부인 및 아동용의 나이트 가운을 말한다.

나일론 66 섬유로 미국 Nypel사의 제품.

원리는 천의 경사 방향에 직각으로, 천의 면에 대하여 60℃각도로 2개의 독터 나이프를 장치하고 풀먹이를 한 반대 면을 마찰시키면서 통과시키면 천이 유연하게 된다.

주로 견, 인견 직물에 사용되는 유포기. 직물 뒷면을 나이프로 마찰시켜 유연하게 한다.

비교적 점도가 높은 도포제를 도포하는 데 적당한 방법으로 나이프 도포라고도 한다. 고정된 나이프로 도료를 코팅하는 방법이다.

「칼처럼 가늘고 날카로운 주름」의 의미. 가장 일반적인 플리츠로 동일한 방향으로 잡힌 주름을 말한다. 이브닝 드레스의 앞길에 넣어져 섬세한 느낌으로 표현되기도 한다.

영국의 패션 잡지로 런던 패션 업계의 대표적인 월간지이다. 고급 취미는 아니나 참신한 기획과 팝 패션의 컬러 화보는 매우 감각적이다.

나일론은 소수성 섬유이므로 흡습성이 양모나 레이온 등에 비해 떨어지므로 의료용으로 결점을 가지고 있다. 이를 개선하기 위해 영구 흡습성을 부여하는 방법이 1945년 Hans C.Bick사에 의해 개발되었다. 나일론을 개미산 또는 인산과 같은 용제에 녹여 여기에 포르말린과 메탄올을 작용시켜 메탄올에 녹는 나일론 8이라고 하는 것을 만드는 데 침지법 또는 패딩법에 의해 유연제, 광택 제거제 등의 가공제도 같이 사용 처리한다. 처리 후 흡습성 향상이 기대되고, 촉감이 부드러워지며 착용성이 좋아진다. 나일론 직물용으로 개발되었으나 현재는 레이온, 아세테이트, 면 등의 혼합물에도 사용된다.

미국 Firestone Synthetic Fiber사의 연속필라먼트로 마루 커버용으로 쓰이는 텍스쳐드 나일론 실.

합성섬유 중 역사가 가장 오래되었다. 1938년 미국 뒤퐁사의 카로더스(Carothers)에 의해 발명되었으며 폴리아미드계에 속한다. 나일론이라 함은 폴리아미드계 합성섬유에 붙여진 일반명인데 나라별로 또는 생산회사에 따라 명칭이 다르다. 거미줄보다 가늘고 마찰에 강하며 인장강도가 다른 섬유보다 월등하다. 또 양모보다 가볍고 젖어도 강도에는 변함이 없으며 탄력성과 보온성도 겸하고 있다. 충해를 받지 않는 특성을 갖고 있어 의복에서부터 산업용에 이르기까지 광범위하게 사용되고 있다. 열처리로 꼬아진 울리 나일론, 크레이프 나일론, 그밖에 여러가지 가공법으로 신축성이 좋고 부피가 큰 나일론의 등장으로 양모와 같은 탄력성과 촉감을 얻게 되고 흡수성도 있어 용도는 계속 확대되고 있다.

폴리아미드계 섬유에 대하여 사용되는 일반명. 최초의 합성섬유로 1938년 Du Pont사 W.H. Carothers박사에 의하여 발명되었다. nylon 66이 이것으로 미국, 영국, 캐나다, 프랑스 등에서 만들어지고 있는 나일론 제품의 대부분을 차지하고 있다. 나일론의 정확한 정의는 「주 폴리머 고리의 구성 요소로 아미드 그룹이 반복되고 또한 축선 방향으로 구성 요소를 적응시킨 필라먼트를 조성시킬 수 있는 긴 고리상의 합성 폴리머릭 아미드에 대한 총괄적인 용어」.

폴리아미드系 섬유에 대하여 사용되는 일반명. 최초의 합성섬유로 1938년 델러웨어 주 윌민튼에서 W.H. Carothers박사와 그의 과학자 그룹에 의하여 발명되었다. nylon 66이 이것으로, 미국, 영국, 캐나다, 프랑스 등에서 만들어지고 있는 나일론제품의 대부분을 차지하고 있다.

나일론의 정확한 정의는 「主폴리머 고리의 구성 요소로서 아미드 그룹이 반복되고 또한 軸線의 방향으로 구성 요소를 적응시킨 필라멘트를 조성시킬 수 있는 긴 고리狀의 합성 폴리머릭 아미드에 대한 총괄적인 용어이다.

현재로는 3종류의 나일론群이 있다. nylon 66은 폴리헥사메틸렌디아민 아디파미드, nylon 6은 아미노 카프로락탐으로부터 인출된 것, nylon 11은 캐스터 오일로부터 인출된 것이다. 이들 nylon은 강도, 유연성, 경도, 탄성, 마모성, 세탁의 가능성, 건조나 곰팡이, 충해에 대한 저항 등의 성질을 각각 달리하고 있다.→폴리아미드계 섬유

→릴산(rilsan)

화학식 : (-HN(CH2)11CO-)n 라우린 락탐을 중합하여 얻으며, 나일론 11과 비슷한 성질을 나타낸다. 수분율은 거의 0%이고 플라스틱 재료로 칫수 안정성이 좋다. 융점은 약 180℃, 비중은 1.02∼1.04.

미국 Monsanto사에서 제조되는 나일론 66의 대전방지 처리된 섬유로 트리코트 편물에 사용된다. 이 섬유의 특징은 대전방지 기능이 섬유의 구성 성분에 함유되어 있어서 내세탁성이 강할 뿐 아니라 성분의 추가에 의해 고착성이 커지고 수분 투과성, 방오성 등이 향상된다. 염색도 용이하며 견뢰도도 양호하다.

미국의 Alrac사의 Carl. E. Barns에 의해 개발된 섬유. 흡습성이 면섬유와 비교될 정도로 6%에 달한다. 합성 단량체는 2-pyrrolidone이다. 강도와 내마모성이 뛰어나며 수지가공이 가능하고 혼방에도 사용할 수 있다. 염색과 가공은 다른 합섬의 경우와 같은 방법으로 할 수 있다. 융점은 265℃이며 다림질 온도는 면섬유의 경우와 동일하다.

나일론 6은 카로터스(Carothers)와 거의 같은 시대에 독일인인 클레인(J. Kleine)및 슈락(P. Schlack)에 의하여 발명된 것으로 펄론(perlon) L 이라고 한다. 이것은 세계 곳곳에서 만들어지며 미국에서는 카프롤란(caprol-an), 일본에서는 아밀란(amilan), 우리나라에서는 코오롱(kolon), 하이론 (hilon), 토프론(toplon) 등의 상품명으로 생산되고 있다. 나일론 6은 카프로 락탐(capro lactam)에서 제조하여 다음과 같이 합성된다. 이렇게 합성된 나일론 중합체는 용융방사하여 섬유로 만들어진다. 방사된 섬유는 냉각후 4∼5배로 연신한다. 이것을 나일론의 냉연신이라고 하며 이 때 섬유내에서의 분자의 배향성이 향상되고 강도와 신도, 그리고 섬도가 좋아진다.

폴리아미드계 섬유의 하나로 ε-카프로락탐을 물 존재하에 개환 접촉 중합시킴으로써 만들어지며 독일에서 개발되었다. 현재 우리 나라에서 생산되고 있는 나일론도 이것이다. 분자식은 [-NH(CH2)5 CO-]n으로 말단기(末端基)의 양은 나일론 66의 2배이다. 염색은 66보다 훨씬 쉽고 용도는 66과 같다.

폴리아미드계 섬유의 하나로 헥사메틸렌디아민과 세바스산과의 탈수 축합으로 만들어지며 분자식은 [-NH(CH2)6NHCO(CH2)8CO-]n이다. 결정구조는 나일론 66과 비슷하다. 염색성이 낮으므로 브러시, 강모, 라켓 등의 스포츠 용품에 사용된다.

나일론66은 카로터스(Carothers) 연구진에 의하여 만들어진 것을 비롯하여 독일의 펄론(perlon), 이탈리아의 네일론(nailon) 등이 이에 속한다. 카로터스(Carothers)가 처음으로 나일론을 제조하였을 때에는 석탄을 건류(乾溜)하여 얻은 벤젠에서 아디프산과 헥사메틸렌 디아민의 중간체를 만들어 제조하였다. 그후 옥수수대, 보리짚 등에서 얻은 푸르퍼랄(furfural)에서도 아디프산과 헥사메틸렌 디아민을 만드는데 성공하였고 또 석유나 천연가스에서 부타디엔(butadiene)을 얻어 이것을 아디포니트릴(adiponitrile)로 변이시켜 헥사메틸렌 디아민으로 하는 방법이라든가 석유를 정밀 분석하여 얻은 시클로헥사논(cyclohexanone)을 사용하여 아디프산을 만드는 방법 등으로 현재에 이르고 있다.

폴리아미드계 섬유의 하나로 헥사메틸렌디아민과 아디핀산과의 탈수 축합으로 만들어지는 폴리헥사메틸렌아디파미드로 이루어진다. 분자식은 [-NH(CH2)6NHCO(CH2)4CO-]n 이다. 산성 염료에 대한 친화력은 양모보다 크지만 염착량은 적으며 의류, 타이어 코드등에 많이 사용된다.

화학식 (-NH(CH2)6CO-)n ω-아미노펩탄산 또는 이의 에스테르를 축합하여 얻어지는 폴라아미드 섬유.

Du Pont사에서 개발된 나일론 타이어 코드로 전형적인 나일론 타이어 코드와 같은 성질을 가지는 반면 「플랫 스포팅(flat spotting)」되는 정도가 작다.

방수가공 한 직물로 목욕 가운이나 비옷으로 사용된다.

나일론으로 만든 재봉 실.

나일론 모노필라먼트로 지름이 1.27mm 이상되는 것을 가리킨다. 이 필라먼트는 적당한 길이로 절단하여 칫솔이나 일반 솔 등에 사용된다.

스위스 Viscose Suisse사에서 생산되는 모노필라먼트 스트로로 유바(yuva)라는 이름으로 불리워지며 편직물, 구두, 자동차와 커텐용 직물, 벨트, 모자, 핸드백 등에 사용된다.

평직 또는 평직의 변화조직으로 된 태피터 직물로 직물 표면에 높은 곳과 낮은 골짜기의 조화로 줄무늬 또는 바둑판 무늬를 나타낸 것으로 방추성이 커 주름이 잘 생기지 않으며 빨리 건조하고 다림질이 필요없는 것이 특징이다.

바느질이나 자수에 사용되는 직물이며 투명효과가 큰 것이 특징이다.

나일론 섬유를 염색하는 것을 말하며 나일론의 화학구조 중에서 염료와의 결합기는 천연의 단백질 섬유와 같으나 섬유의 형성 과정이 다르고 섬유의 구조가 다르기 때문에 염색성은 다른 점이 많다. 나일론 분자의 맨끝에는 카복실기(-COOH) 및 아미노기(_NH2)가 있어, 이들의 기는 단백질 섬유처럼 염료의 염착 좌석이 되나 단백질 섬유와 비교하여 볼때 주된 사슬 가운데에 있는 탄화수소 사슬(-CH2-)n이 길기 때문에 나일론에 어느 정도의 소수성이 나타나고 있다. 나일론 섬유의 염색에는 주로 산성 염료, 금속 착염 염료, 분산 염료, 반응성 염료 등이 사용되며 이 밖에 직접 염료, 염기성 염료, 아조익 염료, 황화 염료, 배트 염료 등이 염색 가능하다.

아미드 결합 -CO·NH-에 의하여 연결된 합성 선상 고분자에 부여된 일반 명칭을 나일론이라고 한다. 보통 2염기산과 디아민의 축합 중합, 환상 락탐의 개환 중합 또는 아미노산의 축합 중합에 의하여 제조되고 이것을 용융 방사하여 저온 연신함으로써 합성섬유 나일론이 만들어진다. 현재 생산되고 있는 합성섬유용 나일론의 종류는 다음과 같다.① 나일론 66 : 헥사메틸렌디아민과 아디핀산 ② 나일론 6 : ε-카프로락탐 ③ 나일론 610 : α 메틸렌디아민과 세바신산 ④ 나일론 11 : ω-아미노운디간산. 그중 나일론 66은 카로더드가 발명한 것으로 미국 듀폰사가 특허를 갖고 있다. 나일론 6은 제2차 대전 중 독일에서 공업화되어 펄론 L이라고 불리어진다. 나일론 610은 미국 듀폰사에서 모노필라먼트와 플라스틱으로 생산되고 있다. 현재 2차적으로 생산되는 ε-카프로락탐은 다음과 같은 공정으로 제조된다. 최근에 개질된 것은 나일론 4가 있고 나일론의 끝에 붙이는 숫자는 중합에 쓰인 물질의 분자 안에 있는 탄소의 갯수를 뜻한다.

코듀로이 직물의 경우와 마찬가지로 파일을 절단하여 벨빗 효과를 나타낸 것을 말한다.

코팅 천의 하나로 의피가공에 쓰여진다. 나일론 6은 습식 코팅에 공중합 또는 변성 나일론은 건식 톱코팅에 각각 쓰여지는 경우가 많다.

세탁성을 좋게 하기 위하여 프레스와 열 처리에 의해 영구 셋가공을 한 것으로 코트 및 로브(robe)용으로 사용된다.

Du Pont사가 키아나(qiana)로 명명한 섬유로 성질은 밀도 1.03, 신도 30%, 다림질 온도 185℃, 수분율 2.5%, 열수축율 10%, 인장 강도 3.3g/d이다. 이외에 자외선, 열, 습도 등에 칫수 안정성이 크다.

Du Pont사의 제품으로 접착성이 증진되었으며 다른 실에 비하여 피로 저항성이 25% 증진된 나일론 타이어사를 말한다. 이 실은 데니어당 9g 이상의 강도를 갖는다.

트리코트 편기에서 편성된 편포다. 유연 가공하여 드레스 제품에 사용하거나 크리스프 가공하여 여성용 모자에 사용된다.

나일론으로 된 크레이프 직물로 제조방법은 다음 3가지가 있다. ① 가장 널리 알려진 방법으로 미리 수축시킨 나일론사와 일반 나일론사를 적당한 배열로 배합하여 제직한 다음 열탕에서 처리하여 보통 나일론사가 수축을 일으켜 크레이프 직물이 된다. ② 열 처리하지 않고 나일론 평직물에 페놀(phenol)로 여러가지 무늬를 날염하여 크레이프 현상을 나타내는 것이고 ③ 다른 굵기의 실과 틀리는 조직을 혼용하여 제직하여 크레이프 현상을 나타낸다.

→릴산(rilsan)

화학식 : (-HN(CH₂)11CO-)n, 라우린락탐을 중합하여 얻으며, 나일론 11과 비슷한 성질을 나타낸다. 수분률은 거의 0%이고 플라스틱재료로서 칫수 안정성이 좋다. 융점은 약 180℃, 비중은 1.02∼1.04.

미국 Monsanto社에서 제조되는 나일론 66의 대전방지 처리된 섬유로 트리코 편물에 사용된다. 이 섬유의 특징은 대전방지 기능이 섬유의 구성 성분에 함유되어 있어서 내세탁성이 강할 뿐 아니라 성분의 추가에 의해 고착성이 커지고 수분 투과성, 방오성 등이 향상된다. 염색도 용이하며 견뢰도도 양호하다.

미국의 Alrac Corporation의 Carl.E. Barns에 의해 개발된 섬유. 흡습성이 면 섬유와 비교될 정도로 6%에 달한다. 합성 단량체는 2-pyrro-lidone이다. 강도와 내마모성이 뛰어나며 수지가공이 가능하고 혼방에도 사용할 수 있다.

염색과 가공은 다른 합성섬유의 경우와 같은 방법으로 할 수 있다. 융점은 256℃이며 다림질 온도는 면섬유의 경우와 동일하다.

폴리아미드系 섬유의 하나로 ε-카프로락탐을 물 존재하에 開環接觸重合시킴으로써 만들어지며 독일에서 개발되었다. 현재 우리나라에서 생산되고 있는 나일론도 이것이다.

분자식은 [-NH(CH₂)5CO-]n으로 末端基의 양은 나일론 66의 2배이다. 염색은 66보다 훨씬 쉽고 용도는 66과 같다.

폴리아미드系 섬유의 하나로, 헥사메틸렌디아민과 아디프酸과의 탈수 축합으로 만들어지는 폴리헥사메틸렌 아디파미드로 이루어진다. 분자식은 [-NH(CH₂)6NHCO(CH₂)₄CO-]n이다. 산성염료에 대한 친화력은 양모보다 크지만 염착량은 적으며 의료, 타이어 코드에 사용된다.

폴리아미드系 섬유의 하나로 헥사메틸렌디아민과 세바스酸과의 탈수축합으로 만들어지며, 분자식은 [-NH(CH₂)6NHCO(CH₂)8CO-]n이다. 결정 구조는 나일론 66과 비슷하다. 염색성이 낮으므로 브러시, 剛毛, 라켓 등의 스포츠 용품에 사용된다.

화학식 : (-NH(CH₂)6CO-)n, w-아미노펩탄酸 또는 이의 에스테르를 縮合함으로써 얻어지는 폴리아미드 섬유.

Du pont社에서 개발된 나일론 타이어 코드로서, 전형적인 나일론 타이어코드와 같은 성질을 가지는 반면에, 「플랫 스포팅(flat spotting)」되는 정도가 작다.

나일론의 染着을 억제시키는 것으로서, 주로 나일론 교직물의 염색에 응용되며, 나일론 쪽만을 백색으로 남게 하기 위하여 不染化한다든지, 異色 염색 및 동색 염색에서 나일론에 대한 緩染劑를 써서 진하게 염색되지 않도록 하는 것을 말한다.

나일론 섬유를 염색하는 것을 말하며, 나일론의 화학구조 중에서 염료와의 결합基는 천연의 단백질 섬유와 같으나, 섬유의 형성 과정이 다르고 섬유의 구조가 다르기 때문에 염색성은 다른점이 많다.

나일론 분자의 맨끝에는 카아복시基(-COOH) 및 아미노基(-NH₂)가 있어, 이들의 基는 단백질 섬유처럼 염료의 염착좌석이 되나, 단백질 섬유와 비교하여 볼때 주된 사슬 가운데에 있는 탄화수소 사슬(-CH₂-)n이 길기 때문에 나일론에 어느 정도의 소수성이 나타나고 있다.

나일론 섬유의 염색에는 주로 산성염료, 금속착염염료, 분산염료, 반응성염료 등이 사용되며, 이 밖에 직접염료, 염기성염료, 아조익염료, 황화염료, 배트염료 등이 염색가능하여 쓰이는 경우도 있다.

주로 나일론사를 사용한 직물.

서독 Deutche Rhodiaceta사의 나일론 66 섬유.

이탈리아의 텍스타일 제조업체의 하나로 1916년 리카르도나즈 올레아리에 의해 설립되었다.

① 남미 시장에 있어서 영국에서 수출된 옷감에 사용되는 용어로 등적색(橙赤色)으로 염색한 가는 실의 아마포 또는 크레이프(crape). ② 포르투갈에서 사용되고 있는 용어로 등적색으로 염색한 가는 실의 크레이프 또는 머즐린(muslin).

멕시코인이나 나바호(navajo : 미국 토인족)종족들은 흑, 적, 청, 백색을 배합해서 줄무늬 담요를 짜는데 수직기나 역직기를 사용한다. 이 줄무늬는 십자(十字) 모양으로 의장한다.

미국 노드 아메리카 레이온사의 비스코스 레이온 필라먼트의 상품명.

나크르는 프랑스어로 진주색을 의미한다. 직물이 젖어 있는 상태에서 무늬가 번져 나가는 것과 같이 그레이션으로 날염하는 방법으로 흡사 경사 날염으로 제직한 것과 같은 효과를 나타낸다.

두가지 색실을 사용하여 광선의 방향에 따라 녹색 또는 자주색을 띠게 한 벨빗.

경사와 위사를 이색의 실로 바스킷 직으로 제직한 부드러운 샘브래이 직물. 원래는 견직물이지만 모직물도 이렇게 제직한 것을 특별히 lainagenatte라고 한다.

베실을 뽑아 날아 내는 기구.

부드러운 촉감을 가진 완전히 털을 없앤 장갑용 가죽으로 홈이 없는 새끼 염소 가죽이나 새끼 양가죽 또는 양 가죽으로 만든다.

→장갑용 가죽

나팔꽃의 색. 남색을 띤 자주색.

나폴레옹이나 같은 시대의 남자 복장에서 유행된 칼라형태로 크게 세워 접은 칼라에 넓은 라펠이 붙은 모양이다. 일반적으로 코트에 사용된다.

1761년부터 1821년 사이의 나폴레옹 보나파르트가 처음으로 착용한 복장으로 짧은 바지, 웨이스트코트, 속칭 중절모라 하는 바이콘 해트(챙이 위쪽으로 젖혀진 것) 등으로 구성된다.

프랑스에서 생산되는 경·위사에 모사를 사용한 평직의 플래널로 천 염색 또는 날염을 한다. 품질이 좋아 여성복에 쓰인다.

아조익 염료 염색에 있어서 하지제로서 쓰이는 나프톨 AS類를 말한다. 나프톨類는 알칼리 용액으로 하여 섬유에 흡수시켜, 그 뒤에 베이스類의 디아조化物과 결합하여 섬유 외에 불용성색소를 형성한다.

섬유에 있어서 불용성 아조 색소를 생성하여 염색 목적을 이룰 수 있는 염료인데, 이를 아조익(ajoic) 염료하고도 한다.

섬유를 먼저 나프톨 AS와 같은 커플링劑가 들어 있는 浴에 침지하고, 짜거나 건조한 다음 방향족 아민유도체가 들어 있는 顯色浴에 넣어 커플링시켜 현색한다. 일광 견뢰도는 中 정도이나 세탁 견뢰도는 좋다. 주로 셀룰로오스 섬유에 이용되지만 아세테이트 섬유 등에도 사용된다. 칼라 매칭이 어렵다.

개인주의적 성향이 강한 20대초반의 젊은 층을 가리키는 신조어. 그들은 컴퓨터에 정통하고 밀폐된 공간을 선호하며 특히 비디오방, PC방, 인터넷 카페 등의 문화에 익숙하다.

이러한 류의 이름은 13세기 중엽 Marco Polo시대까지 거슬러 올라가 찾아 볼 수 있다. 그의 저서에서 언급했던 값진 견문(絹紋) 직물과 이와 비슷한 직물에 적용되는 말이다. 이탈리아에서는 아직도 그 시대의 그 직물이 많이 현존하고 있으며 바티칸(Vatican)의 박물관은 물론 전 세계의 유복한 가정에서 찾아 볼 수 있다. Polo가 귀국 때 이탈리아에 가져온 직물은 Bagdad, Damascus, Nirsabur 등에서 주로 만들어진 것이다.

방적 공정 중에 발생하는 찌꺼기 綿을 말하며, 그 발생 장소에 따라 섬유으 성질이 다르며 그 용도도 다르다.

낙면의 발생률은 면의 투입량에 대하여 11∼12%이며 용도는 굵은 면사 혼방, 제면, 탈지면, 가정면, 落綿 방적, 綿 화학, 셀룰로이드(celluloid), 제지, 인조 섬유 등의 원료로 사용된다.

방적 공정 중에 발생하는 찌꺼기 면을 말하며 그 발생 장소에 따라 섬유의 성질이 다르며 그 용도도 다르다.낙면의 발생률은 면의 투입량에 대하여 11~12%이며 용도는 굵은 면사 혼방, 제면, 탈지면, 가정면, 낙면 방적, 면 화약, 셀룰로이드(celluloid), 제지, 인조 섬유 등의 원료로 사용된다.낙면 방적(落綿紡績, waste cotton spinning)면 방적 공정에서 발생된 낙면을 원료로 쓰는 방적을 말한다. 낙면 방적은 원료로 쓰이는 낙면에 잡물이 많고 또 섬유 길이가 짧기 때문에 기술상의 어려움이 많고 굵은 실밖에 생산하지 못한다.

낙면을 포함한 품질이 나쁜 실. 낙면을 원료로 하여 방적한 실.

각종 毛絲방적, 제포 및 정리 가공 등에서 발생하는 각종 털 부스러기나 실 부스러기 등을 말한다.

특히 직포 및 정리 가공 과정의 것은 다른 명칭하에서 구분되는 경우가 있다. 발생하는 장소에 따라서 選毛屑, 洗毛屑, 落毛, 搔毛(카드의 針布 청소 찌꺼기), 篠毛, 棒毛, 실 찌꺼기, 마루바닥 쓰레기 등의 종류가 있다.

특히 코우머에서 발생한 것은 노일(noil)이라고 부른다. 낙모는 스라이버 상태로 처리되는 과정 사이에서 발생된 찌꺼기(soft waste)와 실로 된 후 발생한 단단한 찌꺼기(hard waste)로 크게 분류한다. 전자는 불순물만 제거한 후 곧 사용되지만 후자는 反毛機에 걸어서 다시 섬유 상태로 회수하여 사용된다.

각종 모사 방적, 제포 및 정리 가공 등에서 발생하는 각종 털 부스러기나 실 부스러기 등을 말한다.

등갈색(brownish orange). 가을철에 떨어진 나뭇잎의 색. 어두운 갈황색.

거대한 반추 포유동물로 아시아, 아프리카의 사막지방에서 사람과 짐의 교통수단으로 이용되고 있다. 낙타에는 아라비아, 아프리카 등지에 사육되는 단봉(單蜂) 낙타와 아시아 전역에 사육되는 쌍봉(雙峰) 낙타의 두 종류가 있다. 헤어를 얻을 수 있는 것은 쌍봉 낙타며 그 중 가장 좋은 것은 몽고 낙타 털이다.

아시아산의 쌍봉낙타(등에 혹이 두개인것)의 모다. 모는 캐시미어처럼 부드럽고 아주 보온성이 풍부하다. 색은 어두운 색으로 탈색되지 않는다. 고급 외투지와 셔츠에 사용된다. 일반적으로 낙타 셔츠라 불리는 것은 대부분 낙타색의 셔츠를 말하는 것으로 반드시 낙타모를 사용한 것은 아니다.

낙타 털로 된 실. 낙타 털에는 다운 헤어(down hair)와 아우터 헤어(outer hair)가 있는데 다운 헤어는 직물이나 니트, 아우터 헤어는 융단, 심지, 벨트 등에 사용된다.

낙타 털로 짠 직물이며 잔털을 길게 하여 외투감으로 이용한다.

밝은 갈색(light brown). 낙타의 털색. 송아지색 보다는 흐리고 탁하며 꽈리색보다는 명도가 낮고 채도가 약한 색으로 낙타색과 동일한데서 생겨난 이름. 황갈색 또는 엷은 다갈색. 녹모색.

디오르의 뉴 룩(new look)에서 영향을 받은 스타일로 허리를 가늘게 졸라 매고 페티코트를 입어 표현되는 낙하산 모양의 스커트 실루엣을 말한다. 1956년경 일본에서 크게 유행하였을 때 붙여진 명칭이다.

낙하산에 이용하는 직물이며 원래는 견사로 짰으나 지금은 나일론 필라먼트사로 짜며 가볍고 질긴 직물이다.

가공공정에서 가호된 경사가 건조되어 직기에 걸린 뒤 직기의 진동, 경사의 개조운동, 백레스트, 드로퍼, 종광등을 통과하는 동안, 경사의 외피에 먹인 풀이 갈라져 부스러기가 되어 경사표면에서 벗겨짐으로 인하여 떨어져버리는 현상을 말한다. 이렇게 낙호가 심하게 생기는 경사는 풀이 떨어진 곳에 응력이 집중되고 결국은 경사절(end breaks)을 생기게 한다. 그러므로 낙호가 생기지 않도록 호조합, 건조상태, 함유수분율, 기계진동, 경사마찰, 개구동작, 위입동작등을 유의해야 한다.

자주 연분홍(moderate purplish pink). 야생난초의 꽃색. 자주색을 띤 분홍색.

듀퐁사의 “올론” 아크릴 로토필(rotofil) 직물에 대한 마크

점포의 입구에다 거는 천으로 만든 간판. 음식점이나 상점의 처마끝에 옥호를 써넣은 햇볕을 막는 막으로 헝겊으로 발처럼 친다. 장식성이 좋은 간판이나 광고법으로 실내에서도 쓰인다.

정상 마진을 무시한 저가격판매로 비합리적 이유나 원인으로 가격을 극단적으로 낮추어 판매함으로써 이를 소구점으로 하여 고객을 유인하는 방법을 말한다. 난매의 원인으로는 ① 만성적 과잉생산 ② 전통적 저가 판매 ③ 환금 ④ 유인 판매 ⑤ 유통기구의 혼란 등을 들 수 있다. 같은 저가격 소구방식 중 경쟁회사보다 저가로 판매하는 염매(廉賣)와는 다른 현상이나 외형적으로는 구분하기 힘들다.

시각적으로 따뜻한 느낌을 주는 색채를 말한다. 이는 색환에서 빨강·주황·노랑의 계열에 해당된다. 명도는 한난의 감정에 거의 영향이 없고, 채도는 높을수록 따뜻함을 느끼게 하며 낮을수록 차갑게 느끼게 된다. 또 무채색에서는 백∼회색은 한랭감 또는 중성감이고 전체적으로는 한색계라 할 수 있다.→한색

→방염가공

섬유 및 고분자 재료와 같이 가연성인 물질을 난연하도록 하는 가공에 사용되는 약제이다.

일시적인 난연가공제로서는 제2인산암모늄, 황산암모늄, 술퍼민산암모늄, 붕사, 붕산, 주석산나트륨 등이 있으며, 영구적인 난연가공제로서는 산화제2철, 산화제2주석, 2산화망간, 옥시염화안티몬 등의 불용성 침전물을 섬유제품에 침착시키는 것과 요소/인산법, THPC, APO 등과 같이 섬유소의 OH기와 결합시키는 것, 그리고 포스포닐 아미드, 트리아리 포스페이트 등의 중합성 물질이 있다.

화재에 견뎌야 하는 사회적인 요청에 의해 여러가지 난연섬유가 개발되었다. 난연섬유에는 2종이 있는데, 하나는 폴리크랄 섬유, 아크릴계 섬유, 폴리염화 비닐 등과 같이 섬유 자체가 난연성질을 가지고 있는 것이고, 또 하나는 폴리에스터 등 보편적인 섬유를 제조할 때 난연제를 혼입하여 난연성을 부여하는 것이다. 여기에는 난연 폴리에스터, 난연 폴리노직 등이 있다.

용도는, 호텔, 여관, 홀, 극장 등 불특정 다수의 사람이 많이 모이는 장소의 커텐 등 인테리어 제품, 침구, 유아복 및 그 용품, 노인용 의류 등이 있다. 천연섬유 중에서는 양모가 비교적 열에 강한 성질이 있다. 또 불연성 섬유로는 유리섬유가 있다. 또 400℃까지의 열에 견디는 페놀 섬유 등이 있는데, 이것은 난연보다는 내열로서 의류 이외의 용도에 쓰인다.

화재에 견뎌야 하는 사회적인 요청에 의해 여러가지 난연섬유가 개발되었다. 난연섬유에는 2종이 있는데 하나는 폴리크랄 섬유, 아크릴계 섬유, 폴리염화 비닐등과 같이 섬유자체가 난연성질을 가지고 있는 것 또 하나는 폴리에스터등 보편적인 섬유를 제조할때 난연제를 혼입하여 난연성을 부여하는 것이다. 여기에는 난연 폴리에스터, 난연폴리노직 등이 있다. 용도는 호텔, 여관, 홀, 극장등 불특정 다수의 사람이 많이 모이는 장소의 커텐등 인테리어 제품, 침구, 유아복 및 그 용품, 노인용 의류등이 있다. 천연섬유 중에서는 양모가 비교적 열에 강한 성질이 있다. 또 불연성 섬유로는 유리섬유가 있다. 또 400℃까지의 열에 견디는 페놀 섬유 등이 있느데, 이것은 난연보다 내열로서 의류 이외의 용도에 쓰인다.

연소하기 어려운 성질.

용융방사의 합성섬유는 융점이 낮아(폴리에스터 : 약260℃), 담뱃불(600∼700℃), 성냥불 기타의 불꽃등에 접촉하면 섬유가 녹아 생지에 구멍이 생긴다. 이 결점을 커버하기 위하여는 섬유의 용융을 방지 또는 지연 시키는 특성을 생지에 부여 한 것이 난용융가공이다. 이 방법은 합성섬유의 융점을 상승시키거나 불용화 시키는 것이 아니라(이 방법은 기술적으로 곤란) 예를 들면 폴리에스터 섬유의 표면에 열 불용성 수지를 피복하여 피복내부의 섬유가 녹아도 외층의 수지로 직물의 형태를 유지, 용융에 의한 구멍의 발생을 방지, 또는 지연시키는 방식이다. 이 가공을 행한 생지에 불이 붙은 담배를 30초간 수직으로 대면 닿은 흔적은 있지만 구멍은 뚫리지 않는다. 미가공의 생지에서는 2∼3초내에 구멍이 생긴다.

용융방사의 합성섬유는 융점이 낮아(폴리에스터: 약 260℃), 담뱃불(600~700℃), 성냥불, 기타 불꽃등에 접촉하면 섬유가 녹아 생지에 구멍이 생긴다. 이 결점을 커버하기 위해서, 섬유의 용융을 방지 또는 지연시키는 특성을 생지에 부여한 것이 난용융가공이다.

이 방법은, 합성섬유의 융점을 상승시키거나 불용화시키는 것이 아니라(이 방법은 기술적으로 곤란하다), 예를 들면 폴리에스터 섬유의 표면에 열 불용성 수지를 피복하여 피복 내부의 섬유가 녹아도 외층의 수지로 형태를 유지, 용융에 의한 구멍 발생을 방지 또는 지연시키는 방식이다. 이 가공을 행한 생지에 불이 붙은 담배를 30초간 수직으로 대면 닿은 흔적은 있지만 구멍은 뚫리지 않는다. 미가공의 생지에서는 2~3초내에 구멍이 생긴다.

의류용. 일본산 평직 견직물.

직물, 가마니, 자리 같은 것을 짜거나 짚신, 미투리 같은 것을 삼을 때 세로로 놓은 실. 새끼, 노끈 등.

천 따위에서 세로로 놓인 실. 경사. →씨실

날염 및 기타 조작으로 모양을 염색하는 것이다. 직물이나 실에 염료 또는 안료로서 모양을 염색하는 것을 말한다. 방법에 따라 직접 날염, 발염, 방염, 型付浸染 등으로 나눌 수 있으며 조작상 기계 날염과 手날염으로 나눌 수 있다.

The production of a design or motif on a substrate by application of a colorant or other reagent, usually in a paste or ink, in a predetermined pattern.

Note: Since the 17th century the techniques employed have developed, from hand block printing to engraved roler printing and more recently to screen printing.

「프린트를 한다」는 의미. 틀을 사용하여 천이나 실에 무늬를 찍어내는 것을 말하며 직접 나염, 방염, 발염의 3가지 방법이 있다. 직접 나염은 표면에 색소로 직접 염색하는 방법이며, 방염은 염색하지 않을 부분에 방염풀을 미리 발라 나머지 부분에만 염색을 하는 방법을 말한다. 발염은 방염과 같은 효과를 보이나 방염풀대신 발색제를 사용한다. 날염은 사용되는 기계나 조작에 따라 기계 날염, 로터리 날염, 오토 스크린 날염, 손 날염, 전사 날염 등으로 구분된다.

날인 및 기타 조작으로 모양을 염색하는 것으로 염색되는 섬유의 형태는 직물과 편성포가 대부분인데 일부 직사와 편성사에 행하는 경우도 있다. 날염은 보통 프린트라고 부른다. 공업적인 방법은 다음의 4가지로 나눌 수 있다. ① 손날염(手捺染)핸드 프린트라고 한다. 스크린(주로 폴리에스터 필라먼트로 조밀하게 짠 사포(紗布) 위에 무늬부는 그대로 두고 다른 부위는 방수성 피막으로 도포하여 틀을 색깔의 수만큼 사용하여 색의 순서대로 날인해 간다. 염색방법은 염료를 넣은 풀(色糊)을 문질러 바르고 스크린을 통해 천(布地)에 눌러 펴기 때문에 원리는 등사판의 인쇄와 똑같이 생각하면 된다. 틀을 얹거나 이동하고, 색호를 펴바르는 조작은 완전히 사람손으로 한다. 한무늬당 날인량이 작을 수 있고, 스크린 틀의 매수에도 제한이 없어 고급 여성복등에 많이 쓰인다. ② 오트 스크린. 손날염과 원리는 동일하나 조작을 기계로 자동적(automatic)으로 행할 수 있기 때문에 붙여진 명칭이다. 단지 다른점은 손날염이 천을 고정하여 색마다 사람이 스크린과 주걱을 가지고 이동하면서 인날하여 가는데 비해, 오토 스크린은 색수만큼의 스크린이 일렬로 놓여 그 밑을 천이 이동하면서 스크린이 밀착되었다가 떨어지면서 인날되도록 되어 있다. ③ 로터리 스크린(rotary screen rpinting) 손날염과 오토 스크린은 형틀이 평면상으로 천에 색호를 바르는데, 로터리는 많은 적은 구멍이 있는 원통상의 금속스크린을 이용, 원통안에서 색호가 스며나오게 하여 형을 움직여 천에 염료가 인날되도록 하는 것이다. 오토 스크린을 보다 연속 고속화시킨 것이다. ④ 경사 날염. 직물로 짜기 전에 경사를 날염하고 다른 무지염의 위사를 삽입하는 것이다. 위사가 무지이기 때문에 무늬가 우아하여 독특한 맛이 있다.

일반적으로 면직물의 직물 날염을 말한다.

① 주로 마루에 까는 파일직물로 날염한 것을 말한다. ② 제직 전에 날염한 파일사로 만든 카핏.

멜란지사를 만드는 방법에는 백색 톱과 염색 톱을 혼방하는 방법과 비그로 날염기로 날염한 톱을 사용하는 방법이 있다. 후자에 쓰이는 날염한 톱을 말한다.→비그로 날염기

실 또는 직물에 날염하는 기계. 조각 로울러 사이로 가공 천을 통과시키는 방식의 날염기와 수날염 가공을 기계화한 평편한 대 위에서 가공 천을 날염하는 방식의 스크린 날염기가 있다.

대체로 가공 능률이 좋은 로울러 날염기가 많이 사용되고 있으며, 가공 단위가 적은 고급품의 가공에 스크린 날염기가 사용되고 있다. 로울러 날염기나 스크린 날염기는 4∼12색 정도가 사용되며, 기종도 여러가지가 있다. 최근에는 대부분 자동화해서 무늬맞추기가 쉽게 되었다.

실 또는 직물에 날염하는 기계. 조각 롤러 사이로 가공 천을 통과시키는 방식의 날염기와 수날염 가공을 기계화한 평편한 대 위에서 가공 천을 날염하는 방식의 스크린 날염기가 있다. 대체로 가공 능률이 좋은 롤러 날염기가 많이 사용되고 있으며 가공 단위가 적은 고급품의 가공에 스크린 날염기가 사용되고 있다. 롤러 날염기나 스크린 날염기는 4~ 12색 정도가 사용되며 기종도 여러가지가 있다. 최근에는 대부분 자동화로 무늬 맞추기가 쉽게 되었다.

