 성능을 보다 높이기 위해 폴리머 단계에서의 개질이 시도되고 있다. 또 필링을 막는 항필링 섬유, 염색성을 좋게한 이염성 섬유(易染性纖維)도 만들어지고 있다.또 폴리에스터와 나일론을 폴리머 단계에서 브랜드하여 각각의 특징을 겸비한 섬유를 만들기도 한다. 원사의 형상을 변화시키는 것에는 이형 단면사, 중공사, 복합섬유(複合纖維) 등이 있다. 합성섬유의 대붑분은 그 절단면이 원형인데 노즐의 모양을 삼각형(△), 십자형(+), 별모양(☆) 등으로 변화 시키는 것에 의해 단면이 변화된 섬유를 만들 수 있다. 이형 단면사는 부드럽고 매끄러우며 견과 같은 광택, 벌키성, 투명성 등 여러가지의 효과가 있는데 폴리에스터를 중심으로 실키 합섬이 전개되고 있다. 또 스테이플에 응용한 이형스테이플도 있다. 중공사는 섬유의 속을 공동(hollow)으로 하여 공기를 가두는 것이다. 가볍고 따뜻하고 벌키한 촉감으로 모와의 혼방제품과 이불솜 등에 쓰인다. 중공 스테이플도 있다. 또 이형 단면사를 중공으로 한 것을 이형 중공사라고 한다.

복합섬유의 울처럼 수축성이 다른 물질을 1올의 실 안·팎으로 접합시킨 것이다. 콘주게이트 화이버 또는 실자체에 권축성이 갖추어 있기 때문에 「내추럴 크림프섬유」라고도 한다. 벌키성이 요구되는 제품 및 이불솜 등으로 쓰인다. 타섬유와의 혼합은 스테이플로는 혼방사, 필라먼트는 혼섬사가 얻어진다. 혼섬사는 다른 섬유의 멀티필라먼트사를 균등하게 혼합한 것으로 혼합한 각각의 섬유 특징이 부가되어 새로운 느낌의 실을 얻을 수 있다. 가공사는 합성섬유의 열가소성을 이용한 텍스쳐드얀 이외에 각종의 실을 조합한 것이 있다.폴리에스터의 텍스쳐드얀은 나일론처럼 편성제품에도 사용되고 직물에도 많은 비중을 차지하고 있다. 가공사 직물은 신축성을 억제하고 벌키성과 탄력성에 특징이 있는 텍스쳐드얀을 사용한 직물이다. 장섬유지만 단섬유 직물의 특징을 가진 독특한 직물로 주목을 받고 있다. 특징은 일반의 폴리에스터의 특성에 더하여 촉감이 좋고, 볼륨감이 있는 직물을 얻을 수 있다. 폴리에스터 제품의 후가공에 퍼머넌트 프레스 가공과 SR가공이 있다. 퍼머넌트프레스 가공은 수지가공의 일종인데 종래의 수지가공이 생지 셋으로 끝내는데 비해 의류의 봉제단계를 통하여 최종적으로 셋하는 점이 다르다. 즉 의류의 형태에서의 셋트이므로 가공에서 완전한 워시 엔드 웨어성의 부여와 봉제단계에 폴리에스터의 용도는 지금까지 반복하여 살펴본바와 같이 면, 마, 견, 모등의 천연섬유분야는 물론 다른 화학섬유가 진출할 수 없었던 분야에까지 확대되고 있다. 그중 드레스셔츠, 학생복, 유니폼, 여성복 등의 분야에서는 특히 많은 보급이 이루어졌으며 또 남성복을 비롯한 맨스웨어도 모혼방직물과 더블니트를 통하여 점차 확대되고 있다. 그외 가정용에서 이불솜, 침구류, 산업용으로 타이어 코드, 호스, 여과 필터 등 여러분야에서 많은 수요가 있는 섬유다.

에스테르 결합을 갖는 중합물을 원료로 하는 섬유. 합성섬유의 일종으로, 현재 시판되고 있는 것은 거의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(polyethylene terephthalate)이다.

A manufactured fibre composed of synthetic linear macromolecules haveing in the chain at least 85% (by mass) of an ester of a diol and benzene-1,4-dicarboxylic acid (terephthalic acid).

Note 1: This term is more restrictive than the chemical definition of polyester.
Note 2: In the U.S.A. the generic name is more broadly defined to encompass the use of aromatic dicarboxylic acide other than benzene-1, 4-dicarboxylic acid and also to include certain aromatic polyetherester fibres.

폴리에스터 100%의 실. 합성섬유의 옷감이나 혼합 교직물에 사용되며 봉제후에도 줄어들지 않는다. 미싱사에는 40, 50, 60, 80, 90번이 있고, 30번은 스티치용이나 단추 구멍실로도 사용된다.

폴리에스터 섬유 염색용 염료로 분산 염료, 분산형 아조 염료(azoic dye), 건염 염료, 가용성 건염 염료 및 캐티오닉 염료가 있다. 이 중에서 분산 염료가 가장 많이 응용되는 주 염료로 이의 품질면에서는 염색 조작 중에 타르(tar)화 등의 변질이 없어야 하고 내승화견뢰도, 내깨스 갈색, 내수지변색, 내선오염성 및 분산성인 면에서 질이 좋은 것이 요구된다.

에틸렌의 중합체이며 공업적인 제조방법으로는 고압법, 중압법, 저압법이 있다. 고분자량의 폴리에틸렌은 반투명 내지 투명의 열가소성 고체. 물, 산, 알칼리, 유기용제에는 녹지 않으나, 고온에서는 탄화 수소 염소화, 탄화수소에 녹는다. 전기 절연성, 내한성이 좋고 합성수지로서 비교적 비중이 작다. 기계적 강도가 크며 가공성도 좋다. 그러나 가연성이고 열 팽창 계수가 크다. 고압법에 의한 폴리에틸렌(저밀도 폴리에틸렌)보다 저, 중압법에 의한 것(고밀도 폴리에틸렌)이 분지(分枝)가 적고 결정성이 좋으며 경도, 강도, 내열성, 내한성이 좋은 반면 가공성, 내후성은 약간 떨어진다.

폴리에틸렌을 압출기에서 용융필름으로 밀어내어 종이에 융착시킨 것. 종이에 단면, 양면 또는 샌드위치가공하여 방수방습성, 히트 실(heat seal)성 등을 부여한다. 폴리에틸렌은 저밀도 폴리에틸렌 이오노머(ionomer)도 일부 사용한다. 용도는 우유 상자, 방수방습지 봉지, 이형지, 법착 테이프 등이 있다.

에틸렌글리콜과 테레프탈산과의 종합물로 폴리에스터 섬유의 주성분.

현재 공업화되고 있는 폴리에스터 섬유는 주로 폴리에틸렌 테레프탈레이트를 가리킨다. 미국의 Calico Printer’s Association(C.P.A.)의 Whinfield와 Dickson은 Carothers가 죽은 후에 분자의 대칭성과 결정성에 관련하여 방향족 2염기산을 산 성분으로 하는 틸레에스테르를 검토하게 되어, 테레프탈산과 에틸렌글리콜을 사용하였을 경우 가장 우수한 섬유가 되는 것을 발견하였다. 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 공업화는 CPA사와 제휴 관계에 있었던 Imperial Chemical Industry사와 CPA사에서 특허를 구입한 Du Pont사에서 Terylene(영국) 또는 Dacron(미국)의 상품명으로 제품화하였다. 국산으로는 Kolon polyester(코오롱), Acelan(대한화섬), Skylon (SK케미칼), Triron(삼양사), Toplon(효성생활산업), Eslon(새한), Texlon(동국합섬), Hanslon (한국합섬)등이 있다.

합성섬유의 일종으로 미국 영국의 Polyethene, 영국의 Courlene, 독일의 Northen이 이에 속한다. 1936년 영국의 Imperial Chemical Industries사가 고압법 폴리에틸렌(현재에는 Ziegler법에 의한 저압법 폴리에틸렌이 중요하지만)에 대한 최초의 특허를 얻은 것. 구조는 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH2 ─이며, 가장 간단한 탄화수소계 중합체다. 폴리에틸렌 수지를 용융 방사법으로 방사, 물 속에서 급히 식힌 후에 연신, 열 처리를 거쳐 제조한다. 용도는 가구 장식용, 가방용, 여과천, 벨트(belt), 레이스류, 로프 등에 사용된다. 주로 모노필라먼트(monofilament)다.

합성섬유의 일종으로, 미국, 영국의 Polyethene, 영국의 Courlene, 독일의 Northen이 이에 속한다. 1936년 영국의 Imperial Chemical Industries社가 고압법 폴리에틸렌(현재에는 Ziegler법에 의한 저압법 폴리에틸렌이 중요하지만)에 대한 최조의 특허를 얻은 것이다.

폴리에틸렌 수지를 용융 방사법으로 방사, 물속에서 급히 식힌 후에 연신, 열처리를 거쳐 제조한다. 용도는 가구 장식용, 가방용, 여과천, 벨트(belt), 레이스류, 로프 등에 사용된다. 주로 모노필라멘트(monofilament)이다.

A manufactured fibre composed of synthetic linear macromolecules of unsubstituted aliphatic saturated hydrocarbon.

에틸렌 글리콜의 많은 분자가 중합된 것. 산화에틸렌의 중합에 의하여 만들어진다. 분자량은 200 정도에서 수천정도까지는 가용성 경사 가호용유제, 가공유제의 원료등의 용도로 이용되고 있다. 최근에는 초고분자량으로 중합된 것이 물에 녹아 증점제, 가소제, 또는 계면활성제의 원료로 이용되고 있다.

석탄과 석유로 만든 합성섬유다. 벌키성 때문에 보온성이 있고, 약품과 일광에 아주 강하나 열의 약하여 다림질을 필요로 하는 의류는 적합하지 않다. 메리야스 속옷과 산업용도로 쓰이고 있다.

폴리염화비닐 또는 염화비닐기 85% 이상 함유된 공중합체로부터 제조되는 섬유로 최근에는 댜른 비닐 성분이 15% 이상 되는 것도 있다. 이에 속하는 섬유로는 Bayer P-C-U-Borster, Chlorin, Fibravyl, Igelit-PCU-Kunstseide, Isovyl, Movyl, Vinyon, Vinyon E, Vinyon HH 등이 있다.

염화비닐수지를 용제방사(溶劑紡絲) 또는 용융방사(溶融紡絲)한 합성섬유. 신축성이 높고 보온성이 좋아 기타 섬유와 혼방하여 의류, 직물에 사용된다. 강도와 흡습성이 낮고 연화점이 낮아서 다리미의 사용을 할 수 없는 것이 단점이다.

염화비닐렌과 염화비닐과의 공중합물을 원료로 하는 섬유. 합성섬유의 일종으로, 염화비닐리덴, 염화비닐의 공중합 섬유라고 부르는 것이 정확하다. 이 섬유 중에서 대표적인 상품명은 Saran인데, Saran은 미국의 Dow Chemical사가 1936에 특허를 얻은 것으로, 염화비닐리덴과 염화비닐을 공중합하여 적당한 첨가제를 가하여 용융, 압축, 성형, 연신, 열처리하여 제조한다. →사란

염화비닐리덴과 염화비닐의 공중합체를 원료로 하는 섬유. 합성섬유의 일종으로 염화비닐리덴, 염화비닐, 공중합 섬유라고 하는 것이 옳다. Saran, Kurehalon, Velon 등이 이에 속한다. 대표적인 Saran은 미국의 Dow Chemical사가 1936년에 특허를 얻은 것으로, 염화비닐리덴과 염화비닐을 공중합하고 적당한 첨가제를 가하여 용융, 압축, 성형, 연신, 열처리하여 제조한다. 용도는 어망, 로프, 여과천, 시트, 차양, 가구용으로 사용되고 혼방 교직하여 의류용으로도 쓰인다.

원유를 정제할 때 나오는 부산물인 에틸렌, 프로필렌등의 유기물을 중합하여 만든 폴리에틸렌, 폴리프로필렌을 원료로하여 방출한 합성섬유다.

합성섬유의 일종으로 폴리노나메틸렌디아민 요소섬유(polynonamethylene diamine urea fiber)라고도 한다. 제조법은 올레산이나 리놀레산, 리놀산 등을 함유하는 미강유(米糠油)와 같은 것을 오존산화하여 아젤산을 분리하고 여기에 암모니아를 반응시킨 후 탈수하면 헵타메틸렌 디니트릴(heptamethylene dinitrile)이 얻어지므로 이것을 수소 첨가하여 노나메틸렌 디아민(nonamethylene diamine)으로 한다. 여기에 요소를 반응시키면 암모니아가 발생하면서 폴리요소(NH-(CH2)9-NH-CO-NH-(CH2)9-NH-CO)가 생성된다. 융점은 235∼240℃로, 용융 방사법으로 섬유화한다.

주 사슬의 되풀이 단위속에 우레탄 결합(-NHCOO-)을 가지는 고분자 화합물의 총칭인데, 폴리아미드와 폴리에스터의 중간성질을 띈다. 짙은 황산, 개미산, 페놀크레졸에 녹는다. 흡습성은 폴리아미드보다 낮으며, R.H. 65%에서 1∼1.5%이다. 내마모성, 내약품성, 내용제성이 좋으먀, 내노화성과 산소에 대한 안정성이 뛰어나다. 폴리우레탄 포움, 폴리우레탄 고무, 접착제, 합성섬유, 도료 등으로 많이 쓰인다.

A manufactured fibre composed of synthetic linear macromolecules having in the chain recurring aliphatic groups joined via urethane groups which together comprise at least 85% (by mass) of the chain.
Note: this name was formerly an ISO generic name.

→폴리우레탄 탄성사

스판텍스, 고탄성을 가진 합성섬유로 백색이며 염착성이 좋고 내마모성, 내약품성, 내용제성이 좋으며 내노화성과 산소(酸素)에 대한 안정성이 뛰어나다. 대표적인 우레탄 섬유로는 라이크라(Lycra), 펄론 유(Perlon U), 오페론(Opelon), 바이렌(V-ylene) 등이 있다.

스판덱스(spandex)라는 일반명으로 부르고 있다. 고무처럼 500%이상이나 늘어나는 유일한 탄성섬유로 1959년 미국에서 생산이 시작되었다. 고무에 비해 ① 노화되지 않고, ② 훨씬 가늘게 할 수 있으며, ③ 염색이 가능한 등의 특징이 있다. 다른 실에 비해 5∼6% 혼용에 의해 큰 신축성이 얻어져 화운데이션등에 활용되고 있다. 이외에 팬티 스토킹, 양말목의 고무부분, 수영복, 스키슬랙스등의 스포츠의류, 캐주얼 슬랙스등 신축과 밀착이 필요한 곳에 쓰이고 있다.

폴리아미드계 섬유의 일종으로 나일론 6을 말한다.

폴리 축합물. 축합반응의 되풀이에 의해 분자 사이에 새로운 공유 결합을 만들어 고분자 화합물을 생성해 가는 반응에 의해 얻어지는 중합체를 말한다. 폴리에스터, 폴리아미드, 폴리우레탄 등의 각 합성 섬유를 포함한다.

폴리노직(polynosic) 섬유의 상품명으로 일본의 데이진(帝人)사의 제품. A 폴리노직 섬유

폴리비닐 알콜에 염화비닐을 그래프트 중합시켜 만든 섬유로 난연성이 큰 것이 특징이다. 용도로는 난연커텐, 그외에 부드럽고 보온성이 좋기 때문에 속옷, 아동복등에 쓰여지고 있다.

습식방사로 방사한 폴리비닐 알코올과 폴리염화비닐과의 공중합 섬유(共重合纖維). 내열성과 내마모성, 내약품성이 강하며 가볍고 염색성이 좋다. 커튼, 기타 인테리어용품 등에 사용된다.

Uniroyal사에서 제조하는 올레핀계 섬유의 상품명. 이 섬유는 용융 방사하며 권축 가공하여 벌크성이 있다. 내광성이 좋고 세탁이 용이하며 내마모성이 우수하다. 주로 플루어커버링으로 이용된다.

폴리비닐알콜 용액중에서 염화비닐을 중합시키고 에멀젼 방사해서 얻어지는 섬유의 일반명. 상품명으로 Cordelan이 여기에 해당한다. 폴리염화비닐의 일부는 그라프트되어 있고 방염성을 갖는 특징이 있다. 분산염료, 캐티온염료 등으로 염색할 수 있다.

Polythane사의 스판덱스 섬유.

테트라플루오르 에틸렌의 중합체로 보통 흰색 내지 회백색의 고체다. d. 2.1∼2.3, 융점 327℃이고, 흡수성은 없다. 불연성이며 왕수, 염산, 클로로황산, 강알칼리 등을 비롯하여, 모든 유기 용제에 안정하며 300℃에서도 황산, 강알칼리 등에 침식되지 않는다. 400℃ 이상에서 비로소 분해가 일어나며 600∼700℃에서 완전히 붕괴한다. 패킹·튜브 시트 등 기계 부품 외에 전선 피복, 전자 기구 제품, 라이닝 등에 쓰인다. 상품명으로는 알고플론(이탈리아), 태플론(미국), 플루온(영국), 펄리플론(일본) 등이 알려져 있다.

4플루오로에틸렌의 중합물(─ CF2 ─ CF2 ─)을 주성분으로 하는 섬유가 들어 있는 섬유 제품.

테트라 플루오로 에틸렌(CF2=CF2)을 물속에서 disuccinic acid peroxide를 중합개시제로 하여 55∼70℃ 3.4∼24psi의 압력으로 중합하여 얻은 수성 분산물을 압출 방사한 후 가열하여 분산매(分散媒)를 증발시켜 만든 합성섬유다. 내열성, 내약품성이 합성섬유 중 가장 우수하며(軟化點 310℃) 전기 절연제, 거름종이, packing, 특수 푸대 등에 사용된다.

미국 Du Pont사에서 만든 폴리에틸렌 합성섬유의 상품명. →폴리에틸렌계 섬유.

트리클로로트리플루오로에탄(CCl2F·CClF2)을 원료로 하여 제조한다. 중합 방법은 괘상 중합, 현탁 중합, 용액중합 등이 적용되고 촉매로는 과산화물, 레독스(redox)계가 사용된다. 방사법은 폴리테트라플루오로에탄과 같이 에멀젼방사도 할 수 있으나, 이 섬유는 열가소성이고 적당한 용매로 용해할 수 있으므로, 반용융 방사법이나 건식 방사법을 택할 수도 있다. 폴리테트라플루오로 섬유에 비하여 내열성은 좋지 않으나 강도와 강성률이 크고 내약품성이 우수하다.

트리클로로플루오로에탄의 탈염소화 반응에 의하여 얻어진 트리플루오로 클로로에틸렌을 벤조일퍼옥사이드와 같은 과산화물을 중합 촉매로 사용하여 고압 아래에서 괘상중합시키고 압출(壓出)방사하여 만든 섬유로 폴리테트라플루오로에틸렌 섬유에 비하여 내열성은 떨어지지만 유전율이 낮고 고주파 특성이 우수하며 강도 및 탄성률이 크다.

폴리티컬은 「정치학의, 정치상의」의 의미로 정치적인 것을 테마로 한 패션을 말한다. 전쟁 반대구호를 문자 프린트로 가슴에 새긴 티 셔츠 룩 따위의 것에서부터 반체제(反體制) 의식을 나타낸 히피 룩과 같은 것에 이르기까지 그 표현이 가지각색이다. 런던의 영 패션이 그 전형이라 할 수 있다.

폴리프로필렌계 섬유의 상품명으로, 일본산. →폴리프로필렌계 섬유

석유 정제 과정에서 부차적으로 생긴 프로필렌을 중합하여 만든 섬유로 1955년 이탈리아의 몬테카티니(Montecattini)사가 특허를 받아 1957년부터 본격적인 생산을 시작하였다. 강도가 크고 내약품성이 좋으나 흡습성과 내염색성, 내광성, 내열성이 낮아서 패셔너블한 직물로는 적합하지 않다. 로프, 어망, 룩색(rucksack), 니들 펀치의 카펫, 포장용 끈 등에 주로 사용된다.

폴리프로필렌 제조법은 1955년 이탈리아 밀라노공업대학의 낫타교수에 의하여 확립되어 1957년 시험생산에 들어갔으며 카티니사의 메라크론(Meraklon)이 최초의 상품이다. 원료는 석유정제시에 다량 발생하는 부산물인 프로필렌을 중합하여 폴리프로필렌을 만든다. 섬유는 이 폴리프로필렌을 용융방사 한것으로 필라먼트와 스테이플이 있다. 폴리프로필렌은 출현당시 「꿈의 섬유」 「최후의 섬유」라 부르며 떠들썩 하였다. 지금까지 눈여겨 보지 않았던 석유의 폐가스로 만들어 물에 뜰 정도로 가볍고 그러면서도 강하다는 점에서는 「꿈의 섬유」라 부를 만하다. 또 당시에는 이 이상의 섬유를 만들 수 없으리라 생각하여 「최후의 섬유」라 불리었다. 이처럼 제조법과 성능면에서 획기적이었으나 의류소재로는 바람직하지 않아 현재는 그 수요가 대단히 적고, 용도가 극히 제한되어 있다. 이러한 이유는 의류소재에 요구되는 다양한 성능에 맞지 않거나 결핍되어 있기 때문인데, 그대신 폴리프로필렌은 특유의 성능을 살린 카핏이나 산업자재 분야에서는 크게 특징을 발휘하고 있다. 또 폴리프로필렌은 섬유이외의 분야인 플라스틱제품으로 많은 수요가 있다.

합성섬유의 일종으로, 상품명으로서는 Meraklon(이탈리아, Industrie Chimiche Societa社), Reevon(미국, Reeves Bros Ine.社), DLP polypropylene(미국, Dawbarn Brothers Inc.社) 등의 제품이 있다. 1955년 이탈리아의 Montecattini社가 특허를 얻어 1957년부터 본격적으로 생산에 들어갔다. 섬유는 비중 0.91로 가장 가볍고, 강도가 우수하며, 혼방성이 좋은 소수성 섬유이나, 염색성이 나쁘고 내후성, 내열성에 난점이 있다.

A manufactured fibre composed of synthetic linear macromolecules having an aliphatic saturated hydrocarbon chain in which alternate carbon atoms carry a methyl group, generally in an isotactic disposition and without further substitution.

폴리테트라 플루오로 에틸렌 섬유(polytetraflu-oro ethylene fiber)를 뜻하며, 상품명 테플론(teflon)은 미국 Du Pont사의 제품으로, 미국과 영국에서 시판되었다. 테플론은 미국 Kinetic Chemicals사에서 1939년에 특허를 얻은 것으로 구조는 (CF2-CF2)n의 형식으로 되어 있다. 1954년부터 Du Pont사에서 공업화된 것으로 내열성, 내약품성이 대단히 우수하고 흡습성이 0인 특이성을 가졌다. 값이 비싸나 부직포나 화학 공업용 자재로 사용되고 있다.

타르폴린(tarpaulin)의 준말이다. →타르 범포지

미국의 플로리다에서 자생하는 마의 일종으로 다른 지역에서 자생하는 자생설 마보다 인장 강도는 약하지만 부드럽고 가는 섬유로 되어 있다. →헤너 킨(henequen), 사이설

손상된 섬유와 각종 부스러기 및 완전한 다른 성질의 물질이 함유된 면 푸대.

선 헴프(大麻 ; sun hemp)의 다른 명칭.

오스트레일리아의 태즈메이니아에서 사육되며 링컨 면양과 오스트레일리안 메리노와 교배시켜 얻은 잡종. 양모는 균일하고 약 10cm(4인치)의 스테이플 길이를 가지고 있으며 약 50% 정도의 수축성을 지닌다.

거즈 조직의 양복감으로 스위블 직기로 폴카 돗무늬를 나타낸 것. →폴카 돗

물방울 무늬로 코인 도트(coin dot)와 핀 도트(pin dot)의 중간 크기의 것을 말한다.

직물 위에 날염된 점 무늬를 말한다. →코인 돗

양두둑 편조직, 풀 가디건 편조직.

합성 고무, 비닐 또는 우레탄 등으로 만든 각종 러버 폼을 말한다. 의류에는 라미네이트 패딩이나 절연재에 사용되고 장구에도 많이 쓰이고 있다.

→폼 라미네이트 천

발포 고무 또는 폴리우레탄을 얇은 층으로 하여 바탕 천에 접착한 생지로 의류나 카핏 등에 쓰인다. 가볍고 부피가 크지 않으며 적당한 통기성과 보온성을 가지며 유연하고도 구김이 지지 않는 특징을 가진 생지를 비교적 싼값으로 생산할 수 있기 때문에 근래는 급격히 늘고 있다. 의류용으로는 합섬이나 그 혼방 직물의 평직 또는 편성 생지가 사용되고 현재에는 폴리우레탄 폼이 라미네이트되고 있다. 그밖에 특수 용도인 깔개의 뒷면에 라미네이팅하는 것도 많다. 폴리우레탄 폼의 원료로는 거의 폴리에스터나 폴리에테르가 쓰여지고 있으며 일반적인 특징은 다음 표와 같다.라미네이트법으로는 ① 바탕천 위에서 적접 폼을 생성시키는 것, ② 폼 시트를 접착하는 것 이 있으며 이에는 1)열융착법과 2) 접착제법이 있다. 열융착에는 깨스 불꽃에 의한 방법과 고주파 welder를 사용하는 방법이 있으며 접착제법에는 전면 도포 접착과 점접착의 두 방법이 있다. 그러나 어떤 경우이든 접착제에 의한 것은 dry cleaning에 약하고 열융착에 의한 것은 「태」를 나쁘게 하는 경향이 있다. 이러한 결점을 보완하기 위하여 나일론 수지 가루를 사용하여 녹여서 점 점착을 한 것 등이 있다.

바탕 천의 뒷면에 폼을 접착시키는 것. →라미네이트 직물

탄성폼으로 뒷면을 바른 천이다. →폼 라미네이트 천

발포시켜 다공성 세포상의 구조로 만든 실로, 비중이 낮고 완충성도 있으며 자리·깔개·시트 등에 사용된다. 발포사, 셀룰러사라고도 한다.

우레탄 폼 등의 발포 재료를 2장의 천(직물, 편물, 부직포등) 사이에 넣고 가열하여 녹여 붙여서 접합하는 방법(融着式 접합).

라미네이트된 직물의 폼(foam)부분이 폼과 직물간의 접착된 부분의 파괴에 앞서서 파열되는 현상.

날염이나 문직기로 엷고 밝은 꽃무늬를 나타낸 것. 견 직물이나 리본에 가장 많이 쓰이며 이 용어는 빨강색, 복숭아색 등의 것에 일컬어진다.

고급품인 두둑이 잘 나온 그로그레인(grosgr-ain).

작은 꽃모양의 무늬를 나타낸 방모 직물.

폭이 넓은 주자 또는 두둑이 있는 줄무늬를 태피터 감에 나타내고 크고 밝은 색의 꽃무늬를 나타내거나 파일 실로 무늬를 나타낸 호화로운 견 옷감.

술(fringe), 각종 섬유를 이용하여 셔닐(chenille) 교과를 나타낸 것. 실은 중심에서 팔방으로 펼쳐져 있으며 커텐 가장자리 장식이나 모자, 의류, 가구 등에 이용된다.

길이의 단위로 일반적으로 10,000야드를 말하며 아마 천에 사용된다. 아마 천은 표백하기 전에 이 단위로 이어 박는 것이다.

1가닥 또는 몇 가닥의 실을 풀 폿(pot)에 통하게 하여 풀먹이기를 하는 방법. 주로 견, 인견사에 풀먹이기를 하는 방법으로 실 1가닥 또는 몇 가닥을 작은 폿에 넣은 풀 속에 통과시켜 풀먹이기를 하는 방법을 말한다.

하나로 꿰맨 리넨 직물의 컷트 혹은 볼트의 수를 가리킨다. 914.4m(1,000야드)가 평균 폿의 길이다.

