짙은 황록(deep yellowish green). 파의 잎색. 어두운 풀색.

특정 제조 업자의 상품의 수요 증가에 따른 해당 산업의 상품 수요 증가를 말한다. 이는 소비자에게 상품을 직접 제공하지 않는 산업이라 할 지라도 산업 사용자에게 판매하는 양은 결국 최종 소비자에게 의존하고 있다는 것을 나타낸다.

영국 용어이며 코드가 있는 평직물로 모헤어로 제직한 것이다. 외투에 사용된다.

오팔가공에 의해 무늬를 나타낸 문직 비로드의 일종. 바탕조직은 합성섬유와 실크로 짜고, 모경(毛經)에 셀룰로오스 섬유계(레이온, 큐프라등) 실을 사용한 무지의 벨벳속에 강산성(强酸性)의 발식제(拔蝕劑)를 바탕 무늬 형태에 따라 날염한다. 이렇게 하면 발식제가 날염이 안 된 부분은 그대로의 보풀이 남고, 투명한 바탕은 보풀의 무늬를 나타나게 된다. 애프터 파이브(after 5)용의 포멀 드레스나 숄 등에 주로 사용한다.

무늬 벨빗의 일종으로 오펄가공에 의해 모양을 표현한것. 발식제(拔蝕劑)로 날염된 부분은 보풀이 떨어져 바닥만 얇고 투명하게 보이며 다른 부분은 벨빗 모양이 나타난다. 숄이나 포멀 드레스에 사용된다.

분리되어 있는 직편 천 또는 가죽류 등을 연결하여 이어지도록 하는 기구를 총칭한다. 지퍼(zipper), 클립(clip), 척(chuck), 스냅(snap)등이 포함된다. 파스너를 검토하여 보면 다음과 같다. 1. 파스너의 역사=파스너는 의류, 가방, 일용신변용구, 산업자재등에 널리 사용되고 있다. 크게 보통의 슬라이드 파스너와 벨크로 파스너(상품명임)로 나눈다. 파스너는 1891년 美國人 White Comb에 의하여 발명되어, 초기에는 자크 등으로 불리다가 오늘날에는 지퍼, 파스너 등으로 불리고 있다. 각국에서 호칭되는 명칭을 정리해 본다. ① 슬라이드 파스너(slide fastener) : 미끄럼 죔쇠라는 의미로 영국을 중심으로 하여 세계적으로 널리 불리는 명칭이다. ② 자크(chack) : 축(또는 캠)이 붙어 이 축구를 이용하여 밀어 올린다는 의미를 갖고 있다. 초기에 사용하던 자크는 차크에서 잘못 전해진 것으로 생각되며, 현재는 그렇게 많이 쓰이지 않는다. ③ 지퍼(zipper) : zip이라는 것은 특별한 소리에서 유래된 것으로 알려져 있는데, zip에 er(物)을 붙여서 zipper(아주 높은, speedy라는 뜻)라고 표현하고 있다. 미국을 중심으로 세계적으로 널리 통용되고 있다. ④ 시에레스램파고스(cierresrelampagos) : 이것은 중미 여러나라에서 사용되고 있는 용어다. ⑤ 페르메튜어 아 글릿에르(fermeture a glissiere) : 프랑스, 벨지움, 터키, 이집트, 시리아등에서 사용되고 있는 용어다. ⑥ 라이스베르쉴루제(raissverschlusse) : 독일어의 파스너다. 2. 슬라이드 파스너의 종류와 용도=일반적으로 파스너의 종류는 파스너를 구성하는 엘리먼트(element : 務齒)의 재질에 따라 분류한다. 크게 7종류로 나뉜다. ·금속파스너 : ① 보통제품 ② Y Zipper 제품 ·수지파스너 : ① 코일 파스너(coil fastener) ② 지그재그 파스너(zigzag fastener) ③ 천 파스너(fabric fastener) ④ 사출 파스너(extrude fastener) ⑤ 콘실 파스너(consil fastener) 3. 슬라이드 파스너의 구조=파스너는 테이프(tape), 엘리먼트(element : 務齒), 슬라이더(silder : 開閉部品)등 3부분으로 대별한다. ① 테이프 : 파스너에 주로 사용되는 것은 폴리에스터 테이프이나 용도에 따라 다른 종류의 화·합섬테이프, 비닐테이프, 면테이프등이 있다. 이 소재의 용도 예는 표와 같다. ② 엘리먼트(務齒) : 엘리먼트의 치합부분을 무치부분이라 하는데, 스넵의 윗부분은 凹형이며 아랫부분은 凸형을 하고 있어 슬라이더의 움직임에 의하여 凹凸이 합쳐져 파스너의 역할을 하게 된다. 4. 벨크로(velcro) 파스너=슬라이드 파스너와는 달리 파일측면과 훅측면의 천이 서로 교합하여 파스너를 구성하는데, 보통 magic tape 혹은 hook and loop tape 라고도 부른다.

의복이나 구두, 지갑, 가방 등을 잠그는 용구의 일종. 테이프와 톱니(맞물리는 부분), 슬라이더(손잡이)의 3부분으로 구성되며 맞물리는 톱니의 재질에 따라 금속 파스너, 테트론 파스너, 나일론 파스너, 델린(delrin) 파스너 등으로 나뉘어진다. 톱니 부분이 보이지 않는 컨실(conceal) 파스너와 슬라이더가 빠지는 오픈 파스너 등도 있다. 열고 닫는 소리가 천을 찢는 의성어인 「집(zip)」과 같다하여 「집 파스너(zip fastner)」라고도 한다.

프랑스산 8장 종광의 모 서지(wool serge).

밝은 파랑(light blue). 엷은 회청색.

양모 염색법의 하나로 연한 색깔로 염색할 때 염욕에 염료와 함께 쵸크 탄산아연 또는 황산바륨 등의 백색 안료를 섞어서 광택을 저하시키는 효과를 낸다.

파스텔로 그린 것 같이 부드럽고 엷은 색의 총칭. 톤으로 말하면 페일 톤, 라이트 톤, 라이트 그레이시 톤과 같은 고명도의 색조를 말한다. 파스텔 핑크나 파스텔 블루 등과 같은 패션 이미지 용어로 사용된다.

강한 스터퍼 얀(stuffer yarn)을 경사와 교차하도록 넣은 굵은 실을 말한다. →스터퍼 얀

표백 면직 퀼트(quilt)이며 2종류의 경사와 위사를 사용하고 여기에 굵은 위(緯) 스터퍼 실을 2장 사이에 넣어서 제직한 것이다. 겉·뒷면은 평조직이며 때로는 엠보스 가공을 할 때도 있다.

강한 세탁 시험 및 내광 시험에 합격한 섬유 제품에 부여하는 표시다. →염색견뢰도

융단의 모 경사에 바닥 위사가 3회 정도 얽혀져 모 경사가 빠져 나오지 않도록 한 것.

점점으로 된 무늬. 벨빗이나 그 밖에 후지(厚地) 직물 또는 그물이나 베일(veil)에 아플리케한 크고 둥근 점점의 무늬.

로프를 보호할 목적으로 둘레에 오래된 캔버스를 감는 것.

미국 Sunchemical사의 파실론 부에서 만들어진 고강도 내마모성 직물로 840den.의 나일론 실을 이용하여 두껍게 제직하여 P.V.C.로 표면을 도포하여 보강된 직물.

위사에 광택이 있는 소모사, 경사에 주로 면사 또는 면과 모의 합길사를 사용한 평직 또는 변화 조직의 여름 양복감.

말레이종 양으로 그 털은 거칠고 조잡하며 섬유 길이가 짧다. 이 동물은 약 11.34㎏(25파운드)이지만 골격은 억세다.

가는 실로 된 부드럽고 가벼운 옷감용 천. 경사에 제연사 위사에 가는 소모사를 사용한다. 경사는 100den.의 견사, 위사는 Nm 84의 소모사이며 밀도는 80×100올/2.54㎝이다.

종이, 직물 및 편포 등의 파열에 대한 강도 시험. →파열 강도

직물에 압력을 가하기 위한 장치를 갖춘 기계로 격막형과 볼(ball)형이 있다. 전자는 비교적 신도가 낮은 직물을, 후자는 신도가 높은 직물을 시험한다. 격막형에는 유압을 사용하는 뮬렌(mullen)형 또는 공기압을 사용하는 숏파형이 있다. 볼(ball)형은 진자형 인장 시험기 또는 정속신장형 인장 시험기에 부착하여 사용된다.

편성물, 종이 또는 직물의 면에 수직으로 작용하는 압력에 의하여 파열할 때의 최대 저항력으로 뮬렌식 파열 시험에서는 파열 때의 단위 면적당 압력, 볼버스팅법에서는 파열 때의 압력으로 나타낸다.

파에트는「번쩍거리는 금속조각」이란 의미의 프랑스어로 영어의 스팽글과 같다. 금속조각이나 금박 등의 반짝거리는 것으로 장식한 팬츠를 가리킨다.

팬 벨빗(panne velvet) 또는 미러 벨빗(mirror velvet)과 같이 강한 프레스 가공을 하지 않은 벨빗 직물로 주로 여자용 모자와 장식용으로 사용된다.

미세한 분말(마이크로 파우더)에 닿은 듯한 느낌. 극세섬유를 사용하거나 효소 감량가공으로 이 터치를 표현한 것이 많다.

부드러운 가죽색으로 팥회색. 회색을 띤 팥색.

부드러운 고급 면포로 풀먹이기를 하지 않고 가공한 것.

돈지갑처럼 여미는 쇠붙이가 붙어 있고 드레이프가 있는 백을 말하며 여밈을 지퍼 또는 끈으로 장식한 것도 있다.

작은 동전주머니(파우치)와 유사한 느낌의 패치 포켓(patch pocket)을 말한다. 끈이 꿰어져 있는 포켓으로 스웨이드 재킷 등에 주로 사용된다.

체형을 교정해 주는 언더 웨어로 파운데이션 가먼트(foundation garment)의 약칭이다. 거들, 코르셋, 브래지어, 올 인 원 등이 이에 속한다.

큰 메시(mesh)로 만들어진 넷으로 폭은 68.58∼76.20㎝ 정도며 검고 흰 실을 사용하여 만든다. 의상실이나 모자공장에서 파운데이션 스티프(foundation stiff)를 위하여 사용된다.

속옷 패션. 여성의 체형을 보정하거나 실루엣을 조정하기 위해 사용하는 속옷의 파운데이션(브래지어, 거들, 코르셋, 페티코트 등)의 요소를 겉옷에 도입한 패션.

강한 면 직물이며 경직한 감촉을 주기 위하여 하드 피니싱을 한 평직물이다. 의류의 경직한 부분에 사용된다. 경사 Ne 32, 위사 Ne 26, 밀도는 42×40올/2.54㎝이다.

질이 좋은 명주실로 짠 사직물(gauze and leno fabric)로 자수할때 바탕 천으로 쓴다. 강하고 가는 실로 짠 바탕천에 자수를 놓은 다음 화학 처리로 이 바탕천을 제거하여 버리는 것도 있다.

풀먹이기를 할 때만 쓰는 직물로 평직이며 풀먹이기를 한 결과 조직 자욱이 나타나지 않고 풍만감(fallness)이 없는 것.

① 탄성 실이 들어간 탄성 경편성물으로 그물 모양의 편성포. 라텍스사, 스판덱스사 및 기타 특수 신축사를 사용하여 편성포의 세로 방향으로 큰 탄력성을 나타낸 것. 여성용 파운데이션용 소재로 많이 사용된다. ② 탄력성이 있는 직물로, 코르셋에 사용되는 것.

미국의 비즈니스맨이나 캐리어 우먼에게 필수적인 조건으로 비즈니스 사회에서 출세를 위하여 필요한 착장법을 말한다. 지성, 위업이나 힘을 느끼게 하는 착장으로 이와 같은 의상을 파워 슈트(power suit), 파워 룩(power look)이라고도 한다.

디스카운트 스토어를 복수 핵으로 한 쇼핑 센터로 앞으로 주목되는 업태 중 하나이다. 단순한 디스카운터의 형태와는 다르며 대형 전문점적 성격을 지닌 카테고리 킬러(category killer)의 등장에 따라 보다 본격적인 발전이 이루어질 것으로 예상된다.

위 두둑이 있는 직물로서 경사 4-6을 마다 강연사를 1올씩 배열하여 경사밀도가 큰 견직물 또는 이와 비슷한 직물.

위두둑이 있는 직물로서, 경사 4∼6올마다 특별 실을 1올씩 배열하여 조직을 튼튼히 한 경사 밀도가 큰 견 직물, 또는 이것과 비슷한 직물. 광택이 밝고 굵은 실을 위사로 하여 평조직으로 제직한 것이며, 그로스 그레인보다 두둑은 평면적이고 직물은 타이트니스와 드레이프성이 충분하여 봉재에도 적당하다. 견, 면, 양모, 합섬 또는 이들의 혼방의 것도 있다. 용도는 부인의 스프링 코트, 슈츠 복지 등이다.


A fine, soft fabric, woven from continuous-filament yarn, made in a plain weave with weft-way ribs formed by the intersection of a a fine, close-set warp with a coarser weft. It was originally made of silk with a warp of the order of 5 tex and a coarser weft of about 13 tex.

Note: Faille belongs to a grup of fabrics having ribs in the weft direction. Examples of this group arranged in incrasing order of prominence of the rib are taffeta, poult, faille, and grosgrain.

로트 형태에서 땀이 분비되었던 스킨 조각으로부터 얻은 섬유. 즉 일반적으로 섕킹(shanking)이나 스킨 트리밍(skin trimming)으로 얻어진다.

브라질에서 볼 수 있는 야생의 윤기 있는 종자 섬유. 베갯 속에 사용된다.

파인애플 섬유(pineapple fiber) 또는 실크 그라스(silk grass)라고도 한다. 가늘고 흰 광택이 있는 강한 잎 섬유로 파인애플 식물에서 채취한다. 학명은 Ananas Comosus라고 하고 필리핀이나 서인도 제도에서 산출된다. 용도는 파이너 직물을 만들고 다른 섬유와 혼합해서 사용한다.

필리핀 및 서인도 제도에서 나는 파인애플의 잎에서 나온 섬유를 손으로 짠 대단히 얇고 광택이 많은 값비싸고 귀한 직물로 견과 섞어 짜기도 하며 자연색인 백색으로 사용하거나 단색으로 염색해서 옷감, 액세서리, 커텐 등에 쓰인다. 자수한 파이너 직물은 가보로 물리기도 한다. →파인애플 클로드

협의의 리스로 우리나라의 경제 용어로는 리스 업자가 특정의 사용자가 원하는 설비 기구를 구입해 놓고 그들의 요청에 의해 이를 임대해 주거나(간접 리스) 메이커가 보유하고 있는 신제품을 임대해 주는 것(직접 리스)을 가리킨다. 이 경우 미리 준비된 기기 등을 불특정 다수의 사람에게 임대료를 받고 사용하게 하는 일반적인 임대(rental)과는 구별된다.

멕시코에 분포되어 있는 유카나무의 잎에서 얻는 섬유로 페이퍼 트와인(paper twine)에 사용된다. 백색에서 황갈색에 이르는 단단한 섬유.

섬유의 총칭. 섬유의 종류에는 소재에 따라서 천연섬유(natural fiber)와 인조섬유(manmade fabric)가 있으며 이는 길이에 따라서 장섬유와(fillament fiber)와 단섬유(staple fiber)로 분류된다. 용도에 따라서는 방적, 제직, 편성용의 방직섬유와 제지용, 제망용, 펄프용 섬유 등으로 나누어진다.

섬유라고 한다. 일반적으로 단섬유(staple fiber)를 지칭한다. →섬유

폴리우레탄계의 섬유로 상업적으로 생산 단계까지는 이르지 못했다. 시험실에서 부여된 명칭.

미국의 Patchogue-Plymouth사에서 생산되는 폴리프로필렌 페이스 얀(face yarn)으로 옥외운동장이나 공원 등의 인조잔디에 사용된다. 폴 필라먼드(pole filament)라고도 하고 촉감이나 모양은 멀티 필라먼트와 같으나 구조가 다르다. 현재 옥외 운동장 등에 사용되는 것은 5,700den.이며 항공기, 배와 같은 수송용에 사용되는 것은 3,800den.다. 자외선에 견디도록 설계되어 있다.

머리카락의 약 1/30 정도 굵기로 된 고급 유리 섬유를 써서 단열재로 사용하기 위하여 일정한 모양의 시트형태의 솜이 되게 극히 적은 양의 접착제를 분무시키면서 제조한 단열재로 원형이나 타원형 단면으로 된 구조물의 주위 또는 안으로 들어 있는 관의 외부를 단열시키는 데 많이 쓰인다.

물이나 강한 햇빛에 영향을 받지 않는 얇고 투명한 커텐으로 줄어들지 않고 쉽게 세탁되어 삶을 필요가 없다.

카핏에 사용할 목적으로 시험 생산된 섬유의 명칭. 둥근 단면을 갖는 인견. 이 섬유는 표면이 평활하고 단면이 원형이어서 오염이 적으며 양모와 같은 물결상의 컬(curl)이 부여되어 있다.

Uni Royal사에서 생산되는 도포 직물용 원사의 상품명. 이 직물은 인열 강도가 매우 크고 가벼운 것이 특징이다.

종이나 풀을 꼬아서 만든 스트립(strip)으로부터 굵은 위사를 만들고 경사는 면연사를 사용하여 만든 값싼 럭(rug).

바나나 등의 섬유들로 편성된 약한 레이스로 값이 비싸다. 극히 얇은 천의 가장자리 장식에 사용된다.

미국 DuPont사의 합성 섬유로 폴리에틸렌 테레프탈레이트 섬유의 가칭. 영국 I.C.I사의 테릴렌(Terylene)의 공업권을 양도받은 것으로 듀폰사에서는 데크론(Dacron)이란 상품명으로 다량 생산하고 있다. 즉 Dacron의 이전의 명칭이다.

제2차 세계대전 중에 개발된 강력 아세테이트에 시험적으로 붙인 명칭이다. 현재는 생산되지 않으며, 지금 미국 셀라니스사에서 생산하는 포티산(fortisan)과 비슷하다고 한다. 고연신 된 초산 섬유소 섬유에 속한다.

Bianchini사의 등록 상품명으로 레이온(rayon) 직물의 수축 처침, 신장에 대한 안정화 가공이다.

연속 필라먼트를 촙(chop)시키고 권축시킨 후 스테이플 파이버와 동일한 방법으로 방적한 것이다.

레이온이란 용어가 사용되기 전에 인조견(artificial silk)을 지칭하던 용어로 1924년에 레이온으로 대체되었다.

아크릴로니트릴계의 합성 섬유에 실험 단계에서 부친 명칭. 시판된 최초의 아크릴계 섬유였으며 지금은 orlon이란 상품명으로 불리워지고 있다.

연구실에서 명명한 특수 비스코스법에 의한 레이온으로 가성소다 처리를 하면 권축과 컬링(curling) 성질을 갖는다. 권축은 방적 처리가 가능하며 이 섬유는 파일 직물이나 빌루도 카핏에 적당하다고 생각되는 정도의 것이다. 미국 DuPont사의 제품.

특수한 강력 레이온으로 1940년에 개발되었으나 시판되지 않았다. 이 섬유는 탄력성이 작으며 습강도는 다른 비스코스 레이온보다 크다.

탄력이 있는 합성 섬유로 폴리우레탄의 일종으로 제조되고 실은 나일론족(族)으로 되는 것. 실험상의 명칭이다.

미국 Union Carbide & Carbon사에서 제조한 모다크릴 섬유의 상품명으로 촉감이 부드럽고 내구성, 보온성 등이 우수하며 염색 속도가 빠른 것이 특징이다. 내마모성, 방추성 및 형태 안정성이 좋다.

가장 일반적인 시트커버용의 직물로 기공이 큰 성근 능직의 변화 바스킷 조직이며 색깔이나 무늬는 두드러지게 눈에 띄는 것을 사용한 특수한 형의 직물이다. 가공은 방수외에 단단하고 강하게 가공이 되어 있다. 실은 지사로 페이퍼 파이버 패브릭이라고 한다. 면사를 사용하는 경우도 있지만 지사의 경우와 비슷하게 제직하며 코튼 파이버 패브릭이라고 한다. 성글게 제직되므로 여름에 시원한 감을 준다. 면사의 경우 경위사에는 모두 단사일 때 Ne 12∼20, 쌍사일 때 Ne 15∼16을 사용한다.

산화알루미늄 또는 씨리카를 녹여 만든 세라믹의 섬유에 부친 상품명. 면과 비슷한 섬유가 얻어지고 절연용, 방음용 또는 젯엔진의 파킹에 사용되며 전기 기구, 제지기계, 공업용의 보온, 열 절연재로 사용된다. 미국 카보란담사의 제품.

미국 DuPont사에서 제안한 섬유 충전재의 명칭. 섬유 충전재는 의류, 베개, 슬리핑백, 실내 장식 등에 사용된다.

아일랜드, 스코틀랜드산의 질이 좋은 아마 대머스크로 책상보 등을 말하며 영국 용어다.

Klertel, K.L.에 의하여 고안된 광전관을 사용하여 섬유 길이의 도수분포표를 그릴 수 있는 기기로서 이 표로 섬유 길이의 평균 길이, 균제도 지수(length uniformity index), 상반부 평균 길이(uper half mean length) 등을 구할 수 있으며 주로 면 등에 이용되고 있다.

파이브로 그래프를 사용하여 측정한 섬유의 평균 길이.

→불꽃색

일반적으로 가연성 유기물인 섬유에 방염제를 고착시켜 내화성을 부여하는 방법을 말한다. 미국에서는 그 가공 방법에 따라서 fire resistant, flame repellent, 또는 fire retardant 등으로 구별해 부르고 있다. →방염가공

카리브해를 중심으로 출몰하던 중세 유럽 해적들의 복장을 모티브로하여 전개한 패션. 파이어리츠 스트라이프의 티 셔츠, 파이어리츠 팬츠와 프릴장식의 풍성한 블라우스 등이 대표적 아이템이다. 80년대 초 런던의 실험적 디자이너 비비안 웨스트우드에 의해 발표되어 유행한 스타일이다.

웨이스트에 턱이나 개더를 충분히 잡고 바지 도련을 끈으로 묶는 디자인으로 옛날 해적(파이어리츠)을 생각나게 하는 실루엣의 팬츠이다.

가로 이랑이 있는 직물로 실크나 인조섬유의 필라멘트사로 두둑하게 짜며 골의 폭은 태피터와 그로 그랭의 중간 정도(5mm 사이에 10∼14개)이다. 부드럽고 드레이프성이 우수하며 페미닌하고 드레시한 멋이 있으므로 드레스, 블라우스, 리본, 트리밍, 커튼 등에 주로 사용된다.

원래는 필라먼트 직물이었으나 때에 따라서는 위사에 면사를 쓰기도 한다. 원래 파이유는 경사에 필라먼트의 무연사나 오건디 연의 본연(本練)견사를 위사에 약연의 편연반연(片練半練) 견사를 써서 경사의 밀도를 크게하고 위사를 같은 개구에 2올이상 넣어 가로 두둑을 표현한 평직물이다. 현재는 견을 대신하여 폴리에스터 필라먼트를 사용하는 경우가 많은데 경사에 비해 간단히 위사를 굵게하는 것으로 가로 두둑을 표현한 직물도 파이유라고 한다. 직물에 드레이프성이 있으며 비교적 두터운 직물로 여성용의 스프링 코트, 슈트등의 복지로 쓰인다. 또 파이유의 응용직물로 표면에 잔주름이 있게한 파이유 크레이프, 위사에 면사 2합사를 사용한것을 파이유 코튼, 위사에 굵은 실을 사용하여 가로 두둑을 강조한 태피터를 파이유 태피터, 경량의 부드러운 파이유를 파이유 딘이라고 한다.

100% 면파이유. 그 질은 다양하다.

파이유 직물에 사용되는 넓은 뜻의 명칭이며 경사는 견 또는 면사를 사용하며 위사는 견과 레이온이 이용된다. 리브 조직과 리브를 조합한 조직이 사용되며 경사는 직물의 뒷면과 표면에서 위사에 완전히 덮여진다. 이러한 조직들은 벵골린(bengaline), 모자, 띠, 포플린, 레프, 형태로 쓰여진다.

영국 용어며 경사를 생사로 하고 위사에 쌍사 면사를 사용한 직물. →파이유

매끄럽고 진한 쥐색의 크레이프로 표면의 무늬 효과는 가는 실의 두둑과 주자조직으로 만들며 견 또는 합섬사로 제직한다. 보통 가공 폭은 101.6㎝ 밀도는 350∼400×72∼84올/2.54㎝. →파이유

크로스 리브(cross rib)의 효과를 낸 태피터를 말한다.

가볍고 부드러운 파이유(faille)를 말한다. 이브닝 드레스용의 생지로 조직은 포플린과 비슷하다. →파이유

므와레 가공을 한 파이유 틴을 말한다.

견 파이유(faille)로 프랑스산인 것을 말한다. 견 옷감으로 사염해서 만든다. 2.54㎝ 간에 경사는 180올 또는 그 이상으로 하고 위사는 2올 합사로 하며 2개의 경사 빔이 필요하다. 경사 14올로 완전 조직이 되며 6올의 3/3 능직과 7올 째와 8올 째는 평직이 되고 다시 다음 6올이 능직이 되도록 교대로 제직한 것. 경사는 오건디사 위사는 생사다.

파이프와 같이 위에서 아래까지 굵기가 같은 팬츠로 스토브 파이프 팬츠와 같다.

가장자리 장식의 일종으로 옷감의 가장자리 바이어스 테이프 등으로 감싸서 정리하는 방법을 말한다. 보통 같은 천을 사용하나 배색상 딴 천을 대어 장식하는 수도 있고 또 절개선에 좁게 끼워 넣어서 장식하는 수도 있다. 커프스나 세일러 칼라 등의 가느다란 선장식으로 많이 사용된다.

소매부리를 바이어스 천으로 테두리 처리한 것을 의미한다. 베이비복의 소매부리를 마무리 할 경우 주로 사용되며 파이핑 속에 털실 등을 첨가하여 입체감이 유지되도록 제작한다.

주머니의 입술 부분을 파이핑으로 장식한 포켓.

양모를 고를 때 쓰는 용어로 미국에서는 최고급 양모를 말한다. 즉 품질 번수 Ne 64, Ne 70및 Ne 80인 것을 말한다. 극히 섬세하고 섬유 길이는 5.1㎝ 이하이며 우수한 펠팅성이 있다. 보스톤과 필라델피아 시장에서는 메리노종인 대부분의 양으로부터 채취한 양모를 파인이라 부른다. 파인 미디엄 스테이플이라고 하는 것은 섬유 길이가 길고 경사용으로 사용되며 3/4메리노종으로부터 얻은 양모를 말하는 것으로 파인 컴백(fine comback)과 품질번수 Ne 60인 것이 이에 속한다. 파인 미디엄 클로딩(fine medium clothing)은 위와 같은 메리노종으로부터 얻은 짧은 양모를 말한다. 파인 스테이플이라고 하는 것은 순 메리노 양으로부터 채취한 섬유 길이가 긴 양모로 메리노 코밍(merino combing)과 Ne 64∼74 가방인 것을 말한다. 파인 클로딩(fine clothing)은 순 메리노양으로부터 얻은 짧은 양모를 말하며 메리노 클로딩(merino clothing)이라고도 불리워지며 Ne 64∼74의 실을 만들 수 있다.

편기에서 게이지의 값이 큰 것으로 편침의 밀도가 많은 것을 의미한다.→하이 게이지

편기에서 게이지의 값이 큰 것. 이는 편침의 밀도가 많은 것을 뜻 힌다.

길이가 약 6.35㎝인 섬세한 메리노 양모를 말하며, 가장 좋은 소모 직물용으로 쓰인다.

고급알콜 유도체를 사용하여 온탕에서 누에고치를 삶은 다음 실켜기 공정에서는 고치실 사이의 집합이 이루어지지 않도록 생사로 만든 후 습윤상태로 타래실로 만든 실이다. 만들어진 실은 유연제로 팽윤시켜 건조시킨다. 신축성, 부피감, 주름저항성이 좋아서 실크 편물용으로 개발한 견사다.

침엽수의 잎 중에서 길이가 특히 긴 침엽에서 채취한 섬유형태의 물질로 그대로 또는 면이나 모와 섞어서 제직하여 매트리스(mattress)의 충전용이나 포대 같은 것을 만든다.

스페인 메리노 면양(Spanish Merino sheep)원종으로부터 전래된 품종으로 오스트레일리아, 아르헨티나, 오하이오, 람부이에(rambouillet), 색소니(saxony), 사일리지어(silesia), 남아연방 메리노가 이 품종에 속한다.

등급을 메기기 위하여 여러 종류로 구별해 놓은 양모 중 가장 질이 좋은 털 뭉치에서 취한 것으로 XX, X, 3/4순종 양모, 1/2순종 양모 등이 있다. 이 양모의 특성으로는 털이 짧으나 길이가 고르다는 것과 부드러우며 탄력이 있고 양털 기름기가 많아서 기름끼 있는 느낌이 든다는 점 등이 있다.

아마를 드레싱할 때 생기는 토우로 거친 직물이나 코드, 로프 제조에 사용된다.

대단히 강한 두꺼운 방모 직물로 카나다에서 의류로 쓰인다.

맥키넉, 울스터, 코트, 파카 등에 사용되며 추운 지방에 알맞는 두껍고 무거우며 강하나 입기에 편한 순 양모 직물이다. 이 직물의 대부분은 캐나다와 미국 국경지역에 인접한 캐나다 황무지 지역에서 사용된다. 이 직물은 단색상이나 첵, 플레이드 무늬가 있다.

황마를 원료로 한 두 종류의 경사와 1올의 위사로 제직된 평직물의 일종이다. 천의 무게는 426∼482.8g/91.4㎠정도다.

구입하기 쉬운 적정 가격대. 소비자의 가격 지향이 높아지고 있으므로 적정 가격의 수준을 수시로 확인할 필요가 있다.

미국 용어로 날염 천에 비하여 실이 가늘고 밀도가 큰 것으로 경사에는 Ne 43∼50, 위사에는 Ne 40∼65를 사용, 밀도는 80×80∼100×120올/2.54㎝, 실은 코머사와 카드사를 사용한다. 미국에서는 롱클로드(long cloth)라고도 부른다. 생지 그대로 베개 및 침대 이불 커버로 사용된다. 가공은 론 가공, 오건디 가공, 슈라이너 가공, 머즐린 가공, 켐브릭 가공, 크레폰 가공 등을 하며 셔츠, 드레스, 칼라, 손수건, 속옷, 침대보, 안감, 스탠드의 갓, 드레이퍼리 등에 사용된다. 또한 가공 면포로는 네인숙, 퍼케일, 롱클로드, 켐브릭(cambric) 등으로 한다. →네인숙, 퍼케일, 롱클로드, 켐브릭

가늘고 흰 광택이 있는 강한 잎 섬유로 파인애플 식물에서 얻는다. 학명은 아나나즈 코모수스(ananas comosus)라고 하며 필리핀 섬이나 서인도 제도에서 생산된다. 이 섬유의 길이는 30.48∼50.8㎝ 정도며 용도는 파이너 클로드(pina cloth)를 만드는 데나 또는 다른 섬유와 혼방하는데 쓰인다. 파이너 섬유(pina fiber)또는 실크 그래스(silk grass)라고도 한다.

① 파인애플 잎 섬유로 민든 직물. 이것을 특별히 파이너 클로드라고 부른다. ② 손수건으로 쓰이는 경사는 면, 위사는 아마를 사용한 직물. ③ 머즐린 드 스와의 견 머즐린 직물에 풀을 먹인 것을 말한다. →파이너 클로드

라셀 편기로 편성되는 경편포의 턱 무늬편 변화 조직의 일종. 파인애플 외피와 비슷한 외관을 나타낸다 하여 이 명칭이 붙었다. 위편에서도 라벤 개조기로 턱의 변화 편을 만들어 이와 비슷하게 만든 것이 있다.

등급을 매기기 위하여 여러 종류로 구별해 놓은 양모 중 가장 질이 좋은 털 뭉치에서 취한 것으로 XX,X,3/4순종 양모, 1/2순종 양모등이 있다. 이 양모의 특성으로는, 털이 짧으나 길이가 고르다는 것과, 부드러우며 탄력이 있고 양털 기름기가 많아서 기름끼 있는 느낌이 든다는 점 등이 있다.

벨벳이나 타월과 같이 바탕조직과는 별도의 실로 루프나 첨모를 짜 넣은 직물로 털깃이 특징이다. 파일 선단(先端)이 잘려진 것은 컷 파일, 루프형태를 지닌 것은 루프 파일 또는 언컷 파일이라 한다. 파일은 위파일과 경파일로 나누어지며 위파일에는 벨베틴과 코듀로이, 경파일에는 비로드, 카펫 등이 있다.

경파일 직물의 파일을 형성하는 경사를 말하며 바닥 경에 대하여 모경이라고도 한다.

섬유를 절단하지 않고 파일상으로 잡아당겨 기모하는 가공법이다. 특수한 조직의 나일론 필라먼트 트리코트 편포에 이 가공을 한 것이 많다.

파일사 또는 터프트를 카핏 바탕 천의 바닥으로부터 일으켰을 때의 길이.

실이 술 상태로 되어 있을 때는 실의 윗 끝 부분은 루프(loop) 형태로 되어 있다. 파일 라이너를 만들 때는 실이 위로 곧게 서게하기 위하여 루프를 절단한다. 다음엔 흐트러진 실을 모피와 비슷하게 밀집시킨다. 가장 좋은 효과를 얻기 위해서 다이넬이나 베렐과 같은 모다크릴(modacryl) 섬유를 사용한다. 파일 라이너의 날염은 동물 모피 형태를 모방하여 만든다. 최후 가공 공정에서는 제품의 표면을 고르고 매끄럽게 만들며 입체적 효과까지도 부여한다.

이 직기는 파일이 긴 플러시 직물류, 가구용, 그밖에 벨루어, 셔닐, 모헤어, 벨빗, 이와 비슷한 파일 직물 등을 제조하기 위하여 특별히 설계된 기계다. 이 직기는 독일 Vande wiele와 Dornier사에 의해 디자인되었다. 직물 폭은 157㎝까지 가능하고 좌우의 색실 선택장치에 의해 여러가지 색상 효과를 낼 수도 있다. 실의 굵기가 다르거나 꼬임이 불균일한 실도 사용 가능 하다.

파일 직물의 터프트나 루프의 밀도를 말한다.

직물 표면이 파일로 덮혀 있는 외투감 직물. 보통 2중직으로 천이 두껍고 위파일이며 루프 파일보다는 컷 파일이 많다.

제직 또는 털깎기 때 긴 것과 짧은 파일이 생기도록 한 파일 직물을 말한다. 경파일 직물에서는 루프 속으로 여러가지 굵기의 와이어를 삽입하여 이에 따라 높이가 다른 파일이 생기도록 하고 파일 직물에서는 경사 위로 또는 파일 위사의 길이가 다르도록 하여 이에 따라 길고 짧은 파일이 생기도록 한다. 털깎기를 하면서 어떤 무늬를 만들고자 할 때는 무늬를 넣은 엠보싱 롤러나 블록으로 압착하여 이 부분은 나중에 브러싱하여 무늬가 나타나도록 하고 압착하지 않은 부분을 털깎기 가공을 하거나 냅 가공을 한다.

위파일인 파일을 형성하는 위사를 말한다. 즉 위파일 직물에서 바닥조직을 형성하지 않는 위사.

합섬 트리코트 파일의 생지를 이용하여 봉합 제조된 장갑으로 방한, 장식 등 목적으로 만든 것. 손등, 바닥은 파일 편포를 이용하고 손가락 부분은 작은 횡편기로 편성한 것도 있다.

더블 플러시(double plush), 첨모 직물 제직은 동시에 2장의 별개 직물을 만드는 것이다. 즉 아래와 위 직물의 총 경사 올의 수는 동등하게 둘로 나누어지며 정경이나 권경(捲經)에서는 아래와 위 2개의 개구를 형성하기 위하여 아주 많은 경사가 배열되어 있다. 먼저 윗부분의 직물용으로 위에서 첫 북침을 하고 다음 아랫부분의 직물에 대한 아래에서 두 번째 북침운동을 하는 순서로 제직된다. 따라서 윗 북은 윗 직물을 만들기 위한 개구를 형성하고 아랫 북은 바탕 직물경사의 개구를 만든다. 파일 종광은 두 번째 북침에서는 아래로 내려가서 북이 들어가서 아래 개구를 형성하고 동시에 윗 북은 바탕 직물 경사의 개구 속에 있게 된다. 천은 브레시 빔에 도달될 때까지 2중으로 되어 있다가 칼로 잘라지게 된다. 이렇게 가운데를 자르면 윗 부분과 아랫 부분의 천은 같은 구조의 천이 된다. 파일사는 제직될 때 플러시 롤(plush roll), 텐션바(tension bar), 스톱 장치(stop motion), 리스 로드(lease rod), 종광(har-ness), 바디(reed) 그리고 브레스트 빔(breast beam)을 거쳐 직기의 좌우로 왕복하며 아래 위의 두 천의 바로 중간을 칼로 잘라지게 된다. 잘라진 천은 따로따로 핀 롤(pin roll)을 거쳐 테이크업 롤(take up roll)에 감기게 된다.