날염한 무늬를 가진 천을 말한다. 이 방법에는 블록 프린트, 스크린 프린트, 방염 프린트, 발염 프린트 등이 있다.

제직 전에 실을 무늬에 맞추어 날염한 것. 경사, 위사를 모두 날염할 수도 있고, 또 경사만 할 때도 있다. 이 경우를 경사 날염직물이라 한다.

카핏의 경우에는 파일사가 제직 전에 날염된다. 실 날염은 블록 날염법을 쓰며 수공적인 방법이 주이나 현재는 기계날염으로 하고 있다.

제직 전에 실을 무늬에 맞추어 날염한 것. 경사, 위사를 모두 날염할 수 있도 있고 또 경사만 할 때도 있다. 이 경우를 경사 날염직물이라 한다. 카핏의 경우에는 파일사가 제직전에 날염된다. 실 날염은 블록 날염법을 쓰며 수공적인 방법이 주가 되나 현재는 기계날염으로 하고 있다.

평직 면포로 카드사를 사용하여(코머사를 쓰지 않음) 경사 Ne28∼32, 위사 Ne 36∼46의 단사로, 밀도 48×48∼80×80올/2.54cm로 제직한 것인데 소폭 직물(narrrow print cloth, 제품폭 61~102cm)과 광폭 직물(wide print cloth, 제품폭 104∼218cm)이 있다. 생지 그대로는 곡물, 밀가루, 사료 등의 자루와 침대커버 등에 사용되며 가공은 머즐린 가공(muslin finish), 켐브릭 가공(cam-bric finish), 실켓 가공(silket finish), 수지 가공(resin finish) 등 각종 가공이 된다. 셔츠, 에이프런, 파자마, 커텐 등으로도 널리 사용된다.

천을 짤 때 날을 고르는데 쓰는 기구로 열 개의 구멍이 있어 가락 열개를 꿰게 되어 있다.

인도지방에서 생산되는 종교적인 무늬에 이름을 붙인 것. 지방 민속 의복에 사용한다.

남색(藍色) 견(絹).

황마 자루의 일종으로 거니 백(gunny bag)이라고도 하며 미곡류, 사탕 등을 넣은 자루에 이용된다. 미곡용은 평직물이고 사탕용은 능직이다.

평직으로 주로 티베트 지방에서 생산되는 수직 방모직물. 일반적으로 자수가공을 하며 고도의 축융가공을 한 후 바닥 깔개로 사용한다.

펠트 카핏을 말하며 중량급의 부직포 펠트로 카핏에 쓰인다.

남미산의 양모

엷은 남색의 무늬 없는 비단.

진보라(strong violet). 남색을 띤 보라색. 문교부 고시 제312호에 규정된 표준 20색상 중의 하나.

아칸소 면(Arkansas cotton)으로 섬유 길이 25.4㎜, 린트(lint) 수율 약 35%이다.

매우 진한 남색(vivid purplish blue). 파란 색과 보라색의 중간색. 쪽색. 활색. KS A 0011에 규정된 표준 10색상인 남색의 먼셀부호는 5PB 4/12이다.

남아프리카에서 사육되는 메리노 양에서 채취한 양모.

남아프리카 연방의 케이프 주에서 산출되는 양모(cape wool)를 말하며 섬유는 아주 가늘고 품질 번수 DN 70 이상의 것. 빛깔이 좋고 때로는 순백의 것도 있으나 탄력성이 적고 축융성이 결여된 것이 있다.

남색을 띤 자주색.

남색을 띤 짙은 파랑색.

회파랑(grayish blue). 회색을 띤 강철의 푸르스름한 색. 연기색 보다 어두운 색.

납의 색. 푸르스름한 재색.

수공 방염법의 일종으로 파라핀 또는 목납(木蠟)에 송진을 섞어 펜, 붓, 솔 등으로 천에 무늬를 그리든가 무늬의 일부분이나 천 전면에 바른 다음 응고시켜 균열을 만들고 염색하여 균열 사이로 염액이 침투 염착하도록 하는 방법이다.

수공 방염법의 일종으로, 파라핀 또는 목납(木蠟)에 송진을 섞어 펜, 붓, 솔 등으로 천에 무늬를 그리든가 또는 무늬의 일부분이나 천 전면에 바른 다음 응고시켜 균열을 만들고 염색하여 균열 사이로 염액이 침투 염착하도록 하는 방법이다.

납염류 즉 납 화합물을 이용하여 방염하는 염색법. 산화제로서의 2산화납, 안료 및 산화제로 크롬산납, 안료로 질산납, 조제나 매염제로 초산납 등이 있으며 이들을 사용하여 방염을 실시한다. 면, 레이온 직물의 백색방염, 착색방염 등에 이용한다. 백색 방염법은 인단스렌 염료로 바닥 염색을 하고 발색되기 전에 직물에 브리티시 고무, 황산 구리, 황산납, 초산납, 올리브유, 고무풀 등을 조합한 방염 풀을 날인하여 물로 씻은 다음 황산 및 중크롬산칼륨의 온욕에 주입하여 바닥색을 발색시킨다. 또 착색 방염은 천을 가성소다 용액으로 처리하고 백색 방염 때와 같은 방염 풀에 염료를 첨가하여 날인하고 바닥을 염색한 다음 건조하지 않고 즉시 헹구어 건조한다.

납염류 즉 납 화합물을 이용하여 방염하는 염색법. 산화제로서의 2산화납, 안료 및 산화제로 크롬산납, 안료로 질산납, 조제나 매염제로 초산납 등이 있으며 이들을 사용하여 방염을 실시한다. 면, 레이온 직물의 백색방염, 착색방염 등에 이용한다.

백색 방염법은 인단스렌 염료로 바닥 염색을 하고 발색되기 전에 직물에 브리티시 고무, 황산구리, 황산납, 초산납, 올리브유, 고무풀 등을 조합한 방염 풀을 날인하여 물로 씻은 다음 황산 및 중크롬산칼륨의 온욕에 주입하여 바닥색을 발색시킨다. 또 착색 방염은 천을 가성소다 용액으로 처리하고 백색 방염 때와 같은 방염 풀에 염료를 첨가하여 날인하고 바닥을 염색한 다음 건조하지 않고 즉시 헹구어 건조한다.

거래선에서 납품한 상품의 정보로 경영관리를 하기 위하여 필요한 데이터. 정보의 종류로는 발주 번호, 거래선 코드, 거래선 상품 코드, 스타일 넘버, 기표일, 입고 예정일, 처리 일지, 발주 수량, 입고 수량, 원단가, 판매 단가, 아이템 분류 코드, 색, 사이즈, 판매 개시주(일), 판매 종료주(일), 월과 연도, 바이어 코드 등이 있다. 최근에는 POS(point of sales) 시스템이나 EOS(el-ectric ordering system)의 도입에 의해 합리적인 방법으로 처리되고 있다.

전산에 입력하는 데이터의 구좌가 등록되어 있지 않는 상태를 뜻한다. 예를 들면 회원 번호를 입력할 때 포지 낫 파운드(posi not found)란 포지티브 파일(positive file)에 해당하므로 회원번호가 등록되어 있지 않다는 것을 의미한다.

18세기 말부터 19세기에 걸쳐 전 유럽에 나타난 예술적 성향. 개성을 추구하고 자아의 해방을 주장하며 상상과 무한적인 것을 동경하는 주관적, 감정적인 태도가 그 특색이다. 미술에서는 고전주의, 바로크에 대해서도 이 경향을 언급하지만 일정하고 명확한 양식을 의미하는 것은 아니다. 고전주의의 차가운 형식 존중에 대한 반동으로 프랑스에 있어서 낭만주의는 그로에서 제리코를 거쳐 들라크르와에 이르기 까지 분망한 색채, 유동적인 필치, 동감에 찬 드라마틱한 구성을 갖춘 영웅적 작품들을 남기고 있다. 들라크르와의 후기 작품들은 동방취미와 이국취미(異國趣味)를 보여주는 것으로 낭만주의의 특색을 잘 나타내고 있다.

① 솜이나 삼 껍질, 털 등으로 실을 만들다. ② 실 따위로 천을 짜다(weave).

섬유의 내약품성은 드라이 크리닝시의 용제, 세제, 얼룩제거제, 표백제 등을 선택하는데 있어 중요한 성질이다. 면, 마, 레이온, 큐프라 등의 셀룰로즈계섬유는 보통 산에 약하고 알칼리에 강하다. 아세테이트는 레이온과 비교하여 산, 알칼리 모두에 약하며 양모, 견은 알칼리에 약하고 양모는 산에 강하다. 견은 양모보다 내산성이 낮다. 일반적으로 합성섬유는 타섬유에 비해 산에도 알칼리에도 강하다.

옷의 안감으로 쓰는 품질이 낮은 무명.

주로 안감으로 사용하며 광목보다 얇다. 경, 위사 16's, 밀도는 生地 44×44, 바디 40번을 쓴 평직물로서 표백해서 쓰이나 용도에 따라 생지로 사용되는 것도 있다.(綿)

경·위사 모두 Ne16 단사로 제직한 면직물.

착용 기간 동안 보통의 세정, 웨트클리이닝, 드라이 클리닝을 하여도 직물에 주어진 형태, 광택, 방추성 등의 특성이 오랫동안 남아 있게 하는 가공.

내구성에 의한 상품분류시 보통 수명이 3년 이상 갈 수 있는 소비재로 가구, 자동차, 전자제품 등이 여기에 포함된다. 일반적으로 내구 소비품은 디자인이나 유행 또는 경기변동의 영향을 많이 받으며 내구 기간도 긴 고가의 선매품이므로 신제품이나 모델 변경을 통하여 소비를 증가시킨다. 「하드 굿즈(hard goods)」라고도 한다.

착용 기간 동안 보통의 세정, 웨트 클리이닝, 드라이 클리이닝을 하여도 직물에 주어진 형태, 광택, 방추성 등의 특성이 오랫동안 남아 있게 하는 가공.

Any type of finish reasonably resistant to normal usage, washing, and/or dry-cleaning.

어떤 물체. 예를 들면 섬유제품의 여러 가지 외부로부터 받는 작용에 대한 저항성을 총칭하는 말이다.

어떤 물체 예를 들면 섬유제품이 외부로부터 받는 여러가지 작용에 대한 저항성을 총칭하는 말.

세탁에 내구성이 있는 광택을 섬유제품에 부여하는 가공. 광택제로는 합성수지류가 쓰이며 광택 부여용 캘린더와 같은 機械的 방법과 병용, 가공한다.

내로는 「좁고 가는」의 뜻으로 폭이 좁은 드레스의 총칭.

좁은 폭의 식서(飾緖)가 있는 커지. 영국에서 만들어진 저급 모직물의 하나. →커지 직

「좁은 어깨」라는 의미로 이 스타일을 특징으로 하는 아이비 모델의 전형적인 숄더 라인.

타이트 스커트의 일종으로 폭이 좁은 스타일의 스커트를 가리킨다.

신체를 따라 전체적으로 폭을 좁게 만든 실루엣으로 좁고 훌쭉한 라인. 풍성한 벌룬 라인과 상반되는 라인.

91.44∼96.52cm 정도의 폭의 시팅. 면의 생지 시팅이며 일반적으로는 101.6cm 또는 그 이하의 것으로, 공업용 또는 가공용으로 쓰인다.

좁은 천 직물. 보통 테이프, 리본, 기타 좁은 천으로 좁은천 직기로 짜며 양 셀비지가 있다.

베드퍼드 코드(bed ford cord), 피케, 코듀로이 등에 나타나는 가는 골이 있는 코드(cord)류로 둥근 것, 평평한 것이 있다.

68.58∼91.44cm 폭의 좁은 카핏.

접촉하고 있는 두 물체가 계속하여 상대운동을 할 때 접촉면에서의 물체의 감량, 파괴, 절단, 혹은 제거 등에 견디거나 저항하는 성질.→마찰 저항성

초산으로 처리한 면사로 전해공장(電解工場)의 여과천용으로 짠 구멍이 많은 내산 직물을 말한다. 더러는 석면섬유, 유리섬유, 기타 광물성 섬유 등으로 제직하는 것도 있다.

염색 가공물의 洗淨과 가정세탁에 대한 견뢰도 및 가공 공정 중의 세정에 대한 내성을 말한다. 세탁성은 염료 및 가공제(수지, 약제)의 섬유친화력과 섬유기질에의 흡착분포(표면, 내부)에 지배된다. 염색물은 JIS, ISO, AATCC법 등으로 평가된다. 판정은 변퇴색(염료의 탈락) 및 첨부 백포에의 오염(탈락 염료의 移染)정도에 따라 1급에서 5급으로 구분된다.

물로 세탁을 해도 색이 바래거나 줄지 않는 성질을 말한다. 미국의 USA S L 22에 의하면 섬유 제품에 washable을 표시할 때에는 반드시 세탁할 수 있는 온도를 병기하게 되어 있으며 섬유 제품의 용도에 따라 일부 다르나 세탁에 대한 수축률 및 각종 염색 견뢰도가 규정되어 있다.

원칙적으로는 전국적인 규모로 판매되고 있는 메이커 브랜드를 말한다. 또 규모가 큰 소매업자가 개발한 오리지널 제품, 즉 스토어 브랜드라 할지라도 판매가 전국적으로 이루어지고 있는 브랜드의 경우는 이 부류에 포함된다.

전국적인 체인망을 가진 체인 또는 스토어(store). 그러나 정확하게는 전국 각지에 체인점을 전개했다고 해서 모두 내셔널 체인이라고 할 수는 없다. 본래는 복수의 지방에 체인조직을 가진 체인 스토어를 가리키는 것이었다. 한 지방의 하나의 상세권(商勢圈)에 11점포 이상을 가진 체인 스토어를 로컬 체인(local chain)이라고 하며 이것이 한 지방에 두 개 이상 일 때 리저널 체인(regional chain)이라고 한다. 리저널 체인이 계속적으로 전개됨에 따라서 점차적으로 전국적인 체인망이 된다는 개념이다. 예를 들면 수도권이나 경기·호남권을 하나의 지방이라고 할 경우 이들 지방마다 나름대로 체인 조직을 만들어낸 기업이 내셔널 체인이 될 수 있다.

어패럴 메이커와 백화점 또는 전문점 등의 소매업이 공동으로 기획·개발한 브랜드 및 그 상품을 말한다. 전국적으로 일률적인 내셔널 브랜드의 결함을 보충하기 위해 생긴 것으로 메이커 브랜드가 붙어 있어도 실제는 소매측의 요청에 따라 상품화하는 것이 특색이다.

방수 가공 천 등 시험 천의 일정한 면적에 정수압(靜水壓)을 걸어 누수 정도에 의하여 방수도를 측정하는 시험기다.

내수도 시험기를 사용하여 시험하는 방법을 말한다. ① 수압법 ② 일정 수압법 ③ 누수도법(漏水度法)의 3가지가 있다. ①은 시험용 천의 바깥쪽 포면에 물이 닿도록 정해진 위치에 고정하여 1cm/sec의 속도로 수위를 상승시켜 시험 편의 안쪽에 3개소에서 물이 나올 때의 수위(cm)를 측정한다. ②는 시험 편을 ①과 같이 고정하여 1cm/sec의 속도로 일정한 수위까지 올려 방치시켜서 안쪽 3개소에서 물이 나올 때까지의 시간(sec)을 측정한다. ③은 ②와 같이 시험편을 고정하여 1cm/sec의 속도로 일정한 수위까지 올린 후 일정한 시간 후에 투과한 물의 부피(cc)를 측정한다.

방수 가공 천 등 시험 천의 일정한 면적에 靜水壓을 걸어 누수 정도에 의하여 방수도를 측정하는 시험기이다.

내수도 시험기를 사용하여 시험하는 방법을 말한다. ①수압법 ②일정 수압법 ③漏水度法의 3가지가 있다.

①은 시험용 천의 바깥쪽 포면에 물이 닿도록 정해진 위치에 고정하여 1㎝/sec의 속도로 수위를 상승시켜 시험 편의 안쪽에 3개소에 물이 나올 때의 水位(㎝)를 측정한다.

②는 시험 편을 ①과 같이 고정하여 1㎝/sec의 속도로 일정한 수위까지 올려 방치시켜서 안쪽 3개소에서 물이 나올 때까지의 시간(sec)을 측정한다.

③은 ②와 같이 시험 편을 고정하여 1㎝/sec의 속도로 일정한 수위까지 올린 후, 일정한 시간 후에 투과한 물의 부피(cc)를 측정한다.

잠수복이나 우주복 등의 내압성 의복.

섬유의 내약품성은 드라이클리닝시의 용제, 세제, 얼룩제거제, 표백제 등을 선택하는데 있어 중요한 성질이다. (br>
면, 마, 레이온, 큐브라 등의 셀룰로즈계 섬유는 보통 산에 약하고 알칼리에 강하다. 아세테이트는 레이온과 비교하여 산, 알칼리 모두에 약하며 양모, 견은 알칼리에 약하고 양모는 산에 강하다. 견은 양모보다 내산성이 낮다. 일반적으로 합성섬유는 타섬유에 비해 살에도 알칼리에도 강하다.

고온에서 견디는 성질. 섬유의 내열성은 纖維種屬에 의해 크게 다르나, 일반의 천연 섬유는 합성 섬유보다도 내열성이 양호하다. 합성섬유는 보통 300℃ 이하에서 연화, 용융한다.

섬유가 어느정도 열에 견디는가 하는 것은 천을 가공할때 받는 온도나, 아이론 온도, 건조온도에 직접영향을 주는 성질이다. 현실적인 아이론의 온도에서 보면 천연섬유에서는 면, 마가 내열성이 높고 견, 양모가 약간 낮다. 합성, 재생 섬유에서는 폴리에스터가 가장높고 다음으로 레이온, 폴리노직, 큐프라 등이며 이하 나일론, 아크릴, 아세테이트, 비닐론 등이 가장 낮다 →아이론 온도

섬유의 내열성에 관한 명확한 규정은 없으며 일반적으로 사용되고 있는 섬유는 모두 유기화합물이기 때문에 500℃ 이하의 온도에서 분해된다. 섬유재료로 사용되는 고분자도 예외가 될 수는 없으나 300℃ 정도의 고온까지 높은 온도에서 장시간 견디는 섬유소재가 있는데 통상 이를 내열성 섬유라고 부른다. 가장 대표적인 것은 테플론(poly tetra fluoroethylene)와 방향족 폴리아미드다.

섬유의 내열성에 관한 명확한 규정은 없으며 일반적으로 사용되고 있는 섬유들은 모두 유기화합물이기 때문에 500도씨 이하의 온도에서 분해된다. 섬유재료로 300도씨 정도의 고온까지 높은 온도에서 장시간 견디는 섬유소재가 있는데 통상 이를 내열성 섬유라고 부른다.

가장 대표적인 것은 테플론(pooly tetra fluoroethylene)와 방향족 폴리이미드인데, 탄소와 플루오르로 이루어지는 테플론은 C-F 결합의 열적 안정성과 화학적인 안정성이 주쇄의 C-C 결합의 안정성을 도모하여 290도씨까지의 고온에 견딜 수 있는 수지와 섬유의 제조를 가능케 하기 때문에 다리미의 밑바닥과 남비등의 바닥처리에 널리 사용되고 있다.

특히 테플론은 최소의 마찰계수를 가지는 고분자 재료로서도 널리 알려져 있다. 주쇄가 방향족 고리로 이루어지는 폴리피로멜리틱이미드(poly pyromelitic imide)는 테플론보다 더 높은 고열에서 견디는 수지로서 필름제조가 가능하다. 방향족 폴리에스터도 고강도이면서 내열성이 우수한 것들이 발견되고 있다.

직물을 접었을 때, 혹은 주름을 주었을 때, 여기에 저항해서 평편하게 되려고 하는 힘을 측정하는 시험으로서, 양산감, 낙하산감 등의 특수 용도의 직물에 적용된다.

직물이 파손될 때까지 몇 번이나 되풀이해서 접을 수 있는가, 가공약제에 의한 저항력의 증가, 일정한 횟수 접은 후의 직물 강력의 저하, 접힌 자리의 색상이나 광택의 변화 상태, 잔털의 발생 정도 등을 이 시험의 결과로서 알 수 있다.

이탈리아의 Societa Rhodiatoce S.P.A사에서 제조하는 나일론 66 스테이플과 실을 말한다.

안감으로 쓰이는 바닥이 성글고 품질이 나쁜 명주(明紬).

독일 오스트리아의 용어로 가벼운 평직 면직물에 소프트(soft) 가공을 한 것. 속옷감에 쓰인다.

양모 자체에 함유된 즙질(汁質)용액으로 양모를 세정하는 것

영국 용어로 천연 염료로 염색한 가벼운 소모직물. 무게는 339g/㎡이고, 폭은 142cm 정도. 용도는 열대지방에서 의류용으로 사용된다.

방모직은 그 자체로는 충분한 워시 앤드 웨어(wash-and-wear)나 퍼머넌트 프레스(permanent press)성을 갖추지 못하나 모노 에탈라민 술파이트(monoethalamine sulfite)로 분무하고 가열 프레스하여 내추성을 부여할 수 있는데 이것은 머리의 퍼머넌트 셋(permanent set)과 같은 원리로 양털과 사람의 머리카락이 비슷한 성질이며 다같이 케라틴(keratine)을 함유하고 있는 것을 이용한 것이다.

스커트 길이 표시의 일종으로 무릎 중간 정도의 길이를 말한다. 니 렝스(knee length)라고도 한다.

자연 상태의 피부질감과 얼굴을 살려 개성을 표현하려는 보다 자연스러운 화장법. 건강한 이미지를 연출하기 위해 파운데이션도 기본 피부색에 보다 가까운 색을 선택한다.

양복 어깨선의 일종으로 자연적인 어깨선을 그대로 의복에 반영한 것. 패드를 거의 사용하지 않아 과장되지 않은 느낌의 것을 말한다. 트래디셔널 모델은 이러한 어깨선을 특징으로 하고 있어 「내추럴 숄더 모델」이라고도 한다.

→아메리칸 트래디셔널 모델

전체적으로 홀쭉한 실루엣으로 극단적으로 체형에 꼭 맞는 슬림 라인보다 자연스러운 라인을 말한다.

전체적으로 자연스러운 실루엣. 극단의 과장이나 변형이 없이 중간 상태를 유지하는 자연스러운 라인을 말한다.

웨이브를 일부러 만들지 않고 자연적으로 된 머리형이나 자연적으로 된 웨이브를 말한다.

자연색의 의미. 원단의 미표백 상태의 색이나 천연의 식물 염료로 염색한 색을 지칭할 경우도 있으나 일반적으로 바다 또는 대지, 삼림 등의 자연의 이미지 컬러의 총칭으로 사용된다.

기모에 의해 발생한 잔털.

표(bale) 속에 있는 엉켜진 덩어리 형태의 면 섬유.

직물의 표면에 비큐나, 캐시미어 등의 고급사를 사용하고 다른쪽인 이면에 양모사를 나오게한 복지.

기모하고 시어링(shearing)한 직물에 적당한 온·습도를 부여하여 위에서 요철면을 가진 고무판으로 누르며 편심운동에 의하여 전후 좌우 또는 비스듬한 방향으로 수평운동시켜 직물 표면을 마찰함으로써 잔털을 물결 모양이나 구슬 모양 등으로 만들어 특수한 외관을 가지게 하는 공정. 고급 외투감의 가공에 이용된다.

1. An alternative term for raising.

2. Cloth which has been raised to obtain a dense full nap is treated in a machine which rubs the raised fibres into small pills, balls or curls. the process is sometimes called 'friezing'

기모하고 시어링(shearing)한 직물에 적당한 온·습도를 부여하여 위에서 요철면을 가진 고무판으로 누르고 편심운동에 의하여 전후 좌우 또는 비스듬한 방향으로 수평운동시켜 직물 표면을 마찰함으로써 잔털을 물결 모양이나 구슬 모양 등으로 만들어 특수한 외관을 가지게 하는 공정. 고급 외투감의 가공에 이용된다.

기모 후 내핑기에 걸어 잔털을 구슬 모양, 물결 모양 등으로 만들어 특수한 외관을 나타내는 가공공정. 고급인 두터운 옷감에 이용된다. A 내핑

감연(甘撚)사를 방적할 때 쓰이는 원면에 주어지는 일반적인 명칭. 이 원면으로 만든 담요나 기타의 두꺼운 기모직물은 내핑효과를 정교하게 하고 있다. 또 이 원면으로 만든 실은 위사로 쓰이며 몰리톤(molleton), 사일런스 클로드(silence cloth), 커텐 클리닝 클로드(curtain cleaning cloth), 폴리싱 천(polishing cloth)들은 모두 내핑 코튼으로 만든 위사를 사용한 보기다.

기모 후 내핑機에 걸어 잔털을 구슬 모양, 물결 모양 등으로 만들어 특수한 외관을 나타내는 가공공정이다. 고급인 두터운 옷감에 이용된다.→내핑

감연(甘撚)사를 방적할 때 쓰이는 원면에 주어지는 일반적인 명칭. 이 원면으로 만든 담요나 기타의 두꺼운 기모직물은 내핑효과를 정교하게 하고 있다. 또 이 원면으로 만든 실은 위사로 쓰이며 몰리톤(molleton), 사일런스 클로드(silence cloth), 폴리싱 천(polishing cloth)들은 모두 내핑 코튼으로 만든 위사를 사용한 보기다.

직물이나 의류가 산성 또는 알칼리성 땀 액에 견디는 성질을 말하며, 이러한 성질을 시험하는 대표적인 예는 땀에 대한 염색 견뢰도이다.

여기서 사용하는 산성 땀 액의 조성은 염화나트륨 10g, 젖산 1g(USp 85%), 인산 1수소 나트륨(Na₂HPO₄, 무수물)1g, 히스티딘 모노클로라이드 0.25g을 증류수에 넣어 1ℓ로 만든 것이다.

이 때 pH는 4.3±0.2이다. 알칼리 땀 액은 염화나트륨 10g, 탄산암모늄 4g, 인산 1수소나트륨(무수물)1g, 히스티딘 모노클로라이드 0.25g을 증류수에 넣어 1ℓ로 만든 것이며 pH는 8.0이다.

직물이나 의류가 산성 또는 알칼리성 땀 액에 견디는 성질을 말하며 이러한 성질을 시험하는 대표적인 예는 땀에 대한 염색 견뢰도다.

내화성이 큰 섬유로 탄소 섬유, 붕소 섬유, 암석 섬유, 금속 섬유, 광재 섬유, 석면 섬유, 유리 섬유 등 내열, 내화성을 지닌 것과 폴리비닐리덴 클로라이드, 폴리비닐 클로라이드처럼 내화성만을 지닌 것도 있다.

제품의 정리가공법의 일종. 섬유제품은 일반적으로 가연성 유기물질이다. 여기에 방화제를 고착시켜 내화성을 부여하여 연소되지 않도록 처리하는 방법을 말한다.

→방화복

내화성이 큰 섬유로서, 탄소섬유, 붕소섬유, 암석섬유, 금속섬유, 광재섬유, 석면섬유, 유리섬유 등 내열, 내화성을 지닌 것과 폴리비닐 리덴클로라이드, 폴리비닐 클로라이드처럼 내화성만을 지닌 것도 있다.

섬유제품의 내화성의 정도를 측정하는 시험기.

섬유산업에 있어서 섬유제품의 제조시 또는 제조된 후 사용할 때 환경에 미치는 영향 및 환경에 의한 영향을 나타내 주는 용어이다. 먼저 제조시에는 염색 폐수의 처리 문제 등이 제기될 수 있고, 제조된 후 사용할 때에는 대기 오염에 의한 변색 및 섬유품의 退化, 황화수소등의 여러 화학물질에 의한 하얀 직물으 변색, 또한 스모그(smog)의 섬유품에 대한 영향 등이 고려될 수 있다.

Atlas Electric Devices사가 만든 내후 시험기로 태양 에너지나 비바람 등의 복잡한 자연 조건을 인공적으로 재현시켜 신속히 그 효과를 알 수 있도록 한 것이다.

태양 에너지나 비바람 등의 자연 조건에 견디는 성질.

태양 에너지나 비바람 등의 복합적인 자연 조건을 인공적으로 모델화하여 자연 조건에 의한 섬유제품의 취약화나 염색품의 퇴색 정도를 신속히 예측하는 시험법. 일반적으로 웨더 오 미터가 사용된다.

프랑스의 낸시지방에서 처음으로 만들어진 드로운 웍(drawn work)이며 흔히 색깔이 있는 실로 자수하며 드레즈덴 포인트(dresden point) 및 함부르크 포인트(hamburg point)와 비교된다.

자연색의 황색을 띤 갈색의 면 수방사로 제직한 중국산 면직물로 토포(土布)라고도 한다.

영국 용어로 2/1능직을 말한다. 또 영국의 면포 2/1능직을 갈황색으로 낸킨과 비슷하게 염색한 것도 있다. 포킷용 천, 벽포 등에 쓰이며 nankin이라고도 쓴다.

중국의 남경지방에서 생산되는 학명 Gossypium religiosum종으로부터 얻는 면화의 일종. 섬유는 황색을 띤 갈색으로 2.54cm 정도의 길이를 가지며 중국의 타지방 또는 미얀마나 인도에서도 생산된다. 낸킨 직물은 이 면화 섬유로 만들어지며 nankin이라고도 한다.

취급하기가 가장 어려운 질기고 뒤엉킨 섬유 덩어리는 섬유 형태로 분리하는 것이 가능하며 그 다음은 견방식 공정에 의하여 방적된다.

영국식 용어로 청색, 굵은 실로 된 방모직물을 말한다. 수부의 옷감으로 사용된다.

→내핑

이것은 싱글 가공 또는 더블 가공, 슬라이트(slight) 또는 헤비(heavy)로 구분 내핑 가공하며 싱글가공은 직물의 한 면만을, 더블가공은 직물의 양면을 냅가공한 것을 의미하며 슬라이트란 냅이 헤비의 경우보다 길거나 두껍지 않은 것을 의미하는 것이다. 모직물 및 면직물에 응용되며 유아복, 블랭킷, 플래널, 안감, 몰리톤(molleton), 도멧(domett), 사이런스 클로드(silence cloth) 등에 사용된다.

냅 클로드의 외투감 천으로 방모사로 2중직으로 하여 축융 기모한 뒤 보풀을 둥근 스파이럴 모양이나 물결 모양으로 만든 것. →냅

냅 클로스의 하나로 특히 코트지를 말한다.

방모직물의 일종으로 직물 표면에 보풀을 긁어내어 내핑기로 처리하여 보풀을 둥근 스파이럴 모양으로 만든 촉감이 부드러운 외투감을 말한다. 조직은 보통 8장의 위주자 조직이며 이것에 뒷면 위사로 2중직을 만든 것이다. 경사는 양면의 위주자 조직 사이에서 표리(表裏)에 나타나지 않으므로 튼튼하고 거친 털실, 또는 아마사, 면사를 쓰고 표면에 나타나는 위사는 가늘고 짧은 섬유로 방적한 털실을 사용한다.

기모에 의해 표면에 보풀을 세운 직물의 총칭. 티즐, 에머리 롤러 등을 사용하여 보풀을 만들며 편물지의 기모에는 일반적으로 에머리 롤러를 사용한다.

순모의 외투감 직물. 생지의 폭은 182.88cm(72인치)로 제작하여 147.32cm(58인치)로 완성하여 인디고 실 염색을 한다. 밀도는 경위 36×48올/2.54cm이며 질이 좋은 것은 축융사를 쓰고 축융가공을 할때에는 조직은 나타나지 않는다. 가공공정 중 직물의 표면은 내핑(napping)되어 둥근 털무늬(玉毛)를 만드는데 휘트니(whitney)와 비슷한 것이 된다. 영국에서 유니온 냅(union nap)이라 불리는 것은 경사에 Ne 40의 면 2합연사, 표면에 나오는 위사는 28.35g당 100.584m의 Z꼬임의 멍고(mungo), 뒷면 위사는 28.35g당 49.378 m의 Z꼬임의 쇼디(shoddy)를 쓰고 밀도는 60×48올/2.54 cm, 직물은 91.44cm당 737.1g이라고 되어 있다. 순모의 것은 28.35g당 228.6m의 S꼬임의 방모사 위사는 28.35g당 283. 464m의 Z꼬임의 방모사이며 밀도는 56×101올/2.54cm이다. 휘트니와 냅의 조직을 비교하면 그림과 같다.

영국 용어로 청색, 굵은 실로 된 방모 직물이며 수부(水夫) 옷감으로 사용된다.

①가공된 천의 표면상에 나와 있거나 깔려 있는 잔털. 냅은 경사와 위사의 교착점을 어느 정도 덮어 준다. 천을 입는 사람에게 이 냅이 있으므로 해서 더 따뜻하게 해 준다. 이 냅의 길이, 즉 잔털의 높이는 천을 가공하는 방법에 따라서 정해진다. 이 냅은 모든 종류의 플래널, 크리켓용 천, 담요들, 유아복, 식탁에 소리 안 나게 까는 천, 몰톤(molleton)천, 안감(lining fabrics), 오버 코트 천, 편성천 등에 쓰인다.

②Oxford 사전에는 nap 또는 naep는 중세 영어에서부터 왔다고 하였다(중세 이전의 네덜란드어나 중세 독일의 평민어 noppe 또는 noppen, nap의 어원에 연유된다). 원래 섬유 천의 표면에 잔털이 기모되어 있어 털깎기 처리로 표면이 부드럽게 되는 것이며, 후에 사용할 때도 짧은 섬유를 기모 가공하여 천의 표면을 평활하게 하며 또 그 다음에도 또 털을 깎아서 파일(pile)을 평활하게 하여 사용한다.

③냅이 입혀져 있는 천. ④표면의 모양이 천에 냅이 있는 것에 닮은 것. ⑤海狸의 표면, 펠트의 표면, 비단모자(silk hat)와 같은 부드럽고 광택 있는 표면.

1. A fibrous surface produced on a fabric or felt by raising in which part of the fibre is lifted from the basic structure.

Note: Nap and pile are often used synonymously, but the practice of using the two terms for different concepts is to be encouraged as providing a means of differentiation and avoidance of confusion.

2. A variant of nep, used in th flax-processing industry.

3. In raw cotton, matted clumps of fibres which are entangled more loosely than those in neps (See nep).

① 가공된 천의 표면상에 나와 있거나 깔려 있는 잔털. 냅은 경사와 위사의 교착점을 어느 정도 덮어 준다. 천을 입는 사람에게 이 냅이 있으므로하여 더 따뜻하게 해 준다. 이 냅의 길이, 즉 잔털의 길이는 천을 가공하는 방법에 따라 정해진다. 이 냅은 모든 종류의 플래널, 크리켓용 천, 담요들, 유아복, 식탁에 소리 안나게 까는 천, 물리톤(mol-leton) 천, 안감(lining fabric), 오버 코트 천, 편성천 등에 쓰인다. ② Oxford 사전에는 nap 또는 naep은 중세 영어에서부터 왔다고 하였다(중세 이전의 네덜란드어나 중세 독일의 평민어 noppe 또는 noppen nap의 어원에 연유된다). 원래 섬유 천의 표면에 잔털이 기모되어 있어 털깎기 처리로 표면이 부드럽게 되는 것이며 후에 사용할 때도 짧은 섬유를 기모 가공하여 천의 표면을 평활하게 하며 또 그 다음에도 또 털을 깎아 파일(pile)을 평활하게 하여 사용한다. ③ 냅이 입혀져 있는 천. ④ 표면의 모양이 천에 냅이 있는 것에 닮은 것. ⑤ 해리(海狸) 표면의 펠트 표면, 비단모자(silk hat)와 같은 부드럽고 광택 있는 표면.

영국에서 쓰이는 용어, 조사 공정에서 생기는 견 찌꺼기.

냅(knap)은 「좁은, 협소한」이란 뜻으로 냅색은 배낭을 의미한다. 등에 매는 띠가 얇은 룩색의 일종으로 간편한 소형을 가리키는 경우가 많다.

마, 또는 면 등의 평직, 또는 문직의 냅킨용 직물.

방사한 채로의 나일론실은 아주 작은 힘으로도 늘어나기 쉬워 400% 이상의 신도가 있으며 이렇게 신장된 것은 장력을 제거하여도 되돌아가지 않는다.

따라서 이 자체만의 실은 실용 섬유로서 가치가 없지만 상온에서 약 4배로 인장시키면 신도 20∼30%, 강도 5g/den. 정도의 극히 탄성이 우수한 섬유가 된다. 이 인장 조작을 저온 연신 또는 냉연신이라고 한다. 이것은 폴리아미드나 폴리에스터 섬유에 있어서의 특유한 공정으로 알려져 있다.

반응성 염료의 1종으로서, 섬유와의 반응성이 강하여 상온에서 섬유에 쉽게 결합한다. 디클로로트리아진형(프로시온M)이 이에 속한다.

접착제 부직포의 염색성을 향상 시키기 위해 헥스트(Hoechst)社가 개발한 방법이다. 나이론 섬유웹이 아크릴산 에스테르의 접착체로 결합된 부직포의 염색은 산성염료와 금속착염염료가 널리 사용되는데, 이때 냉습윤제를 사용하여 염료의 이행과 수소결합의 증가로 인해 염색견뢰도를 증진시키는 방법이다.

실의 곳곳에 마디가 있는 절사(節絲).

절사를 사용하여 매듭을 짜는 트위드의 총칭. 너브(n-ub)는 「매듭」을 의미한다.

표백한 면 머즐린에 퀼팅을 한 것으로 세탁할 수 있고 육아실에 이용된다.

간호사들이 사용하는 실내용 신발로 캔버스, 가죽, 인조가죽 등으로 만들어진 백색의 커터 슈즈(cutter shoes)를 말한다. 나이팅게일(1820∼1910)에 의해 고안된 것으로 걸을 때 소리가 나지 않도록 아래에 고무창을 부착한 것이 특징이다. 최근에는 타운 슈즈로도 사용되고 있다.

① 강하게 스크래치한 희색 면포로 간호원의 제복에 이용된다. 평직으로 광택이 없는 아마포와 같은 가공을 한 것이다. ② 영국의 용어로 평직, 능직, 바스킷의 면포로 간호원의 제복에 쓰이며 일반적으로 백색과 청색의 줄무늬로 짠 것이다.

국부적으로 오그라들거나 주름이 진 실.

의류업계에서는 성직자의 제복 또는 승복이라고 하는데 이 옷은 순모직, 순견직, 또는 혼방직이 있다. 섬세하고 얇은 직물은 검정 또는 갈색으로 한 벌씩 염색을 하지만 기타 색은 제품별로 업계의 필요가 있을 때 원료별로 수행한다. 착용 때 밝은 빛을 내는 이 직물은 대중적으로 입을 때는 드레스, 망토, 기모노 또는 어린아이 코트 등으로 만들며, 소모사를 이용한 평직의 직물로 염색 가공하여 여성용 블라우스감으로 쓰이는 경우도 있다.

굵기가 가는 고급 흰색 면 수실.

섬세한 고급 소모사를 사용하여 평직으로 짠 무지염의 모직물로 승복, 여성용 의복에 사용된다.