인조 섬유의 발전이 기여한 원심방사법의 일종으로 1900년 Topham이 폿을 발명한데 이어 1903년 W.A. Phyllips와 F.Hutchins는 드래프트 롤러에서 나오는 슬라이버를 진공이나 압축 공기에 따른 과류의 흡인작용으로 꼬임을 주고 슬라이버의 장력을 높이면서 보빈까지 자동으로 공급하는 정방기를 발명하였다. 이들의 착상에서 폿방사법을 창안한 것은 British Celanese사와 Dregfus로 ① 이 회사의 방식에서는 원뿔 바깥 관의 아랫쪽에 가이드 튜브를 붙이고 원뿔 안팎에 있는 관 사이에 압축 공기를 투입하여 원뿔 안쪽 관쪽에 떨어진 섬유를 가이드 튜브를 거쳐 고속도로 회전하고 있는 (12,000∼20,000rpm) 폿쪽으로 유도하여 연속적으로 가연, 권취한다. ② Siemens Schuckertwerke AKT-Ges식에서는 가연장치 대신에 가이드 튜브를 설치하고 보조 실을 사용하여 방출 실을 끊을 때의 시동을 용이하게 한 것으로, 보빈에 감은 보조 실을 프런트 롤러와 가이드 튜브를 거쳐 폿의 내부에 보내어 슬라이버의 가연이 안전하게 되었을때 보조 실을 절단한다. 이밖에 ③ Prince-Smith&Stells Ltd 방법 ④ Abbot Worsted Co. 방법 등이 있다.

폿을 사용한 원심방사기의 일종이며 기구상 링, 트래블러를 쓰지 않으므로 마찰 저항이나 벌루닝에 의한 장력이 없고 속도를 20,000rpm 정도까지 고속 회전을 시킬 수 있다.

보타니 베이 양모와 견줄 만한 품질을 갖는 양모로 오늘날 세계에서 가장 섬세한 양모에 속하며 방모 및 소모사로 만들어지는 최고급 직물과 의류용에 쓰인다.

레이스에 쓰이는 용어로 구름무늬, 항아리 무늬, 병모양무늬, 바구니 무늬 같은 무늬의 주제.

남미의 민족복으로 모포와 유사한 천의 중앙에 구멍을 뚫고 그 곳에 목을 넣어 입는 겉옷을 가리킨다. 요즘에 레인 코트, 비치 웨어, 홈 웨어 등 여러 아이템에 응용되고 있는 스타일이다.

관두의 형식(貫頭衣形式)의 퐁초풍 드레스로 여러가지 소재로 만들며 리조트나 캐주얼한 파티 등에서 착용된다. 퐁초는 원래 남미의 인디오가 착용했던 겉옷이다.

루이 15세의 연인(1755∼1764). 마리 앙트와네트와 함께 18세기의 패션 리더(fashion leader)로서 그녀의 복식은 프랑스의 유행이 되었고 곧 유럽 전역에까지 파급되었다. 그녀의 의상은 당시의 패션 뉴스였다. 부르조아출신인 퐁파두르의 부상은 부르조아 귀부인들의 동조를 가져왔고 결과적으로 최신 모드를 줄기는 부류가 더욱 확대되었다. 지성적이며 예술 전반에 걸쳐 안목을 지니고 있어 그녀의 다양한 예술적 취미는 프랑스 문예 진흥에 큰 힘이 되었으며 따라서 그녀의 취향 자체가 당시의 양식이 되었다. 특히 복식에서 그녀는 날아갈 듯한 가벼운 옷감을 즐겨 사용하였으며 프릴(frill), 러플(ruffle) 등의 주름장식, 레이스, 리본, 꽃 등을 주로 사용하여 여성다움을 최대한 표현하였다. 또한 넓은 스퀘어 네크라인(square neckline), 앞자락에 세로주름을 장식한 로브(robe), 장식적인 언더 스커트와 속옷 등은 당시의 복식을 오버 드레스 앤드 언더 스커트(over dress and under skirt)의 경향이 되게 하였다. 사치와 허영의 인물이었던 마리 앙트와네트에 비해 퐁파두르는 가장 아름답게 그 시대의 의상을 소화해낸 개성적인 인물이었다.

프랑스어로「새털이나 모사로 만든 방울술」을 말한다. 어린이의 모자나 드레스의 트리밍에 이용하며 용도에 따라 크기가 다양하다. 군인의 모자 앞에 세워 다는 경우에는 「샤코(sh-akos)」라고 하며 길이가 긴 술장식을 가리킨다.

면을 표혼면기에 투입하는 방법으로 원면을 10∼20 포대를 나열하여 놓고 기계 내에 일정한 양씩 투입 혼면하는 방법.

표고머섯의 머리 또는 삿갓의 껍질색. 검은 색을 띤 갈색.

직물의 표면을 말하며 다른 면 보다 외관이 좋은 것을 말한다. 외관은 조직이나 광택 끝손질에 좌우된다.

조각의 표면을 평면 또는 마모구로 마찰하였을 때의 내구력.

직물 표면의 미끌어짐에 대한 저항을 말한다. 「낮다」 또는 「미끄럽다」에 반해 「높다」와 「거칠다」로 표현한다.

1949년 American Celanese사에서 Celcos라는 상품명으로 내놓은 새로운 섬유로 이것은 표면 비누화의 아세테이트 섬유로 내부는 셀롤로스 표면은 아세틸화된 아세테이트로 되어 있기 때문에, 두 종류의 특성을 가진다. 따라서 강신도, 탄성, 수축 등의 기계적 성질은 아세테이트에 가깝고 풀먹이기·가공제의 흡수와 같은 표면적 성질은 비스코스에 가깝다.

전도성과 같이 섬유의 여러가지 기능성을 부여시키기 위하여 섬유의 표면에 전체 또는 부분적으로 충전된 입자를 포함하고 있는 섬유.

전도성과 같이 섬유의 여러가지 기능성을 부여시키기 위하여 섬유의 표면에 전체 또는 부분적으로 충전된 입자를 포함하고 있는 섬유.

A fibre whose surface contains partially or wholly embedded particles that modify one or more of its properties, e.g., its electrical conductivity.

→물체의 색

천의 표면이 평활하지 않고 凹凸이나, 보풀, 루프, 냅 등이 표현되어 표면에 변화가 풍부한것. 예를들면 팬시얀 클로드, 트위드, 플래널 등.

섬유 속에 함유되어 있는 색소를 분해하여 순백하게 하는 것을 말한다. 염색 가공법의 일종으로서, 실 또는 직물의 유색물을 제거하여 순백하게 하는 공정이다. 섬유에 들어있는 유기질의 색소는 산화제 또는 환원제로 분해되어 표백이 되므로, 화학적 으로는 산화 표백과 환원 표백으로 분류된다.

환원 표백은 섬유의 취화를 일으키는 일이 적으나 공기 산화로 색이 다시 살아나는 일이 많다. 산화 표백은 그 반대의 경향이 있어 섬유의 취화에 주의를 요한다. 산화 표백에는 염소 표백, 하이포아염소산나트륨 표백, 아염소산 표백, 과산화수소 표백, 오존 표백, 과산화표백 등이 있다.

환원 표백에는 아황산가스 표백, 아황산나트륨 표백, 히드로술파이트 표백, 티오황산나트륨 표백, 롱갈릿 표백 등이 있다. 이 밖에 혼합 표백이라 하여 강산화제에 의한 표백과 약산화제에 의한 표백을 겹쳐 처리하는 방법도 있다. 그 보기로서는, 정련→염소 표백→과산화 표백을 하거나, 정련→염소 표백→정련 과산화수소 표백을 할 때가 많다. 이상의 화학적인 표백법과는 별도로 표백 후에 높은 순백도를 주는 광학적인 형광증백법이 있다.

A process for improving the whiteness of textile material, with or without the removal of natural colouring matter and/or extraneous substances.

실, 섬유, 피륙에 포함된 색소의 백색 순도를 올리는 공정으로 색소를 화학적으로 파괴하거나 광학적으로 순백감을 증대시키는 것을 말한다. 화학적 표백에는 햇빛에 바랜 것과 표백제(漂白劑)를 사용하여 약품에 의해 바랜것이 있는데 이것은 환원표백(還元漂白)과 산화표백(酸化漂白)으로 구분된다. 광학적 표백은 형광증백제(螢光增白劑)의 사용으로 황갈색으로 보이는 피륙의 불순물을 제거하여 순백색으로 보이게 하는 것이다.

섬유 속에 함유되어 있는 색소를 분해하여 순백하게 하는 것을 말한다. 염색 가공법의 일종으로, 실 또는 직물의 유색물을 제거하여 순백하게 하는 공정이다. 섬유에 들어 있는 유기질의 색소는 산화제 또는 환원제로 분해되어 표백으로 분류된다. 환원 표백은 섬유의 취화를 일으키는 일이 적으나 공기 산화로 색이 다시 살아나는 일이 많다.산화표백은 그 반대의 경향이 있어 섬유의 취화에 주의를 요한다. 산화 표백에는 염소 표백, 하이포 아염소산 나트륨 표백, 아염소산 표백, 과산화수소 표백, 오존 표백, 과산화 표백 등이 있다. 환원 표백에는 아황산깨스 표백, 아황산나트륨 표백, 롱갈릿 표백 등이 있다. 이 밖에 혼합 표백이라 하여 강 산화제에 의한 표백과 약 산화제에 의한 표백을 겹쳐 처리하거나 또는 산화 표백과 환원 표백을 겹쳐 처리하는 방법도 있다. 그 보기로는 정련→염소 표백→과산화 표백을 하거나, 정련→염소 표백→정련 과산화수소 표백을 할 때가 많다. 이상의 화학적인 표백법과는 별도로 표백 후에 높은 순백도를 주는 광학적인 형광 증백법이 있다.

표백의 정도.

껍질의 최상급품으로 살아 있는 줄기를 증열하여 제 1회 건조를 7시간 정도 한 후 나머지 잎을 제거하고 다시 3시간 정도 건조한 것을 1∼2 주야 노천 표백을 한 후 10시간 정도 건조하여 마른 마로 하고 침수, 박피 단계를 거쳐 햇볕에 건조한다.

백면포 생지를 표백한 것.

표백한 실로 제직한 면 직물을 말한다. 일반적으로 면 직물은 생원사로 제직한 뒤에 표백하는 것이지만, 이것은 타래실을 표백한 다음 제직하여 직물의 태(handle)를 낸다.

생지 옥양목을 표백, 풀먹이기 가공한 것을 말한다. 가공 방법에 따라 유연 가공, 캘리코 가공, 무호 가공 등이 있다.→셔팅, 캘리코, 면 머즐린

크래프트 펄프를 표백하여 고급 제지용 펄프나 레이온 펄프로 사용할 수 있게 한 것이다.

표백 공정을 거친 섬유제품을 표백제의 제거를 완전히 함과 동시에 남은 미반응, 미분해 표백제를 이용하여 표백효과를 높일 목적으로 묽은 산 용액 속에서 처리하는 침지 조작이다.

실이나 포의 표백에 사용하는 기계로 비연속식, 반연속식 및 연속식의 3가지 형식이 있다. 포는 로프 또는 확폭 상태로 처리한다.

실이나 포의 표백에 사용하는 기계로 비연속식, 반연속식 및 연속식의 3가지 형식이 있다. 포는 로프 또는 확폭 상태로 처리한다.

각종 섬유의 실을 표백한 것.

→표백기

일반섬유등의 표백시 불균일 표백을 방지하기 위해서 표백액의 침투, 분해억제를 효과적으로 하기 위한 첨가제로서 대부분 계면활성제가 사용되고 있다. 또, 섬유의 강력저하를 방지하는 효과를 주는 것도 있다.

조사 대상으로 선정된 집단에서 일부를 추출 조사함으로써 전체를 추정하려는 조사로 추출된 표본이 여론 또는 시장전체를 대표한다는 통계적 사고 방식에서 이루어 진다.

2중 직물, 3중 직물 또는 후렌치 백 직물과 같이 층이 많은 직물에서 직물의 표면에 나타난 경사, 위사 또는 경, 위사를 의미한다.

많은 색을 정리, 분류, 계통적으로 제시한 색체계.표색계는현색계(color appearance system)와 혼색계(color mixing system)로 대별된다. 현색계는 물질상으로 지각되는 색을 색표 등을 통해 물체 표준색으로 계통적으로 정하고 비색되는 표색계로 먼셀표색계나 오스트발트 표색계가 대표적이며 혼색계는 빛의 혼색에 의한 CIE표색계가 대표적이다.

색을 구성 성분의 혼합 비율로써 나타낸 것이다. 오스트발트는 순색·하양·검정의 요소들을 혼합 비율로 색삼각 좌표에 나타내는 표색법을 고안하였다.

① 거래 기준 가격으로 메이커 측에서 유통 업자에 바라는 상품의 희망 판매 가격 ② 상품 포장에 인쇄, 표시된 메이커의 희망 소매 가격 또는 표준적이라고 판단되는 소매 가격 ③ 소매 점두에서 판매되는 가격을 표시한 표찰이나 프라이스 카드상의 가격 특히 특매 등을 실시하지 않을 때의 일반적인 매가를 말한다.

상용으로 사용되는 실의 섬도. →공칭 섬도

시장 세분화에 의해 분류된 세분 시장 중에서 특정 회사가 목표로하여 소구하려고 하는 시장 구분을 말한다.

품질의 정도를 판정하기 위하여 만들어진 견본(사진, 실물등).

물체의 바른 색을 정하기 위한 표준 빛 상태의 광원. 1931년에 국제조명위원회(CIE)에 의해서 분광분포가 규정되어진 표준광은 ABC 세 종류가 있다. 물체의 색은 조명하는 빛의 성질에 따라 여러 가지 다른 색으로 보인다. 따라서 표준색을 측정하기 위해 1931년 국제조명위원회(CIE)는 분광 에너지 분포와 다른 표준광원 ABC의 세 종류로 정해졌다. 표준광 A는 색온도 2,854 °K의 백열전구의 빛, B는 색온도가 4,870 °K의 정오의 직사광선과 유사한 빛, C는 색온도 6,740 °K의 태양의 평균 주광의 빛으로 각각 분광 에너지 분포가 다르다.

미국 농무성은 면의 등급에 대하여 다음과 같이 정하였다. ① 육지면에 대하여는 32 등급. ② 미-이집트면은 5개의 완전 등급 및 4개의 반등급. 비교를 위한 표준 시료 상자는 12 가지가 있다. 각 표준 상자는 선적 전에 등급의 확실성을 증명하기 위하여 사진을 찍으며 선적할 때 이 사진을 상자에 넣는다.

절대 건조 중량에 공정수분율을 적용하여 산출한 무게를 말한다.

직물의 백도를 측정하는데 사용하는 순백색 시료를 말한다. 배리타.

13자리의 바(bar)로 표시된 KAN 코드로 국가 코드 3자리(한국 880), 제조 업자 코드 4자리, 상품 코드 5자리, 체크 디짓 1자리로 구성되어 있다.

섬유, 실, 직물 등의 시료를 낮은 습도의 상태에서 표준 온도와 습도를 갖는 외기에 방치하면 시료의 온도와 습도가 이들 외기 조건과 같게 도달하는데 이 상태를 말한다. 예를 들면 섬유는 온도 20℃, 상대 습도 65%의 표준 외기에서 섬유가 보유할 수 있는 모든 습기를 흡수하여 표준상태와 평형을 이룬다.

표색 체계에 기초한 색채 교육을 위한 컬러 카드(색 견본)로 어떠한 색이라도 계통적인 기호로 표시할 수 있도록 조직적으로 색표화한 것을 말한다. 표준 색표의 대표적인 것으로는 먼셀 표색계와 오스트발트 표색계가 있고, 색의 측정이 용이하여 색채 계획이나 색채 조사에도 활용되고 있다.

원면을 95% 알콜, 에테르로 각각 6시간 추출하고 나서 니켈제의 바구니에 넣고 1% 수산화 나트륨 용액으로 10시간 끊인다. 몇번 끓는 증류수를 부어주고 끝으로 10분간 세정한다. 다음 1%아세트산에 침지후 수세 건조시킨다. 셀룰로스분 99.8%, 회분 0.05%이하, 특히 환원성이 적은 시료가 얻어지며 화학용 표준시료로 한다. X선 회절용에는 발로니아(valonia) 또는 저마섬유가 이용된다.

표준상태(65% RH, 21℃)에서의 어떤 시료의 수분율이다. 수분율은 건조한 시료의 질량에 대한 흡수된 물의 질량의 비를 백분율로 표시한다.

내광견뢰도 시험에서 변퇴색의 등급 판정에 쓰이는 청색 표준 스케일. →일광 견뢰도 시험

구미의 경우 복식산업을 위한 표준치수협의회(The Measurement Standard Commit-tee of The Pattern Fashion Industry)에서는 여성의 체형을 8가지로 구분하여 각각의 치수를 체형별로 정하였다. 그 8가지 체형은 다음과 같다. ① junior pet-ite ： 작고 가냘픈 어린 처녀의 체형으로서 키가 5에서 51〃 까지이고, B.P.가 정상이며 W.L.이 짧으나 여성으로 성장은 다 되어있는 체형이다. ② miss petite ： 약간 작은 처녀 체형으로서 키가 52〃에서 53〃까지이고, B.P.가 정상이며 W.L.은 짧은 편이나 여성으로서 완전히 성장한 체형이다. ③ half size ： 키가 약간 작고 뚱뚱한 체형으로서 52〃에서 53〃까지이며 B.P.가 낮고 W.L.은 짧으며 완전히 성숙한 체형이다. 동양인의 체형이 여기에 많이 해당된다. ④ misses' ： 구미(歐美)의 표준 체형으로서 55〃에서 56〃 까지이며 B.P.와 W.L.이정상이다. ⑤women's ： 큰 부인의 체형으로서 키는 55〃에서 56〃까지이며 B.P.와 W.L.이 정상이다. ⑥ junior ： 표준보다 약간 작은 체형으로서 키는 54〃에서 55〃까지이고, B.P.는 높고 W.L.은 짧다. ⑦ young·Jr ／teen ： 10대의 소녀의 체형으로서 키는 51〃에서 53〃까지

중세기 이후부터 쓰여 왔던 실번수체계의 단위로 실번수를 1파운드당 표준타래의 수로 정의하였다. 예를들어 번수 10수란 1파운드에 10타래의 실이 감기는데 이 표준타래의 길이는 실의 종류마다 다르다. 즉 면이나 방적견사의 경우에는 840야드, 소모사의 경우에는 560야드, 저마의 경우에는 300야드다.

데이터 변동성을 표시하는 척도로 표준 편차가 클수록 평균치에서 벗어난 측정치가 많다는 것을 나타낸다. 측정치가 전부 동일한 경우 표준 편차는 0가 된다. 표준 편차( δ)는 측정치( χ₁,χ₂,χ₃ …… χ n )의 평균치를 χ로 하여 다음의 식으로 구할 수 있다.시장 조사시 자주 파악되고 가장 많이 사용되는 분석치이다.

염색 견뢰도 시험에서 변퇴색 또는 오염의 정도를 판정하는데 사용되는 표준 스케일로 변퇴색용 스케일과 오염용 스케일의 두 종류가 있다. 모두 1급에서 부터 5급까지로 되어 있으며 5급의 경우가 가장 견뢰한 것이 된다. 양 스케일의 색의 차를 보면 Adams-nickerson의 색차식에 따라 다음과 같은 색차가 있다.

시감(視感)에 의해 색을 볼 때에 이용하는 표준의 것을 방사하는 광원을 표준광원이라고 한다. 이것에 대해 측색 계산에 사용하는 분광분포가 규정된 빛을 표준광이라고 한다. 표준광원은 제조상의 사정으로 완전한 표준광을 방사하는 것은 표준광원 A, B, C에 한정되어 있다. 이것들은 백열 전구에 David-Gibson필터를 끼운 것이다. D65광원에 대해서는 CIE 평가방법만 정해져 있다.

직물의 백도를 측정하는데 사용하는 순백색 시료를 말한다.→배리타

원면을 95% 알코올, 에테르로 각각 6시간 추출하고 나서 니켈제의 바구니에 넣고 1% 수산화 나트륨 용액으로 10시간 끓인다. 몇번 끓는 증류수를 부어주고 끝으로 10분간 洗淨한다.

다음 1% 아세트산에 침지후 수세 건조시킨다. 셀룰로오스분 99.8%, 회분 0.05%이하, 특히 환원성이 적은 시료가 얻어지며, 화학용 표준시료로 한다. X선 회절용에는 발로니아(valonia) 또는 저마섬유가 이용된다.

표준상태(65% RH, 21℃)에서의 어떤 시료의 수분율이다. 수분율은 건조한 시료의 질량에 대한 흡수된 물의 질량의 비를 백분율로 표시한다.

염색 견뢰도 시험에 있어서 변퇴색 또는 오염의 정도를 판정하는데 사용되는 표준 스케일로, 변퇴색용 스케일과 오염용 스케일의 두 종류가 있다.

모두 1급에서부터 5급까지로 되어 있으며, 5급의 경우가 가장 견뢰한 것이 된다. 양 스케일의 색의 차를 보면, Adams Nickerson의 색차식에 따라 다음과 같은 색차가 있다.

---------------------------------
등급 | 변 퇴 색 용 | 오 염 용
---------------------------------
5 | 0＋0.0 | 0＋0.0
4 | 1.5±0.2 | 4.0±0.3
3 | 3.0±0.2 | 8.0±0.5
2 | 6.0±0.5 | 16.0±1.0
1 | 12.0±1.0 | 32.0±2.0
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(단, 색차는 NBS 단위이다)

A series of pairs neutrally coloured chips, showing incresing contrast within pairs, used visually to assess contrasts between other pairs of patterns:

for example the ISO Grey Scales comprise two series of chips against which the magnitude of the change in colour of a specimen submitted to a fastness test and of staining of adjacent uncoloured material can be visually assessed and rated on a 1-5 scale.

예술창작의 근본 작용으로 감정이 포화된 통일적인 직관 형태를 산출하는 것이다. 여기에는 ① 표출(독:ausdruck) 즉 주관적 감정을 객관화하는 작용 ② 묘사(darste-llung), 즉 내적 표상이 지각되는 형태를 통일적 형식 법칙을 가진 작품으로까지 이끌어 나가서 나타내는 것의 두 가지 계기가 포함된다. 따라서 소재를 내면 형식에 따라 조성하는 것이 요건이 된다.

제 1차 세계 대전을 전후로 독일에서 일어난 반인상주의 운동으로 자연묘사에 반기를 들고 감정의 주관적 표출을 목표로 하는 전위 예술 운동이다. 미술의 경우 키르히너(Kirchner), 코코슈카(Kokochkar), 클레, 칸딘스키 등이 대표적 작가이다. 특히 칸딘스키는 색과 형태에 의한 음악을 목표로 하여 이를 스스로 절대 회화(absoute malerei)라 하였는데 당시 그의 작품은 추상 표현주의라 할 수 있다.

경사에 제연사, 위사에 약간 굵은 실을 사용하여 짠 평직의 두둑이 있는 견직물로 무지색염하여 옷감으로 이용한다. →푸 드 소와(pou de soie)

두꺼운 화강암 조직의 견 옷감.

경사는 합사, 위사는 굵은 단사를 사용한 평직물로 직물 표면에 두둑 효과를 나타낸 견직물. 무지염의 것이 많다.

프랑스 푸들 개에게 덮어준 코트와 비슷한 직물. 프랑스의 레슐(Lesur)이 처음으로 만들어 관심을 모은 직물. 보통 이 직물은 염색한 모헤어 루프사와 모사를 혼합한 것을 쓴다. 직물의 무게는 390∼510g의 범위에 있으며 계절에 따라 다르게 만들어진다.

프랑스 푸들 개에게 덮어 주는 코트와 유사한 직물로 방모직물의 바탕에 모헤어사의 루프를 가로나 경위에 교직한 것이다. 직물의 무게는 390∼150g의 범위이며 계절에 따라 다르게 만들어진다. 여성용 코트 및 트리밍 등에 주로 사용된다.

영국에서 만들어지는 평직의 표백 면포로 쿠킹(cooking)에 쓰인다.

Canary Islands에서 산출되는 질이 좋고 실크와 비슷한 성질을 가진 인피 섬유로 밧줄을 만드는 데 사용된다.

눈에 주어지는 빛의 휘도가 낮아짐에 따라서, 즉 명소시에서 암소시로 옮겨감에 따라 일어나는 색지각 현상. 파랑쪽의 비시감도가 노랑이나 빨강쪽의 스펙트럼에 비해서 높아지는 것을 발견한 사람의 이름에서 유래된 명칭이다.

퀼팅한 상의. 14세기에서 17세기에 걸쳐 남자들이 입었던 상의로 르네상스 시대에 남자들이 착용한 대표적 의상이다. 프랑스에서는 푸르푸앵이라는 명칭으로, 영국에서는 더블릿(doublet)이라는 명칭으로 불리워졌다. 푸르푸앵은 중세 동안에 병사들이 갑옷 속에 입었던 쥐퐁(jupon)이 발달, 변형된 재킷으로 패드를 넣어 부피를 크게 함으로써 남성미를 과시할 수 있었다. 최초에는 무릎 길이였으나 14세기 중반에는 짧은 형태가 되었으며 평상복으로 착용하게 되었다. 앞 중심에 단추가 있고 소매 옆선에도 조밀하게 단추를 달았으며 보통 높이의 스탠드 칼라가 있다.

푸르푸앵은 14세기에서 17세기에 걸쳐 유럽 남성들이 입었던 평상복 상의를 뜻하는 프랑스어. 어깨나 허리에 독특한 둥근 느낌이 있으며 전체적으로 완만한 곡선의 실루엣을 말한다.

폭 5.08cm로 한 줄의 녹색 실줄이 들어 있는 황마의 자루를 말한다. 이 표는 자루의 규격과 용량을 구분하기 위해서 만국 공통으로 만들어지고 있다. 109.22cm(43인치)×73.66cm(29인치), 1,134g(40온스) 규격의 자루는 100kg들이, 101.6cm×71.12cm(28인치), 1020.6g 규격은 90,720g들이, 109.22cm×71.12cm, 1020.6g (36온스) 규격의 자루는 45,360g(100파운드)들이, 101.6cm×71.12cm 907.2(32온스) 규격의 자루는 90,720g(200파운드)들이가 되는 미국의 잡곡 자루.

프랑스에서 주로 만들어 진 폭이 좁은 레이스. 푸상이란 「병아리」의 뜻.

옷이나 베에 풀을 먹이는 일.

천을 베어낸 자리에서 풀어지는 올.

→풀 전략과 푸시 전략

「걷어 올린 소매」라는 의미. 퍼프 슬리브의 일종으로 팔꿈치 위로는 여유가 있고, 소매부리는 꼭 맞는 소매이다.

부드럽고 가늘며 겉보기에 둔한 감을 주고 의복으로 만들어졌을때는 착용감이 좋은 실크를 말하는데, 섬유는 드레스, 조끼, 안감의 재료 등으로 사용된다.

기업측에서 소비자를 향하여 작용하는 마케팅 커뮤니케이션으로 기업이 적극적으로 소비자에게 정보를 제공하는 것이 중심이 되며 구체적으로는 인적 커뮤니케이션이 많다. 단순히 프로모션(promotion)이라 하는 경우도 있다.

제조 업자의 판매 정책 중 하나로 제조 업자가 자사의 상품을 적극적으로 판매하기 위해 도·소매업자에 대한 강력한 판매 촉진 활동을 행하는 것을 말한다. 따라서 판매원에 의한 인적 판매를 원조·강화하는 일이 중요하다.

압핀의 일종. 제도나 천을 재단할 때 종이와 천이 움직이지 않도록 고정하는데 사용한다.

푸아 헴프. 극동에서 재배되는 Maoutia puya라는 식물에서 얻어지는 인피섬유. 강하고 내수성이 있어 가방, 어망, 로프 등에 사용된다.

→푸아 섬유

인도의 야생 식물인 manotia puya로부터 얻은 줄기 섬유로 밧줄 제조에 사용된다.

캘리포니아주산 육지면으로 섬유 길이는 약 25.4mm이고, 린트(lint)의 수률은 약 35%다. 피터킨(peterkin)면과 비슷하다.

면을 말하는데 선적하는 항구 이름을 딴 베네주엘라 면.

프랑스 용어. 굵은 실로된 포장용 캔버스 또는 가정용 표백 아마천을 말한다.

프랑스 용어로 퍼스티언(fustian)의 뜻.

카슈미르 지방 또는 그 부근에서 생산하는 저급 캐시미어 양모 직물로 캐시가라고도 한다.

① 옷감에 재봉하여 다는 레이스로 된 주름 장식 단. ② 폭이 8.47mm(1/3인치)인 브류셀 넷의 일종. ③ 스토킹 발부분에 있는 구멍을 때우는 것.

부푼 실루엣의 스커트. 현재는 벌룬 스커트나 버블 스커트와 동종의 아이템이다.

방적 전의 원료인 원모, 원면, 스프면 등을 염색 후에 방적하기 위해 행하는 염색. 주로 오버마이어(over maier)형 염색기로 염색한다. 원모염색, 스톡염색이라고 한다.