파일직은 직물의 편면 혹은 양면을 파일로 덮은 것으로 위파일직(위사로 파일을 만든 것)과 경파일직(경사로 파일을 만든것)이 있다. 첨모직이라고도 한다. 위파일직은 이중조직의 응용으로 지조직 위에 부상한 파일위사를 잘라 털을 만든 것이다. 벨빗(velvet), 코듀로이(corduroy) 2종으로 대별된다. 벨빗은 직물 전면에 털이 있는 것, 코듀로이는 직물의 길이 방향에 두둑형태의 파일이 있는 것이다. 경파일직은 경이중조직의 응용으로 지조직위에 경파일사를 느슨하게 루프로 하던가 혹은 잘라서 털을 만든 것이다. 만드는 방법에 따라 타월, 비로도, 이중비로도로 나뉜다. 타월(towel)은 직물의 편면 또는 양면에 루프를 만든 루프직의 일종으로 전자를 편면타월, 후자를 양면타월이라 한다. 타월을 짤때는 파일경사를 느슨하게 하고 위사를 삽입하여 이루어진 파일경사가 루프를 만들게 된다. 비로도는 경파일사의 밑에 바늘을 넣어 제직하는데 바늘을 빼서 루프를 만드는 루프파일(loop pile)과 루프를 잘라 털을 만든 컷 파일(cut pile) 등이 있다. 파일경사로는 견, 레이온, 큐프라, 나일론 등이 사용된다. 비로도의 생산능률을 높이기 위해 이중조직을 이용하여 이중 비로도 조직이 쓰이고 있다. 이중 비로도직은 이중조직을 이용하여 상하 2매 직물을 만들어 그사이를 파일사로 이어서 제직하며 계속 제직함에 따라 폭방향에 있는 나이프에 의해 파일을 절단한 것이다. 그외 파일 조직을 응용한 직물에는 양탄자와 주단등 각종 깔개가 있다. 기타 보풀이 있는 직물로 플래널(flannel) 나사(羅紗, raxa), 모포 등이 있는데 이것은 기모가공을 한 보풀을 사용한 것으로 파일과는 구조적으로 다른 것이다.

파일 직물을 짜는 직기.

직물의 양면 또는 한쪽 면에 루프를 만든 직물로 경사로 루프를 형성하는 것과 위사로 루프를 형성하는 것이 있다. 또한 이 루프를 자른 컷 파일(cut pile)과 루프를 자르지 않은 루프 파일(loop pile)이 있다.

표면에 파일(컷파일 또는 언컷 파일)이 있는 융단.

마루덮개로 사용되는 직물의 파일은 직물 표면을 많이 밟거나 왕래하면 파일의 성능이 감퇴되게 되어 있다. 주로 파일 직물의 성능결과를 시험하기 위하여 사용된다.

짜는 조직이나 뜨는 조직에 따라 직물의 양면 또는 한쪽면에 파일을 가진 직물. 기모(起毛)에 의해 세워진 보풀은 「냅」과는 구별된다.

편성에 의해 편포 겉면에 나와 있는 긴 루프를 털깎기, 기모, 쇄모하거나, 루프를 끊지 않고 그대로 둔 것으로 모피와 닮게 한 것, 타올 생지와 비슷하게 한 것, 두터운 직물을 닮게 한 것 등이 있다.

평판의 변화조직편의 일종으로 편지의 한쪽면 또는 양면조직에 파일이 나타나게 한것. 바탕실과 파일사를 사용하여 파일을 만든다. 파일을 그대로 둔것과(언컷파일). 컷 한것(컷 파일)이 있다. 전자를 루프편, 파일 테리라 하고 컷트한 것 중 잔털이 길고 세운것을 보아, 잔털이 짧은 벨빗 상태의 것을 니트 벨루어 라고 한다. 또 파일을 특히 길게 한것을 하이 파일이라고 한다. 모두 외의나 실내 장식품, 양말 등에 널리 쓰인다.

한쪽면 또는 양면 조직에 파일을 나타낸 편포의 총칭. 일명 첨모 편포라고도 한다. →파일 편조직, 편성루프

파일 위사를 말한다. 벨빗같이 위사로 파일 효과를 내는 경우 파일로 쓰이는 위사를 말한다. 파일 웨프트(pile weft)라고도 한다.

파일 편포를 편성하는 횡편기로 바탕 실과 파일실 두 가닥이 동시에 뒷바늘판의 편침에 의해서 루프를 편성하고 파일 실은 앞 바늘판의 편침에 급사되어 특수 캠에 의해서 파일을 편성한다.

마모된 코듀로이직물에서 파일사가 원래의 형태대로 남아있는 정도.

조사 실시 이전에 실시하는 시험적인 조사. 조사를 통하여 알고자 하는 항목에 대해 문제점을 명확히 파악하기 위하여 본조사 실시 전에 질문지나 전화 등에 의해 시행한다.

미l 공군 조종사들이 착용하는 허리 길이의 짧은 상의를 응용하여 디자인한 셔츠를 말한다. 과장된 느낌을 주는 풍성한 오버 셔츠형의 것이 1960년대 유행하였다.

→안테나 숍(antenna shop)

무겁고 벌키성이 있으며 강하게 제직된 직물이다. 털실을 사용하는 이 직물은 일반 커지(kersey)직물과 비슷하지만 커지 직물만큼 광택은 나지 않는다. 이 직물은 네비 블루 또는 어두운 색상으로 염색되고 가공했을 때는 황갈색이다. 선원에게 알맞는 직물로 무게는 570∼850g/㎡ 정도다.

신제품 개발시 본격적 시판전에 준비 단계도 소규모의 플랜트(plant)를 만들어 생산해 보는 것을 말한다. 또한 제조 공정의 자료 획득이나 여러 시작품(試作品)을 만들기 위하여 실시되기도 한다. 최근에는 컴퓨터에 의한 시뮬레이션의 발달로 점차 생략되고 있는 과정이다.

밟혀지지 않은 카핏의 파일사가 누어있는 방향.

일본 Toyo Rayon사의 제품으로 폴리프로필렌 섬유의 상품명.

등급과 질이 다양한 형태를 취하는 여러가지 실로 만든 레이스. 이 레이스의 장식은 레이스 구멍의 안팎에서 실을 교차하여 만든다.

파일카핏의 어떤 부분에서 파일레이의 방향이 바뀌어서 색조가 달라지는 현상.

파일 직물에서 파일이 되는 실을 말한다.

직물의 양면 또는 한쪽 면에 루프를 만든 직물이며, 경사로 루프를 형성하는 것과 위사로 루프를 형성하는 것이 있다. 또한, 이 루프를 자른 것과 그대로 두는 것이 있으며, 전자를 컷 파일(cut pile)이라 하고, 후자를 루프 파일(loop pile)이라고 한다.

A fabric with a pile surface, which may be of cut and/or uncut loops

루프를 만들어 세로짜기 한 편성물. 트리코트 편기를 사용하여 뒷바디로 뎀비짜기, 앞바디로 1×2 내지 1×4의 프렌코트로 짠다. 길게 뜬 편사(編絲)를 기모하여 섬세한 고리모양의 보풀을 세운 편성물을 「프렌치 파일」이라고 한다.

인도의 민속복에서 모티브를 얻은 것으로 오버 블라우스풍 상의와 발목까지 오는 바지의 투피스 형태이다. 보통 파자마 위에 로브를 걸치며 스타일과 소재에 따라 잠옷, 실내복, 비치 웨어로 분류된다.

면과 인견, 면과 모, 모직물, 또는 견직물로 대담하게 굵은 색실의 줄무늬가 들어간 직물.

⑵ PAJAMA CHECKS
2올, 3올 또는 그 이상의 실을 합사하여 경사로 써서 평직 또는 변화 바스킷 조직으로 제직한 면직물.
경사 : Ne 52, 위사 : Ne 74, 밀도 : 76×76/in
용도 : 속옷, 셔츠, 병원용 가운, 여름 옷감 등.

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심플하고 여유있는 파자마의 장점을 살린 패션의 총칭. 소재는 면, 실크, 레이온, 아세테이트 등이 사용된다. 엘레강스하면서도 캐주얼한 느낌의 타운 웨어, 리조트 웨어 등에 주로 등장하는 스타일이다.

면과 인견, 면과 모, 모 직물 또는 견 직물로 대담하게 굵은 색실의 줄무늬가 들어간 직물을 말하며 파자마용으로 쓰인다.

2올, 3올 또는 그 이상의 실을 합사하여 경사로 써서 평직 또는 변화 바스킷 조직으로 제직한 면직물을 말한다. 보통은 91.44㎝로 가공하며 경사 Ne 52, 위사 Ne 74로, 76×76올/2.54㎝로 조성되어 있다. 스트라이프 디미티(stripe dimity)와 같은 것으로 속옷, 셔츠, 병원용 가운, 여름 옷감 등으로 사용한다.

파자마용의 직물. →파자마 첵

파자마용의 플래널로 모직물과 면직물이 있다.

프랜차이즈 체인의 전개가 불가능한 어패럴 메이커로 고감도, 저가격의 상품을 단기간 생산할 수 있다.

패션 전문점의 한 형태로 각 아이템을 파트(부분품)라 보고, 자유롭게 조합해서 착용할 수 있도록 다양한 상품을 단품으로 구비한 파츠 캐주얼 개념의 점포이다.

파츠는 슈트를 구성하는 재킷, 베스트, 슬랙스 등의 단품을 가리킨다. 이지 오더(easy order)의 새로운 방법. 본래 슈트는 파츠 전체를 주문하지만 원판을 공장에 제공한 상태이므로 단품 주문에도 응할 수 있다.

양피에 하는 토잉(towing) 처리. 벨럼(vellum)과 같은 말이나 벨럼은 우피에 해주는 처리다.

고급 평직 면포로 풀먹이기 가공을 하여 양피지(parchment paper)와 비슷하게 가공한 것. 양피지는 후지를 강한 황산에 몇 초동안 침지한 후에 수세, 중화, 압착, 건조한 것이다.

진짜 양피지를 모방하기 위하여 가공 처리된 섬세한 조직으로 만들어진 면 평직물.

에스키모어에서 유래된 것으로 아노락(anorak)과 같은 의미로 사용된다. 그러나 아노락은 오로지 스포츠 재킷으로 사용되고 있는 것에 비해 파카는 패셔너블한 다운 웨어(down wear)로 널리 착용된다는 점에서 다소 차이가 있다.

촘촘하게 짠 인도의 무명(綿) 직물.

광택이 있고 부드럽게 가공을 한 면직의 안감으로 론(lawn)과 비슷한 것을 말한다.

알파카의 별명이며 파코 울(paco wool)이라고도 한다.

알파카(alpaca)의 수컷과 라마(llama)의 암컷 사이에 생긴 양. 미스티(misti)라고도 한다.

스페인의 상 세바스찬 태생(1934∼). 파리 모드계의 귀재. 전위적이며 진취적인 미래파 디자이너로 20세기 복식사에서 불멸의 스타로 기록되고 있다. 모친은 1950년대 발렌시아가 메종의 봉제 주임이었으며 그는 9년간 건축을 공부하고 플라스틱 소재에 흥미를 가져 액세서리 디자인을 하다가 다음에 의상 제작으로 전향했다. 19 64년 세계 최초로 플라스틱 드레스를 발표하여 모드계에 데뷔 1966년 봄 오트 쿠튀르 메종을 설립했다. 이때 종이, 가죽, 부직포 등을 이용한 다양한 작품과 플라스틱 원반을 체인으로 이은 드레스를 발표했다. 1969년 가을 메탈 드레스에 이어서 리본과 장식끈을 연결한 부드러운 드레스 등 이색적인 의복 소재를 쿠튀르계에 도입했다. 1971년 오트 쿠튀르 조합에 정식으로 가입하였고 1977년 봄에는 대조 색상의 언더 스커트를 콤비네이션시킨 컬러풀한 드레스로 제1회 「황금바늘상」을 수상하였다. 패션 외에 향수에도 관심을 보여 남성용 향수 「포르옴」을 개발, 1974년에는 향수 팩키지 광고로 오스카상을 수상하였고 1979년에는 여성 향수 「메탈」을 개발했다. 조형적인 디자인으로 명성으로 얻은 그는 초현실주의계 디자이너 중 한 사람이다.

알파카 산양의 수컷과 비큐너 산양의 암컷과의 교배 잡종.

브라질의 북부지방에 분포되어 있는 식물 이름 및 여기서 얻어지는 섬유로 황마와 비교되는 여러가지 성질이 있다.

파키스탄에서 생산되는 면의 총칭. 파키스탄에서는 펀자브(punjab)지방과 신드(sind)지방에서 면화가 관개 재배되고 그 품종은 재래종인 데시(desi)종과 미면종으로 구분할 수 있다. 재래종인 데시는 재배된 지역에 따라 다시 콜리아(collia), 펀자브 데시(punjab desi), 신드 데시(sind desi)로 나눈다. 이들은 섬유 길이가 짧고 생산량도 적다. 파키스탄면의 대부분은 미면종이다. 이것은 4F, Lss, 289F, 신드NT(sind NT)의 4품종으로 구분된다. 품종 4F는 섬유 길이가 약 2.23㎝이고 색은 광택이 없는 백색이며, 품종 Lss는 4F 보다는 상품이고 섬유 길이는 2.30㎝ 색은 순백색이고 품종 289F는 섬유 길이가 2.54∼2.70㎝이며 색은 유백색 또는 유백이다. 신드 NT 품종은 M4라고도 하며 섬유 길이는 1.5∼2.70㎝ 정도이고 색은 백색과 유백색의 중간 정도이다.

파타고니아(patagonia)라고도 얄려진 아르헨티나의 남부지역에서 생선되는 양모. 이 양모는 메리노이거나 혹은 질이 좋은 잡종일 수 있다. 섬유는 털깎기를 할 때는 아주 더럽지만 정련을 하면 훌륭한 흰색이 된다. 처비트, 리오내그로, 산타크루즈 등은 이 스테이플의 주된 종류이며 품질 번수는 약 Ne 60 정도된다.

15세기에서 17세기에 걸쳐 남녀 모두 애용한 나막신으로 신을 보호하기 위하여 나무 밑창 또는 나무 밑창에 둥근쇠가 스프링처럼 달려 있다.

면과 아마의 혼방사로 밀도 52×40올/2.54㎝. 직물 폭 40.64㎝ 정도로 제직한 직물로 정련, 표백하여 냅킨, 테이블 수건 등에 이용된다.

제한된 시간만 근무하는 사람. 일반적으로 일일, 일중, 일월의 소정 노동시간이 그 사업소의 풀 타임(full time) 노동자보다 짧고 그 취업이 불규칙한 근로자라는 정의를 사용하고 있으나 엄밀한 정의는 어렵다. 과거에 비해 복잡하고 중요한 직종에도 파트 타이머가 도입됨에 따라 임금 수준도 비교적 높아지고 있다.

제조업자 상호간의 동료의식이 강한 상점으로 계속된 불황을 타개하는 방법을 모색하기 위하여 발생되었다. 프랜차이즈 방식만큼 밀착된 관계는 아니지만 제조업자와의 긴밀한 관계를 통하여 상품의 안정 공급, 부금 우대 등의 효과를 꾀하여 상호간의 편리를 도모하고 있다.

불어로「패턴제작자」의 의미. 프랑스에서는 주로 기성복 봉제공장에 소속되어 투알리스트와 같이 옷본(패턴)을 제작하는 동시에 그것을 기본으로하여 여러 사이즈로 그레이딩을 하기도 하는 사람을 말한다.

얼룩 바둑무늬의 코듀로이 직물.

면 코듀로이(cotton corduroy)를 말한다.

분할, 간막이, 벽 사이를 말한다. 건축 내부를 구획(區劃)하는 벽으로서는 고정된 것과 이동시킬 수 있는 파티션이 있다. 후자의 경우 필요에 따라 구획을 변경하기 쉽게 하기 위해 합판과 같은 가벼운 재료를 사용한다.

파팅게일은 16세기에서 17세기 초까지 스커트를 넓히기 위해 사용했던 허리틀을 말하며 파팅게일 실루엣은 그 시대에 허리를 극단으로 부풀린 실루엣의 총칭이다.

이탈리아 용어로 경사에 견사, 위사는 소모사로짠 포플린 직물.

→미들 프라이스

Buenit Mills사의 등록 상표로 길이 방향으로 불규칙한 색상 효과를 준 레이온사.

견고한 줄기와 한 개의 씨가 들어 있는 작은 열매의 늪지 나무로 이집트의 나일강변에서 재배된다. 이 나무의 뿌리는 땔감으로 사용되며 속(심)은 식용이 가능하다. 줄기는 샌들, 보트, 상자, 천, 범표, 끈에 사용되며 오늘날 종이의 원료로 많이 쓰인다. 페이퍼(paper)와 파피루스는 실제로 동의어다.

능조직의 능선 방향이 물결형으로 된 것. 정칙능조직(regular twill)은 능선의 방향 각도가 45°이고 급능직(steep twill)은 63°, 70° 혹은 75°를 가질 수 있고 완능조직(reclining twill)은 능선 각도가 27°, 20°, 15°이다. 이들 능선을 조합한 능조직은 파형(물결형)능직 혹은 곡(曲)능직의 효과를 나타낸다. 파형능직을 이용한 직물은 침대덮개, 커텐, 매키넉 코트(mackinac coating), 장식 천 등에서 찾아 볼수 있다.

가로 방향에서 연속적으로 두껍고 가는 밴드(band)를 보이는 직물.

므와레 태피터(moire taffeta)에서 볼 수 있는 것과 같은 물결 모양의 효과.

곡선이나 물결형의 능선 효과를 나타낸 것.

두쪽 끝에는 술이 달려져 있는 여러가지 크기의 면 스카프나 숄. 말레이지아 사람들이 허리에 감는 천인 사롱(sarong)보다 더 좁은데 스카프의 크기는 60∼90㎝의 넓이에 약 180㎝의 길이를 가진 것이다. 슬렌당은 슬렌동과 다른데 슬렌당은 목판화가 찍혀져 있고 실크로 되었으며 재료 사이에 금실이 들어가 있는 것이다. 두 가지 직물은 다 인도나 말레이지아등에서 사용된다. 파혼 슬렌당이라고도 한다.

판(panne)은 「벨벳 모양의 견직물 또는 브러시」라는 의미의 프랑스어. 가볍고 강한 광택을 지닌 벨벳으로 견이나 합성 필라멘트사로 직조한 후 강한 압력의 롤러로 눌러 파일사를 한 방향으로 눕혀 놓은 것이다. 광택이 우수하고 화려한 멋을 지니고 있어 이브닝 드레스, 모자 등의 용도에 사용된다.

직물을 정리 가공하여 출하하기 위하여 짐꾸리는 방법의 한 가지로 천을 판에 감는 것을 말한다.

17세기 후반부터 18세기 중반까지 파리 모드 전파에 중요한 역할을 담당했던 의장 인형. 14세기에 프랑스의 최신 유행을 전달하는 작은 밀랍 인형이 이탈리아의 베네치아로 보내진 것이 판도라의 시조가 되었다. 이후 실물 크기 또는 그것보다 소형의 판도라가 파리 모드의 중심 생토노레에서 제작되어 매달 런던으로 보내지고 거기서 유럽의 각 도시로 운반되었다. 18세기 후반에 패션 플레이트가 전파되면서 점차 사라졌지만 일부는 19세기까지 남아 있었다. 그리이스 신화의 「판도라 상자」에서 유래된 명칭으로 패션 돌(fashion doll), 패션 베이비(fashion baby) 등의 별칭도 있다.

상품을 고객이 요구하는 조건으로 공급하는 것. 고객이 요구하는 조건이란 ① 무엇을 ② 언제 ③ 어떤 방법으로 ④ 얼마에 ⑤ 어떤 상태에서 ⑥ 어떤 절차로 파느냐 하는 「5W 1H」에 관계된 것이다. 이 중에서 ①과 ④ 즉 상품 구성과 판매가격이 판매 활동의 중심이 된다.

→시장 가능성

마케팅의 주체인 제조업자의 입장에서 볼 때 상품 생산 과정의 완결 단계에서 소비자나 사용자에게 도달하기까지의 이동 경로를 말한다. 소비용품의 판매 경로에는 ① 통신 판매, 직영 소매점, 호별 방문 판매(house to house selling) 등의 소비·생산자 직결 경로 ② 대규모 소매상(연쇄점, 슈퍼마켓, 백화점 등)에 판매한 후 다시 이들을 통해 소비자에게 재판매되는 소매상을 통한 판매 경로 ③ 일반적으로 대다수의 경우 도매 업자에게 판매되고 다시 소매상을 통해 소비자에게 판매되는 전통적(traditional)·정통적(orthordox)·관례적(customary)경로(channel) ④ 중소 생산자가 많이 사용하는 것으로 판매권을 부여한 판매 회사나 대리점을 통해 도·소매상을 거쳐 소비자에게 판매하는 경로가 있다. 산업용품의 경우는 ① 수요자에게 직매하는 경로 ② 산업 도매상을 통한 소비자 판매경로의 2가지로 대별된다.

대리점, 특약점, 도매점, 소매점 등의 유통 경로별로 상품의 취급 의욕이나 효율의 분석 및 경쟁 관계 등을 조사·분석하는 것을 말한다.

생산자 자신이 판매자를 지배하고 자신의 의사대로 유통 경로를 형성하려는 정책으로 그 구체적인 예는 대리점, 특약점 제도 등이다. 이는 생산자의 과점화 경향을 배경으로 하여 대량 생산에 적합한 대량 유통의 원활화 및 능률적이고 유리한 시장 활동의 전개를 위한 것이다.

과학적 수단에 의해 수집된 정보의 분석 결과를 근거로 기업의 최종 목표인 판매 이익의 향상을 위하여 상품과 서비스를 어디에(채널 정책), 얼마로(가격 정책), 얼마 만큼(매출 계획), 어떻게(판매 촉진 계획), 누가(판매 조직 계획), 적정하게 판매할 것인가를 결정하는 계획을 말한다. 협의로는 매출 계획을 가리키며 여기에는 매출액 예산, 판매 실시 계획, 판매 할당의 3가지가 포함된다.

광의로는 재고 관리의 일종으로 판매 또는 영업 부문에 관한 전반적 관리를 말하고 협의로는 판매원 관리(sales force management)만을 가리킨다. 주 업무는 판매 계획과 실시, 효과 측정과 피드 백(feed back) 등이 있으며 광고, 커뮤니케이션의 전부 또는 일부 역시 판매 관리의 범주에 포함된다.

일정한 매출 달성에 투입된 비용의 비율을 표시한 것으로 이 비율이 낮을수록 판매 코스트나 경비의 효율이 좋다는 것을 나타낸다. 판매관리비율(%) 〓 판매비 + 관리비 / 순매출액 × 100

특정 제조업자의 제품만을 판매하기로 계약한 대리점으로 대규모 제조업자가 자사 상품의 판매 경로를 계열화했을 경우의 도매상이나 소매상을 말하며 자사 상품의 판매를 위해 지역마다 선별한 계약을 맺고 있는 도매상이나 소매상을 보통 대리점이라고 한다.

본부가 점포의 개설 및 상품 출하의 역할을 하고 현지의 소매점 등은 판매 업무의 책임만을 수행하게 하는 방식으로 디자이너 브랜드에서 볼 수 있다. 프랜차이즈 시스템과의 차이점은 판매 대행의 경우 본부가 점포를 만들고 소유하는데 비해 프랜차이즈 시스템은 가맹점이 점포를 만들고 소유한다.

자사의 판매 실적에 연관되는 여러 기록을 다각적 관점에서 분석하는 것. 기업 내부의 판매 기록을 중심으로 하는 경우 판매 기록 분석(sales record analysis)이라 한다. 오늘날에는 내부 기록과 외부 자료를 함께 분석하며 수년간의 판매 동향도 함께 파악하여 판매상의 요인, 경영상의 요인, 기업 외적인 요인과 판매 변동과의 연관성을 밝히고 있다. 판매액이나 판매이익을 분석하는 기준으로는 판매 지역별, 판매 부문별, 제품 종목별이나 판매 방법별, 기간별, 지급 조건별, 판매원별, 고객별 등이 있으며 판매원의 판매 보고서 분석(sales report analysis)도 이루어져야 한다. 판매 분석은 마케팅 조사의 한 분야이며 더 정확히 말하자면 성과 분석(performance analysis)의 주 내용인 마케팅 감사가 되는 것이다.

약칭 POS 시스템. 판매하는 시점에서 상품 정보를 자동적으로 컴퓨터에 입력하여 매출 전액의 산출 부문별 판매액을 파악하는 것은 물론 상품의 재고 관리, 업무 자동화 등에 활용하는 제도. 특히 소매업자들에게 주목될 수 있는 정보 처리 시스템이며 제조업자의 입장에서도 소비자의 구매 정보를 얻을 수 있으므로 활용 범위가 넓다. 한편 국내 POS시스템은 대한상공회의소에서 바코드를 부여하는 방식으로 백화점, 편의점, 슈퍼 마켓 등에 보급되고 있다.

각 상품별 또는 전상품에 대하여 일정 기간 동안의 자사 상품 판매량을 예측하는 것으로 판매 목표 및 판매 부문 예산 편성에 도움을 준다. 특히 수개월부터 1년의 단기예측은 소매 업자의 매입 시기나 상품 종류를 결정하는데 중요하고 3∼5년, 10년 정도의 장기 예측은 장기 계획 입안의 기초로서 도움이 된다.

세일즈맨의 모집, 선정, 교육 훈련, 감독, 보수 등의 지침이 되는 것으로 판매 업무의 내용, 의무, 책임 등을 개괄적으로 문서화한 것을 말한다. 판매 직무 기술서에는 직무의 명칭, 조직 관계, 직무에 대한 의무와 책임, 직무 명세 뿐 아니라 제품 서비스, 판매 기술에 대한 사항 및 세일즈맨의 자유 재량 범위 등이 포함되어야 한다.

→세일즈 프로모션(sales promotion).

「매출 경쟁」. 판매 촉진책의 일종으로 제조업자의 판매사원이나 계열화의 판매점이 일정 기간 매출 경쟁을 하게 하고 우수한 실적을 달성한 사람이나 점포에게 상금이나 상품을 주는 강도 높은 판매 자극 수단을 말한다.

판매 계획에 의하여 책정된 총 매출 목표를 세일즈맨이나 각 판매 관련 부문별로 달성 목표를 정하여 배분하는 것 또는 이를 통해 배분된 매출 달성 목표액을 말한다.

과점적 대메이커가 자사 제품을 취급하는 도매업자에 대한 자본 참가, 임원 파견 등의 계열 판매회사화 정책. 그 장점으로는 ①소매점의 계열화 가능하다 ②자사 판매 부문과의 중복을 피할 수 있다 ③장래 중간 단계의 배제가 가능하며 기본적으로는 메이커의 마케팅 정책이 말단까지 투입될 수 있다. 반면 그러나 ①경영 경직화의 위험이 있다 ②관리의 한계를 넘을 수 있다 ③재고부담의 위험이 있다 ④전문화에 어려움이 있다. ⑤중간 단계의 효율이 낮아질 우려가 있다 ⑥다양화에 제동이 걸릴 위험이 있다 ⑦혁신성의 저해 위험이 있다 등의 단점이 있다.

일정한 판매 기간 동안 판매와 비용외의 요인을 고려한 성과로 노동 생산성, 상품 회전율, 평당 매출액, 1인당 매출액, 매출 총이익, 경영 이익률 등이 그 판단 요인이 된다. 또한 교차 비율을 기준으로 그 상품 매장이 어느 정도 이익에 기여했는 지 등의 공헌 비율을 산출하는 방법 등 여러가지 효율 판정법이 있다. 참고로 공헌 비율은 공헌비율 〓 상품별매출액 / 교차비율 × 상품별매출액 / 매장구성비 이다.

판매원 급료 수당, 배달비, 보험료, 보관비, 수금비 등 판매에 사용되는 비용을 말한다.

판매원 훈련, 판매할당, 판매원 채용 등 판매원을 관리하는 모든 활동을 말한다. 최근에는 판매원의 업무상, 조직상의 고충 해소를 위한 동기 부여 등 과학적 수단을 이용하여 단순히 판매에 관한 것 뿐 아니라 경영 의식을 소유한 세일즈맨 육성 교육이 증가하고 있다.

세일즈 토크(sales talk)를 중심으로 시장 전체의 분석, 상품 전체의 지식과 시장에서 점하는 위치, 자기 관리 등 판매원의 판매 실적 향상을 위한 교육·훈련을 말한다. 교육 내용에 대한 시스템 개발 및 매뉴얼화 경향이 강하게 나타나고 있다.

→프라이빗 브랜드

판매자가 상거래에 주도권을 장악하고 있는 상태를 말한다. 수급 관계에서 판매자가 적고 구매자가 많으면 가격 결정, 어음 기간 및 거래 조건이 판매자의 의사대로 조정된다. 이와 반대의 경우를 「구매자 시장(buyer's market)」이라고 한다.

기업이 마케팅 수단의 하나인 판매 경로의 강화를 목적으로 자사의 판매 경로에 기업의 지배력을 침투시키는 활동을 말한다. 여기에는 ① 도·소매상과의 계약에 의한 계열화 ② 자본 참가에 의한 직영화 ③ 생산자 주체의 연쇄점 조직 ④ 특정 중간 업자에게 특정 지역 판매권을 부여하는 프랜차이즈 시스템 등이 포함된다.

기업과 판매점(대리점 등)의 양호한 관계 촉진 및 자사 상품의 판매 촉진을 위하여 기업이 판매점에 제공하는 원조물의 일종. 판매점이 통일된 의식하에서 효율적인 판매활동을 전개할 수 있도록 제작한 지도서를 말한다.

→딜러 헬프스(dealer helps)

무겁고 두꺼운 경수자직물을 강한 압력의 프레스 롤러로 가공한 것. 강한 광택이 있는 무대의상풍의 직물이다.

열대 지방의 판야과의 수목 또는 그 종자의 면. 기볍고 보온성이 있으며 압축탄성이 크기 때문에 쿠션, 이불, 베개 등의 솜을 채우는데 쓰인다. 케이팍 면과 비슷하다. 포르투갈어.

염색방법의 한가지. 삼국시대부터 시행하여 오던 염색방법으로 두개의 판에 같은 문양을 투조(透彫) 한후 그 사이에 감을 끼우고 투각된 부분부터 염색한 다음 판을 치우고 무늬를 염색하는 것. 협힐.

백화점 납품 업자가 자사 상품을 판매하기 위하여 백화점에 파견하는 점원을 말한다. 파견 점원이라고도 한다.

① 면 또는 방모 직물로 평조직, 능조직 또는 두둑이 나타난 조직으로 제직한 것. 커피색에 가까운 다색 줄무늬를 나타낸 것도 있다. 용도는 중남미에서 외투로 쓴다. ② 미군들이 사용하고 있는 개인용 방수장비, 면 또는 합성수지로 만든 평직물에 고무 또는 폴리 우레탄과 같은 고분자 물질을 도포 가공한 방수 직물로 만든 원단을 사용하여 가로 1.4m, 세로 2.2m인 4각형의 중심부에 구멍을 뚫어 두건을 붙여 만든 방수 장비다. 행군이나 평상시 개인 방수 옷으로 사용하고 야간에는 2개를 서로 연결하여 개인 천막으로 대신한다.

① 영국의 요크셔산으로 경사는 굵은 면사, 위사는 굵은 방모사를 사용하여 평직이나 능직으로 제직한 멜턴과 비숫한 방모직물. 여성 옷감으로 많이 쓰인다. ② 경사에 소모사, 위사에 면사로 짠 얇은 교직물. ③ 방수를 목적으로 직물에 고무를 도포 가공하거나 건성유 또는 반건성유를 도포하여 직물 표면에 기름끼의 피막을 형성시킨 도포물로 군인용 비옷 제조에 많이 쓰인다.

일반적인 슬랙스 슈트의 스포티한 느낌과는 다르게 도련이 넓어 드레시한 느낌을 주는 타운 웨어. 때로는 약식 이브닝 웨어로 사용되기도 한다.→팡탈롱 참조

① 프랑스 용어며 장식물을 말한다. ② 프랑스 용어로 굵은 저급의 견사를 말한다. →팬시 구쯔(fancy goods)

견직물 가운데 경사는 3∼4올, 위사는 6∼10올을 한가닥으로 꼰실을 사용하여 사문형(斜文型)의 변화조직으로 짜는 방법. 또는 그 직물. 염색을 하고 잘다듬어서 속옷감이나, 의류의 안감으로 쓰였다.

아프리카 지방에서 숄의 길이 방향으로 絲染을 하여 짠 綿織物. 일반적으로 경사는 Ne 24's, 위사는 Ne 28's, 밀도는 40×40올/inch정도이고 호부를 강하게 하여 제직.

팔라초는「궁전」이란 의미의 이탈리아어로 폭이 넓게 플레어를 잡아 스커트와 같아 보이는 팬츠를 말한다. 단이 넓은 바지와 함께 1960∼70년대에 유행된 것으로 호화롭고 화려해서 파티 등에 착용한다.

① 인도산 날염 면제품으로 기도하는 사람의 럭, 캐노피(canopies), 베드 커버 등에 사용된다. ② 중국 및 인도산, 짙은 색깔의 면 날염천으로 베드 커버, 이불 등에 사용된다.

18세기에 만들어진 프랑스산 서지의 일종.

아르헨티나, 에콰도르, 페루가 산지인 나무벨레의 누에에서 얻는 명주와 비슷한 섬유. 종종 명주로도 사용된다.

인도산 인피 섬유로 유연성이 있고 내구성이 우수하며 대마의 대용으로 많이 쓰인다.

14∼15세기 팔르토는 남성용 재킷을 의미하다가 19세기에는 보디스를 약간 가늘게 한 코트나 사계절 모두 입을 수 있는 여성용 재킷을 가리켰다. 19세기 이후에는 오버 코트를 지칭하였으며 현재는 톱 코트보다 길고 옷자락이 넓은 여성용 반코트를 말한다. 현재 남성복에는 사용하지 않고 있다.

프랑스어로 팔르토는 헐렁한 외투를 의미하며 7부 길이의 헐렁한 코트와 동일한 원단의 스커트로 된 슈트를 말한다.

색 내지 브라운 빛의 노란색을 띄는 단단한 멕시코 섬유로 유카(yucca)나무의 잎에서 얻어진다. 가공하여 페이퍼 트와인(paper twine)으로 사용된다.

학명이 Borasaus flabelliformis L. 인 종려과의 식물로, 남부 아시아에 자생하며, 스리랑카, 말레이지아, 인도네시아에서 재배되고 있다. 그 잎으로 모자, 바구니, 깔개 등을 짜고 제지 원료, 솔, 로프 등에도 사용된다.

아프리카산인 편야자의 잎에서 채취한 강력이 대단히 큰 백색의 섬유. 용도는 끈, 로프, 망 등이다.

유카(yucca)나무의 일종으로 높이가 1∼5m이며, 인피 섬유를 얻는다. 이 나무의 잎에서 얻어지는 팔밀러 섬유는 섬세하고 부드러우나 상업적 가치는 별로 없다. 미국의 남부지역과 멕시코의 북부지방에서 볼 수 있다.

여덟가닥으로 꼰 노끈.

이탈리아의 나폴리 지방에서 나는 대마 섬유의 1∼2급품을 말하며 이것을 패사노(paesano)라고도 부른다. 3∼4급품은 코다지스(cordaggis) 또는 코다지오(cordaggio)라고도 부른다.

코트의 칼라, 테일러 재킷 또는 라펠에 심지를 부착, 고정시키는데 사용하는 스티치 방법. 어슷시침과 유사한 방법이나 땀이 짧고 완성후의 모양이 팔자 형태이다. 겉에서는 실땀이 거의 나타나지 않으나 겉감과 동일 색상의 실을 사용해야 한다.

패심(pashim), 패시미너(pashmina)의 줄인 이름. →터 패니 패심

패시미나(pashmina)종의 야생 염소에서 채취된 털로 만든 값비싼 직물. 고급의 부드러운 숄과 옷감으로 사용된다.

팜 비치의 해수욕장에서 처음으로 사용된 직물의 상품명으로 면사를 경사로, 모헤어(앙고라 산양)를 위사로 제직한 평직 또는 색다른 무늬직의 천으로 가볍고 서늘하며 내구력이 있다. 선염 줄무늬, 백지, 명색 또는 암색이며 남녀의 여름철 외출복으로 적합하다.

원래는 미국의 Palm Beach에서 만든 순모의 여성용 셔츠 감. 가는 굵기의 색실로 짠 평직으로 폭은 91.4㎝이고 경·위사는 모두 Ne 40이며 밀도는 48×48올/2.54㎝ 정도의 소모사 직물이나 후에 경사는 면 2합사 Ne 32, 위사는 모헤어사 또는 딱딱한 양모사 Ne 24를 사용하였으며 순면으로 만든 값싼 제품도 있다. →트로피컬

야자과 식물의 줄기와 잎에서 채취된 섬유를 총칭하는 용어로 미국에서 통용된다. 그 종류로는 팔머(palma), 팔미러(palmyra), 팔메토(palmetto), 피아사바(piassava) 등이 있다.