털을 펠트(felt)시켜 만든 것으로 인도에서 수입된 럭(rug). 이것은 세탁이 가능하고 실용적인 침실용 융단으로 효과를 내기 위하여 털실로 수 놓아 있다.

번호를 붙인 덕. 아주 두껍고 튼튼한 덕으로 중량은 번호에 따라 1번에서 12번까지 구별하며 1번은 510.3g(18oz), 2번은 481.95g, 3번은 453.6g 등이다. 폭은 15.24cm(6inch)에서 365.76cm까지 있으며, 55.88cm(22inch)로써 0.914m(1 yd)인 것의 온스(oz) 수를 나타내고 있다. 청색의 식서로 되어 있으며 내로우(narrow<15.24∼50.8cm>), 세일(sail <55.88∼60.96cm>), 와이드(wide<60.96∼365.76cm>)로 나누어져 있다. 이 중에 광폭 덕(wide duck), 좁은 폭 덕(narrow duck), 노트 덕(naught duck), 비스킷 덕(biscuit duck), 페이퍼 펠트 덕(paper felt duck), 세일 덕(sail duck), 하비스터 덕(harvester duck), 메일백 덕(mailbag duck) 등을 포함한다. 또 그 조직의 정도로부터 같은 번호의 것에도 경지물(hard texture), 중지물(medium texture), 연지물(soft texture)의 3종류가 있다.

①작은 스펙(speck), 넵, 럼프(lump), 이음매듭 등. ②보통 카드(card)에서 만들어지는 섬유의 작은 덩어리, 또는 둥글게 뭉친 것으로서, 처음에는 쓸모 없는 것으로 간주되었다. 그러나 현재 이것들은 브릴리언트(brilliant)색으로 염색해서 광택을 주기 위해 실에 혼입하여 쓰인다.

장식사의 일종으로 놉사라고도 한다. →스폿 사

① 작은 스펙(speck), 넵, 럼프(lump), 이음 매듭 등. ② 보통 카드(card)에서 만들어지는 섬유의 작은 덩어리 또는 둥궁게 뭉친 것으로 처음에는 쓸모 없는 것으로 간주되었다. 그러나 현재 이것들은 브릴리언트(brilliant)색으로 염색하여 광택을 주기 위해 실에 혼입하여 쓰인다.

→냅

意匠撚絲의 하나이다. 놉사라고도 한다.→스포트 사

낡고 몹시 헐어서 못 입는 옷 같은 것. 고의(古衣).

네가 필름의 약칭.→네가티브(negative)

양모의 방축가공 방법으로 양모를 적당량의 포름산을 넣은 차아염소산소다 용액으로 처리한다. 황산 대신 개미산을 사용함으로써 클로리네이션을 서서히 시켜 균일한 처리를 할 수 있다.

양모의 방축가공 방법으로서 양모를 적당량의 포름산을 넣은 차아염소산소다 용액으로 처리한다. 황산 대신 개미산을 사용함으로써 클로리네이션을 서서히 식혀 균일한 처리를 할 수 있다.

사전용어로 다음과 같은 경우를 말한다. ① 대상에 따라 밝음 및 색의 농담이 반대의 양상을 띠고 있는 음화상 ② 음화상을 만들기 위해 이용되는 생필름 ③ 필름에 노출은 되었으나 현상처리가 되지 않는 상태 ④ 현상처리도 완료하여 실질적으로 음화상으로 완성된 필름. 보통 컬러 네거티브에서는 피사체 각 부가 보색의 상이 된다.

수입 자유화의 원칙 아래 예외적으로 수입을 제한·금지하는 품목만을 열거하는 상품 목록표를 말한다. 반대로 원칙적으로 수입은 제한·금지되어 있으나 수입이 자유화된 품목만을 열거하는 상품 목록표는 포지티브 리스트(positive list)라고 한다.

부정적인 면에서 설득하는 광고 표현 기법으로 인상은 강하나 불쾌감을 줄 수도 있으므로 역효과에 주의해야 한다.→포지티브 어프로치

신용카드 회원 중 블랙 리스트(black list)에 오른 회원을 검토하는 것. 눈으로 체크하는 방법과 전산적으로 자동체크하는 방법 등이 있다.

스페인의 네그레티 백작이 처음으로 사육을 시작한 양의 종류로 스페인종 메리노의 최우량종이며 주로 유럽 대륙과 남미에서 사육되고 있다.

프랑스의 능직 방모직물로 축융하여 길게 기모한 것이며 일반적으로는 검정색이다.

18, 19세기 남녀 공용으로 착용된 로브풍의 의복으로 레이스나 리본, 프릴 장식이 특징이다. 실내복으로 웨이스트 라인에 새시를 매는 경우가 많으며, 가볍고 부드러운 소재가 사용된다. 최근에는 나이트 가운으로도 이용되고 있다.

네덜란드산의 아마를 말한다. 이 곳에서는 하천 침지법에 의하며 황색과 백색의 2종류가 있고 Ne 70∼90의 방적사가 제조된다.

논 슈트의 일종으로 「네루 칼라」 깃이 특징인 슈트. 「네루 칼라」 깃은 인도의 고 네루 수상의 칼라 모양에서 그 명칭이 붙여 졌으며 인도의 왕족이나 귀족이 착용한 데서 유래되었다.

인도 수상 네루가 애용한 칼라를 모방한 것으로 남녀 다 같이 이용할 수 있다. 스탠딩 밴드 칼라의 일종.→네루 슈트

원통형의 크라운만으로 구성된 모자로 윗부분은 평평하다. 인도의 네루수상이 애용한데서 붙여진 명칭으로 네루 캡(nehru cap)이라고도 한다.

호주의 양모 연구소가 완성한 양모의 방축, 방추가공이다. 공정은 약제 처리에 의한 양모섬유 표면의 스케일 각을 제거하여 축융성을 없게 한 방축가공과 형 무너짐을 방지하는 평면 셋 공정으로 나뉘어진다. 직물의 경우는 양공정을 행하고 메리야스류의 경우는 방축가공만을 행한다. 이 가공의 사용은 국제양모사무국(IWS)의 허가를 필요로 한다.

양모제품의 수축을 방지하기 위하여 그 원인을 제거하는 방법. 양모제품의 수축은 섬유의 인피와 이에 의한 마찰계수의 이방성(털끝쪽으로 비볐을 때와 뿌리 쪽으로 비볐을 경우의 마찰력이 다른 성질)과 높은 신장성, 탄력성 때문이다. 따라서 신장성과 탄력성은 과망간산으로 제어하며, 인피로서의 특징은 수지를 씌워 약하게 한다. 이것들을 병용하는 방축가공법도 개발되었는데, IWS(국제 양모 사무국)의 C1／Hercosett 법, 영국의 PP-T사의 Dylan GRC, GRB 등이 있다.

미국 Wamsutts Mills사에 의해 개발된 듀러블 프레스(durable press) 가공방법.

방수가공의 한 상표.

독일 용어. 심마(蕁麻)섬유로 만든 실을 말한다.

심마(蕁麻)섬유로 방적한 실로 제직한 직물. 외관은 아마포와 비슷하며 보통 굵은 실을 사용하고 평직이다. 표백이 가능하며 독일에서 산출한다.

→네쿠라 패션

아프리카가 원산지인데 관상용 식물로 재배되는 나리과에 속하는 꼿꼿이 선 다년생 풀. 이 식물의 몇 가지 종류는 상업적인 인피 섬유를 공급한다.

접두어(接頭語)로 「새롭다」는 의미이다.

1920년대의 아르 데코를 기본적인 모티브로 하여 전개하는 현대적인 모던, 즉 포스트 모던(post modern)에 해당하는 사조이다. 네오 모던, 로맨틱 모더니즘, 안티 포스트 모더니즘, 뉴 무브먼트(new movem-ent) 등 여러가지 명칭이 있다.

그리스어인 사이케(정신)와 영어인 델리커시(섬세)의 합성어. 히피라고 불리던 사람들이 LSD로 대표되는 환각제를 사용하여 거기서 느끼는 감각의 해방 체험을 사이키델릭이라고 한다. 무지개와 같은 색깔이 사이키 컬러이고, 그와 같은 사이키 컬러를 사용한 선명한 프린트 무늬가 사이키 프린트이며 그와 같은 색깔과 무늬의 옷으로 구성되는 것이 사이키 스타일이다. 이 1960년대의 패션을 재현시킨 것이 네오 사이키델릭이라고 하는 일련의 움직임이다. 패션에서는 '85년 춘하 컬렉션에서 눈에 띄게 나타났다. 예를 들면 파리의 프레타 포르테에서 티에리 뮈글러나 장 폴 골티에의 작품에 사이키델릭을 의식한 것들이 눈길을 끌었다. '85 ／'86년 추동의 컬렉션에서는 이 경향이 한층 확대되었고 '86년에는 하나의 큰 조류를 형성하기에 이르렀다. 네오 사이키델릭의 특색은 아무 것에도 구애받지 않는 밝음에서 찾을 수 있다. 올드 사이키델릭에는 반체제(反體制) 의식이 있었으나 오늘날의 사이키델릭에는 그와 같은 사상적인 면은 없고 다만 패션으로서만 취급되고 있다.

네오 지오메트리컬(neo geometrical)의 약칭으로 「시뮬레이셔니즘」이라고도 한다. 기하학적인 형태, 광고 등을 인용한 작품을 기호화하여 현대 사회를 다각적으로 풍자한 신감각의 예술 표현으로 1980년대 초, 뉴욕 이스트 빌리지에서 발생한 최신 현대미술의 하나이다. 현대사회를 재생산된 모방사회로 파악하여 작품에도 모방성을 강조한다.

「신고전주의」. 모드(mode)상으로는 1965년 전후 등장한 초현대적인 패션경향(앙드레 쿠레주 중심의 기하학적, 우주적 감각)에 대한 반동으로 풍부한 장식성과 정성들인 디자인으로 상징되는 고전적 복식에 대한 동경을 표현한 것이다. 그러나 단순한 회고 취향이 아니고 고전적인 우수성과 아름다움을 현재의 새로운 감각으로 재생해 낸 새로운 클래식 모드이다.

지극히 단순화한 기하학적 형식을 추구하는 추상예술의 선구적인 유파. 1917년 몬드리안, 드스부르그 등이 중심이 되어 네덜란드의 라이덴에서 데 스틸 그룹을 결성하여 기관지 「데 스틸」을 발행하고 활약했다. 몬드리안의 이론과 작품은 각 방면에 큰 영향을 주었는데 그 범위는 건축에서부터 포스터 디자인에까지 이르고 있다.

새로운 히피 모드. 히피는 1967년경 미국에서 생겨나 세계적으로 화제를 모은 반체제파(反體制派)의 젊은이들을 가리키는데 그들의 독특한 스타일이 1960년대 룩의 부활을 계기로 다시 패션에 채택되고 있다. 그러나 장발과 진즈로 대표되던 과거와는 달리 사이키델릭으로 대표되는 화려한 모드가 현재의 네오 히피의 핵심이다.

일본산 폴리우레탄 섬유(스판덱스)의 상품명.

에멀젼 풀을 사용하는 날염법을 말한다.

미국 듀퐁사에서 개발한 합성 고무 중의 하나로 폴리클로프렌의 별명이다. 내유성이며 산소 및 오존에 대한 내성이 있어 각종 산업용에 많이 쓰인다.

네오프렌으로 코팅한 천을 말한다. 네오프렌이란 클로로프렌(CH2＝CC1CH＝CH2)을 유화 중합하여 만든 합성고무의 하나다.

프랑스산이며 인견을 사용하여 아마포와 비슷하게 제직한 평직물.

네온관을 사용한 간판으로 거대한 광고탑에서 점두 간판에 이르기까지 폭넓게 사용되고 있다.

하와이 제도에서 만들어진 질이 좋은 크로스 메시(cross mesh)로 된 그물을 말한다.

단섬유 길이가 9.51∼22.19mm(3/8∼7/8인치)인 인도면.

이름을 붙이는 일. 보다 구체적으로는 ① 상품, 서비스 명칭 ② 회사, 상점 명칭 ③ 캠페인 명칭 ④ 새로운 판매나 특매의 명칭 등을 붙이는 작업을 말한다. 지명도를 높이고 마케팅 활동의 성과를 높이기 위해 호감이 가는 친근한 이름을 붙이는 것이 필요하며 고객이나 소비자를 유인하기 위하여 인상깊은 이름이나 기억하기 쉬운 이름이 중요하게 되었다. 또한 명칭에 따라 차별화 및 커뮤니케이션 효과에 큰 차이가 나타나므로 명칭을 붙이는 일이 중요한 작업으로 주목되고 있다.

미국에서 많이 볼 수 있는 소규모의 쇼핑 센터. 근린형 쇼핑 센터, 슈퍼마켓, 버라이어티 스토어(variety store)가 중심이 된다. 식료품, 약 등의 판매점, 세탁소, 미장원 등의 서비스 업종이 많으며 보통 10∼15점으로 구성된다. 평균 임대면적 1,500평, 부지 6,000∼10,000평, 상권은 차로 5∼10분, 인구 3,000∼25,000명의 범위이다.

로터(rotor)방적에서 사용되는 장치로서 로터 축에 대해 일직선 상에 배치되며 이것을 통과하여 실이 빠져나와 권취된다.

In rotor spinning, a device, aligned on the axis of the rotor, through which the yarn is withdrawn, different types of which can influence yarn quality and processibility.

감색의 가는 소모사로 제직한 서지. 소모사 Ne 48∼40 쌍사를 경·위사에 사용하고, 2/2능직으로 제직하여 축융 가공을 한 후에 직물 표면을 약간 기모하여 냅(nap)으로 표면이 덮히도록 한 직물. 미해군의 제복에 사용된다.

영국 해군용으로 만든 아마 캔버스를 말한다.

미국 해군복에 사용되는 감색 직물로, 순모의 방모사를 사용하여 제직하고 페이스 가공(face finish)을 한 직물이다. 보통 직물 폭은 145cm이고 중량은 420g/90cm 정도이다.

감색 능조직의 플래널. 중량이 약간 무거운 직물로 작업복에 사용된다.

견직물이나 레이온 직물에서 볼 수 있는 진주빗의 이색효과(changeable effect)로 이 효과는 경사와 위사를 대조되는 색으로 사용함으로써 얻어진다. 이 용어는 진주모(mother-of-pearl)란 의미의 프랑스 말에서 유래한 것이다.

견직물이나 레이온 직물에서 볼 수 있는 진주빛의 이색 효과(changeable effect)로 이 효과는 경사와 위사를 대조되는 색으로 사용함으로써 얻어진다. 이 용어는 진주모(mother-of-pearl)란 의미의 프랑스 말에서 유래한 것이다.

피테이라(piteira)의 별명. →피테이라

→네이티브 클로드

아시아 지역에서 전래된 스케인(skein) 모양의 되감기를 하지 않는 생사와 구별하기 위해서 영국에서 사용하는 용어. 즉 불규칙하고 청결하지 못한 생사를 말한다.

① 미국의 미시시피 미주리강의 동부에서 산출되는 양모. ② 개량되지 않은 각국의 토착양에서 얻은 양모.

영국산의 염색 면직물로 아프리카에 수출되는 것이다. 경사가 두드러진 직물이며 2∼3올의 경사를 합사하여 제직한다. 이 때 코드(cord)는 2 합사로 만들며 그 사이를 10.16∼15.24cm 간격으로 뛰어 병열해 놓는다. 위사는 몇 올을 짜 넣을 때도 있고 노일이나 파사를 쓸 때도 있다. 폭은 76.2∼101.6㎝이며 경사는 Ne8의 생사와 Ne10의 색실, 위사는 Ne7의 파사이고, 밀도는 52×40올/2.54cm 정도다.

일반적으로 테이블 클로드, 냅킨, 기타 가정용의 아마 천을 말하며 면포에 대하여 사용하는 프랑스의 고어다.

밝은 노랑(light yellow). 크롬산납, 수산화철을 산화아연에 착색하여 만든 안료의 색. 엷은 회색을 띤 황등색. 엔티모니와 납과 산화물로 제법에 따라서 여러 색이 나오는데 유화성 안료와의 배합은 금하는 안료의 일종인 색.

이탈리아 산 대마로 가늘고 질이 좋은 것으로 유명하다. 학명은 Cannabis Sativa이며 남부 이탈리아 네이플즈 지방에서 생산된다.

① 황마 및 저마섬유로 제직한 플루어 커버링(floor covering)용 직물을 말한다. ② 오버 코트용 양면직물로 표면은 양모 및 고급 헤어 섬유로 되어 있으며 뒷면은 캐멀(camel), 캐시미어(cashmere), 비큐나 헤어(vicuna hair)로 되어 있다.

영국산의 면직물로서, 케임브릭(cambric)과 같은 평직인데, 얇고 유연하여 여자들의 속옷감으로도 쓰인다. 폭은 76.2~81.28Cm이며, 표백하여 Soft가공을 한것이다. 경사는 Ne40, 위사는 Ne46, 밀도는 인치당 108×96올 정도이며 때로는 코드 줄무늬가 들어있는 것도 있다.

A fine, light, plain-woven cotton cloth with a soft finish.

얇고 부드러우며 광택이 있는 영국산의 고급 면직물. 50∼100번수의 가는 면사를 사용하고 위사는 경사보다 3∼4할 정도의 가는 실로 조밀하게 평직으로 짠다. 흰 바탕으로 사용하거나 엷은 색에 무지염으로 많이 사용한다. 나이트 가운, 유아복 등 실내복 제작시에 많이 사용된다.

영국산 면직물로 켐브릭(cambric)과 같은 평직인데 얇고 유연하여 여자들의 속옷감으로 쓰인다. 폭은 76.2∼81.28cm이며 표백하여 소프트(soft) 가공을 한 것이다. 경사는 Ne 40, 위사는 Ne 46, 밀도는 108×96올/2.54cm 정도이며, 때로는 코드 줄무늬가 들어 있는 것도 있다. →케임브릭

얇고 부드러운 영국제 면 평직물인 네인숙과 같은 촉감을 내는 부드러운 가공으로 표리(表裏) 양면에 광택을 내는 가공이다.

백색 또는 염색된 것, 능직 또는 주자직의 줄무늬의 것, 작은 첵무늬의 것 또는 전술한 바와 같이 줄무늬와 같은 형의 윈도우 팬 효과(window-pane effect)의 네인숙과 이와 비슷한 직물을 말한다.

예전의 영국식 칫수로 5.715cm(2.25인치 또는 1/16야드).

샥 스킨(shark skin) 형태의 클리어 가공(clear finish)된 소모직물과 같은 종류의 직물에 쓰이는 용어로 이 조그마한 무늬는 작은 연속무늬의 색체 효과로 만들어진 소모직물에서 찾아볼 수 있다. 이것과 비교할 수 있는 효과는 색대비를 잘 시킨 재료에서 찾아 볼 수 있다. 이러한 류의 것은 돗(dot), 버드 아이(birds eye), 바리 콘(barly corn), 작은 하운즈투드(houndstooth), 그리고 매우 작은 바스킷직 효과에서 찾아 볼 수 있는 흡색(hopsack) 등이 포함된다.

손톱, 발톱의 미용이나 디자인을 하는 사람. 신종 직종으로 손·발톱을 깨끗이 정리하고 모양이나 그림을 그려넣어 예술적인 감각을 표현한다. 전신미용을 하는 에스테틱이 성행함에 따라 미를 연출하는 포인트로 손·발톱도 중요시하게 되었다.

샥 스킨(shark skin) 형태의 클리어 가공(clear finish) 된 소모직물과 같은 종류의 직물에 쓰이는 용어로, 이 조그마한 무늬는 작은 연속무늬의 색채효과로 만들어진 소모직물에서 찾아볼 수 있다. 이것과 비교할 수 있는 효과는 색대비를 잘 시킨 재료에서 찾아볼 수 있다.

이러한 류의 것은 돗(dot), 버드 아이(birds eye), 바리 콘(barly corn), 작은 하운즈투드(houndstooth), 그리고 매우 작은 바스킷직 효과에서 찾아볼 수 있는 흡색(hopsack) 등이 포함된다.

인피섬유로 짠 인디안 직물이며 수직기를 이용하여 평직으로 제직한다. 매우 거친 직물이다.

① 프랑스어로 눈(雪)을 의미한다. ② 넓은 의미로서 어떠한 물건, 주로 레이스 같은 것에 가해진 백색 효과를 뜻한다.

엷은 천으로 된 정방형 또는 사각형의 목도리 다시 말하면 여성들의 머리에 쓰는 장식 천을 말한다. 사용되는 직물은 보일, 크레이프 드 신, 조오젯, 크레이프 등으로 나일론 등 화섬직물, 견직물로 만든다.

일반적인 크기보다 작은 스카프의 일종. 무늬가 없는 옷감이나 정방향 무늬의 수건으로, 목에 감아 액세서리처럼 장식적인 커치프로 사용된다. 주 소재는 실크나 코튼이다.

용설란으로 만든 직물로 중앙 아메리카에서 생산된다.

1980년대 일본의 젊은 층 사이에서 유행했던 패션의 하나로 네쿠라족(성격적으로 어둡고 언제나 위축된 태도의 소유자들)이 선호하는 패션을 말한다. 흑백의 모노 톤(mono tone) 룩이 대표적인 것으로 이보다 개방적인 것을 「네아카(ネアカ) 패션」이라 한다.

몸판의 목에 해당하는 부분(디테일)으로 둥근형, 각형, V자형, 그 높이, 목에서 떨어진 정도 등에 따라 각각 그 명칭이 달라진다.

목을 따라 직선으로 재단된 밴드 칼라.

목둘레에 붙이는 것의 총칭. 의복의 일부를 변형시킨 것으로 장식을 위한 것 등이 있으며 일반적으로 넥타이, 스카프, 바꿈깃, 플래스트런(plastron) 등이 포함된다.

목둘레에 걸치는 장신구. 즉 목걸이의 총칭. 금, 은, 보석 이외에도 도자기, 유리, 나무열매, 플라스틱 등 소재와 디자인이 매우 다양하다.

미국의 스타치(Daniel Starch)가 제안한 것으로 특정 광고 그 자체의 힘에 의해 생기는 구매의 비중을 나타내는 것을 말한다.

「실질의, 순수한」의 의미로 그로스(gross)와 상반되는 개념. 정가는 네트 프라이스(net price), 순이익은 네트 프로핏(net profit), 정량을 네트 웨이트(net weight) 등으로 표현한다.

그물망 모양의 직물. 셔츠나 스웨터에 주로 사용되었으나 1980년대 이후부터는 악센트로 사용하는 경향이 나타났다. 소매부분에 이용하여 「네트 슬리브」로 하거나 가슴 포켓을 컷 워크하는 방법 등이 사용되었는데 주로 캐쥬얼한 스포츠 웨어에서 볼 수 있다.→메시 클로스(mesh cloth)

「망사조직, 계통」의 의미. 다른 지역에 있는 일련의 방송국이 같은 시각에 같은 프로나 CM을 하는 것도 네트워크라 한다.

해사 용어로 로프 실을 2가닥 합연한 밧줄을 말한다.

① 독일산의 가볍고 투명한 직물. 심마로 짠다. ② 두터운 면직물. 흑색으로 염색하여 벨트, 모자 차양 등에 사용한다. ③ 옛날에는 라미 직물도 네틀 클로드라 하였다.

메리야스용 견사의 일종으로 수평용 견사 견연(堅撚)의 것. 보통 타래로 거래한다.

넵을 많이 포함하고 있는 면.

양의 목 부분에서 얻는 양모를 말하며 털 끝이 거칠고 가방 번수도 일정하지 않다.

목 둘레에 두르는 직물. →넥웨어 직물

넥웨어에 사용하는 직물을 말하며 다음과 같은 것이 사용된다. 1) 아뮤어(armure)직, 2) 밴다너(bandanna), 3) 배틱(batik), 4) 버레디어(barathea), 5) 버드아이(bird’s eye), 6) 캐닐(cannele), 7) 챌리스(challis), 8) 차이나 대머스크(chinese damask), 9) 도비 패턴, 10) 파이유(faille), 11) 풀라드(foulard), 12) 그로 그레인(grosgrain), 13) 헤링본(herringbone), 14) 하운즈투드(hound’s tooth), 15) 자카드, 16) 라우진(lousisne), 17) 멕크레스필드(macclesfield), 18) 매트(matte), 19) 모가도어(mogador), 20) 므와레(moir , 21) 나트(natte) 22) 옹브르(ombr , 23) 오토만(ottoman), 24) 오버 첵(overcheck), 25) 페르시아(persian), 26) 포플린(poplin), 27) 리젠스(regence), 28) 라드지머(rhadzimer), 29) 렙(repp), 30) 새틴(satin), 31) 세틴 파소네(faconne), 32) 쉬앤퉁(shant-ung), 33) 셰퍼드 플레이드(shephered plaid), 34) 샤프트 패턴(shaft pattern), 35) 스피탈필드(spitalsfield), 36) 타턴(tartan)벨빗, 37) 트윌(twill, 능직), 38) 경사 날염물, 39) 피스 염색물, 40) 사염물 등

목 또는 칼라 둘레에 매는 밴드형의 천을 말한다. 남자용으로 주로 쓰이나 오늘날엔 여성 액세서리로서의 활용폭도 크다. 프랑스어로는 크라바트(cravate)라 한다.

견직물, 견면 교직물, 모직물, 마직물 또는 니트 등 여러 종류가 있고 무늬, 풀무늬, 무지염, 날염물 등의 것이 있는데 넥타이 봉제용의 생지를 말한다.

면 섬유가 엉킨 작은 섬유 덩어리를 말하며, 이것은 실의 품질을 저하시킬 뿐만 아니라 제직상에도 나쁜 영향을 미친다. 이것은 미성숙綿 또는 死綿에 의해 이루어지며 소면기에서 가장 많이 형성되고 연조 이후 공정에서는 제거시키기 힘들다.

A small knot of entangled fibres.

Note 1: In the case of cotton it usually comprises dead or immature cotton hairs.
Note 2: A local variation of the term, referring to flax, is 'nap'.

면 섬유가 엉킨 작은 섬유 덩어리를 말하며 이것은 실의 품질을 저하시킬 뿐만 아니라 제직상에도 나쁜 영향을 미친다. 이것은 미성숙면 또는 사면(死綿)에 의해 이루어지며 소면기에서 가장 많이 형성되고 연조 이후 공정에서는 제거시키기 힘들다.

넵사를 사용한 옷감.

작은 솜털(넵 nep)을 불규칙하게 넣어 의장효과를 준 단사를 말한다. 실의 본체와 넵은 재질이나 색을 같게 하거나 다르게 변화를 줄 수 있고 직물에 수제품(handmade)의 느낌을 주는 불규칙적 효과를 줄 경우에 사용된다.

→도니걸 트위드

장식사의 일종. 섬유의 작은 덩어리(nep)를 실의 제조 단계에서 넣어 꼬임을 주어 변화를 갖게 한 장식사. →장식사

意匠撚絲의 일종으로, 2올의 가는 실을 심지 실로 하고, 그 사이에 슬라이버를 간헐적으로 합사하여 꼬아 만든 실.

넵사를 사용한 옷감.

밀도가 거친 직물로 망(綱)이라고 불리어지며 제직, 편성, 제망, 크로셰, 메시(mesh) 등의 방법에 의하여 만든다. 원래는 수제품이었으나 현재는 제망기로 만든다. 용도는 커텐, 베일, 옷감, 레이스 등에 사용된다. 소재로는 각종 섬유가 이용된다.

견연사에 대한 영국 용어.

밀도가 적은 면 또는 마 캔버스에 풀먹이기 가공하여 빳빳하게 한 직물로 색상은 흑색 또는 백색이고 자수용 원포로 많이 사용된다.

편침을 1개씩 띄어 실을 꿴 2매의 가이드 바를 서로 반대 방향으로 이동시키면서 편성한 그물 모양의 편조직. 2매의 가이드 바는 반대 방향으로 움직여 애틀러스(atlas) 편조직과 같은 운동을 한다.

① 실, 삼, 종이 등으로 가늘게 비비거나 꼰 줄. 노끈. ② 사(紗) 붙이의 비단.

견 필라먼트로 각 가닥을 한데 지탱하는 데에 필요한 최소한의 꼬임과 포합성을 부여한 것.

면직물의 세탁 후 다리미질이 필요없도록 특수 가공처리 즉 wash and wear 가공을 한 것을 말한다.

바지 허리에 주름이 없는 것을 말한다.

비닐 수지를 코팅한 가구용 직물의 상품명으로 이 상품명의 제품은 미국 유니로이얼사의 검사를 필하여야 한다.

플랜더즈 지방의 레이스의 디자인을 모방하여 짠 17∼18세기경 영국의 보빈 레이스(bobbin lace)를 말한다.

브류셀 레이스(brussel lace), 릴리 레이스(lille lace), 벌렌시언 레이스(valenciennes lace)보다 섬세한 구멍이 있는 영국산의 보빈 레이스(bobbin lace). →레이스

모로코 토종 양으로 약 1.4kg 되는 거칠고 컬(curl)이 적은 플리스를 생산한다. 백색이지만 불균일한 플리스는 25.4cm 정도의 섬유 길이가 되며 몸체를 완전히 덮고 있다. 약간의 털들은 땅에 닿는다.

빨강색과 백색 두가지 형태의 인도면, 섬유 길이가 약 2.2cm이고 린트 생산량은 약 27%, 경사에 적당한 Ne 20 정도의 실을 방적할 수 있다.

한나라의 경제, 특정 산업 또는 기업이 창출한 가치 또는 부가가치에 포함되는 인건비(임금)의 비율. 이는 가치창출에 사용된 생산요소의 반대급부로서 지불되는 것이다. 토지에 대해서는 지대, 자본에 대해서는 이자가 지불되며 노동에는 임금이 지불된다. 노동분배율의 계산식은 노동 분배율=급료수당+복리후생비+비/매상총이익×100 이다. 일반적으로 노동 분배율이 높으면 노동자의 생활수준은 상승하나 산업 또는 기업의 입장에서는 그만큼 비용이 증가된다. 이 때문에 노사간의 쟁점의 하나가 되기 쉬운데 경영자측은 이 비율이 높아지면 설비투자가 줄어들어 스태그플레이션(stagflation)을 일으킬 가능성이 있다고 하여 반대의 입장을 취한다.

노동의 능률. 투하된 노동량과 그 결과 얻어진 생산량과의 비율로 이 경우 노동량은 생산에 투하된 총노동 시간으로 계산하며 생산량은 일반적으로 중량이나 수량으로 측정한다. 노동 생산량의 표현방식은 ① 생산물 매단위에 소요된 노동량(노동시간) ② 1단위 노동량(노동 시간) 당의 생산량이 있다. 이 밖에 부가가치와 노동량(노동력)과의 비율로 보는 노동 생산성도 있다. 이것은 노동자의 숙련도, 과학 및 기술의 응용 가능성의 발전단계, 생산 과정의 사회적 결합, 생산 수단의 범위 및 작용능력, 자연적 여건 등에 의해 좌우된다.→부가가치 생산성

경·위사에 부클레사(boucl yarn)를 사용하여 도비 적기로 제직한 것으로 영국 요크셔제의 면직물.

부클레형의 드레스용 직물. 이 직물의 특징은 다발로 된 실에 꼬임을 주어 외관이 돋보이게 한 것. 원료로는 각종 섬유의 어떤 것이라도 사용 가능하다.

매우 진한 노랑(vivid yellow). 빛의 파장 517nm의 순수한 노란 색. 황색. 순황색. KS A 0011에 규정된 표준 10색상인 노랑의 먼셀부호는 5Y 8/14이다.

녹황색 참조. 노랑과 연두의 중간색.

방수가공에 사용되는 상품명.

노르딕은 「북구의」란 의미로 북구풍의 스웨터를 말한다.→스칸디나비아 스웨터

라틴어에서 파생된 러시아어로 각 개인에게 할당된 생산·판매 등에서의 노동 규정량, 책임량을 말한다. 즉 일정 시간내에 해야 할 기준 작업량을 설정하여 노동자를 자극하고 일정한 생산성·판매량을 유지하려는 것이다. 노르마의 달성 상황은 임금 산정의 기준이 된다. 최근에는 일정한 계획목표, 1인당 매출 달성도 또는 부(部)나 과(課)에서의 책임 수행도 역시 노르마라고 한다.

보빈 셋 아웃식 리버스레이스 경편기에서 만들어진 면 레이스. 처음에는 플랫 벌렌시언이라 불렀다.

노르웨이 램 양모로 만든 편사. 수편사로 사용된다.

매우 진한 노랑(vivid yellow). 생계란 노른자의 진하고 선명한 노란 색.

미국 뉴욕 태생(1945∼). 패션 스쿨 FIT(Fashion Institute of Technology)에서 패션 일러스트레이션을 전공하였고 1978년 OMO(On My Own) 노마 카말리를 설립했다. 모험정신이 강한 디자이너로 그녀의 의상은 청순한 면과 함께 현대적인 최신 감각을 갖고 있으며 유행에 단 1분도 뒤지지 않는다는 것이 특징이다. 1년에 2차례의 컬렉션을 갖고 있으며 매주 자신의 작품을 하나씩 만들어 내고 있는 그녀는 점프 슈트, 듀벳 코트(duvet coats), 라이크라 아웃피트(Lycra outfits), 라라 스커트(Ra-Ra skirt) 등의 새로운 유행을 창조해왔다. 패러슈트나 면으로 만든 두껍고도 헐렁한 스웨터 스포츠복을 외출복으로 바꿔놓기도 했으며 1978년에 제작한 패러슈트 드레스(parachute dress)는 절찬을 받았다. 1982년에는 패키지 즉 티 백이라 불리는 부드러운 섬유로 만든 흰색의 휴일용 의상을 선보이기도 했다. 1983년 미국 패션 디자이너 위원회는 그녀를 그 해의 가장 뛰어난 디자이너로 선정했다. 타임지는 「60년대의 펑크와 80년대의 안락한 휴게실의 분위기를 교묘하게 조화시킨 창조자」라고 격찬하였고 WWD(Women's Wear Daily)지는 그녀를 가리켜 「창조적인 의상을 만드는 사람」이라고 호평한

이 용어는 수 세기전 중앙아시아에서 살던 노르만디 종족에서 유래하였다. 일반적으로 페르시아(이라크) 융단을 말하며 단순한 평직무늬의 것이다. 이 지역의 여러 나라에서는 아직도 스프제 마루덮게로 사용되고 있다.

페르시아 럭(persian rug)에서 찾아볼 수 있고 파일 편성 구조를 사용하지 않는 융단. →지올드식 매듭, 지올드식 럭

영국 런던 태생(1901∼1979). 영국 최고의 디자이너로 1953년 엘리자베스 2세 대관식때 로코네이션 가운(coronation gown)을 디자인하여 빅토리아 훈장을 받았다. 디자이너로서의 경력은 캠브리지 대학 재학 중에 무대의상을 직접 만들면서 시작되었다. 1927년과 30년 2회에 걸친 파리 컬렉션에서의 성공으로 미국과 캐나다의 바이어로부터 대량 주문을 받았다. 1930년, 런던에 자신의 메종을 창설하였고 이를 희대의 쿠튀르 하우스로 발전시켰다. 그의 작품의 특징은 테일러 슈트나 코트, 멋진 자수를 놓은 이브닝 드레스 등에서 볼 수 있는 우아함과 기품이다. 그의 의상들이 왕실용 작품이라는 굴레에서 벗어나지 못한다는 비판도 있으나 그는 예식이라는 형식안에서 최고의 작품들을 창조해냈다. 하트넬의 컬렉션은 주간용 여성복과 사교계에 처음 데뷰하는 젊은 여성을 위한 화려한 이브닝 드레스가 주종을 이루었는데 은빛, 금빛 망사로 만든 웨딩 드레스는 그를 유명하게 하는데 큰 몫을 했다. 1935년 조지 5세의 셋째 왕자 글러스터 공작과 앨리스 몬태 더글러스 코트양의 결혼 예복을 디자인하기도 하였다. 1977년 디자이너로서 최초로 「기사작위」를 받았고, 니만 마커스상을 수상하였다.

레이온사의 꼬임 수를 규정한 것으로, ① 로우 또는 노멀 트위스트(low or normal twist) ; 2.54cm당 꼬임 수가 10까지의 것. ② 보일 트위스트(voile twist) ; 2.54cm당 꼬임수가 10이상 30까지의 것. ③ 크레이프 트위스트(crepe twist) ; 2.54cm당 꼬임 수가 30 이상인 것.

어떤 신체 또는 복식 부위의 위에서 아래까지의 길이를 말하며 특히 복식에서는 드레스, 코트, 소매, 바지 등의 일반적인 길이를 가리킨다. 그러나 유행이나 디자인에 따라 일정하지 않은 경우도 있다.

회색에 다양한 색조를 주기 위하여 검은색과 흰색을 조합한 면사 및 털실을 나타내는 말이다.

노멕스 나일론(nomex nylon)을 조합하여 만든 종이 및 섬유에 대한 미국 듀퐁사의 등록 상표로, 원래 HT-1으로 알려졌는데 이 상표가 찍혀진 듀퐁사의 제품은 다른 어떤 유기섬유들이 견딜 수 없는 고온에 사용하기 위해 만들어졌다. 이들은 필라먼트(filament), 스테이플(staple)의 형태로 생산되는데 그것은 260℃까지 견딜 수 있다. 이것은 녹지도 않고, 불에 직접 노출되었을 때만 타며 짧은 시간 동안에는 260℃보다 높은 온도에서도 견딜 수 있다. 보통의 용제와 열(방열)에 대한 연신, 절단 및 분해에 대한 높은 저항 때문에 노멕스 페이퍼(nomex paper), 노맥스 얀(nomex yarn)은 우수한 전기적 특성을 가지고 있다. 용도는 전기 절연 부품, 고온 가스 여과를 위한 필터 백(filter bag) 가정 및 상용을 위한 옷, 산업용, 군용 보호옷 등에 사용된다.

노멕스 나일론(Nomex nylon)을 조합하여 만든 종이 및 섬유에 대한 듀퐁社(미국)의 등록 상표로, 원래 HT-1으로 알려졌는데, 이 상표가 찍혀진 듀퐁사의 제품은, 다른 어떤 유기섬유들이 견딜 수 없는 고온에 사용하기 위해서 만들어졌다.

이들은 필라멘트(filament), 스테이플(staple)의 형태로 생산되는데 그것은 260℃까지 견딜 수 있다.

그것은 녹지도 않고, 불에 직접 노출되었을 때만 타며 짧은 시간 동안에는 260℃보다 높은 온도에서도 견딜 수 있다.

보통의 용제와 열(방열)에 대한 연신, 절단 및 분해에 대한 높은 저항 때문에 노멕스 페이퍼(Nomex paper), 노멕스 얀(Nomex yarn)은 우수한 전기적 특성을 가지고 있다.

용도는 전기 절연 부품, 고온 가스 여과를 위한 필터 백(filter bag) 가정 및 상용을 위한 옷, 산업용, 군용 보호옷 등에 사용된다.

난염성 섬유로 난연 가공된 면직물보다 난연도가 6∼12배 크다. 세탁에도 난연성은 줄지 않고 방오, 내약품성도 크다. 의류로 만들어졌을 때의 형태 안정성도 크다. 미국 듀퐁사의 등록 상표.