명주실의 한가지. 고치를 켠 그대로 꼬지 않은 실. 여러가지 색으로 염색하여 수 놓는데 사용함.

→푼사

남미 남단에 있는 Jierradel Fuego섬에서 산출되는 양모.

포인트(point)에 해당하는 이탈리아와 스페인어이며 레이스 또는 메시(mesh)를 뜻한다.

금실 또는 은실을 바(bar)로 묶어 합쳐 만든 레이스를 말한다. 15∼17세기경까지 유명한 제품이었다. 라구사는 그리스 북서안의 도시로 연안 농민들의 제품이 라구사를 거쳐 베니스로 보내졌기 때문에 붙여진 명칭.

18세기경에 베니스 근처의 부라노 섬에서 넷(net)감으로 만든 레이스를 말하는데 모두 바늘로 편성되었다.

수예의 뜻을 가진 이탈리아어로 견사, 금실, 은실 또는 흰색, 크림색 등의 굵은 매듭실로 짠 레이스를 총칭하는 말.

「뜬 모양의 편환」이라는 뜻으로 라티셀라 다음에 나온 니들포인트 레이스의 초기 형태에 적용되는 말이다.

익조직과 같다. →레노 조직

디케타이징은 모직물을 다공실린더에 래퍼와 함께 감아 실린더 내부로부터 증기를 배출시키면서 5-10분간 처리하고 진공펌프를 써서 외기를 흡인 냉각시켜 모직물을 평표면 고정하는 가공인데 개방방식으로 하는 것을 세 미디케타이징(semi-deca-tizing), 밀폐된 관내에서 행하는 것을 풀 디케타이징이라 한다.

전체적으로 여유있고 볼륨감있는 실루엣. 빅 실루엣과 유사하여 거의 동의어로 사용되며 슬림 실루엣과는 상대적이다. 앰플 라인 또는 루스 실루엣이라고도 한다.

영국 용어로 거친 페루면을 뜻한다.

의복의 총길이. 예를 들어 코트, 원피스의 뒷목 중앙에서 단까지의 길이를 가리키며 스커트의 경우에는 허리에서 바닥까지의 길이를 말한다.

John Mercer가 1884년에 발명한 면포의 광택 가공법의 일종. 주로 면사(천)를 긴장한 그대로 5∼18℃의 짙은 NaOH 용액(31∼35°Be)에 짧은 시간 침지하고 물에 헹군 후에 그것을 중화한다. 면섬유는 천연 꼬임을 잃고 원통상의 면 섬유가 됨에 따라 면사(천)의 광택이 증가하고 염색성이 향상되는 가공법이다.

직물을 제직할 때 경사에 풀을 먹여 제직한다. 이 풀감은 다음 가공 공정에 지장을 줌으로 풀을 빼야 한다. 이러한 공정을 풀빼기라 하며 주로 발호제를 사용하여 풀을 뺀다. →발호

→풀 전략과 푸시 전략

리브 편조직에 턱을 응용한 대표적인 변화 조직으로는 하프 카디건과 풀 카디건이 있는데, 풀 카디건을 양쪽 침상에서 다 같이 턱과 니트를 번갈아 반복하여 제편되는 조직.

풀 카디건 리브 (양이랑 편포). →양이랑 편포

머즐린으로 바닥 조직은 특수 위사를 연속으로 넣은 것.

과점 기업의 행동 원리로 가격 결정시 단위 당 직접 비용을 기준으로 하여 여기에 간접 비용과 이율을 일정 비율로 첨가하여 가격 결정을 하는 방식을 말한다. 가격(P) 〓 α(1+r) / (P：가격,α：평균직접비용, r：마크업율)

영국 용어로 익 조직을 말한다. 수녀의 베일과 비슷한 견조직에 사용되었는데 그 교차관계는 그림과 같다.

영국 용어로 모직 브로드 클로드에 클리어 가공을 한 것. 풀은 런던의 유명한 양복점의 이름.

양말, 스웨터 등에서 편환 줄임, 편환 늘임, 편환 옮김, 또는 편환 빠트림 등을 자동적으로 하는 것을 말한다.

양말, 스웨터 등에서 편환 줄임, 편환 늘임, 편환 옮김, 또는 편환 빠트림 등을 자동적으로 하는 것을 말한다.

자동 성형장치를 갖춘 래치 편침의 평형 편기로 제편된 스웨터.

자동 성형장치를 갖춘 래치 편침의 평형 편기로 제편된 스웨터.

풀 패션으로 편성한 제품으로 양말, 스웨터 등이 있다.

여성용 긴 양말이나 그 편포를 편성할 수 있는 경편기.

풀 패션 장치가 설비되어 있고, 비어디드 편침을 사용하는 평형 편기로 F.F. 편기라고도 한다. 평편 전용기와 리브편 전용기가 있다. 과거에는 여성용 긴양말에 사용되었지만 오늘날에는 주로 풀 패션 겉옷용 편성에 사용된다.→코튼식 편기

풀 패션 장치가 설비되어 있고 비어디드 편침을 사용하는 평형 편기로서 FF 편기라고도 한다. 평편 전용기와 리브기전용기가 있다. 과거에는 부인용 긴 양말용으로 사용되었으나 오늘날에는 주로 풀 패션 겉옷용 편성에 사용된다.

소비자에게 손을 뻗어 상품이나 서비스를 구매할 마음을 불러 일으키는 전략의 총칭. 대부분은 광고, SP 및 PR 등에 의한 것이 많으며 상품, 서비스의 중요성, 필요성 등을 설득하고 납득시킴으로써 지명 구매를 유인하는 방법이다.

영국 용어로 직물의 양면에 부드러운 감촉을 부여하는 것을 말한다.

영국 용어로 직물의 양면에 가공 하여 유연한 촉감을 얻는 것.

전분질, 고무질 등의 풀감을 물에 풀어 경우에 따라 약품으로 개거나 가열하여 점성이 있는 물질로 만든 것을 말한다. 섬유 제품에는 제직, 염색(특히 날염), 가공 공정에서 많이 쓰인다.

풀의 원료를 말한다. 용도에 따라 경사 풀감, 강연사의 꼬임 고정용. 날염 풀감, 가공 풀감 등이 있다. 원료의 종류에 따라 천연 풀감, 가공 또는 반합성 풀감. 합성 풀감으로 나뉜다. →풀

목화 송이가 중간 정도의 크기여서 따기가 쉬운 조지아면으로 섬유의 길이는 약 2.22cm다.

직물을 손으로 가볍게 만져보아 느낌이 묵직한 것을 말한다.

미개(未開) 또는 반개된 면 섬유. 스냅 면

결이 고운 능직의 실크. 대개 잔잔한 무늬가 많으며 목면, 울, 인조 섬유로 된 것도 있다. 드레스나 블라우스, 넥타이, 스카프 등을 만드는데 사용된다.

가벼운 평직의 면 직물로 오스트리아산. 풀먹이기를 하고 광택가공을 하여 소매 안감에 사용한다.

경사에 마사, 위사에 모사를 사용하여 자연색으로 튼튼하고 거칠게 짠 프랑스의 능직물.

직물을 넵핑 가공할 때 쓰이는 식물이다. 학명은 디프시키스 풀로늄(aipsacus fallonum)이다.

직물의 태 개량에 사용하는 식물. 학명은 사포나리아 오피시날리스(saponaria officinalis)다. 직물의 풍만한 촉감을 갖게 하는 가공을 할 때 쓰인다.

능직의 소모 직물로 서지와 비슷한 것. 단사소모사를 2/2 능직으로 하고 축융을 충분히 실시하여 표면에 거친 털이 많이 나 있도록 한 것.

고딕시대에 프랑스를 중심으로 유행한 앞이 뾰족한 신발을 말한다. 영국에서는 크래코우라 한다.

앞뒤가 같은 정도의 칼라 높이로 목에 꼭 맞는 칼라의 총칭. 칼라 부분이 꼭 맞게 되어 젊은 느낌을 주는 칼라이며 깃 끝이 둥근 형의 것은 풀 롤 피터 팬 칼라라고도 한다.

하와이 섬에 있는 훤(fern) 나무의 줄기 섬유로 부드럽고 광택있고 약하며 금빛나는 섬유인데 충전제로 쓰인다.

완전 연신된 필라먼트사를 말하며 미연신사나 중간연신사와 구별하기 위하여 쓰이는 말. →플랫 얀¹

→풀리 드론 얀(fully drawn yarn)

밀링 모 직물 등을 습한 상태에서 문질러 조직을 치밀하게 하는 가공. 밀링이라고도 한다.

John Mercer가 1884년에 발명한 면포의 광택 가공법의 일종. 주로 면사(천)를 긴장한 그대로 짙은 NaOH 용액(31∼35˚Be)에 5∼18℃에서 짧은 시간 침지하고 물에 헹군 후에 그것을 중화한다. 면 섬유는 천연 꼬임을 잃고 원통상의 면 섬유가 됨에 따라 면사(천)의 광택이 증가하고 염색성이 향상되는 가공법이다.

직물 가공 공정의 일종. 직포의 외관과 촉감 개량을 위하여 풀먹이기를 하는 것. 가공 방법에 따라 침지법, 마찰법, 분무에 의한 풀먹이기법이 있으며, 특히 면과 마에 적용된다. 또 생지를 증량하거나 제직할 때 종광과 북과의 마찰에서 잔털이 생기거나 절단되는 원인을 없애도록 경사에 강도나 유연성을 주기 위하여 녹말이나 풀감 처리를 하는 것. 풀 조합물은 감자, 귤껍질, 밀, 쌀, 보리, 사과, 머스크멜론 등의 녹말, 아라비아 고무, 트라가 칸트 고무 등이 풀감으로 사용된다.

직물 가공 공정의 일종으로 직포의 외관과 촉감 개량을 위하여 풀먹이기를 하는 것을 말한다. 가공 방법에 따라 침지법, 마찰법, 분무에 의한 풀먹이기법이 있으며 특히 면과 마에 적용된다. 또 생지를 증량하거나 제직할 때 종광과 북과의 마찰에서 잔털이 생기거나 절단되는 원인을 없애기 위해 즉 경사에 강도나 유연성을 주기 위하여 녹말이나 풀감 처리를 하는 것을 가리키기도 한다. 풀 조합물은 감자·귤껍질·밀·쌀·보리·사과·머스크 멜론 등의 녹말, 아라비아 고무·트라가칸트 고무 등이 풀감으로 사용된다.

천을 녹말용액으로 처리한 후 캘린더링하는 가공으로 천은 더욱 뻣뻣해지고 형태감, 딱딱한 촉감, 그리고 더욱 매력적인 외관을 갖게 된다. 흰 천은 대부분 어느 정도까지는 풀을 먹이며 녹말은 물에 헹굴 때 빠져 나오지만 세탁할 때 다시 풀을 먹이면 원하는 효과가 재생된다. 면 가공에 사용되는 녹말로는 옥수수·덱스트린·글루코스·아라비아 고무·트라가칸트 고무·감자 껍질·밀 그리고 쌀 등이 있다. 이 가공은 버크람(buckram), 깃감, 커튼, 드레스류, 론 셔츠, 제복 및 얇은 모슬린 등에 사용된다.

천을 녹말 용액으로 처리한 후, 캘린더링하는 가공으로, 천은 더욱 뻣뻣해지고 형태감, 딱딱한 촉감, 그리고 더욱 매력적인 외관을 부여한다. 흰 천은 대부분 어느 정도까지는 풀을 먹이면, 원하는 효과가 재생된다. 면 가공에 사용되는 녹말로는 옥수수, 덱스트린, 글루코스, 아라비아 고무, 트라가칸트 고무, 감자껍질, 밀 그리고 쌀 등이 있다. 이 가공은 버크럼(buckram), 깃감 커텐, 드레스류, 론 셔츠, 제복 및 얇은 머즐린 등에 사용된다.

옛날부터 해 온 방법으로 면 또는 면직물 등을 물에 적신 다음 풀밭 등에 펼쳐 놓아 햇빛에 의해 표백하는 표백법의 일종이다. 천이 밤이슬에 젖은 다음, 아침 햇빛을 받아 건조될 때 표백이 잘 되는 것으로 알려져 있으나, 이 공정을 단축시키기 위하여 건조되면 물을 뿌려 준다. 섬유의 손상이 적고, 고상한 광택을 얻게 되는 장점이 있으나, 긴 시간이 걸리게 된다. 표백 기구는 햇빛이 대기 속을 통과해서 오존을 발생시키고 이것에 물을 가하게 되면, 과산화수소를 만들게 되어, 이들로부터 나오는 발생기 산소에 의한 산화 표백으로 알려져 있다. 이 밖에 염소가스나 알칼리액을 병용하는 방법도 있다. →그라싱

고치를 늘여서 만든 솜으로, 흔히 허드렛 고치를 펴서 만든다. 하얗고 광택이 있으며, 목화솜 보다도 가볍고 따뜻하다. 풀솜의 원료로는 좋은 고치가 사용되지 않는 것은 아니나, 경제적이 아니므로 더럽게 된 고치, 녹 묻은 고치, 얇은 고치, 쥐 먹은 고치, 벌레 먹은 고치, 실뽑고 남은 고치, 그 밖에 실로 방적할 수 없는 고치를 원료로 한다. →설면자

트임이 없이 머리부터 뒤집어 써서 착용하는 스타일의 스웨터. 니트 스웨터, V 네크라인, 터틀 네크라인, 하이 네크라인 등이 이에 해당된다.

머리로 뒤집어 써서 착용하는 블라우스의 총칭. 블라우스는 보통 앞이 칼라까지 열려 있어 단추로 고정하여 착용하게 되는데 이것은 티 셔츠처럼 뒤집어 써서 입는 것이 특징이다. 티 블라우스가 대표적인 것으로 목둘레에 끈을 끼우거나 등에 슬릿을 넣어 입고 벗기에 용이하게 한다.

트임이 없어 머리로부터 뒤집어 써서 착용하는 형태의 모든 셔츠를 말한다.

플리킷 프런트형의 일종으로 앞트임이 헴라인까지 계속되지 않고 중간까지만 있어 풀오버처럼 뒤집어 써서 입는 방식의 것을 말한다.

기업이 광고를 중심으로 직접 소비자에게 작용하여 수요 창조를 환기시키는 것을 풀 전략이라고 하고 채널을 형성하는 중간상에 대하여 작용하여 판매촉진을 전개하는 것을 푸시 전략이라고 한다.

인도의 펀자브(punjab) 지방과 서파키스탄에서 만든 자수 직물의 일종으로 혼례 축제에 여성들이 전통적으로 쓰는 모자 즉 채더(chaddar)에 주로 사용한다.

판매하려는 상품이 입수되지 않은 상태를 말한다. 이는 상품의 수요기 이전에 필요한 수량의 확보가 이루어지지 않아 발생되는 것이다. 따라서 그 상품이 일반적으로 품귀일지라도 머천다이저의 상품 수단이 좋으면 품절은 일어나지 않게 된다.

→아이템

각종 방직 섬유를 섬유의 길이, 굵기, 빛깔과 광택, 외래 잡물등 품질에 따라 선별하는 것을 말한다. 주로 양모의 플리스를 선모대 위에 펼쳐 시각과 손가락의 촉감에 의해 품질 별로 선별하는 공정을 가리킨다.

소비자가 요구한 것 중 보유 또는 취급하고 있지 않은 상품을 판매원이 기록하는 것으로 현재의 재고 파악 및 장래의 구매 결정을 하는 자료로 경영자나 구매 부서에서 활용된다. 이 전표에 기본적으로 기록되어야 하는 3가지 사항은 ① 재고품이 전혀 없는 것 ② 품절 또는 처음부터 적게 구매했던 것 ③ 소비자의 요구 등으로 판매원이 구입하는 것이 좋다고 판단한 상품 등이다.

품목(아이템)을 더 분류한 것으로 스커트라는 품목을 미니 스커트, 타이트 스커트 등으로 분류한 것 등이 이에 해당된다.

상품 공급측의 물리적 사정에 따른 상품의 분류로 구매자나 사용자의 입장을 고려하지 않은 개념이다. 예를 들어 T 셔츠의 디자인이 아무리 우수하다고 할지라도 T 셔츠는 「경의류」로 구분된다. 품태와 대비되는 개념으로 품종을 업종에 비유한다면 품태는 업태에 비유할 수 있다.

상품의 품질, 종류 등에 대해 적당한 방법을 사용하여 검사하는 것으로 과학적 감정법, 상용 감정법, 비교 감정법 등이 있다.

과학적으로 품질을 관리하는 방법. 일정한 재료로 만든 제품의 품질이 변동하는 원인을 통계·분석하여 평균치와 경향을 찾아내고 각 제품의 품질에 나타나는 변동원인을 조사할 것인가를 검증한 후 결점을 제거하여 품질을 개선하는 것을 말한다. 근대적인 품질 관리에는 주로 관리도법이 사용되나 통계적인 수법을 채용하고 있으므로 통계적 품질 관리라고도 한다. 품질 관리는 공장 등 생산 현장에서 많이 이용되나 최근에는 전사적 품질 관리의 생각이 강해져서 상품 기획부터 판매까지 전사적 전 분야에서 품질에 대한 의식을 높이고 종합적인 품질 보증 체계를 만들 노력이 이루어지고 있다.

원모, 톱, 노일, 실 등의 품질을 나타내는 번수로 그 재료로부터 방적되는 소모사의 번수에 근거를 둔다. 그래서 Ne60 톱은 대략 DN60의 실로 방적되며, 이것은 결과적으로 DN60의 품질 번수를 갖는 원모로부터 만들어지는 것이다. 또한 정소면 공정 중에 DN60의 품질 번수를 갖는 원모에서 생긴 노일은 Ne60 노일이다.

기업이나 공적 기관이 상품의 품질이 일정 수준이며 또 그 품질이 일정 기간 계속할 것을 보증하는 것을 말한다. 기술적으로 복잡한 고액의 내구 소비 상품이나 카탈로그 등에 의한 통신 판매의 경우 일반 소비자는 전문 지식이 없어 그 현품을 확인할 수가 없기 때문에 구입에 있어 품질상에서나 고장의 경우 불안을 갖게 된다. 이 불안은 기업에 있어 판매 촉진 상의 커다란 장벽이 된다. 품질 보증은 이 장벽을 제거하고 판매를 촉진시키는 역할을 하게 된다. 통상적으로는 「보증서」를 발행하고 이에 따라 구입 후 일정기간 내의 무상 수리, 부품 교환 등 아프터 서비스를 제공한다는 약속의 형식을 채택하고 있다. 이와 같이 보증서 등에 명시된 품질 보증은 명시 보증(express warranty)이라 한다. 그러나 사회통념 상 보증서의 유무를 불구하고 본래 소비자에게 판매하는 상품은 당연히 결점이 없어야 한다. 이를 소위 묵시의 보증(implied warranty)이라 한다.

이미 검사를 마친 실의 출고 품질을 확인하기 위한 패킹 케이스 속의 실을 다시 검사하는 것.

일반 소비자에게 현재 시장에 출하된 상품의 품질, 특징, 용도, 사용법 등의 품질 정보를 정확히 전달하기 위하여 명시하는 표시. 표시를 함으로써 생산자, 판매업자는 취급상품의 품질에 책임을 지고 또 일반 소비자는 상품 구입에 있어 그 상품의 품질을 바로 파악하여 희망하는 상품을 선택·구입할 수 있다.

제품을 생산하는데 있어 중간제품이나 완제품의 품질을 시험·검사해서 표준품질수준의 유지여부를 확인하고 만일 표준품수준에 미달될 경우 공정을 관리하여 표준품질이 유지되도록 함을 말한다.

소비자의 가치관 또는 소비자의 사용 상황에 따른 상품 분류로 개개인의 생활 의식이나 감각 변화의 한 단면에서 파악한 상품의 포지셔닝이라고 할 수 있다. 품종과 대비되는 개념으로 품종을 업종에 비유한다면 품태는 업태에 비유할 수 있다.

Madras지방에서 생산되는 직물이며, 가늘고 흰털을 기모한 것을 맺어서 만든 바닥에 까는 천. 풋(put)이라고도 한다.

양말의 일종으로 구두의 펌프스(pumps)형과 같이 발끝 부분에서 뒤꿈치까지 넣어 신을 수 있다. 보온이나 보강을 위해 스타킹이나 양말 위에 덧신기도 하며 테니스 등의 스포츠용이나 뒷부분에 장식이 달린 것도 있다.

융단, 럭(rug) 또는 곡마(曲馬) 장식품의 일부분을 말한다.

진한 연두(strong yellow green). 풋사과 껍질의 색. 밝은 황록색.

연한 자색을 띤 파란색.

① 면사 방적공장 또는 면직물 제직공장에서 기계 둘레를 청소할 때 얻어지는 짧은 섬유 면의 낙물. 흔히들 긴 섬유 스테이플과 같이 섞어 방적하는 데 사용하기도 한다. ② 섬유공장에서 보이는 찌꺼기 같은 것과 아주 가벼운 낙물로, 공장 안에서 가라앉기보다 공기 중에 부상되어 있는 것.

미국에서 도입한 육지면계 개량 품종으로, 킹(king type)과 큰 차가 없으며 조숙계 113의 4호보다는 만숙이지만 어버이의 「킹」보다는 조숙이다. 수량이 11% 가량 더 많은 풍산계 품종이고 호남, 영남 지방에 널리 보급되었다. 또 풍산 103호가 있는데 조숙형이기 때문에 황해도와 평안남도에서 많이 재배하였었다.

→천잠

작업 중 소면기로부터 떨어진 짧고 기름이 묻은 섬유 또는 정소면 작업에서 골라낸 짧은 면섬유.

미숙면 섬유의 다발이 있는 면.

퓨리턴(청교도)의 복장에서 모티브를 따서 디자인한 드레스. 상반신은 몸에 꼭 맞게 하고 하반신은 넉넉하며 긴 실루엣의 풀 스커트로 구성한다. 본래 퓨리턴의 복장에서 볼 수 있는 흰 에이프런과 비슷한 이미지를 내기 위해 스웨이드와 같은 에이프런을 둘러 입는 것이 특징이다.

16∼17세기에 청교도가 입었던 의복의 칼라에서 유래된 크고 흰 케이프풍의 칼라.

냄새를 내는 박테리아를 파괴시킴으로써, 섬유와의 접촉에서 오는 체취의 형성을 막는 가공의 일종.

면 벨비틴이며 코드를 나타낸 컷 파일직물. 이 컷 파일을 퓨블라 컷이라고 한다.

미국 The Federal Trade Commission에서 견 제품에 적용하는 용어. 정련, 염색한 견직물에 필요한 만큼의 가공제를 가하여 10% 이내로 증량한 것을 말하며 흑염의 경우에는 15%까지의 증량이 허용된다.

풀감을 혼합하여 깨끗하고 산뜻한 모양의 태(handle)를 갖도록 직물을 가공하는 방법. 이 경우에는 유연제를 혼합하지 않는 것이 보통이다. 면포에 응용하여 태를 좋게 하는 것이 목적으로 중후감을 갖지 않는 경우에 쓰인다.

극히 간결(pure simple)하게 처리한 실루엣 표현으로 흐르는 듯한 느낌으로 떨어지는 라인 등이 있다. 현대적인 기본 라인의 하나로 지지를 받고 있으며 여성의 재킷 슈트나 튜닉 블라우스 등에서 많이 볼 수 있다.

직물 가공법의 일종. 풀감이나 증량제를 쓰지 않고 유지류 또는 비누류와 같은 유연제에 적은 양의 녹말류를 가한 가공 풀을 써서 유연한 촉감을 직물에 주는 가공을 말한다.

각 색상에 있어서 가장 순수한 색. 즉 채도가 가장 높은 색을 말한다. 색료의 경우에는 흰색, 검정색, 회색이 섞이지 않은 순수한 포화색을 말하며 색상환에 배열되어 있는 색이다.

정통파 트래디셔널 모델의 신사복 슈트형을 말한다.

직물 가공방법의 일종으로 풀감이나 증량제를 사용하지 않고 유지류 또는 비누류와 같은 유연제에 적은 양의 녹말류를 가한 가공풀을 사용하여 유연한 촉감을 직물에 주도록 하는 가공.

「융해, 융합, 연합, 통합」의 의미. 본래 음악 용어로는 다른 리듬과 다른 감각의 질적으로 다른 음악을 연결한 것을 뜻한다. 패션 용어로는 크로스오버(crossover)나 하이브리드(higbrid)와 동의어이다.

고체 섬유소 바인더 필름을 사이에 넣어 붙인 깃 또는 소매부리용 직물.

주로 아세테이트 사를 사용하여 특별히 제조된 심지를 칼라의 속감과 겉감 사이에 놓고 높은 열을 가하면 접착되어 칼라의 형태를 유지시켜 준다.

방적, 실꼬임, 편직 등의 공정에서 섬유의 소재를 구별하여 혼동을 피하기 위해 일시 착색하는 데(즉 tinting) 쓰이는 염료 또는 색소를 말한다.

인도의 마드래스에서 생산되는 길이가 짧은 순 백색인 면 섬유.

손목에 감아매는 컬러플한 끈모양의 밴드. 본래는 중남미 과테말라 지역의 수직제 팔찌였으며 끈이 풀렸을 때 소원이 성취된다하여 프라미스 밴드(약속의 띠)라고 명명되었다. 젊은 층을 중심으로 세계적으로 유행하였으며 프라미스 링 또는 친구들의 띠라는 의미로 아미고 밴드(amigo band)라고도 한다.

4/4바스킷 조직으로 구성되어 있는 것을 제외하고는 승려복과 같은 것. 승려복처럼 조잡하거나 거칠지 않다. 벽걸이 천이나 장식용으로 사용된다.

미국의 Rohm & Hass사에서 만든 아크릴계 수지 에멀젼. 직물 가공용, 부직포 바인더용으로 여러가지가 시판되고 있다. AC-33은 W&W 가공에서 내마모성의 저하 방지, 핸들 개선 등의 목적에 쓰이고, F-21은 뒷면 풀먹이기나 안료 바인더 등에 쓰이며, B-15는 부직포 바인더로 쓰인다. 수출품에 대하여는 프라이멀이라고 부르나 미국 안에서는 로플렉스(rhoplex)라고 부르고 있다.

어패럴 메이커(apparel maker)와 백화점 또는 전문점 등의 소매업이 공동으로 기획 개발한 브랜드 및 상품을 가리킨다.

① 소매업자, 도매업자 등 판매업자가 설정한 브랜드. 즉 판매업자가 독자적으로 기획하여 발주한 오리지널 제품에 붙인 스토어 브랜드를 가리킨다. 일반적으로는 제조업자가 설정한 브랜드인 NB(national brand)에 대응되는 개념이다. PB의 시초는 1920년경 미국에서 체인 오퍼레이션(chain operation)에 기초를 둔 소매업의 대규모화가 진행되어 판매력이 강화된 소매업자가 시장지배력을 확대해 가려고 하는 과점적 대규모 제조업자에 대항하기 위하여 자사 상표를 만들어 사용한데서 시작되었다. 최근에는 제조업자와의 대항보다는 경쟁이 격화되고 있는 소매업자 사이에서 제품 차별화 및 자주적인 기획력 제고를 목적으로 PB의 전개가 강조되고 있다. ② 어패럴 메이커의 브랜드 중 판매가 일정 지역에 한정된 브랜드를 지칭하기도 한다.

어느 한 관리를 간략화하고 고객의 선택을 용이하게 하기 위한 가격 등급을 말한다. 또한 가격의 종류에서 특히 역점을 두고 판매하는 스톡 수량이 많은 상품 가격을 말하는 경우도 있다.

소품종, 대량 판매를 목적으로 설정한 가격대로 판매량이 많고 폭이 좁은 가격대이다. 수요가 많은 상품 중 경쟁 대책에 유효한 가격대라 할 수 있다. 이 외에도 상품의 프라이스 존(price zone) 가운데 중점적으로 판매하는 상품을 중심으로 했을 경우 최고가와 최저가의 폭을 가리키는 데도 사용된다.

어느 한 회사가 솔선하여 제품 가격을 인상 또는 인하하면 거의 동시에 다른 기업이 같은 폭으로 인상 또는 인하하게 되는 경우 선도기업을 프라이스 리더라 하고 추종 기업을 프라이스 폴로어(price follower)라 한다.