남성을 매료시키는 요부(팜 파탈)에게서 볼 수 있는 섹시한 스타일로 50년대 미국 헐리웃 영화의 마릴린 몬로 등 글래머 배우들에게서 볼 수 있는 패션이 전형적인 예이다.

프랑스의 패션 전문 잡지로 프레타 포르테의 패션 경향 분석 및 우수한 프레젠테이션이 수록되는 특별판을 연 2회 발간한다.

남미 전역에서 사육되고 있는 강건한 양으로 그 섬유는 길고 곧으며 굵다. 또한 광택이 있다.

석면을 말하며 Cyprus 및 Eufboea 지방에서 나는 질이 좋은 석면을 지칭하기도 한다.

가철한 소책자로 페이지수는 몇 페이지짜리부터 수십 페이지의 것이 보통이며 크기는 B5, A5, B6판의 것이 많다. 상업용 카탈로그(catalogue)나 하우스 오건(house organ)도 주로 팜플렛의 형식을 취한다. 팜플렛은 표지 디자인의 소급 효과가 크다. 북릿(booklet)이라고도 한다.

1960년대 팝 감각의 벌룬 라인이란 의미로 둥근 어깨와 부풀린 허리, 단이 둥글게 조이는 라인이 특징이다. 풍선이나 기구처럼 전체적으로 둥글고 부푼 실루엣인 벌룬 라인을 좀 더 부드럽게 표현한 스타일이다. 주니어나 젊은 감각의 코트와 재킷에 이용된다.

「대중 미술」. 파퓰러(popular) 아트의 약칭. 1960년대 영국 및 미국을 중심으로 전개된 전위적 미술 양식으로 지극히 대중적이거나 당대의 시사적인 이슈(즉 만화나 TV 등의 매스 미디어를 통해 나타나는 인간이나 사물의 객관화된 인상)를 드라이하게 표현·풍자한 것을 말한다. 현대 감각을 상징하는 아트로 큰 영향을 주고 있으며 대표적 아티스트로는 앤디 워흘, 리히텐슈타인 등이 있다.

파퓰러의 약칭 또는 팝콘에서 유래되었다고 하며 그 근원은 여러가지로 알려져 있다. 1960년대의 미국 미술계에서는 평범한 일상적인 사물을 예술로 표현하는 소위 팝 아트라는 새로운 움직임이 일어났는데 이것이 패션용어로도 사용되었다. 콘트라스트가 강한 배색, 어린이 장난감 등의 모티브, 통속적인 액세서리의 응용 등 전위 패션의 한 흐름이라고 할 수 있다.

1970년대초에 유행된 무릎밑 길이의 팬츠. 「팬츠」라는 의미의 팡타와 「짧다」는 의미의 꾸르의 합성어.

영어로는 판털룬즈(pantaloons)로 바지부리가 나팔모양으로 넓은 팬츠를 가리킨다. 이탈리아 희극배우 판타로네가 극중에서 입고 나온 긴 바지에서 유래된 명칭으로 1970년대 초 여성용 타운 웨어로 유행한 이래 슬랙스와 구별하여 부르고 있다.

끈을 넣거나 헐렁한 벨트가 달려 있는 하이 웨이스트 팬츠로 웨이스트에 개더나 턱을 잡아 헐렁하게 하고 팬츠 아래단으로 갈수록 가늘어지는 실루엣이다. 또한 백 웨이스트에는 V자형의 슬릿이 있다. 할아버지들이 주로 착용하는 팬츠로 착용하기에 매우 편리하다.

마아라쟈는 인도에서 군주를 가리키는 말로 승마용 바지와 같이 엉덩이 부분은 헐렁하고 무릎 아래는 가는 형태의 팡탈롱을 말한다.

타이츠와 같이 다리에 꼭 맞는 실루엣의 팬츠. '76/'77년 추동에 겐조가 발표한 것으로 헐렁한 튜닉 상의 아래 이 팬츠를 입으면 젊고 남성적인 이미지가 연출된다.

인도스타일의 팬츠로 웨이스트에 개더나 턱을 잡아 힙 부분을 부풀리고 바지 밑단으로 향할수록 가늘어지는 방추형의 팡탈롱을 가리킨다. 1978년 춘하에 유행한 스타일로 흰색이나 자연색의 목면, 마 등의 천연섬유류의 소재가 사용된다.

어두운 빨강(dark red). 팥의 껍질색. 회색을 띤 붉은 갈색.

오스트리아 용어. 양모의 포장에서 36.3∼90.7㎏(80∼200파운드)의 중량으로 보통의 포장보다 작은 것을 말한다.

패것은「다발, 묶음, 묶는다」의 의미로 패션 용어로는 「주름」을 뜻한다. 옷감 조각 사이에 간격을 두어 배치한 후 그 사이를 실 등으로 연결하는 디테일 기법으로 여성스러운 블라우스나 수공예적으로 제작된 고급 드레스에 이용된다. 바 패거팅, 크로스 스티치 패거팅 등의 종류가 있다.

프랑스산이며, 벨빗에 금·은실로 수놓아 천 염색을 한 것.

세로로 내려뜨린 좁고 긴 천. 드레스나 스커트의 몸판에 세로로 끼워 넣은 다른 천이나 별도의 장식천을 말한다. 패널이 들어간 솔기선을 패널 라인이라고 한다.

① 광고 조사 및 시장 조사 등의 경우 한 사람에 대해 반복적으로 면접조사를 하거나 계속적으로 조사 보고를 수집할 목적으로 선정한 사람 또는 세대 등의 공정적 표본을 말한다. ② 옥외광고시 포스터를 부착하는 판.

패널 (세로로 내려뜨린 천)이 있는 드레스. 드레스의 실루엣이 훌쭉할 때 흔히 이 패널을 스커트 위에 내려 뜨려 볼륨감과 율동감을 준다.

→패널 토의법

패널은 몸판, 스커트 등에 「세로로 내려뜨린 장식적인 천」이란 의미이며 그 솔기선을 패널 라인이라 한다. 앞 몸판에는 암홀에서 바스트 포인트를 지나 웨이스트 라인과 단으로 흐르는 선을 말하며, 뒤는 뒷암홀에서 웨이스트라인에 곡선으로 이어져 단으로 흐르는 선을 말한다. 구성상 패널의 중앙에 옆 솔기선이 들어가는 경우도 있다.

슬림 실루엣의 스커트 위에 품과 여유를 주기 위해 부분적으로 천을 늘어뜨린 스커트로 드레시한 분위기를 자아낸다.

소비자의 구매 행동, 상품의 사용 상황, 소매점의 구입, 판매 상황 등을 동일한 가구를 대상으로 하여 매년 조사하는 최첨단 통계 방법으로 조사 대상을 매년 교체해 가면서 실시하는 일반 통계 조사와는 차이가 있다. 조사 대상인 개인이나 가구가 어떻게 변하였는가를 쉽게 알 수 있으므로 과학적이고 총량변화속에 내재된 미시적 부분까지도 분석할 수 있는 장점이 있다. 1968년 미국 미시간 대학의 조사 연구소(SRC, Survey Research Center)에서 처음 시작된 조사방법이다. 아시아 지역에서는 국내의 대우 경제연구소가 이 방식에 의해 조사·발표한 「한국 가구 경제 활동 연구」(1994년 7월 19일)가 최초의 데이터로 이는 소득과 지출을 함께 조사한 세계 최초의 가구 패널 데이터로서의 의미를 갖는다.

소비자의 구매 행동, 상품의 사용 상황, 소매점의 사입, 판매 상황 등을 동일 대상에 관하여 사례별로 조사하는 방법을 말한다. 패널이란 연령, 직업, 지위, 수입 또는 업종, 업황, 규모 등에 따라 피조사자를 그루핑(grouping)한 것을 말한다.

특정 사항의 주제에 대한 결론을 얻기 위하여 행하는 토의 방법. 토론 집단은 각 분야의 전문가로 구성된 패널 멤버(panel member)와 청중으로 나누어 지며 주어진 주제에 대해 패널 멤버들이 토론한 후 청중과 패널 멤버 사이에 질의 응답하는 형식으로 토의가 진전된다. 많은 사람이 토론에 참여할 수 있으며 비교적 성과가 큰 것이 특징이다. 또한 커뮤니케이션 전략의 일환으로 패널 토의의 내용을 의견 광고의 소재로 사용하거나 퍼블리시티(publicity)의 소재로 사용하는 경우가 많다.

패널(panel)은 정방형과 장방향의 모티브를 가리키는 용어로 한면이 12cm 이상인 정방형 또는 긴 장방형의 격자속에 다양한 모티브를 넣어 디자인한 염직무늬를 말한다. 패널 디자인은 주로 날염에 응용되며 격자의 크기는 착용하는 여성의 체격이 기준이 된다.

새의 깃털을 혼방한 털실을 사용하여 제직한 방모직물 또는 편직물의 총칭.

영국산 소모직물로 2/1 능조직이며 개버딘과 비슷한 것. 외투 비옷 등에 사용된다. paddock은 경마장의 울타리라는 말로 야외복의 일종을 뜻하기도 한다.

의복 제작시 정형 또는 신체 곡선의 보정을 목적으로 속에 받쳐 채우는 받침을 말한다. 어깨선에 붙이는 어깨 패드(shoulder pad), 소매 안쪽에 붙이는 소매 패드(sleeve pad), 가슴 패드(bust pad) 또는 브라 컵(bra cup), 엉덩이 처짐을 받쳐주는 힙 패드(hip pad) 등이 있고 허리에 걸쳐 양 옆쪽에 덧대는 사이드 패드(side pad) 등의 종류가 있다.

천의 연속 가공법의 하나로 패더(padder)에 침지하여 건조시킨 후 큐어링(curing)한다.

직물 끝손질의 연속가공법의 일종으로 패더로 침지시켜 건조 후 여러가지 큐어를 실시하는 가공법이다.

반 연속적인 패드 가공법. 천을 패딩한 후 롤러에 감아 일정한 조건하에서 방치하여 체류시킨다. 높은 능률의 작업이 가능하다.

패드 롤기를 사용하는 염색으로 반 연속식 염색의 일종이다. 패더로 천에 염액을 침윤시켜 스팀 또는 적외선 히터로 가열한 뒤 챔버에 감고 증기를 불어 천천히 회전시키면서 몇 시간 방치하여 염착시킨다.

스웨덴의 Suenska textilmaskin fabriken사에서 개발한 반연속 염색기인데 주로 직접 염료의 염색에 사용되며 침투, 균염 효과가 좋다. U자형 패딩 통과 패더 아래 위에서 적외선 조사를 할 수 있게 된 예열실 포화증기를 전기로 가열하여 이동시킬 수 있게 된 밀폐된 염색실로 되어있다. 온도, 습도, 직물의 긴장도, 염료액 등을 자동적으로 조절할 수 있는 장치가 부설되어 있다. 패더 1대에 3대의 염색실이 부설되어 있기 때문에 사실상 연속 염색이 가능하다. 염료가 패딩된 직물은 예열실에서 순간적으로 염색온도까지 가열되고 접착된 염색실 안에 감겨진다. 감겨진 직물은 일정한 온도로 유지된 포화 증기 속에서 염착에 필요한 시간만큼 느긋하게 회전 방치되고 염료의 확산 흡착이 이루워지게 한다.

패더와 적외선 히터 또는 스팀 복스와 보온 권포사로 구성된 넓은 천상의 반연속 처리기.

불연속적 가공법의 일종이다. 패더로 처리 액을 침윤시켜 그대로 감고 회전시키면서 상온 또는 보온한 채로 일정한 시간 방치하여 가공을 끝내는 방법.

잎사귀나 꽃잎 등 오목하게 부풀어 오른 것을 표현할 경우 사용하는 자수법. 먼저 다닝 스티치로 시침질하고 난 후 심을 싸는 형태로 새틴 스티치를 그 위에 더하여 자수한다.

패드가 두껍고 넓게 부착된 어깨선. 양복 어깨선의 일종으로 내추럴 숄더와 상반되는 어깨선이다.

직물 끝손질의 연속식 가공법의 일종. 패더로 침윤시킨 후 곧바로 스티머로 증열하여 가공을 완결하는 방법이다.

대표적인 연속 염색법의 하나로 패드 드라이 스팀법은 중간∼짙은색으로, 패드 스팀법은 담색염에 적합하다. 후자가 더욱 일반적이다.

확포상 연속 염색 방법의 일종으로 염료용액을 패드한 천을 공기를 배제한 증기로 증열하여 염료를 고착하는 염색방법. 천을 공기를 배제한 102∼104℃의 포화 증기 속에 통과시키거나 또는 포화 증기를 천의 표면에 뿜어 섬유 표면을 진동시켜 15초∼수분간 염착시키는 것으로 습식 염색 중 가장 처리 시간이 짧고 능률적이며 경제적인 방법이다. 배트 염료를 비롯하여 황화 염료, 직접 염료, 반응성 염료 등 적용 범위도 넓다.

연속 가공기의 일종으로 패더와 스티머를 열결한 것이다. 필요에 따라 중간에 건조기를 연결하기도 한다. 또 뒤에 헹구기 및 건조기를 부속시킨 것도 있다. 스티머는 상압식, 밀폐가압식 혹은 과열 수증기를 사용하는 상압고온식이다.

영국 용어로 능조직인 면 안감이다. 표면은 날염하고 뒷면은 회색 또는 흑색으로 같게 염색한 것이며 이 뒷면의 암색은 표면의 무늬가 비쳐 보이지 않게 하기 위한 것이다. 값싼 것은 폭 101.6㎝(40인치), 길이 58.5m(64야드), 경사 Ne 36, 위사 Ne 38, 밀도는 위사 72×72올/2.54㎝이며, 중급품은 폭과 길이는 같으며 경사 Ne 34, 위사 Ne 34, 밀도는 27×96올/2.54㎝이다.

직물 염색방법의 하나인데 건조된 직물을 전체의 폭으로 하여 염액에 통과시켜 패딩하여 염색하는 방법을 말한다. 주로 면, 마, 레이온 스테이플 파이버 직물의 엷은색 염색 매염 염료, 불용성 아조 염료의 하염(下染), 하지(下漬)에 이용된다.

반연속적 가공법의 일종. 패더로 침윤시키고 필요하면 건조하여 롤러에 감아 지그로 옮겨 반복하여 액속으로 통과 시켜 처리하는 가공법.

패딩 염색법의 일종으로 지그 염색법 중 가장 손쉬운 방법이다. 즉 천을 염료 용액으로 패딩한 다음 지그에서 염착시키는 반연속식 염색 방법. 이는 주로 면섬유, 레이온 또는 그의 혼교직물의 염색에서 미립자 분산형의 패딩 염법, 황화 염료의 피그먼트 염법 등에 적합함 방법이다. 배트 염료의 예를 들면 미립자 분산형의 배트 염료의 염액을 천에 패딩한 다음 지그에 미리 준비해 놓은 히이드로술파이트, 가성소다, 식염 또는 망초 등의 환원 염액에 넣어서 환원 염착시킨다. 그 뒤 과산화수소나 중크롬산칼륨과 아세트산으로 중화 및 산화시킨 다음 소핑 한다.

패딩법에 의해 염색하는 기계다. 패드 롤기, 패드 스팀기 및 패드 큐어기 등이 있다.

Rydonoholm사(스웨덴)에 의해 개발된 방법으로 직물의 호발, 정련, 표백 및 염색 등에 적용되는 반연속법이다. 처리액을 패딩하고 경우에 따라서 예열공정을 거쳐 롤에 감으면서 증열하는 처리법이다. 셀룰로스계 직물의 직접염료나 반응염료에 의한 염색에 있어서 통상의 패드-스팀법 등의 다른 염색법과 비교해서 충분한 처리시간을 유지할 수 있으므로 견뢰도가 양호한 각 농도의 염색이 가능한 이점을 갖고 있다. 다만 배치 사이나 롤의 내외층에서 색상의 흔들림이나 처리정도의 차이가 생기기 쉽고 작업능률 면에도 문제가 있다. 표백의 경우에는 과산화수소나 아염소산수를 사용한다. 또한, 처리액을 패딩하고 롤에 권취하나 증열을 행하지 않고 비교적 저온에 방치하는 처리법을 콜드-배치법이라고 부르고 표백 알칼리 감량, 염색 등에 적용하고 있다.

염료용액/분산액을 패딩하여 포에 염료를 부여하고, 경우에 따라서 중간건조를 한다. 다음에 스티머에서 염료를 고착하는 공정이다. 또한 정련이나 표백, 폴리에스터의 알칼리 감량, 특수한 마무리 가공에도 처리액을 패딩해서 스티밍하는 패드-스팀법이 채용되고 있으며, 염색가공상 광범위하게 응용되는 공정이다.

셀룰로오스계 섬유포의 염색에는 배트염료, 황화염료에 의한 안료 패드법을 비롯하여, 직접염료나 반응염료의 고착에 이용된다. 나일론-산성염료계는 조건에 제한이 있으나 가능하고, 폴리에스터-분산염료계도 연속고압 스팀기에 의해 발색고착이 가능하다. 패드-스팀법은 연속식이고, 생산성이 높아, 큰 롯(lot)가공에 장점이 있다. 패드방식 공통의 균염성, 빌드업(build-up)성 등은 고려할 필요가 있다.

배트염료, 황화염료, 직접염료, 반응염료 등에 의한 셀룰로오스계 섬유직물의 반연속 염색법의 하나이다. 염료분산액/용액을 패딩해서 포에 염료를 부착하고, 경우에 따라서 중간건조하고, 다음으로 지거 내에서 염료를 고착하는 방법이다.

배트염료, 황화염료를 사용하는 경우, 지거 내에서 가성소다-하이드로 설파이트(황화염료에서는 황화나트륨)염 수용액을 사용하고, 염료의 환원가용화와 섬유에의 흡착, 다음으로 과산화수소에 의한 산화고착을 행한다. 직접염료, 반응염료의 경우에는 가온시킨 염 수용액, 혹은 알칼리염 수용액에 의해서 염료를 발색고착을 행한다.

지거조내에 패딩에 의해서 부여된 염료가 용출을 일으키지 안도록 염료의 섬유친화성, 첨가하는 염의 종류와 농도에 주의를 요한다. 패드-지그법은, 지거염색과 비교해서 균염성이 양호하고 농도 및 색상의 적용범위가 넓다.

패더 및 체임버(chamber)로 구성된 장치를 써서 넓은 천상으로, 반연속적으로 발호 정련 또는 염색을 하는 방법. 발효제, 정련제, 백표제 및 염료 용액 등을 패딩(padding) 포충한 천을 적외선 조사에 의해서 순간적으로 필요한 온도까지 가열하고 가열 밀폐시킨 체임버 안에서 권취하여 적당한 온도로 포화 증기 속에 방치해서 반응이나 염착을 촉진시키는 방법이다.

불연속적 가공법의 일종이다. 패더로 처리액을 침윤시켜서 그대로 감고 회전시키면서 상온 또는 보온한 채로 일정한 시간 방치하여 가공을 완결하는 방법이다.

→패드스팀 염색법

직물 끝손질의 연속식 가공법의 일종이다. 패더로 침윤시킨 후 곧바로 스티머로 증열하여 가공을 완결하는 방법이다.

대표적인 연속 염색법의 하나인데, 패드 드라이 스팀법은 중간∼짙은색으로, 패드 스팀법은 담색염에 적당하다. 후자가 더욱 일반적이다.

주로 아크릴 스웨터, 양말과 같은 완성품을 염색하는 염색기인데 염욕통속에서 패들을 회전시켜 염색하게 되어 있다. 그림은 패들 염색기의 외관이다.

염색조에 설치한 많은 주걱모양의 팔을 회전시켜서 포등을 뒤섞어 염색하는 기계이다. 패들이란 교반용의 우근판(羽根板)이란 의미가 있다. 각종 포 또는 양말, 내의, 스웨터 등의 성형품의 정련, 표백, 염색에 이용된다. 패들의 회전에 의해 피염물을 부유이동시켜 균염을 도모하는 것이지만, 패들을 부착시키는 방법에 따라서 오버헤드(overhead)형과 사이드(side)형으로 분류된다.

전자는 액면에 스칠정도로 부착시킨 우근판의 횐전에 의해 피염물을 수직방향으로 회전시키고, 후자는 타원원통형의 염색조 내의조 벽에 따라서 피염물을 수평방향으로 회전부유시키면서 염색한다. 대, 균염면에서는 오버헤드형이 양호하다. 성형품의 염색기로서 이 외에 드럼염색기가 있지만 패들염색기 쪽이 모우(毛羽) 및 주름의 발생이 적고 양호하다. 고온염색을 위한 고압형 패들 염색기도 있다.

발가락과 발톱의 화장.

처리 액속에 직물 등을 통과시켜 패더로 짜고 처리 액을 균일하게 스며들게 하는 것.

염색가공 공정에서 염료, 가공제 등의 가공 처리제 용액 또는 분산액을 직물에 패드하고 그 액을 짜는 기계를 말한다. 포충용 처리 통과 2개 내지 몇 개의 짜는 롤로 되어 있다. 롤의 수, 롤의 배열 위치, 롤의 재질, 가압방법 등의 조합에 따라 여러가지 형식인 것이 있다. 롤의 재질은 연한 고무, 강한 고무, 에보나이트, 놋쇠, 스테인리스, 스틸 등이 있다. 롤의 수와 그 배열 위치의 조합방법에 따라 형의 종류는 그림과 같이 나눌 수 있다. 가압방법은 수동의 레버형, 유압형, 공기압형의 3종류가 있다. 이 설계는 패드, 침지시간, 욕비, 짜는 가장 알맞는 위치, 처리 조건등을 고려하여 정하는 것이다.

2∼3개(특수한 것은 4개)의 롤을 가압하여 롤의 아랫 부분에 부설된 패딩 통에서 침지한 천을 넓은 천 상태로 통과시켜 균일하게 짜내는 장치인데 염색 공정 및 가공 공정에서 널리 쓰인다. 일반적으로 롤은 철심에 천연 고무나 합성 고무를 피복한 것, 에보나이트, 스테인리스 등이 있으며 이들을 알맞게 조합하여 사용한다. 그림은 고무 롤의 구조 및 배열을 나타낸 것이다. 고무 롤의 지름은 15.2∼50.8㎝ 정도이고 폭은 76.2∼152.4㎝, 고무의 경도는 60∼90도이며 적용되는 천의 종류에 따라 고무 경도는 변경시켜야 된다. 일반적으로 고밀도 두꺼운 직물은 고경도, 저밀도 엷은 직물은 저경도인 것이 좋다. 패딩 공정에서는 전면을 균일하게 많이 짜내는 것이 주목적이며 이를 위해서 가공에는 뉴마틱, 유압식, 컴파운드 레버식 등이 이용되며 롤에 가해지는 압력은 2∼6㎏/㎠가 적합하다. 또한 그 재질의 균일성은 물론 충분한 항장력이 있어야 하며, 작업 내용에 따라서는 내약품성 같은 것도 고려하지 않으면 안된다.

2∼3개(특수한 것은 4개)의 로울을 가압해서 로울의 아랫 부분에 부설된 패딩 통에서 침지한 천을 넓은 천 상태로 통과시켜 균일하게 짜내는 장치인데, 염색 공정 및 가공 공정에서 널리 쓰인다. 일반적으로 로울은 철심에 천연고무나 합성고무를 피복한 것, 에보나이트, 스테인리스 등이 있으며, 이들을 알맞게 조합해서 사용한다.

고무 로울의 지름은 15.2∼50.8㎝ 정도이고 폭은 76.2∼152.4㎝, 고무의 경도는 60∼90도이며 적용되는 천의 종류에 따라 고무 경도는 변경시켜야 된다. 일반적으로 고밀도 두꺼운 직물은 고경도, 저밀도 엷은 직물은 저경도인 것이 좋다.

패딩공정에서는 전면을 균일하게 많이 짜내는 것이 주목적이며, 이를 위해서 가공에는 뉴마틱, 유압식, 콘파운드 레버식 등이 이용되며, 로울에 가해지는 압력은 2∼6㎏/㎠가 적합하다. 또한 그 재질의 균일성은 물론 충분한 항장력이 있어야 하며, 작업 내용에 따라서는 내약품성 같은 것도 고려하지 않으면 안된다.

A form of mangle for the impregnation of textiles in open width in which the textile is passed through one ormore nips. The textile may be saturated before passing through the nip, as in slop padding, or the impregnating liquid may be carried as a film on the surface of one of the bowls forming the nip and transferred to the textile as it passes through the nip, as in nip padding.

패랑이꽃의 색. 홍백색.

본래는 「서투른 모방, 흉내」의 의미로 여기서는 기성 작품의 특징을 모방하여 흥미있게 변화시켜 만드는 것을 말한다.

①19세기경 영국에서 처음 제직된 직물로 경사는 면사, 위사는 고급 방모사를 사용하여 1/2 조직으로 제직된 캐시미어와 비슷한 직물. ② 경사에 견, 위사에 소모사를 사용한 숙녀 옷감. 뉴사우드웨일시에서 생산되는 패러매터 양모의 이름에서 나온 것이다. ③ 경·위사 모두 소모사를 사용한 것은 코버그(coberg, cobourg)로 알려져 있다. 근래는 경사 Ne 40, 위사 Ne 60인 소모사를 60×128올/ 2.54㎝, 2/1 능직으로 제직한 것을 말한다.

낙하산(패러슈트)과 유사한 형태의 드레스로 네크라인이나 가슴부분의 절개선에서부터 플레어, 개더, 플리츠 등을 넣어 아랫단쪽으로 충분히 벌어지게 한 실루엣을 말한다.

비행사 벨트. 「낙하산병이나 옛 비행사가 사용했던 벨트」라는 의미. 서스펜더와 같이 어깨에 매는 벨트를 굵고 단단한 벨트로 고정시킨 듯한 디자인이 특징이다. 비행사 룩의 유행으로 등장하여 실용성보다는 흥미를 주는 액세서리로 인기가 있다.

낙하산과 같은 느낌을 준다하여 붙여진 명칭. 엄브렐러 스커트, 파라솔 스커트라고도 한다.

낙하산병이 착용하는 스타일의 팬츠로 전체적으로 여유가 있고 바지 밑단에서 졸라매는 형식이 많다. 패러슈트용의 소재로 만들어진 캐주얼한 팬츠나 웨이스트, 포켓 등을 강제로 주름가공한 타입의 팬츠도 포함된다.

아욱과의 섬유 식물로 학명은 Hibiscus tiliaceus L.이라고 한다. 길이 1∼3.9㎜, 폭 8∼24μ인 인피 섬유로 성질은 황마와 비슷하며 용도는 끈, 로프, 망, 낚시줄, 의복 원료 등이다.

화려하고 중량이 많은 직물로 제단의 깔개, 의식이나 교회의 의류 등에 사용된다. 금실, 혹은 은실 등의 금속사를 사용하여 화려하게 제직한 직물.

「가족 생활 주기」 또는 「가정 주기」. 인간은 태어나 자라서 교육받고 성인이 되어 취직과 결혼을 한 후 부모가 되고 다시 그 자녀들이 성장, 독립해 간다. 이러한 삶의 각 단계별 생활 현상은 나이가 들어감에 따라 계속되며 이러한 연속적 생활은 평균적으로 일정한 패턴을 나타내게 된다. 이러한 세대의 생성 발전에 따른 생활의 반복을 패밀리 라이프 사이클이라고 한다. 이는 시장 세분화 기준의 하나로 시장 표적에 대한 마케팅 전략 전개에 중요한 역할을 한다.→가족 생활 주기

개인의 전문 능력보다는 직장 전체의 문제 해결 능력의 제고를 목표로 기업의 단위 조직인 직장별로 실시하는 능력 개발 훈련을 말한다. 실제로 업무를 실시한 결과 등 현실문제를 주제로 하여 팀 토론을 벌이면서 상호 능력 개발을 도모하는 것이 일반적인 방법이다. 관리자를 포함한 직장 전 종업원을 대상으로 한다.

가족의 일원처럼 회사의 모든 패키지에 일련의 유대를 갖도록 한 것 또는 패키지 군(群)을 말한다. 이것은 기업이미지 통합화(corporate identification)에 있어 패키지에 관한 문제이며, 기업 이미지 동일화 작업의 하나로 패키지 디자인(package design)에 의한 이미지 통일을 위한 방법이다. 「홈 패키지(home package)」라고도 한다.

파이록실린(pyroxilin)에 붙인 상품명이었으나 후에 비닐 피복 직물에 붙인 상품명이 되었다.

모든 원단의 총칭. 협의로는 직물을 말하나 광의로 섬유제품(피륙, 직물, 부직포 등) 전반을 가리키는 경우가 많다. 텍스타일 패브릭의 약칭이다.

영국에서 발행되는 텍스타일 전문 정보지로 춘하, 추동판이 있다. 인터 스토프(국제 소재전) 등에 출품된 상품의 경향을 파악한 후 아이템별로 옷감을 첨부하여 그 소재에 대한 분석 및 제조업체를 소개해 준다.

「피륙을 구성한다」는 의미. 컬러 블로킹(color blocking)과 같이 피륙의 한 블록을 한 단위로 해서 옷 전체에 그림을 그려 나가는 것을 말한다.

이탈리아의 나폴리에서 재배되는 두가지 주요 대마 섬유의 이름이다. 코다지오(cordaggio)는 품질이 나쁜 것에 대한 이름이다.

직물 검사계.

편환(loop)줄임 또는 편환늘림을 하여 편포의 폭을 좁히기도 하고 넓히기도 하여 어떤 형태를 만드는 것을 말한다. 풀 패션식의 스웨터나 양말, 특히 여성용 긴 양말의 편성 방법이 이것의 대표적인 보기다. 패셔닝 방법은 다음과 같이 나눈다. ① 웨일 패셔닝. ② 코스 패셔닝. ③ 스티치 패셔닝.

유행을 가리킬 때 사용되는 용어. 짧은 기간 동안 한정된 좁은 지역에 유행되는 것은 패드(fad)라 하며 패션은 짧게는 1년, 때로는 10년 정도 계속되는 것을 말한다. 이같은 패션은 사회적인 환경, 일반 대중인 소비자들의 잠재적 동기 및 기타 여러가지 여건에 미묘한 영향을 받는다. 패션은 자유 세계에서만 볼 수 있는 사회 현상이며 독재 정치에 짓눌린 통제 사회에서는 발달할 수 없는 속성을 지니고 있다. 크리스티앙 디오르는 「패션의 발달은 자유 세계의 심벌」이라고 정의하였으며 웹스터 사전은 다음과 같이 설명하고 있다. 「어느 기간 또는 계절 중에 탄생 또는 채택된 의복이나 개성적인 장식품의 스타일, 또는 스타일의 경향이 널리 유행하거나 공인되었을 때 이를 패션이라 한다.」

「패션 상품의 광고 또는 패션적인 분위기를 지닌 광고」. 현재는 후자의 의미로 사용되는 경우가 많고 전반적인 패션화 경향에서 패션이 아니라도 이같은 표현을 하는 예가 증가되고 있다. TV, CF, 잡지 광고, 포스터 등에 특히 많이 보인다.

「패션용품」. 패션에 연관된 물품. 광의로는 패션 감각이 있는 생활 잡화를 말하며 패션 굿즈 및 복식 잡화 뿐 아니라 인테리어 용품, 여행용품 등이 있다. 협의로는 액세서리, 백, 모자, 구두, 등의 복식 잡화를 말한다.

선글라스를 제외한 액세서리용 안경으로 보안용으로도 사용된다. 큰 프레임에 다양한 디자인, 렌즈의 색깔 등으로 변화를 준다.

일본의 패션 정보 잡지.

→패셔닝

패션 정보를 수집, 정리 및 분석하는 전문가. 일반적으로 어패럴 메이커, 백화점 및 양판점 등의 정보 처리 부문에 근무하면서 기업의 전략적 의사 결정, 마케팅 및 상품 개발 등에 요구되는 정보를 수집·분석한다. 또한 수집·분석해야 할 정보의 범위를 정하여 정보 분류를 위한 체계적 코드를 개발해야 하며 정보 수집·처리의 실무적 스케줄, 예산 및 인원체제를 계획·실천해야 한다. 수집하는 정보를 대별하면 직접적인 취재 조사에 의한 1차 정보와 매스 미디어 등을 경유한 2차 정보가 있으며 그 범위는 상당히 광범위하다. 패션 정보에 관련된 직종이라도 패션 저널리즘이 「정보의 공개성」을 원칙으로 하는데 비해 패션 도큐멘터리스트가 취급하는 정보는 기업외 또는 회원 이외의 경우는 「기밀성」이 요구된다.

「모드 인형」. 프랑스 패션의 보급에 공헌을 한 2가지 매체는 「판도라」라고 하는 인형과 잡지였다. 특히 17세기 후반부터 본격적으로 가장 새로운 의상을 입힌 실물 크기의 인형이 매달 큰 도시로 보내졌으며 이 때 정장을 한 「대(大) 판도라」와 함께 속옷만 입는 「소(小) 판도라」도 보내졌다. 이와 같이 인형은 변화하는 파리 모드를 소개해 주었으며 전시에도 이 인형은 통과되었다고 한다.

어패럴 메이커, 직물 회사 또는 백화점 등에서 패션에 관한 전반적인 정보를 관리하고 상품 기획을 지도·연출하는 패션 스페셜리스트. 패션 코오디네이터와 거의 유사한 뜻으로 사용되나 그 보다는 총괄적인 입장에서 감독의 역할을 담당한다.→패션 코오디네이트

일반적으로 디자이너란 「계획자, 고안자, 발안자」를 의미한다. 본래의 의미는 대상의 유형, 무형에 관계없이 자기의 독창적인 발상이나 착상을 실제화하기 위한 전 과정의 계획, 설계 및 조직을 하는 사람을 말한다. 패션 디자이너에게 주어진 주요 과제는 그 시대의 사람들이 진실로 입기 원하는 것을 찾아내어 형태화하는 것이다. 미적 만족감은 물론 착용감이 편하고 생활을 즐겁게 하는 디자인이여야 하는 것이 전제 조건이다. 디자이너의 조건은 ① 소비 시장을 민감하게 파악하는 힘을 지녀야 하며 차기 시즌의 경향을 파악하는 예민한 시대감각, 상상력 및 우수한 두뇌를 가져야 한다. ② 감각적으로 뛰어나고 창조력이 있으며 디자인의 기본 원리를 이해하고 색채 감각과 스타일화의 능력이 있어야 한다. ③ 소재에 대한 올바른 이해와 식견, 패션, 봉제에 대한 상식이 풍부해야 한다 등이 있다.

패션과 관련된 분야의 기사를 집필하여 신문, 잡지 등에 발표하는 패션 전문가. 패션계의 뉴스거리나 유행의 해설 등을 신문이나 잡지에 발표하므로 복식 평론가라고 불리기도 한다.

패션 유행의 초기에 먼저 그것을 수용하므로써 패션 추종자들에게 큰 영향을 주는 사람들을 말한다. 오피니언 리더(opinion leader)라고도 하며 초기 수용자를 패션 이노베이터(fashion innovator)라고도 한다.

복식, 인테리어, 풍속 및 레저 활동 등 광의의 패션영역 전반에 대한 보도에 종사하는 전문가. 과감한 활동력, 적극적으로 정보원을 개척하는 적극성과 인내력, 정보를 하나의 상품으로 표현하고 전달하는 능력을 갖춘 사람으로 패션 전반에 걸쳐 해박한 지식을 구비하여야만 한다.

패션에 대한 감성(패션 마인드)을 기준으로 한 상품 기획 방법. 1980년대 이후 소비자 욕구의 다양화에 따라 지금까지의 TPO에 따른 머천다이징으로는 그 욕구에 대응할 수 없는 분야가 증가되어 이러한 감각적인 상품 기획 방법이 사용되기 시작하였다.→머천다이징

패션 비즈니스에 있어서의 마케팅 활동. 패션 상품을 만들고 판매하는 단순한 상품 제공의 활동 뿐 아니라 소비자에게 새로운 가치관을 제공하여 그에 따른 제품 판매 활동을 하는 것을 말한다. 패션을 새로운 가치관의 공유 현상이라는 개념으로 볼 때 오늘날의 많은 마케팅은 넓은 의미로 패션 마케팅이라 할 수 있다.

성형을 위한 편환 옮김에 의해 생긴 마크를 말한다. 편포 폭은 좁게 하기 위해 편환 옮김을 할 때 옮겨진 편환이 2중으로 겹치는 곳을 말한다. F.F. 양말의 뒷 부분과 F.F. 스웨터의 소매가 높은 부분에 나타난다. K식 양말에서 이 마크와 비슷한 것을 턱으로 만들며 이것을 이미테이션 마크(imitation mark)라고도 한다.

패션 테마에 적합한 색, 소재, 무늬, 스타일의 특징을 시각적으로 정리하여 한 눈에 이미지를 파악할 수 있도록 만든 시각 자료를 말한다. 상품 기획이나 프레젠테이션에 많이 사용된다.