미국 듀퐁사의 아크릴 섬유를 포함하고 있는 실의 품질보증 표지. 이 표지는 Du pont 섬유 함량 규격에 합격하는 실에만 사용된다. 이 섬유는 현재 토우 형태로 제조되며 광택이 있고 미끄럽고 부드러운 섬유다.

경, 위 모두 생사로 짠 평직의 비단. 여름용 옷감에 사용된다. 무늬가 있는 것은 문노방(紋老紡)이라 한다.

노벌티란 「보기드문, 진기한」이라는 의미로 간단히 정의하기 어려운 변화를 준 스트라이프를 말함. 예를 들면 불규칙한 일레귤러 스트라이프나 추상화풍의 세미업 스트럭트 스트라이프, 연속무늬에 의한 스트라이프 등이 있다.

→변화 조직

증정용 광고물. 본래는 「새로운 물건, 진기한 것」의 의미이나 여기서는 광고주가 실용품, 장식품 등에 회사명이나 상품명을 넣어 소비자나 판매업자에게 무료로 배포하여 마케팅 효과를 높이려는 광고매체의 일종인 선물용 광고물을 말한다. 소비자가 관심 및 흥미를 가질 수 있도록 제공하는 것으로 판매 촉진 활동에 도움이 되는 용품을 말한다. 예를 들면 캘린더, 라이터, 펜, 수첩, 키 홀더 등이 있으며 최근에는 목표 소비자층(target consumer)에 따라 노벨티도 경쟁적으로 다양화, 세분화되는 추세를 보이고 있다. 판매업자를 대상으로 하는 경우에는 판매 활동 후원에 도움이 되는 물건을 사용한다.

노벨티는 「진기함, 신기로움, 새로운 물건, 색 다른 것」이라는 의미로 특별한 명칭없이 자유롭게 구성된 스트라이프 무늬의 총칭이다.

노벨티는「새로움, 진기함, 색다른 물건」이란 의미로 새롭게 디자인에 변화를 준 진즈를 가리킨다. 예를 들면 웨이스트에 끈을 사용한 드로스트링이나 바지단을 허리에 맨 새로운 형태의 진즈를 말한다.

최근에 많이 사용되는 판매 촉진 방법으로 소비자에게 어필하기 위해 내용물과 관계없이 포장을 하는 것을 말한다. 그 예로는 담배형태의 껌이나 쵸콜렛 또는 장남감이나 자동차 모양의 용기에 캔디를 넣는 것 등이다. 일반적으로 취급이 까다롭고 디스플레이하기에 곤란하므로 선물용이나 어린이용 상품 외에는 적합하지 않다.

상품의 메이커나 판매업자를 식별하는 상표(브랜드)가 붙어 있지 않는 상품. 프랑스의 하이퍼 마켓의 칼홀이 브랜드 상품의 할인판매가 불가능하여 브랜드를 떼어낸 50가지 품목을 판매한 것에서 시작되었다. 이것이 미국에서는 슈퍼마켓을 중심으로 보입되었고 일본에서는 다이에가 최초로 이 판매방식을 채택하였다. 미국에서는 GB상품이라고 한다.

장식 연사의 일종. 심사의 주위에 가는 실이나 굵은 실을 일정 간격을 준 후 내보내어 꼬아 합치면 매듭같이 튀어나온 부분이 생긴다.

노블 콤으로 처리하기 적합한 소모용 양모. 길이는 10.16∼20.32cm 정도의 크로스 브레이드 양모가 이에 속한다.

세계에서 단 한번도 직물 조직도로 사용된 적이 없는 의장도.

과거의 패션을 현대풍으로 재현하는 패션 경향. 노스탤직은 「고향을 그리는」의 의미로 과거의 패션 중에서 현대적인 감각이 강했던 1920년대, 1930∼40년대, 1950∼ 60년대의 패션을 현대적으로 되살려 내려고 하는 경향을 말한다.

① 굵기가 가는 실로 된 표백 아마 천으로 프랑스산. 때로는 면과 교직한 것도 있다. ② 프랑스의 범포로 표백하지 않은 대마포. 프랑스의 noyales의 교구에서 붙여진 명칭으로 noyales이 원산지. 최고로 좋은 것은 6올 꼬임의 경사를 사용한다.

방적 공정의 코우밍에서 기계 조작에 의해 제거되는 짧은 섬유.

The shorter fibres separated from the longer fibres in combing during the preparatory process before spinning.

방적 공정중에 생기는 단섬유. 방모와 펠트 등의 원료가 되는 양모의 노일은 25mm 이하의 짧은 털을 가리키며 견의 노일은 노일 클로스에 이용된다.

방적공정의 코밍에서 생기는 짧은 섬유 부스러기. 이것은 회수되어 면 노일은 저급면사, 제면용 원료, 소모 노일은 방모사의 원료 또는 펠트의 원료로 견노일은 주방(紬紡)사로 하여 직물로 만든다.

하등 부렛(bourette), 롤러 카드 낙면, 정소면 찌꺼기, 재용면 등 부렛 방적(bourette spinn-ing)에 사용되는 링 정방기이며 가연(假撚) 장치가 붙어 있다.

면직물의 일종. 경·위사 모두 면사를 사용하고 스트라이프사로 노일사를 사용한다. 바탕은 흑색으로 하고 노일사는 밝은색으로 하여 스트라이프 효과를 밝게 나타낸다. 서아프리카에서 많이 사용되는 직물.

경·위사 견방주사(絹紡紬絲)를 사용하여 평직이나 능직으로 직조한 견직물. 견방주사 특유의 마디가 표현되어 소박한 수공예작업의 독특함이 느껴진다. 숙녀복, 셔츠감 등에 사용된다.

방적 공정에서 노일로 제거되는 섬유의 양이 많은 원모다. 영국에서 쓰이는 용어.

견방주사(spun silk noil yarn)로 제직한 평조직의 직물로 표면에 굵은 선이 있고 소박한 느낌이 있다. 여성복지와 침구지로 쓰인다.

견방사를 사용하여 직물표면에 보풀을 나타낸 평직 또는 능직물.

이마에서 코(노즈) 부분까지 덮는 장식용의 짧은 베일. 주로 타운 해트(town hat)의 브림(brim)에 단다.

광택이 있는 양모 플리스를 말하며 약 4.54kg 정도 된다. 섬유 길이는 25.4cm 정도고 가방 번수는 Ne 40 정도다.

「가위집, 맞춤점, 새김눈」 등의 의미. V자 또는 U자 모양으로 테일러 칼라나 시접을 넣을 때 표시하는 가위집을 말한다. 봉제시 잘려진 부분끼리 연결하는 표시로 사용한다.

지극히 오소독스(정통파)한 깃 모양으로 일반 신사복에서 볼 수 있다.

노치란「V자형으로 새긴 금이나 베인 자리」의 의미. 노치 칼라는 V자형으로 새긴 칼라의 총칭으로 테일러 칼라처럼 윗 깃과 아래 깃 사이를 V자형으로 새긴 것을 말한다.

매듭의 총칭. 주로 넥타이 매듭을 칭하는 경우가 많다. 넥타이 매듭(노트)의 종류로는 플레인 노트, 세미 윈저 노트, 윈저 노트, 에스콰이어 노트, 보타이 등이 있다.

약간 무거운 덕이고 컨베어 벨트, 운전 벨트, 가방 등에 쓰인다. 1/0로부터 번호가 시작되며 이를 one/naught라 읽고, 무게는 538.65g(19oz), 2/0은 567g(20oz), 3/0은 595.35g(21oz)이며 12/0의 850.5g(30oz)까지 있다. 중량은 너비 55.88cm, 길이 91.44cm의 중량을 말한다. 노트 덕의 구조나 성질은 넘버드 덕과 같으며 No.1보다 중량이 무거우므로 영번이라 말한다. 비스킷 덕은 이 노트 덕의 일종이다. 또 1/0과 2/0의 55.88cm, 60.96cm 폭의 것은 세일 덕이라고 한다. →넘버드 덕, 세일 덕, 덕

→노티드 웍

→노티워크

노트는「묶은」, 버튼홀은 「단추구멍」이란 의미로 단추구멍 뜨기식의 자수에 매듭을 수놓는 색실자수 기법의 일종이다. 수 놓는 법은 바늘에 실을 감은 후 도안선에 대하여 직각으로 천을 뜨면서 자수하는 것이다.

테두리 장식 기법의 일종으로 블랭킷 스티치에 매듭장식을 하면서 수놓는 방법을 말한다. 색실자수에 사용되며 천 끝을 떠내고 그 실위에 바늘을 꿰어 묶으면서 자수하는 것이다.

패것 (fagot or faggot)은 「묶음, 다발, 묶는다」의 의미. 묶는(패거팅)식으로 실을 떠서 장식 매듭을 거는 기법으로 옷감 조각 사이를 떼어 놓고 배치한 후 그 사이를 실로 떠내어 매듭을 만들고 이것을 상하 교대로 반복하여 지그재그 형태로 만들어 가는 것이다.

→노트 스티치 패거팅

보빈 레이스와 같이 꼬아서 합치기도 하고, 니들 포인트(needle point)와 같이 봉제하여 감치기도 하며 크로셰(crochetted)와 같이 1가닥의 실로 편성하지 않고 실을 묶는 것에 따라 모양을 만들어 가는 레이스류를 말한다.

노트는「매듭이 있는, 마디가 있는」, 인서션은 「끼워넣음, 삽입」의 의미로 패거팅 사이를 뜨는 실에 장식 매듭을 거는 기법을 말한다.

색실자수에 사용하는 기법으로 구슬묶음과 고리모양의 자수를 서로 교차시켜 반복하는 자수방법이다.

패더 스티치의 변형으로 색실자수의 폭넓은 선(線)자수에 사용되는 기법. 페더 스티치의 중앙에서 실을 걸면서 수놓는 것이다.

실을 연결하지 않고 편성방식 등으로 망목을 만드는 제망기. 무절제망기(無節製網機)라고도 한다.

기계 편성 레이스로 영국북부 지방의 노팅엄주에서 생산되었던 것.

노팅엄 레이스기로 제조한 레이스로 실내장식에 많이 사용된다. 영국 북부지방의 노팅엄주에서 생산된다.

벨트가 붙고 양 주름이 있는 어린이용 옷에 사용하는 직물로 노퍽은 영국의 지명에서 딴 것이다.

공식적으로는 하나의 중요한 영국종 양이며 오늘날의 서포크(suffolk)종을 개량하는 데 이용했다.

가슴, 등 뒤에 주름을 넣은 수렵용의 스포츠 재킷. 일반적으로 트위드 소재를 사용하며 액션 플리츠 등으로 기능적 특징을 강조한 힙길이의 벨트달린 재킷이다. 1880년대 이후 영국의 노포크 공작에 의해서 즐겨 사용되었다.

실제로 어떤 일을 수행하는데 필요한 방법 및 기술 뿐 아니라 이에 동반하는 기술적 지식, 경험, 정보까지를 포함한 개념을 말한다. 「노하우를 개발했다」고 하면 어떤 일을 능률적으로 수행할 수 있는 방법을 도출했다는 것을 뜻하고 「노하우를 도입한다」고 하면 어떤 기술을 전수받는다는 것을 뜻한다. 이론적으로는 알지만 구체적으로 그 기술을 알지 못할 경우 이 말이 사용되며, 이것은 하나의 기업 재산이며 특허와는 달리 내용은 비밀이다. 국제상업회의소가 채택한 노하우 보조기준 조항에는 「노하우는 단순 또는 결합하여 공업목적에 도움이 되는 어떤 종류의 기술을 완성하고 또 그것을 실제 응용하기 위해 필요한 비밀의 기술적 지식과 경험, 또는 그것들의 축적」이라고 정의하고 있다.

고무사 등의 취화에 대한 내구 시험을 말한다.

해외 마케팅활동의 한 방식으로 부품상태로 물품을 수출한 후 현지에서 조립, 완성품을 만드는 방법을 말한다. 완제품 수출국의 임금이 낮거나 완제품으로 수출하는 경우에 관세율이 높을 때 또는 수입조치가 이루어질 경우 채택하는 방식이다. 자동차, 전기제품 및 컴퓨터 등과 같은 조립제품을 해외시장에 진출시킬 때 이 방식을 채택하는 경우가 많다. 수출업체는 관세를 낮출 수 있고 저렴한 현지 노동력을 이용할 수 있으며 수입국의 경우에는 고용 및 산업생산의 증대 효과를 이룰 수 있는 장점이 있다.

미국 패션업계의 용어로 타 메이커의 인기 상품을 복제하여 보다 저렴한 가격으로 시장에 출하시키는 것을 의미한다. 타사의 상품 경향 및 판매 동향을 비교 분석하여 민첩한 상품화와 효율적인 비즈니스를 통해 판매의 우위를 확보하려는 것이다.

학명을 보에메리아 테나시시마(boehmeria tenacissima)라고 하는 식물에서 얻는 인피 섬유로 잎이 녹색을 나타내므로 녹 저마 또는 녹엽 저마라 한다. 이것은 열대 또는 아열대 지방에서 잘 자라고 인도네시아 제도, 필리핀 제도, 북아프리카, 남아메리카, 멕시코 및 미국 등지에서 산출되며 원래 라미라고 한 것은 말레이지아 지방산의 녹저마를 말한다. →저마

녹갈색(moder-ate olive). 잘 익은 올리브 열매의 색. 어두운 녹색과 갈색의 중간색.

진한 연두(strong yellow green). 녹두 껍질의 색. 노란 색을 띤 녹색.

전분가루의 색. 엷은 미색.

녹색을 띤 백색.

쇠붙이가 산화작용에 의하여 변해 나타나는 파란색.

진한 초록(strong green).녹색을 띤 자기의 색. KS A 0011에서는 표준 10색상의 하나인 녹색의 기준으로 규정하였다.

학명을 보에메리아 테나시시마(boehmeria tenacissima)라고 하는 식물에서 얻은 인피 섬유로, 잎이 녹색을 나타내므로 녹 저마 또는 녹엽 저마라 한다. 이것은 열대나 아열대 지방에서 잘 자라고 인도네시아 제도, 필리핀 제도, 북아프리카, 남아메리카, 멕시코 및 미국 등지에서 산출되며 원래 라미라고 한 것은 말레이지아 지방산의 녹저마를 말한다.

연두(moderate yellow green). 푸른 색이 유지되도록 말린 찻잎을 끓인 차에서 보이는 갈색을 띤 녹색.

진한 녹청(strong greenish blue). 녹색을 띤 파란 색. KS A 0011에서는 표준 10색상의 하나인 파랑의 기준으로 규정하였다.

놋쇠판을 망치로 두들긴 것과 같은 요철 효과를 직물 표면에 나타나게 한 주자 직물.

매우 진한 녹황(vivid greenish yellow). 노랑과 연두의 중간색. 문교부 고시 제312호에서는 이 색을 노랑연두색의 기준으로 규정하였다.

엷은 초록(pale gre-en). 엷은 회색을 띤 녹색.

일본 패션 잡지의 하나로 일상복의 경향, 착용 방법, 코오디네이트 방법 등의 자료를 영(young) 세대에게 제공하며 월 2회 발행된다.

마케팅 활동 이외의 것으로 수익을 올리는 것을 논 머천다이징 리테일링이라 하며, 구체적으로 임대료, 점포, 부동산, 리베이트(rebate) 등이 여기에 포함된다. 대규모 쇼핑 센터의 개발을 추진하는 기업 조직의 디벨로퍼(dveloper)는 부동산 관리로 임대 수입을 올리기 때문에 논 머천다이징 리테일러라고 한다.

아마캔버스의 저급품으로 조악하게 제직된 프랑스산.

리넨과 양모가 섞여 있지 않다는 히브리어에서 연유된 직물로 이 상품명이 붙은 직물이나 의류를 착용하면 정결함을 의미하는 것이다.

기존의 슈트 개념을 깨트린 새로운 형식의 상하 한벌의 총칭으로 「슈트가 아닌 슈트」라는 의미. 기성복의 신사복형에 대항하여 나타난 1970년대 슈트 형태를 말한다. 주로 외관적으로 나타나는 새로운 것을 말하며 대표적인 슈트로는 카디건 슈트, 셔츠 슈트, 블루종 슈트, 베스트 슈트 등이 있다. 비구축적인 뉴 슈트는 언 슈트, 이지 슈트라고 부르기도 한다. 상하를 짝짓는 새로운 슈트는 코오디네이트 슈트, 믹스 슈트라고 한다. 최근에는 스포츠 슈트, 레저 슈트 등으로 새롭게 명명되어 사용되기도 한다.

소매업 판매형태는는 점포 판매와 무점포 판매로 분류된다. 점포 판매는 상품전시, 진열을 하여 자점 상품권(自店商品圈)내의 고객을 대상으로 방문하는 고객에게 상품을 판매하는 형태이다. 무점포 판매는 점포이외의 장소에서 경제 거래를 하는 행위이다. 그 예로 방문, 전시, 카다로그 등의 판매, 홈 파티(home party) 방식, 전화 쇼핑 등이 있으며, 이는 판매업자가 소비자에게 직접 구매편의를 제공하는 것으로 소비자에게 편리한 판매 시스템이다. 소비자의 개성화, 다양화는 전통적인 판매 양식인 백화점이나 일반 상점 이외의 새로운 판매 형태를 성장시키고 있는데 무점포 판매도 그 중의 하나이다.→무점포 소매업

텍스쳐드사 중에서 비신축 실을 말한다. 루프를 형성하기 위하여 에어젯 가공법이 사용된다. 실을 이완(弛緩)하여 압축공기의 젯 기류 속을 통과시켜 섬유 다발을 풀어 서로 얽어 개개의 섬유에 루프가 만들어지게 한다. 이 변형을 섬유 상호의 마찰력을 이용하여 영구 변형으로 만든다. 이 가공법은 열가소성이나 화학적 성질에 의존하는 것이 아니므로 합섬 이외의 모든 섬유에도 응용된다.

「연령 구분이 없는 또는 연령에 관계 없는」의 의미이다. 일반적으로 패션 마케팅에서는 연령에 의해 시장 세분화를 하지만 패션의식이 성숙함에 따라 연령보다는 감각이나 마인드를 중시하는 경향이 나타나 연령에 좌우되지 않는 패션이 대두되었다. 이와 같이 연령에 구애받지 않는 패션을 논 에이지 패션이라 한다.

→논 에이지

→ 헤비 유저(heavy user)

정통 진의 이미지에서 벗어난 새로운 스타일의 진으로 진즈같지 않은 진즈의 총칭이다. 주름을 넣기도 하고 배기 스타일로 하는 등 디자인에 변화를 주어 독특한 형태의 진즈를 만든다. 엘레강스 진즈, 시티 진즈, 드레스 업 진즈 등으로도 불린다.

탄성을 높혀주기 위해 꼬임을 많이 준 위사 또는 수지 처리한 실로 짠 평직물. 유용성과 내구력이 좋고 구겨지지 않으며 세탁이 잘 된다.

직물을 수지 가공할 경우, 특히 수축이나 주름을 방지하기 위한 wash & wear의 효과를 내는 가공을 할 경우 세탁 중에 표백제로 사용된 염소가 직물에 남지 않도록 하는 가공 방법을 말한다.

보다 활동적이고 소프트한 봉제를 목표로 하는 최근의 의복제작 경향의 하나. 언테일러나 언컨스트럭트의 일종으로 아르마니의 테일러 슈트가 대표적 예. 특히 멘즈 슈트에서 강하게 나타나는 경향이다.

섬유로 만들어지지 않은 가정용 의류 및 가구류에 광범위하게 사용되는 제품 용어.

토크사에 반대되는 용어. 장력이 주어진 텍스쳐드사는 방치하는 순간 길이 방향으로 수축 하는데 이때 실의 축과 직각 방향으로 회전하지 않는 텍스쳐드사를 말한다. 충전법, 압입법, 찰과법, 부형법, 공기분사법 등으로 만든 실은 이에 속한다. →스터퍼 복스 권축사

「트렌드(앞서가는 패션 경향)에 좌우되지 않는다」라는 의미. 이와같은 패션의 특징은 어떤 한 가지 패션 테마에 구속되지 않고 단순한 디자인으로 완성도(完成度)가 높으며 가격도 저렴하다는 것이다.

순모 또는 마와 모를 혼방한 실로 제직된 프랑스 직물.

무점포 판매방식의 일종으로 소비자와의 대인 접촉성이 없는 통신판매 및 자동판매기에 의한 판매방식을 말한다. 참고로 방문판매는 퍼스널(pers-onal) 판매방식이라고 할 수 있다.

「비가격 경쟁」. 가격 이외의 요인으로 전개되는 기업간 경쟁으로 제품의 차별화, 광고·선전 활동, 판매촉진 활동, 고객 서비스 등을 통하여 소비자에게 제품의 특성, 기업의 우위성을 호소해 나가는 것이다. 가격 경쟁보다는 경쟁회사에 대항하기 어려우나 기업의 장기적인 신용을 높이는데 유리하다.→ 비가격 경쟁

편성 본봉 메시로 된 양말에 적용되는 용어로 실이 절단되면 런은 가장 가까운 본봉 이상으로 더 확대되지 않는다.

텍스쳐드絲중에서 비신축 실을 말한다. 루프를 형성하기 위하여 에어젯 가공법이 사용된다.

실을 弛緩하여 압축공기의 젯 기류 속을 통과시켜서, 섬유 다발을 풀어 서로 얽어서 개개의 섬유에 루프가 만들어지게 한다.

이 변형을 섬유 상호의 마찰력을 이용하여 영구 변형으로 만든다. 이 가공법은 熱可塑性이나 화학적 성질에 의존하는 것이 아니므로, 합섬 이외의 모든 섬질에도 응용된다.

→수축 가공

유행 등에 좌우되지 않는 소박하고 자연스런 스타일을 말한다. 디자이너 브랜드처럼 유행에 민감한 패션이 아니고 자기 나름으로 소화시켜 유행적인 요소를 없애는 등 디자인 과잉의 경향으로부터 벗어나려고 하는 오늘날의 또다른 패션 감각을 뜻한다.

방적공정 중에 색깔이 있는 작은 섬유 덩어리 또는 둥글게 뭉쳐진 것이 섞여 들어가게 함으로써 방적된 원사에 이들 덩어리가 불규칙하게 배열되어 다양한 색상의 조화를 나타내게 한 장식 실로서, 이의 제법은 두 올의 실을 합연하되 약사(얽힌 실)는 연속 송출시키고 심지 실은 간헐적으로 송출시킴으로써 심지실의 송출이 정지되는 동안 송출된 얽힌 실이 심지 실의 주위에 루프를 형성시키면서 불규칙한 고리 또는 엉킴을 일으키게 하여 합연시킨 장식 실을 말한다.

심지 실의 주위에 얽힌 실을 말아 붙여 적당한 간격으로 굵은 부분을 나타낸 장식 실. 쌍 고치실이나 매듭실과 같이 일정한 간격으로 자디잔 有色 매듭 부분으로 장식한 꼬임실의 일종이다.

2올로 된 실의 공급 속도를 변화시켜 얽힌 실은 연속적으로 송출하고 심지 실은 간헐적으로 송출하여 심지 실의 송출이 중지되고 있는 동안 얽힌 실이 심지 실의 주위에 두껍게 감겨 적당한 간격으로 굵은 부분이 나타나도록 해서 만든다.

심지 실의 주위에 얽힌 실을 말아 붙여 적당한 간격으로 굵은 부분을 나타낸 장식사. 쌍 고치실이나 매듭실과 같이 일정한 간격으로 자디잔 유색 매듭 부분으로 장식한 꼬임실의 일종이다. 2올로 된 실의 공급 속도를 변화시켜 얽힌 실은 연속적으로 송출하고 심지 실은 간헐적으로 송출하여 심지 실의 송출이 중지되고 있는 동안 얽힌 실이 심지 실의 주위에 두껍게 감겨 적당한 간격으로 굵은 부분이 나타나도록 해서 만든다. →장식사.

동양에서 생산되는 럭(rug : 粗毛布) 같은 것에 흔히 파일을 형성시키기 위하여 손으로 매듭을 만든 짧은 것(hand knotted short length of yarn)들을 끼워 럭에 파일로 만들어 놓은 것.

염색성이 다른 2종류 섬유의 혼용품을 동일 색상으로 짙고 연하게 염색하는 것을 말한다.

濃度差가 있는 液相 또는 氣相의 2점 사이의 거리를 △d, 농도차를 △c라 하면 △c/△d가 농도 구배이다.

평조직의 면직물로 밀도가 적고 거칠게 짠 엷은 직물이며 연초 육묘용 덮개로 사용되었다.

농가에서 자기네들의 옷감으로 쓰기 위하여 짠 베.

→심회색

프랑스어로 매듭짓는다는 의미. 매듭질.

바닥조직이 주자(朱子)이고 무늬가 없는 모본단을 누단이라고 한다.

「나체, 벌거벗은」의 의미

인도 Dharwar 지방에서 재배하는 극히 흰 면으로 이 스테이플로 만든 실은 종교적 목적으로 힌두(Hindus)에 의해 이용된다.

오스츠리치 얀(ostrich yarn)의 유동을 방지하고 실의 외관을 유지하기 위하여 장식용 실의 표면에 거칠게 감아 붙인 실을 말한다. →접결사

영어의 뉴(new)에 해당하는 불어로 「새로운」의 의미이다.

새로운 데님 패션으로 특히 '85년 여름부터 나타나고 있는 정통적인 블루 데님을 사용한 패션을 가리킨다. 진즈에도 퍼시(장식이 많음, 세밀함) 감각이 들게 한 풍조가 나타나게 되어 다시 정통적인 블루 데님의 팬츠나 점퍼에 주목하게 되었다. 그러나 그 표현은 훨씬 더 현대적으로 되어 있는 것이 특징이다.

「새로운 만들기」라는 의미. 네오 쿠튀르와 같은 의미로 IWS 파리 지부가 '83 ／'84년 추동 여성복 울 패션에 관해서 총괄(總括)적인 의미로 사용했던 것. 즉 「오트 쿠튀르 수준의 기술을 살리면서 생활하는 여성의 라이프 스타일에 맞춘 새로운 감각의 복장」이란 뜻에서 붙여진 명칭이다.

뉴 팝(new pop)과 함께 주목되고 있는 새로운 감각으로 중류 계층이 선호하는 심플하면서도 리치한(simple & rich) 패션 감각을 말한다.

「신사실주의」. 1960년대 초에 프랑스를 중심으로 유럽에서 일어난 새로운 경향의 전위 미술 운동으로, 당시 유럽과 미국에서 지배적인 회화 조류였던 앵포르멜 미술, 추상주의, 타시즘 등 일련의 추상미술에 대응해서 일어났다. 공업제품의 단편이나 일상적인 오브제를 거의 그대로 전시한 누보 리얼리즘은 「현실의 직접적인 제시」란 새롭고 적극적인 방법을 추구했던 예술이란 점이 특징이다. 이 방법은 누보 리얼리즘의 가장 중요한 이념으로 클라인의 비물질화 사상에서 발전한 것이었다. 공업화된 사회를 현대의 자연으로 보아 그 속에서 생산되는 물체를 무매개적으로 제시하였다. 누보 리얼리즘은 3가지 선언을 발표하여 이념적으로는 통일을 보였으나 개개 작품에서 누보 리얼리즘으로서의 공통성은 결코 명확하지 않았다. 공통적이라면 「현대의 자연에 대한 공통적인 감각과 집단적 행위의 일시적인 필요성의 자각」이란 점 뿐이었다. 레스타니에 의하면 현대의 자연은 기계화·공업화되고 광고로 가득찬 것이므로 누보 리얼리스트는 자연을 재현하는 것이 아니라, 그대로 「제시」해야 하고 그러기 위해서는 전략적 필요성에서 그룹이 결성되어야 한다고 하였다.

① 의복을 개량할 때 사용하는 브레이드, 테 또는 기타 장식. ② 노벌티 직물 같이 거래에서 진정한 상품으로 여겨지지 않는 직물.

옥삼 안팎을 맞붙여 그 사이에 솜을 조금 두고 줄이 지게 촘촘이 홈질을 함. 부분적으로 솜이나 털실을 두어 부풀게 한다. 또는 솜을 둔 옷감 위에 그림 본을 놓고 그 위를 박는다. 옷, 이불 따위에 쓰인다.

감 사이에 솜을 두고 특수한 기계로 옷감의 전면을 누빈 것. 퀼팅이란 솜이나 털실을 감안에 대고 그것을 꿰매는 수예 용어로, 현재의 퀼팅제품은 아세테이트, 레이온 합성섬유사이에 합성솜을 넣고 큰 무늬 등을 만들어 누빈 것이 많다. 감은 두꺼우나 보통감 같이 재단하고 재봉할 수 있다. 주로 방한용으로 쓰이며 속에 넣은 솜이 밀리지 않아 통째로 세탁할 수도 있다. 우리 나라에서는 옛날부터 의복, 이불 등에 많이 활용하여 실용화되어 있다.

부드럽고 가벼운 방모사로 편성 또는 크로셰 뜨기한 장식용 스카프로 여자들이 머리나 목에 두른다.

직물 등에 대한 물의 통과, 침투에 대한 저항 정도로 일정한 시간 안에 직물을 통과하는 물의 부피로 표시한다.

절지(節肢)동물, 곤충, 망인시목(網鱗翅目). 누에나방과, 누에나방속(屬)에 속한다. 누에는 누에나방(bombyx mori L)의 애벌레를 말한다. 가잠과 야잠이 있으며 일반적으로는 가잠을 말한다. 이것은 알, 애벌레(누에), 번데기, 누에나방의 4단계를 거쳐 성장한다. 누에가 번데기로 되기 전에 실을 토하여 누에고치를 만들며 이 누에고치를 삶아 풀어서 생사를 만든다.

원산지별로 분류하면 유럽종, 중국종, 한국종 등이 있으며 누에가 잠자는 습성에 따라 3면잠, 4면잠, 5면잠이 있다. 누에고치를 색깔별로 보면 백색종, 육색종, 금황색종, 녹색종, 홍색종, 세(笹)색종 등이 있으며 사육기별로는 춘잠, 하잠, 초추잠, 만추잠, 초동잠 등이 있다.

절지(節肢)동물, 곤충, 망인시목(網鱗翅目). 누에나방과, 누에나방속(屬)에 속한다. 누에는 누에나방(bombyx mori L)의 애벌레를 말한다. 가잠과 야잠이 있으며 일반적으로는 가잠을 말한다. 이것은 알(卵), 애벌레(누에;幼蟲), 번데기, 누에나방(成蟲)의 4단계를 거쳐 성장한다. 누에가 번데기로 되기 전에 실을 토하여 누에고치(繭)를 만들며 이 누에고치를 삶아 풀어서 생사를 만든다. 원산지별로 분류하면 유럽종, 중국종, 한국종 등이 있으며, 누에가 잠자는 습성에 따라서 3면잠, 4면잠, 5면잠이 있다. 누에고치를 색깔별로 보면 백색종, 육색종, 금황색종, 녹색종, 홍색종, 세(笹)색종 등이 있으며 사육기 별로는 춘잠, 하잠, 초추잠, 만추잠 및 초동잠 등이 있다.

두 가지의 주요 형태가 있는데 집에서 사육하는 봄빅스 모리(bombyx mori)와 야외의 자연 속에서 생활하는 것이 있다. 전자인 가잠 견은 질이 좋은 뽕나무 잎을 갉아 먹고 사는 반면 후자인 야잠 견은 품질이 떨어지는 뽕나무 잎, 참나무 잎, 상수리나무 잎, 또는 피마자 잎 등을 갉아 먹고 자란다. 야잠 견은 여러가지 이름으로 불리어진다(작잠, tussah, tussur, tussa, talar, tasar, tassui).

① 변태 : 형태, 구조, 또는 모양이 변하는 것을 말하며 이때 성질의 변화는 있을 수도 없을 수도 있다. 이를테면 성숙한 단계로 유기체의 형태와 습관이 변화하는 것이다. 예를 들어 알이 유충, 번데기, 그리고 나방으로 변하는 것을 의미한다. ② 누에 알 : 누에의 일생 중 첫 단계로 병아리가 깨어 나오는 것과 같은 방법으로 부화한다. 껍질을 깨고 나온 누에는 길이가 0.95cm에서 1.59cm이고 굵기는 사람의 머리카락 정도 된다. ③ 누에 : 알과 번데기의 중간 단계로 유충이다. ④ 번데기 : 누에고치가 형성된 단계로 고치 속에 번데기가 들어 있다. ⑤ 나방 : 번데기가 나비가 되어 고치를 뚫고 나와 암수가 교합한 후 알을 낳고 죽는다.

누운 무명. 무명이나 모시, 명주 등을 잿물에 삶아서 물에 빨아 희고 부드럽게 하는 것을 눕다 또는 누다라고 한다.

옷감 등을 잿물에 담갔다가 솥에 찌는 일.

광고를 반복하거나 매체를 병용하여 노출 회수를 누적할 경우 그 광고에 1회라도 접촉한 시청자(audience)의 수를 표시하는 비율을 말한다.

어떤 프로 또는 CM를 적어도 1회 이상 시청한 사람을 가리킨다.

광고를 반복해서 했을 경우 누적되는 효과로 크게 광고 내용의 이해 및 기억의 학습 효과가 있다. 또한 누적에는 동일 매체에 의한 반복 접촉 및 다종 매체에 의한 동일인의 접촉이 포함된다.

질이 좋은 Georgia산 양모.

비버나 머스크랫과 유사한 설치류의 모피동물. 원산지가 남미로 해안이나 습지에 서식하며 유럽이나 북미에서 사육되고 있다. 털은 엷은 갈색으로 길고 푹신하며 값이 저렴하여 주로 스톨 등에 쓰인다. 내구성이 강하여 염색해서 비버 모피 대용으로 사용하는 경우도 있다.

→백저(白苧)

베틀에서 눈썹대의 끝부분으로 눈썹줄이 달려 있음.→베틀

베틀 용두머리 두 끝에서 앞으로 내뻗친 가는 막대.→ 베틀

눈썹대 끝에 달린 잉앗대를 거는 줄.→ 베틀

감정, 의미, 표현, 색채, 음색 등의 미묘한 차이를 말한다.

인공 감각에 대한 자연 감각의 총칭으로 특히 1981년 춘하부터 대두된 「신자연주의」라는 패션의 흐름을 가리킨다. 휴먼(인간) 지향의 패션 무드이며 내추럴이라고는 하나 자연과 밀접한 것이라기 보다는 고도로 세련된 현대의 도시생활을 배경으로 전개된다.

뉴 트래디셔널(new traditional)의 일본식 약칭.→뉴 트래디셔널

개성화된 소비자층을 위한 새로운 주문방식의 의류 제작 산업으로 슈트중심의 기존 이지 오더(easy order)에 스웨터, 블루종, 언더 웨어, 넥타이 등으로 품목이 확대되고 있다. 개성 지향의 고객층을 자동화된 시스템을 이용하여 확보할 수 있다는 이점이 있다.

'83년 춘하경부터 대두된 귀여운 감각의 드레스 패션 및 그와 같은 이미지의 드레스를 총칭한 것. 느슨한 스트레이트 라인을 주제로 하여 아트조의 프린트 무늬를 얹은 것이 특징이다.

「새로운 생활방식」이라는 의미로 가치관의 대변동기를 맞이한 현대인의 새로운 사회 생활, 개인 생활을 가리키며 복식의 새로운 표현양식으로는 패션 캐주얼화 및 레저 슈트의 등장 등이 있다.

편성동작 중에 편환이 편침의 머리에서 벗겨지기 전의 편침 훅에 걸려 있는 편환을 말한다. ＝신편환

1947년 가을, 크리스티앙 디오르가 발표한 새로운 디자인의 호칭. 치켜올린 어깨에 짧은 스커트가 유행할 때 그는 여성적인 처진 어깨와 도련 폭이 넓은 롱 스커트를 발표하여 주목을 끌었다.

새로운 부유층. 중류 의식이 90%를 차지하고 있는 현대의 사회상황 가운데 나타난 새로운 타입의 부유층으로 패션 및 라이프 스타일을 리드하고 있는 층을 말한다. 부자라고 해도 과거처럼 돈을 모으는 타입이 아니고 돈을 쓰는 편이며 진품을 알고 있다고 자부하는 새로운 감각의 사치스러운 부류를 가리킨다.

생활자의 다양한 가치관을 인정하는 가운데 새로운 매스 마켓(mass market)을 창조해가는 전략으로 최근 사회의 성숙화에 따른 생활자 가치의 다양화 경향에 따라 등장하여 클로즈 업(close up)되고 있다.

1960년대 유행했던 모즈 룩(mods look)의 리바이벌로 「모던 모즈(modern mods)」 또는 「백 투 리버풀(back to Riverpool)」이라고도 한다.

디테일 디자인의 사용을 억제하고 장식을 최소화한 것으로 1980년대 후반 밀라노 컬렉션에서 발표된 로미오 질리의 작품에서 생겨난 용어. 라크르와의 신장식주의와 대조적인 개념으로 세계 패션에 영향을 주고 있다.

「신매체」. 정보 통신 기술의 혁신에 의해 새롭게 등장한 정보 전달 매체로 기존의 대중정보 전달매체(TV, 라디오, 신문, 잡지, 영화 등)가 발전된 단계의 것을 말한다. 신매체로는 PC 통신, 멀티 미디어, 비디오 텍스, 팩시밀리, 텔레텍스트, 영상 응답 시스템(VRS), 유선 TV(CATV), 위성 TV, 캡틴 시스템, INS 등이 있다. 새로운 매체의 개발은 점차 라이프 스타일의 상태를 변화시켜 다방면에서 주목을 받고 있다. 3대 뉴 미디어란 쌍방향·다채널의 특성을 지닌 도시형 CATV(유선 TV), 비디오 텍스, 문자 다중 방송을 말한다.

「미스 매치」란 고의적으로 실수한 것처럼 장난스럽고 재미있게 연출한 옷차림 테크닉으로 이러한 경향의 패션경향을 총칭하여 미스 매치 패션이라 한다. 예를 들어, 계절을 초월한 「시즌(sea-son) 미스 매치」, 디자이너 브랜드를 혼합한 「캐릭터(character) 미스 매치」, 유행이 지난 옷을 새롭게 보이도록 착용하는 「타임(time) 미스 매치」, 스웨터를 머플러처럼 두르는 「아이템(item) 미스 매치」 등 다양한 방법이 있다.

1937년 10월 모홀리 나기가 시카고에서 업계의 원조를 얻어 설립한 미술 교육 기관. 하버드대학 건축과 교수였던 월터 그로피우스를 고문으로 하여 발족하였다. 그 이념은 근본적으로 독일시대의 바우하우스와 변함이 없으나 다만 새시대와 미국의 실정에 맞는 방향으로 나아가고 있다. 기초과정 18개월을 거쳐 프로덕트 디자인(product design) 부문과 커뮤니케이션 디자인(communication design)부문의 2개 부문으로 진급하며 수업 연한은 4년이다 처음에는 뉴 바우하우스(The New Bauh-aus), 미국 디자인 스쿨(American School of Design)이라고 이름 붙였으나, 후에 인스티튜트 오브 디자인(Institute of Design)이라 개칭하였다. 모흘리 나기가 1948년에 사망하면서 세르마이에프(S.C-hermayeff)가 그의 뒤를 이었고 1952년에는 일리노이 공과대학에 병합되어 오늘에 이르고 있다.→바우하우스

새로운 배기 팬츠(헐렁한 바지)를 의미하는 것으로 맥아더 팬츠 등의 상품명으로 알려진 소프트 아이비풍의 팬츠를 말한다. 스트레이트형의 치노즈 등이 대표적인데 이것은 밑위를 깊게, 그 주위의 폭을 넓게 하는 동시에 단 폭을 좁게 한 배기톱형으로 된 유럽풍의 디자인이 특징이다.