어떤 기업이 가격을 결정하였을 때 타기업이 이를 추종하는 경우 선도자가 된 기업이 가격 지도력(프라이스 리더십)이 있다고 한다. 따라서 가격 지도력은 그 분야에서 점유율이 높아 주도적인 역할을 수행하고 있는 기업에 많다. 가격 지도력은 두 가지 타입으로 나누어져 있는데 그 하나는 관리 가격 지도력이고 또 하나는 바로미터적 가격 지도력이다. 전자는 관리 가격을 선도하는 것이고 후자는 시장 조건의 변화에 따라 가격 변동을 할 경우 선도가 되는 기업이 첫째로 가격을 바꾸고 이것이 바로미터의 기능을 가지고 추종 기업이 가격변동을 하여 간다는 것이다. 가격 지도력은 가격이 주요 매매 동기일 경우 그 위력이 발휘된다. 프라이스 리더십이 성립되는 데에는 ① 시장을 구성하는 기업수가 적거나 각 기업이 자신의 정책이 타기업에 미치는 영향을 인식할 수 있는 상황에 있을 것 ② 시장에 타기업의 참여가 곤란할 것 ③ 각 기업 제품의 동질성이 높을 것 ④ 수요의 가격 탄력성이 그리 크지 않을 것 등의 조건이 요구된다.

가격정책 중심의 상품전개 전략으로 19 80년대 후반 미국의 불경기시 가장 유력한 상품정책으로 사용되었다.

「가격대, 가격 존」. 한 상품의 품종 있어서 판매 가격의 상한선에서 하한선까지를 말한다. 「가격 존이 넓다」는 것은 그 품종의 최고가와 최저가의 차가 크다는 것을 의미하고 이런 경우 대개 매가의 종류도 대단히 많다. 메이커에서 상품 개발을 할 경우는 가격 존을 가능한 넓히는 동시에 객층의 구미에 적합한 가격 라인을 중심으로 가격 존이 되도록 넓히는 동시에 해마다 가격 존을 넓히려고 한다. 이에 비하여 체인 스토어측은 자기 점포가 노리는 객층의 구미에 적합한 가격 라인을 중심으로 가격 존이 형성되도록 상품 구성을 좁게 하려고 한다. 따라서 프라이스 존은 시장, 고객의 동향을 파악하여 결정하지 않으면 안된다. 프라이스 존은 고가격부터 순서대로 베스트 프라이스(best pric-e), 베터 프라이스(better price), 미들 또는 미디엄 프라이스(middle or medium price), 모더릿 프라이스(moderate price), 파퓰러 프라이스(popular price) 및 로 프라이스(law price)로 구분된다.

가격 카드로 그 상품을 설명하는데 요구되는 사항도 기입하며 소비자가 카드만으로 상품을 이해할 수 있는 정도까지 표시하는 경우도 있다. 특히 전시회 또는 특별 판매 등에서 사용되는데 그 목적을 효과적으로 수행하기 위하여 전시효과 등도 고려되며 여러가지 아이디어에 의한 카드도 연구되고 있다. 간단한 카드이나 그 역할을 크며 앞으로 점차 그 사용 범위가 넓어질 것이다. 디스플레이 카드(display ca-rd), 쇼 카드(show card)라고도 한다.

→프라이스 리더(price leader)

가격을 정하는 것.

조직이 거친 바스킷직의 무거운 직물이고 굵은 실을 사용한 면직이다. 이 직물은 보통 경위의 밀도가 같은 것이 특징이고 약연 카드사를 이용하나 아마 실, 황마 실 등을 이용하기도 한다. 무지염, 실 염색의 줄무늬 또는 완자 첵 무늬 등도 있으며 가구용 천에 이용된다.

질이 좋은 양모 플리스의 둘레나 어깨 부분에서 뜯어낸 「클로딩」급의 메리노양모를 뜻한다. 클로딩급 양모는 코밍급 양모보다는 섬유길이가 짧고 가늘며 방모 원료로 적당하다.

털의 질이 가장 좋은 시기에 채취한 모피로 주로 한겨울철의 것이 많다. 털이 길고 치밀하며 털색이나 광택면에서도 가장 뛰어난 것을 말한다. 반대어는 언프라임(unprime)이다.

직물의 대표적인 통기도 시험기로 오리피스(oriffice)의 전·후에 생긴 압력차로 시료를 통과하는 공기의 양을 구한다.

커다란 능선이 2올 이상 또는 커다란 능선과 가는 능선등이 2올이상 조합되어 뚜렷하게 표현한 것이다. 능선의 각도는 우상 급능조직이다. 울 복지에 많이 쓰이는 제직방법인데 최근에는 소재의 제한없이 면직물에서도 사용된다. 약간 두터운 바닥이며 차분한 광택이 있어 실용성과 화려함을 겸비한 의류에 적합하다. 조직, 즉 능선의 형태는 단순한 것에서부터 아주 복합한것까지 다양하다. 주로 코트지, 여성, 아동복, 스포츠웨어등에 사용된다. →프렌치 트윌

변화 사문직으로 넓은 폭의 이랑과 가는 폭의 이랑이 나타나는 것을 말한다. 위사는 가늘고 고밀도이며 경사로 약간 넓은 폭의 이랑형을 이룬 능직 올이 있다.

이탈리아 밀라노 태생(1950~). 밀라노미술학교에서 유화를 전공하였다. 지아니 베르사체 아래서 일러스트레이터와 디자이너로 일했으며 1976년부터 1984년까지는 기성복 메이커「카티트」의 수석디자이너를 역임하고 1984년 가을 컬렉션부터 자신의 브랜드로 활동하고 있다. 카우보이 모자에 선글라스를 낀 웨스트풍의 발랄한 이미지에 런던 취향을 가미시킨 그의 디자인은 이탈리아 패션계에 신선한 충격을 주었다. 그는 파리의 패션쇼는 단지 쇼를 위한 패션이라는 비판하며 그에 비해 이탈리아의 패션쇼는 소비자에게 입혀지는 의상이 그래도 무대에 올려지고 있다는 점에서 파리의 창조성과 밀라노의 창조성을 서로 다르다고 역설한다 패션은 개성의 예술적인 표현이 아니라 상업, 공업 등의 산업을 통해 인체에 입혀지는 수단이라는 점을 강조하며 의복은 특히 편안히 입을 수 있어야 한다는 점을 중시한다. 패션에서 가장 중요한 것은 「자유 정신」이라는 신념을 가지고 있는 그는 이탈리아 패션계의 신진 기수답게 활발하게 활동하고 있다.

「방향, 향기」의 의미. 방향성 화장품의 향의 총칭으로 사용된다. 향료에는 천연 향료(식물성향료)와 인조 향료(조합 향료, 합성 향료)가 있다. 천연 향료는 ① 수목, 이끼의 향인 그린 노트계 ② 레몬 등 밀감류의 향인 시틀러스계 ③ 동양적인 향 등의 오리엔탈계 ④ 꽃의 향인 플로랄계 ⑤ 사향, 용현향 등의 동물성 향인 애니멀계로 분류된다.

고무의 내피로성을 측정하는 시험을 말한다. 가황고무에 변형을 계속하여 가하면 고무분자간, 고무충전제간, 충전제들간에 마찰이 생기고 발열에 의한 온도상승이 일어난다. 온도상승이 계속되면 열에 의한 파괴가 일어난다. 파괴가 일어날 때까지 걸린 시간을 구하는 시험이다. 프랙소시험은 ASTM D623에 규정되어 있다.

「체인스토어의 본부」. 판매나 경영상의 지도와 관리를 하여 판매 증진을 도모하는 역할을 한다. 일정한 강제력이 있는 본부 규약하의 각 가맹점이 그룹으로 상행위를 하는 것을 프랜차이즈 시스템(franchiser system)이라고 하며 이 체인의 각 가맹점을 프랜차이지라고 한다.

제조 업자가 일정 지역의 일정 조건을 구비한 소매점에게 그 지역내에 있어서 제품의 독점 판매권을 주어 판매 활동 권리 및 특권을 부여함으로써 일정한 커미션(수수료) 또는 노하우 사용료를 취득하는 시스템을 말한다. 따라서 가맹자(점포주, 기업)는 판매 촉진, 판매 정책에 관한 제약을 받으나 판매 지도, 자금 원조 등의 폭넓은 노하우 제공이나 원조를 받을 수 있다. 메이커의 경우 특정 지역의 판매업자에게 특수한 노하우 상품의 판매권을 주어 영업시키는 경우가 이에 해당된다. 소매업으로 대표적인 예는 컨비니언스 스토어와 패스트 푸드의 프랜차이즈 체인이 있다.

체인 스토어의 일종으로 우수한 경영 기술과 상품의 노 하우(know how)를 가지고 있는 프랜차이저(franchiser)를 본부로 하고 상품, 서비스, 노하우의 판매권을 제공하는 프랜차이즈(franchise)를 단위점으로 하여 양자가 계약에 의하여 일체감 있는 조직으로 결속한 체인 형태를 말한다. 프랜차이즈란 특권이라는 의미를 가지는 것으로 이는 가맹점에서 일치한 요금을 징수하고 직영점과 동일한 경영 지도, 판매 원조를 하여주는 연쇄점 조직이다. 가맹점으로서의 프랜차이즈는 볼런터리 체인(voluntary chain)과 마찬가지로 각각 독립된 자본으로 운영되지만 본부의 가맹점에 대한 통제는 계약이 유효한 이상 레귤러 체인(regular chain)과 같은 정도로 강력하다. 프랜차이즈 체인(franchi-se chain)의 특징은 본부와 가맹점간의 매뉴얼(manual)에 의한 완전한 분업화이다. 따라서 이들간의 상호 신뢰와 상호 의존의 일체감만 잘 이루어지면 독립 슈퍼마켓의 조직화에 이상적 형태이다. 역으로 규격화된 획일적인 프로그램에 따라 전개되기 때문에 자유로운 차별화가 어렵다는 점이 단점이라 할 수 있다. 메이커 본부, 도매, 소매의 3가지 형태가 있고 기본적으로 가맹점은 독립 자본 형태를 취한다.

→프랜차이저(franchiser)

평직의 면복지로 엷은 색으로 가호 가공을 한 것. 어린이 슈트, 제복 등에 사용된다.

프렌치식 소모 방적과 같은 소모방적 방식. →프렌치식 소모방적

독일의 파일 직물. 면 또는 마의 경사와 모헤어의 위사로 만들어진다. 위사가 파일이 되어 있다.

어두운 파랑(dark blue). 프러시안화 칼륨 용액에 제2철염 용액을 가하여 만드는 진한 파랑. 어두운 파란 색. 양청색.

능직의 면 숄이며 술이 달려 있고, 동양풍의 무늬로 날염한 것. 영국산.

옷감과 가구용의 직물이며 1750년에 베를린에서 고안되었다. 18세기 중 프랑스에서 인기가 있었던 것으로 경사는 같은 계통의 두 가지 색의 다른 색실을 2올 합연하여 쓰고 위사는 또 다른 색실을 사용한다. 옷감용 천에는 경사로서 무늬를 나타낸 문직물. 가구용 직물에는 두둑직을 다른 색으로 낸 것이 쓰인다.

재킷의 앞단을 재단하는 것을 말하며 레귤러 컷(regular cut), 라운드 컷(round cut), 스퀘어 컷(square cut), 커터웨이 컷(cutaway cut) 등의 종류가 있다.

「주름잡기, 주름 겹단」 바지의 앞부분에 있는 스티치 처리된 주름으로 턱이 많을수록 힙부분의 여유분이 증가된다. 턱이 없는 플레인 프런트(plain front)형은 「노 턱(no tuck)」, 1개 있는 것은 「원 턱(one tuck)」, 2개 있는 것은 「투 턱(two tuck)」, 「더블 턱(do-uble tuck)」 또는 「더블 플리츠(double pleats)」라고 한다.

바지 앞몸판의 허리에 잡혀있는 한 줄 또는 두 줄의 주름.

앞여밈 처리된 브래지어. 1978년에 개발된 것으로 뒷모습이 아름다운 것이 특징이며 비만형이나 수유부에게 편리한 기능을 가지고 있다.

제2차 세계대전 중에 사용된 인견 직물로 폭탄이 폭발하기 이전에 비행기가 그 권외로 나아가도록 하기 위하여 비행기로부터의 낙하 속도를 늦추기 위하여 사용되는 낙하산의 천이다.

호주의 Freney와 Lipson에 의해 개발된 양모의 방축가공 방법. 소량의 물이 들어 있는 에틸알콜에 수산화 나트륨 또는 수산화 칼륨을 7% 녹인 용액으로 양모제품을 처리한다. 용제로 에틸알콜을 쓰는 목적은 알칼리의 작용을 양모의 표면에 국한시키기 위함이다.

프레리는「북미의 대초원이나 목초지」란 의미로 얼리 아메리칸 스타일의 소박한 드레스를 말한다. 단의 러플장식, 컨트리풍의 체크 등 서부 개척 시대 옷차림의 이미지가 디자인의 특징으로 파이어니어 룩의 주요 아이템이다.

다리미대의 일종으로 어깨, 가슴, 허리 등 둥근 부분을 입체적으로 마무리하기 위해 이용하는 용구이다. 적당히 둥근 것을 선택하여 목적에 맞게 모양을 조정해서 사용한다.

선전 지침과 선전 재료를 겸한 인쇄물. 영화선전의 경우 내용은 해설, 줄거리, 스탭, 배역 등을 비롯하여 선전의 포인트나 선전 문안, 아나운스용 원고, 광고용 컷 등이 포함된다.

양모, 노일, 재생모 등의 섬유를 원료로 하여, 양모의 펠트성을 이용해서 열, 수분, 압력 등을 가하여 축융포상으로 된 것.→펠트

섬유 완제품의 정리 가공법의 일종이다. 이것은 스웨트, 드레스, 소크, 타이츠 등의 성형니트 제품을 필요한 틀에 넣은 상태로 스티이밍하여 형태를 고정시키는 가공법이다.

직물이나 천의 외관을 매끈하게 하기 위해 프레스하는 데 쓰이는 기계.

말 자체로는 「기자의 대리인」의 의미이나 여기서는 주로 어패럴 메이커 특히 디자이너 브랜드의 「광고, 판촉창구의 담당자」를 말한다. 디자이너를 대신하여 자사 브랜드의 이미지를 프레스(기자)에게 바르게 전하는 담당자. 스타일리스트에게 상품 대여을 하는 역할도 한다..

꼬임이 적은 포오라사를 사용한 직물.

꼬임이 적은 포럴(poral)사를 사용한 직물로 경·위사에 역연(逆撚)인 3목의 소모사를 2 ×2의 사자직(斜子織)으로 제직한 것이다. 아프리카 지중해 연안의 도시 이름을 따서 런던에서 상품명으로 등록한 명칭으로 영국에서는 포럴(poral)을 「프레스코」라고도 한다.

포랄(poral)과 아주 비슷한 직물로 포랄과 동일한 것으로 말하는 경우도 있다. 프레스코는 아프리카 서쪽 상아해안의 항구도시 이름으로 영국에서 포랄직물에 사용한 등록상표다. 따라서 영국에서는 포랄을 프레스코라 부르는 경우가 많다. 프레스코는 포랄과 마찬가지로 소모직물인데 최근에는 섬유의 다양화에 따라 폴리에스터, 레이온등을 사용하여 원래의 것과 아주 비슷한 것을 만들고 있다. 용도는 통기성이 좋고 강연사를 사용했기 때문에 산뜻한 촉감이 있어 하복지로 쓰인다.

여러번의 세탁에서도 탁월한 워시 앤드 웨어성을 나타내는 레이온과 레이온 혼방품에 대한 이지케어 가공 처러. 미국 courtaulds사가 개발한 방법.

일류 전문점으로 염가판매는 하지 않고 고급 이미지의 레이아웃, 고품질, 컨설팅 세일즈 등을 특징으로 한다. 즉 점포의 로열티를 중시하고 판매하고 있는 상품을 타점포와 차별화하고 있는 점포로 패션상품, 장식품 등에 많으나 최근에는 식품, 약품점 등에도 많아지게 되었다. 셀프 서비스 스토어에 대항하여 일반 소매점이 개성화를 도모하는 수단으로 방향 전환을 시도하는 경우가 많다.

「명성 가격」. 일반적인 상품은 질에 의해 선택되며 품질은 또한 가격에 의해 평가되는 경우가 많다. 이러한 상품의 경우 상품의 품질에 대한 명성을 높이기 위해 어느 정도 높은 가격으로 책정함으로써 매출을 증대시키게 되는데 이를 프레스티지 프라이스라 한다. 고급 패션 상품, 고급 장식품 등에서 주로 나타난다.

프레슬리 측정기로 측정한 섬유속의 강도.

면화 섬유의 강력을 측정하는 것으로 조작은 마이크로네어보다 조금 복잡하고 시간을 요하며 특정 용도의 면화 거래에만 이용되고 있다. 섬유속 강력이므로 단섬유의 강력 측정치보다는 방출 후의 강력을 추정하는데 적용되고 있다. 프레슬리 강도(1,000파운드/인치)는 91이상 베리 스트롱(very strong), 84∼90 스트롱(strong), 77∼83 애버리지(average), 70∼76 페어(fair), 70미만 위크(weak)라 평가한다.

섬유의 강력을 섬유 다발로 측정하는 방법. 프레슬리 시험기를 사용한다.

롤러 리프레싱, 페이퍼프레싱 등으로 행하는 직물 등의 세트 방법. 모직물 또는 편물의 태 및 외관을 향상시키기 위한 가공의 하나다.

평직 융단으로 회교 신도가 기도할 때 까는 융단. 교회용, 개인용등 그 크기가 다르다.

구조상으로 4올의 파일 경사로 만든 브류셀 융단.

일반으로 모방적 특히 방모방적에서는 방적의 마지막 기계인 정방공정 기계로 뮬 정방기를 채용하고 있다. 그러나 뮬 정방의 단점과 링 정방기의 장점을 감안하여 링 정방기를 채용하여 방적하는 것이 최근의 경향이다. 여기서 말하는 뜻은 링 정방기에서 실을 방적한다는 것을 말하는 것이다. →링 정방

① 특수 연사로 만들어진 실. ② 월튼 카핏에서 파일 실을 의미한다.

테(프레임)을 두른 칼라의 총칭으로 랜치 코트나 프록 코트의 디자인에서 볼 수 있다.

영국 용어로 비교적 무거운 반표백의 아마포 또는 아마와 면의 교직테이프

상품이나 서비스의 성능 및 이점 등을 고객이나 예상 구매자에게 인식시켜 구매 의욕이 일어나도록 자료를 제시하는 모든 활동을 말한다. 슬라이드, 영화, 실연(demon-stration), 진열 또는 구두로 설명하는 것 등이 포함된다. 여기에는 첫째로 타점포에서는 입수할 수 없는 자신있고 독특한 가치가 있는 스토어 브랜드 상품이 있어야 하며 둘째로는 그 가치를 표시하고 선전하는 기술이 필요하다.

커다란 원형태의 둥근 주름이라는 의미로 주름을 잡은 「주름 칼라」를 말한다. 16∼17세기 유럽에서 사용하였으며 궁중의 초상화 등에서 볼 수 있는 장식적인 칼라. 영어의 「러프(ruff)」와 같다.

위 2중직의 면·모를 교직한 방모직물로 경사는 면, 위사는 모이며 2올은 표면 조직, 1올은 이면 조직인 5장 종광의 위주자이다. 이위사는 알파카 모헤어를 사용한다.

세로 방향으로 3개의 골(畦)을 가진 끈. 이를 만드는 제조기는 세개의 바퀴로 구성되어 있다. 폭은 좁고 여성복이나 아동복의 가장자리 장식용이나 레이스와 리본 또는 다른 직물에 꿰매어 장식으로 쓰인다.

여성용 양말의 팽창성, 신장 회복성, 스트레치 내구성을 측정하는데 사용하는 시험기. 이 장치는 스토킹의 윗 부분이 무릎 부문에서 발생하는 것과 유사한 힘을 가하여 반복 팽창시킬 때 스토킹의 거동을 측정하는 데 사용된다. 각 싸이클 하중을 주었다가 제거하는 동작의 변화와 하중과의 관계 및 싸이클의 회수가 기록된다.

→통기성 시험기

) 프로테(pret-a-porter)와 오트 쿠튀르(haute couture)의 합성어로 「고급 기성복」의 의미. 본래 손바느질을 원칙으로 하는 오트 쿠튀르와 프레타 포르테에서 사용하고 있는 기계 바느질을 일부 도입하여 가공임을 인하시킴으로서 오트 쿠튀르의 대중화를 노린 것이다.

프레타 푸르테는 「기성품」이란 의미의 프랑스어로 복식 용어의 경우 「고급 기성복」을 말한다. 이 말은 제2차 세계대전 후 파리에서 처음으로 사용되기 시작했다. 2차 세계대전 전에도 기성복은 있었으나 질이 좋지 않을 뿐 아니라 값도 싼 대중품이었으므로 멋쟁이들에게 관심을 끌지 못했다. 오트 쿠튀르 수준의 기성복을 원하는 수요층이 늘자 생겨난 것이 바로 프레타 포르테이다. 지금은 대부분의 오트 쿠튀르 디자이너들이 프레타 포르테에 주력하고 있다.

프레타 포르테(고급 기성복) 중에서도 가장 격조가 높고 거의 오트 쿠튀르에 가까운 것을 부르는 용어이며, 일반적인 프레타 포르테와 구별하기 위해 사용된다. 프레타 포르테와 거의 같다.

면을 조면했을 때의 효율과 원활성 및 조면한 린트섬유의 상대 넵량.

하버드, 예일 등 미국의 동부 아이비 리그의 명문대학 진학을 예비하는 사립고교인 프리패러토의 스쿨(preparatory school)의 학생들을 지칭하는 용어. 그들이 즐겨입는 스타일을 프레피 룩이라고 한다.

① 견 및 화섬사에 적용되는 가호법으로 실을 일정 시간 동안 적당한 온도에서 풀에 담갔다가 일단 예비 건조 후 일정한 온습도 조건하에서 주의깊게 건조한다. 이 때 가호 또는 건조 온도는 섬유 및 조직에 따라 다르다. 풀은 대체로 가열된 아마인유와 용제인 벤졸(benzol)이나 메탄올로 만들어진다. ② 두번째 공정은 실을 정경하여 사이징 롤러로 들어오게 한다. 풀은 젤러틴과 유연제 혹은 합성 수지, 수용성 셀룰로스, 특수한 전분 등으로 되어 있다. 이 방법은 더욱 일반적인 방법으로 1950년대 이후 프랑스에서 이용되었다.

제퍼 깅엄을 말한다.→깅엄

리본 자수나 색사 자수에 이용되는 프랑스식(프렌치)의 매듭(노트) 자수 기법. 바늘에 실을 2∼3회 감아서 꽂은 다음 실을 잡아 당겨 매듭을 지으며 자수한다. 윤곽이나 꽃의 심 등에 주로 사용된다.

영국 용어로 면피케를 말한다. 표사에는 좋은 원료의 실을 위사에는 무거운 실을, 사용하여 그 올을 잡아당겨 가지런히 맞추어 만든다. 표면은 다이아몬드형이며 위사의 치밀한 것이 표면에 나타나 있다. 표준 제품으로는 경사 Ne50을 2.54cm 사이에 표사에 80올, 바닥경사에 40올, 위사는 표사에 Ne44를 96올, 접결사에 Ne60을 20올을 사용하여 지경은 견고하게 제직하고 표지(表地)에 교착하여 다이아몬드형을 형성하며 그 튀어나온 부분을 접결사로 증강시킨다. 바디 1살에 표사 2, 지사 1의 비율로 바디 꿰기를 한다.

더블 피케에는 스위스 더블 피케와 프렌치 더블 피케가 있는데 프렌치 더블 피케가 편지의 두께가 얇고 가볍다. →스위스 더블 피케

경·위사를 다같이 Nm 120 정도의 소모 단사를 사용하여 60×52올/2.54cm 정도의 밀도로 제직한 평직물로 머즐린 드레인(muslin de laine)라고도 한다.

레이스의 일종으로 3개의 주요한 형태로 되어 있다. ① 벌렌시엔 레이스(valencienne lace). ② 샨틸리 형태(chantilly type). ③ 알렌손 형태(alencon type).

딱딱하고 번쩍번쩍한 광택이 나오게 하는 가공으로 아름다운 론 직물에 이용한다.

실을 바늘 둘레에 여러번 꼬아 만든 장식 효과를 주는 매듭.

람부이에(rambouillet) 양종 또는 양모를 말한다. 이 양모는 Ne62∼80의 세모를 생산할 수 있다. 또 메리노 양모로 방출된 세사로 특히 아나코스타스(anacostas) 모사로 제직된 가는 사문선을 가진 영국산의 복지.

① 소모 직물로 2올의 경사와 1올의 위사로 구성되는데, 특수 경사를 이면에 넣어 무게와 두께를 부여한다. 표면 조직은 2/2 능조직이고 이면 조직은 5장 종광의 주자직이며 이면사는 품질이 저렴하고 값이 싼 실을 이용한다. 남성용 셔츠, 바지 등에 사용된다. ② 견직물로 소모 직물과 비슷하게 경사에 쌍사와 위사에 단사 또는 쌍사로 제직한 것. → 백 패브릭

소모사 또는 면 1소모사로 짠 복지인데 표면은 능직으로 짜여 있고, 이면은 주자직으로 짜여 있다. 경사 1종에 위사 2종을 쓰는 위 2중 직물이다.

클리어 컷 가공된 소모직물로 표면은 45°의 각도로 오른쪽이 올라간 능목을 세운 보통 서지이며 경주자(經朱子)인 베니션(venetian)처럼 보이는 직물이다. 세로 이중의 조직으로 경·위사를 쌍사(雙絲)인 소모사를 사용하여 2/2의 우능(右綾)으로 하고 안은 8매의 경주자로 제직한다. 검정과 짙은 감색의 것이 많으며 면직의 것은 프렌치 백 서지 트윌(french back serge twill)이라고 한다. 신사복, 슬랙스, 드레스 등에 주로 사용된다.

회노랑색 분홍(grayish yellowish pink). 회색을 띤 황등색. 주황색에 회색이 가하여진 색으로 누룩색과 비슷한 색. 회황등색.

챌리스와 유사한 직물로 보통 갖고 있는 광택을 나타내는 가공을 한 것. →챌리스

프랑스의 수병복에서 모티브를 얻은 캐주얼 재킷. 몸판과 색이 다른 가슴 요크와 큰 세일러 칼라가 특징이다.

소모사의 프렌치식 방적법으로 이 용어는 프랑스에서 방적한 실에 대하여 미국에서 사용된다.

몸판에 이어져 있는 소매. 길이는 짧은 것부터 팔꿈치까지 오는 것 등 여러가지가 있으며 기모노 슬리브와 같다.

특수방식의 편기로 탄성침을 채용하는 원형편기다. 편성요소들이 원통상으로 아래쪽으로 향하고 있다. 그래서 권상기(捲上機)라 부르기도 한다. 이 편기의 주요요소는 루프 포밍 싱커, 프래틴, 프레서 디스크, 클리어링 휠등이다. 다른 원형편기와는 달리 탄성침이 수평으로 걸려있고, 회전 싱커휠에 안긴 루프포밍 싱커는 편침과 같은 속도로 회전한다. 플래틴은 싱커 휠의 편성주기과정에 랜딩과 녹오버운동을 보조한다.

「프랑스풍의 감각을 채택한 아메리칸 패션」의 의미. 최근의 젊은 처녀들에게서 볼 수 있는 패션 경향의 하나로 아주 깜찍한 느낌을 주는 것이 그와 같은 분위기를 나타내고 있다. 예를 들면 블루 데님의 스커트에 유럽 이미지의 꽃무늬 프린트 셔츠를 조합한 것이 있다.

프랑스와 미국의 융합형 패션으로 프랑스 감각을 가미한 아메리칸 패션를 말한다.

① 프렌치식으로 방적한 소모사. ② 영국에서 프랑스산의 실에 대해 일컫는 용어.

두개의 급사구를 가진 편기에서 편성되며 양말 상부 가장자리에 있는 평평한 단으로된 두개의 분리된 저지 천을 말한다. 웰트의 변화편의 일종으로 튜블러 웰트편이라고 하는데, 1×1리브편에 웰트를 응용한 조직.

스웨터, 양말, 블라우스, 손수건 등에 놓는 일반적인 자수. 이에 비하여 군데군데 천에 실을 떠서 놓는 자수를 스웨덴 자수라고 한다.

영국 용어이며, 경사와 위사에 소모사를 사용하여 2/2 능조직으로 제직한 소모 직물. 경사는 Ne 42, 위사는 Ne 48의 보타니사, 60×120올/2.54cm 정도이며, 염색한 것. →아나코스타스

두 겹으로 접어 넘긴 커프스. 개더가 잡힌 소매부리에 주로 사용된다. 더블 커프스와 동의어.