패션 디자이너의 신작 드레스를 착용하고 그 선전에 종사하는 전문가로 마느캥(프:mannequ-in)이라고도 한다. 구미의 경우 특정 디자이너나 부티크에 전속되어 일하는 경우가 많고 일본이나 한국에서는 협회 등에 가입되어 있는 경우가 많으며 자유롭게 개인으로 활동하기도 한다. 패션 모델의 조건은 체형과 프로포션이 아름다워야 할 뿐 아니라 시대 감각에 따른 개성적인 무드가 요구된다. 전신 모델 뿐 아니라 모자, 액세서리, 구두 등을 위한 부분 모델도 있다.

디자인, 소재, 색채 및 가격 등의 상품 지식, 패션에 대한 전문 지식 뿐 아니라 소비시장의 동향에 대한 이해을 가지고 책임지고 상품의 구입을 행하는 유통업 부문의 상품 기획 전문가의 하나. 직무의 범위는 상품의 구입으로부터 판매, 판매 촉진, 재고관리 및 판매 담당자에 대한 상품 교육 등 광범위하다. 바이어는 신상품의 시장진출, 어패럴 메이커의 상황, 라이프 스타일의 변화, 기상 예측 및 소비자의 패션에 대한 욕구 변화 등 광범위한 영역에 걸친 정보 수집과 분석에 의해 구매 계획을 세울 뿐 아니라 소비자의 시각에 서서 소매점 수준에서 잘 판매될 상품의 구색을 갖추어 신문, 잡지 및 D-M(direct mail) 등의 선전광고와 점내 디스플레이 등으로 판매를 촉진시켜야 한다. 또한 구매처로부터 가능한 저렴한 가격으로 구매한 상품의 매상과 이익에 관한 계수 관리를 해 나갈 책임이 있다. 그러므로 바이어는 구매 상품의 판매정도를 판단하는 능력과 경제적인 사고, 수적 개념이 강해야 하고 소매점의 판매 상황 변화를 신속하게 파악하고 대응해 가야 하므로 판단력과 문제 해결의 능력이 필요하다.

패션 경향을 예측하는 리포트.

일본의 패션 비즈니스 자료집으로 월 3회(5, 15, 25일) 발행된다.

「패션 (유행)의 순환, 주기」라는 의미. 어떤 패션현상이 등장해서 유행하다가 쇠퇴하여 소멸될 때까지의 기간, 또는 소멸된 후 일정한 주기를 거쳐 다시 등장하는 경우를 말한다.

본래는 의복, 복식 의류품(신사복, 숙녀복, 아동복, 니트 웨어나 액세서리 등)의 소재 및 2차 제품(기성복)의 기획, 생산, 판매에 종사하는 업계 전체를 지칭한다. 또한 속옷이나 실용성이 높은 의류품을 제외한 시대성이나 유행에 좌우되기 쉬운 리스크가 큰 상품을 취급하는 업계를 지칭하는 것으로 생각되고 있다. 그러나 광의에 있어서 패션 비즈니스는 패션에 관한 모든 사업 분야에서부터 액세서리 관련품 뿐 아니라 보석, 모피, 레저업계 등의 관련 산업이나 패션 예측 기관, 패션 소프트 하우스, 바잉 오피스, 컨설팅업, 선전, 광고 출판 및 저널리즘 등의 보조 산업까지의 업계까지를 포함한다. 오늘날 패션은 의복 뿐 아니라 화장품, 미용, 인테리어, 가전품, 주방 기구, 자동차, 음식, 음악, 영상 등 생활의 모든 분야에 침투하여 있고 「유행이나 정보성이 요구되는 산업은 모두 패션 산업이다」라는 견해도 있다. 일반적으로는 복장 의류품에 관련한 일련의 산업군으로 파악된다. 과거 패션 산업의 개념이 도입되기 전에는 섬유 산업으로 칭해졌고 구미의 패션 비즈니스의 수법이 도입되어 사람들의 패션 의류로의 관심이 높아짐에 따라 유행이나 시대에 민감한 의류품을 취급하는 기업군특징때문에 「생활 창조 제안 산업」이라고도 한다.

→트렌드 상품

고급 부티크, 전문점, 도시 백화점 등 비교적 패션성이 높은 의류, 액세서리 등을 판매하는 소매업을 총칭한다. 대중을 대상으로 하는 보수적 상품을 취급하고 있는 실용 본위의 의류품을 판매하는 소매업을 이에 포함되지 않는 경우가 많다.

패션 비즈니스에 있어 소프트를 제공하는 기능이 있는 소규모 기업이나 조직을 말한다. 최근 수년간 현저하게 대두되고 있는 비즈니스의 하나이며 경영 컨설턴트, 상품 기획, 디자인, 패턴 제작, 그레이딩, 샘플 제작, 인재 파견, 판촉 계획 등의 소프트 기능을 대행하고 각 분야의 전문 스태프을 보유하고 있다.

신작(양복이나 기타 복식품)을 모델에 입혀 제안, 선전, 수주하는 등의 전시 방법을 말한다. 디자이너 자신이 하기도 하며 메이커나 소매점에서 하는 것 등 여러가지가 있다. 패션 쇼 중 특히 유명한 것은 파리 오트 쿠튀르 컬렉션, 프레타 포르테 컬렉션은 파리 외에도 밀라노, 런던, 뉴욕, 토쿄, 마드리드 등에서도 이루어지고 있다. 연 2회(춘하/추동), 각 시즌의 6개월 전에 개최된다.

패션정보의 수집, 정리 및 분석을 담당하는 패션 정보 분석 전문가. 주로 어패럴 메이커, 백화점, 양판점, 민간 종합 연구소 등의 정보처리 부문에 근무하며 기업의 전략적 의사결정, 마케팅, 상품개발 등에 필요한 정보분석을 수행한다. 패션 애널리스트는 수집, 분석해야하는 정보의 범위에 맞추어 정보 분류를 위한 체계적 코드를 개발하고 또한 정보수집, 처리의 실무적 스케줄, 예산과 인원 체계를 계획, 수행해야 한다. 또한 수집하는 정보는 크게 취재 조사에 의한 「1차 정보」와 대중매체를 경유한 「2차 정보」가 있고 그 범위는 대단히 넓다. 따라서 패션 애널리스트에게는 패션 트렌드를 파악하는 정확한 분석력, 판단력 및 예측력 뿐 아니라 시장과 소비자를 이해하는 예리한 관찰력, 논리적 사고력, 마케팅 전략을 제안할 수 있는 거시적 안목과 더불어 뛰어난 감각과 표현의 테크닉이 갖추어 있어야 한다. 패션 저널리즘은 「정보의 공개성」을 원칙으로 하나 이 경우는 기업이나 회원 이외에 대해서는 「기밀성」이 요구된다. 최근 우리나라의 패션기업에서는 디자이너나 머천다이저의 감각 의존형에서 탈피하여 정보 지향형으로 변화되는 추세가 현저하며 각 패션 기업에서는 전문적

패션 애드버타이징(fashion advertising)의 약칭.→패션 광고

→패션 코오디네이트

소매업에 있어서 전문적인 패션 상품의 판매 사원을가리킨다.패션컨설턴트(fashion consultant)라고도 한다.

활자 미디어나 전파 미디어의 패션 영역에 관한 편집을 담당하는 전문가로 패션 저널리즘(신문, 잡지 등)의 편집자를 말한다. 저널리즘은 대중 전달의 유력한 매체의 하나이므로 종종 패션 트렌드를 좌우하는 커다란 영향력을 가지고 있다. 따라서 패션 에디터의 경우 패션 감도나 식견이 요구된다. 에디터는 직접 글을 쓰기도 하고 편집 기획을 입안하고 스타일리스트, 카메라맨, 모델, 라이터, 리포터, 일러스트레이터 등의 여러 전문가들에게 기획 방향에 따라 지시하고 조언한다. 또한 그들의 협조를 받아 패션 정보를 수집, 분석한 후 선정하여 소비자에게 전달해 주는 역할을 한다.

「패션 산업」. 산업이란 물품 생산 활동 영역을 말하며 협의로는 공업과 동의어이다. 부가가치의 창조면에서 보면 텍스타일, 어패럴, 액세서리 등의 패션 상품 및 이들의 정보, 서비스의 생산, 유통에 관계되는 여러 기업의 경제 행위라고 할 수 있다.→패션 산업

「교육 담당자」. 파견 사원의 실무 교육, 자사의 영업 사원의 지도, 판매점의 판매원 교육 등 여러가지 실무적인 지도 및 교육을 전담하는 전문가를 말한다.

생산된 완제품의 검사를 전담하는 전문가. 일정한 검사 기준에 따라 상품으로서의 가치 여부를 판정할 뿐 아니라 생산활동에서 발생할 수 있는 불량품을 체크(check), 방지하는 패션 스페셜리스트이다. 어패럴 메이커의 경우 일반적으로 공장 생산 종료 후 도매업자나 소매업자에게 상품을 발송하기 직전에 상품의 품질 검사를 담당하며 백화점, 양판점 등의 소매업의 경우는 메이커로부터의 상품 납입 후 품질 검사자가 상품의 품질을 체크하여 소비자로부터 품질에 대한 클레임(claim)이 나오지 않도록 만전을 기한다.

패션 회사, 스타일 회사. 오리지널 디자인의 프레젠테이션(presentation)을 위해 스케치하는 것을 전문으로 하는 패션 스페셜리스트를 말한다.

신문·출판사에서 판매 촉진과 광고주 개척을 담당하는 전문가로 판매·광고 양측과 편집과의 밀도있는 의논, 협조, 행동력 뿐 아니라 계수 관리 능력까지 요구된다.

유행감각을 도입시킨 진즈의 총칭. 스타일은 그대로 유지하고 소재에 변화를 주는 타입과 디테일 디자인에 변화를 주는 타입이 있다.

패션 광고 제작시 소구점을 압축하여 광고 원고를 작성하거나 TV의 CF(commercial flim) 또는 콘티 등을 제작하는 전문가로 취재, 조사 능력과 정확한 문장 표현력 뿐 아니라 풍부한 생활 감각, 감수성, 고도의 감각을 갖추어야 한다. 패션 카피라이터는 광고하는 상품에 대한 정확한 지식은 물론 기업 이미지, 소비자 특성 등에 관한 조사를 바탕으로 원고를 작성하며 또한 광고에서 큰 비중을 차지하는 헤드 라인(head line)을 설정하는 중요 업무를 담당한다.

커머디티란「생활 필수품, 일용품」의 의미로 트렌드에 대비되는 용어. 이 경우는 일반적인 일상복에 부가가치를 첨가한 패션을 말하며 베이식(basic) 스타일을 기본으로 하는 심플한 것이 많다.

미가공직물을 구매하여 완성품으로 만들어 판매하는 「직물 가공 판매 업자」. 패션 트렌드를 신속, 정확하게 파악하여 어패럴 메이커에 소재를 제시, 판매해야 하므로 정확한 시장 조사 및 거래처 특성의 파악 능력이 요구된다.

패션 경향을 예측하고 마케팅의 조언을 하는 사람 또는 이러한 사람들의 집단이나 기업을 말한다. 구체적으로는 패션 코오디네이터(fashion coordinator)와 거의 유사하게 사용되기도 한다. 메이커나 소매업자에게 패션 정보를 제공하기도 하고 상담 상대가 되어 주는 전문가로 패션산업에서 중요한 역할을 담당하고 있다. 일반적으로 어패럴 메이커나 소매업에는 정보를 전담하는 파트가 있는 경우도 있고 외부의 패션 컨설턴트의 도움을 받기도 한다. 특히 선진국의 패션 컨설턴트와 계약하여 필요 부문의 지도와 정보 제공을 받고 있는 경우도 상당히 있다.

복장의 유행 경향이 변천하는 것 같이 색채도 해마다 새로운 색깔이 보급된다. 이것을 패션 컬러라고 한다. 현재에는 4계절을 미리 예상하여 국제적인 기관에 의하여 그 계절의 유행색이 결정된다. 그것에 따라 새로운 명칭도 생긴다. 종래의 색조라도 새로운 명칭을 붙임으로써 유행색이 되는 경우도 있다. 또한 디자인 및 산업계에서는 유행색을 이렇게 부르고 있다. 즉 디자이너와 옷감을 만드는 제조회사나 단체에서는 상품에 대한 유행 예상색을 계절에 앞서 결정하고 일반 소비자가 선택하게 한다. 해마다의 유행색은 반드시 어떤 테마가 있으며 색명도 시대감각에 맞는 것으로 명명한다. 각국에 있는 유행색협회는 파리에 본부를 두고 「국제유행색위원회」와 연결되어 있다.

일본의 유행색 정보 잡지로 대중적인 유행색과 새로운 경향 등을 수록하고 있다.

패션에 관한 일반지, 전문지, 잡지 등에서 컬럼의 논설, 평론 등의 집필을 하는 전문가로 독자에게 미치는 영향력이나 여론을 형성하는 기능이 매우 크다. 패션 에디터, 패션 라이터, 전문 연구가, 평론가 등이 담당하는 경우가 많으나 복식 디자이너 등 크리에이터가 집필하는 경우도 있다.

직역하면 「패션 조정자」의 의미이나 패션 코오디네이터는 상품에 패션을 가미하거나 패션의 시대적 흐름에 따라 판로를 개척하는 역할까지 담당하는 등 보다 적극적 의미를 가지고 있다. 본래 패션 코오디네이트는 미국에서 소매업 부문의 스페셜리스트였으나 현재는 어패럴 메이커에서도 폭넓은 활약을 하고 있다. 그 역할은 기획, 생산, 사입, 판매 및 판촉 활동 등의 각 부문별 활동을 원활히 조정하여 효과적으로 마케팅을 추진시키는 것이다. 따라서 코오디네이터는 기업의 미래를 개척하는 먼 장래를 내다보는 통찰력과 판단력이 있어야 하며 동시에 기업의 경영 방침과 브랜드 이미지 및 상품 성격 조정 뿐 아니라 사내 각 조직 및 기능간의 상호 조정역할을 담당해야 한다. 유통업에서는 스타일리스트(stylist)와 동의어로 사용되며 제조업계에서는 패션 어드미니스트레이션(fashion administration)이나 패션 디렉터(fashion director)와 동의어로 사용되기도 한다. 또한 패션 컨설턴트(fashion consultant)라고도 하는데 이는 일의 조건과 내용이 서로 유사하기 때문이다.

패션 경향 예측 설명회. 패션 컨설턴트나 패션 코오디네이터 등 패션 예측 전문가가 업계 관계자를 모아 개최하는 것을 말한다.

매 시즌 패션경향의 공통된 특징을 수집하여 전개할 컨셉트를 알기 쉽게 분류한 것을 말한다. 이미지를 가장 연상하기 쉬운 키 워드(key word)로 표현하게 된다.

한국의 월간 패션 정보 잡지.

「패션의 새로운 경향」을 의미. 유행색 협회의 컬러, 각국의 패션 컬러, 독일, 프랑스, 일본 등의 소재 전시회, 파리의 오트 쿠튀르 컬렉션이나 파리, 밀라노, 뉴욕, 도쿄 등의 프레타 포르테 컬렉션에 등장한 새로운 패션 경향을 말한다.

「패션 예측」.

사진전문가. 패션 저널리즘의 시각적 전달을 담당하는 패션 스페셜리스트로 사진에 관한 기술과 지식 뿐 아니라 패션에 대한 지식과 센스를 필요로 한다.

영국의 패션 전문 정보지로 연 4회 여성 및 남성판이 발행되고 있다. 상품기획을 위하여 일년후를 예측하여 아이템별로 일러스트 및 소개를 첨부하여 알기 쉽게 해설하고 있다.

일반적으로 프로듀서는 「제작자」의 의미. 패션업계에서는 보통 패션 쇼의 구성 연출을 담당하는 전문가를 말한다. 업계나 단체의 이벤트, 전시회, 국제적 행사 또는 대기업의 패션 이벤트 등 이외의 쇼 개최도 수행한다.

뜨개질 과정에서 사용하는 바늘들의 증가 또는 감소에 의하여 나타나는 모양.

모든 위사를 직물 제직 과정에서 서로 연결시키는 작업. 프랑스에서는 개개의 매수를 라트(lat)라 한다.

현대 양잠업의 아버지라고 불려진다, 1860년대 세계의 견공업을 이룩했는데 그 때 양잠업은 병든 나방 때문에 존폐의 위기에 처해 있었다. 그는 과학적 방법에 의해 알을 골라내는 선택 방법을 마련했는데 암컷 나방은 대략 350개의 알을 낳고 48시간 만에 죽어 버려 패스터는 죽은 모든 나방을 실험하였다. 국민의 관심인 양잠업의 재기가 전적으로 그에게 달려 있었다. 모든 누에를 현미경 방법에 의해 검사하여 건강한 알을 선별함으로써 발전의 계기가 되었기에 현대 양잠업의 아버지라 일컬어진 것이다.

맥도날드 등의 즉석 간이 음식점(패스트 푸드점)의 패션판으로 등장한 개성적인 패션 전문점. 「고감도, 저가격」의 유행을 바탕으로 한 소규모 점포로 연령·성별의 제한이 없다.

손쉽고 신속하게 사입할 수 있는 어패럴로 현물을 한 장씩 살 수 있는 것이 특징이다. 특히 점두 정보를 확실하게 파악할 수 있는 전문점에서는 신선한 상품, 인기 상품을 제안할 수 있다.

「패스트 푸드감각의 가볍게 입을 수 있는 캐주얼 웨어」라는 의미. 1987년 여름 맥도날드사가 전 미국에 판매한 캐쥬얼 패션을 말한다. 심플하고 저렴한 가격이 패스트 푸드와 공통되어 맥도날드사의 이름을 따서 「맥 패션(Mc fashion)」이라고도 한다.

후가공 공정 중 천이 캘린더와 로울러 사이로 압착되어 지나갈 때, 두꺼운 재봉선은 로울러를 손상시키므로 이를 막기 위해 재봉하는 대신 풀로 붙이는 것을 말한다. 캘린더 머신에 있어 연속 처리를 위해 각 절의 끝을 이을 때 이용된다.

가늘고 질이 좋은 양모로 만든 머리에 쓰는 가벼운 숄(shawl).

패시미너모를 사용하여 만들어진 숄을 말한다. 패시미너는 인도의 카슈미르 지방 혹은 인도의 북부 지방의 양모다.

심라(simla)지방에서 생산되고 순 백색의 패시미너 양모로 제직된 서지(serge)와 비슷한 직물.

수방사 모직물이다. 카슈미르 지방에서 생산된다. 양의 일종인 패시미너 양모의 수방사를 사용하고 있다. 또 경사를 소모사 Ne 34/2합, 위사를 소모사 Ne 28/2합을 사용한다. 조직은 2/2능직, 밀도는 50×48올/2.54㎝, 142.24㎝ 폭. 열대지방의 모직물을 말한다.

미국 DuPont사의 등록 상품명으로 스테이플 파이버 다발의 주위를 표면 섬유로 싸 말아서 실과 같이 형성시킨 것을 페시에이트 구조라 하고 이런 구조의 실, 끈, 띠를 의미한다. 100 den.이상의 가는 실까지 생산 가능하며 구조상의 특성때문에 실의 물리적 특성이 독특하다.

평행하게 배열되어 증심을 이루는 섬유들을 래퍼(wrapper)섬유들이 한데 묶어 형성된 방적사. 현재 이와 같은 원리를 이용한 방적기술에는 에어젯방적이 있다.

동전 지갑처럼 여미는 금속이나 뚜껑이 없이 양끝에 힘을 주면 열리는 「여닫기 쉬운」백. 양쪽에 탄력이 좋은 쇠붙이를 짝지어 스프링으로 장치한다.

Reevs Brothers사의 상표로 직물에 방추성, 방축성 및 땀과 산에 대한 저항성을 갖도록 하는 가공이다. 가공된 직물은 세탁과 드라이클리닝을 할 수 있다.

→터패니 패심

미국 The Faixtex사의 금속 섬유 실에 붙인 상품명.

회색을 띄고 광택은 극히 적지만, 약간 강한 페루면, 페루에 있는 도시의 이름을 딴 명칭.

직물 따위를 기워 붙인 것.

패치 포켓의 윗쪽에 뚜껑(플랩)이 부착된 주머니.

처음 화장을 하는 사람 또는 헤어 브리치나 헤어 다이를 하는 사람은 사람에 따라서 부작용이 발생할 수 있으므로 윗팔 안쪽의 부드러운 피부에 한번 시험해 보는데 이것을 패치 테스트라고 한다. 대체로 24시간 그대로 두고 보아서 아무런 반응이 없으면 지장이 없다.

겉쪽에 별도의 천으로 만들어 부착한 포켓으로 대부분 스포티한 복장에 사용된다.

다양항 색상, 무늬와 소재의 작은 천조각을 서로 이어 붙이는 것. 바탕 천에 작은 천조각을 꿰매는 방법도 있으며 아플리케와의 구별이 명확하지 않은 것도 있다.

컬러플한 천조각을 이어 붙여서 악센트로 활용하는 진즈를 가리킨다.

패치워크는 색상과 무늬가 다양한 조각천을 이어 붙여 만든 수예 또는 수예품으로 패치워크 프린트란 패치워크를 원단무늬로 하여 날염한 것을 말한다.

디자인할 때 보기 좋게 하기 위하여 작은 옷감 조각을 모아 누비처럼 민들어 의복에 댄 것으로 다 완성된 생산품엔 속을 넣기도 한다.

여러가지 천의 작은 조각을 봉합하여 만드는 패치웍 무늬를 모티프로 하여 마치 패치웍 한것처럼 보이는 프린트 무늬를 말한다.

실이 감겨진 상채를 말함. 실은 목관 또는 플라스틱관에 감기고 그대로 염색하는 경우에는 스테인리스의 중공 보빈등에 여러가지 형태로 감아진다. 예를 들면 치즈, 콘, 원추형 등이 있다. 이들 실이 감겨진 것을 총칭하는 말.

→포장

실 염색의 한 방법으로 실을 감은 상태로 패키지 속에서 염색하는 것을 말한다. 실은 구멍이 많이 뚫린 실린더 또는 나선상의 막대에 엉성하게 감고 여기에 면포를 보호하기 위해 커버한 다음 여러 개의 실린더를 기계에 나란히 배열하여 염액은 패키지의 바깥쪽에서 안쪽으로 또는 안쪽에서 바깥쪽으로 고압하에 순화시켜 염색한다.

풋솜, 톱, 치즈, 케이크, 빔 등을 충전시키고 염액이 피염물의 층을 지나 흐르도록 해서 염색하는 염색기다. 다음 그림은 오버마이어 솜 염색기를 나타낸 것으로 솜을 상자 속에 넣은 다음 뚜껑을 위에 놓고 솜을 아랫쪽으로 눌러 채운 후 펌프로 염액을 순환시켜 염색한다. 염액의 순환 방향은 절환봉으로 조절한다.

패키지 염색기에 의한 정련을 말한다. 화학 섬유는 불순물의 함량이 적으므로 패키지 상태로 정련, 염색, 세척을 계속할 수가 있다.

배치식 용제 염색기의 일종이다. 패키지 염색기 또는 빔 염색기에 용제회수 장치를 붙인 것과 같은 구조로 원모, 톱, 치즈, 타래, 빔에 감은 천 등을 염색할 수 있으며 용제로는 퍼클로로에틸렌을 사용하고 액의 순환을 쉽게 하기 위해 고압형으로 된 것이 많다.

상품 수송 및 보관 시 적당한 재료로 상품으로 포장하는 것을 말한다. 포장은 내용물의 품질 유지, 형태 보호, 브랜드나 형태에 따른 판매 촉진, 사용법이나 내용물의 표시 및 상품의 매력을 높이는 등의 기능이 있다.

패턴사→패터니스트, 패턴 메이커

패턴 제작의 전문가로 대량 생산이 결정된 스타일에 대한 패턴을 공업용 패턴으로 수정하고 수정된 패턴에 의해 만들어진 대량생산용 샘플의 검토를 통해 완전한 양산용 패턴을 제작한다. 그러나 외국과는 달리 우리나라의 경우는 디자이너가 디자인한 스타일의 패턴을 제작한다.→ 패턴 메이커

필리핀의 원주민이 만든 면직물이다. 바둑판 무늬인 밝은 색깔의 이 직물은 농촌 여성용 의상으로 사용되며 말레이지아 사람들이 목욕할 때 허리에 걸치는 천으로 사용된다.

양식, 원형, 모범이란 의미로 복식용어로는 재단용 종이 옷본을 말한다.

① 의복 제작용 옷본. 입체 재단에 의한 것과 평면 재단에 의한 것이 있으며 대량 생산을 위한 공업용 패턴, 홈 소잉(home sewing)용 등의 각종 패턴이 있다. ② 「무늬, 문양」의 의미.

→드럼 쟈카드 편기

패턴을 제작하는 전문직. 디자이너가 창작한 스타일 중 제작이 결정된 것은 2차 단계로 패턴 메이커에서 넘겨 진다..

서로 다른 패턴(무늬)의 조합. 패턴 콤포라고도 한다.

대부분의 현재 컴퓨터는 정보의 입력을 키 펀치에 의해 부호로 전환시켜 카드에 찍는데 비하여 패턴 정보 처리법은 문자나 문장 또는 도형이나 물체 및 음성 등과 같은 패턴 정보를 그대로 입력하여 처리할 수 있는 시스템을 말한다. 예를 들어 사람이 말을 함으로써 직접 컴퓨터에 지령을 내릴 수 있는 것으로 이런 시스템의 바탕이 되는 컴퓨터를 제 4세대 컴퓨터라 한다.

자카드 선침판, 도비의 훅을 운동시키는 페그(peg)를 심는 판을 말한다. 무늬 판이라고도 한다.

→자카드 편성

① 인도 북부지방의 카블 산양(kabul goat)의 털을 사용한 직물. 여러가지 품종이 있으며 한대지방에서 몸에 감아 착용한다. ② 인도 카슈미르 지방산 모직물. 경·위사 다같이 이 지방 양모를 수방한 굵은 실을 사용하여 제직한 것으로 경사는 Ne 30 2합, 위사는 Ne 18, 조직은 2/2능조직이며, 1개구에 2올의 위사를 넣어 짠다.

미국 미시시피주 태생(∼1990). 미국 디자이너로서는 최초로 파리의상조합의 회원이었던 흑인 디자이너. 1988년 6월 피에르 베르제와 소니아 리키엘의 추천으로 파리의상조합에 들어갔으며 다양하고 화려한 색상, 재미있는 디자인, 특히 여러 가지 색깔의 커다란 단추로 파리 패션계를 매혹시켰다. 이러한 단추 스타일은 1982년 파리에서 그가 튜브 드레스 위에 단추를 여기 저기 뿌려놓은 듯한 디자인으로 유명해진 뒤 곧 그의 대명사가 되었다. 절대로 자신의 나이를 밝히지 않았던 그는 자수성가한 대표적인 인물이라 할 수 있다. 1979년에 파리로 갔으나 공식적인 데뷔 컬렉션을 가진 것은 1985년이었다. 그는 곧 명성을 얻었고 고객중에는 마돈나, 그레이스 존스, 다이애나비 등도 있었다. 그의 전성기는 미국 디자이너로서는 처음으로 루브로 궁전에서 컬렉션을 개최했던 1988년이라고 할 수 있는데, 이 때 타이트하고 섹시한 드레스, 에펠탑을 응용한 디자인, 물랭루즈의 댄서를 연상케하는 깃털 장식 등은 큰 호평을 받았다. 커다란 작업복, 경쾌한 미소, 외향적인 성격 등으로 언론과 바이어들에게 좋은 인상을 주었던 그는 1990년 1월 1일 골수염으로 사망하였고, 그 후 그의 동료들은 그를

인도에서 재배되는 밧줄로 사용되는 강한 인피 섬유.

팩 미용술이란 팩을 응용하는 팩 미안술. 팩제를 피부에 두껍게 바르면 그 팩제에 의하여 피부와 외기(外氣, 공기)가 차단되어 피부와 팩제의 사이는 진공에 가까운 상태가 되어 털구멍이 활짝 열려져 잡티가 나올 뿐 아니라 팩제속에 있는 약제나 영양분이 피부에 침투, 흡수되어 피부의 생리 기능을 높이며 피부를 부드럽게 한다.

영국 용어로 굵은 아마사로 만든 질이 좋은 포장용 직물.

호주산 양털을 베일(bale) 상태로 묶었을 때 그 포장된 무게. 즉 팩은 4.99㎏(11파운드)이고 색은 907.2g(2파운드)이다.

① 로프의 끝 부분에서 꼬아지지 않은 곳을 말한다. ② 직기 위에서 경사 시트 끝 부분에 짤 수 없어서 남긴 경사. ③ 남은 실.

일반적으로 실의 올이 굵은 버랩(burlap) 범포 덕(duck)으로 짠 두꺼운 천 또는 어떤 물건이 배나 다른 방법으로 운송하기 위하여 필요한 자루나 컨테니어 등에 사용하기 위하여 만들어진 메일 배깅(mail bagging)을 의미한다.

기업으로 부터 매입한 상업 어음, 외상 매출 증서 등의 매출 채권을 바탕으로 금융 기관이 자금을 빌려주는 제도를 말한다. 기업들의 상거래 대가로 현금대신 받은 매출채권을 신속히 현금화하여 기업 활동을 돕기 위한 취지로 20년대 미국에서 처음 도입되었다. 산업 은행, 수출입은행, 장기 신용 은행 등을 제외한 모든 금융 기관에서 취급하나 주로 단자사들이 활발히 취급하고 있다.

① 영국에서 쓰이는 용어로 108.8㎏(240파운드)에 해당하는 양모 또는 양모 톱의 중량 단위. ② 아마사의 단위로 54,864m(60,000야드)가 1단위다.

직물 흠의 일종으로 굵은 실 부분이 들어 있는 불완전한 직물.

→팩스 사서함

방송의 독보성과 속보성에 활자 미디어의 기록성과 보존성이 추가된 방송 형태로 방송 전파를 이용하여 문서나 도형 등을 전송하면 수신측에서는 이것을 하드 카피(hard copy)로 받게 된다. 장래의 유려한 정보전달의 수단으로 기대되고 있으며 구체적으로 TV 방송의 음성 전송로에 팩시밀리 번호를 부여 수신측에서는 TV 수상기에 단말기를 접속하는 방식으로 실용화가 추진되고 있다.

획일적인 취재 시각이나 취재 방법에 의해 개성이 없는 저널리즘이나 인간, 정치 또는 사진에 대해 다양한 각도에서 취재가 이루어지지 않고 있는 언론 상황을 가리킨다. 우리나라에서 정치적으로 문제가 되었던 「보도 지침」, 「협조 요청」 등이 그 대표적 예이다.

표백하지 않은 미국면. 미국내에 수입된 외국산 면과 대조하여 쓰이는 말.

편성 호스(hose)나 미튼(mitten) 등에 사용하는 방모사.

에이커가 재고 처분을 위해 창고 또는 공장(팩토리)의 한 쪽에서 소매를 실시하던 것이 그 시초로 초기에는 도매 단지에서 각 사가 개별적으로 판매하고 있었으나 최근에는 처음부터 SC형식을 취하여 복수로 출점하는 경우도 등장하고 있다.

표백하지 않는 면포의 옛말.

인도의 북서 국경지대가 그 산지인 조경모.

프랑스어로 벨빗 모양의 견 직물 또는 브러시(brush)라는 뜻으로 벨빗보다 길고 브러시 보다는 짧은 파일 직물. 그 파일은 가공 공정에서 높은 광택을 부여하나 무거운 롤러로 가압하여 이그러지게 되는 수가 많다. 바닥은 보통 오건디(organdy)견사이고 파일사는 털 또는 견을 사용하며 때에 따라 인견을 사용하는 수도 있다. 판 벨빗은 중세 시대부터 인기가 있었는데 고급품은 이탈리아에서 그 후는 프랑스에서 전래되었다.

가볍고 광택이 많은 벨빗으로 강압의 롤러로 눌러 파일사를 한 방향으로 눕게한 것. 원래는 오건진(organzine)견사로 바닥 조직을 만들고 양모 또는 견을 파일사로 쓴 것. 이탈리아, 프랑스가 원산지로 모자, 이브닝드레스 따위에 쓰인다. 최근에는 파일사를 인견사로 쓰고 바닥 조직은 견으로 쓴다. → 솔레이유 벨빗

무겁고 광택이 많은 주자직 옷감으로 대단히 압력이 강한 프레스 롤러로 가공한 것. 원래는 견 직물이었으나 가는 실의 면 직물도 쓰이게 되었다. 최근의 것은 아세테이트, 인견 또는 그 교직으로 되어 있다.

일본 三井社의 폴리플로필렌을 특수 장치로 연신 가공한 수지 테이프로 직물, 로프, 끈 등에 이용하며 제직한 것은 마 제품의 대용으로 각종 용도의 포대나 농업용 시트(sheet), 건축 공사용 현수막, 베일 포장용 시트(sheet) 및 융단, 배킹 클로드(backing cloth), 벽포, 가구용 헤시언 클로드(hessian cloth) 등에 이용된다. 테이프는 1.000, 1,200, 1,500den. 굵기의 실을 쓰며 밀도는 12×12올/2.54㎝∼16×16올/2.54㎝ 정도이고 중량은 131∼217g/㎡ 등이 있다. 산, 알칼리, 기름 등에 안정하고 물에 젖어도 부패되지 않으며 또한 라미네이트가 가능한데 이것도 습기를 흡수해도 변질될 염려가 없다. 더우기 착색이나 인쇄도 자유롭게 된다.

부채를 펼친 것처럼 보이는 칼라로 16세기 엘리자베스 여왕 시대에 유행하였다. 목 뒤를 세운 것 같이 만들어서 네크라인의 앞부분에서 벌린 형태로 장식적 효과가 크다.

트로피컬과 비슷한 하복지로 소모사를 사용한 박지의 평직물. 밀도가 성글어 통풍성이 좋으며 클리어 컷 가공을 했기 때문에 산뜻한 촉감을 가진다. 무지염, 멜란지 등이 많다. 원래는 미국의 샌포드사의 상표이였으나 지금은 상품명화 되어 있다. 별명 팜 비치라고도 한다. 경사에 면사, 위사에 모헤어사 또는 순면의 것도 있는데 이것은 하급품에 해당된다. →트로피컬, 팜비치

이집트 면의 일종으로 강하고 갈색을 띤다. 명주 같은 광택이 있어 유명하다.

동아프리카, 인도, 그리고 폴리네시아에서 발견되는종려나무 잎의 섬유로 바구니, 모자, 매트 등을 만드는데 이용된다.

새로운 유행 직물 또는 의류를 말하며 스테이플 구쯔(staple goods) 또는 스테이플(staple)의 반대어다.

일반적인 분류로 2개 내지 3개의 보통 능조직을 혼합하여 변화 무늬를 나타낸 것. → 프렌치 트윌

일반적으로는 변화 능직이며 2개 또는 3개의 보통 능직 조직을 섞어서 변화 무늬를 낸 것을 말한다.

선박의 창문 장식 띠로 사용하기 위해 꼬아 만든 로프.

모든 형태의 가죽에 대한 총칭으로 표면 처리하여 상업적으로 이용 가능하게 한 가죽으로 만든 것 등을 총칭한다. 가공 방법에는 그레인(grain)가공, 날염, 엠보싱 가공, 표면 장식 가공(금, 은, 알루미늄 또는 다른 비슷한 효과를 나타내기 위한 표면 가공)등으로 가죽의 가치와 활용도를 증진시켜 준다.

팬시 바스킷조직, 예를 들면 바스킷 조직을 기초로 하고 이것에 두둑 조직 또는 평직 조직을 적당하게 배치하여 만든 혼합 조직. →팬시 바스킷 조직.

무게가 있는 벌집무늬의 면 직물로 보통 2올로 만든다. 폭은 대체로 122㎝이거나 그 이상이며 염색실을 사용하여 표백하지 않은 아마 천과 비슷하게 만들어 식탁보나 벽걸이 등으로 사용한다.

보통의 바스킷 조직에 다른 조직을 혼합하여 만든 조직.

표면과 다른 색이나 무늬를 뒷면에 제직하여 만든 직물.

화려한 천을 사용하거나 장식적이고 독특한 디자인으로 제작한 환상적인(팬시) 분위기의 베스트. 「오드 베스트」라는 별칭도 있다.

표면에 여러가지 변화를 갖게한 보일. 새틴 보일이나 첵 보일, 선염 보일, 도비 보일등이 있다.

순 백색 또는 색상이 있는 바탕에 줄무늬나 작은 디자인, 기하학적 무늬, 그 밖의 무늬로 제직된 직물의 유형이며 많은 도비 디자인이 셔팅 직물로 널리 알려져 있다.

청소년층을 주 대상으로 하여 비교적 저가의 캐릭터성이 강한 선물(gift) 상품, 장신구, 실내 장식품, 문방구류 등을 판매하는 소매 형태를 말한다. 점포내에는 만화의 주인공들을 곁들인 캐릭터 상품, 소위 「공상에 찬(팬시)」 즐거움과 심리의 연결을 강조한 독특한 설계로 구상되어 젊은 층 뿐 아니라 기성 세대에 이르기까지 소비계층이 두텁다. 매출이 가장 좋은 시기는 크리스마스와 신학기 등이며 평균적으로 저가 상품이 많다. 상품의 계절성이 강하고 유행에 좌우되기 쉬운 상품이 많은 것이 단점이다. 문방구점, 완구점, 액세서리, 가방, 서점 등을 팬시 숍의 전신으로 볼 수 있다.