「새로운 기본(베이식) 상품」, 「시대성을 가미한 기본 상품」의 의미로 패션의 새로운 기본을 만들어 내려는데서 발생한 용어이다. 그 특징은 현대적 패션감각 및 기능성과 실용성이 있으면서 가격은 저렴한 편이라는 것이다. 뉴 에스태블리시(new establish-ed)라고도 한다.

브리치스는 중세 초기의 바지로 16세기 후반부터는 커다랗게 부풀린 반바지를 의미하게 되었다. 이것에서 힌트를 얻어 만든 니커 보커즈 스타일의 바지를 뉴 브리치스라 한다. 주름 또는 개더를 잡아 느슨한 둥근 맛을 낸 것이 특징이다.

신상품이나 아이디어 또는 새로운 업종에 의한 비즈니스. 마켓의 「빈 공간」을 메우는 니치 마켓(niche market) 등이 대표적인 예이다. 특히 서비스에 초점을 맞추는 것이 많다.

오늘날 새로운 비즈니스 슈트를 부르는 명칭. DC브랜드 지향의 젊은 비즈니스 맨에게서 시작되어 일반에게도 널리 파급되고 있다. 소프트 슈트라고도 하며 DC 비즈니스 슈트와 거기서 영향을 받은 어패럴 메이커의 소프트한 비즈니스 슈트 등이 포함된다.

새로운 사이키델릭 패션이란 의미로 1960년대 영국의 룩을 대표하는 유행 경향. 런던의 젊은이들 사이에서 발생한 신풍속으로 1960년대 후반에 크게 유행하였다. 사이키델릭은 LSD 등의 환각제를 복용한 후 나타나는 환각상태나 감각체험을 말한다.

새로운 30대. 특히 일본의 경우 1947년(미국의 경우 1945년) 이후 태어난 제 1차 베이비 붐 세대의 사람들이 1977년 이후 30대가 되어 새로운 가치관에 기초한 생활양식을 형성하여 뉴 패밀리라 불리워지고 있다. 이와 같은 성격의 30대를 기존의 30대와 구별하기 위해 붙여진 명칭이다.

스퀘어는 1960년대 히피 용어로 「사각사면의 체제 순응형 인간」이란 의미이다. 1981년 여름에 등장한 젊은 여성의 특이한 패션으로 고급 베이식 스타일의 복장으로 우아하면서 부유한 분위기를 나타내는 것이 특징이다.

밑위는 길고 허벅지 부분은 약간 여유가 있지만 허리부분과 무릎에서 단까지는 꼭 맞게 된 새로운 스타일의 가느다란 몸통모양의 진즈 또는 그와 같은 실루엣을 말한다. 이러한 뉴 슬림 스타일은 다른 캐주얼 팬츠에도 나타나고 있는데 이를 「뉴 슬림 팬츠」나 「뉴 슬림 라인」이라고 한다.

현대풍으로 재현된 멋진 분위기. 1950∼60년대 풍속의 재조명이나 클린 모드(날씬한 차림)의 유행 등으로 다시 부활되었다. 덕지덕지 꾸미지 않고 심플하게 차려 입는 것이 뉴 시크의 특징이다.

1984년 9월 일본에 처음 온 중국의 패션 사절단이 「뉴 실크 로드」라는 테마로 개최한 패션 쇼에서 볼 수 있었던 복장을 말한다. 중국의 최근 패션이라는 의미에서 실크 니트의 풀오버나 미니 스커트, 현대풍으로 어레인지한 인민복과 차이나 드레스 등의 아이템이 돋보였다.

여분의 장식을 배제하고 간소한 스타일을 지향하는 패션을 가리킨다. '85 ／'86년 추동 뉴욕 패션에서 다시금 이와 같은 경향이 대두되어 이에 「뉴」란 말이 붙여지게 된 것이다.

「새로운 예술」이란 의미이나 일반적으로는 1965년 이후 미국에 나타난 히피족의 예술가들에 의해 만들어진 것을 총칭한다. 비틀즈 영화 「옐로 서브머린」의 포스터를 그린 헤인즈 에델만이나 히피 출신 화가인 피터 막스의 화려한 작품을 라이프지나 푸크지나가 성공적으로 평가하여 「이것이야말로 뉴 아트다」라고 한데서 생겨난 새로운 개념이다. 그들에 이어 등장한 화가로서 킴 화이트 호스, 다인 폴트 등이 주목받고 있다. 그들의 화풍을 한마디로 설명하기는 어려우나 일반적으로 사이키델릭 아트(psychedelic art), 아르 누보(art no-uveau), 거기에 약간의 초현실주의(surr-ealism) 경향 등 몇 개 화파의 복합체가 강렬한 개성에 의해 지지되고 있는 것이다. 1969년 이래 미국의 광고계에서는 이러한 아트가 성행하여 모든 분야에 진출하였다.

연령으로 소비자 층을 분류하는 마케팅 용어의 하나로 새로운 가치관을 지닌 30세 전후의 남성 고객층을 가리킨다.

→뉴 베이식

→ 알뤼르

1955년대 특히 1960년 이후에 출생한 젊은 층을 가리키는 용어로 기존의 가치관과 전혀 다른 가치관을 지니고 있어 주목받고 있다.

「새로운 파도」. 음악 용어로 시작되어 패션 뿐 아니라 반체제적인 젊은이들의 가치관이나 활동의 의미로 사용되는 경우가 많다. 패션의 경우, 뉴 웨이브는 1980년대 이후 전위 패션이 중심이 되어 펑크, 포스트 모던, 네오 모더니즘, 앤드로지너스 룩 등의 형태로 전개되고 있다.

클래식한 감각의 슈트라는 의미로 종래의 개념을 초월한 슈트를 총칭한다. 대개 디자이너의 창작에 의한 것으로 협의로는 런던의 뉴 웨이브풍 음악가가 좋아할 듯한 환상적인 디자인의 슈트를 가리킨다.

도회적인 감각을 지닌 유러피안 스타일의 진즈. 미국의 정통적인 블루 진즈와는 다른 분위기로 소재나 디자인에 많은 변화를 준 것이다. 미국에서는 플레이 진즈(play jeans)라고 한다.

새로운 재킷과 슬랙스에 의한 슈트 룩. 현재의 볼륨 슈트를 대신하여 새롭게 생겨난 룩으로 이후 재킷과 슬랙스가 슈트에 부속되는 개념에서 탈피되었다. IWS(국제양모사무국)의 1983년 추동 기획에서 제시되었다.

「새로운 지역 사회 또는 생활 공동체」라는 의미. 전형적인 뉴 패밀리의 뉴 라이프 스타일에서 볼 수 있는 것으로 미국 히피들의 집단생활이 그 대표적 예이다.

면제품에 노 아이론 등의 이지케어성을 갖게 하기 위해 면직물에 하는 가공의 총칭. 1960년대부터 수지가공에 의한 이지케어성의 부여가 이루어져 최근에는 형상 기억가공, 형태 안정가공 등이 이루어지고 있다.

「신 양장」. 구축적인 라인의 1950년대풍을 모던하고 샤프한 분위기로 재현한 패션을 말한다. 누벨 쿠튀르, 네오 쿠튀르라고도 한다.

현대 남성 소비자층 분류의 일종으로 1940년∼55년생의 오리지널 지향의 지적인 도시파 남성을 가리킨다. 기존 중년층과는 차별화된 특성을 나타내는 성년 남성층을 말한다.

봉제공장에서 수집한 방모나 소모직물의 웨이스트나 또는 재단하고 오려내어 버린 것이다. 이렇게 수집한 클립은 공장의 가네트기에 의해 분섬되어 그 섬유를 실의 원료로 재사용하게 되는 것이다.

네크라인 부분에 피에로 칼라나 헴에 프릴 등을 배합한 새로운 타입의 볼륨감 있는 텐트 라인으로 1970년대 후반에 등장하였다. 톱과 보텀을 각기 텐트 라인으로 한 더블 텐트 라인도 그 일종이다.

뉴 래디셔널(new t-raditional)의 약칭.→뉴 트래디셔널

「신부족주의」. 패션의 다양화, 분산화 경향속에서 자신이 속한 집단에게 보다 강렬한 개성을 정착시키려고 하는 사고방식으로 1981년 이후 런던의 영(young) 패션에 등장한 특유의 움직임을 총칭한다.

1970년대 이후의 새로운 트래디셔널 룩으로 전형적인 트래디셔널 모델을 현대적으로 변형시킨 패션의 총칭이다. 특히 유럽 감각을 표현한 미국의 현대 패션으로 본래 남성 패션용어로는 뉴 아메리칸 모델이라고도 한다. 그러나 여성복의 경우는 일본의 고베에서 발생한 것으로 유명 오리지널 브랜드를 선호하는 상류 여성들의 보수적인 코오디네이트에서 시작되었다. 특히 커리어 우먼(career woman)의 고급지향, 오리지널 지향의 트래디셔널한 패션감각을 반영하며 이 경우 약칭 「뉴 트라」라고도 한다.

아메리칸 트래디셔널 모델을 현대적으로 수정한 신사복 슈트형태의 일종. 트래디셔널 모델에 비해 2버튼, 앞다트를 넣어 웨이스트를 조이는 등 현대의 유행감각을 도입한 디자인이 특징이다.

60년대의 팝 패션감각을 현대풍으로 재현한 패션. 60년대 룩의 부활로 팝 아트 모티브의 프린트 무늬 등이 나타났는데 이 경향이 점점 강해져서 지금은 런던 팝풍의 스타일 그대로가 사용될 정도이다. 보다 만화적이고 정교한 감각이 새로운 팝 모드의 특징이다.

전후에 태어난 베이비 붐 세대를 중심으로 하는 새로운 가족. 이들은 지금까지의 세대에서 볼 수 없었던 새로운 라이프 스타일을 가지고 있는데 그 특징은 친구형 부부, 마이홈형 부부, 자녀 중심·자기 중심, 레저 우선, 음악 애호, 패션에 민감, 양친 의존도가 높다 등으로 전후세대 가족의 전형이라 할 수 있다. 또한 현대사회에 나타나는 DINK, 핵가족, 별거형 가족 등 여러가지 새로운 가족형태를 총칭하기도 한다.

「새로운 유행, 신형, 신 유행」을 의미한다.

1981년경부터 뉴욕을 중심으로 등장한 현대 미술 운동의 흐름을 총칭하는 용어로 「뉴 아트 또는 신표현파」 라고도 하며 이탈리아에서는 트랜스 아방가르드(전위를 초월한)라고도 한다. 1940년대생 이후의 신 세대 작가들이 주가 되어 감정을 내던진 듯한 구상적인 표현을 전개하였다.

미국에서 만들어진 조어로 고도로 발달된 기계 문명 사회에 등을 돌리고 보다 자연스러운 생활을 추구하는 젊은이들의 움직임을 말한다. 특히 패션의 경우 티 셔츠, 진즈 등의 의복만으로 표현되는 옷차림을 가리킨다. 포버티는 「가난, 빈곤, 결핍」의 의미.

「신40대」. 현재 새로운 가치관을 가지고 있는 40대의 총칭. 패션 마케팅에 중요한 영향을 주는 집단으로 재조명되고 있다.

뉴 리치의 반대어, 비교어로 사용되는 용어. 실제로 가난하다기보다 생활에 여유가 없이 언제나 궁핍감에 빠져있는 듯한 계층을 말한다. 좋은 집에 살고 있어서 언뜻 보면 부유하게 보이지만 실은 가계를 꾸려가는데 쫓기는 층이 이에 속한다.

판매상 또는 메이커가 판매가를 개정하여 새롭게 설정한 가격. 그 개정 가격으로 거래가 시작되는 것을 「신가격이 통했다」라고 한다. 메이커가 신가격을 발표하여도 현실의 수급이 완만한 시기에는 신가격이 통하지 않아 때로는 불발로 끝날 경우도 있다. 또한 예를 들면 10% 증가한 신가격을 발표해도 5% 증가에 그치는 경우도 있다. 이 때문에 메이커에서는 미리 여유를 두고 더욱 예상보다 많은 신가격을 발표하여 반 정도만 통하면 목표달성이라는 판매정책을 취하는 경우도 있다. 상품거래소에서 시장가격 용어로서 사용되는 경우에는 아직까지 없었던 고가 또는 저가를 뜻한다.

제 3의 성이라 할 수 있는 성격을 지닌 중성적인 사람을 가리키는 새로운 속어. 여성과 남성의 중간적 존재인 진짜 게이나 레즈비언 뿐 아니라 그런 분위기를 지닌 사람들까지 포함하여 부르는 경우가 많으며 이들은 패션에도 큰 영향을 끼치게 되었다. 남성같은 여성이나 여성같은 남성을 지향하는 앤드로지너스 경향이 패션에 등장하는 경우 더욱 많이 볼 수 있다.

뉴로(neuro)는 「신경」, 뉴로틱(neurotic)이라는 것은 「신경증에 걸렸다」는 의미로 헬스(health)와 대칭되는 용어. 밝고 건강한 이미지에 반대되는 어둡고 이상한 이미지로 창백한 메이크 업, 근육과 신경을 모티브로 한 패션 등 뉴로틱한 미도 현대 패션에서는 중요한 부분을 차지하고 있다. 이세이 미야케나 요지 야마모토 등이 즐겨 이용하는 메이크 업의 분위기도 뉴로틱이라고 할 수 있다.

폴리우레탄계 합성섬유로 미국 American Cyanamid사 제품의 상품명.

프랑스어로 직물에서 생기는 어두운 그늘, 얼룩, 명암이나 흐릿한 효과를 말한다.

미 육지면과 관계되어 사용되는 용어로 스테이플은 대개 2.22cm이며 뉴올리언스 선하증권으로 선적되는 면.

1929년 미국 뉴욕시에 설립된 가장 전형적인 근대미술관으로 미술 뿐 아니라 사진, 인더스트리얼 디자인, 건축, 영화, 무대미술까지도 포함하고 있다. 1934년 기계 미전을 열어 현대 디자인의 본질과 성격을 뚜렷이 했고 디자인의 모더니즘 확립에 공헌하였다. 1947년에는 값이 싼 가구의 국제 대회(international compeition for low cost furniture design)를 개최하였고 1950년부터는 시카고의 머천다이즈 마트(merch-andise mart)와 공동으로 「굿 디자인전」을 개최하는 등 인더스트리얼 발전에도 기여하고 있다.

1980년대 뉴욕에 등장한 모던 패션으로 현대적 새로움과 세련된 분위기가 특징이다. 특히 뉴욕의 커리어 우먼에게서 볼 수 있는 패션으로 랄프 로렌이나 앤 클라인의 컬렉션이 그 대표적인 예이다.

뉴욕 트래디셔널(New York traditional)의 약칭.→뉴욕 트래디셔널

아메리칸 트래디셔널(American traditional)을 기본으로 세련된 도회감각을 가미한 패션. 기본적인 착장법을 중시하며 표현은 심플하고 지적인 분위기이다.

이것은 면이 아니라 뉴질랜드에 있는 리본 나무로부터 얻어지는 섬세하고 강력이 있는 인피 섬유에 대한 이름. 낚시줄로 사용된다.

대단히 굵은 실의 황마 직물로 2/2 능직물이다. 용도는 자루에 이용된다. 자루의 크기는 121.9cm×71.1cm인데, 2¾파운드(pound)라고 불린다.

나리과 식물로 로프 제조에 이상적인 섬유이며 모리셔스 대마(Mauritius hemp), 알로(aloe), 보우스트링 대마(bowstring hemp), 팬더너스(pandanus) 및 유카(yucca)로 분류된다.

학명이 Phormium tenax L.인 뉴질랜드에서 생산되는 백합과의 다년생 식물. 용도는 주로 하급 로프, 제지의 원료로 사용되는 외에 범포, 그물, 깔개, 포대 등에도 사용된다.

학명이 Phormium tenax L.인 뉴질랜드에서 생산되는 백합과의 다년생 식물. 용도는 주로 하급 로프, 제지의 원료로 사용되고 그 외에 범포, 그물, 깔개, 포대 등에도 사용된다.

면제품에 노 아이론 등의 이지케어성을 갖게 하기 위해 면직물에 하는 가공의 총칭. 1960년대부터 수지가공에 의한 이지케어성의 부여가 이루어져 최근에는 형상 기억가공, 형태 안정가공 등이 이루어지고 있다.

클래식한 스타일링의 기본을 유지하면서도 현대와 같은 봉제방법을 사용하여 부드러운 느낌을 주는 소프트 슈트의 새로운 명칭.

일본식 조어로 70년대 중반 일본의 젊은 여성사이에서 붐을 일으킨 스타일. 블레이저 슈트, 프린트 원피스와 카디건 등을 기본 아이템으로 하여 에르메스, 셀리느, 구치 등 해외 고급 브랜드의 액세서리, 구두, 백, 스카프 등을 조합한다.

「무채색 」. 먼셀표색계에서는 뉴트럴의 이니셜 N을 사용하여 N9, N8, N7……N1등 9단계로 명도를 단계적으로 구분하여 표현하고 있다. N9는 백, N1은 흑을 나타낸다. 또 이 무채색에 무한히 근접한 위치의, 애매하고 회색기미의 색을 「오프 뉴트럴(off neutral)」이라 한다.

영국 ICI Fibers사에서 생산한 폴리프로필렌 필름 테이프의 등록상표로 1965년부터 생산하였으며 어망이나 기타 해상용품에 적합하다.

프랑스에서 원래의 고블랑(gobelin) 태피스트리 및 보베(beauvais) 태피스트리를 모방하여 역직기에 의해 제직한 태피스트리(tapestry)를 말한다.

보빈 레이스와 같이 꼬아서 합치기도 하고 니들 포인트(needle point)와 같이 봉제하여 감치기도 하고 크로셰(crochet)와 같이 1가닥의 실로 편성하지 않고 실을 묶는 것에 따라 모양을 만들어 가는 레이스류.

비단의 한가지로 단(緞)과 비슷하나 그보다 더 얇은 것이다. 얼음을 들여다보는 듯한 고대직물 중의 하나로, 원래의 조직은 반드시 능직(綾織, twill)이 아닌 것도 있었다.

비단의 한가지로 단(緞)과 비슷하나 그보다 더 얇은 것으로 얼음을 들여다보는 듯한 고대직물 중의 하나로 원래의 조직은 반드시 능직(綾織, twill)이 아닌 것도 있었다.

바스킷 조직의 일종. 보통의 바스킷 조직에서는 경사가 뜨게 만들어지는 정방형(正方形)과 위사가 뜨게 만들어지는 정방형이 평직의 꼴로 되어 있다. 그러나 위사가 뜬 정방형은 없고 단순히 경사가 뜬 정방형이 주자의 배치 상태로 빗 방향으로 나타나면서 약간 능직의 꼴을 이룬다. 도스킨 등에서 볼 수 있는 버레디어(brathea) 조직과 같다.

→능라

두꺼운 비단과 얇은 비단.

명주실로 짠 비단의 총칭. 삼국시대부터 사용하였으며 주로 상류, 부유층에서 애용하였다.

능라를 짜는 장인(匠人). 세종 4년(1422)이후로는 상의원(尙衣院)에 전속(專屬)시켰다(朝鮮王朝實錄 世宗 4年 10月 乙未). 연산군 때에는 북경에 가는 사행(使行)에 능라장을 따라가게 하여 대홍(大紅)이나 초록등 여러가지 색깔의 저사를 염색도 익히고 직조도 익혀서 각각 4∼5척씩 가져오게 하라는 전교가 있었다.

면 위주자에서 표면의 능선이 눈에 띄는 주자를 말한다. 종광운동 순서는 4, 1, 3, 5, 2번으로 한다. 이 방법에 의하여 능선이 눈에 띄는 것은 능선이 오른쪽 윗방향의 경우 보통 중량감 있는 의류용 면주자에서 볼 수 있다. 미국에서는 특히 twill faced filling sateen이라고 구별한다. 백스킨, 몰스킨 등은 이 부류에 속한다.

명주실로 짠 능조직의 얇고 상깃한 비단. 고려때 몽고(蒙古)에 사여(賜與)한 물건중에 능사도 포함되어 있었다.

능조직 직물의 표면에 나타나 있는 비스듬한 선을 말함. 능선은 보통 2합사를 사용하기 때문에 능선이 우상(右上)이 된다. 그러나 단사를 사용하는 경우는 좌상(左上)이 되도록 제직한다. 이것은 실의 꼬임의 방향에 따라 능선이 나타나는 쪽이 뚜렷해 지기 때문이다. 또 능선각(twill angle)이 위사방향에 대하여 급각도(45。이상)의 것을 급능선, 완만한 각도(45。이하)인 것을 완능선이라 한다.

능직이나 사문직(斜紋織)이라고도 한다. 경.위사 3올 이상으로 상하 교착되어 1완전 조직을 형성하며, 조직은 직물의 표면에 사선으로 달리는 능선이 나타난다. 이것을 사문선(twill line)이라 한다. 능조직은 평조직에 비해 밀도를 많이 할 수 있다.

능조직은 편면 능조직과 양면 능조직으로 나눈다. 편면 능조직은 표면에 나타나는 경위사의 정도가 같지 않은 것으로, 견 능조직과 위 능조직이 있다. 견 능조직은 표면에 경사가 많이 나타난 것이며 표 능조직이라고도 한다. 위 능조직은 이와는 반대의 것으로 이 능조직이라고도 한다. 양면 능조직은 겉면과 뒷면이 같은 상태의 것으로, 능선의 방향은 반대가 된다. 3장 능조직을 2/1로 표시하며 경사가 위사 위로 올라온 것을 분자로 하고 밑으로 내려간 것을 분모로 한다. 진(jean), 드릴(drill), 트윌(twill), 서지(serge), 개버딘(gaberdine), 프랑스능직(france twill) 등이 있다.

능직 또는 사문직(斜紋織)이라고도 하고 경·위사 3올 이상으로 상하로 교착되어 1완전 조직을 형성하며 조직은 직물의 표면에 사선으로 달리는 능선을 나타낸다. 이것을 사문선(twill line)이라 한다. 능조직은 평조직에 비해 밀도를 많이 할 수 있다. 그리고 능조직은 편면 능조직과 양면 능조직으로 나눈다. 편면 능조직은 표면에 나타나는 경위사의 정도가 같지 않은 것으로 경 능조직과 위 능조직이 있다. 견 능조직은 표면에 경사가 많이 나타난 것이며 표 능조직이라고도 한다. 위 능조직은 이와 반대의 것으로 이 능조직이라고도 한다. 양면 능조직은 겉면과 뒷면이 같은 상태의 것으로 능선의 방향은 반대가 된다. 3장 능조직을 2/1로 표시하며 경사가 위사 위로 올라온 것을 분자로 하고 밑으로 내려간 것을 분모로 한다. 진(jean), 드릴(drill), 트윌(twill), 서지(serge), 개버딘(gaberdine), 프랑스능직(france twill) 등이 있다.

「사문직」. 직물의 표면에 사선으로 능선이 나타나는 직조법. 능직은 평직에 비해 밀도를 높일 수 있으며 평면과 양면 능직으로 나눈다. 평면 능직은 표면에 나타나는 경위사의 정도가 같지 않은 것이고, 양면 능직은 겉면과 안면의 상태가 같으며 능선의 방향이 평면능직과 반대이다 .서지 나플란넬, 개버딘 등 모직물의 제직시 많이 사용된다.

직물을 경사방향에서 보았을 때 능직이 향하는 사선(斜線)방향. 우능직(右綾織, twill right)은 대각선 방향으로 오른쪽 위(↗)를 향하는 것을 말하며 좌능직(左綾織, twill left)은 대각선 방향으로 왼쪽 위(↖)를 향하는 것을 말한다. 실의 꼬임 방향을 나타낼 때와 마찬가지로 우능직은 ‘Z’로 좌능직은 ‘S’로 나타낸다.

이 직물은 3∼4장의 종광에 의해 제직된 경조직이며 작은 파능직인 것은 이불잇감(ticking)으로 쓰이고 있다.

능조직의 직물.

능조직의 직물. 능조직에서는 경·위사 3올 이상을 상하로 조합하여 연속시킨 것으로 직물 면에 빗금 방향으로 능선에 타나난다. 조직은 평직에 비하여 실의 밀도를 크게 할 수 있으며 바닥 천의 질은 유연하다. 편면 능직과 양면 능직이 있으며, 편면 능직에는 경능직과 위능직이 있다.

로프에 쓰이는 용어로 축에 대하여 하나의 회전 방향으로 감기는 한가닥의 스트랜드가 반대 방향의 두가닥의 스트랜드 위를 지나고 다음에는 반대 방향의 두가닥의 스트랜드 밑을 지나는 브레이드 구조다.

능조직의 하부다에.

무릎길이라는 의미로 무릎중앙까지의 스커트 길이를 말한다. 여성용 스타킹에서는 무릎 아래 또는 무릎을 덮을 정도의 길이를 뜻하기도 하며 내추럴 렝스라고도 한다.

무릎아래까지 오는 긴 양말로 「니 삭스」라고도 한다. 1900년대 초에 소년들이 니커즈와 코오디네이트시켜 신다가 그 후 1920∼ 30년대에 소녀들이 신기 시작하였고 19 40년대에 접어 들어 아동용 삭스로 정착되었다. 성인 여성이 신기 시작한 것은 미니 스커트가 보편화된 1960년대부터로 1986년 춘하에 소녀복 스타일의 유행과 함께 유행되었다.

일반적으로 서부 아프리카에서 재배되고 있는 목화.

영국에서 17∼18세기에 미국의 식민지에 수출하여 흑인 노예에게 착용케 한 복지로 굵은 실의 대마 직물 또는 면직물. 19세기 초부터는 미국에서 생산이 시작되어 굵은 실의 양모로 스미르나(smyrna)에서 수입한 것을 위사로 사용한 것도 있다.

이탈리아 토리노 태생(1883∼1973). 본명은 「마리」이고 옛성은 「니에리」이다. 소녀 시절 가족과 함께 파리로 이주하여 13세에 재봉사가 되었으며 18세에 아틀리에의 봉제 주임이 되었다. 보석상 루이 리치와 결혼한 후 「라팡」점과 공동으로 미국의 바이어에게 자작품의 샘플을 판매한 것을 계기로 1932년 뤼 데 카프신에 메종 「니나 리치」를 창설하였다. 그녀는 「디자인이란 해결해야 할 일련의 과제」라고 생각하고 이 과제에 자신의 여성다운 직관을 실어 담았다. 데생을 하지 않고 천을 직접 모델의 어깨에 걸쳐 드레이프시키면서 디자인과 동시에 커팅을 실시하는 뛰어난 재능의 소유자로 프린트 천을 다루는 솜씨가 뛰어나 이브닝 드레스용 격자무늬 천을 바이어스 방향으로 처리하여 스커트 패턴에 X자형을 만들어 내기도 했다. 1945년 향수 「브르조아」를 발표하여 큰 인기를 얻었고 1947년에는 「이브의 딸」 등 다수의 향수를 개발하였다. 1954년 모델리스트였던 쥘르 프랑스와 크라애를 고용하여 컬렉션 제작을 분담하였다. 1959년 리치의 은퇴 후 쿠튀르 부분에서 크라애의 성공과 향수의 급진적인 매상으로 1960년대에는 국제적인 명문의 하나가 되었다. 1963년 크라애가 「랑뱅

이탈리아 비엘라 태생(1930~). 정치학을 전공하고 저널리스트가 되려 했으나 19세에 그의 증조부 겐티노 체루티가 1881년에 세운 모직물 제사공장 사업에 관여하게 되어 그 후로 섬유 수출업자로서 빠른 성공을 이뤘다. 1957년에 미엘라의 한 섬유업체를 인수하여「히트 맨」이란 상표의 남성용 제품을 생산하였고 1963년에는 밀라노에「세르나이아」라는 양말, 편물 등의 양품 판매점을 열었다. 1967년에 파리 마들렌드 광장에 정착하게 되었으며 판탈롱 바지나 큰 칼라가 붙은 블라우스 등이 이때 선보인 작품이다. 그의 작품 특성은 아주 단순하면서도 유행을 타지 않는 점이다. 그는 「상상력은 무엇보다 일상인들의 현실에 기초를 두어야 하지만 그 대신 광적으로 표현되어야 한다.」는 말을 자주 사용했다. 1968년에 상반된 인상을 주는 의상을 발표했는데 상의는 신사복과 같은 스타일이지만 머리가 신 젊은이나 일상복 차림의 젊은이에게도 어울리는 작품이었다. 상반된 두가지 인상을 주는 남성복의 창조는 스포츠 패션도 아주 고급스럽게 만들려는 그의 사고를 반영한 것이다. 1970년에는 가죽류를 만들었고 1979년에는 「니노 체루티」라는 향수와 코스메틱 라인을 발표했다.

경·위사에 편연(片撚)의 생사를 사용한 시폰 보다 치밀하고 얇은 후련 평직물 또는 이와 유사한 직물. 니논 이라는 단어는 프랑스어로 견제품을 의미하는 말이었으나 현재는 직물의 명칭이 되어있다. 직물의 규격은 시폰과 비슷하며 27∼42데니어 정도의 경사, 위사는 같은 굵기의 약연사를 사용 평직으로 제직한 후련 견직물. 단지 시폰과 다른 점은 직물의 밀도가 치밀한 점 시폰은 후련의 경우 완전히 세리신을 제거하지 않고 반연하여 약간 딱딱하게 가공하지만 니논은 세리신을 완전히 제거하기 때문에 아주 부드럽다. 그러나 시폰과 같이 투명하고 얇은 직물. 최근에는 레이온이나 아세테이트, 합성섬유가 많이 쓰여진다. 무지염이 많으며 스트라이프나 첵도 있다. 용도는 이브닝 드레스, 스카프, 장식품등.

경, 위사에 片撚生絲를 사용한 시폰보다 조밀한 엷은 평직물로써, 제직 후 정련한 직물을 말한다. 원료사는 생사, 레이온이나 Acetate 등의 세번수 필라멘트사가 사용되고 조직은 평직으로 시폰과 거의 비슷하다. 제품은 無地染이 많고 간혹 스트라이프나 체크무늬도 있다. 가벼운 직물로써 부드러운 맛을 풍긴다.
사용사 : 경, 위사 모두 13-16Tex의 생사, 레이온, 아세테이트 등.
용 도 : 이브닝 드레스, 스카프, 커텐 인테리어 등.

1. A fabric originally made from very fine highly twisted silk yarns with two or three ends weaving as one and with two or three threads lightly twisted together to form the weft so giving the effect of two or three picks in a shed, and known as double or triple ninons respectively.

Typical construction: 130×44; 20dtex × R60dtx/3.Sigle ninon appears to have been relatively uncommon.

2. A voile fabric of manufactured fibre yarns, typically intended for use as curtains.

면 보일을 말함. 면으로 니논과 비슷하게 제직한 직물. 코머사나 깨스가공사를 사용 200번수 2합사와 고급 세번수사를 경사, 위사로 사용한 고급 보일.

綿 보일을 말한다. 니논과 비슷하다. 코우머사나 가스 신장을 한 가는실을 사용하며, 경, 위사 똑같이 Ne 200 2합사를 사용하고, 밀도는 80×72/2.54㎝로 짠다. 또는 Ne 100 단사를 사용하며, 밀도 80×72로 한 것 등이 있으며 어느것이나 가장자리의 실은 테이프 상태로 되어 있다.

경·위사에 동일한 밀도의 가는 강연사를 사용하여 평직으로 제직·정련한 부드럽고 얇은 직물. 견사나 합성섬유의 필라멘트사를 사용하며, 페미닌하고 로맨틱한 분위기를 자아낸다.

프랑스어로 봉소직(蜂巢織)이라는 뜻. →허니콤 조직

도비나 자카드의 수평침.→편침

A hooked element used for intermeshing needle loops; there is normally one needle for each needle wale.

모티프를 갖는 기계로 짠 그물 바탕에 손바늘로 디자인의 윤곽을 나타낸 레이스류.

한개의 바늘로 만들어지는 레이스. 많은 실이 사용되는 보빈이나 필로 레이스의 상대어다. 각각 서로 꼬여져 있으며 처음 메시가 완성되기 전에 다음 메시로 옮겨진다. 손으로 만들어진 레이스는 리얼 레이스(real lace) 또는 포인트 레이스로 불리어진다.

편침에 의해서 만들어진 편환(編環). →싱커 루프

가는 단사를 사용하여 가는 침과 같은 두둑이 촘촘하게 들어 있는 소모 복지다. 경사는 소모사 Ne 36, 위사는 소모사 Ne 48을 사용하고, 밀도는 경·위 78×160올/2.54cm로 하고 제직 후의 중량은 325g/m이며 후염한 후 클리어 가공을 한다.

무지인 바닥 직물에 문직물과 같은 모양을 나타내기 위하여 자수의 방법으로 무늬를 나타낸 것으로 벽걸이 장식물로 쓰인다. →태피스트리

부직포의 일종. 랜덤 웹(random web)을 수천본의 훅이 붙은 침을 상하로 움직여 찔러 섬유를 얽히게 하는 방식. 원래의 웹보다 두께가 얇아지고 치밀한 펠트 상태가 된다. 원료 섬유로는 폴리프로필렌 등의 합성섬유가 사용된다.

니들 펀치로 만든 펠트상의 카핏. 가장 값싸게 만들수 있는 카핏으로 알려져 있다.

편직 레이스의 일종. 디자인, 모티프 패턴, 스타일에 관계없이 한개의 니들 또는 한가닥의 실로 만들어진 투명한 편직 레이스. 대표적인 것으로 비니션 포인트 레이스가 있다. →비니션 포인트 레이스, 레이스

변화직의 털 외투감으로 컬 사(curl yarn)로 짠 것. 래티네(ratin ) 또는 부클레(boucl )와 같다.직물은 기계로 제조되어 상표를 붙여 자수품과 비슷하도록 만든 것.

바늘군(群)의 펀칭에 의하여 펠트(felt)를 생산하는 기계를 말한다. 니들 빔이 수직으로 상하운동을 하여 펠트를 만든다. 펠트 니들은 미터당 300∼5000개의 밀도로 침반에 실시되어 있고 웹(web) 또는 배트(batt)를 펀칭하면 섬유속이 엉기게 되어 부직포가 된다.

부직포의 일종. 랜덤 웹(random web)을 수천본의 훅이 붙은 침을 상하로 움직여 찔러 섬유를 얽히게 하는 방식. 원래의 웹보다 두께가 얇아지고 치밀한 펠트 상태가 된다. 원료 섬유로는 폴리프로필렌 등의 합성섬유가 사용된다.

바늘(니들)로 만드는 레이스로 보빈 레이스(bobbin lace)와 함께 레이스의 2대 기법중 하나. 중세의 컷 워크, 드론 워크의 자수기법을 기초로 16세기 이탈리아에서 생겨 17세기 프랑스에서 완성되었다.

면의 교역에서 머서화 면의 안감 재료를 표시하는 데 흔히 사용되는 용어.

상품이 시장에 제공되는 순간부터 잘 팔리는 상품으로 용도, 품질 및 가격을 고려하여 개발하는 품목을 말한다. 특히 대중 가격대(popul-ar price zone)의 품목으로 새로운 용도 또는 안전성, 편리성이 반드시 요구된다. 또한 니즈 상품은 메이커나 도매상이 그 상품을 생산하고 있지 않으므로 소비자가 그 품목을 모르는 경우도 있다. 이에 비해 원츠 상품(wants goods)은 이미 메이커가 제공하고 있는 상품 중 소비자가 특히 필요로 하는 품목이다.

모든 마케팅활동의 출발점 및 발상의 원점을 고객의 니즈로부터 파악하는 것으로, T. 레비트 교수의 마케팅 마이오피아론이 그 대표적 예이다. 이는 고객의 요구에 부합하는 기능 및 문제해결을 기업의 마케팅 임무로 하는 것을 말한다. 시즈 지향(seeds oriented)과 대비되는 개념이다.

「신흥 공업 경제권」. 이전의 NICS(닉스)를 대신하여 1988년 토론토 정상회담때부터 매스컴 등에서 사용하기 시작한 용어로 이들 지역의 공업·경제는 미·일기업 등으로부터 기술 이전을 받거나 경제적 협력, 수출 수요의 증가 등으로 급성장을 보였다. 한국, 대만, 홍콩, 싱가폴, 중국, 타이, 말레이지아 등이 이에 포함된다. 이들 지역에서 만들어지는 상품을 「니즈(NIES) 상품」이라 한다.

생활자의 생리적, 신체적 요구. 예를 들어 추위를 막는다, 공복을 채운다는 등의 단순한 욕구나 부족한 것을 채우고 싶다고 생각하는 욕구를 총칭한다. 「필요·필수품」 등이 이에 해당되며 이것이 채워지면 원츠(wants, 필요품)로 욕구의 레벨도 고도화되어 간다. 국내에서는 단수형으로 「니드」라고 발음하는 경우가 많다.

「전문 시장 기업」. 시장의 비어있는 틈이나 간격과 같은 특수 영역에서 자기 기업에 적합한 세분화된 시장을 찾아 내어 이 간격시장에서 소선도 기업(mini leader)으로서 주도적 지위를 확보하는 기업을 말한다. 전문시장 즉 니치 마켓을 대상으로 하는 신산업을 뉴 비지니스라 한다.→전문시장기업

본래 니치란 「빈틈, 틈새」의 의미로 은유적으로는 「남이 아직 모르는 좋은 낚시터」를 가리킨다. 마케팅 용어로는 남이 아직 발견하지 못한 빈 틈, 좋은 곳을 찾아 내어 그것을 공략하는 마케팅을 말한다. 1970년대 후반부터 80년대에 걸쳐 인생관의 변화와 함께 독신자, 맞벌이 부부, 미혼 커플, 신노인, 여피(도시에 거주하며 지식산업에 종사하는 소득이 높은 사람) 등 다양한 생활형태가 등장하였다. 이에 기업들도 기존의 마케팅 전략을 변경하지 않을 수 없게 되었는데 이에 따라 새롭게 나타난 마케팅을 가리킨다.→전문 시장 기업

「전문시장, 틈새시장, 간격시장」. 새로운 라이프 스타일(life style)의 등장 또는 소비의식 및 환경변화에 따라 새롭게 요구되는 개발 영역으로 기존 시장으로 욕구가 충족되지 않은 틈이나 간격에 해당하는 특수 영역의 시장을 말한다.

면 매트(matte) 직물. 경사에는 적색과 백색의 줄무늬를 나타내고 위사는 백색으로 제직한다. 하드피니싱(hard finishing)을 하여 영국에서 남미지방에 수출하는 직물이다. 또 옛날 프랑스에서 경사 방향에 청백색 줄무늬를 넣어 베드 커버로 인도지방에 수출하던 것을 말한다.