컨티넨탈 모델 중 프랑스형 슈트 스타일. 초기에는 전체적으로 둥근 실루엣이었으나 점차 셰이프 실루엣이 특징이 되었다. 현재는 디자이너에 따라 다양하고 캐릭터가 강한 스타일로 변화되고 있다.

우수한 켐브릭을 말하며 때로는 아마포로 만드는 것도 있다.

프랑스식 코머에 의하여 코밍할 수 있을 정도의 섬유 길이를 가진 양모를 가리킨다. 섬유 길이는 대체로 3.8∼6.5cm이고, 품질 번수는 Ne 64∼Ne 80 정도다.

영국 용어로 질이 좋은 프랑스산 피케(pique). 폭은 71.1cm이고 품질과 무늬는 여러가지가 있다.

원래는 플랫 크레이프에 사용되던 프랑스의 용어였는데, 현재에는 평직의 가벼운 인견 또는 견직물로 플랫 크레이프와 비슷한 직물을 가리킨다. 경사에는 보통 레이온 필라먼트 또는 아세테이트사를 사용하고, 위사에는 같은 방향의 강연사를 사용하여 크레이프 효과를 나타낸다. 속옷류에 사용된다. →크레이프 드신

인견사로 크레이프연 보다는 연수가 적은 것.

원래 프렌치 키드는 프랑스에서 만들어진 것이지만 특수한 가공 때문에 그 말은 여러 나라에서 만들어지는 특급의 가죽에 사용되기 시작하였다. 현재 이 말은 어린양 가죽을 명반이나 식물질을 이용하여 무두질한 것을 의미한다.

니트웨어 네크 디자인의 일종으로, 보통 「오프 터틀」이라 한다. 목에 피트한 터틀 네크와 달리 앞부분으로 크게 경사진 느낌을 주는 네크라인을 말한다.

본래는 프랑스풍의 트래디셔널 스타일로 지방시, 랑방, 이브 생 로랑 등의 슈트 모델을 말하나 현재는 프랑스식의 다양한 트래디셔널 스타일의 표현을 포함한다.

뉴 진즈 룩을 중심으로 한 변형 트래디셔널을 지칭하는 용어.

① 3/1의 사문직이며 대부분 카키 드릴에 이용된다. ② 영국의 방모 복지로 우능직이다.

트리코트 편성에서 편성되는 파일 편포. 2장 바의 트리코트기로 프런트 바 10/34, 백 바 10/12 조직의 치밀한 편포를 특수한 기모기에 걸어 신장시키면 프런트 바의 부사가 표면에 나와서 파일을 형성한다. 합섬 필라먼트사를 사용하면 효과가 좋다.

영국 용어로 실이 가는 프랑스의 능조직의 플래널이다. 폭은 81.28cm며 견뢰도가 좋은 염료로 염색하여 어린이 옷에 사용된다.

질이 좋은 퍼케일이며 원래 프랑스에서 생산하였으나 그 후 미국에서도 이와 유사한 것을 많이 만들었다.

펑크란 런던에서 시작된 젊은이들의 풍속으로 패션에서는 가죽에 지퍼나 징을 많이 붙인 스타일을 말한다. 프렌치 펑크는 프랑스풍으로 세련되고 소프트하게 표현한 펑크 룩으로 펑크적 요소를 기성복 디자인에 도입하여 아름답고 엘레강스하게 표현한 것을 말한다.

프랑스의 모직 복지로 모방사를 사용, 경사에 면 또는 아마사를 사용한 것.

셔츠의 프런트 스타일 중 하나로 여밈 부분에 덧붙인 것이 없는 형태를 말한다. 안에 보강용 천을 대기 때문에 안대기라고도 한다. 플래킷 프런트와 대비되는 방식이다.

프렙은 학교의 의미로 「프랑스풍의 칼리지 패션」의 의미. 미국의 1950∼60년대 패션을 프랑스 풍으로 재정리하여 현대에 재현시킨 것이다. '84년 봄 ／여름 파리 멘즈 컬렉션에서 강하게 등장한 경향이었다. 프렌치 아이비 또는 뉴 아이비라고 불리는 패션과 같은 계통의 것이다.

천에 날염한 능조직의 얇은 방모 직물로 기모도 조금하여 첵 염색 또는 무지염으로 한 것. 남녀의 실내복, 셔츠 복지 등에 사용된다.

보통의 대마를 말한다.

소모 방적 방식의 하나인 프렌치식 소모 방적 방식에 의하여 만들어진 실을 말한다. 소모 방적 방식은 근본적으로 크게 두 가지의 방적 방식으로 나눌 수 있다. 영국산인 굵고 긴 양모를 기본으로 하여 발전된 브래드 퍼드 방식(bradford system)이 그 하나이며, 굵은 섬도인 섬유의 방적에서 요구되는 집속성을 부여하기 위하여 공정 중에 많은 양의 기름을 첨가하기 때문에 오일 콤(oil comb) 시스템이라고도 한다. 이에 대하여 프렌치식 소모 방적 방식은 비교적 가늘고 짧은 섬유의 양모를 기본으로 하여 발전됐으며, 공정 중에 방적유를 많이 필요로 하지 않기 때문에 대전 방지에 필요한 극히 적은 양만을 첨가함으로 드라이 콤(dry comb) 시스템이라고도 한다. 정통적인 이 두 방식의 차이점은 대략 다음과 같다.현재는 방출, 실의 목적에 따라 위의 방식을 적당히 혼용 채택하는 경우가 많다.

항중식 번수의 하나로 표준 중량 500g으로 1,000m인 단위 길이를 1번수로 한 것. 저마 실과 견방 실의 굵기를 표시하는 데 사용된다. 영국식 번수에 0.847을 곱하면 프렌치식 번수로 환산된다. →항중식 번수

일명 대륙식(continental system)이라고 하는데 메리노와 같이 비교적 짧은 양모의 방적에 주로 사용된다. 전방 공정에서 슬라이버나 조사에 꼬임을 주지 않으며 촉감이 부드럽고 풍만한 느낌을 주는 실을 방적한다.

와이어 기모기의 일종. 모 직물에도 이용되고 있지만, 잔털을 가볍고 많이 긁어 세울 필요가 있는 면 플래널의 기모용에 적당하다. 철로만든 롤러에 침포를 나선상으로 감은 많은 기모 롤러를 커다란 수레바튀에 갖다 붙인 것이다. 기모 롤러의 바늘 끝이 같은 방향으로 되어 있는 단식과 롤러 1개 걸러서 단 복식이 있다. 기모 롤러에 직물을 살짝 접촉시켜 기모한다. 영국식, 독일식에 비하여 기모 능률이 매우 크며 긴 털을 만들기 쉬워 가장 많이 이용되고 있다.

프레임 전체가 1개의 축에 매달려 있으며, 비어드 편침을 방사상으로 배열하고 싱커 휠을 설비하고 있는 원형 위편기로, 편조직을 주로 편성하고 속털, 셔츠용 또는 풀로 셔츠용의 파일생지나 각종 편포를 편성할 수 있다. 실린더 회전식으로 싱커 루프를 형성하는 싱커휠(sinker wheel) 2∼4개가 실린더 윗쪽에 설비되어 있는 것이 특징이다. 합사구는 작지만 가는 게이지(20∼30게이지) 편포를 편성할 수 있는 편기다.

장갑의 크기를 결정하는 단위로 원형 편기에 사용되며, 프랑스식 인치 9.4는 영국식 인치 10에 상당한다.

미국의 프리패러토리 스쿨(preparatory school, 대학 특히 동부의 유명 사립 대학의 진학 코스에 있는 사립 학교, 영국에서는 퍼블릭 스쿨의 예비 학교, 사립 초등 학교)에 다니는 연령층을 말하는 것으로 13세에서 18세까지의 성인이 되기 전의 남아들을 말한다. 즉 「보이즈」나 「영」의 중간 세대를 말하는 것으로 이 계층을 향한 상품 개발이 활발해 지면서 등장한 용어이다. 참고로 「프레피」란 그들을 부르는 속어이다.

프레피(preppy)들이 잘 가는 상점으로 프레피 룩 아이템의 상품으로 구성된 전문점이다. 잘 알려진 곳으로는 하바드 대학이 있는 케임브리지의 「하버드 스퀘어」에 위치한 「더 프렙 숍」이다. 이곳은 보스턴 교외의 매서츄세츠주 뉴 잉글랜드 지방의 프렙 스쿨 학생을 대상으로 한 전통적인 상점이다.

누에의 제 6, 7, 8, 9, 10 결합부 밑에 있는 10개의 결합되지 않은 다리.

장식끈으로 여미는 가슴 장식 단추. 중국의 민족복과 파자마, 군복 등에 사용되며 「차이나 버튼」이라고도 한다. '81／'82년 추동 중국풍 오리엔탈 모드의 유행에서 주로 사용된 디자인으로 중국풍의 디자인 표현에 적합하다.

영국의 Platt International사가 개발한 공정으로 면에 개선된 머서화 효과를 주기 위해 면사, 또는 면직물을 액체 암모니아로 처리하는 방법. 강도, 광택, 형태안정성을 증진시켜 주고 공해 문제가 해소되는 이점이 있다. 기계 제작 회사는 영국의 J.&P. Coats사.

「생산 관리」. 제품의 생산 공정 설계나 그 지휘, 감독을 일괄하는 업무로 협의로는 작업 일정 계획, 순서 계획 등을 주축으로 한 공정관리를 말한다. 프러덕션 매니지먼트와 동의.

→제품 차별화

「제품 책임」. 협의로는 기업이 생산, 판매한 제품에 대해 소비자나 사회 일반에 대해 지니는 책임을 말하며 광의로는 기업이 제품의 성능, 품질, 부작용 뿐 아니라 사용중이나 사용후에 미치는 환경에의 영향까지 책임을 가져야 한다는 사상 또는 이러한 책임을 수행해 나가는 기업의 체제를 가리킨다. 이는 소셜 마케팅적 사고의 하나이다.

「제품 수명」. 그 속도는 상품의 종류, 마케팅전략에 따라 다르다. 제품이 시장에 도입되고 나서 매출은 완만하게 상승해 시장에 보급됨에 따라 경쟁이 심화하면 상승 곡선은 둔해져서 완만(성숙기)하게 된다. 또한 시장이 포화 상태에 달하여 점점 하강(쇠퇴기)하는 단계로 나눌 수 있다. 성숙기에 달한 시점에서는 신용도의 개발, 프리미엄 캠페인, 개량 등을 행하여 다시 상승 곡선을 그리게 노력하지만 쇠퇴기에 들면 폐기 가능성을 검토하게 된다.

일련의 유사한 특성을 가진 제품 그룹. 가격, 기종, 유통, 고객 등 그 단면은 몇가지 존재하지만 기본적으로는 견고성(품질, 공정, 소재 등)의 유사성을 기본으로 하여 결합되는 것 등을 말한다. 복수 상품을 취급하는 기업의 각 사업 단위는 이 프로덕트 라인마다 존재하는 경우가 많다.

① 메이커의 상품별 마케팅 담당자로 신상품에 대한 기획에서 생산, 판매, 광고 판촉까지 모든 책임을 지고 수행하는 전문 매니저 제도를 말한다. 주로 어패럴 메이커의 상품 기획 부문에 속하며 소위 히트 상품을 준비하는 전문가로 활동한다. 메이커에 따라 머천다이저라고도 한다. ② 생산 관리 담당자로 일정한 품질의 제품을 일정한 기간내에 일의 수량을 기대 원가로 생산하기 위하여 생산 활동의 예측, 계획 및 통제하는 전문가를 말한다. 생산 활동을 조직적으로 운영하기 위하여 현장의 생산 관리 담당자는 생산 요소인 기계설비, 원자재, 에너지 외에 설비 관리, 품질 관리, 자재 관리, 재고 관리 및 원가 관리 능력을 갖추어야 할 뿐 아니라 제조 예산의 편성 등에 관한 계수 관리 능력도 구비하여야 한다.

판매량의 확대와 수익성을 목적으로 제품별로 책임자를 정하여 담당 제품의 개발부터 판매에 이르기까지 일관하여 관리하는 체제. 그 책임자인 생산 관리자는 정세 판단, 계획 수립, 계획 추진 등 각종 능력을 갖춘 과·부장급으로 담당 제품에 대하여 회사내에서 가장 사정을 잘 아는 사람이 적합하다.

→제품 세분화

광고의 판매 효과를 평가하는 방법으로 특정 상품에 대해 광고를 실시하지 않았던 기간과 그것을 실시한 후에 그 광고의 효과로 소비자가 상품을 구매하여 소유한 양이 실제로 어느 정도까지 증가했는지를 측정, 비교하여 평가하는 방법을 말한다.

일정한 상품의 시장에 있어서의 위치 또는 의미를 말한다. 예를 들어 남성화장품은 화장품 시장에 위치하는 것이 좋은가, 일용품이라는 개념으로 이해하는 것이 유효한가를 결정하는 것으로 이는 마케팅상 중요한 위치를 차지한다. 그 결정에 따라 화장품으로 분류되는 경우는 광고 판매 촉진 또는 패키지 등은 화장품으로의 제안 이미지를 강조해야 하지만 일용품으로 분류되는 경우 「몸매를 가꾸는 것이 당연하다」 는 기조의 마케팅 활동을 전개하지 않으면 안된다.

포트폴리오란 「일람표」의 의미로 자금의 흐름(cash flow)의 관점에서 사업을 배열하는 것이며PPM은제품(product)의 일람표(portfolio)를 보면서관리(management)하는 것이라 할 수 있다. 따라서 프로덕트 포트폴리오 매니지먼트란 수익성과 성장성에 따라 제품을 특징화하고 그 특징에 따른 사업전략을 전개하는 관리 방식을 말한다. PPM은 여러 사업에 진출해 있는 현대의 다각화된 기업을 합리적으로 관리하기 위하여 고안된 것으로 각 사업이 상황을 각각 진단하여 육성, 유지, 철수 등의 신속한 의사 결정을 위한 것이다. 미국의 제너럴 일렉트릭스(GE)와 보스턴 컨설팅 그룹(BCG)에서 개발한 것은 각 사업을 성장성과 시장 점유율에 의해 ① 고성장·저점유율의 개발 제품(문제아, problem child) ② 고성장·고점유율의 성장 제품(star) ③ 저성장·고점유율의 수익 제품(cash cow) ④ 저성장·저점유율의 사양 제품(dog)의 4가지 유형으로 나누며 각 사업은 ①→④의 과정을 거치게 된다고 한다.

머천다이저와 동의어.

합섬 제조 회사가 만든 실을 일컫는데 특히 가공사인 경우 합섬 메이커가 직접 제조한 실을 PTY (producer’s textured yarn)라 하고 연사업자(throwster)가 제조한 실을 TTY(throwster’s textured yarn)라고 하여 구분된다.

필라먼트 가공사 중 연사 업자가 가공한 것이 아니고 필라먼트 원사 제조 업자가 직접 가공한 가공사를 말하며 전자와 구별하기 위하여 쓰는 말.

원사 메이커에 의하여 부여된 꼬임(연).

필라멘트 원사제조업자가 직접 가공한 가공사.

미국 Hercules Powder사의 폴리프로필렌 섬유의 상품명으로 용융 방사법에 의하여 제조되며 강도가 높고, 내마모성이며 수분 흡수율이 매우 적다. 카핏, 밧줄, 넷, 작업복, 가구, 장식품, 기타 산업용 직물에 쓰인다.

슈퍼의 대형화에 의하여 발생된 대중백화점. 일반백화점과의 차이점으로는 카운트 판매를 특색으로 하며 패션 상품 등도 포함하여 풍부하게 구비하고 있다. 점포도 호화로우며 대형화하여 기업 전체의 이미지 업을 꾀하고 있다. 최근의 대형 슈퍼는 어느 것이나 대형 점포를 건설하고 있으며 염가 판매의 이미지에서 탈피하여 프로모셔널 디파트먼트 스토어로의 길을 걷고 있다. 이는 소비자의 다양화를 반영하는 것이라 하겠다.

소비자에게 새로운 이미지로 부각될 수 있는 상품으로 패션업계의 광고상품, 계절상품, 신제품 등을 가리킨다.

「판매 촉진 통합」. 커뮤니케이션에 몇 가지 수단을 조합·통합하여 전개하는 것으로 마케팅 전략의 효과적 전개를 기대할 수 있다. 단순한 광고만으로는 인적 판매 활동이 불충분할 경우 수요 환기가 일어나지 않는다. 또한 최근처럼 매스컴 정보에 대한 불신감이 높아지면 공감을 불러 일으키는 SP, PR 이벤트(PR Event)의 중요성이 증대된다. 따라서 이들 요소의 적절한 편성이 필요하다.

판매촉진용 비디오 테이프. 원래 신곡 등을 팔기 위해 제작된 선전용 비디오를 말하며 현재는 음악과 영상이 일체가 된 새로운 표현 수단으로 다양한 분야에서 일반화되어 가고 있다. 「비디오 클립」이라고도 한다.

세계적인 패션 예측 및 디자인 정보 서비스 회사. 파리에 본부를 설치하고 20개월 선행 패션 예측 리포트를 발행한다.

견과 비슷한 섬유(밀키섬유)를 얻는 방법에는 두가지가 있다. 하나는 견과 비슷한 단백질을 사용하여 실을 만드는 방법과, 다른 하나는 폴리에스터의 이형다면사로 대표되는 것으로 원료는 달라도 제조공정, 장치의 변화에 의해 실을 만드는 것이다.프로믹스는 전자의 방법으로 만들어진다. 프로믹스의 원료와 제조방법은 천연단백(우유 카제인)과 아크릴로니트릴을 특수한 방법으로 그래프트 중합에 의해 만들어 지는 담백질 섬유다. 이렇게 만든 섬유는 양쪽의 폴리머가 완전히 믹스되어 섬유구조가 균일하게 되는 것이 큰 특색이다. 프로믹스의 의미는 단백질(프로틴)을 포함하고 있다는 뜻이다. 반합성 섬유로 분류되고 필라먼트사, 스테이플, 방적사, 혼방사, 이불솜등 폭넓게 전개되고 있다.섬유의 특징은 다음과 같다. ① 견과 같은 촉감(우수한 터치, 보온성, 경쾌감) ② 우아한 광택, 발색이 선명하다. ③ 흡수확산성이 우수하고 건조가 빠르다.

유기질계 인조섬유 중 단백질계 반합성섬유의 명칭으로 카제인(casein)과 같은 천연 단백질과 아크릴로니트릴(acrylonitrile)을 이용하여 크래프트 중합과 습식 방사(濕式紡絲)를 거쳐 만든 섬유를 말한다. 견과 유사한 은은한 광택이 있으며 따뜻하고 가벼우며 적절한 끈기, 부드러운 촉감을 지닌 것이 특징이다.

스크린 날염을 하는데 쓰이는 볼팅 클로드(bolting cloth)의 일종.

① 프로페셔널 컨슈머(professional consumer)의 약칭으로 전문적, 직업적 지식을 구비한 소비자를 말한다. 정보화 사회의 진전에 따라 소비자 편에서 상품을 판매하는 사람보다 더 상세한 정보 또는 풍부한 감성을 갖추고 있는 경우가 많아져 판매원의 어드바이스가 별로 필요하지 않게 되었다. 이러한 전문가적 지식을 가지고 있는 소비자를 프로슈머라 한다. ② 기업의 생산자(producer)와 소비자(consumer)의 합성어로 앨빈 토플러와 같은 미래학자들이 예견한 상품 개발 주체에 대한 개념이다.

여기서 프로슈머는 기업의 생산자(producer)와 소비자(consumer)의 합성어로 프로슈머 마케팅이란 소비자가 직접 상품의 개발을 요구하며 아이디어를 제안하고 기업이 이를 수용하여 신제품을 개발함으로써 고객 만족의 극대화를 이루는 것을 말한다. 기업들이 신제품을 개발할 때 일방적으로 기획·생산하여 소비자 욕구를 파악하는 단계에서 최근의 고객 만족을 강조하는 단계를 초월한 전략이다.

→멜란지 사

직물을 의류로 제조하여 착용시 마모에 의한 일정한 부분에서의 색의 변화를 의미하며 이의 발생 원인은 두가지로 대별된다. 그 하나는 여러 섬유가 혼방된 직물로 구성 섬유들의 색상이 일치하지 않는 경구 구성 섬유간의 마모의 차이 때문에 생길 수 있고 다른 하나는 한가지 섬유로 제직된 직물의 경우 염료의 불완전한 침투 또는 침투의 불균일성 때문에 마모시 색의 차이를 보여주기 때문이다.

약간 엉킨 섬유를 포함하며 외관상 수명을 다한 양모를 뜻한다. 로프티 울(lofty wool)의 반대를 뜻한다. →로프티 울

→그리퍼 직기

약칭 PM 제도. 프로젝트 조직의 전담 매니저 제도. 기존의 프로젝트 조직의 한계인 임시성을 극복하기 위하여 이 조직에 전담 매니저를 두어 본 업무로 집중할 수 있게 함으로써 신사업 개발 및 대형상품 개발이 요구되는 현대 기업의 과제를 해결하려는 제도이다.

개별 문제 해결을 위하여 일정 기간 집중 투입하는 임시적인 횡적 조직을 말한다.

일정 기간 내에 특정한 사업 목표를 수행하기 위하여 기업의 여러 관련 부문의 멤버로 구성된 기동적 조직을 말한다. 신제품 개발 등 다양한 분야의 노하우(know-how)가 요구되는 경우에 유효하다.

→프로토 타입

「원형, 제작물의 기본이 되는 형」. 머천다이징의 경우에는 컨셉트나 컨셉트 테마를 가장 적합하게 반영한 디자인 모델을 말하며 「프로토 MD」는 이를 기본으로 조금씩 변화를 준 상품 바리에이션을 말한다.→원형

프랑스어로 마찰포의 뜻. 면 파일 직물을 말한다.

전형적인 남성의 베이직 슈트. 최근 디자이너 슈트나 소프트 슈트 등 새로운 감각의 슈트가 대두됨에 따라 구별하기 위해 사용되는 명칭이다.

일반 세일즈맨과 같이 단순히 사도록 유도하는 것 뿐 아니라 상품의 설명, 판촉물의 제공 등에 의해 거래선의 점원 훈련, 진열 원조 등을 행하여 시장, 거래선의 수요개척 원조를 꾀하고 자사 제품의 판매확장, PR 등에 종사하는 사람을 말한다. 의약품, 과자, 주류 등 특수한 지식을 필요로 하는 상품의 경우 가장 중요한 존재이다.

특가품이나 특선품이 아니라 항상 일정한 매장에서 판매되는 상비 상품을 가리킨다.

「비례, 비율」. 한 부분과 다른 부분의 관계를 가리키고 그것이 일정하게 서로 대응할 때 비례 관계에 있다고 한다. 따라서 한 부분이 다른 부분의 크기에 적당한 관계를 가질 때 미적이며 좋은 프로포션이라고 한다. 의복의 프로포션은 인체와 의복과 액세서리의 조합으로 이루어진다. 그러므로 신장에 대한 드레스나 스커트의 길이, 허리선의 높이, 재킷의 길이 등은 아름다운 프로포션을 낳게 하는 중요한 포인트가 되고 있다.

측면(프로필)에서 실루엣의 특징이 나타나는 것으로 주로 의복의 전면은 타이트하게 맞게 하고 의복의 뒷면은 주름이나 드레이프를 이용하여 강조한다. 블라우스 백 실루엣이 이에 해당된다.

옆 얼굴(프로필)의 윤곽을 멋스럽게 보이게 하기 위하여 비스듬히 쓰는 차양이 넓은 모자.

가는 것으로 만들어진 장식이 달린 루프 파스너(looped fastener). 외의와 침실복 및 망토 등에 장식용으로 쓰인다.

→튜닉 스커트

남성용 정식 예복의 일종으로 주간용이며 보통 검정색이다. 더블 여밈에 4∼6개 단추가 달린 무릎 길이의 코트로 깃에 검은색 견직물을 부착한다. 1870년부터 1900년에 걸쳐 비즈니스 웨어로 일반화되었으나 현재는 거의 착용되지 않는다.

밝은 회색의 면커버(cover)를 말한다.

점포내에서 체크 아웃에 해당하는 부분으로 체크 아웃 카운터와 그 부근을 말하며 사무실이 근처에 있으면 함께 포함한다.

우유, 옥수수, 땅콩이나 콩 등의 단백질로부터 얻어지는 인조 섬유로 미국에서의 통칭.

프랑스의 정칙 능조직을 캐시미어 타입으로 축융한 동복감. 경사에는 강연의 2합연사를 쓰고, 위사에는 견사 3올 또는 5올의 합연사를 써서 제직하고 흑색으로 염색한다. 19세기 초기 프랑스의 서지 직물에서는 12장 종광의 능조직으로 제직하였다.

→프루넬러

8∼10장 종광의 능직 또는 프랑스 방모 서지.

① 영국 요크셔에서 만들어지는 2/1정칙 능조직의 소모 직물. 가볍고, 포염하여 주로 아동복감으로 쓰이는데, 현재는 볼 수 없다. ② 가벼운 3장 능조직의 방모 직물이다. 이를 프루넬 능조직(prunelle twill)이라고 한다.

원래는 프랑스에서 굵은 견사의 뜻으로 사용되었으나 질이 좋은 아마 실을 말하기도 한다.

질이 좋은 프랑스제 벨루어(velour)

프랑스의 고급 견 주자직물로 뜬실(부사)이 길고 광택이 있는 것.

프류르 드 소아(fleur de soie)에 닮은 견직물로 태피터 가공을 하고 보통 방수, 방오 가공을 한 것.

① 브러시에 대한 프랑스 말. ② 뽀듯하게 나와 있는 잔털.

프랑스 용어. 파일을 끊지 않은 루프 상태의 플러시 직물.

매년 2회(3월, 10월) 파리에서 개최되는 국제적인 텍스타일 견본시. 과거 리용의 견직물 업자의 전시회였으나 현재는 독일, 이탈리아 등 유럽 15개국, 600사 정도의 텍스타일 업체가 출점하며 3만명이 넘는 세계 바이어들이 방문하는 원단 견본시가 되었다. 가장 먼저 개최하는 텍스타일 전시회이며 또 여기서 제안되는 트렌드 테마는 전세계 패션 업계에 주는 영향이 가장 크다고 한다. 인터 스토프, 이데아 코모와 함께 세계 3대 텍스타일 견본시의 하나.

「자유 시장」. 중고 상품의 교환 및 매매를 하기도 한다. 「벼룩시장」, 「프리 바자(free bazar)」라고도 한다.

습열에 의하여 나일론,폴리에스터 등의 합섬 니트류의 형을 고정하는 방법 중의 하나로 염색 공정 전에 행한다. 특히 양말류에 많이 행하여지고 있다.

합성섬유를 염색할 때 염색 이전에 행하는 열 고정을 말한다. 이것에는 생지 때 처리하는 생지 열 고정과 정련 염색 사이에서 행하는 중간 열 고정이 있는데, 이들에 대한 총칭이다. 이들은 염색 도중에 합성섬유의 직물, 편물이 수축하지 않으며 형상을 바꾸지 않고 염색법을 개선시켜 주기 위한 처리이다. 이 처리가 열 분포의 불균일 등과 같은 것으로 인해 불균일하게 처리되었을 때에는 염색 얼룩을 초래할 뿐만 아니라 주름도 발생하게 된다.

실제로 판매가 개시되기 전에 상품을 판매하고 제시하는 것을 말한다. 인적 판매를 제외한 판매 촉진 활동에 의해 이루어지는 경우가 많고 특히 상품이 매장에 등장하기 이전에 투하되는 광고는 상품에 대한 지식, 이해, 확신 행위를 환기하고 발매와 동시에 구매로 연결되게 하는 효과를 낳는다. 한편 재판매 이전의 실험 판매를 프리 셀링으로 해석하는 경우도 있다.

직물, 의류 등이 그 이상 수축하지 않도록 미리 수축 가공을 실시하는 것을 말한다. →프리 시링킹

제품을 만든 후의 수축이 가급적 적게 일어나도록 직물을 미리 수축시키는 가공으로 면 직물의 샌포라이즈 가공과 모 직물의 런던슈렁크가 그 대표적인 가공이다.

버(burr)나 협잡물이 없는 양모. 세모 처리가 된 순백하고 깨끗한 양모를 일컬는다.

면의 퍼머넌트 프레스 가공법의 일종이다. 천에 수지를 침투시킨 후 가볍게 큐어링(열을 가하여 수지를 섬유에 고착)해두고 봉제후 고온의 프레스를 행하여 수지를 완전히 고착시키는 방법.