친목, 사교등을 목적으로 하는 파티 등에 착용하는 팬시한 분위기의 슈트. 백색, 실버 그레이, 라이트 블루의 색상과 실크, 샨퉁, 벨벳, 모헤어 등의 원단을 사용하여 밝고 화려한 이미지를 주는 남성용의 새로운 포멀 웨어이다.

무늬가 있는 색 코트(sack coat)감의 총칭.

→장식사

색이나 형의 변화로 디자인효과를 준 실. 날염사(捺染絲), 의장연사(意匠撚絲), 의장사(意匠絲), 믹스효과의 실 등이 있다.

굵기, 컬러 또는 꼬임 등이 다른 실을 2∼3올 합연하거나 또는 특수한 기계조작에 의해 고의로 불균일한 꼬임을 주어 루프, 냅, 슬럽 등을 만들어 장식적인 외관을 갖게한 실을 팬시얀(또는 장식사)이라 한다. 이러한 실을 사용하여 제직한 직물도 역시 표면변화가 풍부한 장식적인 직물이 된다. 이러한 직물을 팬시얀 클로드라고 한다. 두꺼운 직물이 많으며 여성, 아동복등으로 많이 쓰인다. →장식사

→아이다 캔버스

바늘이나 코바늘 또는 직기나 재봉틀의 작은 북 등으로 생산해 내는 코바늘 뜨게질 제품. 자수나 편물 등을 말한다.

포멀한 파티 등에 사용되는 남성용의 드레시한 상의. 신사복과 같이 테일러에 벨벳, 비로드 등 매우 화려한 분위기의 천을 사용하여 만든 것이 특징이다. 턱시도를 착용할 정도로 격식을 차리지 않고 다크 슈트로는 기분이 안나는 야간 파티 등에 적합한 상의이다.

팬시얀을 사용한 직물과 직물조직에서 유사한 무늬를 가진 직물로 팬시 클로드 또는 변화직이라고 한다. 또 팬시얀은 장식연사, 장식사, 의장사라고도 하며 앞에서 언급한대로 넓은 의미로는 가공사의 일종이다. 팬시얀은 실의 모양에 변화를 갖게한 장식적인 실로 소재의 조합이다. 특수한 기계장치의 조작에 의해 실의 굵기, 색의 조합, 꼬임수의 변화 등에 대하여 고의로 불균일하게 한 것이다. 그 결과 팬시직물의 표면에는 루프상, 주름모양 등이 나타나 특징있는 외관을 만들며 대표적인 직물은 다음과 같다. ① 넵(nep)이 있는 직물 : 넵(nep)이 있는 넵얀을 위사로 사용하여 제직한 직물로 표면에 넵이 나타난다. ② 슬럽(slub)이 있는 직물 : 실을 규칙적 또는 불규칙적으로 굵은 부분과 가는 부분을 서로 조합한 실이 슬럽 얀이다. 이것을 사용한 직물로 표면에 마디 모양이 나타난다. ③ 루프가 있는 직물 : 루프얀을 사용한 직물로 표면에 작은 실의 루프가 나타나 있는 것이다.

스코틀랜드의 3가지 색의 첵과 비슷한 첵 무늬.

뉴 포멀풍의 남성용 슈트. 재킷, 슬랙스, 베스트를 각기 다른 드레시한 소재로 구성하여 세련되게 조합시켜 슈트화 한 것이다. 보통 세퍼리츠 스타일과는 차이가 있는데 이는 각 아이템 사이에 색, 무늬, 소재면에서 연관성이 부여되어야 하기 때문이다.

변화직을 말함. 평조직, 능조직, 주자조직등의 기본조직 이외 방법으로 제직하거나 팬시얀을 사용하여 표면효과를 갖게한 직물. →팬시 구쯔

변형직의 총칭. 삼원조직(평직, 사문직, 주자직) 이외의 변화조직이나 합의조직으로 복잡하게 짠 직물로 특이한 외관을 지닌다. 인포멀한 의류 또는 스포티한 의류에 사용된다.

세미 턱시도로 분류되는 야간용 파티 웨어의 일종. 포멀의 기본색인 검정 및 짙은 미드나이트 블루를 제외한 다른 색의 원단으로 만든 턱시도의 총칭. 다양한 디테일 디자인이나 상하의 색이 다른 세퍼리츠형 등도 있다.

정통적 트위드 타입을 제외한 모든 트위드의 총칭으로 변화를 주어 외관을 새롭게 한 것을 말한다. 샤넬 트위드가 대표적인 것으로 알려져 있지만 1982년 1월 샤넬사의 폐쇠로 샤넬의 명칭 사용이 금지된 후 붙여진 명칭이다. 여성용 의복에 주로 사용된다.

장식적인 플리츠로 여성의 블라우스 등 고급 목면, 견 및 얇은 소재에 사용된다. 한쪽 방향으로 가늘게 접은 주름을 미싱으로 등간격이 되게 누르고 그 사이의 플리츠를 반대쪽으로 접어 중앙에 바느질하여 고정시킨다. 그 위에 다시 자수 등의 장식을 하기도 한다.

일반적인 피케와 다른 조직으로 제직하여 변화가 있는 피케모양으로 한 것. 아트 피케와 동의어.

「아트 피케(베드코드직으로 짠 세로골 직물)」라고 불리는 직물의 총칭으로 독특하고 다양한 문양을 넣은 이중직 면포이다. 드레시하면서도 스포티한 감각이 있으며 주로 드레스, 아동복 등에 사용된다.

정능직에 바스켓직, 두둑직 등의 조직을 가하여 무늬를 나타낸 것.

팬시란 「환상, 공상, 취미, 기호, 장식」 등의 의미로 팬시상품이란 원래는 「사치품」의 의미. 그러나 현재는 인기 캐릭터 또는 로맨틱하거나 대중적으로 인기있는 그림·무늬 등으로 제작된 귀엽고 사랑스러운 이미지의 소품류에 대한 용어로 사용된다. 문방구, 가방, 장신구, 선물용품, 카드, 머그 잔 등 그 종류도 다양하며 틴 에이저나 젊은 세대에게 인기가 높다.

순 백색 또는 색상이 있는 바탕에 줄무늬나 작은 디자인, 기하학적 무늬 그밖의 무늬로 제직된 직물의 유형. DOBBY 디자인.

무늬가 있는 소모복감의 총칭.

변화직의 총칙.

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바지의 총칭으로 주로 미국에서 사용되는 용어이다. 팬츠는 팡탈룬즈(pantaloons)의 약칭으로 트라우저즈, 판탈롱이라고도 하며 바지 속의 내의를 가리키기도 한다.→가우초 팬츠, 개더 팬츠, 골프 팬츠, 구르카 팬츠, 니커보커즈, 던들 팬츠, 덱 팬츠, 드레이프 팬츠, 디너 팬츠, 라이스 백 팬츠, 라저 팬츠, 롤 업 팬츠, 맘보 팬츠, 미드 카프 팬츠, 바이시클 니커즈, 버뮤다 쇼츠, 벌룬 팬츠, 벨 보텀즈, 벨 보텀 트라우저, 벨트리스 슬랙스, 본딩 팬츠, 부시 팬츠, 부팡 팬츠, 브리치스, 블루머, 사롱 팬츠, 사브리나 팬츠, 사이클 팬츠, 삼바 팬츠, 새들 팬츠, 서스펜더 팬츠, 서프 팬츠, 세일러 쇼츠, 세일러 팬츠, 셰이프 팬츠, 쇼트 쇼츠, 스?? 팬츠, 스커트 팬츠, 스키니 팬츠, 스키 팬츠, 스토브 파이프 팬츠, 스패츠, 시가레트 팬츠, 시더 팬츠, 아이비 슬랙스, 앰플 팬츠, 앵클 타이 팬츠, 에이 라인 팬츠, 에이프런 트라우저, 오버롤즈, 옥스퍼드 백스, 옥스퍼드 팬츠, 와이드 레그 팬츠, 와이드 슬림 팬츠, 와이드 팬츠, 워커 팬츠, 워크 쇼츠, 유러피안 디자인 팬츠, 이지 팬츠, 조드퍼즈, 주아브 팬츠, 주트 팬츠, 지 아이 팬츠, 카르고 팬츠, 카무플라주 팬츠, 카펜터 팬츠, 칼립소

바지와 상의가 조합된 것으로 팡탈롱 슈트와 동의어.

팬츠처럼 보이는 스커트 또는 스커트풍의 팬츠로 퀼로트 스커트와 같은 아이템. 앞은 팡탈롱, 뒤는 스커트로 보이는 보텀류를 말하는 것으로 현재는 퀼로트 스커트를 더 여성스러운 분위기로 만든 것을 가리킨다. 1965년 춘하 파리 컬렉션에서 처음 발표되었다.

① 이탈리아 용어로 양복감의 뜻. ② 인견 옷감의 상표.

호텔 종업원들의 유니폼. 메스 재킷과 동형으로 짧은 웨이스트라인에 수세미 칼라, 싱글 브레스티 3버튼으로 구성되어 있다.

팬티형 웨이스트에서 힙까지의 체형을 교정하기 위해 입거나 양말을 매기 위해 착용한다.

팬티와 스토킹이 같이 달려 있는 것. 보온을 목적으로 한 타이츠와는 다르며 얇고 부드러우며 신축성이 있다. 양말을 매어달 필요가 없으므로 각선미가 돋보이며 웰트(welt ： 양말목 윗부분을 접어서 넘긴 것)가 보일 염려가 없다.

여성용 언더 웨어로 가랑이 밑이 짧고 타이트한 속바지를 가리킨다. 레이스 자수 등으로 장식하며 쇼츠(shorts) 또는 팬티(panty)라고도 한다.

팬티와 양말이 연결된 것으로 1960년대 중반부터 유행한 미니 스커트와 함께 널리 퍼져서 현재에 이르고 있다.

아프리카 지방에서 숄의 길이 방향으로 실 염색을 하여 짠 면직물. 색은 견뢰 염색이며 풀먹이기를 강하게 하였다. 일반적으로 경사는 Ne 24, 위사는 Ne 28이고 밀도는 40×40올/2.54㎝ 정도다. 붉은 보더(border)를 양쪽에 6.4㎝폭으로 넣었으며 전체 폭은 86.4㎝이다. 바닥은 보통 암청색(darkblue)과 백색의 완자 모양으로 되어 있다.

생산지로부터 소비지에까지 일관성있게 팰릿(이중의 콤팩트 수송박스)를 사용하여 이동·유통시키는 것을 말한다. 최근에는 철도수송 뿐 아니라 트럭 수송에도 채용되어 재고 스페이스의 절약, 하적 코스트의 경감 및 작업 표준화에도 공헌하고 있다.→ 팰릿, 팰릿 풀 시스템

잔주름이 눈에 띄지 않고 부드러운 크레이프 경사에 무연의 생사 위사에 좌연과 우연의 강연사를 2올씩 교대로 사용한 얇은 평직물이다. 드신과 아주 비슷하지만 위사의 꼬임이 드신 보다 적어 팰리스 꼬임이라 한다. 2,000∼2,500회/m의 꼬임이 있어 구김이 생기지 않으며 일본 고유직물인 하부타에의 외관과 감촉이 비숫하다. 능직이나 주자직으로 무늬를 표현한 문(紋)팰리스도 있다. 여성용 드레스용으로 많이 쓰인다.

경사에는 꼬임이 없는 실과 위사에는 좌연·우연의 강연사(强撚絲) 두 올씩을 차례로 사용하여 짠 평직 크레이프로 블라우스, 드레스 등에 사용된다. 수자나 능(綾) 조직으로 바탕무늬를 짠 것을 「무늬 팰리스」라고 한다.

가슴과 등에 장식을 늘어뜨리고 검은 십자가로 치장된 흰 양모 직물로 만든 요크처럼 생긴 밴드. 이것은 대주교관구의 원 주교와 몇몇 주교 그리고 로마 교황에 의해 지배권의 상징으로 입혀졌다. 옷감은 질이 좋고 무거운 메리노 울이 사용된다. 팰리엄은 또한 히마티온(himation)과 비슷한 종류의 옷을 의미하는데 그리스 사람들은 그것을 카이톤 위에 입었다.

이동 박스 또는 콤팩트 스톡(compact stock)으로 이중 바닥, 장방형이며 포크 리프트 카(folk lift car)에 의해 이동·하적시킬 수 있는 것을 말한다. 중간유통, 재고 등에서도 흔히 사용되어 물류활동의 자율화에 공헌함과 동시에 상품상태의 보존 및 사고의 방지에 한 몫을 담당하고 있다.

팰러타이제이션(palletization)의 원활화를 위하여 팰릿(이동식 화물 깔판이 있는 이중의 콤팩트 수송 박스)의 규격 통일과 중기 스톡 시스템에 이송, 보관, 관리하는 시스템을 말한다.

팰메토 나무의 잎 섬유 이름으로 모자, 매트, 바스킷 등의 여러가지에 이용된다.

프랑스에서 생산된 경모 숄이며 바닥 조직은 2합사의 방모사를 경사로 소모사를 위사로 하며 무늬 실은 방모사로 한 것이다.

말총대용품으로 쓰이는 남아프리카에서 나는 검정색 잎 섬유.

① pat : 극동 지방에서 볼 수 있는 면양(sheep)의 바깥 털 부분을 말하는데 안쪽 털은 패심(pashim)이라 한다. ② patti : 방모 직물을 뜻하는데 22.9㎝에서 45.7㎝ 폭으로 수제직한 것으로 주로 인도에서 사용된다. 손으로 만든 실은 매우 거칠며 면양의 바깥 털로 만든다.

면양의 일종이다. 엉덩이 부분에 영양분인 지방을 저장하고 있다. 이 양은 중앙 및 북부 아시아로부터 유럽, CIS(독립국가연합) 등에 걸쳐 생육되고 있으며 융단 양모를 얻는다.

큰 꼬리를 갖고 있으며 꼬리에 지방을 함유하고 있다. CIS(독립국가연합) 발칸 지방, 아세아 일부 지역 등지에서 볼 수 있다. 이 면양의 털은 조경하고 켐프(kemp)를 함유하여 양모의 등급 중 카핏 등급으로 분류된다. 팻 럼프드양(fat rumped sheep)도 이 면양과 같은 종류다. →브로드테일 면양

① 지금은 없으나 프랑스산의 평직인 밀도가 많은 모 직물. ② 저급인 굵은 털실을 염색하지 않고 능직으로 짠 모 직물.

탄성 겔이 액체(분산매)를 흡수하여 체적을 증가하는 현상을 말한다. 이를테면, 젤라틴을 물에 넣었을 때나 목재를 물에 넣을 때 보인다. 일반적으로 열의 발생을 수반한다. 또 팽윤 때의 체적의 증대를 방해하면 현저한 압력을 나타낸다.

이 압력을 팽윤압이라 하며, 겔의 증기압을 P, 순분산매의 증기압을 P0, 분산매 1mol의 체적을 V, 절대온도를 T, 기체상수를 R이라 하면, 팽윤압 P는, P=(RT/V)loge(P0/P)로 주어진다. 일반적으로 팽윤은 전해질 등에 의해 영향을 받으며, 염류가 존재하면 팽윤이 적어지고 산이나 알칼리가 존재하면 커지는 경우가 많다.

섬유는 수분을 흡수하면 팽윤된다. 이러한 현상때문에 일어나는 직물의 수축을 팽윤수축이라 하며 립조직 직물등에서 예를 볼 수 있다.

실제의 색이 차지하는 면적보다 커 보이는 색을 팽창색이라 하며 작아 보이는 색을 수축색이라 한다. 일반적으로 팽창색은 진출색과 일치하며 수축색은 후퇴색과 일치한다. 색의 팽창, 수축은 명도에 의해 좌우될 때가 많고 한색에 있어서도 밝은 색은 어두운 색보다 크게 보인다. 순색으로는 황색이 더욱 크게 보여 등, 녹, 적, 청, 자와 같이 거의 명도의 순서로 이어진다.→수축색

① 각종 동물(밍크, 토끼, 여우, 수달, 족제비)의 모피. 여성복, 외투, 숄 등에 사용된다. ② 펠트 모자의 원료가 되는 토끼 등에서 채취한 털.

브로케이드나 울 소재의 코트 안쪽에 모피를 덧붙여 만든 호화로운 코트로 요즘에는 토끼털과 같은 저가의 모피를 사용하기도 한다.

판매에 직접 연결되지 않는 공용 공간으로 커뮤니티 스페이스(community space)라고도 한다. 점포내에서 공용성을 지닌 이벤트 스페이스(event space)나 휴식 장소 등이 이에 해당되며 식물재배, 벤치, 전화 박스, 화장실, 안내 표지판, 안내 등이 퍼블릭 스페이스의 수단으로서 기능을 지니며 최근에는 고객 흡수의 중요 요소가 되고 있다.

모조 모피 직물에서 진짜처럼 보이게 하기 위하여 색상을 단계적으로 변화시킨 모양.

노르웨이 오슬로 태생(1939∼). 18세에 파리 의상조합 학교에서 수학한 그는 의상조합원의 일원으로서 15년 동안이나 데생과 재단을 연마한 정석의 오트 쿠튀르에이다. 그는 크리스티앙 디오르, 이브 생 로랑, 루이 페로 밑에서 디자인을 배웠고 1978년 오트 쿠튀르에 데뷔했다. 디자인의 특징은 자연적인 느낌이 나는 재질이나 따뜻한 느낌의 재료를 즐겨 사용하면서 편안함을 강조했다. 「의상을 입었을 때 나타나는 개성미는 특별한 데 있는 것이 아니라 하루하루를 있는 그대로 느끼며 사는데 있다」고 보는 그는 스포츠 웨어에 관심을 갖게 되었다. 그는 디자이너일 뿐만 아니라 조각이나 그림, 사진 등에도 능숙하여 작품 속에 풍부한 무늬나 그림 등을 넣어서 윤기있는 의상을 만들었고 제작한 다른 물건들에도 그것이 잘 표현되어 있다. 1980년에 들어서면서 더욱 성공을 거두었고 국제적으로도 유명 해지면서 1978년 「황금상」을 수상했고 1979년 가장 영예로운 디자이너가 받게 되는 「황금골무상」을 수상했다. 그의 단골 손님으로는 소피아 로렌, 제인 어킨, 잔느 모로, 마리 크리스틴느와 같은 여배우들이 있다.

물개 또는 그 모피 담갈색의 솜털은 치밀하고 부드러워 벨벳과 유사하며 내구성이 뛰어나다. 검정, 짙은 갈색으로 염색하며 드레시한 멋이 있다. 코트, 재킷, 트리밍, 모자 등에 주로 사용된다.

소나무의 잎과 껍질을 두들기고 갈아서 얻는 섬유상태의 물질. 때로는 이들을 양모와 섞어 무거운 매키넉(mackinac)직물을 만든다.

모피로 만들어진 코트로 유행을 타지 않는 것이 특징이다. 소재로는 밍크, 폭스, 아스트라한 등이 사용되며 방한용 이외에 사치품으로 이용되는 고가의 코트이다.

일반적으로 기모 직물을 말하는데 비버, 친칠라, 밍크 등과 비슷하게 만든 직물. 편성물을 말하는 넓은 의미의 용어다.

가는 실로 치밀하게 짠 소모 서지. 처음에는 프랑스에서 제직되었으나 후에는 영국에서도 생산하고 있다.

→퍼남 부코면

섬유 길이가 약 3.2㎝되는 금색을 띄는 권축이 많은 고급 브라질면. 약 Ne 60을 방적할 수 있다.

면 또는 아마 천으로 된 조직이 매우 성근 캔버스. 2올 합연사를 써서 목 레노 조직으로 짠 후 거듭 풀먹이기를 한 것. 자수 직물의 바탕 천으로 사용된다.

마치 깔대기 주둥이처럼 된 칼라형의 일종으로 보통 앞에 두가닥의 턱을 잡아 모양을 만들거나 양쪽 옆 어깨 위치에 턱을 잡는다. 퍼늘 칼라라고도 한다.

중국 야잠 견인 앤더리어 퍼니(antherea pernyi)로 참나무 잎을 먹고 산다. 누에고치는 비교적 크고 갈색 내지 황색을 띤다.

미국에서는 액세서리를 의미하는 용어로 사용되며 특히 남성용 복식품을 가리킨다.

영국 용어. 각종 장식용 직물을 말하며 가구용 직물 및 걸이용 직물 등을 말한다.→장식용 직물

의자 커버에 사용되는 능조직 또는 평조직의 무지염 면포가 오용된 것.

가구용 천의 끝 감침에 쓰이는 코드를 말하며 보통 심지실에 견, 면 또는 인견사를 감은 것이다.

영국 용어. 능조직의 면 직물로 밀도는 94×64올/2.54㎝이다. 크고 밝고 색의 무늬로 날염하여 걸이용 직물로 쓴다. 날염 크레톤(cretonne)이라고도 한다.

모헤어를 사용한 컷 파일(cut pile)과 면을 사용한 벨빗 또는 순 면벨빗으로 무늬를 프레스(press)한 것. 네덜란드의 유트레힛에서 17세기 말에 최초로 생산한 것으로 가구용에 쓰인다. 파일을 만드는 철사와 다음의 철사와의 사이에 2올의 위사를 넣어 이 철사 1올에 파일 경사의 반이 조직되게 한 것. 경사는 Ne 24 2합사, 위사는 Ne 20 2합 쌍사를 쓰며, 경·위사 모두 2.54㎝간의 밀도는 모두 60∼70올/2.54㎝로 철사를 넣은 횟수는 2.54㎝간 32올로 되어있다. →유트레힛 벨빗

미국에서 1800년대에 생산된 부드럽고 두터운 방모 직물. 여성용 외투감.

영국 용어로 강력이 큰 공업용 면포 또는 석면 직물. 특수한 끝손 질과 압축 처리가 되어 있으며 용도는 브레이크용의 안감, 클러치(clutch), 프릭션 드라이빙 등이다. 그러므로 내마찰성이 필요하며 두께는 0.16㎝로부터 2.54㎝까지 각종의 것이 있고 매우 단단하며 가장 강한 것은 실에 철선을 심지로 넣은 것도 있다. 마찰 열을 많이 받을 때는 면보다 석면이 좋다고 한다.

① 자카드기로 만든 견 크레이프이고 화강암 조직인 것. 고품질인 실을 사용하여 우수한 외관을 갖게 한 미국산 고급 직물. 퍼로켓 크레이프라고도 한다. ② 프랑스의 대마범포.

성분이나 다른 이유 때문에 파손된 면화.

미국 F.M.C.사의 American Viscose가 제조한 레이온 스테이플 섬유의 하나로 의류, 외과 수술용으로 개발되었다.

보통의 섬유 길이를 갖는 퍼남부코 면의 일반형으로 촉감이 거칠고 보통 단독으로 사용하면 거칠기 때문에 다른 원료와 혼합하여 쓴다.

→진노랑색

천을 내구성이 있는 평표면에 고정하거나 의류에 내구성이 있는 주름 을 주는 가공. 합성 섬유 제품은 섬유의 열가소성을 이용하고 면이나 레이온 제품은 반응형 수지를 이용하며 양모 제품은 시스틴 결합을 이용하여 가공한다. 양모 제품에 내구성이 있는 평표면을 고정하는 가공으로는 크레빙, 데커타이징 등이 있고 내구성이 있는 주름을 고정하는 가공으로는 시로셋 가공등이 있다.

① 모 제품을 수분의 존재하에 압력과 열을 가하여 형태를 고정하는 것이다. 이 때 양모 분자 중의 가교 결합 특히 시스틴 결합의 절단 재가교가 일어난다. ② 합섬 제품에 내구성이 있는 형태를 부여하기 위하여 가열 처리를 하는 것. 또 수지 가공한 것에 같은 목적으로 열 가공하는 것을 말한다.

PFR레이온이라고 알려져 있는 이 레이온은 미국 FMC사의 비스코스 레이온의 상품명으로 1967년 개발되었다. 방사하기 전의 비스코스 방사 용액에 물에 녹지 않는 유기 인 화합물을 도입하여 비스코스를 제조하여 잠옷이나 유아복이 잘 타지않는 것으로 만든다. 잘 타지 않게 처리하더라도 비스코스 레이온 고유의 특성은 영향이 없다.

글자 그대로 ‘언제까지나 신품과 같은 프레스를 가한’ 이라는 것으로 현재는 이 가공을 하지 않은 드레스 셔츠를 찾아 볼 수 없을 정도로 일반화된 가공이다. 과학기술의 발전에 따라 여러가지의 합성섬유가 만들어져 의류의 소재로 사용되어 제품으로 출현되었을때 그대로 입을 수 있다는 과거와는 다른 전혀 새로운 성질이었다. 합성섬유는 다양한 의류의 용도로 전개되었으나 단점도 있었다. 즉 수분을 흡수하지 않는 성질이 마이너스로 작용, 서늘하고 축축한 느낌이 드는 것이 그것이다. 여기서 천연섬유와 합성섬유를 혼방하여 서로의 장점을 살리려는 방법이 시도되어 현재와 같은 다종다양한 복합소재가 만들어지게 되었고 그 결과 착용감, 외관 등이 많이 개선되었으나 그 반면 합성섬유의 특징인 W&W성이 저하되어 늦게 마르고 구김이 생기게 된 것도 사실이다. 이런 이유로 이들 합성섬유 혼방 의류제품의 W&W성, 노 아이론성을 보다 높이기 위해 현재와 같은 ‘퍼머넌트 프레스 가공(P.P 가공)’이 활발하게 이루어지게 되었다. ‘퍼머넌트 프레스’는 최초에는 순면제품의 W&W성 향상을 위해 개발된 기술이지만 현재는 그 효과가 현저히 발휘되는 합성섬유 혼방제품, 특히 폴리에스터 면 혼방 등과 레이온 혼방제품이 중심이 되고 있다.‘퍼머넌트 프레스’는 다음과 같은 특징을 지니는데 보다 아름다운 외관을 지닌 경제적이고 상품가치가 있는 상품이라 할 수 있다. ① 영구적으로 형태가 변하지 않고 바늘 땀의 주름이 생기지 않는다. ② 영구적으로 주름이 유지되고 없어지지 않는다. ③ 영구적으로 구김이 없다. ④ 세탁후 빨리 말라 손질이 필요없다. 따라서 최종적인 노 아이론 제품이다.‘퍼머넌트 프레스’는 이상과 같은 성질을 지녀 제품으로 완성되어도 좋으며 어떤 방법으로 가공하여도 좋으나 주요한 것은 다음의 3가지다. ① 포스트 큐어법(post cure) : 수지를 함침(含浸)시킨 채 미반응의 생지를 재단 봉제한 후 고온에서 프레스하여 오븐으로 가열 고정 시키는 방법. ② 프리 큐어법(pre cure) : 수지가공한 생지를 생지 단계에서 셋하고 재단 봉제 후 다시 한번 고온 프레스하여 재고정하는 방법. 합성섬유의 열가소성을 이용. ③ 리 큐어법(re cure) : 가공방법은 프리큐어와 비슷하나 열 셋 능력을 어느 정도 남겨두고 재단, 봉제 후 다시 열셋하는 방법. 큐어에는 수지를 가열해서 반응을 일으켜 생지를 고정하는 것이다. ‘퍼머넌트 프레스’도 합성수지를 침투시켜 셋하는 점에서 일종의 수지가공이라 할 수 있다. 그러나 종래의 수지 가공과 다른 점은 종래의 방법이 생지의 단계에서 셋하는데 비해 ‘퍼머넌트 프레스’는 봉제 후 최종적인 셋을 하는 것이다. 이것은 중요한 사항이 된다. 왜냐하면 생지 단계에서 셋하는 것은 극단적으로 말하면 종이와 같이 평평한 상태로 고정시켜 버리기 때문에 이것을 재단 봉제에 의해서 인체에 맞게 하는 것은 아무래도 무리가 있기 때문이다. 그러나 ‘퍼머넌트 프레스’에서는 재단, 봉제에 의해 둥근 형태의 것을 인체에 맞게 한 다음 셋하기 때문에 무리가 생기지 않는다. 따라서 수지가공에 의해서도 좀처럼 막을 수 없던 형태의 변형과 퍼커링(바늘땀의 주름)도 완전히 막을 수 있고 봉제단게에서 가한 주름(예를 들어 바지의 주름등)도 계속 유지되어 항상 단정하게 입을 수 있다. 또 ‘퍼머넌트 프레스’의 3가지 방법 중 포스트 큐어, 프리 큐어의 차이는 간단히 말하면 큐어링 즉 열 셋를 생지의 단계에서 하는가 봉제 후에 하는가라고 할 수 있는데 이에 관해서는 다음과 같이 사용이 나누어진다. 즉 이론적으로는 포스트 큐어쪽이 좋으나 이 방법은 ① 코스트가 높고 ② 품질관리가 어려우며 ③ 약간 색이 변하고 ④ 최후의 큐어링에서 줄어들 우려가 있기 때문에 포스트 큐어는 바지등의 색상이 진한 것에 사용되며 얇은 셔츠는 이러한 문제를 예방히기 위해 프리큐어와 리 큐어법이 주로 이용된다.

간단히 PP가공이라고도 한다. 면, 마, 레이온 등의 생지에 수지가공을 하고 그다음 고온에서 열처리 하여 「반영구적」인 주름을 만든는 가공이다. 원단에 가공하는 경우와 반제품에 가공하는 경우는 예비가공을 하고 제품화한 후 완전한 가공을 하든가 제품이 된후에 행하는 방법 등이 있다. 특징은 ① 노아이론 ② 플리트 등이 없어지지 않고 ③ 형태변형이나 구김이 생기지 않는 점이다. 미국에서는 DP가공(durable press)이라고 부른다. →듀러블 프레스

약칭 PP가공. 구김이 없고 다림질이 필요없으며 주름이 풀리지 않게 하기 위하여 봉제품을 수지가공하여 고온고압으로 열처리하는 가공을 말한다.

스커트, 바지 등에 내구성이 있는 주름을 잡는 것을 말하며 다음과 같은 방법이 있다. ① 합성 섬유의 열고정을 이용하는 것. 이때 50%이상의 열가소성 합성 섬유가 혼용되어 있을 것. ② 면직물은 요소 또는 멜라민 수지 가공에 의하여 고정. ③ 毛 직물은 티오글리콜산 암모늄의 묽은 용액을 함침시킨 다음 중기 프레스하는 시로셋 가공을 한다.

고열의 퍼머넌트 프레스가공으로 형성된 플리츠. 합성섬유의 열가소성 성질을 이용한 것이다.

의복에 내구성이 있는 주름을 주는 가공. 이 가공에는 섬유의 열가소성을 이용하는 경우 합성 수지 가공을 이용하는 경우 섬유 자체의 반응성을 이용하는 경우가 있다. 섬유의 열가소성을 이용하는 경우는 나일론, 폴리에스터, 아크릴 섬유 등 합성 섬유 제품인 경우고 합성 수지 가공을 이용하는 경우는 면이나 레이온 직물에 반응형 수지를 함침시키는 경우며 섬유자체의 반응성을 이용하는 경우는 양모 제품에 화원제를 이용하여 시스틴 결합을 재배치하여 주름을 고정하는 경우다. 양모 제품에 내구성의 주름을 주는 가공에는 대표적인 것으로 시로셋(siro set) 가공을 들수 있다. 퍼머넌트 플리트 셋(permanent pleat set) 가공이라고도 한다.

천을 내구성이 있는 평표면에 고정하거나 의류에 내구성이 있는 주름을 주는 가공. 합성 섬유 제품은 섬유의 열가소성을 이용해서 하고 면이나 레이온 제품은 반응형 수지를 이용해서 하며, 양모 제품은 시스틴 결합을 이용하여 가공한다.

양모 제품에 내구성이 있는 평표면을 고정하는 가공으로는 크래빙, 디커타이징 등이 있고 내구성이 있는 주름을 고정하는 가공으로는 시로셋 가공이 있다.

봉제품에 수지 가공하여 고온 고압에서 열 처리하면 다림질이 필요없으며, 구겨지지 않고 주름잡은 것이 풀어지지 않는 특징이 있다. P.P라고 약칭한다.

원단에 가공 하는 경우와 반 제품에 가공 하는 경우는 예비 가공을 하고 제품화되어서 완전한 가공을 하든가, 제품이 된 다음 행하는 방법 등이 있다.→듀우더블 프레스

스커트, 바지 등에 내구성이 있는 주름을 잡는 것을 말하며, 다음과 같은 방법이 있다. ①합성 섬유의 열고정을 이용하는 것. 이때 50%이상의 열가소성 합성 섬유가 혼용되어 있을 것. ②면 직물은 요소 또는 멜라민 수지 가공에 의하여 고정. ③모 직물은 티오글리코올산 암모늄의 묽은 용액을 함침시킨 다음, 증기 프레스하는 시로셋 가공을 한다.

미국 Permachem사에서 개발한 가공법인데 곰팡이 등 세균 발생을 예방하는 위생 가공으로 섬유 방출 전에 약품을 혼합하여 방사하므로 내세탁성이 있다.

미국의 American Cyanamid사의 상표로 직물에 방추, 방오성을 동시에 주는 내구성 발수 가공.

경·위사 다같이 면사와 모헤어의 합연사를 사용하고 밀도는 66×38올/2.54㎝인 평직으로 된 광택이 있는 소모 직물로 가공 공정에서 탄화(carbonizing)로 면사를 태워 버리고 모헤어만 남게 한다. 직물표면에 모헤어사가 떠올라 마치 크레이프 모양의 외관을 갖게 뙨다. 또한 몰레인(mohlaine), 또는 레질다(resilda)라고도 부른다.

면 머즐린처럼 만든 모직물에 대한 수출품 이름으로 시트, 베개, 앞치마 등으로 사용된다.

일반적으로 광의로는 광고까지 포함하는 「보도, 선전」의 의미이며 협의로는 광고의 형식을 취하지 않고 기업 자신이 자기에게 유리하게 뉴스를 언론기관에 제공하여 그것을 기사로 채택하게 하는 활동을 말한다. 또한 과거에는 관청의 공시 또는 무료 광고의 의미로 사용되었는데 현재는 ① 일반대중에 신문이나 보도에 의해 알리는 것 ② 비영리적 사항을 널리 알리기 위한 방법과 자료 ③ 기업이나 제품을 그 사업의 진전을 위하여 공중에 알려주는 방법과 자료 등으로 풀이된다.

→피 알(PR)

문화 활동의 원조, 교육의 조성, 건강 증진 등 공공의 복지에 기여하기 위하여 기업이나 단체가 하는 광고로 대중의 호의적인 태도를 높이기 위한 광고이다.

여론, 단순한 다수의 의견이나 감정적인 견해가 여러 사람에 의해 지지되는 의견으로 집단 전체의 이해에 관한 공적 문제에 대해 자유로운 결과로 선택되거나 다수가 납득하여 자발적으로 지지할 수 있는 포괄적인 의견을 말한다.

두텁고 미끄러우며 부드러운 견사로 자수에 쓰인다.

광택이 있는 색으로 금실처럼 염색한 견사로 장식이나 자수에 쓰인다.

방수성을 갖는 황마 또는 아마 천.

「개성, 인격, 성격」 등의 의미. 마케팅 용어에서는 마켓 세그먼테이션 분류 기준의 하나로 사용되며 심리학자 융의 심리적 유형론에 의하여 타깃의 퍼스낼러티를 「사고형」, 「감정형」, 「감각형」, 「직관형」 등으로 분류하여 이들을 각각 「외향성」과 「내향성」의 2개의 성질로 나누고 있다. 다시 태도 유형별에서는 「자기중심형」, 「협조형」, 「자신형」, 「감각형」, 「행동형」, 「현실형」, 「애정형」, 「감정형」, 「권위형」, 「경험형」 등으로 분류한다. 오늘날 기업의 CI 등과 같이 개인의 개성을 외부에 효과적으로 어필하기 위해서 퍼스널 아이덴티티(personal identity 〓PI)에 관한 비즈니스가 주목되기 시작하였다.

맨 투 맨(man to man) 커뮤니케이션을 도모하는 기능을 지닌 선물. 다양한 내용과 개성적인 아이디어 상품이 많으며 장래에 성장이 기대되는 분야이다.

소비의 다양화, 욕구의 확산 등의 상황에 따라 강조되는 현대적인 마케팅 기법으로 소비자 개개인의 니드(need)에 대응하여 전개한다.

개성을 중시하여 대응하는 인적 판매. 즉 고객의 목적에 적합한 상품을 세일즈 맨이 접대하고 선택에 협력하는 컨설팅 세일즈의 일종으로 상품 선택시 특수한 지식, 정보가 필요한 경우에 주로 활용되므로 고객의 개성을 파악하여 최적의 상품을 구입하도록 하는 세일즈맨의 테크닉이 중시된다.

1980년대 초 미국에서 등장한 신 직종의 하나로 손님의 쇼핑에 동행하여 자문 역할을 하는 전문가를 말한다. 쇼핑을 즐겨야 하며 색채 분석가로서의 요구된다.