작은 덩어리 형태의 유색 반점을 가진 실로 소면기에서 여러가지 색의 넵을 넣어 실을 뽑거나, 연조 슬라이버를 날염하여 실을 뽑아 만들며 장식효과를 얻는다.

표면이 거친 혼면 모직물로 특히 마디실, 색실 등을 사용한 것으로 만든 운동복. 니커 보커란 무릎 아래서 잡아 매도록 된 반바지를 말한다.

무릎 아래까지 오는 품이 넉넉한 바지로 도련에서 개더를 잡아 조인다. 원래 네덜란드의 남성 복식에서 볼 수 있었던 것으로 19세기 후반에 자전거의 보급과 함께 그 이름이 알려지게 되었으며 스포츠와 여행 등에 사용되었다.

스리피스 슈트로 동일 원단의 재킷, 베스트, 니커즈를 조합해 착용하는 것이다. 19세기말부터 유행되어 야외복으로 주로 사용되었으며 1920년대에는 골프용 스포츠 웨어로도 사용되었다.

니커 보커즈의 약칭.

미국 Nicotex사의 석면 섬유로 끈을 만들거나 편성, 제직을 통해 석면 직물을 만들때 발생되는 먼지를 제거한 실이다.

「편직업자」를 말하며 메리야스 제조업이라고도 한다. 니터에는 저지와 같은 편직 원단을 만드는 업자와 니트제품을 만드는 2차 메이커의 2종류가 있다. 또 자체적으로 원사를 구입하여 제품을 편성하여 판매하는 경우와 도매상이나 어패럴 메이커에서 원사를 받아 각각의 기획에 따라 제품을 만들어 가공임을 받는 경우도 있다. 전자의 경우는 의뢰주의 기획에 따라 진행하는 경우와 독자적으로 기획하여 창의적으로 진행하는 경우가 있다. 그러나 니터는 생산능력이나 판매력, 판매 루트가 약하므로 하청화되고 있는 경우가 많다.

미국 Firestone Fibers사의 나일론 섬유로 양말이나 트리코트 직물에 사용된다.

니트(knit)는 영어의 '뜬다'는 외래어이다. 니트란, 연속으로 공급되는 한가닥이나 여러 가닥의 실을 각각 편침을 사용하여 편환을 만들고 만들어진 편환을 연결시키는 것인데, 이와 같이 만들어진 넓은 천을 편성물(knit fabric)이라 하며, 편성은 위편성과 경편성으로 크게 나누어진다. 니트는 아주 넓은 의미에서 편성 전부를 가리키는 용어로 공용되고 있다. 옛날부터 사용되는 메리야스라는 용어도 편성 또는 니트라는 용어로 옮겨가고 있다. 그러나 소비자들에게는, 아웃웨어에 가까운 제품은 "니트"로, 언더웨어에 가까운 제품은 "메리야스"로 많이 사용되고 있다. 저지(jersey)는 외의용 편성포의 총칭으로 넓게 쓰이고 있다.

메리야스의 어원은 스페인어의 메디아스(medias) 혹은 포루투갈어의 메이아스(meias)에서 전해져 오는 것으로 추측되는데, 일본을 거치는 사이에 메리야스로 사용한 것이 우리나라에 전래된 것이다.

니트(knit)는 영어의 뜬다는 외래어이다. 니트란 연속으로 공급되는 한가닥 또는 여러가닥의 실을 각각 편침을 사용하여 편환을 만들고, 만들어진 편환을 연결시키는 것인데 이와 같이 만들어진 넓은 천을 편성물(knit fabric)이라하며, 편성은 위 편성과 경편성으로 크게 나누어진다. 니트는 아주 넓은 의미에서 편성의 전부를 가리키는 용어로 공용되고 있다. 옛날부터 사용되는 메리야스라는 용어도 편성 또는 니트라는 용어로 옴겨가고 있다. 그러나 소비자들에게는 아웃웨어에 가까운 제품은 “니트”로 언더웨어에 가까운 제품은 “메리야스”로 많이 사용되어지고 있다. 저지(jersey)는 외의용 편성포의 총칭으로 넓게 쓰이고 있다.메리야스의 어원은 스페인어의 메디아스(medias) 혹은 포르투갈어의 메이아스(meias)에서 전해져 오는 것으로 추측되는데 일본을 거치는 사이에 메리야스로 사용한 것이 우리나라에 전래된 것이다.

열가소성 섬유의 실을 편성하여 열고정한 후 풀어서 가공하는 방법으로 일단 실을 환편하여 열고정하고 다시 풀면 실은 환편공정에서 부여된 권축 특성을 그대로 지니게 된다.

열가소성 섬유의 실을 편성하여 열 고정한 후 풀어서 가공하는 방법으로 일단 실을 환편하여 열 고정하고 다시 풀면 실은 환편 공정에서 부여된 권축 특성을 그대로 지니게 된다.

가공 실의 일종. 작은 지름(5.08cm~8.89cm)의 평편기를 사용하여 필라먼트 합섬사로 편성한 편포를 힛 셋터(heat setter)로 루프를 열 고정시킨 다음 이 편포를 풀어서 생긴 굴곡 모양의 실을 말한다. 권축 가공 실이라고도 한다.

전체가 편물로 되어 있어 신축성이 좋은 드레스. 몸에 맞고 입기 편할 뿐 아니라 보온성이 뛰어나다.

니트를 소재로 하여 디자인하는 패션 스페셜리스트로 니트 의류의 다양화, 착용률의 상승 및 표현 가능성의 상승에 따라 이 분야의 전문가들이 주목을 받고 있다.

경편조직 또는 위편조직으로 편성된 편포 위에 파일 편환이 나타나게 한 편포. 이 파일을 컷 하던가곱슬곱슬한 상태 그대로 두기도 한다.

가로뜨기(플러시)로 짜고 고리를 절개시켜 보풀을 일으킨 편직물. 보풀이 부드럽고 치밀하여 비로드처럼 보이며 흰색이나 무지염으로 날염하여 캐쥬얼 웨어에 많이 사용한다. 보풀이 훨씬 긴 것을 「보어(boa)」라고 한다.

니트류의 벨트. 허리에 두르는 새시 벨트같은 것으로 저지 등의 니트류 소재를 사용하여 폭 넓은 원통형으로 만든 것이다. 허리와 힙을 뚜렷이 구분해 줌으로써 여자다운 선이 강조된다. 자유롭게 조이거나 늘일 수 있는 점이 특징이다.

스웨터 블라우스라고도 하며 편물로 만든 모든 블라우스를 말한다.

재킷이나 스커트에 직물을 쓰지 않고 편물로 만든 슈트. 재킷은 주로 셔츠풍이나 카디건풍이고 스커트는 단순하고 직선적인 것이 많다. 니트 세트라고도 한다.

니트나 저지로 만든 편물지의 속옷. 신축성이 뛰어난 편물은 착용감과 활동성이 좋아 속옷류에 적합한 소재로 예전부터 이용되어 왔다. 여름에는 흡습성이 뛰어난 면, 레이온 등의 메리야스 직물이, 겨울에는 보온성이 좋은 양모와 합성섬유가 많이 사용된다.

소모사 Ne 32∼36에 사용되는 코밍 울을 공급하는 러스터 울(luster wool).

① 편성에 의해 만들어진 의류의 총칭으로 기계편이나 손뜨개질에 의한 것들을 모두 포함한다. 제품으로는 편성 슈트, 스웨터, 폴로셔츠, 파운데이션, 속옷, 양말, 장갑, 모자 등을 비롯하여 모든 의류가 있다. ② 앞에 것 중에서 기계편(공업생산)의 제품만을 가리키는 경우가 있다. ③ 니티드 아우터웨어(knitted outerwear)의 약자로 편성하여 만든 겉옷이라는 뜻으로 쓰이고도 있다. ④ 앞에 것 중에서 패셔닝(편환 늘림과 줄임에 의해 어떤 모양에 맞게 편포를 편성하는 것)한 제품만을 즉 횡편기와 풀 패션 편기에 의한 겉옷을 가리키는 경우도 있다. ＝ 편성 옷.SL트 역사

편물로 만들어진 재킷. 테일러 니트로 만들어진 오드 재킷이나 블레이저를 가리키며, 모사로 짜여진 아우터 타입의 스웨터 재킷도 포함된다.

→핀 첵

편물로 만든 커프스. 소매부리에 붙이며 주로 점퍼 등에 많이 사용된다.

스웨터, 스커트, 소매 등을 편성할 때 심(seam)이 없이 편성하는 자루 편포지(tubular fabric)를 말한다.

두 개의 편조직을 조합하여 편성한 수직 패널 편포를 말한다. 1×1리브 편조직에 2×2리브 편조직을 조합시킨 것. 또는 1×1리브 편조직에 턱 편조직을 조합시킨 것 등이 있다. 이것을 패널 리브 니팅이라고도 한다.

「편직물」. 편성(경사와 위사가 없고 뜨개질처럼 실을 고리로 연결하여 짜는 방법)에 의하여 만들어진 직물의 총칭.

몇 군데 혹은 모든 편조직에 편사 자신이 만든 파일로 편포의 뒷면을 덮는 것을 말한다. 즉 바닥 실에 파일된 파일 실을 첨가하여 편환 길이가 긴 싱커 루프로 제편하면 편포의 양면 혹은 편면에 파일이 나타나도록 제편하는 것을 말한다.

생사의 외관을 나타내는 용어로 마디, 홈 또는 잔털이 없는 정도를 말한다.

열가소성 섬유의 실을 편성하여 열 고정한 후 풀어서 가공하는 방법으로, 일단 실을 환편하여 열고정하고 다시 풀면 실은 환편 공정에서 부여된 권축 특성을 그대로 지니게 된다.

니트릴 고무를 원료로 하여 만든 섬유.

시아노 비닐리덴 섬유를 말한다.

니트릴 섬유(nitril fiber)를 가리키는 용어다. 니트릴 섬유는 비닐리덴 디니트릴이 85% 이상 함유된 섬유로 「다반(Darvan)」 등이 있었으나 현재는 거의 생산되지 않는다.

상의와 하의가 동일한 니트 소재로 된 안전 세트가 되는 슈트를 총칭함.

①편성에 의해서 만들어진 의류의 총칭으로서, 기계편이나 손뜨개질에 의한 것들을 모두 포함한다. 제품으로는 편성 슈츠, 스웨터, 폴로셔츠, 파운데이션, 속옷, 양말, 장갑, 모자 등을 비롯하여 모든 의류가 있다.

②앞에 것 중에서 기계편(공업생산)의 제품만을 가리키는 경우가 있다.

③니티드 아우터웨어(knitted outerwear)의 약자로서 편성해서 만든 겉옷이라는 뜻으로 쓰이고도 있다.

④앞에 것 중에서 패셔닝(편환 늘림과 줄임에 의해서 어떤 모양에 맞게 편포를 편성하는 것)한 제품만을, 즉 횡편기와 푸울 패션 편기에 의한 겉옷을 가리키는 경우도 있다. =편성 옷.→니트

A generic term applied to most weft-knitted outerwear garments such as pullovers, jumpers, cardigans and sweaters.

니트란 무엇인가? 연속으로 공급되는 한가닥 또는 여러가닥의 실을 각각 편침을 사용하여 편환을 만들고 만들어진 편환을 서로 연결시키는것. 이와같이 만들어진 넓은 천을 편성물(knitted fabric)이라 한다. 편성은 위 편성과 경 편성으로 크게 나누어진다. <니트의 역사>언제 어디에서 시작된 것인지는 분명하지 않으나 구석기 시대 수렵 생활자들이 이미 사용했던 것으로 추측된다.이집트의 기원전 5000년 이상의 금·석기 병용시대의 발굴물 속에서 편성물이나 직물로 싼 동물화석이 발견되고 있다.또한 잉카제국의 2300~2500년의 와카프리엣다 지층에서도 안데스 지방에서 일찍부터 사용되었던 편성물이 발굴되고 있다. 북유럽의 중석기 시대 어부들은 버드나무 섬유로 짠 그물이나 작은 나무가지로 만든 올무(새나 짐승을 잡을때 쓰는 올가미)로 고기를 잡았던 것으로 보이며, 이집트의 고분 벽화에도 올무 그림이 보인다. 이것은 니트가 하나의 용기(자루등)로 사용되었던 것을 추측하기에 충분한 자료가 되고 있다. 이밖에도 스위스, 남 스페인, 메소포타미아, 미국 남서부지역의 콜럼비아 시대 이전의 유럽에서도 편성물이 출토되고 있다. 그런가 하면 기원전 2∼3세기 아라비아의 것으로 샌들용 양말이 발견되었는데 이것은 핀을 꽂은 원형의 나무통을 사용하여 짠 통편의 양말이었다. 고대 시리아의 고도 Dura-Europos에서는 3세기 이전의 것으로 보이는 편성물이 발견되었는데 이것은 현존하는 진짜 편성물중 가장 오래된 것이다. 아랍인들이 7세기 중반 이집트를 정복하고 이때 편성물을 전했으며 이것이 8세기에는 리베리아 반도에도 전해 졌으며, 스페인에서는 7∼8세기에 이미 두개의 봉침을 사용했던 것으로 밝혀졌다. 14세기 말에는 프랑스의 파리와 이탈리아의 피렌체에서 수편공들의 조합이 결성되어 왕궁의 보호아래 널리 보급되었다. 독일에서는 1417년경에 수편이 시작되었지만 당시만 하여도 수편물은 사치품으로 몇번이나 생산금지령이 내리기도 하였다. 이때 수편성물은 양말이 대부분이었으나 모자, 장갑, 편물 코트, 상의도 일부 있었다. 16세기 후반에는 유럽 전지역에 수편물인 긴 양말이 번져나갔다. 16세기 말경에는 열쇠바늘로 짠 편성물이 상당히 발전하였고 1589년에는 영국인 목사 William Lee에 의해 목제 족답식 수동 편물기가 발명된 것을 계기로 영국을 중심으로 전유럽에서 양말 산업이 발달하였으며 이것이 니트 산업으로 확대되어 갔다. 18세기에는 rotary frame과 warp frame이 등장하였으며, 1816에는 Marc Brunel에 의해 원형편기가 개발되었다. 그 후 1845년에는 Peterclassen에 의해 보다 더 현대식으로 개량 되었으며, 1847년에는 Matthew Townsend가 수직형 원형 편기를 발명하여 19세기 초 모사 편물이 세계 유행품이 되었다. 또한 1864년에는 영국인 William cotton이 동력편기를 개발하였는데 이것이 풀 패션 편기의 기초가 되었다.

1589년 : 영국의 윌리엄 리가 비어드 편침 또는 탄성침(beard needle or spring needle)의 수동 양말 편기 발명. 1758년 : 영국의 제디아 스트러트(Jediah strutt)가 리브(rib)편기를 발명.(고무편기라고도 부름) 1775년 : 영국의 에드먼드 크레인(Edmond Crane)이 트리코트(tricot)경편기 발명. 최초의 경편기임 1816년 : 프랑스의 마크 브르넬(Marc Brunnel)이 비어드 편침의 싱커 휘일(sinker wheel)원형 편기 발명. 1847년 : 영국인 매튜 타운센드(Mathew Townsend)가 수직형 원형 편기 발명. 1849년 : 영국인 매튜 타운센드(Mathew Townsend)가 래치 편침(latch needle)의 원형 편기 발명. 1855년 : 영국의 레드 게이트(Red Gate)가 라셀(raschel)경편기 발명. 1863년 : 미국의 아이작 윌리엄 램(Issac William Lamb)이 평형식 편기 발명. 횡편기 시초. 1864년 : 영국의 윌리엄 코튼(William Cotton)이 코튼식 평형 편기 발명, 풀 패션(full fashion)식 편기 시초. 1879년 : 영국의 바크맨(Bachman)이 밀라니즈(milanese) 경편기 발명. 1885년 : 양말에 리브(rib)편이 첨가된 편기가 등장함. 1890년 : 영국의 윌리엄 스코트(William Scott)가 B식 자동양말 편기 발명. 1891년 : 독일의 그뢴로스(Gr nros)가 펄(purl) 편기 발명. 1892년 : 독일의 테로트(Terrot)가 자동 환편기 개발. 1900년 : 영국의 스트레튼(Stretton), 존슨(Johnson)등이 자동 리브 편기 발명. 1912년 : 영국의 윌리엄 스파이어스(William Spiers)가 실린더 회전식 원형 편기 발명. 1915년 : 영국의 윌리엄 스코트(William Scott)가 K식 자동 양말 편기 발명. 1920년 : 영국의 윌트(Wildt)회사가 전자동 더블 실린더 양말 편기 발명. 1955년 : 독일의 스톨(Stoll)회사가 전자동식 펄 횡편기 발명. 1961년 : 독일의 다이아만트(Diamant)회사에서 회전식 횡편기 발명. 1962년 : 독일의 에핑거(Eppinger)회사가 8급사 심리스(seamless)식 양말 편기 발명1963년 : 독일의 모라트(Morat) 회사에서 전자 제어 방식의 모라트로닉(Moratronik) 환편기 발명. 1967년 : 독일의 카알 마이어(Karl Mayer) 회사가 코위니트(Co-We knit)편기 발명. 1969년 : 체코의 브루노(Bruno)연구소에서 입체식 편성물을 편성할 수 있는 스테레오(Stereo)편기 발명. 우리나라에 편성제품이 언제 어떤 경로를 밟아 들어 왔는지에 대해서는 확실히 알수 없으나 여러가지 조사를 통하여 볼때 천주교가 우리나라에 전파된 1780년대에 선교사들을 통해서 들어왔을 것이라는 추측이 지배적인것 같다. 여기서 우리나라의 니트 기술 발달사를 요약하면 다음과 같다. 1780년 : 천주교 선교사를 통해서 양말의 손뜨게질 기술 도입. 1870년 : 양말 뜨게질 성행함. 1907년 : 양말 공장의 설립(평양 공신양말소와 부산의 일부). 1946년 : 편면 및 양면 환편기 제작. 1950년대 : 대구 금용철공소(현 금용기계(주))에서 본격적으로 환편기 제작 시작. 1960년대 : 서울 쌍용기계에서 환편기 제작 시작. 1970~75년 : 외국산 고급 편기들의 수입 시작. 1980년대 : 국산 자카드식 양말 편기, 자동 횡편기 및 고급 환편기의 제작 기반 구축

로프 두 가닥을 함께 꼬은 줄.

생사 2∼3가닥을 우연(右撚)으로 한후 이것을 다시 합쳐 좌연(左撚)으로 만든 수편용 견사를 말한다. 부드러운 촉감이 특징이며 크로셰 트위스트(crochet twist) 또는 네팅 실크(netting silk)라고도 부른다.

경편포 1랙(480코스)의 길이를 인치로 나타낸 값. 인치·쿼리티라고도 한다. 7.5인치 쿼리티 원단이란 원단 480코스의 실측 값이 7.5인치 즉 인치당 64코스의 경편포를 의미한다.

「신흥 공업 국가」. 경제 발전 단계에서 선진국과 후진국의 중간에 위치하며 급속한 산업화를 추진하고 있는 국가들로 중진국이라고도 한다. 여기에 속하는 국가로는 한국, 대만, 상가포르, 홍콩, 브라질, 멕시코 등이 있다. 그러나 라틴 아메리카의 브라질, 멕시코 등은 높은 누적 채무 때문에 이 대열에서 탈락했다.

바느질에 쓰는 토막천 실을 세는 단위.

프랑스의 님이라는 지방에서 처음으로 만들어진 후염 모직물이다. 밀도는 2.54cm당 44올, 조직은 평직, Ne 63 소모사를 사용한다. 부연하면 오늘날 데님(denim)은 de Nimes의 약어로 변형된 것이다.

Du Pont사의 올론 아클릴 섬유와 비슷한 Holland산 아크릴 섬유의 명칭이다.

①실에서 매우 가늘거나 약한 부분.
②섬유기계에서 윗 부분의 로울러와 아랫 부분의 로울러 사이의 접착점.

The line or area of contact or proximity between two contiguous surfaces that move so as to compress and/or control the velocity of textile material passed between them.

롤러 닙으로 직물에 코팅하는 것을 말한다. 우측 그림에서 웹은 실선과 같이 코팅 롤러 C와 배킹 롤러 B에 의하여 양면이 코팅되거나, 점선과 같이 편면만 코팅된다. A는 톱 롤러다.

현대 머천다이징 방법론의 하나. 「다양화, 개성화, 조기화」라는 시대 필요에 대응하는 생산이나 사입방법으로 아이템 바리에이션을 많이 하고 생산량(lot)을 적게 하며 또한 생산 기간을 단사이클화하는 것을 말한다. 로스(loss)를 감소시키는 것이 큰 목적이며 특히 트렌디한 패션상품에 있어 중요하다.

오목한 변과 둥글고 돌출된 모서리를 가지는 다각형 형태의 섬유단면을 말한다.

조금 검은 색을 띤 주황색. 감찰색.

빳빳한 털실 파일을 지올드식 매듭(ghiordes knot)으로 엮은 코커서스 카핏의 일종으로 미국에서 수입한 최초의 동양제 카핏이다.

국제적인 경영활동이나 조직을 기반으로하는 세계시장 지향형 기업으로 일반적으로 여러 나라에 영업 또는 생산거점을 가지고 국가적 또는 정치적 경계에 관계없이 세계적인 범위와 규모로 영업을 하는 기업을 말한다. 이 경우 국내 활동과 해외 활동의 구별이 없으며 이익 획득을 위한 장소와 기회만 있으면 어디든지 진출한다. 일반적으로 하나의 국내 기업으로 출발하여 발전하는 경우가 많으나 국제적으로 발전하는 것은 ①수출형태 ②라이선스 ③직접 투자 ④다국적기업 활동 등으로 나눌 수 있다. 다국적기업은 2차 세계대전시의 국제기업(international business)과는 구별되는데 국제기업은 본사와 세계각지 영업 거점간에 제품·수출, 자금투자가 이루어지나 이익이나 이자 및 배당은 본사로 송금된다. 다국적기업의 경우에는 각 거점은 모두 독립적인 이익관리 단위로서의 성격을 가지고 이익은 각 거점의 경영 충실화에 재투자된다. 세계 기업(world enterprise)이라고도 한다.

미국의 전미광고주협회의 연구자료인 「광고효과 측정을 위한 광고목표 명확화(defining advertising goals for measured advertising results)」의 이니셜로 된 약칭. 「기업의 광고활동은 미리 설정한 목표의 달성에 있으므로 광고효과도 반드시 과학적으로 분석할 필요가 있다」는 주장에서 정리된 것이다.

급사구가 여러개 있는 평형편기. 예컨대 코튼식 평형편기를 들수 있다.

① 프랑스산의 견주자 옷감으로 8장 종광으로 만들며 1순환에 12올의 위사를 사용하는 것. ② 아주 가벼운 견직물. 종교적인 베일에 사용된다.

트윌(twill) 장식을 한 면 대머스크 직물. 마루 커버용 장식 직물을 가리킨다. 15세기에는 금실 장식을 한 견직물 또는 모직물을 뜻하는 말로 쓰이기도 했다.

프랑스 불가리아계 후손으로 출생(1938∼). 18세 무렵 부친이 경영하던 패션 메이커에 입사하였다가 곧 독립해서 스커트 제조회사를 설립하였다. 1958년부터는 피에르 달비사의 디자이너가 되었고 1962년 프레타 포르테의 디자이너로 「다니엘 에슈터」라는 메종을 설립하였으며 현재 프랑스, 미국 각지에 부티크를 가지고 있다. 그의 옷은 클래식하고 경쾌한 스포츠 웨어 타입으로 누구나 부담 없이 입을 수 있는 실용적이고 편한 것이 특징이다. 또한 그의 컬러 감각은 세계적으로 정평이 나있는데 시즌, 소재를 고려하여 컬러를 결정한다고 한다. 1965년 아동복, 1968년 남성복, 1975년 스포츠 웨어, 1976년 액세서리, 1978년 홈 웨어, 1983년 가구 산업에 진출했으며 1986년부터는 향수 산업에도 큰 관심을 가지고 있다. 1985년부터 1987년까지 디자이너로서는 최초로 파리기성복연맹 회장을 역임하였다.

두 가닥 이상의 모시를 서로 꼬아서 만든 실로 특히 대단히 가느다란 형태의 실을 수선(mending)면이라고 부른다. →멘딩 코튼

직물의 올 방향에 맞춰 홈질하는 것. 본래 수선할 때 사용했던 기법으로 2종류가 있다. ① 색실 자수, 캔버스 워크, 네트 자수 등에 사용하는 면(面) 자수기법으로 겉땀이 긴 다닝 스티치를 단마다 교차되게 홈질한다. 엠브로이더리 다닝 스티치와 동의어. ② 드론 워크에 이용되는 기법으로 올과 올 사이에서 상하를 교대로 실을 감으면서 감친다.

드론 워크의 경사와 위사의 빠진 구멍을 메우는 기법. 4올의 실을 건너 중앙에서 다닝 스티치로 잎의 모양을 만든 후 중앙으로 실을 되돌리고 그것을 4번 반복하여 자수한다.

터키산으로 성근밀도의 범포지. 용도는 범포나 농촌의 노동복 용으로 쓰인다.

1915 ∼22년경 스위스, 독일, 프랑스 등 유럽과 미국에서 일어났던 반문명, 반합리적인 예술운동. 제 1차 세계대전 중 사회적 불안이나 허무감에서 생긴 문학, 예술상의 한 운동으로 일체의 전통이나 권위나 사상, 기존의 예술형식을 부정하고 파괴할 것을 주장했다. 다다란 명칭은 1916년 2월 취리히에서 결성된 국제적인 전위예술가 그룹이 그들의 회합 장소인 카페 볼테르에 증축한 화랑을 위해 시인인 트리스탄짜라가 선택한 명칭이었다. 다다이즘은 제1차 대전의 정신적 상황의 산물이었고 1920년대 초에는 자취를 감추었지만 이는 예술상의 주의도 정치 운동도 아니고 파괴와 창조를 모색하는 「정신의 상태」라는 점에 그 의미가 있다.

가격결정의 출발점을 시장(소비자)으로 하여 장기경영 목표달성 과정의 일부로서 가격을 파악하는 것을 말한다. 가격정책을 기업의 장기계획과 연결시키기 위해 먼저 시장조사를 기초로 자사와 경쟁기업의 능력을 충분히 고려한 후 시장목표를 명확히 한다. 그 다음 그것을 기본으로 하여 브랜드 이미지를 확립하고 브랜드 이미지 형성을 위해 마케팅 믹스에서 가격이 담당하는 역할을 명확히 한 후 가격에 대한 기본 방침(경쟁기업의 가격과의 관계나 가격차별, 재판매 가격유지 등)을 결정한다. 이러한 여러 단계를 거쳐 가격을 결정함으로 「최대의 이익, 최소의 리스크(risk)」가 예상되는 가격을 결정할 수 있다.

모피가 가볍고 부드러우며 털발이 많고 짧으며 색은 갈색에서 회색까지 여러가지이다. 소련, 스칸디나비아, 핀란드, 캐나다 등지에서 서식하며 최고급품으로는 소련이나 스칸디나비아산의 다크 그레이나 다크 블루의 모피이다. 숄 등의 용도에 사용된다.

푸른 빛이 나는 엷은 회색의 짧고 곧은 털로 된 부드러운 모피. 비단같은 특성, 풍만감 그리고 자연스런 색깔이 품질을 좌우하며 피복감으로 양호하다.

생지 면직물이며 양쪽이 1.27㎝ 나비의 적색 보더(border)로 되어 있고 인도 여성용 의류로 사용된다. 폭 81.28㎝, 길이 640.08㎝, 중량은 약 453.6g, 경사는 Ne24, 위사는 Ne26, 밀도는 48×48올/2.54㎝ 이다.

생지 면직물이며 양쪽이 1.27cm 나비의 적색 보더(border)로 되어 있고 인도 여성용 의류로 사용된다. 폭 81.28cm, 길이 640.08cm, 중량은 약 453.6g, 경사는 Ne24, 위사는 Ne26, 밀도는 48*48올/2.54cm 이다.

목화는 파종 후 8∼14일이면 발아하고 그후 2∼3개월 되면 개화하는데 이 꽃은 수일 내에 떨어지고 작은 열매가 남는다. 즉 내부의 종자가 커짐에 따라 씨방(子房, ovary)이 발육하여 열매가 되는 것이며 이것을 다래라고 한다.

잘 익은 다래열매의 흑자주색.

염색된 직물이 뜨거운 다림질에 대한 염색 저항성을 말한다(이 견뢰도의 시험 방법은 KS K 0636 및 KS K 0637에 규정되어 있다.

다리미(iron)의 고온은 180∼210℃, 중온은 140∼160℃, 저온은 80∼120℃이다.

염색된 직물의 뜨거운 다림질에 대한 염색 저항성을 말한다.(이 견뢰도의 시험 방법은 KSK 0636 및 KSK 0637에 규정되어 있다)

프랑스의 대머스크 직물로 보통은 줄무늬 모양으로 제직한다. 세느 강 입구의 노르만디 코오 지방에서 생산된다.

자카드 무늬가 있는 면 대머스크. 금실로 가장자리를 수식하였다.

프랑스의 견 대머스크 옷감으로 경사를 날염하여 자카드기로 제직한 것.

프랑스의 견대머스크로 금실의 꽃무늬가 있는 것.

프랑스에서 동양의 대머스크를 모방하여 만든 것. 경사는 견사, 위사에는 머리카락, 아마사, 털실 또는 면사를 사용한다. 광택 가공을 하며 실내 장식용에 사용된다.

올이 치밀한 자카드직의 직물. 경수자 바탕에 위수자로 큰 무늬를 표현한 문직물로 같은 올을 사용해도 한쪽면에 광택이 있고 다른 면은 어두워 무늬가 강조된다. 원래 중국산 견직물이 시리아의 다마스커스를 거쳐 유럽에 소개되면서 붙여진 명칭이다. 주로 견, 면, 마, 모섬유 등으로 제직되어 이브닝 드레스, 테이블보, 실내장식 등에 사용된다.

다마스크는 문직물을 의미. 문직물의 무늬가 보이도록 수놓는 자수 스티치로 캔버스 워크에 사용된다. 수놓는 방법은 올의 세로방향과 가로방향을 한 줄씩 바꿔서 자수한다. 다닝 다마스크 스티치라고도 한다.

프랑스 용어로 댐브로드를 말함. →댐브로드

아바카(abaca)에 대한 또다른 명칭.

B.F Goodrich사의 시안화비닐리덴 섬유. 다란(Darran)으로 부터 개명 되었다.

섬유방향이 각기 다르게 배열된 단층들로 이루어진 적층판을 말하며 이러한 복합재료는 일반적으로 비선형관계의 응력-변형률 곡선을 갖는다.

직물에 2가지 이상의 색실 또는 종류가 다른 위사를 사용할경우 직기의 양쪽에 2개 이상의 북집을 갖춘 직기를 사용하여 필요한 위사 만큼의 북을 준비하고 필요에 따라 북집을 바꾸어 원하는 직물을 제직할 수 있는 여러 개의 북집 장치를 갖춘 직기를 말한다. 이때 북의 수는 북집 수보다 1개가 적으며 상하 북집운동 장치와 회전 북집운동 장치가 있고 북집의 수에 따라 2×1, 2×2, 4×4 등으로 표시한다.

직물에 2가지 이상의 색실 또는 종류가 다른 위사를 사용할 경우에는 직기의 양쪽에 2개 이상의 북집을 갖춘 직기를 사용하여 필요한 위사 만큼의 북을 준비하고 필요에 따라 북집을 바꾸어 원하는 직물을 제직할 수 있는, 여러 개의 북집 장치를 갖춘 직기를 말한다.

이때 북의 수는 북집 수보다 1개가 적으며 상하 북집운동 장치와 회전 북집운동 장치가 있고, 북집의 수에 따라 2×1, 2×2, 4×4 등으로 표시한다.

수직(手織) 직물로 가는 번수의 인견을 위사로 제직되며 모하멧 교단의 터번(turban)클로드 쓰인다.

직기 일회전에 걸리는 시간 t는 위사삽입시간 t₁과 위사타입시간 t₂의 두가지 시간간격으로 나누어진다. 직기의 속도는 다음식으로 구해진다. n=60/t₁+t₂(rpm), 단상직기(單相織機)에서 생산량은 시간간격 t₁과 픽킹각 ψp에 해당되는 시간으로 정해지는 회전각의 부분으로 주어진다. 그러므로 이런 방식으로의 생산의 관점에서 보면 단상 제직공정은 불연속이다. 이런 불연속을 연속적으로 만들어 연속적인 생산이 가능하도록 하는 것은 여러개의 개구 P₁, P₂, P₃…가 경사시트의 전체폭에 걸쳐서 형성되고 또 이 개구의 형성이 그림과 같이 파도같이 같은 속도 v로 같은 방향으로 진행된다. 이 그림에 보인 경우의 직물조직은 1:1의 직물구조다. 그림에서 기수 번째의 경사는 검은 선으로 우수번째의 경사는 흰선으로 표시했다. 동일속도 v로 개구파동(shed wave)속을 진행하는 여러개의 위사캐리어(weft carrier) Z₁, Z₂, Z₃…는 모두 경사들 속으로 위사를 삽입시킨다. 위사 캐리어는 실제로는 작은 북이다. 개구파동이 위사방향으로 진행되는 점에서 위사들은 직물펠까지 적당한 방법으로 바디침된다. 다상직기의 생산량은 다음식으로 얻어진다. N=60vzb (mmin-¹), 여기서 v는 위사 캐리어속도(ms-¹), Z는 1m의 경사 시트폭내에 들어있는 위사캐리어수, b는 경사시트의 폭, 생산량은 이들량에 선형적인 관계가 있으며 연속적이다. 더욱이 X=1/z=vt. 이것은 위사 캐리어의 간격이고 t는 하나의 개구가 바뀌는 때의 시간간격이다. 이런 형의 직기는 흔히는 다상직기(mul-tiphase weaving machine)라고 부르나 몇가지 다른 이름으로 불리기도 한다. 즉 멀티셰드직기(multi shed weaving machine), 웨이브셰드를 갖는 직기(weaving machine with wave shed), 리프링셰드를 갖는 직기(weaving machine with rip-pling shed) 등이다. 또 편성기(knitting machines)의 개념과 같은 개념을 도입하여 멀티피드직기(multifeed weaving machine)이라고 부르기도 한다. 또 최근에 실용화된 다상직기로는 Ruti社의 TWR형 렉티리니어 다상직기, 첵코의 콘티사(Kontis) 렉티리니어 다상직기, 스페인(Spain)의 IWER사가 제작한 Ona형 렉티리니어 다상직기 등이다.

두 가지 이상의 색으로 무늬를 나타내는 날염. 보통 6∼8색 정도의 것이 많고 로울러 날염기에는 16색까지 날염되는 것이 있다.

스크린 날염, 형지 날염에서는 조작상 몇 색이든 날염할 수 있으나 실제로는 스크린 날염법이 가장 많은 색을 나타내며 20 수색에 달하는 것도 있다.

방사시 한올의 섬유가 토출되는 것에 비하여 여러올이 섬유속을 이루며 토출되는 것을 말하며 섬유들간에 불균일을 가져올 수 있으며 특히 냉각풍 등의 횡방향의 공기흐름에 의하여 섬유간 불균일이 심해질 수 있다.

방사시 한올의 섬유가 도출되는 것에 비하여 여러올이 섬유속을 이루며 토출되는 것을 말하며 섬유들간에 불균일을 가져올 수 있으며 특히 냉각풍 등의 횡방향의 공기흐름에 의하여 섬유간 불균일 심해질 수 있다.

단사 수가 많은 인조 섬유를 말한다. 예를 들면 보통 레이온사 120den의 단사 수는 30개 정도지만 멀티사는 50개 정도의 단사로 되어 있다.

단사 수가 많은 인조 섬유를 말한다. 예를 들면 보통 레이온사 120den의 단사 수는 30개 정도지만 멀티사는 50개 정도의 단사로 되어 있다.

녹갈색(moderate olive). 마른 다시마의 어두운 녹색을 띤 황갈색.

트와인이나 코디지로 사용되는 매우 강하고 질긴 인도의 인피 섬유

견으로 된 거즈(gauze)직으로 황색견에 엷은 황색의 경 방향 줄무늬가 있는 것을 말한다. 폭은 66.04㎝로 파키스탄의 코하트(Kohat)에서 생산되고 파키스탄 또는 인도에서 쓰인다.

① 실로 교착 편법에 의해 찢어진 부분이나 구멍을 수선하는 것. ② 자수나 레이스를 만드는 방법으로 꼭 매는 것.

보빈·레이스의 일종으로 망 레이스에 자수를 한 레이스. 망지가 보이지 않을만큼 촘촘히 자수를 한 부분과 망지가 그대로 남아있는 부분으로 모양을 만든 레이스. 필렛 레이스, 다안드 레이스라고도 한다.

어두운 자홍(dark purplish red). 다알리아에도 여러 가지 색이 있으나 그 중 제일 대표적인 인상을 주는 일반적인 색으로 자주색보다 미세하게 어두운 느낌을 주는 색. 다알리아꽃의 색. 짙은 보라색.

어떤 것이 여러가지 형태로 분화하는 것으로 동질성에서 이질성에로의 전환, 제품 다양화, 시장의 다양화, 가치관의 다양화, 라이프 스타일의 다양화 등이 있다. 정보량의 증가, 소비자의 개성화 등의 요인에 의해 발생된 현상으로 현재 시장이나 수요에 대해 설명할 때 많이 사용되는 개념이다. 「획일화」에 대응되는 개념.

깨끗하고, 강한 크림빛을 내는 인도면. 섬유 길이 19.08~25.44㎜. Ne20까지 방적이 가능하다.

미국 Dow Badische사에서 제조되는 아크릴 섬유로 용액 방사된 토우를 연신·권축·절단한 스테이플이다. 나프톨·유화 및 베트염료로 염색할 수 있고 알칼리나 기타의 약품에 내구성이 있으며 보통의 용제에는 영향을 받지 않는다. 편직 의복용, 파일직물용, 모포용으로 사용되며 벨트나 필터 등 내약품성이 요구되는 산업용으로도 사용된다.

미국 Dow Badische사의 아크릴계 섬유로 아크릴로니트릴의 공중합체 용액을 방사한 것이다. 접착점(sticking point)은 216℃이며 캐티온 염료와 분산염료로 염색되며 산이나 알칼리에 대한 저항성이 우수하다. 보통의 용제에는 난용성이며 좀이나 미생물의 침해를 받지 않는다. 주로 편성물 의복용, 파일 직물 등에 사용된다.

유연한 태를 갖는 양모. →다운 울

오리 또는 다른 물새의 깃털 밑에 자라는 부드러운 섬유로 베개, 퀼트(quilt), 쿠션(cushion)의 충전용으로 사용된다.

오리 또는 다른 물새의 깃털 밑에 자라는 부드러운 섬유. 방한용 의류, 베게, 누비 쿠션등의 충전제로 사용된다.

양모의 선모에 쓰이는 용어. 플리스 상태로 면양의 옆면 아랫부분으로 부터 얻어지는 양모.