「사전 조사, 검토 조사」. 시장 조사시 본격적인 조사 설계 이전에 몇 개의 샘플을 대상으로 간단한 조사를 실시하는 것을 말한다. 구매 실태를 알 수 없는 신제품을 조사 대상으로 하는 경우 주로 실시된다.

「사전 포장」. 손님이 구매하기 이전에 일정 단위로 포장하는 것으로 셀프 서비스의 보급과 함께 식료품의 사전 포장이 확대되었다. 포장 재료는 비닐, 폴리 에틸렌, 폴리 프로필렌 등 투명한 플라스틱류가 사용되었는데 사전 포장의 확대가 된 배경에는 이와 같은 포장기술의 개선도 포함된다. 사전 포장에 의하여 판매점은 포장의 시간이 절약되고 진열이 용이하며 품질이 정비되는 등의 이점이 있다. 이 경우 생산자측은 종래보다 높은 가격을 책정할 수 있으나 소비자측은 낱개로 판매되는 것보다 비싸다는 점이 있어 과잉 포장이라는 비판도 있다.

대형 스토어의 매장 구성(스토어 레이 아웃)의 하나로 종래의 그리다이언 패턴(gridiron pattern, 격자형)에 비해 자유스러운 형식의 것을 말한다. 즉 벽면에 병행 또는 수직으로 놓여 있던 곤돌라 등의 집기를 자유롭게 배치한다. 표준 패턴을 설정하지 않는 자유형의 레이 아웃으로 의류 중심의 백화점이나 전문점에서 많이 보인다.

문자나 도안을 손으로 그릴 때 제도 용구(직선·곡선의 자, 컴퍼스)등을 이용하지 않고 숙련에 의한 자유로운 운동으로 한 번에 그리는 것 또는 그렇게 쓴 문자나 그림, 서체, 서풍을 가리킨다.

셀룰로스의 함유량을 기준으로 하여 판매되는 린터를 말하는 것이 아니라 2차 대전 중에 O.P.A.에서 제정된 등급에 의하여 판매되는 린터를 말한다. 화학적 린터란, 화학 분석에 의하여 결정된 셀룰로스의 함유량을 기준으로 하여 판매되는 린터를 말한다.

기업 또는 조직에 속해 있는 스태프 디자이너와는 달리 각종 기업에서 의뢰를 받아 일을 하는 디자이너를 말한다.

「경품」. 소비자의 상품구입시 서비스로 주는 사은품. 입점 고객이나 상품 구입 고객에게 제공하는 복권 당첨권 등도 그 일종이다. 입수 곤란한 모임의 입장권 등 실제의 가격보다 고가로 판매되는 경우에 사용되는 프리미엄은 할증금을 의미하며 경품의 프리미엄과는 다르다.

포인트 온(point on)이라고도 한다. 어떤 특수한 원면에 대하여 정해진 가격 이상으로 여러 포인트(point)를 지급하는 것. 원면 거래에 있어서 1포인트는 1/100센트다.

미국 육지면에 속하는 일찍 성숙하는 면, 스테이플의 길이는 2.54cm(1인치)이고 린트의 수율은 약 33%다.

「경품 판매」. 물품 이외에 여행 등의 경품도 있으며 제공 방법도 상품 구입시 직접 제공하는 것부터 추첨권에 의한 것까지 다양하다. 판매 촉진 활동을 마친 후의 판매 행위라고 할 수 있다.

「원시적인, 미개의」의 의미로 원시적 예술이나 생활에서 보이는 소박하고 단순한 것을 말한다.

고대 원시 민족의 예술 또는 미개 지역이나 변경 민족의 공예 등을 말한다. 여기서 나오는 소박한 문양을 모티브로 한 프린트 컬러, 민속 직물, 염색물, 자수 등은 민속풍의 패션 등에서 많이 도입되어 사용되고 있다.

프랑스 용어로 탯팅(tatting)편을 말한다. →탯팅 레이스

플리스로부터 잘라낸 짧은 양모에 사용되는 용어다. 털깎기 공정에서 얻으며 방적성은 좋지 않다.

스페인 용어로 견플러시(plush)의 뜻.

① 원래 네덜란드의 그리스랜드산 고급 아마 천을 말하며 톡톡하고 잔털이 있으며, 표백 처리를 한 고급품이다. ② 프랑스 용어로 권모를 의미한다. ③ 굵은 슬럽사를 사용하여 평직으로 제직한 슈트용 직물. ④ 루프파일이 있는 직물로 루프를 절단하지 않는 것이 보통이나 무늬에 따라 절단하는 것도 있다. ⑤ 굵은 실을 사용한 면직물 또는 마직물로 리브 효과가 있는 무연합사로 제직한 평직물이다. 또 프리스라고 알려진 소모 직물 또는 모헤어파일 직물을 모방하여 만든 것도 있다. 가구용으로 사용한다. ⑥ 절단한 파일이 있는 카핏으로 꼰 실을 사용한 무지 또는 다염색사를 사용한다. 그 중에는 스프와 혼방하여 만든 테리 또는 권모(券毛) 직물도 있다.

프랑스에서 쓰이는 용어로 큰 무늬의 견 브로케이드.

영국 용어이며 중급의 양복감을 말한다. 놉사(knop yarn)라고하는 2∼3종류의 방모 단사로 만든 장식사와 면사를 사용하여 제직한 것.

소모 직물로 영국의 Pristley사에서 판매하는 것.

이모편, 속털 편조직

일정한 권수의 권사기.

① 가구용 직물의 일종으로 표면은 파일사이고 뒷면은 면사를 사용했으며 파일사는 아마사 또는 모헤어사를 이용했다. ② 가공 면직물로 단색염을 한 것이나 경사 장력을 늦춘 곳에서 두둑 효과를 나타내고 위사는 1개구에 1올 위입과 2올 위입을 교대로 하여 제직하였고 가구용 생지로 이용된다.

생피저(frison)의 저급품.

여성의 옷을 입는 남자나 미니 스커트 같은 쇼트 팬츠로 정장하는 남성들을 가리키는 일본식 명칭. 1983년 봄 일본에서 여성 잡지 창간 붐으로 탄생된 잡지의 하나인 「프리(Free)」에서 유래된 용어이다. 이 잡지의 슬로건이 「남녀의 선을 초월한 것」으로 이러한 착장법을 섹스 미스 매치(sex miss match)라 한다.

① 중앙의 심지 실에 금, 은실을 감은 실로 장식에 쓰인다. ② 꼰 금·은실 여러 올을 가지런히 하여 풀로 굳힌 납작한 노끈으로 군복의 장식에 쓰인다.

기모한 거친 표면의 무거운 방모직물. 저질의 양모사를 사용한 2중직의 직물을 기모하여 모포와 같은 느낌이 나는 것으로 두터운 코트지로 쓰여진다. 13세기 네덜란드의 프리즈랜드에서 만들어졌기 때문에 붙여진 이름인데 현재는 아일랜드에서 만들어지고 있다.

보플을 세운 두터운 방모 코트지로 원래 네덜란드 프리즐랜드(Friesland)산이었으나 현재는 아일랜드산을 가리킨다. 굵은 직사로 능직 또는 사문직, 가로 이중직 등으로 제직하여 무겁고 촉감이 거칠다.

프랑스산인 테리 직물(terry cloth) 즉 타월과 같은 파일 직물.

카핏의 파일(pile) 효과를 거칠고 매듭이 많은 것 같은 외관을 줄 수 있도록 하는 강연 표면 실을 말한다.

면과 털로 짠 무거운 직물인 능 플래널.

북부 폴란드의 프리즐랜드 지방에서 재배되는 마 섬유.

프랑스산으로 헤어 클로드(hair cloth)의 일종.

영국 용어로 모직의 친칠라 직물에 실시하는 가공법.

메시 뜨게로 된 기편 레이스의 일종으로 레이스의 가장자리가 섬세하고 깨끗한 꽃무늬로 자수되어 있는 레이스. 이 레이스는 가장자리의 한쪽 또는 양쪽에 자수되어 있고 베일과 망토 등에 사용된다.

조그맣게 구멍을 뚫어 만든 장식.

태사와 세사의 교직에 의해 입체감을 표현한 직물이다. 원래는 모직물이었으나 작잠견의 세사나 면이나 모의 특수방적사등, 최근에는 면태사와 세사를 사용한것등이 있다. 경사, 위사 모두 태사와 세사를 혼용하는 것에 의해 직물표면에 凹凸을 표현한다. 태사를 더욱 입체적으로 나타내기 위해 태사쪽에 슬럽얀을 쓰거나 크레이프 조직으로 또는 도비로, 특히 태사를 표면에 나타내는 제직을 하는 경우도 있다. 일반적으로는 세사로 밀도를 적게 평직으로하고 여기에 마디등이 있는 태사를 5∼7mm 간격으로 첵 무늬로 제직한 것이 많다. 모직물에서는 세사는 30번수, 태사는 10∼15번수(또는 그 굵기의 슬럽 얀), 면직물은 20∼24번수가 세사, 태사는 12번수 또는 이것을 모아 더욱 굵게하는 방법이 있다. 또 프리페러는 염색가공시에 천에 凹凸을 만드는 방법도 있다. 용도는 여성용 재킷, 스커트, 팬츠등인데 모로 만든것은 트위드 감각의 고급 여성복으로 쓰인다.

레이스(lace)에 특별히 쓰이는 실로 Ne60/2 또는 Ne30/2로 되어 있다. 타래형으로 캘린더에 걸어 가공을 한 실.

영국 소모공정의 하나로 17.8cm(7인치) 이상 되는 긴털은 카드 공정에 거치면 절단되므로 처음부터 길링 공정을 거쳐 로빙을 만드는 공정을 말한다.

긴 섬유인 양모에 대한 영국 용어. 일반적으로 러스터 타입(luster type)이며 이 양모에는 링컨, 라이세스터, 콧스윌드, 롬니 머시 등이 포함되며 섬유 길이는 20.32cm 이상이다.

섬유, 직물, 매트 등의 보강재를 금형에 미리 넣은 다음 액상의 수지를 압력 하에서 주입한 후 부분적으로 경화시킨 것으로 최종형태의 성형물을 제조하기 위한 중간형태다.

탄소섬유, 유리섬유, 기타 각종 보강재를 사용하여 직물로 만든 기재에 페놀수지, 불포화 폴리에스터수지, 에폭시수지 등의 열경화수지를 함침시켜 어느 정도 경화를 진행시킨 것으로 얇은 테이프형상을 가진다.

직물에 점착성을 형성하기 위하여 고무를 함유시킨 코팅직물.

광내기기의 일종. 면, 마 직물에 고도의 광택을 부여하기 위하여 롤러의 마찰에 의해 광택이 생기게 하는 것으로, 주로 3개 롤러를 이용한다. 윗부분의 롤러는 아랫부분의 롤러보다 지름이 작으며, 주철로 만든 가열 롤러다. 중앙은 연성, 아랫부분은 주철로 만든 롤러다. 이 롤러의 회전은 톱니바퀴 장치에 의하며 윗부분의 가열 롤러는 아랫부분의 롤러보다 빠른 속도로 회전한다. 이 속도는 천의 진행 속도보다 보통 30∼70% 정도 빠르므로 고도의 광택을 얻을 수 있다.

목욕용 타월과 같으나, 파일 효과의 아마 실 직물로 대개는 표백하지 않은 상태다.

광내기機의 일종. 면, 마 직물에 고도의 광택을 부여하기 위하여 로울러의 마찰에 의해 광택이 생기게 하는 것으로서, 주로 3개 로울러를 이용한다. 윗부분의 로울러는 아랫부분의 로울러보다 지름이 작으며, 주철로 만든 가열 로울러이다. 중앙은 연성, 아랫부분은 주철로 만든 로울러이다.

이 로울러의 회전은 톱니바퀴 장치에 의하며 윗부분의 가열 로울러는 아랫부분의 로울러보다 빠른 속도로 회전한다. 이 속도는 천의 진행 속도보다 보통 30∼70% 정도 빠르므로, 고도의 광택을 얻을 수 있다.


The process of passing fabric through a calender in which a highly polished, usually heated, steel bowl rotates at a higher surface speed than the softer (for example, cotton or paper-filled) bowl against which it works, thus producing a glaze on the face of the fabric that is in contact with the steel bowl.

The friction ratio is the ratio of the peripheral speed of the faster steel bowl to that of the slower bowl and is normally in the range 1.5 to 3.0.

독일 Phrix A.G사의 스프섬유의 상품명.

네덜란드 레이스를 모방하여 정교하게 손으로 짠 넷 모양의 레이스.

프린세스 라인. 앞뒤의 어깨나 진동둘레에서 단에 이르기까지 세로로 절개선을 넣어서 상반신을 꼭 맞게 하며 스커트는 플레어를 주어 여유가 있도록 한 실루엣으로 가로나 웨이스트 라인의 절개선은 없다. 주로 드레스나 코트에서 볼 수 있다. 영국 에드웨드 7세의 왕후 알렉산드라가 프린세스(왕녀) 시절에 즐겨 착용한 코트에서 유래된 명칭이다.

프랑스의 면직물로 뒷면에 기모하여 캐시미어와 비슷하게 만들었다.

19세기 후반 영국의 알렉산드라 왕비가 프린세스 시절에 착용한데서 유래된 명칭으로 코트의 앞·뒤 길에 프린세스 라인의 절개선이 들어간 코트를 가리킨다. 웨이스트는 가늘어 보이고 아랫자락은 넓게 퍼지는 셰이프 코트이다.

알파카 안감의 일종으로 경사는 면사, 위사는 알파카를 사용하여 반염을 행한다. 조직은 8올×8올을 1순환으로 5/1 1/1의 우능직이다.

영국왕 에드워드 7세의 이름에서 유래된 명칭으로 프록 코트의 별칭이다.

커다란 글렌첵을 말함. 일찌기 영국의 윈저공이 프린스 오브 웨일스시대에 이 무늬의 옷을 즐겨입은데서 붙여진 이름이다. 프린스 오브 웨일스 첵이라고도 한다.

글랜 플래드의 별칭으로 윈저공에 의해 시작되었다하여 유래된 명칭이다. 경·위사 각각 2올 또는 4올을 사용하여 색상효과를 낸 체크 무늬 조직을 말한다.

수익 획득의 가장 확실한 수단으로 책임을 수치로 환산하여 담당자에게 할당하고 기업의 목적 달성을 도모하는 방법을 말한다. 개인에게는 책임진 숫자의 달성만이 문제가 되며 달성을 위한 노력, 방법 등은 문제시되지 않는다. 경영자는 사용 총 자본에서 필요 순수익액을 결정한다. 다음은 필요한 순수익액을 확보하기 위한 각종의 경영 효율을 상정하여 그 경영 효율에 직위를 붙인다. 예를 들어 순수익액이라는 경영 효율에 「머천다이저」라는 직위를 붙인 다음 개인과의 청부 계약이 시작된다. 목표로 하는 경영 효율의 청부 여하를 개인에게 물어 계약이 성립되면 청부받은 편은 이를 실시할 책임이 생기고 수행하지 못하면 제재와 처벌이 주어 진다. 수치에 의한 책임 제도의 특색은 기업에 의하여 기업의 수익을 극대화하려는 사고이므로 이 경영 효율의 실시는 수익의 최대 목표 달성을 위하여 100% 목표 달성이 추구되는 것이 특색이다. 목표 수치 미달도 바람직하지 않으나 목표의 초과 달성도 그 효과 여하에 따라 만족할 수 없는 결과가 나타날 수 있다.

「술장식(房飾)」. 스톨이나 케이프 끝에 모사로 방울 모양의 술장식을 하는 것을 말한다. 천의 올을 빼거나 가죽에 절입을 넣어 만드는 경우도 있다.

왼쪽 꼬임과 오른쪽 꼬임으로 꼬임을 주어 만든 조잡한 견사를 뜻하며 영국에서 쓰이는 용어. 이 실은 처음에는 오른쪽 꼬임으로 14회 꼬임을 준 다음 왼쪽 꼬임으로 16회 꼬임을 주어 만들거나 이와 반대로 꼬임을 주는 경우도 있다.

1∼2 편침에 의해 만들어진 고리 모양으로 편성한 끝상 조직. 라셀 편기에서 1열 침상의 편기를 프린지라 하는 것은 이 기계가 방편(房編)에 쓰인 시대의 명칭이 지금까지 남아 있기 때문이다. 그 종류는 ; ① 위사 장치만을 사용한 환상의 장식 프린지 ② 꼬임 프린지 장치를 써서 새끼상으로 꼬임을 준 것 ③ 2쌍의 프린지를 결합 편성한 다음 프린지 부분을 그 부분으로 절단한 것이 있으며 커텐 등 장식용에 사용된다.

「장식술」. 보통 커튼의 끝이나 카페트의 양끝을 장식하는 끈이나 실 장식을 가리킨다. 의복에도 주로 장식으로 사용된다.

프린트를 사용해 직물 염색(후염)을 하는 가공업자를 말한다. 또한 그 작업에 종사하는 사람이나 프린트 기계 설비를 가리키기도 한다.

영국 용어며 주로 평직 면포에 날염한 것을 말한다. 여기에는 판리 프린터와 체셔 프린터의 두 종류가 있으며 판리 프린터는 폭 81.2cm 길이 10.6cm 경사 Ne36, 위사 Ne40, 밀도 16×16올/2.54cm이고, 체셔 프린터는 폭 91.44cm, 실 번수는 같으며 밀도는 19×22올/2.54cm이다.

원래 프린트란 인쇄를 말하는 것으로 하나의 형에 따라 생지에 염색하는 것을 말한다. 따라서 엄밀하게 말하면 배틱이나 핸드 프린팅 등은 프린트라고 말하지 않는다. 보통은 천에 수날염, 기계염색의 방법으로 염색한다.

복합 색실을 말한다. →마알, 목 꼬임실

발염법이나 방염법이 필요하지 않는 전통적인 날염법이다. 각 색상마다 1개씩의 롤러가 필요하며 이 색상들은 패턴의 미세한 부분에까지도 잘 맞아야 한다. 가장 비용이 적게 드는 날염법이며 대량 생산과 긴 직물에 특히 효과적이다.

크레톤에는 프린트 워프 크레톤(printed warp cretonne)과 섀도우 크레톤(shadow cretonne)이 있다. 전자는 경사를 날염한 크레톤이며 후자는 무늬가 그림자 같이 은은히 나타나는 것을 말한다. 경사 날염 크레톤의 다른 용어로 경사는 2합사로하고, 롤러 날염을 행하여 이 날염 실을 경사로하여 평직으로 제직한 것이다. 보통 위사는 흰색으로 하지만 때로는 색실을 넣은 것도 있다.

영국 용어로, 색이 날염법에는 있고 발염법에는 없는 부분을 말한다.

가늘고 긴 옷감의 한 편에 개더나 플리츠를 잡고 다른 쪽 끝은 퍼지게 하여 장식하는 주름 장식으로 칼라나 소매끝, 스커트의 단 부분에 부착한다. 잔 물결 모양의 장식 처리로 로맨틱한 분위기가 연출된다. 여러 단을 반복하여 붙이기도 하는데 얇은 옷감에 적합하다. 러플보다 그 폭이 좁은 것을 가리킨다.

스파이럴(spiral)이나 코크 스크루(cork screw) 효과를 갖는 실로, 장식실 꼬임기로 생산하며 인조 섬유 필라먼트사로도 만든다.

잔잔한 주름으로 물결진 칼라. 리플 칼라와 같으나 그보다 주름장식이 더 작다.

프랑스에서 황마사로 만드는 텐트, 세일 클로드, 커텐, 체어용의 직물을 말한다. 텐트용은 타르(tar)로 처리하며, 체어용은 방수 가공을 하는 경우가 많다.

견 섬유(부잠사, 견직물 등)을 용해하여 다시 견사로 한 것. →재생 견사

우유에서 만든 재생 단백질 섬유. 영국 Courtaulds사의 제품명. 이것은 주로 스테이플이며 fibrolane 단독의 명칭인 것 이외에 A, B, C, BC, BX 등의 문자를 붙인 제품이 있다.

기계 편성의 레이스편에 굵은 코도네(cordonnet)를 손으로 삽입하여 만든 레이스 →알렌손 레이스

아름다운 보빈 레이스 위에 가느다란 무늬를 아플리케(applique)한 벨기에의 니들 포인트 레이스.

프랑스 북동부에 있는 레이스 중심지의 하나인 sedan시로부터 유래된 말로 루이 왕조 시대부터 내려온 레이스의 일종.

6각형 그물 눈과 평탄 무늬가 특징인 좁은 폭의 보빈 레이스.

6각형의 그물 눈과 평평한 모양의 특징이 있는 폭이 좁은 보빈 레이스로 무늬의 둘레가 굵은 실로 된 기계로 만든 레이스.

→아플리케 호니톤 레이스

포인트 레이스 천으로 레이스의 일종. 그 무늬는 니들(needle), 또는 보빈으로 편성되어 보비넷(bobbinet)에 응용되는 것.

프랑스 말로 여러 가닥의 파일 경사 또는 이주자 조직으로 무늬를 나타낸 직물의 뜻.

윙 커프스와 같이 커프스의 각이 예각으로 재단된 커프스.

프랑스에서 만든 가벼운 평직 방모 직물.

프랑스에서 만든 축융하지 않은 방모 또는 소모 직물.

프랑스의 오마르에서 만들어지는 가볍고 폭이 좁으며 품질이 거친 방모 서지.

프랑스의 8장 종광의 작은 첵 무늬가 있는 서지.

심플하고 고상한 분위기의 소녀 룩의 일종으로 소녀 특유의 청초하고 가련한 패션을 말한다. 목면의 흰 라운드 칼라 블라우스 등 상류층의 자녀풍의 차림새 및 리세엔(lyce＇enne)풍의 교복의 요소가 중심이 된다.

평직이나 또는 능조직의 직물로써 가볍게 축성 기모한 비교적 얇은 방모직물 또는 비슷한 직물.

*

플래널의 약칭 →플래널

라틴제국의 축제를 주제로 한 카니발 룩에서 볼 수 있는 드레스 아이템의 하나로 스페인의 정열적인 무용 플라멩코에서 모티브를 얻어 디자인한 드레스이다. 원래 플라멩코 의상은 동작이 큰 춤에 맞게 앞을 크게 파든가 플레어를 충분히 잡는 등 섹시한 이미지의 것이 주종으로 다색의 러플을 사용한 드레스가 많다.

스페인의 플라멩코 댄스용의 스커트에서 볼 수 있는 독특한 헴라인. 티어드 스커트와 같이 러플이나 개더를 충분히 잡아 부풀린, 파도치는 모양의 헴라인으로 앞은 짧고 뒤나 옆은 길게 한 디자인을 가리킬 경우가 많다. 1987년경에 스페인 붐이 나타나면서 주목되어진 디테일 디자인의 일종이다.

① 프랑스 말로 날염실. ② 프랑스산 방모 양복감으로 날염 실을 사용한 것. ③ 프랑스 말로 사염 평직물을 말하며 경사는 마사, 위사는 면사로 된 것. 커텐 및 테이블 클로드용으로 쓰인다. flammete라고도 한다.

영국산 저급서지.

Riordon Sales사의 높은 순도인 목재 셀룰로스로 목재로부터 비섬유소질을 충분히 제거하여 얻는다. 화학적인 분해가 가능한 한 작게 일어나도록 하면서 표백한다. 주로 우레아플라스틱이나 멜라민 플라스틱의 충전제로 사용된다.

원래의 의미는 가소성이며 이의 성질을 나타내는 재료라는 의미이나 천연 및 합성수지를 주원료로 여기에 충전제, 가소제, 안정제, 안료 등의 첨가제를 가하여 성형재료로한 섬유, 고무, 도료, 접착제 이외의 성형품의 총칭이다. 열가소성수지를 사용한 성형품인 열가소성 플라스틱과 열경화성 플라스틱으로 대별된다.

합성수지를 침지시킨 직물을 여러 겹 쌓아 압축 성형시킨 판상 복합 재료.

특수한 구조의 다이(die)를 가진 압출기를 사용하여, 예를 들면 서로 반대방향으로 회전하는 다이와 심형(心型)과의 경계에 따라서 원주상에 배치된 다수의 작은 구멍으로부터 플라스틱 모노필라먼트를 압출하여 일정주기마다 이음매 부분을 완전 융착하는 방법으로 제조된 짜지 않은 망. 폴리에스틸렌 폴리프로필렌, PVC가 사용되고, 강인하고 착색이 쉬우며 내수, 내약품성이 있다. 어느형의 상품도 간단히 포장할 수 있는데 과일인 배의 포장에 사용되는 것이 대표적인 예다.

일반적인 용어로 유연한 얇은 판 상태인 것. 폴리염화비닐, 폴리에틸렌 폴리염화비닐리덴, 폴리스틸렌, 폴리프로필렌, 폴리에스터 등이 있다. 두꺼운 판으로 10단위 이상의 것도 있는데, 시팅이라고 불려진다.

프릴보다 폭이 약간 넓은 주름장식으로 바이어스로 재단한다. 커프스, 칼라, 스커트, 드레스의 단 등에 사용한다.

에징(edging)과 같이 부채꼴의 전면과 직선으로 된 윗부분으로 특정지워지는 넓은 레이스다. 그 폭은 30.48cm(12인치)에서 137.16cm(54인치)이며 플라운싱은 러플(ruffle)에 사용된다. →플라운싱 레이스

한쪽은 직선이고 다른 쪽은 부채꼴 모양으로 되어 있는 폭이 30∼135cm 정도의 레이스 직선 부분 쪽을 넓게 주름을 잡아 스커트의 단 등에 박음질하여 사용된다. →플라운싱

피크 라펠의 윗깃 끝이 둥글고 아래깃의 끝이 큰 꽃잎처럼 된 것으로 대단히 팬시한 슈트의 깃형이다.

스카프, 숄 용의 그물 천을 말한다. 양모와 견, 양모와 면 등으로 만들어진다. 모사와 견사를 한 올씩 합하여 한 가닥으로 된 것이다.

1738년 John Key에 의해 발명된 것으로 이것은 직기 위에서 폭이 넓은 직물을 짜는 데에 제직공이 그의 보조공으로부터 멀리 떨어질 수 있게 하였다. 그의 아들 Robert Key는 상하 운동 북집 직기의 발명자다. 그 플라이 셔틀이 당기는 선에 의해 직기의 개구 사이를 통과한다. 이러한 방법이 아직도 수직기에서 사용되고 있다. 역직기에서는 픽크 스틱 운동이 셔틀을 큰 속도로 자동적으로 직기의 개구 사이를 통과시킨다.

플라이는 「날다」의 의미. 색사자수 기법의 일종으로 넓은 면적을 망사처럼 표현하거나 기하학적 모양을 나타낼 때 이용되는 스티치이다. 레이지 데이지 스티치의 끝을 벌리고 매듭짓는 실을 약간 길게 하여 Y자형이나 V자형으로 수놓아 가는 방법이다.

실에 상연을 주기 위한 연사기.

여밈 방법의 일종으로 단추가 보이지 않도록 채우는 부분을 이중으로 한 것을 말한다.

소폭 직물을 제직하기 위한 멀티 피스(multipiece) 직기로 각각의 북은 슬라이더(slider)내에 고정된 펙(peg)에 의하여 전개개구 형태로 북침이 된다. 이것은 때때로 단일 소폭 제직기에도 역시 적용된다.

영국식 소모방적에 쓰이는 정방 방식으로 굵고 긴 섬유로 방적된 로빙을 다시 가능하게 하는 것. 플라이어가 회전하며 꼬임을 주고 보빈에 감는다. 수편사, 니트사, 카핏사, 모헤어사, 알파카사, 기포용사, 심지용 실 등이 이 방법으로 방출된다.

섬유나 직물을 접었다가 놓아주면 제 자리로 돌아가는 성질을 말한다.

에비에이터 재킷. 제2차 세계대전시에 등장한 G-1 재킷, A-2 재킷형의 비행사용 점퍼를 시작으로 B-3 재킷, 제트기용의 MA-1 재킷, CWP, CWU 재킷등 그 종류가 다양하며 A-2의 A는 여름용, B-2의 B는 겨울용을 의미한다. 현재는 기능적인 캐주얼 웨어로 일반화되었다.

상연주기, 합연, 제연.