→퍼스낼리티(personality)

착용자에 따라 다양한 연출이 가능한 아이템으로 착용자의 자세나 걸음걸이에 따라 독특한 형태가 생기고 조합방법에 따라 개성있는 스타일을 연출할 수 있다.

라운지 웨어를 가리키는 신용어로 「개인적인 즐거움을 목적으로 한 옷」을 말한다. 디자이너 시마다 준코가 「밤 9시부터 취침 시까지의 우아한 여성복」의 개념으로 제안한 복장. 면 실크제의 파자마 슈트에 나이트 가운의 조합이 대표적이다.

매스 커뮤니케이션 정보의 흐름속에서 개인의 영향력의 중요성을 나타내는 용어. 특히 오피니언 리더나 마켓 리더의 개인적인 영향은 결코 간과할 수 없는 것으로 중시되고 있다.

「대화」. 개인과 개인의 대인적인 상황 속에서 이루어지는 의사 전달 행위로 매스 커뮤니케이션(mass communication)과 대응되는 개념이다.

무점포 판매 방식의 일종으로 방문 판매 등과 같이 소비자와 판매원이 직접 접촉하는 대인 판매 방식을 말한다.

굵은 실로 된 스페인의 방모 직물.

면양 플리스의 옆면에서 채취한 섬유 길이가 긴 양모.

양에서 깍아낸 플리스 상태의 양모에서 잡물을 제거한 후에 스커칭 작업으로 제거한 길이가 긴 모섬유.

① 이집트 혹은 아라비아에 기원을 둔 직물로 원래는 면과 마와의 교직물이다. ② 위사가 면인 파일 직물. 예를 들면 코듀로이, 벨비틴, 몰스킨 등의 것. 이집트 카이로 부근의 퍼스타스에서 이름이 붙여진 것이라고 한다.

영국 용어로 코듀로이(corduroy)를 말한다. 비교적 무거운 벨빗직물로 그림 A와 같은 2/2조직은 위파일의 접결에 의해 짧은 파일과 긴 파일이 교대로 들어가 코듀로이와 같은 코드를 만들고 있다. 그림 A에 쓰인 화살표의 위치에서 위사를 털깎기 하면 그림 B와 같이 파일이 되어 위파일이 된다. 조직은 위의 밑그림과 같은 2중 조직으로 제직한다. 경사는 Ne 60/2합사, 위사는 Ne 28이며 밀도는 40×320올/2.54㎝.

미국인 Wilkie, Robert에 의해 발명된 기계로 1941년에 Warner & Swasey사에서 제작되어 선을 보이게 되었다. 이 기계는 150∼200만 den의 토우가 공급되고 대각선 방향으로 절단이 된다. 토우 필라먼트는 먼저 너빙 바(nubbing bar)가 있는 크릴에서 잘 펼쳐지고 서로 엉킨 것이 다 풀려지도록 하여 절단 롤러(cutting roller)에 들어가게 한다. 절단 장치는 헬리컬 롤(helical roll)로 솔리드 롤이나 앤빌(anvil)에 접촉하여 토우를 절단해 준다. 이렇게 토우가 필라먼트를 대각선 방향으로 절단한 후에 인터메싱 롤러(intermeshing roller)에 의해 필라먼트의 어느 단면 부분에서나 서로 휴징(fusing)되지 않도록 헝클어 주고 있다. 셔플링(shuffling)과 그 다음 공정인 드래프팅 공정에서 섬유들을 펼쳐 섬유 상호간에 드래프팅이 잘 이루어지도록 한다. 그 다음에 약 35.56㎝(14인치) 폭의 섬유 웹을 다이애거널 롤(diagonal roll)에 감아 크림퍼(crimper)에 모은다. 마지막으로 크림퍼(crimper)는 슬라이버를 압축하여 슬라이버 자체가 질 응축하게 만들어 주고 약간의 크림프나 웹이 섬유에 생기게 해 준다. 이렇게 한 뒤에 슬라이버는 캔에 집적시킨다. 근래에 와서 토우로 부터 톱으로 변환시키는 방법을 아크릴과 같은 필라먼트를 비롯하여 많은 합성 섬유에 사용하기에 이르렀다. →터보 컨버터, 벌크 또는 벌크사

→가격 설정 방법

미국의 Pacific Mills사가 1946년 개발한 것으로 방모직물의 방축 가공법. 흡습성이나 다공성은 영향을 받지 않으며 색상은 일광 및 세탁에 견뢰하다.

인도에서 만든 면 직물로 영국과 미국에서 잠옷용 직물로 쓰기 시작한다.

중 정도의 등급을 갖는 프랑스 아마.

자카드기로 만든 면 2중직으로 작고 불규칙한 다이아몬드형의 무늬가 있는 것.

셀룰로스 섬유를 상온에서 짙은 황산(65∼70%)으로 10시간 내외 처리하여 표면을 반투명 아교상태의 내수질로 변화시켜 투명도를 증가시키는 것을 말한다.

여러가지 질로 염색된 면 직물로 극동지방에서 허리에 두르는 간단한 옷으로 사용된다. 이 직물은 경사 Ne 32, 위사 Ne 20의 실로, 밀도는 58∼80×36∼44올/2.54㎝로 제직된 직물이다. 이 직물의 경사는 여러가지 색깔로 구성되는데 2.5∼4.3㎝정도 되게 팬시효과가 나게끔 하여 20.3㎝ 정도 되게 제직하여 첵무늬로 만들고 중앙에는 다른 팬시 효과가 나게 첵무늬로 만들며 계속하여 이전과 같이 한가지 색으로 또 다른 20.3㎝가 되게 패턴에 따라서 완전 조직으로 제직한다.

소면사로 짠 가벼운 면 평직물로 경·위사 밀도가 거의 같으며 포염 또는 날염한 것. 프린트 클로드(print cloth)의 고급물의 예로 80×80올/2.54㎝인 것이 일반적으로 아동복, 셔츠, 파자마 용으로 날염한 것이며 부드럽고 연한 광택으로 가공한 것이다. 미국의 의류산업에서는 중요한 상품명으로 되어 있다. 퍼케일에는 시팅(sheeting)을 가공한 것과 프린트 클로드를 가공한 것이 있다. ① 미국에서 비교적 굵은 실을 쓴 퍼칼에는 카드사를 쓴 것과 코머사를 쓴 것이 있는데 전자를 카드 퍼케일 시팅(carded percale sheeting)이라 하고 표준품으로는 경·위사 2.54㎝당 밀도 합계가 180올의 Ne 30∼40인 실을 사용한다. 이것을 퍼케일 180 카드(percale 180 carded)라고도 한다. 또 값싸고 실용적인 것은 유티리티 퍼케일(utility percale)이라고 한다. 코머사를 쓴 것은 콤드 퍼케일 시팅(combed percale sheeting)이라고 하며 Ne 38∼42 단사를 사용한다. 밀도는 2.54㎝간 180∼200올 정도로 가공된 직포면은 연하고 견과 닮은 감촉과 광택이 있다. 이 정도의 품종은 슈퍼케일(supercale) 또는 파인 퀄리티 퍼케일(fine quality percale)이라고도 하며 또한 퍼케일 180 콤드(percale type 180 combed), 퍼케일 200 콤드(percale type 200 combed)라고도 한다. 가공법은 켐블릭(cambric)과 비슷하나 풀먹이기 량이 적고 광택은 없다. ② 단순히 퍼케일(percale)이라는 명칭으로 불리우는 것은 보통 날염물로 프린트 클로드를 표백 후 작은 꽃무늬의 같은 것을 날염한 것이며 드레스, 파자마, 아동복용이다. 천의 면은 평활하나 광택이 덜나고 감촉은 약간 뻣뻣한 편이다.

梳綿絲로 짠 가벼운 면 평직물로 경, 위사 밀도가 거의 동수이며, 포염 또는 날염한것이다. 프린터직물(print cloth)의 고급물의 예로서, 1inch당 80×80올인 것이 일반적이며 아동복, 셔츠, 파자마 용으로 날염한 것이대부분이며, 부드럽고 연한 광택으로 가공한 것이다. 퍼케일에는 시이팅(sheeting)을 가공한 것과 프린터 클로드를 가공한 것이 있다.

①미국에서 비교적 굵은 실을 사용한 퍼칼에는 카드絲를 사용한것과 코우머絲를 사용한 것이 있는데 전자를 카아드 퍼케일 시이팅(card percale sheeting)이라하고 표준품으로는 경, 위사 1inch당 밀도 합계가 180올의 Ne30~40인 실을 사용한다. 이것을 퍼케일 180 카디드(percale 180 carded)라고도 한다.

또 값싸고 실용적인 것은 유틸리티 퍼케일(utility percale)이라고 한다. 코우머絲를 쓴 것은 코움드 퍼케일 시이팅(combed percale sheeting)이라고 하며, Ne38~42단사를 사용한다. 밀도는 inch당 180~200올 정도이며, 가공된 직포면은 부드럽고 견과 닮은 감촉과 광택이 있다.

이 정도의 품종은 슈퍼케일(super cale)또는 파인 퀄러티 케일(fine quality cale)이라고도하며, 또한 퍼케일 180 코움드(percale type 180 combed)라던가 퍼케일 200 코움드(percale type 200 combed)라고도 한다. 가공법은 케임블릭(cambric)과 비슷하나 풀먹이기 量이적고 광택은 없다.

②단순히 퍼케일(percale)이라는 명칭으로 불리우느 것은 보통 날염물로, 프린터 직물을 표백후 작은 꽃무늬같은 것을 날염한 것이며, 드레스, 파자마, 아동복 용이다. 천의 면은 평활하나 광택이 덜나고 감촉은 약간 뻣뻣한 편이다.

① 광택이 있고 부드럽게 가공한 면직물 안감으로 론과 닮은 것. 일반적으로 흑색 또는 어두운 색으로 염색하여 복장의 안감 또는 모피의 안감으로 쓰인다. ② 광택이 있는 면 직물로 일반적으로 실켓 가공(silket finish)을 하고 양면에 타포 가공을 하며 므와레 효과를 낸 것도 있다. 원래는 면 태피터(cotton taffeta)라고도 하였다. 둘다 코머사를 사용하였으며 미국에서는 파인 플레인(fine plain)이라고 하며 경사로는 Ne 34∼50 단사를, 위사로는 Ne 40∼65단사를 사용하고 밀도는 80×88올∼100×120올/2.54㎝ 정도인 것. 론보다 약간 무거운 직물.

① 직물에 물결형태의 부푼 효과를 내게 한 것을 말한다. ② 레이온, 아세테이트 섬유, 합성 섬유 및 그 혼방 섬유 등의 실이 물결형태으로 된 것을 말한다. 만드는 방법은 방축사, 페놀 날염 풀로 나일론을 날염하는 것, 권축도를 변하게 하는 것 등 각종의 것도 있다.

느슨하고 고르지 않은 경사의 장력 때문에 6개 또는 그 이상의 경사가 직물 위에서 나타내는 형이며 이는 시어서커(seersucker), 플리스(plisse), 크레이프(crepe) 및 서펀틴(serpentine)과 닮은 형이다.

코클(cockle), 플리스(plisse), 시어서커(seersucker).

물결형태 주름살 모양을 한 직물. 직물결점으로 굵기, 장력 등이 불균일할때 생긴다. 코클(cockle).

평직으로 경·위사의 밀도가 대략 같은 수가 되게 제직한 것이며 천 염색 또는 날염을 한 면 직물이다. 보통 밀도는 80×80올/2.54㎝으로 옷감, 아동복, 셔츠, 파자마용 등으로 날염되며 천은 평활하고 광택이 없다. 미국의 의류산업에서는 중요한 상품이다. 퍼케일은 시팅에 가공하는 것과 날염용 천에 가공하는 것이 있다. →퍼칼

2종류가 있으며 상품은 코머사를 사용하고 경·위 밀도 합계 200올/2.54㎝ 이상으로 면이 부드러운 평직 면포이고 중품은 카드사를 사용하고 경·위 밀도합계 180올/2.54㎝의 머즐린으로 시팅보다 가는 실을 사용한다. 상질의 것을 본 퍼케일이라 하고중질인 것은 실용 퍼케일이라 한다.

남미 용어로 줄무늬 셔팅을 말한다. 폭 76㎝, 가공길이 36m, 경사 Ne 36, 위사 Ne 34, 74×74올/2.54㎝, 색실은 Ne 30 10올과 Ne 16 쌍사 4올을 2.54㎝사이에 넣어 줄무늬를 만든다. 줄무늬는 작고 색은 오펄(opal)색, 젖빛, 감색, 흑색, 녹색, 오렌지색이며, 생지 폭은 82㎝, 천은 표백하고 가공하여 보정을 한다.

가는 코머사로 만들어진 면 시팅으로 부드럽고 견과 같은 촉감을 가진다. Ne 40이상의 단사로 만드는데 위사 밀도는 180×120올/2.54㎝ 정도다. 이 시팅은 미국의 Wamsutta사에서 처음으로 만들었다.

평직으로 경, 위사의 수가 대략 같게 제직한 것으로, 천 염색 또는 날염을 한 綿직물. 보통 밀도가 2.54㎝당 경, 위사 80×80올 정도로 아동복, 셔츠, 파자마용으로 날염.

평직으로 경, 위사의 밀도가 대략 같은 수가 되게 제직한 것이며, 첨 염색 또는 날염을한 면직물이다. 보통 밀도 1inch당 경, 위사 80×80올인것이 옷감, 아동복, 셔츠, 파자마용등으로 날염되며, 천은 평활하고 흐릿한 광내기로 된다. →퍼칼

A closely woven plain-weave fabric, usually of Egyptian cotton, of lighter weight than chintz. A percale may be glazed or unglazed.

미 대륙의 적도지방에서 성장하는 식물로 카브야(cabuya), 피쿠(fique) 및 피테리아(piteria)등의 섬유를 얻는다.

웨딩가운 직물로 사용되는 디양한 질을 가진 동부 인도의 견 재료.

이것은 구저라트(gujerat)의 사람들이 입던 결혼식 혹은 인도 여성이 허리에서 어깨에 걸치고 남은 부분을 머리에 쓰는 긴 천으로 견 촉감을 가진 여러가지 색깔이 있는 직물이다. 경사와 위사를 부분 염색하여 제직한 평직물이다.

표백하지 않은 대마 범포로 프랑스산. 고급품은 베드시트로도 쓰인다.

퍼티그는 「군대의 사역」의 의미로 군대의 작업복에서 모티브를 얻어 디자인 한 진즈를 말한다. 치노 소재 및 카키색이나 고추색 등을 많이 사용하며 군대를 연상케 하는 지퍼나 구멍에 달린 쇠고리, 도트 버튼, 멀티 포켓 등의 디테일을 사용하는 것이 특징이다.

「작업모」. 6장 이음의 크라운이 특징으로 블루 진이나 레인 코트지 등으로 만든다. 퍼티그는 「노동」이란 의미.

17세기 초기부터 유명했던 영국의 역사적인 모직물의 명칭. 처음에는 소모사만을 사용하였으나 후에는 방모사와 소모사를 교직하고 있다. 시골에서 주로 이용되고 외투감으로 쓰인다.

「행위예술」. 다다이즘이나 미래파 예술에서 시작되어 1970년대 이후 성행되었다. 1960년대의 해프닝(거리 등에서의 돌발적 연극)의 뒤를 이은 표현 행위로 보이기도 한다. 각본 등을 쓰지 않고 신체 표현, 미술, 음악 등을 사용하여 작품화하려는 전위 예술로 우연성을 기대하는 실험적인 표현을 가리킨다. 패션에서는 이와 같은 요소가 포함된 쇼나 전시회가 자주 등장한다.

「향수 」. 향료 농도 15∼ 25%, 알콜 순도 99.5%로 향이 가장 강하며 지속 시간은 5∼7시간 정도이다.

포켓치프 장식의 일종으로 자연스럽게 부풀리는 방식. 예로부터 아이비 리거(Ivy leaguer)들에게 애용되었으며 흔히 아이비 폴드(Ivy fold)라고도 한다.

소매 붙임선과 소매부리에 주름을 잡아 중간을 귀엽게 부풀린 소매. 보통 짤막한 것을 가리키며 긴 경우에는 비숍 슬리브 또는 멜론 슬리브라고 한다.

자수 직물에서 금박실로 자수된 무늬에 갓을 다듬질하는 것.

청과 적의 혼합으로 생기는 보라색.

→철감색

스터핑 복스(stuffing box) 방법인 스트레치 가공에서 충전법으로 만들어진 나일론 스트레치사의 상품명.

개더나 턱을 이용하여 소매산을 불룩하게 만든 어깨선. 소매산을 과장한 어깨선으로 옷의 실루엣에 큰 영향을 준다.

①작은 스핀들(spindle).
②위사를 감아서 북에 넣는 목관으로 영국에서는 지관.
③방적용 목관.

1. A support, slightly tapered, with or without a conical base, on which    yarn is spun or wound for use as weft.
2. The weft package wound on the support defined above.
3. a relatively long but narrow package of yarn taken up on a cylindriacl    fomer during the draw-twisting of countinuous-filament yarns.

셔틀 직기공장의 위사 준비공정으로의 기계로 위사용 목관에 위사가 감길 때 목관의 형태에 따라 수직식과 수평식이 있고 컵(cup), 디스크(disc), 콘(cone)관권기가 있다. 고속 관권기, 자동 관권기 등이 사용된다.

위사용 목관에 위사를 감는 기계로서, 실이 감길 때 목관의 형태에 따라 수직식과 수평식이 있고, 컵(cup), 디스크(disc), 코운(cone)관권기가 있다. 최근에는 고속 관권기, 자동 관권기 등이 사용된다.

인도 북서부의 펀자브 지방에서 산출되는 인도면을 말하며 데시는 재래종을 의미한다. 1947년 파키스탄이 인도로부터 분리 독립하였기 때문에 인도는 이 주요 면 산지를 잃게 되었다.

인도에서 자라는 최상의 질을 가진 양모.

첵 무늬, 줄무늬, 문직 등에 의하여 인도산 직물과 비슷하게 만든 것. 미국에서는 거친 광택이 나는 장식용 무거운 견 직물의 상품명으로 쓰이고 있다.

인도 펀바브 지방산으로 미국에서 이식시킨 면. 색깔과 쓰이는 곳이 미국 육지면과 비슷한데 섬유 길이는 2.38cm이고 약 32%의 린트를 포함하고 있으며 밧줄을 만드는데 쓰기 위하여 Ne25 정도로 방적한다.

인도의 펀자브 지방에서 재배되는 인도면에 대한 일반명.

① 중국에서 수입된 생사의 저급품을 봄베이 시장에서 말하는 용어. ② 고치의 바깥쪽에서 조사한 견. 또는 이 견으로 만든 실을 말하며 중국과 인도에서 쓰는 용어. ③ 강한 면 직물로 마드래스산인 것을 말한다. 일반적으로 청색으로 염색된다.

누에고치를 물 속에서 조사할 때 만들어지는 실형태의 부스러기 섬유를 말하며 이것을 합쳐서 매트(mat)를 만든다.

마대용 직물에 황마와 양모를 펀칭하여 만든 융단. 뒷면에는 섬유가 미끄러지거나 뭉치는 것을 방지하기 위하여 고무를 입힌다.

축융성이 있는 짧은 털을 밀도가 거치른 포화 천에 바늘로 박아 넣어 펠트한 직물이다.

진주의 회색. 청색띤 회백색.

3올 또는 그 이상의 옹드사(onde yarn)로 짠 끈.

금박실, 은박실을 사용한 장식 실.

장식용 직물에 쓰이는 특수한 셀비지(selvage, 식서)의 일종으로 직물의 양쪽에 바닥 위사를 길게 내어 술을 만드는 것을 말한다. 이것을 만들 때는 경사 양쪽의 밖으로 강연사 또는 철사를 넣어 위사와 이것이 조직이 되게 하고 제직 후에 이 특별한 보강사를 빼어내면 술이 된다.

거칠게 꼬아 머서 가공한 면사로 로프나 합사와 같은 외관을 가진 것. 자수용에 쓰인다. perl cotton이라고 쓰기도 한다.

펄 편성물을 편성하는 편기를 말한다. 이 편기는 양두편침을 사용하고 잭 또는 슬라이더라고 하는 보조 편침에 의해 편침이 전후 침상을 이동하여 편환을 형성한다.

펄 편조직의 편성. →펄 편조직

양두편침(double head needle)과 슬라이더라고 하는 잭(jack)을 갖는 원형펄 편기나 평형 펄 편기로 편성되는 편조직으로 평편조직의 표환(表環) 코스와 이환(裏環) 코스가 그림과 같이 1:1로 배열된 것을 1×1 펄편조직이라 하며 이것이 원조직이다. 펄 편조직을 양말에서는 링크스 앤드 링크스(links and links stitch), 수편에서는 가터 편조직(garter stitch)라고 한다. 1×1펄 편조직을 기본으로 해서 2×1, 3×1 펄 편조직 등과 같은 변화 펄 편조직이 있고 코스 방향으로 교차되는 열수에 따라 모스 편조직(moss stitch)과 바스킷 편조직(basket stitch)이 있다. →링크스

평면조직(plain stitch)의 겉환 및 뒤환이 코스 방향으로 교차 배열된 편조직으로 폭의 직각 방향으로 양면에 골이 생겨서 양면이 동일하게 보인다. 이 조직은 웨일 방향으로 신축성이 매우 크다.

펄 편조직으로 편성된 편포다. 위편의 기본 편조직 중의 하나.

진주 광택이 나는 회색 띤 흰색.

연속 필라먼트 토우(filament tow)를 절단하여 톱(top) 또는 슬라이버(sliver)로 만드는 공정. 이 공정에서 200,000 den. 이상의 굵은 토우를 연신 절단(stretch breaking)방법을 이용하여 처리한다. 여기에서 생산된 슬라이버는 코밍한 슬라이버와 흡사하며 슬라이버 취급 방법과 같은 방법으로 처리하면 된다. 이 펄록 절단기는 미국의 R.H. Hood사와 Turbo machine사등 2개사의 Lohrke 특허가 되어있다.

토우를 드래프트에 의해 절단하여 슬라이버를 만드는 시스팀.

합섬 방적의 원료로 토우(tow)를 사용하는 경우에 이용하는 기계로 엔들리스 토우의 한쪽을 단단하게 롤러 사이에 파지하고 다른 한쪽을 견인하는 방법으로 섬유가 가장 약한 부위에서 절단 되게 하며 슬라비어를 만드는 기계. 그림에서 드럼 L에 감긴 3∼4올의 원료 토우는 가이드 K.J.I.를 통하여 백 롤러 H에 공급된다. 고무 롤러 G는 파지력을 강하게 하기 위해서 이용되며 백 롤러의 미들 롤러 F사이에서 제1회 인장 절단이 된다. 드래프트비는 15∼23배, 게이지는 76.2∼88.4㎝(30∼35인치)로 알려졌다. 이들 롤러와 프런트 롤러 D사이에서 제2의 인장 절단이 이루어지며, 게이지에 의해서 섬유 길이가 결정된다. 게이지는 10.16∼15.24㎝(4∼6인치), 드레프트비는 2배 전후가 적당하다고 한다. 캘린더 롤러 B, 노즐 A를 통과하여 캔 M에 이른다.

독일산. 폴리아미드계 합성 섬유인 폴리카프라아미드 〔HN(CH₂)5Ce〕.

폴리우레탄계 합성 섬유로 1937년 독일의 I.G.사가 디이소시아네트와 글리콜 또는 디카본산류와의 축합 중합체로 특허를 얻은 것이다. 현재는 Farbenfabriken Bayer A.G.사의 제품으로 되어 있다. 그러나 명칭은 그 후 polyurethane으로 바뀌어 판매되고 있다.

폴리아미드계 합성 섬유로 독일에서 생산된 나일론 66형인 상품명.

독일에서 만든 나일론 6의 상품명. 이것은 처음에 펄론 L이라 불린 것으로 나일론 66형은 펄론 T라고 불리었다. 또 펄론 U는 폴리우레탄으로 만든 실을 말한다. perlon의 상표는 오늘날 나일론 6형인 것만을 말하며 독일의 많은 메이커에 의해 생산되고 있다.

폴리시안화 비닐리덴 섬유의 상품명.

① 섬유 다발 또는 실을 공처럼 감은 것을 뜻하는 프랑스 용어다. ② 섬유의 길이. ③ 산양모를 뜻하는 스페인의 용어다.

영국 용어로 모와 견을 섞어 뽑은 강연의 혼방사를 말함. 수편이나 크로셰(crochet)에 쓰인다.

레이스를 뜻하는 스코틀랜드 용어.

일본의 펄톤사가 개발한 방수가공, 산화방지 가공의 일종. 독자 개발한 특수약제를 사용하여 진공 침투가공 하는 것으로 기모노 직물을 주대상으로 하고 있다. 줄어 들거나 늘어나는 것을 막고 백색지의 변색방지, 발수, 방오, 금, 은의 라메의 변색방지가 특징이다.

평편조직의 겉과 뒤 환이 코오스 방향으로 교차 배열된 편조직으로, 폭의 직각 방향으로 골이생겨 양면이 동일하게 보인다. 이 조직은 웨일방향으로 신축성이 매우 크다.

종이 또는 레이온의 원료로, 목재, 기타 식물 섬유가 이용되나, 섬유소를 죽 형태나 연한 덩어리 또는 건조한 판상으로 한 것을 펄프라 한다. 레이온 펄프로는 원목은 침엽수재가 광엽수재보다 좋으며 특히 가문비나무, 왜전나무 등이 우수한 것으로 알려져 있다. 이 이외에 적송, 흑송(소나무속)이나 너도밤나무를 병용하고 있다.

설파이트(sulphite)법으로 목재에서 얻은 펄프의 셀룰로스 시트이며 정열되고 얇은 직사각형으로 만들어진다. 면 린터도 이런 상태로 매매되고 있다. 레이온 생산업자들은 셀룰로스 원료를 이러한 상태로 사들인다.

직물이나 가공 천의 외관이 두툼해 보이는 것을 말한다.

낮게 컷되어 발등부분이 넓으므로 쉽게 신을 수 있는 슬립 온(sli-p on)형 구두의 총칭. 숙녀화의 기본형이라 할 수 있으며 로 힐(low heel)에서 하이 힐(high heel)까지의 높이가 포함되나 일반적으로 3cm 이상의 힐이 부착된 경우가 많다. 용도 및 디자인에 따라서 다양한 스타일이 있다.

영국에서 인기있는 영 무브먼트(young movement) 중 하나로 펑크와 로커빌리(rockabilly)의 합성어. 펑크는 1970년대 말 펑크 룩에서 생겨난 젊은층의 풍속이고 로커빌리는 1950년대 중반 경 미국에서 발생한 록 뮤직의 일종이다. 이 두가지가 조합되어 1950년대 풍의 경향이 현대적인 영 패션(young fashion)으로 새롭게 등장하였다.

펑크풍으로 변형한 아이비 패션. 아이비라고는 하나 여태까지의 정통적인 맛은 없고 어디까지나 아이비를 변형하여 철저하게 유희적 감각을 특징으로 한다. 화학 섬유나 새틴을 사용한 스타디움 점퍼나 레이온의 프린트 셔츠, 극히 좁은 슬림 팬츠나 반대로 넓은 바지 등의 아이템이 펑크적인 효과를 높인다. 하드 아이비(hard Ivy)라고도 한다.

펑크란 「재미없는 것, 시시한 것, 불량소년·소녀, 풋나기」 등의 의미. 반항적이고 파괴적이며 불쾌감을 자극할 정도의 공격적인 패션으로 반체제 패션의 상징이며 70년대 후반 런던의 젊은이들 사이에 폭발적인 인기를 끌었다. 특히 파괴적인 록 뮤직 그룹인 「섹스 피스톨」의 복장이 대표적으로 악마적인 메이크 업, 징을 박은 검정색 가죽 점퍼와 타이트한 팬츠, 안전핀이나 면도날 액세서리 등이 특징이다.

독일의 폴리 염화비닐 섬유의 상품명으로 Fimfabrik Agfa사, Badishe Anilin und soda-fabrik사의 제품.

독일의 폴리염화비닐 섬유의 상품명으로 Deutche Rhodiaceta사 제품.

허리 부근에서 부풀리고 도련으로 갈수록 좁아지는 스커트. 과장시키는 부분은 턱이나 드레이프, 개더, 포켓 등으로 형태를 만든다. 이 때 길이가 짧게 되면 효과가 적기 때문에 롱 스커트의 유행시에 이 형태를 볼 수 있다. 웨이스트에서 히프 가까이가 팽이(페그 톱) 형태로 되어 있어 붙여진 명칭이다.

팽이(페그 톱) 모양의 실루엣으로 윗부분이 넓고 아래가 급격히 좁아지는 형태를 말한다. 1910년 전후에 유행한 페그 톱 스커트와 1977년 다카다 겐조가 발표한 페그 톱 팬츠 등이 있다.

페그 톱은 「나무 팽이」의 의미로 엉덩이 둘레를 부풀게 하고 바지 도련으로 갈수록 홀쭉하게 된 팬츠를 가리킨다. 전체적인 실루엣이 팽이와 닮아 이런 명칭이 붙여지게 되었으며 또 다른 명칭으로는 「테이퍼 팬츠」라고 한다. 20세기초 및 1950년대에 유행했다가 1978년 재 등장하였다.

일반적인 형태로 사용되는 무겁고 올이 가는 면포.

합성수지 중 가장 오래되고 안정된 성능을 가지고 있어 널리 쓰이고 있는 수지가 페놀수지다. 페놀수지의 초기 축합물인 노볼락 수지로 만든다. 내염성(耐炎性)이 우수해 250℃의 불에 닿아도 타지 않는다. 미국의 카이놀(상표)이 있다.

네글리제의 일종으로 머리를 빗거나 화장할 때 착용한다. 대부분 레이스나 프릴로 장식되어 있으며 드레싱 가운형과 케이프형의 두 종류가 있다.

견사 방적 공정 중 전면기에 의하여 만들어진 랩(lap)을 말한다.

로퍼의 대표적인 스타일로 슬립 온(slip on)의 일종. 발등 부분에 동전(코인)을 넣을 수 있는 컷 아웃(cut out) 장식인 코인 스트랩(coin strap)이 부착되어 있는 로퍼로 드레시한 타입의 모카신 중 하나이다.

17세기의 방모 직물로 페니스톤의 지명을 딴 것이며 축융가공을 심하게 한 것. 페니스톤(pennystone)이라고도 쓰며 포리스트 화이트(forest white)라고도 한다.

이 양모는 거칠고 딱딱하며 섬유 길이는 보통인 아직도 개량되지 않은 면양으로 이 산양(mountain sheep)은 주로 영국의 Cheshire, Debyshire, Lancashire 및 Yorkshire 지방에서 사육된다.

독특한 깃털이 섞여 있는 것을 의미하며 그와 반대는 다운 앤드 페더(down and feather)라 한다.

색사자수를 이용한 선(線) 자수의 일종으로 깃털(페더) 모양으로 자수하는 기법을 말한다. 플라이 스티치를 응용한 것으로 블랭킷 스티치와 같이 비스듬하게 좌우로 교차시키면서 연속된 깃털처럼 자수한다.

→피코

영국 용어로 헤링 본 능직(herringbone twill)을 말한다. →헤링 본 능직

베개에 채워 넣은 각종 깃털. ① 닭털 : 베개 속 중에서 가장 질이 낮은 재료이며 딱딱하고 빳빳하고 무겁다. 굳어지거나 눌려지는 경향이 있어 특수한 컬이 있는 것을 빼고는 레질리언스가 없다. ② 칠면조 털 : 닭 털과 비교되며, 값을 낮추기 위하여 오리 털과 섞어서 사용한다. ③ 오리 털 : 닭 털과 칠면조 털에 비교하면 월등하게 좋으며 흰색과 색을 갖는 것이 있고 천연적인 레질리언스가 있다. ④ 거위 털 : 안락성과 내구성이 좋다. ⑤ 새의 솜털 : 섬세한 털의 층으로 어린 거위나 오리의 일반적인 털 아래층에 있으며 고급 베개를 만든는 데 사용된다. ⑥ 시판 솜 털 : 솜 털과 뽑은 병아리 털이 혼합된 것이다. ⑦ 케이팍(kapok) : 깃털은 아니다. 가볍고 부풀어 있는 식물성 섬유이어서 역시 베개 속으로 사용된다. 사용함에 따라서 쉽게 굳어지고 부스러지는 것이 단점이다. 닭 털보다 비싸나 내구성이 없다.

각종 풀의 종류. 종려의 잎, 코트야자 등에서 얻어지는 섬유를 사용하여 스리랑카의 여성들이 손으로 만든 매트로 다이아몬드, 지그재그 첵무늬, 스와스치카(중국융단 등에 쓰이는 무늬) 등이 있다.

「자전거의 페달」이라는 페들과 「미는 사람」이라는 푸셔가 합쳐져 만들어진 합성어로 자전거 페달을 밟는 데 편리하게 만든 종아리 중간 부분까지 오는 짧은 바지를 가리킨다. 주로 운동할 때 착용하는 바지로 천은 데님이 주로 사용된다.

→클리핑

견사 또는 나일론 필라멘트사를 사용한 가볍고 질긴 낙하산용 직물.

각종 섬유를 써서 만들어진 좁은 리본(ribbon) 모양의 테이프로 보통 물건을 묶는데 쓰인다.

14∼15세기경의 이탈리아산 벨빗의 일종이며 이탈리아어로 철을 페로(ferro)라고 하는데, 벨빗의 제조 기술이 철물 세공 기술과 비슷하다는 데서 비롯하게 되었다.

자동 또는 기계적으로 목판 날염(block printing)하는 날염기를 사용하여 날염하는 방법을 말한다. 1834년 프랑스의 펠로(Perrot)가 수동 목판 날염방법을 기계적으로 날염하는 페로틴(perrotine)을 발명한 데서 유래한 것으로 직물이 블록(block)과 철판 사이를 통과하여 날인된다. 손수건의 날염에 사용된다.

페루산 면화의 총칭으로 다음 네가지 형태로 분류된다. ① 러프 페루비언면(rough peruvian cotton) ② 스므드 페루비언면(smooth peruvian cotton) ③ 해도 페루면(sea island peruvian cotton) ④ 탱기스면(tanguis cotton)·러프 페루비언면은 거친 권축이 있어 양모와 혼방히기 좋으며 섬유길이는 3.17cm정도다. 스므드 페루비언면은 미 육지면과 비슷하나 섬유장이 짧다. 해도 페루면은 위 ① ②보다 가장 좋은 것으로 가는실 방적용으로 쓰인다. 탱기스 면은 ①과 ②의 교배종으로 섬유장은 2.54∼3.81cm정도며, 백색에 천연적인 크링클을 갖는다. 미면과 이집트면의 중간품질의 면화다. 페루 수출면의 대부분은 탱기스 면이다.

남미풍의 전통적인 니트의 하나로 알파카의 털을 사용하여 라마나 사람등의 그림무늬를 짜 넣은 소박한 느낌의 스웨터를 말한다. 전통적으로 남미 페루 안데스 고원의 치치카카 호반에 거주하는 인디오에 의해 만들어 졌다. 현재에는 캐나다의 카우첸 스웨터 등 민족적인 스웨터가 주목을 끌게 됨에 따라, 이러한 인디오 니트도 패션 아이템으로 사용되기 시작하였다.

페루산 양모로 메포라다(merforada)와 오디나리아(ordinaria)의 두 종류가 있다.

페루에서 생산되는 면화의 총칭으로 다음 네 가지 형태로 분류된다. ① 러프 페루면(rough Peruvian cotton) ： 거친 권축이 있어 양모를 혼방하기에 좋다. 섬유 길이는 3.17 ㎝ 정도이며, 광택과 외관이 좋다. ② 스무드 페루면(smooth Peruvian cotton) ： 미육지 면과 비슷하나, 섬유 길이는 짧다. ③ 해도 페루면(sea island Pervuian cotton) ： ①∼ ③ 중 가장 좋은 것으로 가는 실 방적용이며, 모포, 의류 및 도포감 등 다양하게 쓰인다. ④ 탱기스면(tanguis cotton) ： ①과 ②의 교배종으로, 현재는 페루면의 대부분을 차지하며 인기가 좋다. 백색이며, 천연적인 크링클(crinkle)을 갖는다. 섬유 길이는 2.54∼3.81cm 정도이며 페루면은 양모와 혼방하는데 쓰면 좋다.

① 프랑스의 직물로 두 가지 색의 실을 표면과 뒷면에 사용하여 독특한 태를 나타나게 한 직물. ② 무거운 견 직물로 여러가지 색의 꽃무늬가 있는 프랑스의 것.

아마나 견 직물 위에 꽃이나 전원과 자연 풍경을 아름답게 자수한 것으로 일반적으로 물 세탁에 잘 견디는 직물의 가장자리에 사용된다.

아마 직물로 평직에 자수를 한 것. 어두운 색으로 선염한 굵은 실로 제직한다. 페루에서 만든다. 폭은 약 172∼182㎝로 용도는 테이블 클로드.