중급의 면양으로 식육용으로 사육한 것을 말한다. 이 명칭은 영국의 남부 하류지방에서 따온 것이다.

나일론 천 사이에 물새의 솜털을 퀼팅 수법으로 누빈 조끼. 가볍고 부드러우며 보온성이 우수하여 극한지방의 외의나 방한용으로 사용된다.

헤어 스타일의 일종으로 머리 위에서 부터 모발을 아래로 내린 것을 말한다.

「소매 단계, 소매 최종 단계」라 하며 제 2차 제품단계(미들 스트림)에서 상품을 매입하여 그것을 생활자에게 직접 공급하는 각종 소매업을 말한다. 백화점, 전문점, 부티크, 양판점, 어패럴 메이커의 직영점이나 프렌차이즈 체인점 등이 여기에 해당된다. 또 최근에 무점포 판매나 업 스트림 기업이 정보수집의 목적으로 개설하는 지역점포, 즉 안테나 숍(정보수집을 위한 실험점포, antenna shop) 등 더욱 다양한 형태를 보이고 있다. 이들을 총칭하여 패션 소매산업이라고 한다.

다운 트위스팅으로 실을 꼬는 기계이다.

다운 면양(down sheep)에서 채취한 중급의 양모로 편성사로 쓰인다. 섬유 길이는 6∼10㎝이며 Ne56∼60로 방적할 수 있고 탄력은 있으나 축융성이 없고 광택이 적다. 주된 종류로는 사우드 다운, 슈롭셔 다운, 옥스퍼드, 햄프셔, 윌트셔 도오싯 다운 등이 있다.

오리털을 속에 넣어 퀼팅한 점퍼 스타일의 재킷. 다운 베스트와 함께 젊은이들에게 애용되는 방한용의 실용적인 의류를 말한다.

한 장의 랩(lap)은 양모에서, 또 한장의 랩은 물새의 복부 털로 만들어 2장의 랩을 겹쳐 카드(card)에 걸어 실을 방적하고 이것을 위사로 사용한 직물인데, 추운 지방의 부인용 망또에 사용된다.

중미나 서인도 제도에서 자라는 코크나무 열매로부터 면과 같은 섬유를 얻는다.

할부판매의 경우 상품 구입시 대금의 일부로 처음에 지불하는 현금지불로 일반적으로 부금보다 약간 많은 금액인 경우가 많으나 일정하지는 않다. 단 상품은 일단 구매자의 손에 넘겨지면 중고품으로 간주되므로 중고품과 신품의 가격차이 이상을 요구하는 것이 정당화되어 있다.

다운(우모)을 넣는데 적합한 천이며 우모가 밖으로 빠지지 않도록 아주 치밀하게 제직한후 캘린더로 강한 압력을 가하여 조직을 메운것. 우모이불천, 다운재킷등으로 사용된다.

조밀하게 짜여져 뒤가 비치지 않는 직물을 의미한다. 깃털 또는 솜털이 외부로 빠져 나가지 않도록 가공한 것으로 다운 웨어의 인기가 높아 가면서 나타난 것이다. 필로 티킹과 같은 재료는 비치지 않으며 베갯잇이나 털목도리 등에 사용된다.

천연 또는 인공의 우모류를 안솜으로 사용한 제품의 겉감에 하는 가공으로 안솜이 빠지는 것을 막는다. 다운등 수조(水鳥)의 우모를 안솜으로 사용한 이불, 베스트, 파카가 늘고 있다. 이들의 겉감밖으로 빠져 나오는 것을 막는 것이다. 이를 위하여는 고밀도 직물과 가는 데니어 실을 사용한 직물과 다운수지로 조직사이를 메워 가공한 직물을 특수 캘린더로 통기성을 지니면서 일정량 이하의 통기량이 되도록 하는 가공이 이루어진다. 이와함께 겉감은 물론 다운등에 위생가공을 하는 것도 등장하고 있다.

캐시미어(cashmere)의 하급 털이나 낙타(Camel)의 하급 털 등을 말한다.

① 기구 축소 또는 감원. 원가절감을 목표로 하는 장기적 경영전략으로 수익성이 없거나 비생산적인 부서 또는 지점을 축소하거나 제거하는 것이나 기구의 단순화를 통한 의사소통의 원활화로 신속한 의사결정을 도모하는 것 등이 있다. ② 호스트 컴퓨터의 중앙집중 통제방식을 통한 정보처리방식에서 탈피하여 성능이 우수하고 호환성이 높은 개인용 컴퓨터 위주로 경량화하려는 정보 시스템 분야의 혁신활동을 말한다. 이는 조직 분권화에 적합한 정보 시스템으로 기업의 비용절감 및 생산성 향상이 그 목표이다.

다운 트위스팅으로 실을 꼬는 기계이다.

승선용 등에 사용되는 후직으로 된 수방모 직물이다.

천연 또는 인공의 우모류를 안솜으로 사용한 제품의 겉감에 하는 가공으로 안솜이 빠지는 것을 막는다. 다운등 수조(水鳥)의 우모를 안솜으로 사용한 이불, 베스트, 파카가 늘고 있다. 이들의 겉감 밖으로 빠져 나오는 것을 막는 것이다. 이를 위하여는 고밀도 직물과 가는 데니어 실을 사용한 직물과 다운수지로 조직 사이를 메워 가공한 직물을 특수 캘린더로 통기성을 지니면서 일정량 이하의 통기량이 되도록 하는 가공이 이루어진다. 이와 함께 겉감은 물론 다운등에 위생가공을 하는 것도 등장하고 있다.

(1)강한 굵은 실의 반 표백 아마 직물로 영국, 아일랜드 및 프랑스의 프리다니에서 생산되고 타월, 셔츠 등에 이용되고 있다.

(2)굵은 실의 면직물로 아마포의 다울라스와 비슷하게 만든 광택 가공한 것. 가정용 및 의복용으로 이용되며 경사 Ne26, 위사 Ne10, 60*48올/2.54cm로 폭은 91.44cm이다.

① 강한 굵은 실의 반 표백 아마 직물로 영국, 아일랜드 및 프랑스의 프리다니에서 생산되고 타월, 셔츠 등에 이용되고 있다. ② 굵은 실의 면직물로 아마포의 다울라스와 비슷하게 만든 광택 가공 한 것. 가정용 및 의복용으로 이용되며 경사 Ne26, 위사 Ne10, 60×48올/2.54㎝로 폭은 91.44.㎝이다.

염색된 직물이나 편성물의 색상을 표준 염색물과 비교할 때의 상대적인 색상의 농담.

스웨터나 스웨터용 천을 염색할 때 사용되며 이 망사 백은 셀룰로스가 아닌 연속 필라먼트사로 된 라셀 편직물로 만든다. 질기고 다공성을 부여할 수있는 익조직으로 된 직물로도 만들 수 있다.

천을 염색하는데 사용되는 염색기로 여러 가지 타입이 있다. 키어(kier), 베설(vessel), 윈스(wince) 및 그 밖에 다른 이름으로 알려져 있다.

Union Carbide사 제품의 상픔명으로 세탁성이 양모 느낌이 나는 직물이다. 이는 65% 양모, 35% 다이넬의 혼방율을 갖는 약연사 제품으로 제직 후 수축 방지를 위하여 형태 안정성 열 처리를 한다.

현대 소비자의 한 부류로 광고, 선전, PR 등의 자극을 받아 욕구수준을 해결하려는 사고와 동향을 지닌 소비자를 말한다.

퀼리티 컨트롤(QC, 품질관리)은 주로 메이커의 제품과 품질에 관한 부분의 관리를 말하나 이 경우에는 기업에서 발생되는 모든 메시지를 품질로써 관리하여 가는 것을 말한다.

다이내믹 퀄리티 컨트롤(dynamic quality control)의 약칭.→ 다이내믹 퀄리티 컨트롤

경영문제를 과학적으로 규명하는 경영 과학 기법의 하나로 계획입안의 컨트롤시 최적화를 기하는 문제에 유효한 방법이다. 최적화 문제란 달성 목표와 여러 가지 결과를 상정한 후 가장 좋은 답을 탐구하는 것으로 이 기법 중 가장 보편적인 것으로는 리니어 프로그래밍(l-inear programming)이나 다이내믹 프로그래밍(DP)이 있다.

미국 Union Carbide사에서 만든 섬유의 상품명으로 이 섬유의 조성은 60%의 비닐클로라이드와 40%의 아크릴로니트릴로 구성된 자기 소화성(消火性)과 방연성이 있는 섬유다.

미국 Union Carbide사의 다이넬 섬유로 벌키성이 풍부하다. 면과 혼방하기도 하며 이 직물은 어린이 잠옷, 겨울용 내의로 많이 사용된다.

미국 Union Carbide사의 다이넬 섬유. 이 섬유는 먼지에 강하고 리질리언스가 있으며 마루깔개 등으로 사용된다.

다이넬이나 카네칼론등의 염화 비닐과 아크릴로니트릴과의 공중합물 섬유로 염화비닐 60%, 아크릴로니트릴 40%인 것과 전자40%, 후자60%인 것 등이 있다. 아세톤 등을 용제로 하여 습식 방사로 제조한다. →다이넬, 염화비닐, 아크릴로니트릴 공중합물

날염과 침염을 함께 하여 무늬를 나타내는 날염법의 일종이다. 직물에 매염제를 날인하거나 방염풀 또는 발염풀을 날인하고 다음에 침염을 하여 무늬를 나타나게 하는 방법이다.

톱 형대로 염색된 소모 톱을 뜻하며 다음 공정에 투입되기 전에 다시 코밍 된다.

양모의 미정련 염색의 일종. 열악 모직물(劣惡毛織物) 등을 세정하고 짠 다음 그대로 청색이나 흑색과 같은 진한 색으로 염색하는 것이다.

「스톡 염색」과 같은 뜻. 방모 직물에서 흔히 볼 수 있는 착색 수단이다.

소비자 행동의 다양화와 세분화에 따라 과거의 판촉, 광고활동에 비해 보다 직접적인 형태로 소비자 정보를 수집하여 시장을 개발하려는 것으로 미국에서 오프 프라이스 비즈니스(off price business)와 함께 주목받고 있는 소매업계의 동향이다. 카탈로그나 DM에 의한 메일 오더(mail or-der), 다이렉트 리스펀스 판매(광고에 의한 직접적인 반응), 자동판매, 방문판매, 비디오 텍스(화면 정보 시스템), CATV(유선 텔레비젼) 등에 의한 판매를 말한다.

특정의 소비자에게 인쇄물 등을 우송하여 기업 및 상품에 대해 관심을 가질 수 있도록 유도하는 판매 촉진 수단을 말한다. 매스 미디어(mass media) 광고가 불특정다수를 대상으로 하고 있는데 비해 다이렉트 메일은 특정 개인을 목표로 직접 호소하는 것이 특징이다. 그러나 다이렉트 메일에 의한 판매촉진은 우송비 등이 높기 때문에 고액상품이 중심이 되고 있다. 다이렉트 메일에서 가장 중요한 것은 개인 정보 확보의 수준으로 이에 따라 DM전략이 변화된다.

천을 염색하는 데 사용되는 염색기로서 여러 가지 타입이 있으며 키어(kier), 베설(vessel), 윈스(wince) 및 그 밖에 다른 이름으로 알려져 있다.

주야(晝夜)조직으로 어떠한 간격을 두고 조직을 반대로 한 것인데 직물의 표면 조직과 뒷면 조직을 서로 조합한 것이다. 예를 들면 바스킷 조직 등이 그것이다. →주야 능조직, 주야 주자조직

다이어퍼 조직과 같은 기하학적 무늬, 다이아몬드형의 무늬.

바둑판 모양의 무늬로 어느 부분과 이와 인접한 부분의 면사 교차방법이 전혀 상반되게 할 때 나타나는 무늬.

영국의 찰스 황태자비 레이디 다이아나의 헤어 스타일로 쇼트 컷보다 조금 길며 앞머리가 왼쪽에서 오른쪽으로 크게 흐르는 듯한 스타일이 특징이다. 약혼발표(1981년 2월 24일)이래로 영국내에서 폭발적으로 유행하였고 결혼(1981년 7월 29일)을 전후하여 전세계에 파급되었다.

마름모(다이아몬드) 형태로 파인 네크라인.→네크라인

작은 다이아몬드 형태로 짜여진 레이스 효과를 보인 넷.

다이아몬드 무늬의 8장 주자직의 아마 다이어퍼직물.

작은 마름모꼴(버드아이 또는 다이아몬드 무늬)이 있는 백색의 아마직물. 조직상으로 보면 다이어퍼 직물의 하나.

섬유의 길이가 짧은 육지면인 리오 그란데(rio grande)로 부터 개발된 변종.

그림과 같이 꼬임을 준 굵은 실 A와 꼬임을 주지 않는 가는 실 B를 연사하여 만든 실 C와 가는 실 D를 나란히 하여 C와 반대 방향의 상연(上撚)을 가해 주면 C의 꼬임이 다소 풀리게 되며 이때 중심 실 D가 직선으로 된 실을 말한다. 예를 들면 4den.의 실 둘레에 36den. 쌍사를 2.54㎝ 당 8번의 꼬임을 주어 꼬은 후 다시 36den. 쌍사를 반대 방향으로 2.54㎝당 4번의 꼬임을 주어 꼬아 만든다. 이때 두 가닥의 35den. 쌍사는 다른 색으로 하는 것이 보통이다. →사슬실

마름모꼴(다이아몬드꼴)을 스모킹에 이용하는 기법. 꿰매는 방법은 개더의 산과 같은 위치에서 2산씩 떠내어 모으고 상하 이동하여 산형으로 자수를 놓는다. 2열째는 서로 합하여 누비고 능형으로 한다.

능형으로 구성되어 경사진 형태를 나타내는 격자무늬의 총칭.

다이어퍼라 부르는 다이아몬드직 무늬를 나타내는 면직물이며 이 다이아몬드 모양의 첵을 다이아몬드 첵이라 한다. 타월, 냅킨 등에 널리 쓰인다.

체인이나 다이아몬드 효과를 내기 위하여 둘 혹은 그 이상의 실들로 코아나 심사 주위에 꼬는 것을 말한다.

더블 밴다익, 새틴 트리코트, 애틀러스 트리코트 등이라 한다. 2매 가이드의 트리코트 편기로 그림과 같이 편성한 것을 말한다. →아틀라스 편조직, 새틴 트리코트.

그림과 같이 꼬임을 준 굵은 실 A와 꼬임을 주지 않은 가는 실 B를 연사하여 만든 실 C와 가는 실 D를 나란히 하여 C와 반대 방향의 상연(上燃)을 가해주면 C의 꼬임이 다소 풀리게 되며 이 때 중심실 D가 직선으로 되는 실을 말한다. 예를 들면, 4den.의 실 둘레에 36den. 쌍사를 2.54cm당 8번 방향으로 2.54cm당 4번의 꼬임을 주어 꼬아 만든다. 이 때 두 가닥의 35den. 쌍사는 다른 색으로 하는 것이 보통이다.

아주 얇은 면직물로 표백·날염하여 쓰는 프랑스산의 거즈 직물.

「사능직」. 위사방향에 대하여 45 °의 각도를 지닌 능선이 뚜렷이 나타난 직물. 면직물과 모직물에 공통적으로 응용되며 변형으로 능선 2개의 선이 무리를 이루는 「다이애거널즈」와 스트라이프를 넣은 「브로큰 다이애거널」이 있다.

위사 방향에 대하여 약 45℃의 각도를 갖는 능선이 뚜렷하게 나타나는 직물. 또는 뚜렷이 나타나는 조직을 말하기도 한다.

다이애거널 직물을 내핑 가공(napping)하여 직물면에 잔털의 물결형태를 이루게 한 것. →웰리네

→디이애거널

소모사를 사용하여 다이애거널 조직의 특징인 능선이 뚜렷하고 굵게 나타난 직물. 꼬임수가 비교적 많고 표면이 평활하도록 가공하여 드레스 구쯔나 복지로 쓰인다.

45。 정도의 능선을 나타낸 스트라이프로 능직 특히 프랑스 능 등과 같이 비스듬한 두둑이 뚜렷하게 스트라이프상으로 보이는것

다이애거널은 「대각선」의 의미로 캔버스 워크에 사용되는 기법. 새틴 스티치의 요령으로 직사를 비스듬하게 놓고 바늘땀의 길이를 규칙적으로 교체하면서 떠내어 능형을 수놓는 방법이다.

능직의 능선이 뚜렷하게 나타나는 변화 능조직의 일종으로 능선의 각도는 주로 45℃ 또는 그 이상이다. 좌능보다 우능이 많다.

45℃ 정도의 능선을 이루는 직물. 특히 방모 또는 소모 직물로 부드럽고 능선이 뚜렷한 것을 말한다. 용도는 남자용 슈트(suits), 슬랙스(slacks)등에 쓰인다.

다이애거널은 「대각선, 사선의」라는 의미로 사선으로 재단한 디자인 표현을 말한다. '82 ／'83 추동 파리 프레타 포르테 컬렉션에서 안느마리 베레테가 사선으로 단 처리된 미니 스커트를 발표하여 화제를 모았다.

① 가는 실의 꼬임을 많이 준 면 코머사를 털태우기 하여 평직으로 제직한 니논, 보일 등과 같은 얇은 직물. ② 평조직과 레노 조직을 배합한 6각형의 망직물인 튤(tulle)등을 말한다.

정기적인 루트(root)에 의한 배송 업무로 그 배송선을 가장 효율적으로 결정하거나 또는 루트를 미리 결정하여 일정한 다이어그램(diagram, 운행표)에 따라 트럭으로 배송하는 시스템을 말한다. 이 경우 전화 주문과 은행 불입에 의한 지불을 원칙으로 하므로 사무처리 능력의 효율 도모 및 교통 체증 등에 의한 효율 저하를 막을 수 있다.

왕가의 상징을 나타내는 보석을 여러 곳에 박은 관(crown)으로 고대 오리엔트 제국의 왕관의 명칭에서 유래되었다. 현대에는 특별한 대연회, 대무도회 등에 극히 소수의 사람 예를 들면 영화 스타 등의 머리장식에서 볼 수 있을 정도이다.

Ne 40∼80 정도의 면 코머사의 평직물. 론, 네인숙, 켐브릭 등과 비슷하며, 머서화 가공 및 유연가공을 하여 보통 표백, 날염하거나 파스텔 색조로 염색하여 쓴다. 유아복, 블라우스, 손수건, 란제리 등에 쓰인다.

다이어퍼는 「다이아몬드 무늬」 「기저귀」라는 의미로 조직에 의해 다이아몬드 무늬를 나타내는 유연하고 흡수성이 풍부한 직물을 말함. 이것을 만드는 조직으로는 버즈아이조직, 평조직, 능조직, 2중조직 등이 있다. 원래는 아마의 5장 주자로 대머스크와 같은 직물이었는데 현재는 다이아몬드 무늬가 있는 직물 또는 니트를 이렇게 부른다. 기저귀, 타월, 아동복 등으로 사용된다.

주로 면, 레이온, 리넨의 굵은 실로 새눈처럼 짠 직물로 한 가운데 작은 요철이 있고 능형이 전면에 나타난다. 표면에서 위사가, 안에는 경사가 떠 있어 짜임이 느슨하고 물을 잘 흡수한다. 흰 천이 많고 흡수력이 강하여 기저귀나 타월에 많이 사용된다.

다이어퍼는 [다이아몬드 무늬] [기저귀]라는 의미로, 조직에 의해 다이아몬드 ㅜ늬를 나타내는 유연하고 흡수성이 풍부한 직물을 말한다. 이것을 만드는 조직으로는 버즈아이조직, 평조직, 응조직, 2중조직 등이 있다. 원래는 아마의 5장 주자로 대머스크와 같은 직물이었는데 현재는 다이아몬드 무늬가 있는 직물 또는 니트를 이렇게 부른다. 기저귀, 타월, 아동복 등으로 사용된다.

마름모꼴 조직을 나타낸 능조직.

버드 아이 리넨(bird’s eye linen)을 말한다. →다이어퍼

평직의 면플래널. 한쪽 또는 양쪽을 충분히 기모하여 부드럽고 흡수성이 좋다. 기저귀감에 쓰인다.

능선이 45°각도로 능선모양을 뚜렷하게 나타낸 직물.

인조섬유나 합성섬유의 방사시에 방사구에서 나오는 액체나 용액상태의 실으 지름에 대한 방사구 지름의 비를 말한다.

다점포화란 규모의 이익과 효율을 고려하여 계획적으로 전국 각지의 도시에 출점하는 것을 말하며 다점포 정책이란 체인 스토어가 이러한 출점 정책을 근거로 하여 대량 집중구입과 대량 판매에 의한 이점을 추구하는 정책을 말한다.

3가닥 이상의 실을 함께 꼬아서 상연을 준 실.

견사나 필라멘트제직용 직기에서는 가는 위사를 사용하는 것에 대응하기 위해서 직물의 인출이 아주 세밀하고 또 정확하게 다루어져야 한다. 이와같은 이유로 경사송출장치에 여러개의 톱니바퀴멈춤쇠 폴(pawl)이 사용된다.

2중직, 3중직, 4중직 등의 다층 직물을 말한다.

2중직·3중직·4중직 등의 다층직물(多層織物)을 말한다.

코어 얀과 같이 심이 되는 실의 주위를 별도의 섬유로 감싸고 있는 듯한 실을 2층 구조라 하며, 여기에 그 외측을 또다른 섬유로 감싼 실을 3층 구조사라 한다. 이처럼 2층 이상의 구조사를 다층구조사라 한다.

코어 얀과 같이 심이 되는 실의 주위를 별도의 섬유로 감싸고 있는 듯한 실을 2층 구조라 하며 여기에 그 외측을 또다른 섬유로 감싼 실을 3층 구조사라 한다. 이처럼 2층 이상의 구조사를 다층구조사라 한다. 그림은 의복내 기후소재(衣服內 氣候素材)에 사용되고 있는 3층 구조사다.

3조 이상의 경사 및 위사로 만든 직물을 제직중에 접결시켜 하나의 직물로 제직한 것으로 2중직, 3중직 등이 있다. 일반적으로 튼튼한 직물을 요구하거나 무거운 직물이 요구될 때 이런 다층직으로 제직한다.

3조 이상의 경사 및 위사로 만든 직물을 제직 중에 접결시켜 하나의 직물로 제직한 것. 2중직, 3중직 등이 있다. 일반적으로 튼튼한 직물을 요구하거나 무거운 직물이 요구될 때 이런 다층직으로 제직한다.

꼬임을 주지 않은 견사로 원래는 인도에서 자수용으로 사용되었다.

가는 번수인 수직의 위 머즐린으로 다카(현재 파키스탄)에서 산출되는 것. 인도면 머즐린은 가는 실로 짠 것이며 원래의 다카 머즐린은 유명하다. 가볍고 수방 세사 직물과 비슷한 면 머즐린을 말하기도 한다.

영국 Dacca twist사의 가는 실의 면 평직물 또는 면 능직물을 말한다. 이 명칭은 회사 이름에서 붙여진 것이다.

일본 도쿄 출생(1939∼). 어릴 때부터 인형 만들기를 즐겼고 그림에 남다른 재능을 보였던 그는 1961년 문화복장학원 디자인과를 졸업하였다. 기성복 메이커 「상아이(三愛)」의 기획실에서 일하다가 1962년에 유럽 관광여행을 떠나 그대로 파리에 머물게 되었다. 1964년 원피스 전문 메이커와 「르라시몽텍스틸」사에서 염색기술을 습득하였으며, 1970년에 독립하여 파리에서 「정글 잽(Jungle Jap)」이라는 의상실을 개업했다. 그의 의상의 특징은 맞춤복이나 기성복 모두에서 훌륭한 디자인의 필수 조건인 순수성과 단순성을 느끼게 한다는 것이다. 또 전통적인 일본 의상에 바탕을 두고 항상 새로운 아이디어를 접목시켜 신선할 뿐 아니라 입기 편한 의복이라는 점도 특징이다. 그의 작품은 토속적이며 고전적인 독창성이 엿보이는데 다양한 꽃무늬 모티브와 원색을 사용한 동양풍의 배색, 다채로운 색을 적용한 클래식 룩으로 세계적인 각광을 받고 있다. 니트의 탱크 톱, 폭이 넓은 팬츠, 세일러복, 스목, 블루종, 동양풍의 목면으로 주목을 받았고 1977년 춘하 컬렉션에서 새로운 감각의 미니 룩을 선보여 화제를 불러 일으켰다. 1972년 FEC상을 수상했고 1984년에는 프랑스 정부로부터 예술문

1979년경 일본 젊은이들 사이에서 출현한 기발한 복장으로 동남아시아나 아라비아풍의 민족복 룩이 기조이며 원색적인 팝 감각의 액세서리가 첨가된 것이 특징이다. 1980년 여름에는 아라비아풍의 원색적인 의상을 입고 거리에서 음악을 틀어 놓고 춤을 추어 화제가 되었다. 도쿄 신주쿠의 디스코 텍에서 시작하여 하라주쿠와 요요기공원 등에 많이 등장하였다. 하라주쿠에 있는 부티크 「다케노코」에서 유래된 명칭이다.

감색, 회색 등 어두운 색이나 무늬가 없는 화려하지 않은 단색 소재로 만든 신사복의 총칭. 주야 겸용으로 입는 약식 예복으로 보통 흰 셔츠와 넥타이를 함께 착용한다.

줄임, 입체적인 인체에 더 잘 맞추기 위해 의복의 일정한 부분을 접어 박는 것. 부위에 따라서 어깨 다트, 웨이스트 다트, 무릎 다트, 사이드 다트, 깃부리 다트 등으로 칭하며 체형이나 양복의 종류에 따라 두 세가지의 다트를 함께 사용하기도 한다. 또, 디자인 선으로 요크선이나 프린세스 선을 넣을 경우에는 절개 도중에 다트 선을 넣기도 한다. 다트를 그리는 방법에 따라 실루엣이 다르게 형성되며 위치, 분량, 길이, 방향은 유행과 디자인에 따라서 변화된다.

거친 영국산 양을 뜻하며 현재는 주로 황야에서 사육되고 있다. 켐프(kemp)가 비교적 작으며 원모의 품질 번수는 약 Ne 40 정도다.

3올 이상의 단사를 합연한 실.

매우 진한 빨강(vivid red). 빨강에 노랑이 섞인 짙고 산뜻한 홍색, 봉선화 색. 문교부 고시 제312호에 규정된 표준 20색상인 다홍색의 먼셀부호는 10R 5/14이다.

학명은 Brousonetia Kazinoki Sieb라 부른다. 뽕나무과의 섬유 식물로 제지 원료에 사용된다.

본래 의사들이 사용한 가방으로 검은 가죽과 견고한 놋쇠장식이 특징이다.

의사들의 실내용 신발로 옆면에 V자형의 파임이 있는 슬립 온(slip on)형의 신사화를 말한다.

필렛(filet) 레이스와 마찬가지로 다닝 스티치 등으로 무늬를 메꾼 것을 말한다.

중합체의 반복되는 단위가 단일종의 단량체로 이루어진 것을 말하는 것으로 공 중합체에 대응하는 말이다.

단(段,緞)은 견직류 중 가장 두껍게 짠 겨울용 비단이며, 초피(貂皮)는 담비의 모피, 이엄(耳掩)을 만들 때 단은 겉에, 초피는 안에 붙였는데 이는 당상관만이 사용할 수 있었다. 모피의 안쪽은 빳빳하고 ?資？온윤(溫潤)하다. 전국시대 초(楚)의 무경왕(武景王)이 호복(胡服)을 모방하여 처음 사용하였고 진한시대부터 널리 사용하게 되었다.

→비단(緋緞)

단(段:緞)은 견직류중 가장 두껍게 짠 겨울용 비단이며 초피(貂皮)는 담비의 모피. 이엄(耳掩)을 만들 때 단은 겉에, 초피는 안에 붙였는데 이는 당상관만이 사용할 수 있었다. 모피의 안쪽은 빳빳하고 겉은 온윤(溫潤)하다. 전국시대 초(楚)의 무경왕(武景王)이 호복(胡服)을 모방하여 처음으로 사용하였고 진한시대부터 널리 사용하게 되었다.

① 직물 설계에서는 조직의 1순환을 말한다. ② 편포에서는 가로 방향으로 늘어선 편환열을 말한다.

소비자가 어느 특정 점포를 단골로 하는 동기로 점포와 서비스에 의한 점포 이미지에 의해 좌우된다. 그 동기는 일반적으로 점포의 신뢰성, 상품의 충실성, 가격의 저렴도, 서비스의 충족감 등이다. 애고 동기라고도 한다.

→단카이 세대

점포위치에 의한 소매업 분류의 일종으로 장소에 관계없이 독립자영 소매업을 가리킨다.

자카드기의 일종으로, 나이프 상자가 1개 있고 通絲는 매 개구마다 훅에 의하여 인상되어 상구개구를 이루며, 위사를 넣은 후 통사는 원 위치에 되돌아 갔다가 재차 다음 개구를 하게 된다. 상구개구만을 이루는 기구이다.

성형스웨터, 여성용 긴 양말 편기는 한 섹션에서 여러 섹션의 것까지 있는데 이 편기는 한 섹션 단독운전의 성형식 편기를 말한다. 스토킹에서는 다리 부분 편성과 발 부분 편성이 분리되어 두 섹션으로 편성되는 것과 동일 편기에서 완전한 섹션으로 편성하는 것이 있다.

필렛(filet) 레이스와 마찬가지로 다닝 스티치 등으로 무늬를 메꾼 것을 말한다.

→터미널

원단의 단면에 날염하는 것. 단면을 강조하는 날염을 하는 것을 단면 날염기라 하고 이에는 롤 날염기가 있다.

천의 한 면에만 롤러의 회전에 의해 연속 날인하는 기계로 롤러 날염기 중에서는 대표적인 것이다. 1∼18색까지의 것이 있지만 보통 8 색정도가 많이 쓰인다. 그림에서와 같이 주철로 만든 원통(A), 가압 볼과 압착되는 구리로 만든 원통(B), 날염롤러에 조각된 패턴에 의해 날인된다.

직물의 안팎에서 경사와 위사의 차기 순서가 다른 조직의 능직을 말한다.

→편면 루프 타월

니들펀칭기에서 니들보드(needle board)가 상부 또는 하부에 하나만 배열된 것을 말하며, 니들보드(needle board)위치에 따라 상방형과 하방형으로 분류할 수 있다. 호울플레이트(hole plate)가 각기 다른 경우에 이들을 조합한 경우도 포함된다. 단면니들링의 부직포제조는 펀칭수, 웽의 공급속도, 원료섬유의 섬도와 섬유장, 사용바늘 번수에 따라 제품 특성에 차이가 있다.

링컨 양모와 같이 섬유 길이가 긴 양모가 아닌, 메리노 양모와 같이 짧은 양모를 말한다. 섬유는 가늘고, 크림프와 스케일은 긴털과 반대로 많아진다. 품질 번수는 Ne 60 이상이며 가늘면 가늘수록 세번수사의 방출이 가능하다.

단무지의 노란색.

모발을 짤막하게 자르거나 또는 바싹 깎는 등 유행에 따라 뒷머리를 짧게 깎는 것을 말한다.

단백질류(카제인, 젤라틴 등)를 알루미늄 염 또는 포름알데히드 등으로 응고시키는 방수 가공법으로 1욕법과 2욕법이 있다. 1욕법은 젤라틴, 우지비누, 명반을 물에 섞어 함께 끓이고 냉각하는 것이고 2욕법은 아교, 물, 글리세린을 제1액으로 하고 40% 포르말린을 물에 용해한 것을 제2액으로 하여 제1액에서 침지 건조하고 제2액에서 응고 건조한다.

단백질을 원료로 하는 인조 섬유로는 견의 피브로인, 양모의 케라틴, 피혁의 젤라틴, 우유의 카제인 등의 동물성인 것. 콩 단백. 옥수수 흰자질, 낙화생 단백 등의 식물성의 것이 있다. 이들중 피브로인으로부터의 재생 견사, 카제인 섬유, 콩단백 섬유에 대해서 연구가 행하여져 왔으나 현재 거의 사용하고 있지 않다.

단백질류(카제인, 젤라틴 등)를 알루미늄염 또는 포름알데히드 등으로 응고시키는 방수 가공법으로, 1욕법과 2욕법이 있다. 1욕법은 젤라틴, 牛脂비누, 명반을 물에 섞어 함께 끓이고 냉각하는 것이고, 2욕법은 膠, 물, 글리세린을 제1액으로 하고 40% 포르말린을 물에 용해한 것을 제2액으로 해서 제1액에서 침지 건조하고 제2액에서 응고 건조한다.

단백질로 이루어진 섬유이며, 그 종류에는 두 가지가 있다.
①자연의 동물 섬유, 예컨대 양모·絹·각종 털 섬유 및 피어(fur)섬유.
②재생 단백질 섬유, 예컨대 젖으로부터 추출한 카제인(casein), 옥수수로부터 추출한 제인(zein)등으로 만든 인조섬유이다.

1. A natural fibre derived from animals
2. A manufactured fibre obtained from natural protein substances by

단백질을 원료로 하는 인조 섬유로서는 絹의 피브로인, 양모의 케라틴, 피혁의 젤라틴, 우유의 카제인 등의 동물성인 것. 콩 단백, 옥수수 희자질, 낙화생 단백 등의 식물성의 것이 있다. 이들 중 피브로인으로부터의 재생 絹絲, 카제인 섬유, 콩 단백 섬유에 대해서 연구가 행하여져 왔으나 현재 거의 사용하고 있지 않다.

합연 혹은 합사 작업을 하지 않은 실. 주로 방적사에 사용되는 말로, 정방기로 牽伸加撚한 실을 말한다. 단사의 꼬임은 면사 등에는 좌연, 모사는 우연이다. A.S.T.M의 정의에 따르면 "섬유가 한 방향으로만 합연된 것으로서, 직물이나 편포를 편성하는데 적합한 가장 단순한 絲條를 형성하는 것"이라 말하고 있다. 이 용어는 방적사나 조사된 絹絲 또는 노즐에서 방사 된 것 모두에 적용되며, 합연하기 전의 원사를 말한다.

single yarn; singles A thread produced by one unit of a spinning machine or of a silk reel.

합연 혹은 합사 작업을 하지 않은 실. 주로 방적사에 사용되는 말로 정방기로 견신 가연(牽伸加撚)한 실을 말한다. 단사의 꼬임은 면사 등에는 좌연, 모사는 우연이다. A.S.T.M의 정의에 의하면 “섬유가 한 방향으로만 합연된 것으로, 직물이나 편포를 편성하는데 적합한 가장 단순한 사조를 형성하는 것”이라 말하고 있다. 이 용어는 방적사나 조사된 견사 또는 노즐에서 방사된 것 모두에 적용되며 합연하기 전의 원사를 말한다.

필라멘트를 끊어 만든 실 한 올. 섬유를 모아서 짜든지 엮기에 적당한 굵기로 되어있다.→ 스테이플

한 올의 실의 인장 강도를 말하며 KS 규격(KS K 1104)에 면사 등은 단사 인장 강도로 규정되어 있다.

주문 방식에 의한 남성 기성복 슈트로 수주에서 생산, 납품까지 10일 정도의 짧은 기간에 제작되는 것을 말한다. 품절이나 판매 시기에 적절하게 제공할 수 있고 고객측에게도 상하 별개의 사이즈로 구매할 수 있어 만족을 줄 수 있을 뿐 아니라 이지오더와 다르게 메이커가 특정 소재로 기성 슈트 패턴에 따라 제작할 수 있어 유리하다.

홍색 참조. 대적색. 순홍색. 적과 주, 홍, 단색의 구별을 하지 못하고 혼동 사용하는 것이 일반적인 인식이나 이는 엄연히 구별하여야 한다. 적은 스펙트럼의 적(赤)을 말하고 적에 황색을 가하면 주색(朱色)이 된다. 이 주색에 적색을 약간 가하면 단색이 된다. 홍은 적색에 약간의 자색이 가하여진 색이다. 로마시대에도 단색을 사용하였으며 중국에서도 많이 사용하였음이 기록에 남아 있다. 단은 연(鉛)의 산화물인데 고대부터 적색의 안료(顔料)로 사용하였던 것이다. 단의 제조는 철기에 연(鉛)을 넣어 가열하면 황색이 되는데 이것을 더욱 가열하면 단(丹)이 된다. 이것은 즉 연단이다. 일광에나 공기에 대하여 대단히 견실하고 피복력이 풍부하다. 그러나 유황재와 합치면 흑색으로 변한다.

천의 염색에서 무늬없이 한가지 색으로 하는 염색.

→스펙트럼, 백색광

오스트발트의 복원추형 색입체를 수직으로 쪼갤 때 두 개의 단색 상면이 서로 무채색축을 중심으로 맞붙어 있게 되는데, 이 때의 단색상면이 정삼각형으로 되어 나타나는 것을 단색상 삼각형이라 한다. 이 때 서로 마주보는 단색상 삼각형들을 합친 모양은 마름모꼴이며 이 두 색상은 완전 보색상이다.

천염색에서 무늬없이 한가지 색으로 하는 염색.

마류 등을 브레이커 카드 등을 사용하여 단면화(短綿化)하여 행하는 방적.

①실을 구성하고 있는 개개의 섬유. ②인피 섬유 다발을 구성하는 단위 섬유.

① 실을 구성하고 있는 개개의 섬유. ② 인피 섬유 다발을 구성하는 단위 섬유.

→섬유 강력

면 섬유길이가 2.54㎝ 이내의 짧은 면. 굵은 실의 방출과 이불솜 등에 사용된다.

면과 같은 짧은 섬유를 방적하는 것으로 면방식 방적이 대표적인 것이다.

단섬유로 보강된 복합재료를 말하며 섬유길이가 보통 2㎜에서 2㎝ 이내의 탄소섬유나 유리섬유 또는 여러종류의 휘스커섬유등이 널리 쓰인다.

단섬유는 문자 그대로 보통 솜상태로 되어 있어 방적하지 않으면 실이 될 수 없다. 방적한 실을 스펀얀(방적사)이라고 한다. 이들 스펀얀으로 제직한 직물이 단섬유 직물이다. 단섬유 직물에는 천연 섬유 제품인 면직물, 모직물, 마직물등과 일부 견직물도 있다. 또, 화합섬 스테이플(실로 뽑을 수 있는 섬유다발(束))을 사용한 것도 있다.화합섬 스테이플을 방적등을 위해 짧게 절단한 것을 스테이플 파이버라 하며 간단히 약하여 스프(SF)라고도 하는데 예를들면 스프사, 스프직물 등으로 부르는 경우는 대개 레이온 스펀얀과 그 직물을 가리킨다.이들 직물은 사용섬유 100% 제품외에 각종 혼방직물(혼방사를 사용한 직물)도 많이 쓰이고 있다. 혼방직물중 가장 많은 것은 폴리에스터와 면혼방, 폴리에스터와 모혼방등 합섬섬유와 천연섬유를 혼방한 것 또는 스프(레이온 스테이플)와 혼방한 것도 있다. 합성섬유와 천연섬유나 스프와의 혼방은 성질이 서로 다른 양자의 특징을 교묘히 믹스하면서 그 장점을 그대로 두고 단점을 보완하여 과거 직물에 없는 새로운 특징을 창조하는 것이다. 또 단섬유는 방적이나 연사공정에서 여러가지 방법으로 세공(細工)할 수 있기 때문에 팬시얀을 이용한 팬시직물도 많이 생산되고 있다. 보풀(毛羽)이 있어 가공에 의해 더욱 보풀이 일어날 수 있기 때문에 의류용의 기모직물을 비롯 모포등 기모제품도 만들 수 있다. 게다가 흡습성이 풍부하기 때문에 타월과 거즈 등의 특수한 직물에도 사용되고 있다. 그외 다른 단섬유직물의 특징은 투박한 촉감의 직물을 얻을 수 있어 직물에 긴장감이 있고 촉감은 부드럽다. 이러한 특징과 함께 단섬유직물은 면과 모 스프등의 원료도 풍부하기 때문에 가장 많이 이용되며 종류도 다양하다. 용도도 단순한 실용적인 의류에서 복잡한 고급 제품까지 폭넓은 용도가 있다. 그외 가정용 섬유제품과 산업용 등에도 널리 사용되고 있다.