물질에는 기체, 액체, 고체의 3가지 상태가 있는데, 특히 물질이 전이한 상태를 플라즈마(Plasma)라고 부른다. 이것은 제4의 물질상태라고 칭하고, 이온입자의 해리, 혹은 라디컬입자를 포함하는 기체 상태가 활성화되는 현상이다.
특히 진공중에서 여기(勵起)한 상태를 저온 플라즈마라고 부르고, 비교적 저온 영역에서 직물 가공분야에 응용하는 연구가 되어 왔다.

저온 플라즈마 반응은 활성화한 입자의 반응을 이용해서 표면의 개질등을 행하는 것이고 섬유가공으로의 응용은 다음과 같은 특징이 있다.

① 드라이 프로세스(氣相處理)이고, 환경오염. 공해가 적다. 또 물을 사용하지 않기 때문에 에너지의 대폭적인 성자원(省資源)이 가능하다.
② 섬유 표면의 극 표면층 반응이기 때문에 강도 및 벌크 등의 특성을 변화하지 않고 표면 처리가 가능하다.
③ 반응에너지가 크기 때문에 종래에는 할 수 없는 새로운 반응에 의한 신규의 표면 개질 가공이라 할 수 있다.

프랑스의 고급 아마 켐브릭.

홈스펀 직물로 양모와 견으로 만든다. 포르투갈 농가의 여성이 만들어 그 지방에서 사용한던 것.

⑴ FLANNEL DE CHINE

평직의 모직물로써 매끄러운 표면을 갖고 있으며, 가장자리의 실은 면사를 사용해서 하얗게 남기고 갈색으로 포염한 것. 거칠게 제직하고 바닥이 얇고 감촉이 좋으며, 탄력성이 있는 부드러운 방모 직물이다. 용 도 : 신사복, 숙녀복지, 스포츠용 복지, 셔츠용 등 다양

⑵ FLANNEL 심지 (INTERLINING FLANNEL)

면 플레널이고, 무게가 다양하며 심지에 사용된다. 경사는 흑색, 위사는 흑, 백색실을 사용.(꼬임) 플레널 TWILL : 종광틀 3-4장 써서 짠 면직물의 능조직.


An all-wool fabric of plain or twill weave with a soft handle. It may be slightly milled and raised. Note: When fibres other than wool are present, the proper qualificantion is, e.g., union flannel.

16세기 영국의 웨일즈 지방에서 처음 생산된 것으로 평직이나 능직의 직물 양면을 적당히 기모시킨 것을 말한다. 가볍고 부드러운 것이 특징이며 모 플란넬과 면 플란넬이 대표적이다. 모 플란넬은 경사에 소모사, 면사, 레이온, 아세테이트 혼방사를, 위사에는 방모사를 사용한다. 드레스, 슈트, 오버 코트, 스커트, 팬츠 등의 용도에 사용된다. 면 플란넬은 경사에는 20번수의 단사, 위사에는 8∼10번수의 단사나 20번수의 합사를 사용하여 양면 또는 한 쪽면만을 기모한다. 유아복, 나이트 가운, 파자마, 네글리제 등에 주로 사용된다.

방모직물에 실시하는 후가공법의 일종. 방모의 플란넬은 기모, 전모(剪毛), 압융 등의 마무리 과정을 실시한다. 약간의 올을 볼 수 있고 보풀이 조밀하게 표면을 뒤덮고 있어 펠트와 유사하게 보이며 무광택으로 부드러운 촉감을 지닌다. 세융(洗絨)후에는 가벼운 정도로 기모되고 축융과 압융을 실시하며 밀 서지보다 강하다. 긴 보풀은 조밀하고 바탕이 불룩하며 부드럽고 매끈한 촉감의 성격을 가진다.

한 쪽면을 가볍게 기모한 평직 또는 능직의 면 플란넬로 가벼우며 촉감이 부드럽다. 흰 바탕에 엷은 색으로 무지염 또는 날염하여 파자마, 속옷, 베이비 모포, 유아복 등에 주로 사용된다. 영어로는 플란넬(flannel) 또는 코튼 플란넬(cotton flannel)이라 하며 일어로는 약칭으로 면 네루 또는 네루라 한다.

플레임 얀(flame yarn)이라고도 한다. 플람므란 「불길, 화염」이란 뜻의 프랑스어. 변형된 실의 일종으로 다른 색 계통을 여러가지로 조합하여 꼰 것을 말한다. 활활 타오르는 불꽃 모양에서 유래된 명칭이다.

영국의 헨리 8세(1509∼1547)때 유행했던 회색빛이 도는 청색 방모 직물.

가벼운 평직 면플래널로 기모를 한쪽 면에 약간 한 것. 사염하여 만들기도 하나, 보통은 날염 또는 포염하고 방축 가공을 한다. 일반적으로 날염한 것은 파자마, 나이트 가운, 유아복 등에 사용된다. →면 플래널

영국 용어로 잔털을 많이 일게 가공하는 직물의 위사. 보통 약연으로 꼬임이 적은 실. 섬유 길이가 짧은 인도면 또는 이와 비슷한 면화에 질이 좋은 낙면을 혼합한 것.

일반적으로 플라노라 부른다. 가볍고 부드러운 방모직물로 경사, 위사 모두 방모사를 쓰며 평직 또는 능직으로 축융에 의해 보풀을 누른것을 말한다. 소모사로 제직한 것도 있는데 이것은 소모 플라노라 부른다. 면직물의 경우는 코튼플래널, 면넬이라 간단히 부르기도 하는데 약연의 위사를 타입하여 편면 또는 양면기모를 행한 유연한 것을 말한다. 플래널이라는 명칭은 영국의 웨일스 지방의 말로 울과 같다는 의미에서 나온 것이다.

기모 또는 축융 가공을 말한다. 기모는 면, 스프 직물에 응용되고 축융은 모 직물에 쓰인다. 두 경우 모두 플래널의 특징적인 표면의 태를 만든다.

프랑스의 모직 플래널로 3/1 능조직으로 만든 것. 개중에는 장식사나 작은 무늬를 래핏 직기로 만든 것도 있다. 여성용 로브(robe)로 사용된다.

영국 용어로 평조직의 견방사 직물. 경·위사 다 같이 사염해서 줄무늬 효과를 내나 광택이 없는 가공을 한다.

평조직의 모직물로 매끄러운 표면을 갖고 있으며 가장자리의 실은 면사를 사용하여 하얗게 남기고 감색으로 포염한 것.

면 플래널이고 무게가 다양하며 심지에 사용된다. 경사는 흑색, 위사에는 흑, 백색으로 실을 꼬고 위사는 낙면사가 포함될 때도 있다.

종광을 3∼4장 써서 짠 면직물로 능조직이다. 경사는 약연사를 쓰고 정리 가공을 할 때 플래널 가공할 수 있도록 알맞는 내핑을 한다. 무지로 짠 다음 후염을 하기도 하고 또 선염하여 줄무늬나 바둑판 무늬를 나타내기도 한다.

기모 또는 축융가공을 말한다. 기모는 면, 스프 직물에 응용되고, 축융은 모직물에 쓰인다. 두 경우 모두 플래널의 특징적인 표면의 태를 만든다.

플랜(plan)과 다이어그램(diagram)의 합성어. 동일 상품군 전체의 도표 상 진열 계획으로 매장의 상품 진열의 변화를 통하여 매장을 활성화시키는 역할을 담당한다. 계획없이 진열한 경우와 그 반대의 경우의 매출 차이는 일주일에 5∼6개 정도이며 이는 일년으로 계산하면 260∼312개 정도의 수가 된다. 매장은 소비자 중심의 사고를 가져서 소비자의 쇼핑에 도움이 되는 진열 즉 상품을 보기 쉽고 비교하기 쉽고 만져보기 쉬운 편리한 매장이 되어야 할 뿐 아니라 점포에서 일하는 사람에게 관리하기 쉬운 매장이 되어야 한다. 따라서 플래노그램의 효율을 극대화시키기 위해서는 상품과 상품의 조화를 소비자가 이해하기 쉽게 진열해야 하며 상품 회전율에 따른 스페이스 배분 및 진열장 위치 선정이 중요하다.

체크무늬의 일종으로 유색의 줄무늬를 다양한 사각형으로 형성시켜 번갈아 엇갈리게 짠 격자무늬를 말한다.

셀롤로스 아세테이트 플라스틱으로 분말을 가압 성형하여 비행기의 엔진 덮개나 보석, 단추, 카드, 빗, 안경테 등을 제조하는 데에 이용된다.

장식용 가슴받이의 일종으로 드레스나 슈트의 가슴부분에 변화를 주기위해 고안되었다. 피케나 마를 풀먹인 빳빳한 느낌의 것과 레이스, 프릴, 자수 등으로 장식된 것 등이 있다.

방사액에 휘발성 액체를 섞은 다음 가열되어 있는 부분에 집어넣어 휘발성용제가 빠른 속도로 휘발할 때 짧고 불규칙한 모양의 섬유상 망목을 얻는 방사법. 뒤에 전달응력을 가하여 섬유상으로 분리 할 수도 있다.

용융방사법을 응용하여 0.2∼0.3d인 극세섬유를 제조하여 부직포화 한 기술이다. 플래시(flash)방사는 보통의 열가소성 섬유인 나일론, 폴리프로필렌 등을 저비점의 용매로 고온 고압하에서 용해시킨 고분자용액을 방사노즐로 분출시켜 용매의 기화와 동시에 고분자를 망상(網狀) 피브릴(fibril)화하여 적층시켜 섬유자체의 결합에 의한 부직포 제조 방법이다.

플래시 스펀 공정을 통해 제조된 부직포를 말한다. 구조가 종이형태로 얇으며 섬유의 충전밀도가 커서 강도가 강하고 극세 장섬유로 의료용 및 여과기능을 갖는 산업재래용으로 널리 사용된다.

1983년 여름에 크게 히트한 미국 영화 「플래시 댄스」에서 유래된 패션. 주인공인 제니퍼 빌즈가 입었던 모노 톤 웨어나 댄싱 웨어 등이 그것이다. 특히 셔츠의 어깨를 가위로 잘라 버린 것이 대표적 아이템이다.

의복을 입고 벗기 쉽게 앞부분에 덧단 달린 트임이 있는 것을 말한다. 플래킷으로 앞 여밈 처리된 디자인. 풀오버 스타일의 니트 웨어나 셔츠 등에 사용된다.

플래퍼는「말괄량이 소녀」의 의미로 1920년대의 젊은 여성을 가리킨다. 그들은 이전의 사회적, 도덕적 제약에서 벗어나 자유로운 행동양식을 나타냈으며 복식에서도 유행에 민감하고 눈에 띄는 대담한 복장을 하였다. 특히 소매와 칼라가 없는 무릎 길이의 짧은 원피스, 보브 헤어와 붉은 루즈가 특징이다.

바코드(특정 정보 내용을 표시하는 기호 또는 표시) 중 국가 코드로 최초 2자리 또는 3자리를 국가 식별 코드로 부여하고 있다. 그 예로 미국·캐나다는 0∼9, 일본 49, 한국은 880이며 소매업 인스토어용은 20∼29이다.

다른 색이나 광택을 가진 섬유를 소량 섞어 반점과 색상차를 나타내도록 하여 만든 장식사의 한 종류다.

「본점」. 플랙은 「기를 세우다」, 「최고의 것」의 의미가 있으며 해군 군함 중 「기함」을 말한다. 유통업에서는 다점포 전개하는 경우 그 중 「본점이나 그 점포군을 대표하는 점포」를 말한다.

보통의 인장 강도, 유연성, 적응성을 갖는 플라스틱으로 도포된 실로 여러가지의 데니어(DN), 형태 및 색상으로 생산한다. 내수성, 약산에의 저항성, 내즙성 등이 극히 우수하여 각종 직물, 편물, 끈 직물, 매듭용, 뜨개질용으로 쓰인다.

가벼운 면 편성물로 디미티(dimity), 보일(voile), 오건디 등의 직물과 닮은 직물이며 코머 가는 실을 깨스 털태우기(gas singeing)를 하고 머서화 가공(mercerizing)을 하여 단단하게 가공한 것. 표백, 무지 염색 또는 날염을 하여 블라우스, 양복감, 속옷감, 유아복감 또는 에이프런감 등에 쓰인다.

→루사이트

1968년 미국의 Crompton & Knowles사에서 Malimo직기로 개발한 새로운 직물 이름. 말리모 직기로 짠 직물은 섬유의 웹을 스티칭하여 기계로 셋시킨 것이며, 본딩하는 것과 하지 않는 것이 있다.

미국 Minnesota Mining & Manufacturing사의 등록 상표명으로 실 표면에 미세한 유리알을 박아 어둠 속에서도 빛을 반사하도록 효과를 낸 실. 플랙톤으로 만든 직물은 웃옷, 데님, 포플린, 외출용 겨울옷, 스키복 등에 쓰인다.

마케팅 전략의 구체적 전개를 위하여 필요한 계획(plan), 실시(do), 검토(check)의 3 단계를 말한다. 기업 전체의 경영 전개에 있어서도 기업 구성원 개인의 작업 전개에도 이 원칙이 철저히 지켜져야 한다. 또한 이 3 단계는 끊임없는 검토, 재계획을 통하여 순환 활동이 이루어져야 한다.

플랜지는「불룩한 테두리, 이음매」의 의미. 몸판의 어깨 끝부분에 턱을 넣거나, 절개선을 넣거나, 가장자리 장식을 한 어깨선을 뜻한다. 따라서 의복에서는 「장식을 목적으로 옷감 솔기의 테두리에 장식한 것」 또는 「그러한 장식을 붙인 어깨」를 지칭한다.

플라탄과(platanaceae)에 속하는 낙엽, 활엽, 교목인 플라타너스(platanus)에서 채취한 강한 인피 섬유로, 인도에서 매트, 로프 등에 쓰인다.

봉투의 덮개나 포켓의 입술 덮개와 같은 것을 플랩이라 한다. 블래이저 재킷 등에 부착되는 포켓의 덮개를 말하며 엔벨로프 포켓이나 플랩 포켓 등에 사용된다.

덮개(플랩)가 있는 포켓에 단추를 부착(버튼 다운)하여 덮개를 고정시킨 주머니. 스포티한 느낌을 주는 디테일의 일종이다.

뚜껑이 달린 포켓의 총칭. 코트, 재킷, 드레스 등 사용범위가 넓으며 따로 붙인 몸판에 이어져 마름질로 된 것, 접어 젖히게 된 것 등 종류가 다양하다.

원형 편기로 편성된 것과 비교하여 횡편기로 편성한 편포를 말한다. 내의업계에서는 평편조직으로 편성된 편포나 옷을 말하기도 한다.

→횡편기, 대횡기, 횡기

면 덕으로 가벼운 것에서 중급 중량의 것이 있다. 경사는 2올의 쌍사를, 위사는 단사 또는 쌍사를 쓴다. 이것을 단위사, 쌍위사의 덕이라고 한다. 중량은 74cm 폭의 것으로 190∼460g/m2까지 있다.

양각 세공이 없는 기계 레이스로 평형 레이스다.

기중기용에 쓰이는 와이어 로프. 각각 왼쪽 꼬임과 오른쪽 꼬임으로 한 철사 2가닥을 가지런히 한 후, 부드러운 철사로 봉합한 것.

편포의 한쪽 면은 파일을 자르지 않고 그대로 느슨하게 편성한 경편웹. →루시

압축 받지 않은 면.

평형 밀라니즈기.

경편기의 일종으로 비어드 바늘이 장비되어 있는 평형식 경편기. 밀라니즈편포를 편성한다. 1851년 영국인 백크맨(Backmann)에 의해 발명된 수평식 1열 비드 침상의 2장 가이드 바 경편기이며, 사향편기라고도 한다. 상하 2열로 부분 정경된 경사가 좌우 반대 방향으로 이행하면서 편성운동을 한다. 가는실로 고급 제품을 만들 수는 있으나 편성속도가 낮기 때문에 요즈음 그다지 사용되지 않는다. →평형 밀라니즈 기

여러 직접날염 방법중의 한 방법으로 원리는 다음과 같다. 30∼50m 정도의 길이를 갖는 직물을 테이블에 펼쳐놓고 그 위에 나일론, 견, 폴리에스터 등의 매우 가는 조직의 직물로 구성된 스크린 또는 가는 금속으로 구성된 스크린을 위에 놓는다. 그 위에 또 무늬가 새겨져 있는 재료(resist material)를 놓은 다음 날염품은 고무칼(wiper blade)의 작동에 의해서 리지스트(resist), 스크린을 통해 직물에 무늬가 새겨지게 된다.

직물의 수축률 시험에 사용하는 다림질 장치. 보통의 평아이론(flat iron)에서 일어나기 쉬운 직물의 뒤틀림 등을 가능한한 방지할 수 있도록 설계되어 있다. 수축률 시험을 하는 시료를 올려 놓은 판은 구멍이 뚫린 철판으로 되어 있다.

조면기를 거쳐 나온 보통 면포대. →원면 포대

끈의 일종, 평평하게 짠 평타(平打)를 말한다. 평타란 각 원사가 한쪽 끝에서 다른쪽 끝을 향해 지그재그상으로 지나가며 편평상으로 짠 노끈이다. 이에 대하여 원타는 각 원사가 나선상으로 형성되며 원통상으로 짠 것이다.

「단화」.납작한 플랫 솔(flat sole)이 부착되어 있는 굽이 낮은 구두를 말한다.

평판 스크린을 사용하여 행하는 날염. 수날염, 자동주행식 및 자동스크린 날염등 3종류가 있다.

타이어의 풋 프린트(foot print) 안팎 부위에 대한 거동을 예측하기 위하여 하중과 온도의 반복 변화에 따른 타이어 코드의 반응을 측정하는 것.

테이프 얀(tape yarn)이라고도 한다. 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 비닐론등을 가는 섬유로하지 않고 가는폭 즉 2∼3mm의 테이프 상태로 한 것. 이 실로 평직 직물로 제직하여 종래의 쥬트로 제직하던 헤시언 클로드(hessian cloth)나 마대의 대용으로 쓴다. 또 터프티드 카핏의 기포로도 쓰여진다.

합성섬유 필라먼트로 연신한 실을 말한다. 풀리 드론 얀(fully drawn yarn)이라고도 한다.

1중 후직의 일종으로 일반적으로 범포는 굵은 실 Ne10/2올 이상의 꼬임실을 사용하지만, 이 직물은 경사에 꼬임실을 쓰지 않고 단사 2올을 합사하여 풀먹이기를 실시하고 위사로서는 단사나 꼬임실을 사용하여 평직으로 짠 범포다. 이 때 경사와 위사의 밀도 비율을 3 : 1로 짠 것이 플랫 덕인데 폭 73.66cm, 길이 91.44cm당의 온스로 중량을 나타낸다.

손수건, 냅킨, 시트 및 테이블보와 같이 의류 외의 재료에 사용하는 직물을 말한다.

태피터와 같이 적은 양의 프로듀서 트위스트(producer’s twist)가 가해져 있는 경사와 위사로 제직한 인견 직물을 말하며 이와 대조적으로 연사직물(twisted yarn fabric)이 있다.

경·위사 모두 거친 단사로 정칙 체퍼 직물과 비슷하게 만든 직물.

네크라인에서 바로 젖혀진 칼라. 깃고대가 전혀 없는 평평한 칼라를 말하며 피터 팬 칼라 등 여러가지가 있다.

면 캔버스로 자수용 직물로 쓰이는 것. 가공에서 풀을 많이 먹여 스케치를 하기 위하여 표면을 매끈하게 한 것.

저급인 면 평직물로 포염을 하여 광택 가공을 한 것. 규격의 예로는 경사 Ne 38, 위사 Ne 42, 밀도는 56×52올/2.54cm 정도의 것.

주름이 잔잔한 크레이프로 표면이 비교적 평활하여 붙여진 이름이다.팰리스 크레이프, 크레이프 드신, 플랫 크레이프 등은 모두 여성복, 블라우스, 안감, 악세서리 등에 쓰인다.

꼬임이 없는 경사와 꼬임이 적은 좌연과 우연의 강연사를 서로 두 올씩 교차시켜 위사에 넣어 짠 평직물로 실크나 합성섬유의 필라멘트사로 제직한다. 조직이 크레이프 백 새틴과 유사하고 안팎의 구별이 없고 매끈하며, 크레이프 드 신보다 두꺼운 바탕을 가진 직물이다.

한 쌍의 편침으로된 원형 편기로 편성한 편포를 나타내기 위하여 내의 업계에서 사용되는 용어. 이 용어는 리브 편포와 저지 편포를 구별하기 위하여 사용한다. 저지 편포는 리브 편포보다 더 평평하다. 따라서 플랫 편성물이라고 불리운다. 외의 업계에서는 플랫이라는 용어는 원형 편포와 구별하기 위하여 횡편기로 만들어진 편포를 나타내는 용어.

직물을 접지 않고 감아 주는 방법의 하나.

가구용 데님으로 의자의 모서리 부분과 캔버스를 싸매는 데 사용한다. 91.4cm(36야드) 폭의 염색한 드릴로, 251.4cm(2.75야드)/453.6g의 드릴을 가공한 것이다. 또 93.98cm(37인치) 폭 214.8cm(2.35야드), 93.98cm(37인치) 274.2cm(3.00야드)의 드릴 또는 78.74cm(31인치) 48올×48올/2.54cm 457.2cm(5.07야드)의 시팅을 가공한 것과 청, 녹, 감색 등의 염색물이 많다.

플렛 크레이프라고도 하며, 경, 위사에 생사를 사용, 위사에 S, Z 강연의 실을 2본씩 교대로 사용하여 크레이프 데신, 파레스 크레이프에 유사한 평직 치리멘의 한가지이다. 경사 밀도가 조금 많지만 주름효과가 적고 평활한 외관을 한 것 또는 그에 유사한 직물이다.

제조법등은 크레이프 데신과 같고 주름이 적으며 특히 레이온사를 사용한 것은 전혀 주름이 없는 수가 많다. 이처럼 표면이 비교적 FLAT하게 보이므로 FLAT CREPE라고 이름지워졌다.

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구두밑창 디자인의 일종으로 발끝 아래 밑창에 높은 단(플랫폼)이 있어 신고 벗기에 편리한 것을 말한다. 런던 부츠에서 주로 볼 수 있다.

실이 가늘어 보이는 머즐린형의 면 또는 모직물로 점이나 많은 색의 작은 무늬를 나타내도록 제직한 것을 말한다. 스위블 직기로 제직한다. 경사 Ne 44, 위사 Ne 48, 밀도 64×56올/2.54cm 정도.

티킹의 일종이며 조직은 헤링 본 트윌이다.

저급의 플러시(plush) 직물.

「빅 사이즈」. 킹 사이즈나 퀸 사이즈로 불리는 것으로 미국의 패션 업계에서 주로 사용되며 특히 부인복의 사이즈 용어로 사용되는 경우가 많다. L 사이즈 여성의 증가와 함께 이 분야가 마케팅면에서 주목을 받고 있으며 확실히 성장하고 있는 것이 전세계적 상황이다. 일본의 경우에는 아웃 사이즈(out size)를 가리키는 경우가 많다.

「더하기 4인치」의 의미로 보통 니커보커즈보다 4인치(약 10cm) 정도 긴 길이의 무릎아래까지 오는 반바지, 특히 골프 바지의 별칭. 19 20년에서 1938년경까지 유행하였다. 또한 통이 넓은 남성용 바지를 칭하기도 한다.

비교적 긴 경파일 직물. (실내장치, 부인, 아동외투, 모자감 등)

파일 클로스의 일종. 벨벳과 같이 모경을 잘라 생긴 보풀이 천 표면을 덮고 있는 경모직 또는 첨모직의 직물로 모, 견, 면, 인견 등의 섬유가 사용되며 선염의 문직이나 엠보싱 가공, 날염 등으로 무늬를 표현한다. 모피와 유사하게 파일의 길이를 길게 하여 소용돌이형으로 눕히거나 염색, 날염한 것을 페이크 퍼(fake fur) 또는 이미테이션 퍼 패브릭(imitation fur fabric)이라고 한다.

견과 레이온을 경사로 면사를 위사로 하여 바닥 조직을 만든다. 파일 효과는 면 플래널형이며 파일직에는 픽 수가 많다.

플러시(plush)는 파일 길이가 1mm이상인 파일 클로스 일종으로 긴 털을 가진 벨베틴을 말한다. 어린이 놀이복, 완구 등에 주로 사용한다.

보통 것보다 융털이 긴 벨비틴.

파일 직물, 즉 벨빗, 벨비틴 등 모든 종류의 플러시, 기타 실내 장식용 직물 등을 제직하는 데 쓰는 직기. 파일효과는 칼날을 이용하던가 또는 위사를 넣는 것과 비슷하게 와이어를 넣어서 만든다. 칼날이나 와이어 끝에 칼날이 있으면 절단 파일이 되고 칼날이 없으면 고리 파일이 된다. 직물은 경사 방향이나 위사 방향으로 파일을 형성하며 또는 양쪽 방향으로 형성되는 경우도 있다.

라틴어의 pilus 즉 모발의 의미로부터 온 명칭으로 프랑스어에서는 peluche라고 한다. 파일의 길이는 0.125cm 또는 그 이상이며 벨빗보다 더 길다. 견, 인견, 면, 모, 모헤어 등 기타섬유가 사용된다. 방모 또는 소모 플러시 직물은 품질이 우수하고 면 플러시 직물은 벨빗이나 벨루어에 비해 파일이 더 길고 부드러우며 레이온 플러시나, 면 플러시 직물은 분첩, 실내 장식품, 코트, 기타 의상에 사용된다.

라틴어의 필루(pilus), 즉 모발의 의미에서 유래된 명칭. 파일의 길이는 0.125cm 또는 그 이상이며, 벨벳보다 더 길다. 견, 인견, 면, 모, 모헤어 등 기타 섬유가 사용된다. 방모 또는 소모 플러시 직물은 품질이 우수하고 면 플러시 직물은 벨벳이나 벨루어에 비해서 파일이 더 길고 부드러우며 레이온 플러시나 면 플러시 직물은 분첩, 실내, 장식품, 코트, 기타 의상에 사용된다.→첨모직물

바탕 실에 솜털이 되는 파일사를 첨가하여 편성하고 생포의 양쪽 면 혹은 한쪽 면에 파일이 나오게 편성한 편조직. 환편기에서는 양면편기나 싱커 휠 리브 편기에 의해 편성되고 경편기에서는 트리코트, 라셀기에 의해 편성된다. 겉옷, 모자, 장식용, 완구 등의 재료로 널리 사용된다. →플러시 편포

솜털이 되는 실이 편포의 뒷면에 나오도록 편환을 크게 편성한 것을 필요에 따라 절단한 편포를 말한다.

2, 3일 사이에 죽은 양에서 뽑아 낸 양모. 이 말은 경우에 따라서는 스킨 울(skin wool)을 가리키는 경우도 있다.

타마기의 송출 롤러 끝 부분에서 나오는 짧고 깨끗한 아마 섬유. 작업자가 이 아마 섬유를 빗질하고 바로 잡아 골라서 실로 만들 수 있도록 하는 것은 아마가 타마기에서 나오고 있을 때 해야 한다. 플러킹에는 2종류의 섬유가 있다.

예각으로 깊이 파인 V자형 네크라인. 트임의 끝이 웨이스트 근처까지 연장된 극단적인 것도 있다.

앞중심이 깊게 파인 브래지어로 네크라인이 깊이 파인 옷을 착용할 때 사용된다.

북서 유럽에 있는 플렌더스 지방의 질이 좋은 포인트 레이스로 기술적으로 우수하다.

북부 프랑스 및 벨기에에서 산출되는 아마 섬유를 말한다.

플랜더즈 니들 포인드(flanders needle-point) 레이스다.

평직, 미표백의 무거운 아마 직물로 벨기에산의 것.

무두질하기 전에 가죽을 얇게 떠서 살이 붙은 쪽을 스웨드처럼 가공한 것. →샤모아 레더

단이 넓은 실루엣의 총칭으로 전체가 완만하며 곡선적인 라인이 특징이다. 상의의 단과 슬랙스의 단, 스커트의 실루엣에 자주 사용된다.

체형선에 따르지 않고 허리에서 도련에 걸쳐 나팔꽃 모양으로 벌어지는 여유있는 형태의 스커트를 총칭한다.

넓적다리에서부터 바지 부리까지 넓게 퍼지는 팬츠를 말한다.

놀이감각의 웨스턴 패션. 팝적인 분위기의 서부극 이미지로 컬러플한 셔츠, 롱 플레어 스커트 등이 주요 아이템이다.

영국 용어로 실이 굵은 방모 캐시미어 옷감의 뜻으로 폭은 60.96∼66.04cm의 것을 말한다.