우리나라에서 재배되는 중요한 섬유용 아마 품종으로 원산지는 CIS(독립국가연합) pernau인데 리가종, 네덜란드종이라고 불리우는 것도 같은 계통에 속하는 것들이다. 1955년 일본의 북해도에서 도입하여 각지에서 적응 시험을 한 결과 그 성적이 좋았기 때문에 보급종으로 장려하게 되었다. 이 품종은 줄기의 길이가 길고 가지가 적을 뿐 아니라 생육이 고르다. 잎은 다소 크고 꽃은 보라색이다. 다래가 적게 달리므로 종자 생산량이 적고 그 대신 줄기의 수확량이 많다. 그리고 섬유의 품질도 우수하며 섬유 비율도 높다. 그러나 잘록병(立枯病)이나 녹병(錄病)에 대한 저항력이 약하다.

질이 좋고 가벼운 평직의 안감 직물이며 크게 꽃무늬를 날염한 것. 폭은 45㎝(18인치) 정도다. 영국에서 18세기부터 이용되었다. 일명 페르시아나(persiana)라고도 한다. 용도는 여성 모자의 안감, 모피를 부착한 맨틀(mantle)의 안감, 후드(hood), 칼라(collar) 등에 사용된다.

① 영국 용어로 밝은 색으로 날염한 것. 무늬는 큰 무늬로 하급품인 평직 면포로 동양 시장에 수출한다. 경사 Ne 36, 위사 Ne 40, 50×46올/2.54㎝, 116.84∼121.92㎝(46∼48인치) 폭. ② 페르시아식 무늬로 면포, 견포, 모직물 등에 목판 날염한 것.

동양의 카핏으로 파일사를 바닥 경사에 결합하여 매듭짓는 방법. 센나 매듭이라고도 말한다.

캐러쿨(karakul) 모피로 모피의 최고급품. 두드러진 균일성과 치밀한 컬(curl)을 갖고 있다. 페르시아(persian)란 말이 사용되는 것은 한때 모든 모피가 페르시아로부터 유럽 시장에 들여왔기 때문이다. 털 가죽 옷에서 피부가 나타날 때는 검정, 회색, 갈색이 지배적으로 쓰인다. 표피나 옷은 컬의 치밀성과 털의 광택에 의해 판정된다. 아프카니스탄, 아프리카, CIS(독립국가연합), 시베리아 등지에서 발견된다. 잡종 페르시아 램은 페르시안군은 아니지만 비슷한 성질을 갖고 있는 양에 주어진 이름이다.

생후 일주일 정도의 새끼 양가죽으로 중앙 아시아산 카라쿨의 일종이다. 검정, 갈색, 회색의 털은 옥상(玉狀)처럼 말려 있으며 내구성이 좋다. 고급 모피로 드레시한 무드를 지니며, 코트, 트리밍, 모자 등에 사용된다.

페르시아 융단의 일종으로 경사는 면사를 배열하고, 거기에 방모 색실을 손으로 경사에 묶어 털술(tuft)을 만든 다음 위사를 넣어 바닥조직을 만든 것으로, 만드는데 시간이 많이 걸리는 융단이다. 광택이 아름다운 까닭에 유명하다. 파일사는 면 또는 모를 사용한다.

질이 좋고 얇은 면 평직 론(lown)의 일종으로 일반적으로 흰색이나 엷은 색의 염색물이나 날염한 것도 있어 양복감 또는 아동 옷감에 쓰인다.

천연 상태나 양각된 모로코 가죽(천연 염소 가죽 또는 다른 종류의 가죽)인 엠보스 모조품 형인 털 있는 양가죽. 이 말은 가방 업계에서 다른 양가죽에 적용하거나 제본업계에서 염소 기죽에 적용할 때 터키, 모로코와 구별하기 위하여 쓰인 잘못된 용어다. 이 말은 단지 털 있는 양가죽으로 제한되어야 한다.

크고 4각형인 견 직물 또는 모피로 만든 어께걸이. 원래는 동양의 캐시미어 숄을 말한다. 페르시아 산양모를 염색하여 방적한 실을 사용한다. 질이 좋은 숄이나 캐시미어보다는 떨어진다.

페르시아에서 수출되는 양모로 코라산(khorassan)양모가 가장 좋은데 봄에 깎은 것은 소모사에 쓰이며 색실은 펠트(felt) 제조에 쓰인다.

페르시아에서 만들어지는 수직 융단으로 융단의 양쪽 가에 바닥 경사로 마디를 붙여서 만든 복잡한 꽃무늬를 나타낸 것이다. 파일의 마디는 색깔이 있는 방모사를 센나 매듭(senna knot)으로 경사에 결속하고 모 위사로 이 파일마디줄의 다음에 넣어서 결접을 하기 때문에 튼튼하게 넣는다. →센나 매듭

경사에 면사, 위사에 소모사로 짠 평직인데 경사 2올을 평행하게 넣어 표면에 두둑이 나타나게 한 직물로 보통은 경사에 Ne 60인 면 쌍사, 위사에 Nm 60인 소모사를 사용하며 밀도는 72×112올/2.54㎝이다.

미국 버지니아주 태생(1940∼1986). 뉴욕 대학에서 석사과정을 마친 후 「밀러 앤드 로즈(Miller and Rhodes)」사에서 스포츠 웨어의 바잉을 담당했고 「존 메이어(John Mayer)」사에서 스포츠 웨어의 색채와 직물 관리를 담당하였으며, 1974년에 「베라(Vera)」사의 부사장이 되었다. 1978년에 독립하여 「페리 엘리스」를 설립하였다. 뉴욕에서 가장 현대적이고 스포티브한 디자인을 하는 디자이너로 주목받았으며, 하나의 완성된 독자적인 스타일을 추구하였다. 그리고 그는 천연 섬유나 자연색만을 사용하는 철저한 자연지향적인 자세를 관철해왔다. 그의 디자인은 젊은 층을 겨냥한 것이었지만 중년 여성들에게도 반응이 좋았고 매우 미국적인 스타일이지만 그 스케일과 색상에 있어서는 유럽적인 감각이 함께 표현되고 있다. 19 77년의 루스하고 이지적이며 그러면서도 강렬한 스타일, 1978년의 어깨폭을 넓게 과장하고 몸체는 타이트하게 처리한 스타일 등이 그의 대표작이다. 1979년에 니만 마커스상과 코티상, 미국 패션계 비평가상인 위니상을 동시에 수상했으며, 1986년 5월에 46세의 젊은 나이로 세상을 떠났다.

여성다운 우아한 스타일. 인체의 곡선미를 살려서 둥근 어깨선, 부풀린 가슴, 잘룩한 허리 등을 나타내고 있으나 일정한 형식은 없고 그때그때의 시대를 반영한 우아함이 포인트이다.

직물의 표면이 불규칙하고, 거칠게 보인다는 뜻. 크레이프 직물의 태를 말할 때에 사용한다.

A term often used for the characteristic appearance of a crepe fabric.

크레이프 직물의 태를 말할때 쓰이는 용어로 직물 표면이 불규칙하고, 거칠게 보인다는 뜻.

화강 조직을 말한다.

453.6∼680.4g 정도의 오버 코트용 직물. 능조직으로 하여 포염한다. 표면에는 보풀이 많고 작은 털방울로 되기도 하며 축융가공한 직물.

크레이프(crepe) 직물 및 꼬임을 준 실을 조합하여 조성한 직물에서 볼 수 있는 불규칙하고 거칠은 화강암 모양의 표면 효과를 페블 효과라고 한다. 이 페블 효과는 크레이프 조직 직물, 크레이프 직물 및 강하게 꼰 경사와 위사로 조성된 직물이 특히 눈에 띄게 된다. 페블 효과는 정확한 직물 구조에서 실에 꼬임을 주는 꼬임수와 꼬임의 종류에 의해 생기게 된다. 페블 효과는 모 직물, 면 직물 및 인조 섬유 직물에 이상적이며 이들 직물은 의류에 사용한다.

크레이프(crepe) 직물 및 꼬임을 준 실을 조합하여 조성한 직물에서 볼 수 있는 불규칙하고 거칠은 화강암 모양의 표면 효과를 페블효과하고 한다.

이 페블 효과는 크레이프 조직 직물, 크레이프 직물 및 강하게 꼰의 경사와 위사로 조성된 직물이 특히 눈에 띄게 된다.

페블 효과는 정확한 직물 구조에서 실에 꼬임을 주는 꼬임수와 꼬임의 종류에 의해 생기게 된다. 페블 효과는 모 직물, 면 직물 및 인조 섬유 직물에 이상적이며, 이들 직물은 의류에 사용한다.

영국 용어로 방모 직물에서 짤려져 나온 작은 털 부스러기 또는 다른 부스러기.

① 구부러지게 매다는 장식. ② 니트제품 의류의 어깨에 매딜린 코바늘 뜨기 사슬의 고리를 연결하여 이루어진 장식용 화환. ③ 창문이나 아치형의 통로에 사용하는 기성 제품 커텐으로 다소 잘 다듬어 술을 달아 놓은 문직 제품이다. 이 천은 버팀목 위로 주름을 잡아 예쁘게 늘러뜨렸다.

「견본 시장」. 그 기원은 유럽의 정기 시장으로 사원의 바자 등에 물물교환이나 매매, 가건물에서의 흥행과 음식점들이 모이는 축제적인 행사가 발전하여 상품 품평회와 견본 시장 등으로 확대되었다. 오늘날에는 국제적인 견본 시장이 각국에서 정기적으로 이루어지고 있으며 각 지방의 지역 진흥 방법으로서의 지방 전람회와 비즈니스 쇼 등 민간 단일쇼도 실시되고 있다.

페어란 「1조의, 한쌍의」의 의미로 페어 룩이란 부부, 연인, 형제, 부모와 자녀, 친구 사이에 같은 디자인, 소재, 색의 복장을 하거나 액세서리, 스카프 등을 통일한 옷차림을 하는 것을 말한다.

남성 상품과 여성 상품을 함께 진열한 새로운 감각의 점포로 유니 섹스 숍이라고도 한다. 최근의 유니섹스화 경향에서 생겨난 것으로 남녀의 상품을 별도 구성하지 않는 것이 특징이다. 여성 감각의 상품을 남성이 찾기도 하며 남성의 S 사이즈를 여성이 찾는 경우도 있다.

무어리시(moorish)로 무늬를 넣어 짠 스웨터의 일종으로 전통적으로 스코틀랜드 북방의 셰틀랜드군도의 페어 아일 섬에서 생산되고 있다.

애나멜 가죽. 우레탄 합성 수지를 두텁게 코팅하여 광택이 있으며 드레시한 멋이 있다. 구두, 핸드백, 벨트 등에 주로 사용된다.

페이드 아웃(fade out, 음이나 화면이 점차 사라져 가는 것)과 같은 의미로 여러 번 세탁해서 자연스러운 색조로 퇘색된 중고 감각의 진즈를 말한다. 스톤 워시 진즈와 같은 종류이다.

여자용 운동복, 수영복 및 레저복에 파스텔 화풍의 색조 및 줄무늬 효과를 낸 부드럽고 가벼운 데님.

빛바랜 느낌의 것. 주로 진에서 낡은 느낌을 주기위해 가먼트 워시로 가공하는 방법의 하나.

페이드 아웃은 「음(音)이나 화면이 차차 사라져 가는 일」이란 의미로 인디고 블루가 자연스럽게 바랜 느낌이 드는 진즈를 가리킨다. 인공적이지 않고 블리치(bleech) 진즈만큼 하얀색이 아닌 것이 특징이다.

→페이스와 페이싱

축융, 기모, 털깎기를 한 천의 면에 있는 잔털을 솔로 눕혀 천의 면을 아름답게 하는 가공법이다. 축융, 털깎기를 한 정도에 따라 기모된 잔털의 표면 효과가 달라지므로 가공법에 따라 클로스 페이스(close face) 가공과 풀 페이스(full face) 가공으로 구분된다. 전자는 축융, 털깎기를 충분히 하여 표면의 잔털이 쉽게 눈에 띄지 않으며 멜턴(melton), 비버(beaver) 등의 가공에 이용되며, 후자는 전자에 비해 털깎기가 그렇게 대단하지 않으므로 표면이 촘촘하게 보인다. 주로 벨루어(velour), 부클레(boucl ) 등에 이용된다. 또 이 가공은 직물 조직(특히 위사), 스티칭, 사용 원료의 품질 등을 충분히 고려하여 실시하여야 한다.

페이스 가공을 한 모직물 즉 도스킨(doeskin)가공 제품 등을 말한다.

축융하여 표면을 빽빽히 한 다음 기모, 털깎기로 하고 솔로 쓸어 표면을 평활하게 처리한 것으로 몰스킨(moleskin), 도스킨(doeskin) 등이 그 예이다.

기획 의도대로 점포의 컨셉트 이미지를 실현해 가기 위한 MD 시스템으로 스파(SPA)형의 머천다이징을 말한다. 종래의 개별적인 상품기획에 앞서 고객이 보는 점포의 얼굴 즉 페이스 플래닝(face planning)을 만드는 일에서부터 시작한다.

직물의 표면을 말한다. 보통 직물은 직기 위에서 표면을 윗면으로 하여 제직하는 방법과 표면을 아랫면으로 하여 제직하는 방법이 있다.

좋은 비큐나(vicuna)의 실로 제직한 모 직물이며 표면은 광택이 있는 가공을 하고 뒷면에는 윤이 없으며 흑색 또는 암청색으로 염색한 여성복 감을 말한다.

→페이스 머천다이징(face merchandising)

상품의 진열을 시행하기 전에 먼저 ① 상품의 차이, 종류 ② 상품의 양을 파악하는 것이 원칙이다. ①은 상품을 정면으로 보고 진열하는 방법이므로 페이스(face, 전면진열)이라 하고 ②는 상품의 측면을 보고 진열하는 방법으로 페이싱(facing, 옆걸이 진열)이라 한다. 페이스는 매장에 어떤 상품이 있는가를 알리고 상품의 특징을 손님에게 어필(appeal)하는 것으로 보이는 것이 주목적이 되기 때문에 보기 쉬운 진열을 해야 한다. 페이싱은 페이스의 상품 수가 어느 정도 있고 색, 사이즈, 포인트의 바리에이션에는 어떤 것이 있고 소재는 무엇인지 알려주는 것으로 고르는 것이 주목적이기 때문에 상품을 접촉하기 쉬운 곳에 진열한다. 이와 같이 페이스와 페이싱은 진열의 기본형이며 고객이 구매를 결정하기까지의 심리과정으로 중요한 역할을 한다.

밑판을 만들기 위하여 사진 식자, 로고 타입, 심벌 마크, 실물대 사진(교정쇄) 등을 레이아웃에 따라 대지위에 풀이나 접착제로 붙이는 작업으로 먹으로 선을 긋고 칠하기도 한다. 이는미캐니컬 아트(mechanical art)의 대표적 작업의 하나이기도 하다.

인도의 카슈미르 지방에서의 전통 문양으로 영국의 스코틀랜드에서 세계에 보급된 무늬. 그림에서와 같이 신라시대의 곡옥모양의 무늬를 중심으로 꽃이나 당초무늬를 배열하여 무늬를 구성시킨것을 말한다. 원료는 원래 캐시미어 헤어 직물이며, 현재는 견, 레이온으로 만들어 덮개, 블라우스, 드레스, 숄이나 장식품으로 널리 사용되고 있다.

→페이스와 페이싱

가벼운 가죽으로 이은 곳에 대거나 구두의 바닥을 제외한 윗부분의 모서리에 가선(假線)을 두르는데 쓰인다.

고급 품질의 플레이팅 호저리(plating hosiery) 직물 표면에 사용되는 실. 반대말로 배킹사(backing yarn)가 있다.

옷단이나 안감, 칼라 등에 사용되는 가볍고 조밀하게 짠 레이온 직물.

→배견

광택이 많은 가는 실의 견 직물이며 내의에 사용된다.

편연사로 5장 주자직으로 짠 것. 보통 양복 안감에 사용한다.

인도 캐시미어 지방의 곡옥(曲玉)형 전통무늬로 캐시미어 산양모로 수직한 캐시미어 숄의 무늬를 말한다. 18세기 스코틀랜드의 페이즐리에서 이와 같은 숄이 대량생산되면서 유래된 명칭이다. 스카프, 넥타이, 블라우스 등에 많이 사용되는 문양이다.

여성 헤어 스타일의 일종으로 머리끝을 살짝 안으로 컬한 단발 머리를 말한다. 페이지는 「보이, 급사」라는 의미이며 중세 유럽의 귀족을 시중들던 시종의 머리형에서 유래되었다. 보브 스타일의 일종이므로 페이지보이 보브(pageboy bob)라고도 한다.

로프를 이루는 단위 코일.

페이크란 「모조」라는 의미로 인조모피를 말함. →인조모피

동물의 모피와 유사하게 만든 인조모피의 총칭으로 이미테이션 퍼(imitation fur)라고도 한다. 일반적으로 양, 친칠라, 족제비, 프랑스 푸들 개, 기린, 두더지, 당나귀와 같은 동물의 털 모양을 모방하여 과장된 표현이나 기발한 색상의 배열로 색다른 인상의 무늬를 나타낸다. 모조 털로된 직물은 순수 모피보다는 따뜻하지 못하나, 세탁이 쉽고 방염 처리를 할 수 있는 이점이 있다. 실내복, 여성용 예복, 운동복, 외투, 실내화 등에 사용된다.

보통의 바니시 가공(vanish finishing)을 한 가죽을 말하며 구두나 가방용으로 가장 많이 사용된다.

융단의 일종. 뒷면을 플라스틱 접착제로 고착시켜 평면의 서 있는 털이 합쳐서 서 있으므로 경·위사 어느 방향으로도 위험 없이 재단할 수 있고 절단 가장자리를 봉합할 필요가 없는 융단을 말한다.

위사 파일의 벨빗을 말한다.

두 가지 경사가 두 가지 위사로 제직된 침대 커버로 스트라이프, 정방형 등의 무늬가 표면에 나타나며 조직은 2중 평조직이 사용된다.

영국산 황마 직물. 폭이 넓은 직기에 두 개 이상의 직물을 동시에 짜고 중앙 변사로 직물을 분리제직하는 것. 보통 폭은 101.6㎝(40인치).

융단의 일종으로 털실을 사용한 기계직 고급 융단으로 경사에 면사 혹은 마사를, 위사에 털실을 사용하여 융단 직기로 제직한다. 2올의 입모사와 2올의 바닥 위사로 제직한다.

파일 직물의 일종. 경사는 털실 혹은 면사, 위사는 털실을 사용하여 제직하고 뒷면에 장 입모 가공을 한 직물.

원주민들에 의해 만들어진 코드 또는 로프.

가벼운 고급 평직 플래널로 질이 좋은 영국 웨일스산 양모를 사용하고 흰색 혹은 핑크색으로 반염하여 유아복에 사용한다. 페이턴트(patent)라 함은 세탁하여도 줄지 않는다는 뜻이다.

심지로 쓰여지는 가벼운 면 머즐린으로 풀먹이기를 한 후에 광택 가공한다.

굵은 실로 거칠게 짠 모직물이고 블랭킷 가공(blanket finish)을 하였으며 제지용으로 사용된다. →드라이 펠트 덕

기모 방법의 하나로 사포(砂布)에 의한 브러싱(brushing)을 통하여 특수한 표면효과를 얻는 것을 말한다.

종이를 롤에 감아 폭이 6.4㎜이하의 가는 테이프상으로 자른 후 물에 담가 종이 가장자리를 접어 말아 둥글게 꼰 끈으로 촉감이 아마사와 비슷하다. 이 실은 캔버스, 매트 등의 위사나 뒷 실로 쓰이는 것으로 색실의 경우는 종이 상태에서 염색을 하며 강력을 주기 위하여 면사를 심지 실로 하고 그 둘레에 종이를 꼬아 만든 실, 특수한 방수제를 도포한 실 등이 있다.

폭이 좁은 캠브릭 또는 머즐린으로 기름끼를 입혀 뻣뻣하게 하여 안감이나 파운데이션(foundation)으로 사용한다.

실을 만들기에는 너무 짧은 섬유로 종이 만들 때 강도를 보완해 주는 원료로 쓰인다.

노트 덕(naught duck)의 일종으로 그 종류는 12/6으로부터 24/0까지가 있고 폭은 610㎝(240인치)까지로 제지공업용으로 이용된다.

열판과 종이를 쓰는 프레싱(pressing)용 기계. 직물을 지그재그로 접고 그 사이에 광택지를 넣어 증기 또는 적열로 가열하면서 수압 또는 압지를 이용하여 평면적으로 강압하여 직물에 광택을 내는 압융법을 말한다. 원가가 많이 들기 때문에 고급 소모 직물에만 시행한다.

열판과 종이를 사용하는 프레싱(pressing)용 기계. 직물을 지그재그로 접고 그 사이에 광택지를 넣어서 증기 또는 적열로 가열하면서 수압 또는 압지를 이용하여 평면적으로 강압에서 직물에 광택을 내는 압융법을 말한다. 값이 비싸기 때문에 고급 소모 직물에 시행한다.

직물의 태를 나타내는 용어로 종이와 같은 감촉.

가슴 요크 부분에 잔주름이 있는 전체적으로 편안한 실루엣의 상의로 소재는 면을 주로 사용한다. 안에 착용한 옷의 오염을 방지하기 위해 착용하는 화가의 작업복이다.

「화가, 페인트 칠장이의 팬츠」란 의미로 카고 포켓과 해머 루프가 부착되어 있는 데님 소재의 작업용 팬츠를 말한다.

면 또는 아마포로 한쪽 면에 두둑이 나타나고 반대 면에 경·위사가 튀어 나와 편성조직과 같은 외관을 만들고 있는 것.

조직도 분명하지 않은 호화스러운 직물로 중세시대에 출현하였다. 특히 동양 제국에서 유럽에 건너간 고급품이다. 용도는 옷감, 외투감, 의자용 장식 감, 일광복, 깃발감(flag cloth) 등 여러 방면으로 쓰이며 그 중에서도 임피리얼 페일은, 11세기의 기록에 의하면 노르만디 지방으로부터 성지에서 온 순례자들이 예루살렘에서 구입해 왔다는 기록이 있다. 임피리얼이라고 부르기도 한다. 그 후 15세기에는 임피리얼의 명칭이 이탈리아의 루카에서 제작된 금실이 쓰인 직물을 의미하였다. 페일이란 말은 금실의 직물이나 비단 등에 구별없이 사용되는 총칭이다. 또 영어의 폴(pall)과 같은 뜻으로 그 조직보다는 덮는 용도의 직물이라는 뜻에서 쓰이기도 하며, 프랑스어의 파일직을 뜻하는 포와르(poile 또는 poele)와 같은 뜻으로 설명되는 경우도 있다. 이것은 이 직물이 문직 벨빗이었기 때문이며 벨빗이 동양으로부터 전래된 것이고 poele도 역시 동양으로부터 전해진 것이라는 공통점으로 그와 같이 불리고 있다. 또 그 외에 아라비아 계통에서 견직물을 pfelle이라고 한데서 설명되는 경우도 있다. 어떤 경우이던 간에 동양에서 전래된 직물을 뜻한다. pale이라고도 쓴다.

퇴색된 청색의 총칭.

유럽의 전원에서 볼 수 있는 농민풍의 드레스로 퍼프 슬리브의 몸에 꼭 맞는 블라우스, 개더 스커트에 테이프, 레이스, 자수장식이 특징이다. 스목 드레스나 던들 드레스 등도 이에 포함된다.

댈메이션(dalmation) 레이스나 토쳔(torchon) 레이스와 같은 보빈 레이스.

농민복의 특징을 살려 자연의 꾸미지 않은 아름다움을 표현한 스타일. 일반적으로 유럽 농민의 풍성한 블라우스, 베스트, 스커트를 조합한 것이며 넓게는 민속복이라는 의미로도 사용된다.

유럽 농부의 작업복에서 모티브를 얻은 헐렁한 셔츠로 특정한 형태는 없고 가슴부분에 스모킹 등의 장식을 덧붙이기도 한다.

패전트는「농민」이라는 의미로 들에서 편하게 착용하던 개더 스커트를 말한다.→던들 스커트

진동선이 어깨에서 소매쪽으로 내려간 드롭 숄더 슬리브의 일종으로 소매부리에 개더가 잡힌 긴 소매. 유럽 농민복의 블라우스 소매와 유사한 형태라 하여 붙여진 명칭이다.

미국 용어로 강력한 굵은 실을 사용하여 제직하고 포염 혹은 날염한 머즐린. 유럽의 농가에서 만든 수직과 비슷한 직물. 용도는 알프스 산 속 농가의 소녀복인 던들복(dirndl dress), 농가의 의류에 사용된다.

터어키인이나 중동지역 사람들이 애용하는 터어키모자. 챙이 없는 원통형의 모자로 양동이를 엎어 높은 듯한 형태이다. 전통적으로 빨강색의 펠트 소재로 제작되며 검정이나 하늘색의 술이 달려 있다. '83/'84년 추동 파리 프레타포르테 컬렉션에서 여성용 모자로 제안되었다.

독일의 I.G사가 개발한 폴리염화비닐 후 염소화물 섬유의 상품명.

아메리카 대륙의 중부 및 남부지방에서 나는 산돼지의 가죽으로 아르헨티나와 브라질이 주요 생산지이다.

프랑스의 아마 직물이며 생지 또는 표백한 것이 있다.

털의 질은 좋지 않으나 젖이 아주 많은 이탈리아산양.

경 스트라이프 직물을 말하며 여러가지 실을 사용한 것도 있다. 가령 색이 다른 것, 조직이 다른 것 등 여러가지가 있으며 페킨은 이 스트라이프의 명칭.

페킨 직물로 벨빗과 레노조직이 교대로 줄무늬 모양을 이루고 있는 것.

코드로 쓰이는 실. 줄무늬의 경계를 만들고 있는 견 직물. 코드로 쓰이는 실은 색상이 다른 단사를 2∼3올 합연하여 사용한다.

프랑스산의 페킨 직물로 조직이 치밀하게 짜여진 직물. 경사는 견사, 위사는 면사를 사용하여 가는 벨빗 무늬를 나타냈다.

페킨이란 프랑스어의 페키네로 중국의 북경을 가리키며 여기에서 생산되는 견직물이 원형이다. 농담교직(濃淡交織)의 다른 색사를 사용하여 가는 스트라이프와 굵은 스트라이프에 의한 뚜렷한 무늬의 스트라이프다.

북경 융단이라고도 한다. 경사는 12∼16올/2.54㎝의 꼰 면사를 쓰고 위사는 중국산 양모의 방모사로 여러 색으로 염색한 것을 쓰며 짜는 방법은 의장도를 보면서 파일이 되는 방모사 다발을 경사에 홀쳐 맨다음 적당한 길이로 끊는다. 한 줄의 실이 다 홀쳐 매 지면 면사 위사 2올을 쳐 넣어 바닥 사와 조직시키면 파일이 고정된다.

2올 왼쪽꼬임, 2올 오른쪽 꼬임인 위사를 교대로 써서 짠 페킨 직물.→페킨

갈색을 띤 CIS(독립국가연합)산의 질이 좋은 아마 섬유.

매트에 쓰는 강력한 인피 섬유. 필리핀에서 자라는 버리(buri) 종려나무 잎에서 얻는다.

평직 및 능직의 면포로 기모하여 기모한 플래널과 비슷하게 가공한 것.

꽃잎 모양을 한 네크라인의 총칭.

페틀은「꽃잎」의 의미로 꽃잎을 여러 개 겹친 것 같은 디자인을 특징으로 하는 로맨틱하고 여성스런 감각의 드레스. 스커트의 가장자리를 꽃잎모양으로 처리하기도 하고 꽃잎모양의 천을 겹쳐 보텀(botton)으로 사용하기도 한다. 웨딩 드레스나 포멀 드레스에 많이 이용된다.

「꽃잎(페틀)과 같은 소매」라는 의미. 소매 전체가 꽃잎 같은 형태이거나 소매부리를 바이어스로 재단하여 꽃잎처럼 크게 벌어진 커프스를 붙인 소매를 말한다.

꽃잎(페틀) 모양으로 재단된 칼라의 총칭.

포켓치프장식의 일종으로 손끝으로 중앙을 잡아 쥐고 살짝 펴서 네 귀부분이 구겨지지 않고 그대로 보이게 하는 방식을 말한다. 페틀은 「꽃잎」의 의미.

표준보다 가볍거나 질이 나쁜 직물을 말하는 프랑스어(쁘띠, 는「작은」이라는 뜻).

섬유 길이가 2.54㎝되는 미육지면 형태의 면섬유로 약 30%의 린트가 얻어진다. 이 식물은 크지만 다량 생산을 하지는 못하며 중간 정도 크기의 다래를 갖고 있고 일찍 완숙되지 않는다.

프랑스에서 만든 가벼운 벨비틴(velveteen).

두 가닥의 강하게 꼰 실로 되어있는 니들 포인트 레이스에서 작은 육각형의 메시(mesh) 바닥 조직을 뜻하는 프랑스어.

드레스의 실루엣을 아름답게 보이기 위하여 착용하는 언더 스커트로 소재선택이나 디자인, 색채 등이 다양하다. 일반적으로 겉에 착용하는 드레스보다 짧은 것이 대부분이나 때에 따라 페티코트를 노출시켜 겉옷의 일부로 보이게 하기도 한다. 19세기 중엽에 유행된 크리놀린도 이의 일종이다.

드레스의 헴라인아래로 페티코트 스타일의 장식이 보이게 한 드레스이다.

양모와 낙타모로 만들어진 프랑스의 모직물.

방모나 소모직물의 작은 멜란지무늬를 말한다. 보통은 암색의 멜란지사를 사용한다.

방모나 소모직물의 작은 멜란지무늬를 말한다. 보통은 암색의 멜란지사를 사용한다.

핀 트래시(pin trash)보다 약간 더 큰 면 속에 들어 있는 잡물로 후추가루를 뿌려 놓은 것처럼 보인다.

블라우스, 베스트, 재킷 등의 웨이스트 아래 플레어(flare)진 부분을 가리킨다. 플라운스(flounce)나 러플 등으로 장식된 디자인이 많다. 또한 허리 둘레를 두르는 짧은 장식 스커트를 가리키기도 한다. 그리스의 페플로스(peplos)가 그 어원으로 바스크지방 민속의상의 특징적인 부분이다. 페플럼 돌먼, 페플럼 보이스, 페플럼 바스크 등의 명칭이 있다.

재킷이나 블라우스 등의 허리 부분에 아래에 플레어진 부분인 페플럼을 디테일 디자인으로 활용한 드레스. 허리를 강조한 디자인에 많이 응용된다. 고대 그리스 시대에 천을 몸에 감아서 걸치던 긴 의복을 페플로스(peplos)라 부른 데서 유래된 명칭.

페플럼은 여성용 재킷이나 블라우스의 허리 아랫부분에 다는 플레어나 주름장식을 말하며 이와 같은 디테일 디자인을 지닌 상의 실루엣을 말한다.

웨이스트 아래에 플레어가 지는 부분인 페플럼이 있는 재킷.

독일 및 오스트리아에서 세퍼드 첵(shephard check)을 가르키는 말. 스페인 여우의 이름에서 유래되었다.

용액 속의 수소이온(H+) 농도를 전위차에 의하여 측정함으로써 산이나 알칼리의 정도를 알아내는 장치.

섬유 제품의 염색, 가공 등 각종 습식가공에 있어서의 여러 처리액이나 증류수에 의한 섬유 제품의 추출액의 산·염기도를 수소이온(H+) 농도로 측정하는 것을 말한다. 섬유 제품은 가공 조건, 세척 정도 또는 저장 중 분해, 변질의 유무 등에 따라 pH가 달라진다. pH의 가장 간단한 측정방법은 pH 지시약 용액이나 pH 시험지를 사용하여 정색반응으로 나타낸 색을 판정하여 측정히지만 착색 용액이나 탁한 용액에는 적용하기 어렵다. 이에 대하여 전기화학적 방법으로 pH 전기를 사용하여 기전력에 의하여 pH를 측정하는 방법이 많이 사용되고 있다.

섬유 제품의 염색, 가공 등 각종 습식가공에 있어서의 여러 처리액이나 증류수에 의한 섬유 제품의 추출액의 산염기도를 수소이온(H+) 농도로 측정하는 것을 말한다. 섬유 제품은 가공 조건, 세척 정도 또는 저장 중 분해, 변질의 유무 등에 따라 pH가 달라진다.

pH의 가장 간단한 측정방법은 pH 지시약 용액이나 pH 시험저를 사용하여 정색반응으로 나타낸 색을 판정하여 측정하지만, 착색 용액이나 탁한 용액에는 적용하기 어렵다. 이에 대하여 전기화학적 방법으로 pH 전기를 사용하여 기전력에 의하여 pH를 측정하는 방법이 많이 사용되고 있다.

→서피스 날염

풀패션 혹은 서큘러 호저리(circular hosiery)의 레그(leg)나 부트(foot)를 형성하기 위한 실이다. 이 실은 Z꼬임(Z-twist)이 2.54㎝당 20∼40 정도들어 있다.

식물성 섬유원료 중 섬유에 접착 또는 결합되어 있는 펙틴질을 미생물 등으로 발효시켜 분해 제거하여 섬유를 채취하는 빙법.

식물 세포막과 과실에 많이 함유되어 있는 것으로 대체로 셀룰로스와 공존 또는 결합되어 있는 다당류의 탄수화물이다. 복잡한 화합물이며 그 구조나 조성은 일반적으로 갈락트론산의 중합 고리를 갖는 고분자 화합물로 생각된다. 보통 프로토 펙틴(proto pectin), 펙틴(pectin)과 펙틴산(pectin acid)의 3종류로 분류된다.

보석을 꿰어 만든 체인으로 목에 걸어 앞가슴에 길게 늘어뜨리는 장식품. 벨트에 달거나 목걸이 끝에 붙이는 것도 펜던트라 한다.

강신도 시험기의 일종으로 펜듈럼 발란스의 장치가 있는 것을 총칭한다. 진자형이라고도 한다. 그림 1, 2와 같이 진자에 시료를 걸어 시료의 아랫 끝을 아랫쪽으로 인장하며 강력과 신장은 기계에 눈금을 붙여 직접 읽게 되어 있다. 인장 장치는 전동기에 의하는 것이 보통이다. 시료에 걸리는 힘은 다음의 원리에 의한다.

이탈리아 의류 생산 업체의 브랜드명. 1925년 로마에 가죽과 모피 전문점을 오픈한 이래 1965년 「FF」라는 상표로 모피와 액세서리 라인을, 1978년에는 펜디 기성복 라인을 설립했다. 1985년에는 창사 60주년을 기념으로 「펜디 향수」를 제조하기 시작하였다. 그 다음해에는 창립자 에도아르도와 아델레 펜디의 맏딸인 파올라 펜디가 「Cavalie-re del Lavoro」상을 수상하였다.

슬림 스커트의 일종으로 연필처럼 훌쭉하여 붙여진 명칭.

밝은색 바닥에 짙은색의 가늘고 좁은 간격의 단색 스트라이프를 말함. 연필로 선을 그은것 처럼 보이기 때문에 이런 이름이 붙여졌다. 초크 스트라이프보다 가늘고, 윤곽이 뚜렷하다. →핀 스트라이프

초크 스트라이프보다 가늘고 심플한 연필로 그은 선 굵기의 줄무늬. 주로 엷은 바탕에 짙은 색 줄무늬의 경우가 많다.

연필처럼 곧고 가는 실루엣으로 도련을 넓게 하지 않고 훌쭉하게 만든다. 이브닝 드레스에 많이 쓰이며, 시드 실루엣(sheath silhouette), 슬림 실루엣과 동의어.

실의 광택을 개선하기 위하여 단면이 5각형으로 변형된 인조섬유.

직기위에서 직물과 경사의 분기점을 말함.

모피나 양피를 다루는 사람.

울풀링(wool pulling)을 뜻하는 영국식 표현.

이집트, 시리아 및 그 근접 지방산으로 교살된 양에서 깎아 낸 양모를 가리키는 프랑스말.

→펠러린 편조직

싱커 루프를 편성 하기에 앞서 인접한 양 편침에 옮겨서 구멍효과를 내는 조직.→아일렛 편

페루, 볼리비아, 에콰도르 등지의 고산 지대에 사는 비큐나(vicuna)라는 야생 동물의 털 중에서 제일 저급품인 것. 그러나 비큐나 털은 양모보다 가늘고 강할 뿐만 아니라 표면 마찰력이나 탄력성도 좋기 때문에 동물 털 중에서는 의류용으로는 최고급에 속한다.

① 대단히 길고 곱슬거리게 기모하여 광택 가공을 한 베이즈(beize)의 1종. ② 천연 섬유와 합성 섬유를 화학적으로 결합시킨 부직포에 붙인 상표명.

① 프랑스에서 만든 직물 또는 편직물이며 긴 드레스, 가운 또는 성의에 사용한다. 일반적으로 견사, 소모사, 인조 섬유사로 만들며 태가 유연하고 중량이 여러가지이며 품질도 여러 종류다. 이 직물은 폭 152.4㎝ 이상으로 가공한다. ② 12세기에 만들어졌으며 수 세기 동안 드레스로 쓰인 긴 외투를 일컬으며 때로는 추울때 사용하도록 모피안을 대었다.

직물 폭 160㎝의 감촉이 부드러운 능조직의 방모 직물.

19세기초에 요크셔(yorkshire)에서 제직했던 변화 소모 직물.