면과 같은 짧은 섬유를 방적하는 것으로, 綿紡式 방적이 대표적인 것이다.

The use of cotton spinning machinery to produce staple yarns from cotton or any other type of fibre possessing similar length and fineness characteristics

단섬유로 보강된 복합재료를 말하며 섬유길이가 보통 2㎜에서 2㎝ 이내의 탄소섬유나 유리섬유 또는 여러종류의 휘스커섬유등이 널리 쓰인다.

단섬유는 문자 그대로 보통 솜상태로 되어 있어 방적하지 않으면 실이 될 수 없다. 방적한 실을 스펀얀(방적사)이라고 한다. 이들 스펀얀으로 제직한 직물이 단섬유 직물이다. 단섬유 직물에는 천연 섬유 제품인 면직물, 모직물, 마직물 등과 일부 견직물도 있다.

화합섬 스테이플(실로 뽑을 수 있는 섬유다발(束))을 사용한 것도 있다. 화합섬 스테이플을 방적 등을 위해 짧게 절단한 것을 스테이플 파이버라 하며 간단히 약하여 스프(SF)라고도 하는데, 예를 들면 스프사, 스프직물 등으로 부르는 경우에는 대개 레이온 스펀얀과 그 직물을 가리킨다.

이들 직물은 사용섬유 100% 제품 외에 각종 혼방 직물(혼방사를 사용한 직물)도 많이 쓰이고 있다. 혼방 직물 중 가장 많은 것은 폴리에스터와 면혼방, 폴리에스터와 모혼방 등 합성섬유와 천연섬유를 혼방한 것 또는 스프(레이온 스테이플)와 혼방한 것도 있다.

합성섬유와 천연섬유나 스프와의 혼방은 성질이 서로 다른 양자의 특징을 교묘히 믹스하면서 그 장점은 그대로 두고 단점을 보완하여 과거 직물에 없는 새로운 특징을 창조하는 것이다.

또 단섬유는 방적이나 연사공정에서 여러가지 방법으로 세공할 수 있기 때문에 팬시얀을 이용한 팬시직물도 많이 생산되고 있다. 보풀(毛羽)이 있어 가공에 의해 보풀이 더욱 일어날 수 있기 때문에 의류용의 기모직물을 비롯 모포등 기모제품도 만들 수 있다. 게다가 흡습성이 풍부해 타월이나 거즈 등의 특수한 직물에도 사용된다.

그외 다른 단섬유직물의 특징은 투박한 촉감의 직물을 얻을 수 있어 직물에 긴장감이 있고 촉감은 부드럽다.

이러한 특징과 함께 단섬유직물은 면과 모 스프등의 원료도 풍부하기 때문에 가장 많이 이용되며 종류도 다양하다. 용도도 단순한 실용적 의류에서 복잡한 고급 제품까지 폭넓은 용도가 있다.(br>
그외 가정용 섬유제품과 산업용 등에도 널리 사용되고 있다.

일본 日東紡에서 제조하는 수지가공 면포의 상표명으로 동사가 사용하고 있는 미국Danriver사 제 면포가공용 반응성 수지의 상표명이기도 하다.

편성물에서 밀도를 나타내는 단위로 가로 방향으로 배열되어 있는 루프 편환의 줄수.

가격책정 방법의 하나로 상품의 가격을 알기 쉬운 수치로 하지 않고 고의로 약간 낮게 단수를 붙여 매가에 대한 고객의 수용도를 높이고자 하는 것을 말한다. 그 예로 10,000원의 매가 대신에 9,980원으로 하면 그 차이는 20원이지만 절대 가격보다 싸다는 느낌을 소비자가 갖게 되므로 일종의 심리적 가치설정이라고 할 수 있다. 고급품에는 적합하지 않으며 가격 탄력성이 큰 상품에서 주로 볼 수 있다.

반품의 일종으로 고객에게 다른 상품을 판매했을 경우 발생하는 것을 말한다. 이 경우 반품된 상품은 제 3자에게 자유롭게 판매할 수 있다.

외력에 의하여 일방향만으로 응력이 작용하는 상태의 인장을 말하며 전단방향 및 다른 방향으로의 응력성분은 없는 경우이다. 보통 얇은 시험편에 일축인장시험을 행할 때 단순인장이 가능하며, 극히 단순한 응력상태일 때 단순인장이 가능하다.

나선형 칼날의 롤러 한 개를 가진 전모기의 일종. 직물의 양 끝을 봉하여 환상(環狀)으로 만들어 여러번 반복하여 털깎기를 한다.

실제에 있어선 잘못된 용어다. 이 계통의 양말기는 무릎위 양말, 무릎높이 양말 등과 또 여자용, 남자용, 아동용, 발목위 스토킹 등이 있다. 단양말 편기는 싱글 실린더기, 리브기, 더블 실린더 또는 링크-링크기 등으로 크게 나눈다. 이 세종류들 중에서 가장 보편적인 것이 후자의 더블 실린더 양말기인데 이 모델 중에는 평편과 자카드 무늬까지 편성할 수 있는 편기도 있다. 더블 실린더 단양말기는 상하 두개의 실린더가 있어 필요에 따라 상하로 래치침이 움직이면서 편성되게 되어 있다.

실제에 있어선 잘못된 용어이다. 이 계통의 양말기는 무릅위 양말, 무릅높이 양말 등과 또 여자용, 남자용, 아이용 발목위 스토킹 등이 있다. 단양말 편기는 싱글 실린더기, 리브기, 더블 실린더 또는 링크-링크기 등으로 크게 나눈다. 이 세종류들 중에서 가장 보편적인 것이 후자의 더블 실린더 양말기인데, 이 모델 중에는 평편과 자카드 무늬까지 편성할 수 있는 편기도 있다. 더블 실린더 단말기는 상하 두 개의 실린더가 있어 필요에 따라 상하로 래치침이 움직이면서 편성되게 되어 있다.

단사를 1올 또는 2올 이상을 하연과 반대 방향으로 연사하는것.

① 생사·레이온·합성섬유 등의 필라멘트絲 한 가닥 또는 몇 가닥을 합쳐서 한 방향으로 꼬임을 준 실을 말한다.
② 絹직물의 위사로 쓰이는 실로서 먼저 가볍게 꼬임을 준 후 3올을 無撚 또는 弱撚으로 합사해서 만든 실로, 경사로 쓰이는 오건징에서와 같이 두번째에 꼬임은 주지 않는다. 이 실에는 처리 중 실을 지탱하는데 필요한 정도의, 2.54㎝당 1∼3회의 꼬임을 준다.
③ 絹양말에 쓰이는 약연의 純絹絲를 말하는데 근래 견양말은 그리 많지 않다.

A silk weft yarn comprising two or more threads folded together with 200 or 400 turns/m (5 or 10 turns/inch).

① 생사, 레이온, 합성섬유 등의 필라먼트사 한 가닥 또는 몇 가닥을 합쳐 한 방향으로 꼬임을 준 실을 말한다. ② 견 직물의 위사로 쓰이는 실로 먼저 가볍게 꼬임을 준 후 3올을 무연 또는 약연으로 으로 합사하여 만든실로 경사로 쓰이는 오건진에서와 같이 두번째의 꼬임은 주지 않는다. 이 실에는 처리 중 실을 지탱하는데 필요한 정도의 2.54㎝당 1∼3회의 꼬임을 준다. ③ 견양말에 쓰이는 약연의 순견사를 말하며 최근에는 견양말은 거의 없다.

①생사·레이온·합성섬유 등의 필라멘트사 한 가닥 또는 몇 가닥을 합쳐서 한 방향으로 꼬임을 준 실을 말한다. ②견직물의 위사로 쓰이는 실. 먼저 가볍게 꼬임을 준 후 3올을 무연 또는 약연(弱撚)으로 합사해서 만든 실로 경사로 쓰이는 오건진에서와 같이 두번째의 꼬임은 주지 않는다. 이 실에는 처리 중 실을 지탱하는데 필요한 정도의, 2.54cm당 1∼3회의 꼬임을 준다. ③견양말에 쓰이는 약연(弱撚)의 순견(純絹)사를 말하는데 최근 견양말은 그리 많지 않다.

털실은 그 작은 공간에 공기를 포함하고 있어 양모는 우수한 단열 특성을 가지고 있다. 이와같은 원인으로 추위나 더위에 대한 보호작용이 우수하다.

부직포의 성질을 나타내는 최소 단위.

선밀도라고도 하며 섬유나 실 등의 단위 길이에 대한 무게를 말한다.

직물의 경사가 단사로 되어 있는 것을 말하며 흔히 사용되는 2합 혹은 3합사 경사와 구분된다. 이때 흔히 위사는 2합사가 쓰인다.

종류가 같은 분자 중합을 말한다. 이에 대하여 2종 이상의 분자의 중합을 공중합이라 하며 폴리스틸렌 수지, 폴리비닐 아세테이트 수지 등은 각각 스틸렌, 비닐 아세테이트를 단량체로 하는 단일 중합체이다.

모직물의 더블 폭에 대한 용어. 더블 폭은 보통 145∼160㎝이고 단일 폭은 그 절반이다. 일본식으로 말하면 더블 폭은 4폭, 단일 폭은 2폭이라고 한다.

과거에는 여러종류의 면을 혼면하여 가장 경제적으로 양질의 면사를 만드는 방법이 쓰여졌으나 최근에는 고품질의 면사를 만들어 차별화 면제품을 요구하는 경향이 강하여 짐에 따라 단일 고급면만으로 면사를 만드는 것이 일반화되고 있다. 이것을 단일 혼면이라 한다.

모직물의 더블폭에 대한용어. 더블폭은 보통 145~160Cm이고 단일폭은 그 절반이다. 일본식으로 말하면 더블폭은 4폭, 단일폭은 2폭이라고한다.

과거에는 여러 종류의 면을 혼면하여 가장 경제적으로 양질의 면사를 만드는 방법이 쓰여졌으나 최근에는 고품질의 면사를 만들어 차별화 면제품을 요구하는 경향이 강하여짐에 따라, 단일 고급면만으로 면사를 만드는 것이 일반화되고 있다. 이것을 단일 혼면이라 한다.

경사에 제연(諸撚) 선염사, 위사에 선염사를 사용하며 주야 주자조직에 의해 문양을 표현한 비교적 투터운 직물. 단자는 중국이 원산지이며 특히 아름다운 광택이 있는 선명한 자카드에 의한 제직 무늬가 특징이다.

견의 정련 선염사를 사용하는데 때에 따라 위사로 레이온 필라먼트를 쓰기도 한다. 위사에 1색의 실을 사용한 것을 1중단자, 2색이상의 실을 사용한 것을 2중단자라고 한다. 단자의 용도는 여성의 띠로 많이 사용되는데 커텐, 자루 등으로도 쓰여진다. 단자 중에는 서양의 단자도 있다. 중국에서 인도, 아라비아로 전해져 시리아의 다마스쿠스에서 크게 발전한 것으로 표 주자와 이 주자를 조합하여 큰 제직 무늬를 만든다. 즉 주야 주자직물인 것은 위의 단자와 차이가 없는데 색상의 화려함이 없는 일반 대머스크라 불리는 것으로 여기에는 면사, 스프사등도 쓰여지고 있다.

경사에 제연(諸撚) 선염사, 위사에 선염사를 사용하며 주야 주자조직에 의해 문양을 표현한 비교적 두터운 직물. 단자는 중국이 원산지이며 특히 아름다운 광택이 있는 선명한 자카드에 의한 제직 무늬가 특징이다. 견의 정련 선염사를 사용하는데 때에 따라 위사로 레이온 필라먼트를 쓰기도 한다. 위사에 1색의 실을 사용한 것을 1중단자, 2색이상의 실을 사용한 것을 2중단자라고 한다. 단자의 용도는 여성의 띠로 많이 사용되는데 커텐, 자루등으로도 쓰여진다. 단자중에는 서양의 단자도 있다. 중국에서 인도, 아라비아로 전해져 시리아의 다마스쿠스에서 크게 발전한 것으로 표 주자와 이 주자를 조합하여 큰 제직 무늬를 만든다. 즉 주야 주자직물인 것은 위의 단자와 차이가 없는데 색상의 화려함이 없는 일반 대머스크라 불리는 것으로 여기에는 면사, 스프사등도 쓰여지고 있다. →대머스크

여밈이나 트임을 여미는 기능적 목적과 장식적 목적으로 실을 이용해 의복에 다는 작은 조각. 단추 자체의 구멍은 2개나 4개의 겉구멍으로 되어 있고 속구멍의 경우는 대개 옆으로 뚫려 있다. 금속, 플라스틱, 사기, 유리, 조개, 뼈, 나무 등의 다양한 재료로 가공 성형한다.

세 가닥으로 꼰 견사로 단추 구멍을 낼 때, 단추달기 또는 스티치에 사용된다.

① 면, 견, 레이온 또는 나일론사등 합섬사로 내마모성을 증가시키기 위하여 특히 강연을 준 단추구멍용 실을 말한다. ② 면사 24가닥으로 합사한 굵은 단추구멍용 면사를 말한다.

트임의 윗쪽 앞에 다는 좁은 천. 단추집을 단 트임을 단추집 트임이라고 한다.

소형 상품용의 8자리 KAN 코드로 표준 버전(standard virsion)과의 차이점은 제조업자 코드 3자리, 상품 코드 1자리로 구성되는 것이다.

한 셋의 니들 바(needle bar)로 만드는 편포로 커텐, 망사, 베일 등과 같은 속이 비치는 천에 사용한다.

일본의 경우 제 2차 세계대전 종전직후에 태어난 베이비 붐 세대를 말하는 것으로 1948년을 중심으로 전후 2∼3년 사이에 태어난 사람들을 가리킨다. 그 수가 많아 마켓으로 항상 주목받고 있고 사회에 끼치는 영향력도 큰 세대로 1960년대는 영 컬쳐(young culture)의 기수였고 결혼해서는 뉴 패밀리라 불리우며 30대는 뉴 서티, 40대는 뉴 포티로 명명되는 새로운 라이프 스타일을 지닌 시대의 선구자들이다. 그들의 아이들은 단카이 주니어라고 불리며 제 2의 볼륨 마켓으로 주목받고 있다.

① 경의료(輕衣料)로 바지, 블라우스, 셔츠, 스웨터, 스커트 등과 같이 다른 것과 조합하여 입어야 하는 의복을 말한다. ② 가격이나 무늬, 색깔, 소재 등에 있어서 더 이상 나눌 수 없을 때까지 분류한 상품을 의미한다. ③ 유닛 컨트롤의 단위가 되는 유니트 아이템과 품목을 단품이라 하기도 한다.→ 아이템

상품 관리 방법의 하나로 상품을 크기, 색채 등으로 최대한 분류하여 세분화하고 그 단위품목을 결정한 후 단위, 품목별로 판매계획과 실적이 일치되도록 수량 관리를 하는 것을 말한다. 이 분류법은 상품을 대분류, 중분류, 소분류, 세분류 등 여러가지 방법으로 분류하여 관리할 수 있으며 소매점이 점포의 상품동향을 파악할 수 있는 장점이 있다. 그러나 이 분류는 상품의 집합을 의미하므로 정확히 어떤 상품인지를 알 수 없다는 단점이 있다. 구체적으로는 ①단위 품목의 선정 ②그 단품마다의 판매실적 파악 ③ 판매계획 설정 ④ 판매실적 집계 ⑤ 계획과의 차를 파악하여 계획과 실적이 근접하도록 통제하는 것을 말한다. 단품 관리에 따라 「상품 회전율」을 높이고 효율적 매장운영이 가능하게 되므로 매출 증가나 이익 증대를 위하여 필요하다. 대규모점의 경우는 판매 품목이 많으므로 「온라인 리얼 타임 시스템(on-line real time system)」에 의한 컴퓨터 처리가 이루어지며 상품코드, 거래선 코드의 통일화로서 「POS(판매시점 정보관리)」가 도입되어 유통의 시스템화에 기여하고 있다.

코오디네이트 판매(set 판매)와는 달리 복종별 단품 즉 「파트(part)를 판매하는 MD」로 매장형태는 일상적인 생활필수품을 집적한 오픈매장 상품구색 갖추기 MD이다. 고도의 코오디네이트 감각을 지닌 고객이 증가하고 단품 MD의 중요성이 강조되고 있으나 타점포와의 차별화전략이 과제이며 자주 개발력이나 자주 편집력에 의한 상품 집적이 필요하고 풍부한 상품구색과 적정 가격대에 중점을 두어야 한다. 매장 설계는 이동가능한 코스트 메리트(cost merit)가 있는 집기나 시즌별 상품 니드에 맞는 가변성이 있는 오픈 스페이스(open space)가 적절하며 판매형태도 측면 판매 또는 셀프 서비스 판매를 기본으로 한다. 매장 전개는 단품의 아이템을 구비한 매장(셔츠, 슈트, 재킷 & 슬랙스, 스웨터 등)과 복수의 단품을 구비한 복합 단품 매장(생활영역별 상품구색을 기본으로 한 드레스 매장, 캐주얼 매장, 영 테이스트(young taste)의 고가 매장 등) 등이 있다. 어느 것이나 고객이 요구하는 상품을 찾기 쉽고 구매하기 쉽게 매장을 만들어야 한다는 전제가 되어야 한다. 따라서 ① 생활영역별(드레스, 캐주얼 등) ② 마인드별(감각 연령별) ③ 상품 테이스트별(트랜드, 베이직, 컨템퍼러리

→단품 머천다이징

피스 드레싱(piece dressing), 피스 믹스(pi-ece mixing)라고도 한다. 단품을 자유롭게 조합하여 입는 것으로 캐쥬얼한 이미지의 코오디네이트를 말한다.

진파랑(strong blue). 한 여름에 피는 달개비꽃의 파란 색.

미국 B.F.Goodrich사에서 만든 디니트릴(dinitril)섬유의 상품명으로 1955년 달란이라고 명명되었으나 1958년에 Darvan이라고 개명되었다. →디니트릴 섬유

재고 관리의 일종으로 매상, 매입, 매입반품, 반품 등 상품의 동향을 금전적인 면에서 관리하는 것을 말한다. 금액 관리라고도 한다.

한여름에 피는 달맞이 꽃의 색. 미색을 띤 흰색.

짐승의 털을 물에 빨아서 짓이겨 평평하고 두툼하게 만든 천. 담요 등의 재료로 쓰임.

기모사로 모헤어, 아크릴사 등을 뜬실로 한 루프사의 루프를 절단하여 털을 세운다.

밝은 자주(light purple). 등꽃색의 하나로 연한 부분의 색. 연한 보라색. 백등꽃색.

진한 황갈색(strong yellowish brown). 말린 담배잎의 색. 진한 황색을 띤 갈색. 갈색보다 약간 검은 색.

연한 분홍색.

양모, 면 또는 인조섬유나 그외 혼방사를 사용한 능직 또는 평직의 기모직물, 모포와 동의어.

→블랭킷

매우 엷은 노란색.

엷은 검푸르죽죽한 색.

엷은 청록색. 청록에 흰색이 가하여져서 명도가 밝게 보이는 청록색이 되는데 이를 담청록색이라 한다.

엷은 향색.

엷은 검정색. 천흑색.

당구대에 까는 방모직물의 일종으로 충분히 축융한 내구성이 있는 직물. 메리노 양모를 사용하여 평직 또는 3장 능직의 직물로 짠다.

당구대용의 모직물.

진주황(strong orange). 당근의 껍질색. 빨강을 띤 노랑.

중국에서 나는 비단.

기간 손익계산에 따른 당기의 최종적인 순이익으로 1회계 기간의 주요 영업활동 및 그에 따르는 여러 활동에서 생긴 총수익 및 총비용의 차액. 정확하게는 세후 당기 순이익을 말한다. 당기 순손익은 단순히 당기말의 처분대상이 되는 손익이 아니고 이월 이익잉여금, 기말 잔액과 합계하여 비로소 당기 미처분 이익잉여금 또는 당기 미처분 결손금이 된다. 주주총회에서 이익처분 또는 결손금처리의 대상이 된다.

예전에 중국에서 들여 오던 모시. 폭이 약간 넓고 올이 톡톡함. 당포(唐布), 백당포(白唐布).

조포의 일종으로 경, 위사에 20's이상(면번수)단사를 사용한 면직물.

면직물의 일종으로 경·위사에 Ne 20 이상의 단사를 사용하여 제작한 직물. 생목, 서 양목, 양목.

중국에서 나는 흔 명주실.

판매 실정에 따라 필요량만 소량으로 구매하는 것. 장점으로는 ① 상품회전율의 신속화 ② 상품투하 자본의 고정화 방지 및 자본효율의 향상 ③ 수요 변화에 따른 적정 상품구입의 실현 ④ 상점·창고 등의 설비에 대한 자본투하의 감소 등이며, 단점으로는 ① 대량구매에 의한 수량할인의 이득부재 ② 긴급수요에 대응할 수 없어 발생하는 기회손실의 초래 등을 들 수 있다.

→당모시

은행 대부의 일종으로 당좌 예금을 거래하는 거래처에 대하여 예금액 이상의 수표 발행을 인정하는 것을 말한다.

당좌자산과 유동부채와의 비율 즉 유동자산 중에서 유동성이 높은 현금, 외상 매출금과 유동부채와의 비율을 표시하는 것으로 즉시 지불능력의 대소를 보기 위한 것이다. 비율이 100이상인 것(당좌자산이 유동부채와 같거나 그 이상인 것)이 이상적이다. 당좌비율(%) 〓 당좌자산/유동부채 ×100 (당좌자산 ： 현금, 예금 + 기타 예금 + 받을어음 + 외상 매출금)

중국에서 만든 여덟가닥으로 드린 실로 꼰 끈.

→당모시

경사는 생사이고 바닥은 3 또는 5올 걸러서 한올씩 비우고 짠 생려다. 주로 초여름의 저고리 감으로 쓰인다.

다홍색 참조. 중국에서 전래된 자주색을 약간 띤 붉은색.

→마 밧줄, 케이블 레이드 로프.

상품을 대량으로 판매하는 것. 대량 판매를 하기 위해서는 제조업의 양산체제의 확립이 전제조건이며, 일정의 사양·품질의 단품을 단품별로 계획적으로 판매하는 것이 중요하다. 예를 들어 의류품의 경우 1항목을 우선 계획적으로 대량으로 팔고 이것을 많은 품목으로 확대해 감에 따라 1상품 부문에서의 대량 판매가 실현된다. 다품목에 걸쳐 많이 파는 것은 다품종 대량판매라고 한다. 대량 판매는 대량생산체제가 정비되고 대량유통 기관이 확립되어 소비자의 대량소비가 나타나게 되어 생산과 소비를 연결하는 역할을 수행하는 소매업도 대량판매 체제의 필요성을 절실하게 느낀 결과 생겨나게 되었다.

대를 정련하여 채취한 긴 섬유로 굵고 빳빳하다. 주로 황마 대용으로 밧줄을 만드는 데 쓰인다.

바늘판폭이 40∼60㎝ 이상인 횡편기를 말한다. 스웨터나 속옷 등의 횡편 제품을 만드는데 사용한다.

머리 장식에 쓰이며 유카(yucca)족이 쓰는 인피 섬유 중의 하나인 대거(dagger)나무에서 얻는 섬유로 이 식물의 잎은 바늘과 같이 뾰족한 끝을 가지고 있기 때문에 애담스(Adam’s)바늘이라고도 한다.

점푸의 크기에 따라 소매업을 분류하면 크게 대규모 점포와 소규모 점포로 나눈다. 대규모 점포란 점포의 매장 면적이 1,000㎡ 이상인 점포를 말한다.

양의 머리부분에서 깎은 불결하고 품질이 낮은 양모.

→크러칭

초록(moderate green). 아직 마르지 않은 대나무의 껍질색. 엷은 청색을 띤 녹색.

→한단(漢緞)

동일의 상품을 한 번에 대량으로 구매하는 것으로 여러 종류의 상품을 한번에 다량 구매하는 경우와는 구분된다. 대량구매의 장점은 ① 수량 할인의 혜택 ② 구매비용의 절감 ③ 투기적 관점에서 가격변동의 차익획득 가능 등이며, 단점으로는 ① 재고과다, 상품회전율 악화 및 상품투하 자본의 비효율 초래 ② 금리 및 보관비용의 증대 등을 들 수 있다.

동일 상품을 한번에 다량으로 사입하는 것.

기계화, 자동화의 발달에 의한 대량생산방식을 통해 동일 품질, 동일 형태로 보다 저가로 생산되는 상품을 말한다.

일반 대중의 획일적 소비행동의 결과 특정 상품이 대량으로 소비되는 것을 말한다. 이는 대량생산 체제의 확립, 매스 커뮤니케이션의 발달 및 대량판매가 가능한 판매기관의 발전 등의 제 조건이 정비된 후 가능하다.

소모 방적 방식의 한 가지로 섬유 길이가 50∼100㎜ 정도의 메리노 양모를 원료로 하여 소모사를 만드는, 영국식 방적방식에 대응되는 용어.

실의 무게 0.5kg에 해당하는 실의 길이를 킬로미터(km) 수 값으로 나타내는 실의 굵기 표시 단위의 일종.

소모방적 방식의 일종으로 프랑스식 소모 방적이라고도 한다. 공정 순서는 다음과 같다. 선모(wool sorting)→오프닝(opening)→세모(washing)→카딩(carding)→길링(gilling)→코밍(combing)→길링(gilling)→후세(back washing)→드라이 톱(dry top)→톱 리와인딩(top rewind-ing)→톱 다잉(top dyeing)→세모→혼모→인터길링(intergilling)→리 코밍(re-combing)→길링→포큐파인(porcupine)→드로잉(drawing)→방적(spinning)

소모방적방식의 일종으로 프랑스式 梳毛방적이라고도 한다. 공정 순서는 다음과 같다. 選毛(wool sorting)→ 오프닝(opening)→ 洗毛(washing)→ 카딩(carding)→ 길링(gilling)→ 코우밍(combing)→ 길링(gilling)→ 後洗(back washing)→ 드라이 톱(dry top)→ 톱 리와인딩(top rewinding)→ 톱 다잉(top dyeing)→ 洗毛→ 混毛→ 인터 길링(inter gilling)→ 리 코우밍(re-combing)→ 길링→ 포큐파인(porcupine)→ 드로잉(drawing)→ spinning.

독립 상인으로서 독점상을 위하여 그 거래의 대리와 매개를 하는 영업 보조자. 보험·은행·운송 등이 대표적인 예이다. 거래를 대리하는 자를 계약 대리상이라 하고 거래 성립을 알선·매매하는 사람을 매개 대리상이라 한다.

형식 논리학에 있어서 직접 추리의 하나이며 대당(對當)이라고도 한다. 그러나 일반적 의미에서, 대립은 서로 맞대하여 버팀을 의미하는 대치(對峙)를 뜻한다. 색채의 지각에 있어서는 색채의 3속성이 서로 극한적으로 대치하는 것을 색채 대립이라고 부른다. 이러한 색채 대립은 심리적으로 서로 극한의 상태를 갖게 되므로 그 속성의 방향이 서로 반대(conflict)가 된다.

뽕나무科에 속하는 일년생 초목이며, 학명은 Canavis Sativa L.이다. 우리나라에서는 삼이라고 불리어진다.

아한대로부터 열대지방에 이르기까지 널리 재배될 수 있으며 우리나라·일본·소련·이탈리아·북아메리카주·유럽·터키·칠레·인도·중국 등이 주산지이다. 우리나라에서는 안동(경북)·평창(강원)·명천(함북) 등이 명산지이다.

대마의 인피섬유는 아마와 비슷하며 현미경으로 보면 섬유의 길이 방향으로 다수의 條線이 있고, 가로 방향으로는 마디(節)와 條痕이 보인다. 끝은 頓圓에서 분기되고 있다. 가로 단면은 둥글게 보이는 다각형이다. 대마 섬유는 길이가 1∼2m 가량되며 3m에 미치는 것도 있다. 단섬유의 길이는 3∼3.3㎜(평균 15∼25㎜), 지름은 16∼50μ(평균 22μ) 가량이 된다.

강도는 면화가 아마보다 크지만 신도는 이보다 떨어지며, 부러지기 쉽고, 흡습성이 있다. 내수성과 내부성을 가지고 있다. 대마 줄거리에서 벗겨낸 조경한 섬유는 팩틴 물질이 섬유사이를 접착시켜 결속하고 있으므로 이를 분리시키지 않으면 방직 섬유로 사용하기 어렵다. 제거 방법에는 일반적으로 침지에 의한 발효 방법이 채택되고 있다.

시장에서 볼 수 있는 대마천은 조경한 인피섬유를 수공에 의해 가늘게 긴선으로 쪼개어 이를 이어 가지고 경·위사를 만들어서 의류 돗자리의 경사·어망·노끈·모기장·잡용 실·제지 등에 쓰인다.

A fine, light-coloured, lustrous, and strong bast fibre, obtained form the hemp plant, Cannabis sativa.

Note: The colour and cleanliness vary considerably according to the method of preparation of the fibre, the lower grades being dark cream and containing much non-fibrous matter.

The fibre is obtained by retting. Its principal use is in twine and cordage, but some of the finer grades are used in weaving.

The fibre ranges in length from 1 to 2.5m. The term hemp is often incorrectly used in a generic sense for fibres from different plants, e.g., manila hemp (abaca) from Musa textilis; sisal hemp (sisal) from A gave sisalana; sunn hemp (sunn fibre) from Crotalaria juncea.

뽕나무과에 속하는 일년생 초목으로 우리나라에서는 「삼」이라고 한다. 아한대로부터 열대지방에 이르기까지 널리 재배될 수 있으며 우리나라, 일본, 소련, 이탈리아, 북아메리카, 유럽, 터키, 칠레, 인도, 중국 등이 주산지이다. 우리나라에서는 안동(경북), 평창(강원), 명천(함북) 등이 명산지이다. 강도는 면화나 아마보다 크지만 신도는 떨어지며 부서지기 쉽고 흡습성이 있다. 시장에서 볼 수 있는 대마는 조경한 인피 섬유를 수공에 의해 가늘고 긴 선으로 쪼개어 이를 이어 가지고 경·위사를 만들어 짠 것으로 의류, 돗자리의 경사, 어망, 노끈, 모기장, 잡용실, 제지 등에 사용된다.

아마 방적 기계와 같으나 일반적으로 대마의 긴 섬유 방적에 쓰이고 연선(軟線)·절단(切斷)·절소(櫛梳), 계선(繼線), 연조(練條), 조방(粗紡), 정방(精紡)의 순으로 이루어진다. 또 짧은 선 방적 방법으로 절소·연조·조방 공정이 있다.

삼 범포의 일종으로 아마 범포, 저마 범포의 대용으로 쓰인다. 범포의 밀도는 경·위 41×16올/2.54㎝이며 가공 폭은 58.42㎝이다.

마 섬유를 때릴 때 나타나는 짧은 줄기의 부스러기 또는 짧게 끊긴 대마 섬유를 가리킨다.

대마 섬유를 원료로 한 실로 대마 섬유 중 유연하고 섬세한 것을 써서 수방 또는 기계 방적으로 제조한 것이다. 수방사에는 번수가 없고 고급 마의 천에는 가는 실과 기타 잡품에 쓰이는 굵은 실이 있다. 기게 방적사는 영국식 번수를 주로 사용하고 Ne10∼30가 중심이며 옷감, 범포, 가구감, 끈(cord) 따위 등에 쓰인다.

대마섬유를 원료로 한 실로 대마섬유 중 유연하고 섬세한 것을 사용하여 수방 또는 기계 방적으로 제조한 것을 말한다. 수방사에는 번수가 없고 고급 마직 천에 사용되는 가는 실과 기타 잡품에 쓰이는 굵은 실이 있다. 기계 방적사는 영국식 번수를 주로 사용하고 Ne 10∼30이 중심이며 옷감, 범포, 가구감, 끈(cord) 등에 사용된다.

대마 섬유를 원료로 한 실로 대마 섬유 중 유연하고 섬세한 것을 써서 수방 또는 기계 방적으로 제조한 것이다. 수방사에는 번수가 없고 고급 마의 천에는 가는 실과 기타 잡품에 쓰이는 굵은 실이 있다. 기계 방적사는 영국식 번수를 주로 사용하고 Ne10~30이 중심이며 옷감, 범포, 가구감, 끈(cord) 따위에 쓰인다.

① 대머스크직과 비슷한 무늬를 짜낸 것이며 바탕과 무늬에 대조적인 광택을 낸 것을 총칭하여 말한다. ② 프랑스어로 자카드기로 제직한 것. ③ 프랑스의 숄(shawl)이며 커다란 꽃무늬가 있고 경·위사에 소모사를 쓴 것.

영국에서 쓰이는 용어로 여러색의 경사 줄무늬 대머스크로 변화 무늬의 줄무늬가 교대로 짜여져 있는 것.

영국에서 사용되는 용어로 므와레를 말한다.

영국에서 쓰이는 용어로 견사를 경사로 금·은 실을 위사로 짠 무거운 직물로 야외복이나 완구 장식용으로 사용된다.

영국에서 통용되는 용어로 대머스크 직물에 아라비아풍의 당초무늬를 나타낸 것. 아라비아풍 당초 무늬를 아라베스크라고 한다.

영국에서 쓰이는 용어로 장기판과 같이 네모 반듯한 무늬가 나란히 있는 대머스크.

견에 두둑(리브)효과를 나타낸 주자직과 비슷하게 바탕 위사로 효과를 나타낸 조직의 일종으로 19세기 후반에 프랑스 실크 생산업계에서 유행했던 용어이다.

플리스(plisse) 처리와 날염 공정을 동시에 함으로써 생기는 직물 효과를 말한다. 주로 나일론과 면에 사용하며 색상의 응용은 용액에 이미 조합된 화학약품과 더불어 기름 속의 물방울(water-in-oil)형 유제를 사용하여 이루어지는데, 가성소다는 면에 효과를 주고 페놀은 나일론에 사용된다. 이 효과를 크링클(crinkle) 효과라고 하며 이는 플리스(plisse) 효과나 시어서커(seersucker) 효과와 비교가 될 수 있다. 실제 날염은 알루미늄, 청동, 금은 가루 등과 함께 쓰이는 컬러리스 클리어(colorless clear)를 사용함으로써 촉진된다.

마 대머스크의 정리가공법의 일종이다. 원포의 풀빼기를 하고 정련 표백한 후 녹말로 풀먹이기를 하여 건조·폭출하고 캘린더링하여 맹글에 걸어 광택을 낸다.

안료 날염의 일종이다. 안료 또는 lake에 단백 용액, casein, 초산섬유소 등을 가한 풀로 날염하여 둥근 모양을 나타내게 하는 방법을 말한다.

엷은 오건디 직물에 안료 날염 하여 대머스크와 비슷한 무늬를 나타나게 한 것.

대머스크로 바닥 조직, 무늬 조직, 모두를 경·위의 주자직으로 한 것.

머서화 가공을 한 면직물 또는 면과 인견의 교직물로 대머스크 직과 비슷한 무늬를 자카드기로 낸 것. 색깔의 대조를 뚜렷하게 한 경·위사를 사용한다. 위사에 인견을 쓴 것은 순면 제품에 비하여 약하나 광택은 좋다. 주자직 티킹보다 값이 비싸나 좋은 매트리스로 사용된다. →티킹

플리스(plisse)처리와 날염 공정을 동시에 함으로써 생기는 직물 효과를 말한다. 주로 나일론과 면에 사용하며 색상의 응용은 용액에 이미 조합된 화학약품과 더불어 기름 속의 물방울(water-in-oil)형 유제를 사용하여 이루어지는데 가성소다는 면에 효과를 주고 페놀은 나일론에 사용된다. 이 효과를 크링클(crinkle) 효과라고 하며 이는 플리스(plisse) 효과나 시어서커(seersucker) 효과와 비교가 될 수 있다. 실제 날염은 알루미늄, 청동, 금, 은 가루 등과 함께 쓰이는 컬러리스 클리어(col-orless clear)를 사용함으로써 촉진된다.

주자(朱子) 바닥 위에 대형의 무늬를 나타낸 문직물(테이블걸이, 실내장식용 등). 단자(緞子)의 문조직을 말한다. 견직물 산지 다머스커스(Damascus)를 거쳐 유럽에 들어왔으므로 그 이름을 따 대머스크라하였다. 현재는 견사만이 아니고 아마사, 면사, 소모사, 방모사, 인견사, 스프사, 아세테이트, 인조섬유사 등을 사용하며 또한 그들의 교직물도 있다. 용도는 테이블 클로드와 냅킨 및 창걸이 등에 쓰인다.

머서화 가공을 한 면직물 또는 면과 인견의 교직물로 대머스크 직과 비슷한 무늬를 자카드기로 낸 것. 색깔의 대조를 뚜렷하게 한 경.위사를 사용한다. 위사에 인견을 쓴 것은 순면 제품에 비하여 약하나 광택은 좋다. 주자직 티킹보다 값이 비싸나 좋은 매트리스로 사용된다.

미국 클로드에 영국의 상품명을 붙인 것. 면직물을 바탕천으로 하여 표면에 셀룰로스 화합물을 입힌 겻이며 백색이 보통이며 아마 대머스크 직과 비슷한 무늬를 천 위에 나타낸 것이다.

프랑스 제품으로 금·은 실을 위사로 꽃무늬를 짠 대머스크.

작은 가지 무늬의 레이스로 호니톤 레이스의 모조품.

성경에 쓰인 견의 뜻이며 히브류(Hebrew)어로는 damascus라고 한다.

판매원이 직접 고객과 대면하여 구매를 원조·설득·권장하는 일련의 판매활동을 말한다. 셀프 서비스 방식에 대응하는 것으로 인적 판매(personal selling)라고도 한다. 이 판매는 ①판매촉진 활동 ②소유권 이전에 따른 거래이전 활동 ③애프터 서비스 활동의 3단계로 구성된다. 통상 상품은 진열 케이스안에 들어 있고 고객은 필요한 것을 가리켜 판매원이 그 상품을 꺼내어 판매한다. 전문적 상품지식을 요하는 상품과 고가상품 또는 저가품이라도 계량판매 상품이나 가공이 필요한 상품 등은 대면 판매가 적합하다. 주로 귀금속, 시계, 안경점 등에서 채택되는 판매 방식이다.