① Scotland에서 방한용으로 사용하는 사각형 숄 또는 모포를 말하며 보통 타턴(tartan) 무늬로 짠다. 이 용어는 주로 타턴 무늬의 실 줄 무늬, 첵 무늬를 말할 때도 있고 직물의 제직 무늬 또는 날염 첵 줄무늬로도 이용된다. 3색 이상의 첵 무늬를 말한다. ② 어떤 계획과 특징에 따라 몇 가지 색으로 무늬를 얻는 데 사용되는 직물 도안의 유명한 방법. 전형적인 플레이드는 경·위사의 색실 배열을 같게 하고 위사는 다른 색으로 경사와 서로 교차시켜 첵 무늬를 만든다.

2중직 오버 코트 감으로 직물의 표면은 표준색이고 뒷면은 첵 무늬로 되어 있는 것이다. →첵 백

평직 또는 능직으로 제직하되 플레이드 무늬가 나타나도록 한 사염 플래널 직물을 말한다. 종류는 다양하며 사용 섬유는 면, 모 또는 인조 섬유가 있고 밀도 및 중량도 광범위하다. 약간 기모하여 의류용으로 셔츠감, 스포츠 옷감, 바지감, 외투, 심지 등으로 쓰인다.

변화된 실로, 부드러운 짧은 섬유와 긴 섬유로 색이 다른 것들을 혼방해서 만든 흐린 색조의 불균일한 것을 말한다. 군데군데 부드럽고 긴 플레이크가 튀어나온 것이 슬럽 얀과도 비슷하지만 플레이크는 실을 끊지 않아도 뽑아 낼 수가 있다. 단사와 2합연사가 있으며 면 및 그밖의 섬유가 혼방된다. 제직된 것에는 멜란지 효과의 외관을 보인다. 또한 번치 얀(bunch yarn), 클라우드 얀이라 말하며 때로는 슬럽 사에도 사용한다. →슬럽 사

조그만 알맹이 또는 눈 가루같이 쪼개진 셀룰로스 펄프로 재생 섬유소 제조의 원료로 사용된다.

변화를 실로 부드러운 짧은 섬유와 긴 섬유로 색이 다른 것들을 혼방해서 만든 흐린 색조의 불균일한 것을 말한다. 군데군데 부드럽고 긴 플레이크가 튀어나온 것이 슬러브사와도 비슷하지만, 플레이크는 실을 끊지 않아도 뽑아 낼 수가 있다. 단사와 2합연사가 있으며, 면 및 그 밖의 섬유가 혼방된다. 제직하면 멜런지 효과의 외관이 나타난다. 번치 얀(bunch yarn), 클라우드 얀이라고도 하며 때로는 슬럽사에도 사용한다.→슬럽사

① 넓적한 끈을 말한다. 본래의 뜻은 실로 편성한 바스킷 모자 등을 총칭한다. ② 제봉틀로 잡은 주름 플리트(pleat)의 뜻이다. ③ 모자 공업에서는 펠트용 헤어 또는 양모를 뜻한다. ④ 제편에서는 다른 종류의 두 가닥 실을 제편 사용하여 편포양면에 다른 실이 출현하게 한 조직. plating의 뜻 ⑤ 열가소성을 이용하여 합성섬유 직물에서 잡은 주름.

모피 조각을 장방형 또는 정방형으로 봉합한 것.

방염법의 일종. 몇장의 판에 실이나 천을 단단히 묶어 그 부분에 염액의 침입을 막아 부분적으로 염색하는 방법. 실로 행하는 경우는 가스리실이 된다.

바스킷(basket)이나 헤링본(herring bone) 효과를 낼 수 있는 니들 워크 스티치(needle work stitch)를 말하는데 베르린 워크(berlin work)와 비슷하다. 그림은 베르린 워크다.

직물을 접는 방법의 일종으로 주로 생지 면포의 표준량에 쓰인다. 폭 0.9144m 또는 1m를 평평하게 겹쳐 접는 방법.

실 한 가닥으로 떠서 레이스(lace)나 기타 다공성 모양으로 만든 것을 말하는데 기계로는 여러 가닥이 한꺼번에 짜질 수 있으나 동작은 한 가닥의 브레이딩이나 레이스기 때와 동일하다. 조직은 보통 기하학적으로 균형잡히고 어떤 경우는 대칭형인 것으로서 용도는 레이스, 커텐, 모기장, 화분이나 기타 진열물의 밑받침, 침대보, 면사포 등이다.

다른 종류나 다른 색의 편사를 동일 편포에 사용함으로써 무늬나 보강을 목적으로한 편성포, 즉 2종류의 실을 동시에 공급해서 하나의 편포의 표면에, 다른 하나는 편포의 뒷면에 나타나게 함으로 보강이나 특정 무늬에 목적을 둔 편포를 말한다.

겉과 뒷면에 다른 원료를 사용하여 만든 직물을 말한다. 표면에는 양모, 뒷면에는 면을 사용한 직물 등을 예로 들 수 있다.

바깥 부분은 좋으나 속은 좋지 않은 것이 들어 있는 포대(bale)를 말하는데, 내부의 좋지 못한 부분은 엉성한 검사로는 잘 검출되지 않는다.

① 풀을 먹인 실. ② 심지에는 값싼 실을 쓰고 바깥쪽에 고급의 실 즉 양모나 견의 실 등으로 감은 일종의 연사.

편성의 일종으로 무늬 편성이나 보강을 하는 것. 이 편성방법은 바닥 실과 다른 성질의 실 또는 색실을 사용하여 편포의 겉면과 뒷면에 각각 다른 실이 나타나게 편성한다. →덧실 편조직

편성의 일종으로 무늬 편성이나 보강을 하는 것. 이 편성방법은 바닥 실과 다른 성질의 실 또는 색실을 사용하여 편포의 표면과 뒷면에 각각 다른 실이 나타나게 편성된다.

주름을 잡기 위하여 형지를 이용하여 일정한 크기로 직물을 접어 프레스 주름을 잡는 가공법을 말한다. 합섬과 같은 열가소성이 있는 섬유는 140∼160°C로 가열된 특수 롤러가 달린 플레이트기를 이용하는 방법이 있어 비교적 쉽게 우수한 내구력을 갖는 플래트 제품을 얻을 수 있다. 그러나 모제품에는 세팅제를 사용하여 증열할 필요가 있다.

익직중에서 가장 간단한 조직으로 1조의 지경사와 익경사를 배치하여 위사 1올씩 넣은후 경사를 교차시킨다. 사직이라고 부른다. →익조직

영국, 벨기에를 주산지로 하는 정육각형의 균형이 잡힌 구갑사(龜甲紗).

「한 겹 매기」라고 칭해지는 넥타이 매는 방법의 일종. 매듭 마디가 작게 나타나는 가장 일반적인 방식으로 「싱글 노트」나 「포 인 핸드 노트」라고도 한다.

평편 조직을 말한다.

병, 캔이나 프리 패키지에 화려한 포장을 하지 않고 내용표지만을 백색 종이 위에 간결하게 표시한 상품을 말한다.

브래드퍼드의 직물로 경사에 면 실을 사용하고, 위사에 굵은 모헤어 실을 넣어 제직하여 가공 과정에서 경사를 강하게 인장시킨 것.

3, 4 또는 6가닥의 실을 합사하여 왼쪽 꼬임을 한 로프. 왼쪽 꼬임을 한 실을 오른쪽 꼬임으로 합사하고, 이것을 왼쪽 꼬임한 것이다. 지름이 5.8cm 이하인 것을 플레인 레이드라고 하는데 때에 따라서는 7.6cm, 25.4cm인 것도 플레인 레이드라고 한다. 또는 왼쪽 꼬임 로프라고도 한다.

가는 실의 모 단사로 2중직으로 제직하며 겉은 능조직, 뒷면은 평조직으로 된 영국산 소모 직물. 보통 빨강색으로 염색하여 안감, 옷감 등에 쓰인다. 큐비카(cubica)라고도 한다.

보통 파일의 길이로 전체의 천을 가릴 수 있는 파일로 덮여진 벨빗을 말한다.

제유기(製紐機)로 만든 끈의 일종으로 평행유(平行紐)라고도 한다.

일명 팬 새틴(panne satin)이라고도 불리는데 폭은 99.1cm에 경·위사는 다같이 무연사로, 경사는 150den, 100den 또는 75den, 위사는 300, 150, 100 또는 75den을 써서 밀도는 110×52올에서 300×80올/2.54cm까지 있고 광택이 많으며 고운 것이 특색이다. 용도는 방석 겉감, 드레스, 이브닝 드레스, 털 코트의 안감, 리본, 슬립퍼 겉감 등으로 사용된다.

영국에서 가장 오랜 된 방모 직물로 「블로드 클로드」라 이르던 것을 말한다. 가는 메리노 양모로 평직으로 제직 축융하여 드레스 페이스 가공(dress face finish)을 한 것이다. 직기 위에서 228.6cm(90인치)의 것을 142.2cm(56인치)로 가공한 것으로 이러한 의미에서 브로드(broad)란 용어가 나왔다. 밀도는 30∼32×36∼40올/2.54cm로 조성되어 있다.

편성물의 가장 기본적인 조직으로 천축짜기, 평짜기라고 한다. 싱글 니들베드(single needle bed)로 편기를 편성하여 겉에는 웨일(wale), 안에는 코스(course)가 나타나 겉과 안의 구분이 뚜렷하다. 드레스, 스웨터, 티 셔츠, 스포츠 웨어, 장갑 등의 다양한 용도에 사용된다.

미국 용어로 크림프(捲縮)가 없는 양모.

윌턴 카핏 중 무늬가 없는 것.

레귤러 칼라라고도 하며 셔츠 칼라 모양의 극히 일반적인 것을 말한다.

머서화 가공을 하지 않은 면포의 일반적인 호칭.

① 평직의 생지 직물. ② 영국 용어로, 중가호 단색염 면표. ③ 중세기 영국의 소모 직물.

특수 실 꼬임법에 의하여 만들어진 실.

→방염가공

직물에 화학적 처리를 하여 잘 타지 않게 한 것을 말한다.

→플람므 얀

금속실로 줄무늬를 넣은 흰색의 거즈 또는 금이나 은을 코팅한 거즈. 영국 헨리 8세의 왕궁에서 축제 때 사용했다.

얼룩 점이 있는 실 또는 직물.

섬유의 엉킨 덩어리.

「가변적 노동 시간」. 종업원이 자유로운 시간에 출·퇴근할 수 있는 기업의 노동 시간 관리 제도를 말한다. 그 전제 조건은 ① 종업원은 주간 또는 월간의 일정 노동 시간을 반드시 채울 것 ② 출근일에는 반드시 일정 시간에 출근하고 있는 전 종업원의 얼굴을 마주볼 것 등이 있다. 신축적 노동 시간, 유동적 노동 시간 등으로도 번역된다.

→텍셀 양

벨기에산의 질이 좋은 아마 섬유를 말하며 길고 유연하고 흰색의 섬유.

「작업 공정도, 생산일람표, 순서도」의 의미. 시스템 속에서 정보, 인간의 판단 작업, 원재료 등의 흐름을 표시하는 것. 마케팅에서는 전략 전개의 프로세스, 문제 발견에서 해결까지의 검토 프로세스, 의사 결정 프로세스 등을 표시할 경우 주로 사용된다.

가벼운 평직 견 안감. 평직 또는 2/1 능으로, 경·위사 밀도가 같게 제직된 것. 경사는 오건디사, 위사는 단연사, 경사는 모 혼방의 것도 있다.

경사에 50번수 2합사 정도의 면사, 위사에 16번수 정도의 알파카사를 사용하여 능조직으로 두텁게 제직한 직물. 이탈리아 도시 플로렌스에서 따온 명칭으로 이탈리아나 스페인에서 쓰여지는 것.

영국에서 사용되는 용어로 3/1의 두둑이 뚜렷한 능직물. 워킹 웨어등으로 쓰인다.

표백한 질이 좋은 아마 천으로 벨기에산인 것.

변화 사문직의 견직물로 경사에는 가는 번수의 면사를 위사에는 알파카의 소모사를 사용한다. 드레스, 블라우스, 속옷, 안감 등에 주로 사용된다. 원산지인 이탈리아 플로렌스에서 유래된 명칭이다.

경사보다 굵은 위사를 3／1의 경능(經綾)으로 제직한 튼튼하고 질긴 면직물. 경·위사 모두 굵은 번수의 단사나 36∼24번수의 쌍사를 사용한다. 텐트, 주머니, 돛포, 의자, 군복, 제복, 작업복 등에 주로 사용된다.

플로렛 견(floret silk)과 면이나 레이온의 혼방사를 말한다.

고급 견방사의 일종. 이 견방사는 풀솜이 아닌 생사를 끊어서 만드므로 고급품이며 드레스용으로 쓰인다.

① 영국 용어로 변화 조직의 모 옷감 중에서 주자 조직으로 광택이 나게 가공한 것. ② 프랑스 용어로 16세기의 견문(絹紋) 직물.

영국 용어로 모기장감, 하절용품으로 쓰인다.

오스트리아산의 표백 면포로 짙은 풀 가공을 한 것. 커프스 또는 셔츠의 앞깃에 쓰인다. 경사 Ne 18, 위사 Ne 20, 밀도는 48×52올/2.54cm 정도의 것.→플로리다 면

① 미국 플로리다주에서 산출되는 해도면을 때로는 플로리다라고 부른다. ② 발칸 제국에서 사용되는 날염한 마드래스(madras)를 말한다. ③ 굵은 실을 사용한 오스트리아산의 평직면포로 표백한 것을 말하며 강한 풀먹이기 가공을 한 것이다. 이것은 칼라, 커프스의 심지, 와이셔츠의 가슴 심지에 쓰인다.

학명 sansevieria longiflora라고 하는 마 식물에서 취한 잎 섬유로 습윤 때의 강력이 크므로 염수에도 침범되지 않으며 선박용 밧줄의 원료로 쓰이고 조포를 만드는 데 적합하다. 인도에서는 활줄에도 사용한다.

① 8장 종광 위주자의 방모 직물로 기모를 하여 내핑 기에 걸어 털이 방울 형태로 된 냅 오버감. ② 내핑 기로 만든 방울상.

① 큼직한 섬유상의 냅과 같이 생긴 것. 면화, 견 또는 인견 등에 널리 쓰이는 명칭. ② 조사가 불가능한 등급의 견 섬유. 견의 부드럽고 굵은 섬유로서 조사 후에 남은 고치 내부의 매끄러운 부분에서 나온 것과 같은 견 섬유. ③ 꼬임이 적고 광택이 나는 자수용 실. 플로스 견사라고도 한다.

조사할 수 없는 여러 형태의 견 섬유를 말하며 이것은 꼬임수를 적게하여 뽑은 부드러운 실로 자수에 쓰인다.

자수에 사용되는 부드러운 아마 실을 말한다. 리넨 플로스라고도 한다.

프랑스어로 자연사한 면양으로부터 얻어진 양모를 뜻한다. 발양모(pulled wool)의 한 형태.

스커트 길이의 하나로 헴 라인이 바닥에 닿을 듯한 정도의 길이를 말한다.

복수의 층수를 지닌 점포에서 각 층(floor)을 각각 다른 점포로 취급하여 각 층에 플로어 매니저를 두며 직무는 스토어 매니저와 동일하다. 스토어 매니저는 단층 점포(one floor 점포)의 플로어 매니저이고 복수의 층일 경우 플로어 매니저 중 한 사람이 스토어 매니저가 되는 경우가 많다.→ 스토어 매니저(store manager)

바닥에 놓아두는 디스플레이류의 총칭. 그 대표적인 예로는 폴 디스플레이(poll displ-ay), 어천다이즈(상품을 직접 전시, 보관할 수 있도록 되어 있는 것), 또는 곤돌라 엔드(gondola end) 등에 놓아두는 엔드 디스플레이(end display) 등이 있다. 곤돌라 엔드는 슈퍼마켓 등의 선반에서 가장 끝부분이다.

독일 색소니(saxony) 지방에서 만들어지는 모든 레이스에 적용되는 용어로 머즐린 넷 혹은 직물의 천 위에 미싱으로 모양을 자수하고 거기에 화학적 처리를 해서 모양의 부분만을 남게 한 레이스를 말한다.

섬유를 짧게 잘라 만든 잔털을 천의 면에, 주로 전착식모법에 의해 고착해 주는 가공. 전착가공은 플록 가공이라고도 하며, 바탕 천에 유연하고 내수성이 있는 접착제, 예를 들면 천연 고무, 합성 고무 라텍스, 폴리초산비닐, 폴리아크릴산에스테르 수지 등을 도포하여, 여기에 0.1∼5㎜ 정도로 가늘게 끊은 각종 짧은 섬유(flock)를 수직 또는 경사지게 식모하는 가공으로서, 피가공물의 표면을 벨빗상 또는 응모피상이 되게 한다. 어떤 무늬로 식모하는 것과 전면을 식모하는 두 가지가 있는데, 전자를 식모날염, 후자를 플록코팅이라 한다.

텍스타일 디자인을 위한 페이퍼 디자인 기법의 하나. 모양을 표현하기 위한 「문지르기」 기법.

직물의 파일을 단단하고 곧게 유지하기 위하여 사용하는 여분의 경사. 흔히 카핏을 제직할 때 많이 사용된다.

직물 조직의 경사 또는 위사 어느 한 쪽에 대하여 교차점과 이웃 교차점과의 사이에 실의 뜨는 길이를 말한다. 부사 길이.

싱글 자카드이며 한줄 바늘의 자카드기로 짜여 진다. 바닥천은 평편이며 이것에 무늬가 들어 가지만 뒷면의 실이 옆으로 뛴다. 따라서 무늬의 디자인은 뒷면에 튀어 나오는 현상을 고려하여 행한다.

부사 편조직이라고도 하며 어떤 편성 과정에서는 편침에 실을 공급하지 않음으로써 천의 뒷면에 실을 뜨게 한 조직.

어떤 편성 과정에서는 편침에 실을 공급하지 않음으로써 천의 뒷면에 실을 뜨게 한 조직으로 부사 편조직이라고도 한다.

편성물의 이면에 긴 부상을 시키지 않고 편성한 무늬편. 이것은 니트와 웰트를 원용으로 무늬 편포를 만들며 편포의 이면 부상부분은 턱이나 묶음방식을 택하여 잡아둔다.

천의 뒷면에 긴 플로트가 없이 편성된 무늬 있는 편포를 말한다. 이것은 미리 정해진 간격을 두고 제품의 뒷면에 플로트를 붙잡아 두는데 필요한 턱 또는 타이인(tuck or tie-in)이 사용된 니트와 웰트로된 편포.

넓은 챙이 달린 모자. 한 장의 검정 펠트로 제작하므로 캡의 종류에도 속한다. 가르보 해트와 형태가 비슷하여 붙여진 명칭으로 드레시한 요소가 강하다. 이 모자의 변형으로 「플로피 캡」이 있는데 이는 챙이 짧으며 데님이나 캔버스 원단을 사용하는 캐주얼 모자이다.

섬유의 미세한 분말을 정전접착(靜電接着) 등의 방법으로 직물 표면에 접착시켜 세운 보풀을 말한다.

플록 가공. 전착 가공에 의해 염색한 섬유를 무늬 모양으로 식모하는 방법을 말한다.

보풀이 있는 홈스펀(home spun) 또는 트위드(tweed)용 굵은 실에 여러가지 모양으로 섞어 쓰이는 쇠털. 스터핑 퀼트(stuffing quilt)용으로도 쓰인다.

플로킹(flocking)의 목적으로 뿐 아니라 성형용 충진제로 사용되는 미세한 셀룰로스 가루.

직물의 표면에 얇은 층의 접착제를 도포한 후 섬유(플록)를 뿌려 전기장에 의해서 섬유가 직물 표면에 수직으로 놓이게 해서 만든 직물. 용도로는 램프밑에 까는 직물, 벽지 직물, 의류 등에 사용된다.

원단 표면에 섬유 미분을 접착하여 보풀로 무늬를 나타내는 날염법으로 주로 정전접착에 의한 방법이 사용되고 있다. 작은 물방울이나 앙증맞은 작은 꽃무늬 등 다양한 무늬가 가능하며 가공한 직물은 플로키라고 한다. 다소 두꺼운 원단의 표면 전체에 이와 같은 날염을 하면 벨베틴이나 스웨이드와 비슷한 성격을 지니게 되는데 이런 종류의 것은 플록 가공, 전기 식모(電氣植毛)라고 한다.

섬유를 절단(cutting), 인열(tearing), 분쇄(grinding)시켰을 때 얻어지는 작은 조각을 나타내는 용어로 조각을 만드는 방법에 따라 여러가지 크기의 분말화된 섬유를 얻을 수 있다.

프랑스 용어로 쇠털을 말한다. 이불솜이나 트위드에 사용된다. 이 용어는 굵은 양모 부스러기에도 쓰인다.

섬유를 짧게 잘라 만든 것을 천 표면에 주로 고압 정전기를 이용하여 식모하고 접착제로 고착하는 가공.

견봉사를 뜻하는 프랑스 용어.

직물의 표면에 얇은 층의 접착제를 도포한 후 섬유(플록)를 뿌려 전기장에 의해서 섬유가 직물 표면에 수직으로 놓이게 해서 만든 직물. 용도로는 램프밑에 까는 직물, 벽지 직물, 의복류 등에 사용된다.

영국, 스코틀랜드에서 사용하는 용어로 기모 방법의 일종.

플록은 가공공정의 전모(剪毛)나 기모등에 하는 모설의 가공으로 「플록 가공」은 이의 플록을 기포에 접착시키는 것을 말한다. 접착방법은 접착제를 기포에 바른 후 여기에 0.1∼0.5mm 정도의 가늘게 절단한 플록(파일이라고도 함. 레이온, 나일론사가 많음)을 수직으로 또는 비스듬이 식모한다. 직류의 고압정전기를 이용하는 것이 많고 그외에 콤프레셔를 이용한 흡착법, 전기 또는 기계적 진동을 이용한 진동법, 산포압착(散布壓着)등이 있다. 고압정전기를 이용하는 방법은 그림과 같이 정전기에 의해 폴록을 식모한다. 기포(基布)가 정전기가 작용하는 사이로 통과하면 양극측 벨트위의 폴록이 음전극의 기포까지 올라가게 되어 포면을 접착제로 고착시킨다. 이러한 고압 정전기 이용의 방식을 「전착가공(電着加工)」 또는 「전기식모(電氣植毛)」로 부르기도 한다. 식모는 포면 전체에 하는 것과 무늬를 부분적으로 하는것이 있는데 전자를 「플록 코팅」 후자를 「플록 프린트」라 한다.플록 제품으로는 얇은 나일론과 폴리에스터 직물위에 학이나 물방울 모양을 만드는것, 전면 빌로도 모양의 것, 착색 플록으로 색모양을 만드는것등 여러종류가 있다.

플루디는「유동감이 있는」이란 의미. 흐르는 듯한 느낌의 라인으로 스목 드레스나 튜닉 드레스 등 단으로 갈수록 텐트처럼 부드러운 볼륨으로 펼쳐진 실루엣을 말한다.

실내나 계단 또는 복도 등을 장식, 보온, 방음 할 목적으로 쓰는 플루어 클로드(floor cloth). 경질은 리놀리움(linoleum)제, 고무제 등이 있고 연질은 파일 직물을 쓰는데, 이는 카핏류가 여기에 속하고 비파일 직물에는 럭(rug), 매트, 펠트 매트(felt mat) 등이 여기에 속한다.

대마, 아마, 황마 또는 그밖의 굵은 실로 짠 두꺼운 평직으로 랙커 바니시를 코팅한 직물. 영국에서 바닥 깔개로 쓰이는 직물.

완만하고 흐르는 듯한 실루엣으로 둥글린 어깨에 완만한 선을 그리며 단까지 흐르는 듯한 움직임을 나타내는 것으로 가볍고 유연한 드레스에서 많이 볼 수 있다. 플루이드 라인(fluid line)이라고도 한다.

DuPont사의 테플론과 같이 불소와 탄소로 구성된 섬유로 산, 알칼리, 열 및 그밖의 약제에 대한 안정성이 매우 크다. 주로 산업용 직물에 이용된다.

플루이디는 「유동성의」, 「변하기 쉬운」이란 의미로 그러한 이미지의 모든 드레스를 가리킨다. 옷자락이 어깨에서부터 단을 향해 서서히 퍼져가는 듯한 양감을 가진 드레스나 튜닉 스타일의 셔츠 드레스 등으로 편안한 느낌의 드레스이다.

위사에 편연(片撚) 크레이프사를 사용하여 8장 주자로 짠 인견 주자직인데 위축으로 인하여 천의면에 경방향으로 무수한 주름이 가 있는 것이 특색이며 조직은 경사의 올 수가 위사의 3배 정도로 300×100올/2.54cm가 보통이다.

섬유가 개섬되어 평행하게 펼쳐져있는 상태.

철도용의 시트, 담요 등의 가공법이며 기모하여 털이 많이 일게 하는 것.

표면에 양털 모양의 보풀(플리스)을 주기 위해 실시하는 방모 후가공법의 일종으로 주로 담요에 사용한다. 25∼30% 정도의 축융과 양면 기모, 염색 과정을 거쳐 마무리하는 것을 말한다. 털발이 길고, 조밀한 보풀은 두껍고 부드러우며 올이 전혀 보이지 않는다. 블랭킷 가공(blanket finish)이라고도 한다.

중후한 방모 편성물로 표리접결인 3종류의 실을 사용하여 뒷면은 플리스 효과를 내기 위하여 기모한다.

→모잠비크

① 1번 : 플리스의 옆 부분에서 채취한 긴 스테이플 섬유. ② 2번 : 뒷부분으로부터 허리를 지나 목에 이르는 곳의 섬유. ③ 3번 : 뒷부분의 아랫쪽에서 얻은 섬유. ④ 4번 : 엉덩이 부분에서 채취한 섬유. ⑤ 넓적다리에서 얻은 섬유. ⑥ 브리치(britch) 울이라고 하는 것으로 넓적다리 아랫부분에서 떼어낸 섬유.

양모에는 많은 오물이 붙어 있으므로 이것을 제거하기 위하여 털깎기 2∼3일 전에 맑은 물로 양을 씻는데, 이 때 씻는 양모를 말한다.

면양은 연 1회 따뜻한 봄에 털깎기를 하는 것이 보통이나, 양모의 성장이 빠른 것은 연 2회 털을 깎는다. 이 작업은 가위 또는 자동 전기 털깎기기(power clippers)로 하며 모두 깎은 양모는 마치 한 장의 모피와 같은 형태로 된다. 이렇게 하여 얻어진 한 마리분의 양모를 말하는데, 특히 생후 1년 내의 양에서 깎아낸 털을 램모라 하고 2년째부터 털깎기를 한 것을 플리스 양모라고 한다. →플리스, 울 플리스

아뮤어 조직의 직물에 플리트 효과를 낸 것에 바램 염색을 한 것을 말한다.

면 직물은 가성소다 용액에 처리하여 경사 방향에 수축 효과를 만든 것. 이 가공은 다림질을 하지 않으면 지워지지 않는다. 용도는 옷감, 셔츠감, 파자마감, 베드 스프레드 등에 사용되나 최근에는 아세테이트, 인견, 합성섬유 등에도 응용된다. 크링클 크레이프, 플리트 크레이프라고도 한다.

섬유 길이가 긴 부드러운 모 직물을 총칭하여 말한다. 따라서 이 용어는 입모(入毛) 직물에도 쓰이나 보통의 방모사를 사용한 직물이나 편성물 생지에 쓰인다. 기모에 의한 긴 입모나 파일은 보온성을 높이게 한다.

→플리스 편성물

바탕 조직의 뒷면에 부사 편조직과 턱 편조직으로 접결된 이모사를 기모한 편성물로, 원래는 겨울철 내의용으로 사용되었으나 현재는 수요가 적다. 오늘날은 이모효과를 비약시킨 파일 편성물이 인조 모피, 봉제 완구, 카핏 등에 이용된다.

① 한 마리의 면양으로부터 전모한 그대로의 양모. ② 방적 공정중에 있어서의 엷은 섬유군. →플리스 양모

→플리스 크레이프.

주로 편 제품에서 볼 수 있는 표면 보풀 효과다. 양모로 만들어지지 않은 천에는 이 용어가 사용될 수 없다.

고무, 하이드로 클로라이드의 투명한 플라스틱 필름의 상표. 재봉할 수도 있고 열 처리할 수도 있으며 염색도 가능하다. 비옷, 우산, 에이프런, 패킹에도 사용된다.