양이나 알파카, 라마 등의 털로 만든 코트나 덮개를 가리키는 프랑스말.

소아시아의 산양으로부터 얻은 털을 뜻하는 프랑스말.

직물에서 단위 길이마다 일정한 간격으로 한 표식. →컷

파능조직의 머서화 가공된 직물. 직물 면보다 가장자리 부분이 돋아나 보이는 것이 특징이며 파능은 4장 주자 조직과 같은 효과를 나타내 준다.

S꼬임으로 실을 꼰 2합연의 견사.

양모 등을 축융하여 천과 같이 만든 것이다.
①양모 섬유가 서로 얽혀서 축융되는 성질을 이용하여, 양모를 비벼서 일정한 두께로 굳어지게 한 것이다. 모자, 슬리퍼, 테이블 커버 등에 쓰이고, 최근에는 의복에도 쓰인다.
②직물에 세게 축융한 것을 우븐 펠트라고 한다.
③면펠트 직물은 제직 후 기모를 하고 압축하여 만든다.
④제기 기계로서, 종이 시이트를 만드는 것처럼 만들어진 부직포를 말한다.→우븐 펠트, 프레스 펠트


A textile fabric characterized by the entangled condition of may or all of its component fibres. Three classes of felt can be distiguished:

(i) pressed feft (mechanical or sheet felt), which is formed from a web or batt containing animal hair or wool, consolidated by the application of moisture, mechanical action and heat which cause the constituent fibres to mat together;

(ii) woven or knitted felts formed from staple fibre fabrics having some wool or animal hair content. These are subjected to the processes identified in (i) to such a degree that the original fabric construction is completely obscurd by the smooth felted surface;

(iii) needlefelt.

양모 또는 인조섬유에 습기와 열을 가해 압축시킨 천. 서로 얽혀 축융하는 성질을 이용하여 일정한 두께로 굳힌 것으로 고급의 펠트에는 비버나 토끼털이 들어 있기도 하다. 고대로부터 사용되어 왔으며, 모자를 만들거나 패드로 사용된다. 펠트를 본뜬 울과 목면직 역시 펠트라 한다.

양모 등을 축융하여 천과 같이 만든 것이다. ① 양모 섬유가 서로 얽혀서 축융되는 성질을 이용하여 양모를 비벼 일정한 두께로 굳어지게 한 것이다. 모자, 슬리퍼, 테이블 커버 등에 쓰이고 최근에는 의류에도 쓰인다. ② 직물을 세게 축융한 것을 우븐 펠트라고 한다. ③ 면펠트 직물은 제직 후 기모를 하고 압축하여 만든다. ④ 제지 기계로 종이 시트를 만드는 것처럼 만들어진 부직포를 말한다. →우븐 펠트, 프레스 펠트

내핑(napping), 브러싱(brushing) 및 고압 아래에서 축융하는 가공.

면펠트를 겹쳐서 채운 매트리스.

양모, 양모 노일(noil) 그 밖에 낙모 등을 원료로 하여 제조한 펠트 모자의 생지를 말한다.

방모 직물 특히 편성물의 경우 섬유가 마찰을 받기 때문에 톱니 모양 스케일(scale), 천연 꼬임 등 특성에 의하여 섬유의 겹침이나 엉킴이 생기는 것. 양모 섬유가 어떤 압력이나 처리를 받으면 무작위하게 제멋대로 펠팅을 일으킨다.

털을 깎은 후 3개월이내에 죽인 양의 모피로부터 뽑은 짧은 양모.

중량이 나가는 부직포 펠트이며 융단에 쓰이는 것을 말한다.

펠트 원포를 제직하는 직기며 중량 직물을 제직하고 축융하여 펠트를 만들 때에 사용한다.→펠트

가열 롤러와 펠트 사이에 직물을 끼워서 가압 건조하는 캘린더 금속 롤러만 쓰는 것보다 광택이 우아하고 촉감도 유연하다. 머즐린은 이 캘린더로 광택을 낸다. 구조는 펠트를 감은 롤러의 내부에 증기를 분출시키면 롤러의 구멍을 통하여 외부로 발산되면서 펠트를 적신다. 이 펠트의 표면에 직물을 붙여 진행시킨다. 또 그림과 같이 직물을 미리 증기함 S에서 증기로 급습한 다음 롤러 C와 펠트 아래 사이에서 가압하여 평활하게 한다. 두둑직이나 능직, 문직등 표면에 기복이 있는 직물에 적당한 캘린더다.

양모와 인조섬유에 습기와 열을 가해 축융, 기모, 전모(剪毛), 압융시켜서 펠트처럼 보풀을 만든 방모직물을 말한다.

우븐펠트(woven felt). 면 제품의 일종으로 일반적으로 양면에 가공을 하고 있다.

털실 또는 모 직물을 적당한 가공 공정에서 열과 압력으로 처리하므로써 서로 엉키게 하는 성질.

양모 섬유를 펠트화 하는데 쓰이는 기계를 말한다. 프레스 펠트기 펠트 직기 등이 있다.

편기는 크게 나누면 가로(폭) 방향으로 편성하는 위편기와 세로(길이) 방향으로 편성해 나가는 경편기가 있다. 의류용에는 위편기가 압도적으로 많다. 위편기는 평형, 원형편기로 나누어지는데 의류용으로는 원형의 환편기가 가장 많이 사용된다.

니트라고도 부름. 편환을 연속적으로 연결하여 천으로 만든것. 가로 방향으로 편성한 것을 위편, 세로방향으로 편성한것을 경편이라 한다.

→편성기

처음에 총침식(總針式)으로 리브편을 뜨고 다음 한쪽 침열만으로 평편을 뜨는 과정의 되풀이에 의하여 만들어지는 조직이다. 사용 방법은 평편의 근목(筋目)이 보이는 쪽을 사용하는 경우와 리브편만이 보이는 쪽을 사용하는 경우가 있다.

천의 한쪽면만을 날염 하는것. 특히 편면을 강조하여 날염하는 편면 날염기인 롤러 날염기가 있다.

직물의 겉면과 뒷면에 나타나는 경위사의 부침이 다른 조직의 능직을 말한다. 1/2, 2/3등 경사의 부침의 수가 다른 것을 말한다.

한 쪽에만 루프(loop)가 나타난 타월.

직물의 한쪽만 절단되지 않는 파일사를 가진 것.

손뜨개질 또는 수편기에 의해 편성된 제품.

편 조직을 그래프에 표현하는 방식으로 영국의 레스터식, 이탈리아의 R.G.T.식, 독일의 DIN식, 일본의 JIS식 등이 있다. 예컨대 평편 조직의 각종 편방도는 그림과 같다.→편성도

→편성사

연속적으로 공급되는 한 가닥 또는 여러 가닥의 실을 각각 편침을 사용하여 편환을 만들고 만들어진 편환을 서로 연결시키는 것. 이와 같이 만들어진 넓은 천을 편성물(knit fabric, knitted fabric)이라 한다, 편성은 위편성과 경편성으로 크게 나뉘어진다.

영속적으로 공급되는 한가닥, 또는 여러 가닥의 실을 각각 편침을 사용하여 편환을 만들고, 만들어진 편환을 서로 연결시키는 것. 이와 같이 만들어진 넓은 천을 재편물 또는 편성물(knit fabric, knitted fabric)이라 한다. 편성은 위편성과 경편성으로 크게 나뉘어진다.

파일 편포와 같은 편포의 겉면에 나타난 작은 편환으로 특수 기구에 의해 편포의 겉면에 나타나게 편성한 특수실의 작은 편환이다. →파일 편포

편직물로부터 풀어 낸 실은 편성으로 인하여 권축이 일어나 있다. 이 때 실의 권축율을 편성 수축률이라고 한다. 이것을 바꾸어 말하면 실의 직선 길이가 편성으로 인하여 줄어지므로 이 때의 수축률을 말하는 것이다. 즉 편성된 상태에서 실의 직선 길이와 실을 곧게 펴서 측정한 길이와의 차가 곧게 편 실의 길이에 대한 백분률이다.

편성물의 일종으로 한쪽 면에 파일이 있는 것. 벨빗 편포 또는 유모 편포라고도 하며 바탕 실과 파일 실로 편성하고 편포면에 튀어 나온 파일을 필요에 따라 절단하기도 한다. 용도는 아동복, 숄(shawl), 완구 등에 사용된다. 파일편성포(knitted pile fabric)를 말한다.

편성 운동에 의해 편환을 만들때 실과 직접 접촉하든지 직접적으로 작용하는 기계적 기본 요소를 말한다.예컨대 편침, 급사구, 프레서, 싱커 등이 있다.

편성방식으로 만든 카핏.

성형하면서 편성한 장갑의 총칭. 털실이나 합성 섬유를 통편기로 편성한 장갑으로, 봉제 장갑, 가죽 장갑, 작업용 장갑 등과는 구별하여 쓰는 말이다. 엄밀하게 말하면 작업용 장갑은 편성 장갑이다. 이 편성 장갑에 무늬를 내는 방식은 편성 무늬와 부속품에 의한 무늬의 두 가지가 있다. 전자는 자카드에 의하거나 라벤 편기에 의하거나 양두편기나 병소횡기 또는 원형편기를 부분적으로 사용하는 경우가 있고 후자의 경우는 자수에 의하거나 아플리케(applique)에 의하거나 가죽과 생포를 병용한 것 등이 있다. 장갑은 5개의 손가락을 따로따로 낸 것과 엄지손가락과 다른 네 손가락의 두 파트로 나누어진 것이 있다(이를 벙어리장갑(mitten)이라고 한다).

재단하여 봉제한 편포를 원단으로 한 봉제품.

손 뜨개질에 사용하는 막대 모양의 편침으로 금속, 대나무, 상아 등으로 만든다. 만드는 것에 따라 2개가 1쌍인 것, 4개가 1쌍인 것이 있다. →편침

편성 공정에서 생긴 결점을 말한다.

제편물을 편성하는 기계의 총칭. 편침의 배열, 발명자, 제품의 조직, 종류, 편기의 크기, 게이지, 무늬 장치 등이 다른 각종 기종이 있다. 분류도 위에 따라 각각 할 수 있으나 특히 편성 형식에 따른 분류로 위편기와 경편기로 대별한다. 전자는 병렬된 편침에 대해 실이 비스듬히 공급되어 편환을 만들며, 세로 방향으로 편환이 연결되어 구성되지만, 후자는 병렬된 편침에 대해 실이 같은 방향에서 공급되어 편환을 만들며, 인접한 편환과 연결하여 편포가 편성된다. 위편기에는 평형식(횡편기, 코튼식 편기 같은 것)과 원형식(환편성, 스웨터 편기, 양말 편기 같은 것)이 있고 경편기에는 트리코트 편기, 라셀 편기, 밀라니즈 편기 같은 것이 대표적이다.

편포의 단면 상태를 기호로 그린 그림. 일반적으로 사용되는 편환의 기호는 다음과 같다.→편방도

라셀 편기 또는 트리 코트 편기로 편성한 망으로 드레딩을 하프 셋(half set)으로 2장의 가이드를 대칭적으로 이동시켜 적당한 곳에서 교차시킨 그물 편조직인 망. 2장의 가이드는 대칭적으로 이동하여 애틀러스 편조직과 비슷한 편성 운동을 한다.

실 또는 끈으로 편환을 만들고, 편환과 편환을 연결하여 만들어진 것으로서, 수편과 기융편이 있다. 수편과 기계편에 의해서 만들어진 것을 다같이 편성물이라 하지만, 특히 전자를 편물이라고 부른다.

실 또는 끈으로 편환을 만들고 편환과 편환을 연결하여 만들어진 것으로서 수편과 기계편이 있다. 수편과 기계편에 의해 만들어진 것을 다같이 편성물이라 하지만 특히 전자를 편물이라고 부른다.

편성물의 세탁 수축은 직물의 경우와는 달리 단지 세탁 후의 수축률(이것을 겉보기 수축률이라 한다)로는 그 수축률을 충분히 파악할 수 없는 신축성을 갖고 있다. 또, 편성포 의류를 입을 때 걸리는 장력에 의한 회복성을 고려하여 모든 방향에 일정한 장력을 준다. 이 상태에서 남은 수축을 진(眞)수축률로 하는 편성포 수축률의 측정장치를 말한다. 이 시험기는 AATCC 및 ASTM에 규정되어 있다. 20개의 방사상 홈에 이동할 수 있도록 심어 있는 20개의 핀으로 구성되어 있으며 각 핀은 흠 속을 지름 27.5㎝에서부터 35㎝까지 바깥 방향으로 움직일 수 있다. 또 핀에는 스프링이 붙어 있으며 이것은 453.6±14.g의 장력에서 2.5㎝ 이내로 신장되도록 설계되어 회복력의 작용이 동시에 시료 면의 모든 방향에 걸리도록 되어 있다.

가장자리가 풀리거나 말리는 것을 막기 위해 만든 편성된 변.

편성이 가능한 모든 실의 총칭. 원료 별로 볼 때 ① 천연 섬유사 ② 재생 섬유사, 반합성 섬유사 ③ 합성 섬유사 등으로 분류된다. 섬유의 기본적 형태로 대별하면 필라먼트 사(filament yarn)와 방적사(spun yarn)가 있다. 형성 형태에 의하여 분류하면 단사, 쌍사, 혼방사, 교연사와 이형단면사 등이 있다. 꼬임을 준 정도에 따라 강연사와 약연사 중 후자가 주로 쓰이며 각종 가공 실의 인기가 높아지고 있다. 편성 사는 균제성, 유연성, 균연성, 신축성, 탄성 등이 중요하다.

편직물로부터 풀어낸 실은 편성으로 인하여 권축이 일어나 있다. 이때 이 실의 권축률을 편성 수축률이라고 한다. 이것을 바꾸어 말하면, 실의 직선 길이가 편성으로 인하여 줄어지므로 이 때의 수축률을 말하는 것이다. 즉, 편성된 상태에서 실의 직선 길이와 이 실을 곧게 펴서 측정한 길이와의 차가 곧게 편실의 길이에 대한 백분율이다.

보통 편성용 카드사라고 한다. 코머를 거치지 않기 때문에 섬유 평행도가 불량하다. 코머사보다 저급품으로 취급된다. 주로 편직용의 양말, 내의용에 사용한다.

편성용 실의 총칭으로 미국에서는 양말용 실을 말한다.

편성에 의해 만들어진 천의 총칭. 보기를 들면 저지, 내의용 천, 외의용 천, 하이 파일, 라셀, 폭이 넓은 레이스 그 밖에 가구나 자재용 천 등을 가리킨다. 따라서 스웨터, 양말, 장갑 중에서 성형하며 편성하는 것은 편성포에 포함시키지 않는다.

편성에 의해서 만들어지는 천의 총칭. 예를 들면 저지, 내의용 천, 외의용 천, 하이 파일, 라셀, 폭이 넓은 레이스, 그 밖에 가구나 자재용 천 등을 가리킨다. 따라서 스웨터, 양말, 장갑 중에서 성형하며 편성하는 것은 편성포에 포함되지 않는다.

견 직물의 위사로 사용하는 편연사를 말한다. 보통은 2올 이상의 단사를 꼬지 않거나 또는 약간만 꼬아서 사용한다. 꼬임수는 2∼3회/2.54㎝ 정도다.

견 꼬임실의 1종이며, 1올 편연이라는 뜻. 생사 1올을 좌 또는 우로 꼬임을 준 것.

필라먼트사를 2가닥 혹은 그 이상 가지런히 하여서 꼬임을 준 실.

2합사의 경우 한쪽의 실만 염색하는 염색. 또 혼방사, 혼방교직 직물을 한쪽의 소재만 염색하고 다른쪽의 소재를 희게 남겨 놓은 것도 편염 염색이라고 한다.

2합사에서 한쪽의 실은 색사, 다른쪽의 실은 백색 실일 경우 이러한 실을 편염사라 한다.

→시 브이 에스(CVS), 컨비니언스 스토어

소비자가 근린 점포에서 구입하는 상품으로 동업종에서는 어디서나 판매하는 상품을 가리킨다.→컨비니언스 굿즈(convenience goods)

편포를 구성하는 기본이 되는 단위로 편침의 편성방식으로 만들어진 편환의 단위.

→에디토리얼 숍(editorial shop)

편성침

컷(cut)이라고도 하는데 게이지가 처음 사용되었을 때는 3.81㎝(1.5인치) 사이의 편침 수를 의미했었다. 즉 45게이지 편기는 3.81㎝당 45개의 편침을 가지고 있으며 2.54㎝(1인치)당에는 30개의 편침을 가진 편기를 말하였으나 오늘날에는 여러가지 방법이 혼용되고 있다. 예를 들면 ① 영식 게이지(E) : 영 3인치 사이의 편침 수. ② 불식 게이지(F) : 불 3인치 사이의 편침 수. ③ 색슨식 게이지(S) : 1색슨 인치 사이의 편침 수. ④ 색슨 영식 게이지(SE) : 영 1인치 사이의 편침 수. ⑤ 미터식 게이지(M) : 100㎜ 사이의 편침 수 등 여러 방식이 있으나 일반적으로 1인치 사이의 편침(또는 침구) 밀도 방식이 많이 쓰이고 있다.

→편성포

편포날염은 그 구조적 특성 때문에 대단히 조심해야 하며 아래와 같은 네 가지 방법이 있다. ① 구리 롤러를 이용한 직접날염 : 이 방법은 경편뮬에 적합하며 포생지의 뒷면에 고무칠하여 가볍게 붙여 줌으로써 진행되어 나가는 동안 미끄러지는 것을 방지한다. 날염은 보통 천의 뒷면에 한다. 이는 천의 뒷면이 표면보다 더 부드럽기 때문이다. ② 스크린(screen) 혹은 스텐슬(stencil)에 의한 수날염 : 이 방법은 경편, 위편에 두루 사용되지만 생산량이 적어 원가가 높아진다. ③ 자동날염(automatic printing) : 천은 네오프렌(neoprene) 고무 벨트 위에 놓여 진행된다. 스크린은 벨트 양쪽에 특수하게 설계된 승강 브래킷(braket)가 장치되어 이 천에 무늬가 날염된 후 스크린이 올라가면 스크린 폭만큼 벨트가 전진하여 멈추고 다시 스크린이 내려져 다음 무늬가 날염된다. ④ 회전 스크린 날염(rotary screen printing) : 인청동(燐靑銅) 거즈 스크린이 이 방법으로 무늬를 만드는데 롤러 대신 쓰인다. 날염풀은 이 스크린 속으로 공급되며 조그만 롤러에 의해 편포의 공간부분에 채워진다.

원가 계산상 중요한 요소로 단위 중량당 편포의 길이를 말한다.

편성포의 회수률을 측정하기 위해 압축 공기를 이용하응 방법. 이 장치는 시료를 얹어 놓는 원형의 핀들이 장치되어 있으며 팽창할 수 있는 고무막으로 구성되어 있다. 이 기기의 특징은 공기압력과 그 측정 장치 그리고 시료가 일정한 칫수로 되었을 때 공기의 압력을 감소시키는 자동 제동 기기 등이 있다. 이 시험기의 목적은 제품의 최종 사용 용도 때와 동일한 상태에서의 회복성을 고려하여 제품을 평가하는 데 있다.

방모, 혹은 소모 편포에 직물과 같은 외관을 나타내도록 처리하는 공정. 풀링→소핑→밀링(milling)→수축 공정을 거친 편포는 직물과 거의 구분할 수 없을 정도다. 축융된 천은 조밀한 짜임새와 외관을 나타낸다.

천의 폭을 내는 기계, 롤러의 회전에 의해서 원통 모양의 천을 롤러에 프레스하는 형식의 기계가 많다.

편포날염은 그 구조적 특성 때문에 대단히 조심해야 하며, 아래와 같은 네 가지 방법이 있다.

①구리 로울러를 이용한 직접날염 : 이 방법은 경편물에 적합하며, 포생지의 뒷면에 고무칠하여 가볍게 붙여 줌으로써, 천이 진행되어 나가는 동안 미끄러지는 것을 방지한다. 날염은 보통 천의 뒷면에 한다. 이는 천의 뒷면이 표면보다 더 부드럽기 때문이다.

②스크린(screen), 혹은 스텐슬(stencil)에 의한 수날염 : 이 방법은 경편, 위편에 두루 사용되지만, 생산량이 적어 원가가 높아진다.

③자동날염(automatic printing) : 천은 네오프렌(neoprene) 고무 벨트 위에 놓여 진행된다. 스크린은 벨트 양쪽에 특수하게 설계된 승강 브라켓트(braket)가 장치돼 이 천에 무늬가 날염된 후, 스크린이 올라가면 스크린 폭만큼 벨트가 전진하여 멈추고 다시 스크린이 내려져 다음 무늬가 날염된다.

④회전 스크린 날염(rotary screen printing) : 인청동 고오즈 스크린이 이 방법에서 무늬를 만드는데 로울러 대신 쓰인다. 날염풀은 이 스크린 속으로 공급되며 조그만 로울러에 의해 편포의 공간부분에 채워진다.

직기상에서 편성기술을 사용하여 경위사 밀도가 성근 직물에 경편트리코트의 편환구조를 위사 방향으로 채워넣거나 직물폭을 몇개의 부분으로 나누어 편성방법으로 부분위사를 연결하는 것을 말한다.

편침에 의해 만들어지는 것으로 실이 굴곡하여 고리 모양으로 둥글게 된 것. 편포를 구성하는 기본 단위다.

편조직을 편환의 형태로 도해하여 나타낸 것. 예컨대 평편 조직의 편환 구성도.

편환을 형성하는 실의 길이로 루프 길이(loop length) 길이라고도 한다.

편환의 길이를 조정하는 것으로 적극 합사 장치를 사용하거나 실의 송출 길이 또는 강력을 통제함으로써 이루어진다.

단위 면적당 또는 단위 길이 당의 편환 수.

편포의 편환열이 비틀려져 있는 것.

편성물의 편환 형식이 소기의 목적대로 이루워졌는가의 여부를 말한다.

내의용으로 쓰이는 평형 편포.

3가닥의 실로 땋아 만든 넓적한 끈.

평조직 크레이프의 총칭.

태피터의 일종으로 무늬 태피터에 대응하여 쓰인다. 평직, 색무지가 주가 되나 줄무늬인 것도 있다. 여성, 아동복감에 쓰인다.

일정한 표준에 따라 관계를 미리 설정하여 척도화하고 회답자가 그 정도를 회답하도록 하는 것으로 일반적으로 5단계(5 points scale)과 7단계(7 point scale)이 주로 사용된다.

경, 위사 모두 생사를 사용한 평직물. 경사 밀도가 성기며 질이 다소 낮다.

① 직물에서 단위 간격당의 경사 올 수. ② 두둑진 줄무늬가 있는 무명천과 천을 이랑이지게 짠 것은 그 두둑 효과의 평균 경사 올 수.

굵기가 서로 다른 실의 평균 굵기를 말하는 것으로 항중식 평균 번수는 각각의 실의 번수를 Ne₁, Ne₂,……라고 할때 Ne=1/(1/Ne₁)+(1/Ne₂)+(1/Nen) 항장식 번수에 있어서는 tex=Σ(tex)i 단(tex)i는 구성된 실의 tex식 총번수.

생사의 매매에 있어서만 사용되는 섬도 결정 방법으로서 33den. 이하에서는 450m 짜리 200올, 34den. 이상에 있어서는 112.5㎝짜리 400올을 취하여 이것을 한꺼번에 건조기에 넣고 건조시켜 무수중량을 측정한다. 여기에 정량수분율을 적용하여 정량을 산출하면 이 정량으로 섬도를 구한다. 이와 같은 구한 생사의 섬도를 평균 섬도라고 부르며 이와 같은 시험방법을 평균 섬도 검사라고 한다.

최저 진열량에 발주량(보충 발주량)의 1/2을 더한 것으로 최대 진열량과 최저 진열량의 산술 평균이다.

평평한 진열대로 상품 중 그대로 쌓아 두는 품목을 진열한다. 통로 가운데 평대를 이용한 진열을 섬 진열(island display)이라고 한다.

보통 그물인 플레인 넷을 만드는 직기. →플레인 넷

다자인한 의복을 입체화시켜 미리 계측한 인체 계측치를 사용하여 그 입체의 평면 전개도를 그리는 방법을 말한다.

2올의 경사가 위사 1올마다 꼬여 만드는 조직의 직물로서 리노직물의 일종.

2올의 경사가 위사 1올마다 비틀림을 만드는 조직의 직물로 익직의 일종이다.

두 장 이상의 천을 맞추어 완성선에서 한번 박아 처리하는 솔기. 옷감의 두께에 따라서 시접을 한쪽으로 모아 눕히거나 가름솔로 한다.

고대의 단색(單色) 침염 방법(方法).

손님이 저항감없이 출입하고 자유롭게 상품을 만져보며 비교·검토할 수 있도록 전시되어 있는 개방적인 공간의 매장을 지칭하는 일본식 명칭. 백화점이나 양판점에서는 시즌성이 강한 복장 종류 등의 공간을 증감하면서 판매하는 매장이며 동시에 볼륨 플러스 존의 단품을 가격별·복종별로 판매하는 매장으로 또는 단품 코오디네이트 상품의 매장으로도 활용되고 있다. 최근에는 「신 평장」이라 하여 스테이터스성(status 〓신분)이 있는 복장, 포멀이나 트래디셔널 등의 테이스트별로 전개하는 자주 편집형의 새로운 평장도 전개되고 있다. 상자(box) 매장의 반대어.

민짜 편조직이라고도 말한다. 위편기에서 한 줄의 모든 편침을 사용하여 편환을 가로 방향으로 만들어 가면서 편환을 위 아래로 연결하는 위편의 기본 편조직이다. 편조직 중에서 가장 얇게 편성하는 방법이다. →평편포

선명한 녹황(brilliant greenish yellow). 평지(유채)꽃의 색. 선명한 녹황색.

어두운 노랑(dark yellow). 평지(유채)씨를 볶아 기름을 만들었을 때 나타내는 어두운 노란 색.

경, 위사가 1올씩 교대로 교착한 조직. (삼원조직의 하나)

직물의 기본 조직 중 하나로 경사와 위사가 1올씩 교차되며 짜여지는 가장 단순하고 기본적인 조직. 교차점이 많고 짜임새가 단단하여 가장 실용적인 직물이다. 대표적인 평직물로는 모슬린, 옥양목, 태피터, 보일, 브로드 등이 있다.

그림과 같이 경사와 위사가 1올씩 교대로 조합된 가장 간단한 조직이다. 천의 일정면적 내에서도 조직점이 가장 많기 때문에 바닥이 뚜렷하게 보이며 얇은직물 실용적인 직물이 많다. 면직물에서는 셔팅, 브로드, 포플린, 론, 깅엄 등을 들수있으며 모직물에서는 트로피컬, 포랄, 머즐린등, 필라먼트직물에서는 태피터, 드신, 하부타에 등이 있다.

평직을 기본으로 유도하여 만들어진 다양한 조직들을 말하는데 예를 들면 섐브레이(chambray), 크레이프(crepe), 디미티(dimity), 깅엄(gingham), 마드라스(madras), 시어서커(seersucker), 태피터(taffeta) 등이 있다.

변조직의 일종. 직물의 가장자리에 널리 쓰인다. →식서

태핏으로 조작하는 보통 역직기를 말한다. 평직 또는 단순한 능직, 주자직 등에 쓰이는 것.

평조직의 직물.

평직으로 제직한 직물.

평면견(平面繭)이라고도 부르는데 누에가 고치를 지을 시기에 인위적으로 고치를 짓지 못하도록 유도하여 평면에 실을 토하도록하여 실크 펠트(silk felt)로 만든 것이다. 평판견은 부채, 병풍 등 특수용도로 이용되고 있다.

선택된 디자인을 구리로 된 평판에 손으로 새긴 후 필요한 색의 풀액을 평판에 칠한 다음 패인 부분만 남기고 깨끗이 지워 천에 날인하는 방법. 반복 무늬를 찍기 위해서는 풀액을 파진 부분에 다시 채워야 하며 한가지 색상밖에 적용할 수 없다.

금속 스트립을 포함하고 있는 실. 대표적인 예로는 지폐 내에 있는 단사 형태의 금속사인데 폭이 0.5㎜이고 두께는 0.08㎜이다. 이러한 목적을 위해서는 지폐내에서 꼬임이 없이 평편해야 한다. 금속을 분석함으로써 지폐의 진위를 알 수 있다. 평편금속사에 꼬임이 들어가면 불규칙한 면을 형성하여 직물 상에서 장식 효과가 나도록 빛을 반사시키기도 한다.

리본상태 섬유의 옆 단면. →리본 스트로

우연히도 저지라는 이름은 영국 해협에 있는 저지(jersey)섬에서 온 유명한 가수 Lily Lanhtry를 기념한 것이다. 그녀의 전성기는 20세기의 전환기였고 그녀는 가요계의 여왕으로 군림하였다. 이 기계의 게이지는 9게이지에서 14게이지까지 있다. 저밀도 게이지의 편기가 가벼운 제품을 생산하는데 사용되고 고밀도 게이지의 편기는 벌키한 스웨터를 편성하는 데 사용된다. →저지 편포, 원형편 저지, 편성포

환편의 기본조직의 하나로 가장 간단한 조직이기 때문에 평편이라고도 한다. 겉과 안의 구분이 있고 가로방향의 신축이 있다.

평편조직으로 편성한 편포. 위편의 원편조직의 하나로 세로방향보다 가로방향의 신축이 크다.

경편기에는 니들 바가 평형인 것과 원형인 것이 있는데 니들 바가 평형으로 되어 있는 경편기를 말한다. 평형 경편기에는 평형 트리코트 편기, 평형라셀 편기, 평형 밀라니즈 편기 등이 있는데, 일반적으로 평형 트리코트기를 트리코트 편기라 하고 평형 라셀기를 라셀 편기라 한다. →트리코트 편기, 라셀 편기

단사의 꼬임과 쌍사의 꼬임이 정반대로 평형을 이루고 있는 쌍사의 꼬임을 말한다. 보통 단사 꼬임 수의 반인 쌍사의 꼬임을 말한다.

→플랫 밀라니즈기

부직포에서 섬유들이 평행하게 배열되어 얇은 층을 형성한 것. 면 방적에서 소면기로부터 나오는 섬유 웹과 대응되는 말이다.

대기의 상대 습도를 일정하게 유지시킨 상태에서 시료에 함유된 수분이 평형 상태에 도달했을 때의 수분율.

래치 바늘식 평형침상 위편기의 총칭으로 보통 양면 양두식등 3종류의 편기가 있다.

①실, 또는 직물의 유연 가공에 쓰이는 조제로서, 평활성을 강조한 이름. ②방적때 섬유의 마찰을 줄이기 위하여 쓰이는 물질. 양모에는 식물성의 유제, 면에는 광물성의 유제가 쓰인다.

「전매적 채널 정책」. 메이커(판매업자)가 자사 상품만을 취급하는 업자를 선정하여 그곳을 통해서만 자사 상품을 판매하는 정책으로 유통 채널 선정 중 고도로 유통 계열화된 형태이다. 이 중에서도 일정지역내의 한 업자에게만 총 판매권을 주고 자사 상품만을 취급하게 하는 것을 폐쇄적 채널이라 할 수 있다. 폐쇄적 채널 정책은 제품 라이프 사이클 상 성장 후기에서 성숙기에 있는 상품이나 차별적 우위성 및 부가가치가 높은 상품 또는 내구성이 높은 상품 등의 채널 선택에서 볼 수 있다. 거래 업자의 수와 판매 지역의 결정에 따라 단수제, 복수제, 지역 자유제로 분류되며 구체적으로는 전속 대리점 제도, 전매점 제도, 판매 회사 제도라는 명칭으로 전개된다.

→재고 구분

프랑스에서 만든 부드러운 기모를 한 옷감.

천에서 실과 실의 간격을 말한다. 통기성, 방수성, 표면효과 등에 관계가 있다.

천으로 강화한 수지를 말한다.

직물을 구성하는 실의 구부러진 모양이나 정도, 지름, 밀도, 직물조직 등을 기하학적인 면에서 본 천의 구조.

천의 면과 직각 방향의 단면을 말한다.

12장 종광으로 짠 주자조직의 양복감으로 경사는 견사 75den., 위사는 견사 200den. 쌍사를 사용하고 352×92올/2.54㎝정도, 너비는 91.44㎝ 길이는 45.72m로 하여 무게가 6.35㎏ 되도록 짠 것. 천이 스웨드(suede)와 비슷하며 광택이 적은 것.

프랑스제 오버 코트감으로 길고 텁수룩하게 기모하여 곰 가죽과 비슷하게 한 것.

프랑스산이며 면날염 생지로 스랙스용에 사용된다.

고급방모사 혹은 소모사를 사용하여 능조직으로 제직한 양피와 비슷하게 가공된 모 직물.

「견의 가죽(skin of silk)」이란 프랑스어이며 원래는 두둑 외관 또는 나뭇결 모양의 외관을 한 주자 변화 조직의 섬세한 견 직물을 뜻한다. 용도는 여성용 야회복, 예복의 코팅 및 트리밍에 사용한다. 현재 이 용어는 인조 섬유 직물을 포함한다. 이 때는 사용하는 섬유의 명칭을 표시하는 것이 바림직하다.

부드럽게 기모 가공을 한 듀베틴(duvetine)과 비슷한 견 직물.

첵 또는 줄무늬 직물로, 기모 가공한 방모 직물.

광택이 좋고 중량감이 있는 견 직물로 凹凸효과를 낸 직물이다. 조직은 보통 8장 주자 조직으로 하고 크레이프사를 사용하며 포염을 한다. 포 드 시그뉴는 프랑스어로 백색의 살결이라는 뜻이다.

원숭이의 가죽(또는 퍼(fur))과 비슷하다. 이 털이 많은 직물은 경사에 쉬아프 실크(schappe silk), 위사에 면사를 각기 사용하여 평직 또는 문직으로 제직한다. 표면 가공을 거칠게 하는 것이 특징이다.

직물 표면이 매끈하고 부드러운 촉감의 크레이프 직물의 상표.

경사에 면, 위사에 견을 사용한 부드럽고 벨빗과 비슷하게 기모된 직물. 듀베틴과 비슷한 가공을 한 것.

방모사를 사용한 8장 종광의 프랑스 서지로 무지염한 것을 말한다. 프랑스어로 암탉 피부라는 뜻.

직물의 발수도를 측정하는 시험기. KS규격(KS K 0590)에 스프레이법에 규정되어 있다.

천의 세탁 등에서의 내부 응력 완화에 의한 수축 혹은 이완 처리에 의한 수축.

포라는 것은 불어로 「가짜의(허위의), 애매모호한」의 의미로 「카마이외(단색화)조」의 것을 말한다. 카마이외 배색이 동계 색상의 농담으로 거의 1색에 가까운 것에 비해 포 카마이외 배색은 색상의 차이를 조금 더한 유사색상의 근소한 농담차에 의한 배색을 말한다.

기계적, 화학적 방법에 의하여 천에 주어진 권축을 말한다. 크레이핑(creping)에 의해 천에 권축성을 주게 된다.

화학적, 물리적 또는 다른 방법으로 포(천, 布)를 처리하여 기능을 보다 향상되도록 개선하는 방법.

물망초색 참조.

먼지에 의한 오손. 섬유 표면의 요부, 섬유 사이의 간격에 오입자(汚粒子)가 물리적으로 부착하여 생긴다.

프랑스어로「가짜 칼라」의 의미. 셔츠나 블라우스 등에 사용되는 탈착식 칼라를 말한다. 17세기에는 레이스 등으로 제작되어 「라바(rabat)」라고도 하였다. 어태치 칼라, 디태처블 칼라의 일종.

컷 파일 직물로 CIS(독립국가연합)에 있는 작은 말의 가죽을 흉내낸 것인데 보통은 모헤어를 파일사로 쓰고 바닥 실은 면합사를 검은색으로 염색한 것을 쓴것. 포니 스킨(pony skin)이라고도 한다.

뒷머리 부분의 머리 다발이 말의 꼬리(포니 테일)와 같이 내려진 머리형으로 젊은 사람에게 어울리는 헤어 스타일의 기본형 중 하나이다. 원래는 10대들이나 유아들의 머리형이었으나 1947년∼48년경의 헐리우드 영화 「달빛 푸른」의 주연 여우인 매기 맥나마라의 머리가 폭발적인 인기를 불러 일으켜 성인 여성의 머리형으로 발전하게 되었다.

직물과 직물 사이에 중간 물질이나 캐리어(carrier)를 사용하지 않고 두 직물을 접층시키는 것을 말한다.

영국의 능직물로 데님(denim)과 비슷한 것. 일반적으로 감색과 백색의 첵줄 무늬, 무지로 제직하여 작업복 앞치마 등에 이용되며 미국산의 표준 데님보다는 가는 실을 사용한다. 폭은 91.44㎝ 경사는 Ne 32의 합사를 사용하고 위사는 Ne 18로 48×42올/2.54㎝ 정도로 짠다.

짙은 보라(deep violet). 잘 익은 포도나무의 열매색. 짙은 보라색으로 자주색에 흑색이 가하여진 어두운 색.

어두운 자홍(dark purplish red). 붉은 포도로 만든 포도주의 색. 아주 짙은 붉은 색을 띤 보라색.